Свет в фотографии

Содержание

Тип и цвет фона

Окружение главного объекта съемки может быть, например, отражающим. Примеров такого типа масса: снег, разного рода песок, светлые стены, водоемы, скалы… Работая в такой обстановке, помните, что глубина теней и контрасты неизбежно ослабнут. Интересный эффект дает цветная отражающая поверхность: она придает объекту съемки легкий оттенок. Вот совет: имейте это в виду и используйте в своих интересах.

Хороший кадр можно получить, если лучи солнца падают прямо на отражающую поверхность (скалу, стену и т.д.), а объект съемки располагается в тени. Сделайте так, чтобы его освещал именно отраженный свет – и дело в шляпе.

Другой тип окружающей поверхности – та, которая поглощает свет, темная. На ней усиливаются контрасты и четче прорисовываются тени. А еще такой фон снижает уровень освещенности на фото. Иногда этим можно пользоваться: просто измените направление света в кадре, и вы получите совсем другое впечатление. На одном снимке может быть как будто пасмурно, а на другом – слегка солнечно.

Иногда для съемок на природе используют специальные панели черного цвета. С их помощью можно регулировать направление освещения, так как они выборочно поглощают свет. А если пользоваться одновременно и поглощающими, и отражающими панелями, то можно получить весьма удобную систему управления светом в фотографии.

В ней все будет зависеть лишь от размеров панелей: чем больше их площадь, тем обширнее область съемки, на которую вы сможете искусственно повлиять по собственному замыслу.

Влияние контраста

Представьте себе улочку с выбеленными стенами или светлый скалистый массив. Это – общее отражающее окружение, и контрастность его невелика. Такой фон весьма удобен для фотографа. Работая с ним, можно получить массу удачных кадров и не бояться использовать прямое солнечное освещение. В других условия свет солнца коварен и может легко испортить снимок, но только не в этом случае.

Расположите объект съемки в тени, чтобы на него падал отраженный от поверхности свет (мы уже говорили об этом чуть выше). Теперь вам потребуется сделать экспозамеры в тени и на свету и сравнить показания. Нужно, чтобы уровень теневой освещенности составлял около 10% от значения, полученного на свету – в этом случае камера сможет зафиксировать изображение в деталях, без потерь.

Фотографы: Команда TropicPic.

Кстати, для такого теста можно сфотографировать свою руку или рукав рубашки, ведь важны не абсолютные показания, а только их соотношение. Если выяснится, что освещенность в тени меньше, чем в полном освещении на три ступени экспозиции, то стоит прибегнуть к помощи отражателей или разместить модель чуть ближе к фоновой поверхности. Эти простые приемы помогут подчинить свет в фотографии, а также посодействуют в реализации ваших потребностей и разовьют творческое видение.

Однако если разница показателей составляет 4 или 5 ступеней экспозиции, кадры получатся, увы, неудовлетворительными. При таком уровне освещенности на фото появятся затемненные области с нечеткими деталями, а без искажений будут зафиксированы только полностью освещенные участки предмета. Можно попробовать спасти ситуацию, увеличив экспозицию, но в таком случае цвета станут невыразительными, выбеленными. Такие снимки, увы, тоже не назовешь удачными.

К счастью, в облачные дни с сильным ветром погода может прийти вам на помощь. Облака перемещаются очень быстро, то заслоняя солнце, то открывая его.

Так что если вы снимаете пейзаж именно в таких условиях, найдите желаемый ракурс и ждите перемен в освещении – скорее всего, ожидание займет совсем немного времени.

Природные «отражатели» и «поглотители» и их влияние на свет в фотографии

Природные условия – штука удивительно непостоянная. Постоянно меняется погода, время суток, на смену лету приходит осень – и так далее. И фотографу это только на руку: представьте, сколько приятных возможностей и отличных шансов открывается перед вами! Дух захватывает. Однако во всем этом разнообразии есть несколько универсальных факторов, и знать о них нужно.

В первую очередь, речь пойдет о колоссальных естественных отражателях. Они способны кардинально изменить дневное освещение: и его контрастность, и направление. Таких мощных отражателей в природе 4: песок, снег, вода и облака.

Песчаное пространство – слабый, рассеивающий отражатель. Окраска песка может варьироваться: желтый, белый, бежевый и масса оттенков. Каким бы ни был верхний свет, тени на песке получаются подсвеченными. А еще этот отражатель придает портрету теплый оттенок, и это можно успешно использовать, если вы работаете в холодном голубоватом освещении.

Фотографы: Команда TropicPic.

Снежный простор в роли отражателя хорош тем, что он не окрашивает свет – ведь сам он чисто белый. Вот почему снег считается наиболее эффективной и нейтральной отражающей поверхностью. Однако у него есть существенный минус: в безоблачный день голубое небо слишком явно отражается от снега. Чтобы свет в фотографии не стал чересчур холодным, пользуйтесь фильтрами или поработайте с настройками камеры.

Водоем – довольно прихотливая поверхность. Вода способна отражать свет лишь в том случае, когда он падает под углом менее 42 градусов. Еще одно непременное условие – водная гладь должна располагаться между солнцем и предметом съемки. Чтобы вода напоминала зеркало, нужен полный штиль. А если на поверхности водоема появится рябь или волны, это тут же изменит эффект отражения.
Облака. У них двойная функция. Иногда облака работают, как большие рассеиватели света. Но в определенных условиях они могут играть и роль отражателей – когда поворачиваются к солнцу своей боковой поверхностью. Кстати, случается это довольно часто, ведь облака имеют внушительную высоту.

Вспомните белоснежные кучевые облака, похожие на горы. Они выглядят белыми, потому что естественный свет солнца отражается от их поверхности, а не поглощается ей. Как и снег, облака не окрашивают свет. И в отличие от снега, они отражают белые лучи солнца, а не голубое небо. Вот почему облака в кадре хорошо справляются с избыточной голубизной.

Фотограф: Дмитрий Изосимов.

Запечатлейте предмет съемки на фоне голубого неба с огромными облаками, и вашим снимкам обеспечены приятный контраст и отчетливые цвета. Пожалуй, это один из самых простых способов добиться гармоничного света в фотографии.

Теперь поговорим о природных поглотителях света. Самый сильный из них – голая земля. Второе место можно отдать густым хвойным растениям и камням темного цвета. Вода тоже иногда поглощает свет. Для этого необходимо расположить предмет съемки между водной поверхностью и солнцем. Искусственные поглотители также встречаются. К ним относятся черные от времени тоннели и деревянные здания, которые обработали креозотом.

Естественные источники света

Главный и самый очевидный из них – прямой солнечный свет. Однако помимо него существуют целых 4 разновидности природного света, которые мы не привыкли различать и называем простым словом – «пасмурно». Разумеется, фотографу будет полезно узнать подробнее, что это за типы и как с ними работать – о том, как важен свет в фотографии, напоминать излишне.

Фотографы: Команда TropicPic.

Назовем дополнительные типы естественного освещения: свет от неба, свет при сильной облачности, рассеянный свет и направленный свет в условиях облачности. Каждый из них по-своему влияет на конечный результат фотосессии.

Свет от неба мы видим, когда солнце плотно закрыто тучей, в то время как в целом день безоблачный. Этот свет тусклый и рассеянный. Фотоснимки при таком освещении обретают голубоватый оттенок, а предметы на снимке кажутся бесформенными и не такими объемными. Вот почему в подобных условиях лучше воздержаться от съемки.

Свет при сильной облачности (когда небо однотонное, и сложно сказать, где сейчас солнце) несколько благоприятнее для фотографа. Небо не голубое, а серое, поэтому оно не придает снимкам явственного холодного оттенка. Иногда, когда между облаками возникают зазоры, свет может приобрести направленность и подчеркнуть объем предмета съемки. Настраивая камеру перед работой, учитывайте, что освещенность в облачный день всегда слабая.

Рассеянный свет очень похож на предыдущий тип тем, что тени предметов на земле почти не видны. Однако есть важное отличие: вы легко можете найти солнце по яркому пятну среди облаков. Такой свет в фотографии весьма благоприятен. Он достаточно яркий и добавляет кадрам легкий «теплый» оттенок. Контуры и пластика предметов сохраняются без искажений. Так что можно считать этот тип освещения прекрасным вариантом для съемок на природе, особенно если вы снимаете крупным планом. Причин рассеивания света две: облачность и дымка. Первая возможна лишь днем, при условии, что слой облаков сплошной, но довольно тонкий. Тогда наклонные солнечные лучи проходят сквозь облака, рассеиваясь и частично поглощаясь. А дымка, напротив, возникает обычно ранним утром или на закате, и только изредка ее можно наблюдать днем.

Фотограф: Jeen Na.

Направленный свет в условиях облачности – непредсказуемое явление. Его можно наблюдать, когда слой облаков слишком разнородный и неупорядоченный. Например, в одном месте сгруппировались тонкие низкие облака, сквозь которые невероятно ярко просвечивает солнце, а рядом мы видим совершенно черные участки: в них тучи совсем не пропускают свет. Так нередко бывает при грозе, в сильный ветер и бурю. Особенно часто такое разнородное освещение наблюдается на морских побережьях, где ветер постоянно приносит облака самой разной формы и толщины.

Направленный свет в фотографии открывает перед оператором неограниченные возможности. Такой свет может падать под каким угодно углом, да и сам рисунок облаков может быть очень и очень разным.

Кроме того, такое освещение часто сочетается с другими эффектными явлениями: радугой, дождем, грозой, молниями (о них, кстати, я писал здесь). Работать в таких непредсказуемых условиях, согласитесь, весьма сложно. Но результат определенно того стоит.

Прочие факторы

Успех съемки зависит не только от типа освещения и характера фоновой поверхности. Оказывается, есть местности, отлично подходящие для фотографии, а есть точки на карте, которых профессионалы стараются избегать. Универсальных рекомендаций никто не дает, но попробуем рассмотреть несколько примеров того, как местность влияет на свет в фотографии.

Фотографы: Команда TropicPic.

Лидируют в своеобразном рейтинге благоприятных мест для съемки западные побережья Северной Америки, Великобритании, Европы и Скандинавии. Они хороши в любой сезон благодаря подходящей ориентации относительно светила.

Солнце в этих областях садится над океаном, и можно хоть каждый вечер выходить на «охоту» за красивым закатом (не забудьте взять с собой замечательную вещь под названием штатив). Это гораздо удобнее, чем пытаться поймать рассвет на восточном берегу – он слишком непредсказуем.

К тому же географические и климатические условия названных районов весьма благоприятны для съемки. Единственное ограничение: не стоит снимать во Флориде и на побережье Средиземного моря в июле и августе – в эти месяцы жара и влажность несколько «портят» естественное освещение.

Для сезонной съемки осенью и весной хорошо отправиться в Канаду, Шотландию, на Кавказ, в Крым, Альпы, в Скандинавию, а еще можно остаться в средней полосе России, если вы живете именно здесь. В этих регионах и странах погода в межсезонье быстро меняется, воздух чистый, а растения поражают своим цветом. В результате вы получите сочные и необычные кадры.

Фотограф: Jeen Na.

Тропические и субтропические регионы идеальны для съемки в осенний, зимний и весенний сезоны, но летом их следует избегать. Исключение составляют территории, где на летние месяцы приходятся муссоны (Юго-Восточная Азия). В начале и под конец сезона дождей можно получить интересные снимки за счет необычного освещения.

Завершая разговор о свете в фотографии, скажу о неблагоприятных в этом плане местах. Городская территория с плотной застройкой и загрязненной атмосферой плохо подходит для съемки, особенно зимой. Над городами висит слой дыма, который частично поглощает свет и нарушает общую картину зимнего пейзажа.

Изображения могут выйти не такими красочными и четкими, как хотелось бы. Поэтому грамотно выбирайте места для съемки и тип освещения, пользуйтесь черными и отражающими панелями и верно выставляйте настройки камеры.

Не забудьте подписаться на обновления блога и пишите комментарии. Удачных кадров!

С наилучшими пожеланиями, Максим Измайлов.

photosay.ru

Совершенствуем знания • Урок №1. Свет и освещение

В этом уроке вы узнаете: Роль света. Цветовые характеристики света. Правило обратных квадратов. Естественный и искусственный свет. Свет от разных источников

Свет — это еще одно средство создания изображения, пожалуй, одно из самых капризных. Когда мы говорим о свете в фотографии, то вспоминаем как минимум то, что само название «фотография» переводится с древнегреческого как «светопись». Однако говоря о роли света в фотографии, нужно помнить, что он выполняет здесь две прикладные функции.

Первая из них заключается в получении фотографического изображения необходимого качества, с хорошей проработкой деталей в тенях и светах, что обеспечивается правильной экспозицией при съемке и грамотно проведенным негативным процессом. Отдавая должное технической стороне вопроса, без чего невозможно получить более или менее приемлемый фотоснимок, нельзя относиться к свету в фотографии только как к фактору, определяющему экспозицию.

У него есть вторая, более сложная функция, которая носит творческий характер, и поэтому, в отличие от экспонирования и обработки негативов, не может быть поручена автомату. Свет является одним из основных и наиболее ярких изобразительных средств фотографии. Это своего рода и палитра, и кисть фотографа, с помощью которых мы добиваемся необходимого выразительного эффекта, определяющие художественные достоинства того или иного снимка.

Основная цветная характеристика света — его спектральный состав и цветовая температура. Цветовая температура разных источников света сильно отличается, поэтому, снимая на пленку или цифровую камеру, помните о возможности корректировать цвета.

Измерение цветовой температуры источника cвeтa основано на соотношении количества холодного синего цвета и тёплого красного цвета. Единица измерения цветовой температуры °К (градус Кельвина). Источник свeтa с более высокой температурой имеет больше голубого оттенка в своём составе. И наоборот, чем больше красной составляющей спектра в источнике cветa, тем ниже цветовая температура. Ниже приведена таблица цветовых температур, в которой указаны значения цветовой температуры согласно источникам освещения:

Не секрет, что основа успеха фотографии состоит именно в освещении — без света вообще невозможно сделать снимок. Кто не хочет получить яркие, сочные снимки как на обложке глянцевого журнала? Освещение очень значимо как для портрета, так и для натюрморта, а также и для других видов съемки. Первое требование – света должно быть достаточно. Длительные выдержки приводят к смазанному изображению, повышению светочувствительности и к появлению «шумов» на изображении. Когда света достаточно, снимок получается сочным, ярким, насыщенным с хорошо различимыми деталями. Поэтому очень важно обеспечить достаточный свет. Вторая, более сложная задача – сделать световой рисунок выразительным, акцентировать внимание зрителя на главном. Красивый необычный свет становится неотъемлемой частью снимка, частью композиции. А для экспериментов и получения интересных снимков совершенно не обязательно использовать дорогое студийное оборудование.

Проанализировав список слагаемых хорошей фотографии, мы подходим к важному выводу. Для того, чтобы фотография получилась, чтобы изображение на снимке было близко к нашим зрительным ощущениям, недостаточно одной эмоциональной составляющей, даже если она дополнена хорошим композиционным решением снимка. В светописи одно из самых главных слагаемых – это свет и его характеристики. А значит – сложно недооценить умение фотографа правильно видеть, оценивать и виртуозно использовать имеющееся освещение (или создавать искусственное). Важно следить и за техническими характеристиками света. Поэтому, рассматривая тему света и освещения, есть смысл все световые характеристики разделить на три независимые группы. Это цветовые, количественные и качественные характеристики света. Рассмотрим их.

Цветовые характеристики света

Цветовые характеристики света – это соотношение количества разных лучей света в спектре источника, освещающего наш объект съёмки. Очевидно, что источники света, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни, имеют заметно отличающиеся друг от друга характеристики. И это легко увидеть, если расположить несколько разных источников света рядом друг с другом. К примеру, лампа накаливания по сравнению с дневным освещением окажется откровенно желтой, а «экономные» (люминесцентные) лампы «дневного» и «теплого» света, установленные в один светильник, воспринимаются как сине-голубые и желто-розовые. Хотя, если объект съёмки освещается только одним источником света, наши глаза отлично адаптируются к его цветовым характеристикам. Такая особенность нашего зрения позволяет точно определять цвета окружающих предметов практически при любом освещении.

Баланс белого, как и зачем. К сожалению, матрица цифрового аппарата сама по себе так легко приспосабливаться не умеет. А значит – её цветовосприятие нуждается в настройке при помощи меню «баланса белого». Собственно «баланс белого» – это и есть передача матрицей света, состоящего из разного количества лучей синей, зеленой и красной областей спектра видимого света. А настройка баланса белого – это изменение чувствительности матрицы к лучам красного, синего и зеленого цвета в соответствии с особенностями освещения. К примеру, в спектре дневного («белого») света количество синих, зеленых и красных лучей примерно одинаково. В этом случае, если чувствительность матрицы к синим, зеленым и красным лучам света будет также одинакова, то цветопередача на фотографии будет вполне естественной. Зеленая трава будет передана зеленой, синее небо останется синим, а нейтрально окрашенные предметы не получат нежелательного цветного оттенка. Именно это мы, в общем случае, и понимаем под «естественной цветопередачей».

Состав света ламп накаливания отличается от белого света из-за преобладания в спектре желто-красных лучей и недостаточного количества синих. И, если оставить «дневной» баланс белого при переходе от уличной дневной съёмки к сюжетам, освещаемым лампами накаливания, то картинка будет иметь грубый желтовато-оранжевый оттенок, а синие и фиолетовые цвета практически исчезнут со снимка. Вернуться к нормальной цветопередаче можно, переключив баланс белого на аппарате в положение «лампы накаливания». В этом случае чувствительность матрицы к красно-желтым лучам будет значительно снижена (поскольку их количество в спектре и так избыточно), а чувствительность к лучам синей части спектра, наоборот, заметно увеличена (так как последние лампой накаливания излучаются в очень малом количестве). В итоге нейтрально окрашенные предметы избавятся от нежелательной оранжевой окраски, а цветопередача предметов остальных цветов максимально приблизится к нашему восприятию.

Автоматический баланс белого. В современных аппаратах предусмотрен и вариант настройки баланса белого в полностью автоматическом режиме, без необходимости вмешательства со стороны фотографа. Пользоваться автобалансом, как и любой другой автоматикой, очень удобно, оперативно и приятно. Однако, к сожалению, режим автобаланса белого не всегда адекватен. Ведь электронная «начинка» даже самого современного фотоаппарата не идёт ни в какое сравнение с нашими мозгом и объёмом жизненного опыта. Существует достаточно ситуаций, когда в режиме автобаланса передача цветов на снимке искажается. В этих случаях цветопередача получается весьма далёкой не только от естественной или желаемой, но даже может выходить за рамки приемлемости. К примеру — тропинка через зелёный луг, занимающий на снимке основную площадь, почему-то приобретает пурпурноватый оттенок, а зелень при этом становится сероватой и пожухшей. Вывод напрашивается сам собой – от услуг автоматики в таких случаях придётся отказываться.

Пользовательский баланс белого. Более «профессиональным» считается режим пользовательской настройки баланса белого по эталону нейтральной окраски (белому листу или серой карте). Этот вариант позволяет в некоторых случаях добиться практически идеальной цветопередачи, но требует гораздо больших трудозатрат и не всегда применим. Впрочем, излишне сильно углубляться в подробности настройки баланса белого мы сейчас не будем. Во-первых, вы уже знаете главный принцип – при настройке баланса белого мы компенсируем повышенной чувствительностью матрицы к синим, например, лучам недостаток их в спектре источника света. И наоборот – излишнее количество, например, жёлтых лучей в спектре источника света не приведет к жёлтому оттенку на фотографии, если матрица к ним будет менее чувствительна. Во-вторых, вполне достоин внимательного прочтения раздел инструкции вашего фотоаппарата, посвященный этой теме. Ну а в-третьих – обсуждению всех нюансов, связанных с передачей цвета и балансом белого (в нашей фотошколе этому посвящено отдельное занятие), достойна отдельная большая статья, которая со временем обязательно будет написана. В любом случае важно понимать, что неоправданно искаженная цветопередача может вызвать у зрителя подсознательное ощущение какой-то неправильности. Которое, в свою очередь, трансформируется в ощущение неправдивости и неприятия ко всему, что изображено на фотографии. А значит – такой зритель уже не сможет (или не захочет) принимать ваши мысли и ощущения, высказанные фотографией, близко к сердцу.

Количество света

Вторая группа технических вопросов, связанных со светом – это его количество. Наше зрение и в этом вопросе решает всё практически незаметно для нас в полностью интуитивно-автоматическом режиме. Мы находим среди окружающих предметов наиболее темные (считаем их «чёрными») и наиболее светлые (называем их для себя «белыми»). Все остальные предметы мы сравниваем по тону с белым и черным. Вроде всё, казалось, просто. Но камера таким путем пойти не может. Поскольку её «сердце» – светочувствительная матрица – не может определять тон объекта съёмки. Она лишь выдает соответствие между количеством попавшего на неё света и уровнем выходного сигнала. И то – лишь в узких рамках так называемого «линейного диапазона» чувствительности матрицы. Поэтому-то при определении количества света, попадающего на матрицу, мы вынуждены пользоваться помощью точного прибора – экспонометра. Экспонометр в автоматическом режиме определяет количество света, отраженного объектом съёмки, и предлагает (или даже сам устанавливает) соответствующее сочетание выдержки и диафрагмы (а иногда – и чувствительности матрицы). Сразу заметим, что даже самый зоркий и чувствительный глаз не в состоянии точно определить количество света и соответствующие ему пару выдержка-диафрагма.

Поэтому «самурайскими» методами, без помощи экспонометра, обойтись при съёмке на «цифру» будет очень сложно. И ещё надо сказать, что экспонометр и связанная с ним экспозиционная автоматика в большинстве случаев отрабатывают своё назначение вполне достойно, не оставляя нам необходимости явно вмешиваться в процесс определения количества света. За исключением, может быть, самых сложных в плане света сюжетов, характеризующихся очень большим диапазоном яркостей.

«Сложные» сюжеты и экспонометр. Дело в том, что диапазон яркостей, который может «переварить» обычная матрица цифрового аппарата – достаточно невелик. И когда яркость самых светлых деталей нашего объекта съёмки значительно отличается не только от теней, но и от объектовсредней (как нам кажется) яркости, начинаются проблемы. И в этом случае нам нужно определиться с тем, какие именно из увиденных нами объектов нам наиболее важны для кадра, определить экспозицию для наиболее корректной передачи их тонального диапазона. И, понятно, смириться с тем, что более светлые и более темные объекты передадутся не так, как мы их воспринимаем нашим зрением, а в виде выбеленных или утонувших в тени. А поскольку белые и черные «дырки» (то есть области с неоправданно потерянными деталями) на фотографии смотрятся крайне неприятно и неопрятно, есть смысл обращать на это внимание при компоновке снимка. При этом лишний раз заметим, что «Великий и могучий Фотошоп», равно как и другие программы для последующей обработки фотоснимков, могут лишь улучшить восприятие картинки, адаптировав её для более лёгкого и удобного восприятия. Особенно когда речь идёт о печати фотографий на фотобумаге, которая воспроизводит гораздо более узкий диапазон яркостей. Ну а если в процессе съёмки детали потеряны из-за пересвета или недосвета, то ни одна (даже самая сложная и могучая) программа обработки, ни шаманские танцы с бубнами уже никогда не смогут вернуть их на снимок.

Направление падения света

Третья группа из набора параметров освещения – это его качественные характеристики. Свет не просто освещает нужный нам объект съёмки, чтобы мы смогли увидеть и запечатлеть его цветовые и тональные характеристики. Освещая выбранный нами в качестве объекта съёмки предмет, источник света создает на его поверхности участки с разным уровнем яркости – яркие («света»), средней тональности («полутени») и минимальной яркости («тени»). И это очень важно. Ведь из одних светов создать картинку достаточно сложно, а из одних теней – и вовсе невозможно. Контраст (разница) между светами и тенями создёт ощущение яркости. Сами тени и света дают нам возможно однозначно судить о форме и объёме объектов, из которых складывается сюжет нашего снимка. А маленькие тени, «отрисовывающие» каждую, даже самую незначительную неровность поверхности нашего объекта съёмки, демонстрируют нам его фактуру. Но всё это происходит тогда, когда свет правильно падает на наш объект.

Наиболее часто в фотографии используется свет передне-верхне-бокового направления. То есть источник света освещает объект съёмки со стороны фотографа, находясь при этом выше фотографа и правее (левее) относительно направления съёмки. В этом случае изображение будет состоять не только из светов, но и небольшого количества теней. Передне-верхне-боковое освещение — это стандартный и, даже можно сказать, беспроигрышный вариант освещения для съёмки большинства сюжетов. Остальные варианты освещения (в первую очередь свет из задней полусферы и нижний свет) применяются гораздо реже, и только тогда, когда в таком варианте освещения есть осознанная необходимость.

Фронтальный свет. Он же — прямой, лобовой. Помните, как выглядят снимки со встроенной вспышкой, которая дает именно фронтальный свет? Он падает на модель строго спереди, лишая лицо рельефа, делая его плоским, съедая всю фактуру. Иногда людям нравятся портреты, сделанные с таким светом, так как несмотря на потерю деталей лица, исчезают прыщи и морщины, однако редко когда такой результат действительно профессионально выглядит.

Боковой свет. Как следует из названия, источник света стоит сбоку. Текстура при этом прорисовывается очень хорошо. Жесткий боковой свет с одной стороны способен полностью провалить в черноту неосвещенную сторону, поэтому лучше всего, если такой тип света поддерживается заполняющим светом. Хотя, конечно, многое зависит от задумки автора.

Передне-боковой свет. Золотая середина. Такой свет подчеркивает контуры щек и скул, форму губ и носа модели, передает объем, и при этом не проваливает в темноту половину лица, так как все-таки находится не сбоку.
Если источник такого света еще и мягкий, то он вполне может оказаться единственным и самодостаточным источником освещения в портрете.

Верхний свет. Мы о нем уже говорили, когда рассматривали пример жесткого света на полуденном солнце. Проваленные глазницы, черная тень под носом и подбородком. Пейзаж при верхнем свете тоже смотрится довольно скучно. Однако если источник верхнего света крупный и находится прямо над головой модели, можно получить интересный результат.

Нижний свет. Нижний свет гарантированно делает из человека страшилку по той простой причине, что тень от носа падает не привычно вниз, а уходит наверх. Тень от щек тоже уходит наверх, скрадывая глазницы.

В результате мы получаем лицо, похожее на череп. Кстати, нижний свет — единственный тип света, практически не встречающийся в природе.

Контровой свет. Источник света находится прямо напротив камеры или немного сбоку — в таком случае он называется задне-боковым.Такой свет красиво подчеркивает контур лица или фигуры. А когда источник контрового света один-единственный, мы получаем силуэт. Кстати, контровой свет может быть направлен не только на модель, но и на фон за моделью, тогда он станет мягким и ровным.

Контражур. Разновидность контрового света с условием, что источник света располагается прямо за объектом. Контуры объекта при этом загораются, создается эффект свечения. Очень красиво в таком свете смотрится что-то прозрачное и легкое: фата невесты, волосы…

Жесткость света

Кроме направления света важно не забыть и о второй качественной характеристике – жесткости (или мягкости) света. Жесткий свет создается источником света небольших размеров в сравнении с расстоянием до него (пример – свет солнца при чистом небосводе). При этом получается достаточно яркое и контрастное освещение – яркие света, глубокие и чётко очерченные тени.

Жёсткое освещение очень хорошо выявляет все особенности поверхности объекта съёмки – форму и фактуру. Особенно это заметно, когда свет имеет «скользящее» направление относительно поверхности объекта съёмки.

Мягкий свет – это свет от относительно большого по размерам (в сравнении с расстоянием до него) источника света. Пример такого освещения – пасмурная погода, где источник света – это затянутое облаками небо. В противоположность жесткому, мягкий свет создает гораздо менее контрастное освещение, ведь изображение при этом состоит в основном из более светлых и более темных полутеней. Яркие света и глубокие тени на снимке, сделанном при мягком освещении, либо присутствуют в совсем незначительных количествах, либо – вообще отсутствуют. Мягкий свет гораздо хуже, чем жесткий, прорабатывает фактуру поверхности объектов съёмки, зато акцентирует внимание на их цветовых особенностях. Самые «цветные» снимки – это фотографии, сделанные именно при мягком освещении.


Жесткий свет в ясную погоду	Мягкий свет в пасмурную погоду

Свет в естественных условиях

Все то, о чем мы сейчас говорили, вполне можно использовать даже в тех случаях, когда вы работаете не в студии и не пользуетесь вспышкой. На улице тип освещения напрямую зависит от положения солнца. Чем ближе к полудню, тем больше свет похож на верхний. Но, кстати, не зимой. Зимой солнце висит низко и даже в полдень дает косой свет.

Контровой солнечный свет. Очень красиво выглядят снимки, сделанные на закате или рассвете. Низкое солнце дает длинные тени, а фотография приобретает приятный теплый оттенок. Будет этот естественный свет фронтальным, боковым, переднебоковым или контровым, решать вам. Все зависит от того, как вы повернете модель относительно солнца и какое положение займете сами.

Но поскольку слишком глубокие тени все же требуют проработки, вам понадобится заполняющий свет. Как правило, он в таких случаях отраженный. Вы можете получить его, используя специальный лайт-диск для подсветки теней, либо же воспользовавшись любой светлой поверхностью, оказавшейся под рукой. Например, белая футболка или светлая стена отлично отражают свет под разными углами и дают мягкое заполняющее освещение. Темные поверхности, наоборот, поглощают свет, так что если хотите сделать тени поглубже, можете найти черную стену и поставить модель рядом с ней.

Если же вы снимаете в пасмурную погоду, свет будет проще и скучнее — мягкое и равномерное освещение модели и фона со всех сторон, без глубоких теней и провалов. С одной стороны, это хорошо, с другой — ни о каком акцентировании светом и прорисовке объема не идет и речи.

Снимая дома, вы тоже можете получить интересные сюжеты — достаточно подойти к окну. Окно работает как большой источник мягкого света, который очень красиво ложится на объект. Кстати, если поставить модель или объект между окном и светлой занавеской, то занавеска даст легкий заполняющий свет.

Освещение от ламп накаливания обычно смотрится довольно скучно. Люстра, висящая на потолке, дает верхний жесткий свет, да и с настольными лампами манипуляции тоже довольно ограничены, так как свет от них будет жестким (поскольку они маленькие) и тусклым. Для получения качественной картинки в таком случае лучше воспользоваться вспышкой.

Источники света в фотографии условно могут выполнять следующие роли.

Рисующий свет. Источник рисующего света должен быть всегда один. Теоретически это основной свет в композиции. Это направленный свет, который выявляет форму и детали предмета, этот свет может быть жестким или мягким. Лампы нужно использовать либо различной мощности, либо удалять их на разное расстояние от объекта. Часть света от источника рисующего света может отражаться от отражателя, и вы получите заполняющий свет, который подсвечивает тени. Источник света ставится обычно не ближе полутора двух метров от объекта, но и не слишком далеко. Функцию рисующего света может выполнять солнечный свет, который проходит через окно, дверь и т.д. Рисующий свет создает теневой контур. При освещении поверхности источником света со стороны камеры, на отдельных участках, расположенных под различными углами к световым лучам, образуются теневые участки, создающие контур.

Заполняющий свет должен равномерно освещать объект, создать такой уровень освещенности, чтобы хорошо проработались детали, и не было видимых теней. Тени он делает более светлыми. Заполняющий свет должен быть мягким – например, источник можно направить в светлый потолок.

Моделирующий свет играет роль дополнительного заполняющего света. Он подсвечивает тени в нужных участках. Моделирующий свет образуется маленькими источниками мягкого света. Позволяет получить блики, рефлексы на отражающих деталях объекта съемки.

Контровой свет (встречное освещение). Световой источник располагается за объектом съемки. Создается световой контур, а также используется для выявления воздушной дымки, освещения фактур, создания «игры света» на прозрачных предметах. Чем ближе к камере расположен источник света, тем шире образуется полоса светового контура. Чем дальше источник света от камеры, тем больше световая полоса сужается.

Фоновый свет освещает фон. Используется мягкий и рассеянный или направленный свет. Фоновый свет выделяет объект съемки, создает разницу освещения между ним и фоном. Чтобы получить объект идеально белом фоне, на фон направляется более сильный свет, чем на объект. Чтобы подчеркнуть объект на цветном фоне, фон освещается меньше, чем объект съемки.

Световой акцент – узкий направленный луч жесткого или мягкого света направляется на часть объекта, которую нужно подсветить и композиционно выделить.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Освещенность объекта съемки прямо пропорциональна яркости источника света. При увеличении яркости света в два раза освещенность предмета увеличится вдвое. При искусственном свете освещенность зависит от расстояния между источником света и объектом съемки. Относительная освещенность точечного источника света обратно пропорциональна квадрату этого расстояния. Это и есть правило обратных квадратов, котороеозначает, что:
— при увеличении расстояния между объектом и источником света в два раза освещенность уменьшается в четыре раза;
— при увеличении расстояния между объектом и источником света в три раза освещенность уменьшается в девять раз;
— при уменьшении расстояния между объектом и источником света в два раза освещенность возрастает в четыре раза.

Обязательно надо заметить, что не существует какого-то «гарантированно хорошего» света, при котором всё, что попало в поле зрения объектива вашей фотокамеры, превращается в отличную фотографию. Точно так же не существует и «однозначно плохого» света. «Хорошим» и «правильным» освещение будет тогда, когда его направление и жесткость наиболее хорошо выявляют нужные нам для сюжета характеристики нашего объекта съёмки. И наоборот – «плохой» и «неправильный» свет акцентирует наше внимание на тех свойствах нашего объекта, которые мы показывать не хотели. К примеру, при съёмке в лучах света жесткого источника света кожа на лице теряет свой естественный цвет, зато становится шершавой, бугристой и испещренной морщинами. А мягкий свет делает эту же кожу мягкой, гладкой и нежной, позволяет насладиться естественным «телесным» тоном её цвета. В других ситуациях, когда необходимо подчеркнуть фактуру кирпичной кладки стены старинного дома, выявить форму каждого колоска на пшеничном поле или буквально «нарисовать» следы на песке – нет альтернативы скользящему жёсткому свету.

Так что не бойтесь экспериментировать и помните, что хороший снимок делает не оборудование, а фотограф.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1. Поставьте на стол небольшую модель, например куклу и «поиграйте» разными источниками освещения, которые найдёте у себя дома. Это может быть настольная лампа, торшер, софит или фонарик… Поснимайте свою модель при различных комбинациях света.

2. Возьмите фонарик, подойдите к зеркалу, посмотрите внимательно на своё лицо. Теперь, используя фонарик как моделирующий свет, освещайте лицо с разных сторон — сбоку, сверху, снизу. Проанализируйте это упражнение.

3. Предлагаю вам ответить на следующие вопросы:

Как, используя освещение, добавить «возраст» человеку?
В какое время суток лучше снимать пейзаж? Почему?
Почему не рекомендуется снимать в помещении со встроенной вспышкой, особенно с близкого расстояния?
Зачем в яркий солнечный день часто рекомендуется включать фотовспышку?

Результаты опытов, а так же вопросы по теме урока мы ждем на форуме сайта.

В следующем небольшом уроке №2 вы узнаете: когда в большинстве случаев нужно соблюдать правила композиции, а когда можно рискнуть их нарушить и получить необычное изображение.

dphotoworld.net

Освещение в фотографии — как оно влияет на фото?

Ранее мы говорили о том, что ваша камера использует скорость затвора и диафрагму для контроля количества света, попадающего на сенсор. Тем не менее, эти параметры являются лишь частью уравнения, в другой его части находится фактическое освещение. Свет может поступать от солнца, вспышки камеры, лампы или потолочных светильников. Направление, яркость и цвет освещения могут иметь огромное влияние на внешний вид ваших фотографий.

Основные сведения об освещении

На любом фото свет должен падать на объект определенным образом, создавая блики (светлые области) и тени (темные области). Блики и тени создают контраст, который помогает сделать фото интереснее, но может и добавить проблем в некоторых ситуациях. Например, снимая портрет, вы, вероятно, не хотите, чтобы лицо человека оказалось в тени или было перегружено резким светом. Обычно вам нужен баланс между светом и тенью, чтобы черты вашего объекта были хорошо видны.

На фото внизу на лице человека есть и свет, и тень, но все выглядит натурально.

С другой стороны, если вы хотите получить более драматичные фото, то можете пожелать наличие большего контраста. На фото внизу фотограф использовал большую область тени, что сделало само фото более художественным.

Фотографирование на улице

Если вы делаете фотографии на улице в дневные часы, то основным источником света будет солнце. В зависимости от времени дня и погоды солнце может придавать вашим фотографиям совершенно разный вид. Безусловно, удачный момент для съемок может случиться в любое время дня, так что вы не сможете ждать нужного освещения. Если вы знаете, как свет влияет на ваши фотографии, то сможете внести нужные коррективы в настройки и получить прекрасные результаты.

Как правило, вы должны избегать наличия солнца позади объекта, так как это может привести к тому, что объект окажется слишком темным, а фон – слишком светлым. Постарайтесь найти такое положение, чтобы солнце было в стороне под некоторым углом и давало как небольшие тени, так и блики.

Золотой час

Многие фотографы говорят, что их фото получаются самыми лучшими, если они сняты перед закатом или сразу после восхода солнца. Это время обычно называют «золотой час». Когда солнце находится низко, оно дает длинные мягкие тени. А они могут добавить фотографиям контраст и, в то же время, мягкий и приятный вид. Кроме того, солнечный свет имеет золотой цвет, что добавляет тепло фотографиям.

На фото внизу на лице человека есть и блики и тени, но они не очень резкие.

Полдень

Около полудня солнце находится максимально высоко, и свет падает на объект сверху. Это приводит к появлению темных теней и светлых бликов, которые делают фотографии довольно жесткими и резкими. Если вы фотографируете людей, то их глаза могут оказаться полностью в тени. Иногда таких теней можно избежать, включив вспышку фотоаппарата, хотя это сработает только, если фотографируемый объект находится близко. Вы также можете попросить человека как-то иначе повернуть лицо, чтобы уменьшить тень.

На фото внизу видны яркие светлые блики на лбу героини фото, а ее глаза и рот значительно затенены.

Пасмурная погода и сумерки

Наиболее мягкий свет солнце дает сразу, когда скрывается за горизонтом или, когда небо покрыто облаками. Благодаря такому мягкому свету, ваша камера сможет зафиксировать очень мелкие детали, обычно скрытые тенью. Это прекрасное время для съемок цветов и других красочных объектов.

На фото внизу свет на лице мальчика очень мягкий, умеренный, нет резких теней и бликов.

Фотографирование в помещении

Для фотографий в помещении источниками света могут быть лампы, потолочные светильники, свет из окон и вспышка камеры. Это дает вам определенную гибкость, так как вы можете отодвинуть светильник, включить или выключить его, тем самым регулируя направление и яркость света.

Как правило, чем больше в помещении света, тем лучше получаются фотографии. Тем не менее, вы не должны забывать о качестве света: некоторые светильники дают более сбалансированное освещение, по сравнению с другими.

Вспышка

Вам может показаться, что для всех фотографий в помещении нужна вспышка. Однако снимки, сделанные со вспышкой, часто получаются резкими и несбалансированными из-за очень темных теней и ярких бликов. Поэтому иногда стоит выключить вспышку и поэкспериментировать с остальным светом. Вы всегда сможете включить вспышку, если с ней фото получались лучше.

На фото внизу видно, что снимок слева сделан со вспышкой, так как присутствует резкая тень за объектом. Правый снимок выполнен без вспышки, его вид более натуральный, естественный.

Советы по освещению в помещениях

В профессиональной студийной фотографии обычно используется основной свет (его часто называют ключевой свет), который располагается в стороне, но все же перед объектом съемок. Также может быть еще один источник света, называемый узконаправленный или выравнивающий свет, располагающийся с другой стороны от основного. Он помогает смягчить тени. Иногда фотографы прибегают и к еще дополнительным источникам света, но такое освещение может стоит очень больших денег.

Если вы не профессиональный фотограф, то, вероятно, не имеете источников света подобного типа. Тем не менее, если у вас есть лампы или солнечное окно, то вы можете выбрать положение объекта так, что получите нужное освещение и хорошие снимки. Ниже мы даем несколько полезных советов:

Избегайте наличия солнечного окна за объектом съемки. Это может сделать фон слишком светлым, а объект – темным. Попробуйте повернуть объект или камеру так, чтобы свет попадал на объект со стороны или под углом 45 градусов.
Попробуйте выключить верхний свет и воспользоваться несколькими лампами. Если у вас есть две лампы, поставьте их с разных сторон от объекта, сделав одну ключевым, а другую направленным светом. Помните, что ваша камера может менять настройки скорости затвора и диафрагмы, так что ваши фото не должны оказаться слишком темными.
Используйте штатив. Если освещение далеко от идеала, то штатив поможет избежать размытости.
Попробуйте включить режим Вечеринка/Помещение. Этот режим создан для съемок в условиях низкого освещения.
Если вам приходится пользоваться вспышкой, то отодвиньте объект как можно дальше от стены. Это поможет уменьшить тень позади объекта съемки.
Экспериментируйте. Самое замечательное в цифровых камерах то, что вы можете посмотреть фото сразу после съемки, поправить какие-то настройки и быстро все переснять.

composs.ru

Работа со светом. Пошаговое руководство

Поговорим о главном в фотографии — о свете. Именно посредством света фотограф «рисует» свои изображения. Недаром слово «фотография» означает «писать светом». Как у любого инструмента, у света есть свои технические характеристики, из которых для фотографа важны интенсивность, направленность/рассеянность и спектральный состав (цветовая температура). Умелому их использованию и посвящена основная часть нашего урока фотографии.

Прежде чем перейти к практической работе, отметим несколько очень важных моментов, связанных с тем, что человек воспринимает свет иначе, чем фотоаппарат:

· Зрение процесс психофизиологический. Глаз не просто воспринимает световой поток, он обрабатывает его интеллектуально. Сознание зачастую «достраивает» то, что на самом деле человек не видит или корректирует воспринимаемую световую картину. По принципу: «Я вижу то, что есть, и так, как должно быть».
Фотоаппарат, каким бы «интеллектуальным» он ни был, на это не способен, он фиксирует лишь то, что «видит» объектив. Слабо освещенный лист белой бумаги для человека будет белым, а на фотографии получится серым, и наоборот, ярко освещенный объект серого тона на фотографии станет белым.
Например, вы снимаете портрет в рассеянных кроной дерева лучах, и в кадр попадает ярко освещенный зеленый лист на фоне притененной белой стены. Для человеческого глаза в кадре будет зеленый лист на белом фоне, а на фотографии, скорее всего, получится белый лист на серой стене.
Любое контрастное для человеческого глаза освещение для камеры будет суперконтрастным.

· Глаз работает в режиме «интеллектуальной видеокамеры» с быстро обновляемой «картинкой», благодаря этому даже слабо освещенный движущийся объект «не смазывается». В фотоаппарате снимок формируется накоплением светового потока в одном фиксированном кадре, поэтому при больших выдержках движущаяся «картинка» получается смазанной. К стати, совершенно неважно движется изображение в кадре или «шевелится» сама фотокамера, «смазанность» будет тем больше, чем выше скорость перемещения изображения или продолжительнее выдержка. Первый навык, который нужно довести до автоматизма: нажимая на кнопку спуска, не шевелить камеру. Потренируйтесь без пленки, контролируя движение пальца и неподвижность рук.

· Глаз имеет намного больший динамический диапазон, чем фотоаппарат**.
Мы видим огромное количество оттенков серого и в светлой и в темной областях одновременно. Фотоаппарат же, в зависимости от выбранной экспозиции, может хорошо передать градации полутонов в светлой части и тень как сплошное черное пятно или, наоборот, проработает тени, забелив светлую часть. Можно сосредоточиться на средней части, тогда будет «завал на полюсах» в светах и тенях.
Многое, конечно, зависит от чувствительности фотоматериала. Очень немногие фотопленки способны зафиксировать изображение в светодинамическом диапазоне порядка 124 оттенков — примерно столько различает человеческий глаз. (Подробно о фотопленках мы писали в майском номере журнала.) Еще хуже ситуация с динамическим диапазоном у цифровой фототехники. Зрение имеет высокую адаптивность к цвету светового потока. Спектральный состав света может быть очень разным, это хорошо понятно на примере раскаленного металла — от густо-оранжевого до белого в синеву. Говоря о цвете светового потока, используют понятие «цветовая температура» (см. журнал «Фотодело» № 6, 2003 г.).
* Светом принято называть электромагнитное излучение с длиной волны от 440 до 700 нанометров. Только в этом диапазоне глаз может воспринимать электромагнитные волны. Волны за пределами этого диапазона называются инфракрасными и ультрафиолетовыми.
** Динамический диапазон — это разница между самой светлой и самой темной точками изображения. Иначе, способность воспроизводить определенное число полутонов между абсолютно черным и абсолютно белым.
Об этом можно много говорить, но нам важно только то, что светочувствительные материалы объективно передают цветовой состав света, а человек видит с большой корректировкой. В человеческом сознании вырабатывается и закрепляется устойчивое представление об определенном цвете как устойчивом признаке привычных объектов, поэтому белый лист остается таковым и под светом ясного неба и при свете свечи. На пленке же он получится соответственно синеватым и желтоватым. Для правильной передачи цвета нужно пользоваться пленкой для дневного света или искусственного (с пометкой Т). Здесь есть преимущество у цифровых фотоаппаратов, способных подстраиваться под изменение света, меняя «баланс белого».

Цветовая температура, длина волны и цвет светового потока

Температуре 10000-6000 К приблизительно соответствуют излучения с длинами волн от 380 до 470 нм, имеющие фиолетовый и синий цвета; 4000-6000 К — от 480 до 500 нм — сине-зеленый; 3000-4000 К — от 510 до 560 нм — зеленый; 2000-3000 К — от 570 до 590 нм — желто-оранжевый; 1200-2000 К — от 600 до 760 нм — красный. (Промежуточные значения соответствуют различным оттенкам цвета). Естественный свет — усредненный свет солнца и неба — имеет доминирующий спектральный состав с цветовой температурой 5500 К в диапазоне 4500-18000 К, обычные искусственные источники света излучают от 1200 до 3500 К.

Характеристики света
Первая и самая главная характеристика света — это направление. Категория эта привязана к расположению объекта съемки относительно источника света. Свет может падать на объект сверху, снизу, горизонтально или занимать любые промежуточные положения — это высота источника. Может светить фронтально (спереди), по диагонали, сбоку, сзади — это ориентация в горизонтальной плоскости. Самый проигрышный свет, он же наиболее часто используемый — фронтальный горизонтальный. Он освещает все участки объекта съемки равномерно, делая изображение плоским. Такой свет несет минимум информации. В естественных условиях такое освещение встречается редко, а в искусственных — регулярно. Самый простой пример — съемка со встроенной вспышкой*.
*Как это не парадоксально, но со вспышкой полезно снимать при большом количестве света. Вспышка выступит как дополнительный источник света, который смягчит тени, проработает рисунок в тенях.
Плох и контровый свет, который направлен фотографу в лицо. При таком освещении будет виден только контур объекта. Для качественного снимка нужно, чтобы свет падал на объект съемки под каким-то углом. Это создаст рельеф и объем. Правило: чем больше угол падения, тем ярче выражен рельеф.
Вторая характеристика света — его интенсивность. Мы отчасти поговорили о ней во введении. Надо помнить, что свет для фотоаппарата ослабевает гораздо быстрее, чем для человеческого глаза. Простой пример. Берем настольную лампу, светим на стену с расстояния полтора метра. Стена освещена. Отнесем лампу еще на полтора метра. Стена стала освещена хуже. Визуально совсем чуть-чуть, для фотоаппарата — значительно.
Здесь действует так называемое правило квадратов: при увеличении расстояния от объекта съемки вдвое — интенсивность освещенности уменьшается в четыре раза.
Оговоримся, правило действует иначе для направленного светового потока, например, лазерного луча или софита с хорошим фокусирующим отражателем.
Третья характеристика — мягкость/жесткость света — тесно связана с первой, но для нас имеет самостоятельное значение. Жесткий световой поток исходит от одного источника — в идеале от точечного. Безупречно жесткий солнечный свет, например на Луне, из-за отсутствия атмосферы он практически не рассеивается. На лунной фотографии не может быть никаких полутонов. Там все — либо абсолютно белое, либо абсолютно черное.
На Земле все иначе. Здесь есть атмосфера, которая рассеивает свет, есть объекты, которые отражают свет и меняют его направление. Направленность и, соответственно, жесткость света может меняться в широком диапазоне. Жесткий свет будет при околополуденном солнце и безоблачном небе. На снимке получатся сильно освещенные участки и резкие тени. Мягкий свет — рассеянный, более равномерный можно наблюдать в облачную погоду. Начинает светиться вся небесная сфера. Фактически освещенное солнцем облачное небо — это огромный природный софтбокс. В условиях, когда используется искусственный источник направленного света, получается жесткий светотеневой рисунок. Частичное отражение светового потока от темных стен, пола и потолка не оказывает заметного влияния. Совсем другая «световая картина» будет в светлом помещении — многократные отражения добавят много мягкого рассеяного света. Рассеивать направленный жесткий свет может также молочное стекло, любая занавеска.
Теперь разберем все это на практике. Для того чтобы показать, как свет создает объем изображения или отнимает его за счет игры светотени, мы прошлись со световым источником вокруг нашей модели.

СЕРИЯ 1. Жесткий верхний свет.

Для начала мы поместили источник направленного света сверху, приблизительно под углом 45 градусов к горизонту напротив модели, над фотографом.
Фотография 1. Фронтальное освещение. Видно, что на лице практически нет теней, оно лишено рельефа и объема. Еще более наглядно это будет видно, когда мы опустим свет параллельно оси съемки.
Фотография 2. Сместились левее. Получили передний безымянный свет. Появился некоторый светотеневой рисунок: образовалась тень от носа, от ресниц. Создается некий рельеф. Однако левая часть лица по-прежнему весьма плоская. От этого лицо кажется непропорциональным.
Фотография 3. Перемещаем источник дальше по часовой стрелке до угла падения 45 градусов — диагональный свет. Тени стало еще больше, справа усилилось ощущение рельефности. Лицо перестало восприниматься асимметричным. Из всей серии этот вариант, пожалуй, наиболее интересный.
Фотография 4. Передний скользящий. Появился рисунок на левой части лица: носогубная впадина, отчетливая линия подбородка. Но правая половина лица ушла в тень.
Фотография 5. Боковой свет. Подбородок пропал. Пол-лица освещено, второй половины практически нет.
Фотография 6. Задний скользящий. Высвечена лишь часть щеки, торчащий нос. Глаза полностью пропали.
Фотография 7. Задний диагональный. Лицо практически не освещается. Чуть-чуть лоб и часть щеки. Но появляется новое качество — свет начинает обрисовывать волосы и фигуру.
Фотография 8. Задний безымянный. Лицо не освещено совсем. Световой поток освещает волосы и фигуру и «отрывает» модель от фона.
Фотография 9. Контровый. Свет находится строго сзади и сверху модели. Чаще всего такой свет используется, чтобы отделить модель от фона.
Освещение на снимках с 10 по 16 в основном расположено симметрично, с той лишь разницей, что у модели немного вправо развернуты плечи и шея. Разницу можете оценить самостоятельно.

СЕРИЯ 2. Жесткий горизонтальный свет.
Теперь мы опускаем источник света до уровня головы модели, свет идет параллельно линии съемки. Пойдем снова вокруг модели по часовой стрелке.
Фотография 1. Фронтальное освещение. Ни теней, ни рельефа. Абсолютно плоское лицо, на котором нарисованы нос, рот и глаза.
Фотография 2. Передний безымянный свет. Появилась небольшая тень на щеке, отчетливо обозначился рельеф носа и губ справа внизу. Все остальное плоское.
Фотография 3. Диагональный свет. В отличие от такого же направления при верхнем освещении правая половина лица сильно затенена. При смягчении света или дополнительной подсветке может получиться интересный образ.
Фотография 4. Передний скользящий. Пол-лица практически в тени.
Фотография 5. Боковой свет. На освещенной части появляется рельеф. Начинает прорабатываться подбородок, носогубная складка, глаз.

Фотография 6. Задний скользящий. Яркий блик на щеке, на носу, но глаза практически в тени. Начинают светиться волосы, плечи.
Фотография 7. Задний диагональный. Свет практически не захватывает лицо, только край носа, край губы, очерчивает скулу.
Фотография 8. Задний безымянный. Практически на лицо не светит. Появляется неприятный блик на щеке, изменяется геометрия лица. Единственное достоинство — подсвеченные волосы. Снимок 9. Контровый свет — контражур. Находится строго за спиной. В отличие от верхнего контрового, горизонтальный полностью обрисовывает силуэт. Верхний заливал крупными световыми мазками волосы и плечи.

СЕРИЯ 3. Нижний жесткий фронтальный.

Источник света располагается ниже плоскости съемки. Прямо скажем, весьма экзотический способ освещения фотомодели, прежде всего в силу противоестественности. В природе такой свет практически не встречается, но именно благодаря этому с таким светом можно иногда получать очень выразительные, эмоциональные фотопортреты.
Фотография 1. Фронтальное освещение. В отличие от аналогичного снимка, в первых двух сериях ровно освещен и практически теряется подбородок. Появляется легкая тень на верхних веках и неприятная затененность на носу.
Фотография 2. Передний безымянный свет. Тень от носа буквально «втыкается» в глаз и сильно искажает лицо. Затемняется верхняя губа, и появляется тень от щеки под глазом.
Фотография 3. Диагональный свет. Очень грубая тень от губы и носа накрывает половину лица. Возле губ образовалось неприятное световое пятно. При этом обозначилась линия подбородка в затененной части.
Фотография 4. Передний скользящий. Пол-лица ушло в тень. Легкая проработка подбородка. Появляется грубая тень над освещенным глазом, и лоб становится выпуклым.
Фотография 5. Боковой свет. Жесткие линии, четкий рельеф щеки, подбородка и носа.
Интересно ложится тень от ресниц, которая может стать любопытной художественной деталью.
Фотография 6. Задний скользящий. Свет уходит, выхватывает только некоторые детали. Причем в отличие от двух предыдущих серий этот свет не создает абрис фигуры.
Фотография 7. Задний диагональный. Видна только часть щеки. Начинают едва-едва светиться волосы.
Фотография 8. Задний безымянный. Слегка подсвечены волосы, остальная фигура смотрится сплошным черным силуэтом.
Фотография 9. Контровый. Из-за низкого расположения световой поток прорабатывает только кончики волос.
На снимках с 10 по 16 мы несколько увеличили расстояние от светового источника до модели. Световая картина стала несколько мягче, но существенных изменений это не дало.

СЕРИЯ 4. Мягкий свет в трех уровнях.

В этой серии при аналогичном перемещении источника света вокруг модели мы использовали софтбокс. Видно, что принципиально светотеневой рисунок по сравнению с предыдущими тремя сериями не меняется. Однако, за счет большой, излучающей световой поток площади, границы теней сильно смягчены.

Мы благодарим фотомодель Наталью Гиссек за терпение и доброжелательность.

СЕРИЯ 5. Схема выставления света
Задача фотографа при использовании искусственного света, как ни странно — имитировать естественное освещение. Как правило, для этого используется сразу несколько источников света.
Основной свет — рисующий. Это световой поток, направленный на сюжетно важную часть. Он создает собственно рельеф изображения. Традиционно таким светом является свет, направленный сверху и сбоку. Еще до появления фотографии художники использовали в качестве основного источника свет, падающий из окна.
Это довольно жесткий свет. Он прорисовал черты лица за счет контрастных теней. При этом объем у всего снимка отсутствует.

Второй по важности — моделирующий свет. Используется для подсветки и смягчения теней. Это может быть и светильник, и любой отражатель: лист белой бумаги, зеркало, светлая стена, натянутая простыня. Он ставится, как правило, со стороны, противоположной источнику рисующего света, ближе к фотографу. Такой свет может быть и направленным, и рассеянным, в зависимости от задачи фотографа. К примеру, если не нужно трогать ничего в пластике лица, а необходимо убрать лишь тень под подбородком, можно пустить туда направленный световой луч. В любом случае, моделирующий свет всегда должен быть на несколько ступеней слабее рисующего, чтобы не создавать теней.

Третий тип света — заполняющий. Это общее равномерное освещение. По интенсивности такой свет должен быть слабее, чем рисующий, как правило, на две-три ступени. Правило: чем ярче заполняющий свет, тем слабее рисунок, тем меньше световой контраст, тем более плоское изображение. Устанавливать источник заполняющего света желательно сверху, за спиной фотографа. Лучше всего, если световой поток будет рассеянным. Задача фотографа — найти такой баланс между рисующим и заполняющим светом, чтобы показать объект наиболее объемно. Стоит добавить, что роль заполняющего частично может сыграть и моделирующий рассеянный свет.
Контровой (или контурный). Таким светом выявляется форма всего объекта или какой-либо его части. Источник контрового света располагается позади объекта на близком расстоянии от него. Такое освещение дает линию светового контура, которая может расширяться при увеличении интенсивности или удалении источника света от объекта.
Фоновый свет. Освещает фон, на котором изображается объект. Он решает две задачи — создает дополнительную пространственную глубину и освещает фон, подчеркивает его цвет, фактуру. Его интенсивность меньше, чем освещенность, даваемая общим и рисующим светом. Может быть равномерным и неравномерным. Фоновый свет лучше выставлять так, чтобы светлые участки объекта рисовались на темном фоне, а темные — на светлом.
Рисующий свет + моделирующий — самая простая и эффективная схема расстановки света. Фотографу остается только правильно сориентировать модель в рисующем свете, чтобы найти наиболее удачный рельеф, и правильно поместить отражатель, чтобы этот рельеф наиболее удачным образом смягчить.
Мы воспользовались небольшим отражателем. Рисунок смягчился по сравнению с одним рисующим источником, но недостаточно. Внизу по-прежнему глубокие тени.
Мы пока рассматривали фото только с теми источниками света, которые расположены перед моделью. Чтобы выявить форму модели или какой-либо ее части, используется контровой (или контурный) задний скользящий свет. Для этого нужно установить источник, который будет светить на модель сзади. Можно направить на модель сразу два световых потока. Один чуть интенсивней, другой слабее. Объект съемки оторвется от фона, и у него появится дополнительный объем.

Фотография 5. Рисующий + заполняющий + моделирующий. Моделирующий свет вывел из тени подбородок, сделал весь рисунок лица мягким. Изображение стало пластичным, у лица появился объем. Но ощущение, что вся фигура приклеена к фону.

Фотография 6. Рисующий + заполняющий + моделирующий + контровый. Модель отделилась от фона, волосы засветились. У фигуры появилось больше объема.

Фотография 7. Рисующий + заполняющий + моделирующий + контровый + фоновый. Фоновый свет чуть усилил контровый и незначительно дополнил заполняющий. Кроме того, мы осветили фон таким образом, чтобы более светлая сторона модели оказалась на притененном, а темная — на светлом участках фона. Это подчеркнуло объемность модели и усилило ощущение многоплановости. Темный фон придал глубину снимку, а светлый — легкость и воздушность.

Мы благодарим фотомодель Надежду Горбунову за терпение и доброжелательность.

_______________________

Читайте также:

rosphoto.com

что это такое и как его правильно использовать

Здравствуйте! Вас приветствует, Тимур Мустаев. Тема взаимодействия с освещением – правила, схемы, виды и т.д. – должна быть у каждого фотографа на первых местах. Я догадываюсь, что многие из вас слышали о главном источнике света, то есть о том, который и создает сам рисунок на объекте.

Но он далеко не единственный, не зная о других, вам трудно будет создать хорошую фотографию. Тем более что условия съемок бывают разные. Итак, кто из вас слышал заполняющий свет в фотографии? Что он значит?

Начну с того, что вкратце обозначу важные световые потоки. Это четыре типа, которые можно комбинировать как угодно:

Рисующий (РС) – главный и самый мощный источник света в павильоне. Солнце можно рассматривать как его аналог при уличной фотосессии. РС четко направлен на модель и создает основную игру света и тени.
Заполняющий. О нем подробно ниже.
Фоновой (ФС). Один или два прибора устанавливают прямо перед фоном. ФС нужен для высветления, изменения тона или цветового эффекта на заднем плане.
Моделирующий. Его часто направляют на какую-либо деталь, например, волосы модели. Он выделяет их, подчеркивая золотистыми отблесками. Размер такого светового пучка можно регулировать.

Также можно отметить, так называемый, контровой свет, или контровое моделирование. В данном случае световыми линиями выделяется, допустим, в портретном фото форма головы и туловище. Модель таким образом отделяется от фоновой части.

Виды света: заполняющий

Переходим к полной характеристике заполняющего потока света (ЗС). Он считается вспомогательным и менее мощным. Используется не всегда, а тогда, когда необходимо создать равномерное освещение на объекте (модели) или на всей конкретной зоне.

На ваших фото возникает много нежелательных теней и вообще сильный контраст? ЗС — это определенно то, что нужно. Помимо смягчения перехода от света к тени, он также делает объемы более выраженными, а лицам придает реалистичную округлость. В большинстве случаев такое заполнение светом как бы выравнивает тоновые свойства объекта.

По каким особенностям можно понять, что свет (прибор) именно заполняющий?

Широкий угол рассеивания. Это зависит от выбранной насадки.
Малая сила света. Мощность на устройстве всегда можно уменьшить.
Мягкий свет дает тканевая поверхность ЗС.
Внутренняя отражающая поверхность обычно матовая.

Как получить такой свет?

Для того чтобы получить такие показатели, для ЗС используют специальные материалы. В частности, это должен быть большой софтбокс, т.е. устройство квадратной, вытянутой прямоугольной (стрит-) формы или многогранник (октобокс), и поток света проходит через ткань.

В отличие от жестких рефлекторов такой бокс имитирует естественный свет из окна. Иногда для дополнительного смягчения теней применяют рассеиватели, фотозонты или большое белое полотно.

Преимущественно мы говорили об устройстве и возможностях освещения в студийных помещениях, но разное световой оборудование можно использовать и на улице. Они легкие для перемещения и просты в обращении: поймайте луч и отразите его на мало- или неосвещенную часть предмета. Как вы представляете, они действуют с отраженным светом.

Отражатели так же создают заполняющий свет. Отражатели могут иметь белый, серебристый, золотистый или черный экран. Белый считается самым нейтральным и универсальным, а черный нужен для поглощения света.

Цветные же варианты на любителя, так серебро дает более холодный, металлический тон, а золотистый – теплый, усиливает желтые оттенки. Окна, светлые стены и потолок – все это также примеры отражателей, которые находятся у нас под рукой.

Раскладка света

И напоследок немного о схемах расположения источников света, которых великое множество, и они зависят от целей фотосъемок. Наиболее удобный порядок включения света такой: сначала рисующий, затем на фон и, если требуется, заполняющий, моделирующий.

Когда-то можно брать только один из них, например, рисующий, иногда два одинаковых – для особого драматического снимка, а, порой, и все сразу.

Последняя комбинация считается наиболее сложной, ведь нужно так выставить приборы, чтобы свет одного не перебивал другой. Особенно нужно смотреть, чтобы не было двойных теней, возникающих, порой, при наличии РС и ЗС. Заполняющий источник не должен быть виден зрителю.

Непосредственно, ЗС можно устанавливать в переднем или диагональном (под 45 градусов) положении к модели. Считается, что так он лучше всего поработает над смягчением теней и контрастов. Например, модель находится в центре комнаты, справа на нее направлен рисующий свет, слева заполняющий.

При этом фон освещен с двух сторон, а сзади человека включен моделирующий. Высота штатива прибора также регулируется. В классическую схему входят меньше источников – три, и обязательно с заполняющим, помимо РС и ФС. В этом случае ЗС можно расположить как сбоку, так и фронтально — в зависимости от локации основного источника и, получается, как бы в противовес ему.

Если у вас в распоряжении студия с хорошим светом из окна, используйте его для заполнения теневых областей. Только окна придется прикрыть тканью. И вот получается ровное мягкое освещение! Отличным вариантом является окно как рисующий источник, а дополнительная подсветка – это заполняющий. В принципе, встроенные и внешние вспышки с рассеивателем способны неплохо выполнить эту задачу.

На этом у меня все. До свидания, читатели! Учитесь, практикуйтесь. И помните, свет создает фотографию!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

fotorika.ru

Естественный свет в фотографии. : letohin

Продолжаю изображать из себя Льва Николаевича стараться быть активным блогером. Сегодня хотелось бы рассказать о том, чего так не хватает, нашей темно-серо-свинцовой-депрессивной, не самой солнечной белорусской зимой. Поговорим об естественном солнечном свете, способах его использования, и главное, посмотрим на примерах, что получается в тех, или иных условиях съемки.

Нашел в Национальном музее неизвестный труд белорусского художника — «Маяк в солнечном Полесье». На нём автор попытался изобразить схему движения солнца в летний день.

Сразу попытаюсь выделить какие варианты света можно получить :

-Жесткий, чаще всего фронтальный или боковой — когда солнце светит с соответствующего направления на модель. (чаще всего цифра 2)
-Контровой — солнце светит за моделью. От таких фото все кончают, если вы не знали 🙂 (В любое время суток, но оптимально утром или вечером цифры 1 и 3)
-Мягкий рассеянный свет — солнце за облаками. (облака слева и справа от цифры 2)
-Мягкий рассеянный свет — объект съемки в тени от здания или дерева.

Наверное что-то еще, но писать буду про пункты изложенные выше 🙂

Самое лучшее время для съемки в летний день — вторая половина дня, примерно после 16-00. Это оптимально, но совсем не значит, что в другое время дня не могут получится шедевры хорошие кадры.

Мой самый любимый, ненаглядный, сладкий и божественный контровой свет :

Вся съемка с Лерой

Вся съемка с Катей

Вся съемка с Ульяной.

А еще можно специально или не специально ловить зайчиков.

Вся серия с Олей и Огненом

На фото контровой свет легко узнать по характерному ореолу вдоль контура, особенно хорошо он просматривается на волосах.

Контровой удобен тем, что позволяет получать равномерный свет на объекте, и, что самое главное — не слепить человека в процессе съемки(по-крайней мере не так сильно). Для такой съемки желательно наличие бленды.

Жесткий свет для меня как единорог в Атлантиде — использую крайне редко, не лежит душа, хоть ты тресни 🙂

Ему характерны : глубокие тени + контрастная, насыщенная картинка.

Вся съемка с Лерой

Вся серия с Настей

Зато можно получать интересные теневые рисунки :

Главный его недостаток — сильно слепит модель, поэтому, чаще всего, глаза открываем на три-четыре.

Мягкий рассеянный свет — солнце за облаками. Тут всё просто — в любое время дня солнце может уйти за облака. На всех летних свадебных съемках, прогулка, чаще всего, выпадает на самое неподходящее время — с 12 до 16 — солнце в зените, свет максимально жесткий и некомфортный. Все фотографы совершают обряд вызова облаков рады облакам в такое время 🙂

Вся серия с Викой

Вся съемка с Лерой

И, почти тоже самое, когда модель располагаем в тени :

Вся съемка с Соней

Вся съемка с Настей

Леру уже посмотрели 2 раза 🙂

Тень очень легко найти, стоит посмотреть на землю : в точке X — света больше, он более контрастный и насыщенный, в точке Y — уже тень — свет там гораздо мягче.

Во второй части постараюсь рассказать про использование отражателей и рассеивателей. Продолжение следует …

Хороший свет и умение его использовать — залог классных кадров и вот такого настроения :

Вторая часть тут.

— я в интернете

letohin.livejournal.com

что это такое и как его правильно использовать

Привет! На связи, Тимур Мустаев. Не могу выразить, как мне приятно просвещать вас, читатели, на тему света! Конечно, и в книгах, и в интернете можно встретить немало подобных статей, но далеко не все они написаны доступно для каждого и не все отвечают на насущные вопросы.

Я же хочу дать не только голимую теорию, но и привести такие примеры, которые вы сможете повторить. Что же мы изучаем сегодня? Это будет рисующий свет в фотографии.

Свет: рисунок светом

Рисующий источник (РС) называют ключевым светом в фотостудии и вообще во всем фото. Почему он так назван? Все очень логично: именно он создает узор из света (и тени) на персонаже или предмете съемок.

Он освещает его, делает объемным, выделяет из остальных вещей и фона. Его отличительная характеристика – высокая мощность по сравнению с остальными приборами и видами освещения.

Стандартно он располагается в передне-боковом положении, причем нужно подмечать, чтобы, желательно, в глазах были блики. Высотой примерно чуть выше головы модели, так как если поставить свет слишком низко, появятся сильные тени, а чрезмерно высоко – мешки под глазами и в целом получится драматический образ.

Направление главного светового потока можно регулировать. Есть три основных варианта:

Фронтально – переднее положение. Находящийся строго сзади такой свет уже называется контровым.
Сбоку от модели.
По диагонали (45 градусов). Сюда же можно отнести промежуточные виды – скользящий, допустим, расположенный между данный и вторым типом.

Типы световых решений

Если РС обязательно должен быть сильным, должен ли быть он при этом жестким? Все на усмотрение фотографа. Поэтому можно сказать, что световые решения бывают разных типов:

Светотеневое способно создать четкий объемный портрет, много теней и контрастных участков. Больше подходит для мужских съемок, также соответствующих образов (драматических, мистических и пр.).
Светотональное: свет мягкий, рассеянный, похож на неяркий свет из окна. Идеален для фото женщин и девушек, романтических и семейных фотосессий.

Варианты использования РС в студии

Хочу привести мой любимый пример, когда мы включаем лишь один РС и, во-первых, полноценно изучаем его специфику, во-вторых, получаем с помощью него многообразные стили изображения. Это метод Наппельбаума – способ освещения в портрете одной лампой.

Мы можем при этом попросить нашего клиента как повернуться к световому прибору, так и отвернуться от него, тем самым создавая теневой или световой эффект. Здесь нам нужно немного вернуться назад и вспомнить три направления света.

Так, если мы светим на человека прямо, то сделаем плоскую картинку, если же сбоку – то появится за счет распределения света и тени объем. А если же устройство поставить под 45 градусов, мы сможем увидеть световое пятно в области глаза фотографируемого (знаменитый треугольник Рембранта).

Кроме того, можно повернуть модель в профиль – и вы получите совершенно новое видение вроде бы того же лица.

Как вы уже смогли понять, рисующий вполне может быть основным и единственным источником света. Но для того чтобы иметь возможности экспериментировать с освещением и создавать необычные фото, стоит поразмыслить над приобретением других устройств.

В арсенале фотолюбителя могут присутствовать как дорогие устройства, так и более простые и доступные. Например, можно приобрести для своей будущей фотостудии заполняющий свет, который призван выравнивать резкие тени, убирать контрасты.

В то же время его можно заменить и на обыкновенные отражатели. Тканевые, бумажные фоны также пригодятся, как и отдельные осветители для них.

Красивую фотографию можно получить при выставленном рисующем свете в диагональном положении, заполняющем (во фронтальном) и фоновом и/или подсветке сзади волос и фигуры человека (контура предмета).

Вспомогательные насадки

В своей работе пробуйте разные варианты, разные способы игры света. Обратите внимание на такие насадки, как:

Портретная тарелка относится к разряду рефлекторов. Она дает резкое, направленное освещение на объекте. Будете снимать на улице в ясный день – пожалуйста, тот же яркий и мощный свет получится.
Тубус, как и предыдущая, — это металлическая насадка. Представляет собой конусовидный прибор, создающий узкий световой поток.
Зонты светлые или черные, то есть на просвет или отражение.
Софтбоксы (тканевые приспособления) разной формы и площади рассеивания. С помощью них вы получите нежные светлые фотографии.
Октобокс подходит для фотографирования групп.
Шторки и соты для дополнительных возможностей в ограничении и в целом регуляции пути луча. Их можно воспринимать как бленду на фотоаппарате, благодаря которой свет не распыляется в стороны.

Кроме того, на рисующий источник можно устанавливать светофильтры, чтобы немного подкрасить поток или же полностью изменить цвета на объекте.

На сегодня все. Теперь я надеюсь вы разобрались с этим видом освещения и имеете представление что это такое, как и для чего его применять. Пока и до новых встреч!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

fotorika.ru