Советы и лайфхаки

М режим на фотоаппарате – Режимы фотоаппарата P, A, S, M и как снимать с их помощью

Содержание

Режимы фотоаппарата P, A, S, M и как снимать с их помощью

Обычно, после того, как надоедают все ‘Авто’-режимы фотоаппарата, множество людей начинают использовать специальные полуавтоматические режимы M, A, S, P. Эти режимы можно найти на колесе управления камерой, как показано на картинке ниже. Обычно режиме M, A, S, P выделяются в отдельный набор, например, на фото ниже эти режимы выделены специальной дугой, которая их объединяет. Можно встретить вместо называния ‘M, A, S, P’ другое называние —  ‘P, A, S, M’ или ‘M, AV, TV, P’ — все это одно и то же самое. Про эти режимы как раз я попытаюсь рассказать в данной статье.

Режимы на фотокамере

Все режимы работы фотоаппарата нацелены на создание оптимальной экспозиции. Любой режим подбирает параметры съемки таким образом, чтобы получить максимально правильный снимок с точки зрения количества света, необходимого для того, чтобы передать экспонируемую сцену.

Важно: режимы P, A, S, M дают дополнительный доступ ко многим пунктам меню, которые недоступны в автоматических режимах. В этих режимах можно настраивать любые фукнции по своему вкусу, например, управлять ISO, выбирать формат снимков и т.п.


Чтобы понять как работают данные режимы  P, A, S, M, я настоятельно рекомендую ознакомиться с такими базовыми понятиями в фотографии, как:


P

Самым простым специальным режимом является режим ‘P’ (Programmed) – гибкий программный режим.

Он очень похож на автоматический режим работы фотоаппарата ‘Auto’, но в данном режиме можно изменять выдержку в определенных пределах. Выдержка меняется в диапазоне, который позволяют крайние значения диафрагмы объектива. Выдержку можно изменять с помощью колесиков управления фотоаппарата. Если выдержка была изменена фотографом, к имени режима добавляется «*». Самая короткая выдержка в режиме ‘P’ доступна при самом маленьком числе F, а самая длинная выдержка доступна при самом большОм числе F. Есть золотое правило, взаимозаменяемости величин диафрагмы и выдержки, как раз на этом правиле и построена работа данного режима. Например, если увеличить выдержку, например, в 2 раза, то и диафрагма закроется на одну ступень.

Пример:  если увеличить выдержку с 1/200 секунды до 1/100 секунды, то это даст возможность матрице поглотить больше света и получить пересвет, потому камера должна уменьшить количество света, прикрыв диафрагму, и диафрагма закроется на одну ступень. Например, если при 1/200с было F4.0, то при 1/100с станет F5.6. Мне не нравится данный режим тем, что он постоянно пытается выставить значение выдержки и диафрагмы, которые удобны самой камере. При каждой новой сцене с другой экспозицией, камера заново подбирает значения выдержки/диафрагмы и значение выдержки приходиться изменять снова и снова под свои задачи.

Для чего используется режим ‘P’: режимом удобно пользоваться при переходе с зеленой зоны (полностью автоматический режим работы камеры) на режимы класса M, A, S, P. Можно быть уверенным, что камера поможет выставить нормальные настройки. В этом режиме можно фотографировать практически всё, особо не переживая за правильность настроек. Можно очень легко добиться самой короткой выдержки из доступных, которую позволяет получить объектив и текущее значение ISO, при этом можно быть полностью уверенным в правильности экспонирования кадра. Это можно использовать для ‘остановки времени‘. Если включить режим авто-исо, то программный режим работает немного по другому.

Снимок в одном из режимов PASM


A (или Av)

Очень полезным режимом является режим ‘A’ (Aperture Priority), или ‘Av’ (Aperture value) – приоритет диафрагмы

Это один из моих любимых режимов работы камеры. Он довольно удобный, так как позволяет контролировать диафрагму, а вместе с ней и глубину резкости. В этом режиме можно просто установить нужное значение диафрагмы, а камера сама пересчитывает  и подберет значения выдержки. Чем больше диафрагма, тем меньше выдержка. И наоборот, чем меньше диафрагма, тем больше выдержка.  Маневр выдержки на много шире нежели маневр диафрагмы. Обычно выдержка меняется  от 30 секунд до 1/8000 секунды, то есть границы выдержки очень большИе и камера почти всегда может подобрать нужное значение выдержки практически для любого значения диафрагмы на фотоаппарате.

Например: для объектива с пределами диафрагмы от F3.5 до F36 камера почти всегда подберет нужную выдержку для любого значения числа F. Так, для F3.5 будет подобрана относительно короткая выдержка, а для F/36 будет подобрана длинная выдержка.

Если при определенном значение числа F камера не может подобрать нужное значение выдержки, то на фотоаппарате, в поле, которое отвечает за выдержу, будет показано значение HiGH или LOW.

Для чего используется режим ‘А’: в этом режиме очень удобно контролировать глубину резкости изображения. С помощью режима приоритета диафрагмы можно легко фотографировать с размытым фоном. Обычно диафрагмирование (управления диафрагмой) может серьезно улучшить качество изображения, так как большинство объективов дают максимальное качество изображения только в определенном диапазоне чисел F. Так, диафрагма очень сильно влияет на виньетирование и хроматические аберрации. С помощью данного режима можно легко управлять интенсивностью боке, что иногда важно для фотографирования портретов. А с помощью закрытой диафрагмы в режиме ‘А’ можно добиваться фотографий с длинной выдержкой, например, таких. Можно и получать разные интересные эффекты, например такие. Очень эффективно работает данный режим при включенной функции автоматической чувствительности ISO.

Снимок в одном из режимов PASM


S (или Tv)

Режим ‘S’ — (Shutter Priority), или ‘Tv’ (Time value) – приоритет выдержки

Здесь все наоборот — этот режим позволяет управлять выдержкой, в отличии от программного режима, режим приоритета выдержки позволяет задавать любые значения выдержки, которые может использовать фотоаппарат. Если на камере выставить определенную выдержку, то камера сама подберет нужное значение диафрагмы. Режим работает аналогично режиму приоритета диафрагмы, только вместо значение диафрагмы здесь нужно устанавливать значение выдержки. Ход диафрагмирования довольно ограничен, и часто можно столкнуться с тем, что камера не может установить нужную диафрагму для определенного значения выдержки.

Если при определенной выдержке камера не может подобрать нужное значение диафрагмы, то на фотоаппарате в поле, которое отвечает за диафрагму, будет показано значение HiGH или LOW.

Для чего используется режим ‘S’: с помощью данного режима очень легко добиваться эффекта остановки движения. Это очень полезно при съемке спорта и быстро движущихся объектов. Для того, чтобы заморозить что-то на фотографии, достаточно сделать снимок на короткой выдержке, например, на 1/2000 секунды, при этом камера сама подберет нужное значение диафрагмы для выдержки в 1/2000 секунды. Также, в данном режиме удобно снимать с рук без смаза картинки. Очень хорошо работает данный режим при включенной функции автоматического ISO.

Снимок в одном из режимов PASM


M

‘M’ (Manual) – ручной режим.

В этом режиме на камере придется выставить и значения выдержки, и диафрагмы вручную, собственно, потому режим и называется ‘ручным режимом управления камерой‘. Конечно, ручной режим можно немного автоматизировать, про это более детально здесь.

Обычно режим ‘M’ применяется в сложных условиях съемки, когда экспозамер не может справиться с определением нужной экспозиции. При работе в режиме ‘M’ очень сильно помогает добиться правильной экспозиции шкала экспозиции в видоискателе, а также, использование гистограммы. Режим ‘M’ считается по истине творческим режимом и позволяет контролировать все доступные параметры, которые отвечают за экспозицию. Интересный эффект в режиме ‘M’ получается при использовании внешней вспышки, более подробно можно почитать здесь.


Выводы:

Творческие полуавтоматические режимы управления фотоаппаратом очень полезны в ряде случаев и могут очень легко заставить камеру сделать то, что хочет фотограф. Рекомендую провести свои собственные эксперименты.

↓↓↓ Ставим лайк 🙂 ↓↓↓ Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

radojuva.com

Ручной режим М в фотоаппаратах. Как научиться управлять фотоаппаратом в ручном режиме. | FotoCamers.Info


Научиться пользоваться ручным режимом фотоаппарата и фотографировать в М режиме, навязчивое желание начинающих любителей фотосъемки. Чтобы научиться фотографировать с ручными настройками фотоаппарата, нужно сперва ответить на вопрос «зачем нужно снимать в ручных режимах фотоаппарата?», «чем меня не устраивает автоматический режим?». И если Ваш ответ будет: — «фотографировать в ручном режиме это круто, а в автомате снимают только чайники, и снимая в ручном режиме мои панты намного круче». То, увы, эта статья не для вас, но будет полезна, чтобы изменить ваши взгляды. Если же Вы ответите себе, что «ручные настройки фотоаппарата мне необходимы, так как автоматический режим меня не всегда устраивает и я хочу получить прогнозируемый результат на фотографии», то в этой статье Вы возможно найдете для себя много полезного.


С какими проблемами чаще всего приходится сталкиваться фотолюбителям, начинающим осваивать ручные установки фотоаппарата? Фотография в ручном режиме получается очень темной, фотография получается сильно светлой, фотография в ручном режиме получается смазанной. Если и вы столкнулись с такой проблемой, то для начала советую почитать статью — Настройки экспозиции фотоаппарата – выдержка, диафрагма, ISO (светочувствительность).


Да-да, это ошибки вызванные неправильной настройкой экспозиции и выбор не правильных параметров выдержки, диафрагмы и ISO (светочувствительности). Если вы поняли как работает треугольник экспозиции, но у Вас по прежнему возникают проблемы при фотографировании в ручном режиме, то в данной статье мы попробуем детально разобрать ошибки на примерах и способы устранения распространенных ошибок. Для начала Вам необходимо знать где в вашем фотоаппарате меняются диафрагма, выдержка и ИСО, все это указано в инструкции к вашему фотоаппарату. Для владельцев Nikon работать со статьей будет проще, так как все примеры я буду приводить используя информационный экран Nikon D7000.


Начнем анализ ошибок:


Темная или полностью черная фотография.



Изображение 1.Темный снимок в ручном режиме, неправильно установлена экспозиция (режим М, выдержка 1/50, диафрагма 5,6 iso800)


Причина ошибки – неправильно подобрана экспозиция, снимок недоэкспонирован. Как узнать в каких параметрах экспозиции ошибка?. После неудачного снимка в ручном режиме сделайте снимок в автоматическом и давайте взглянем на параметры установленные камерой и вами. Для этого перейдем в режим просмотра фотографий активируем режим который будет нам отображать данные о съемке (в фотоаппаратах Никон нажатие джойстика вверх или вниз в режиме просмотра фотографий производит смену режимов просмотра, представлен на изображениях с правой стороны)



Изображение 2. Снимок сделанный в автоматическом режиме (режим Автоматический без вспышки, выдержка 1/50, диафрагма 3,5 iso800)


Смотрим на параметры съемки, видите разницу (значение диафрагмы), если сейчас вы снова перейдете в ручной режим и установите все значения такими какие установил фотоаппарат в автоматическом режиме, то вы получите полностью идентичный снимок.


Сейчас многие из вас скажут, «зачем мучатся с М режимом если мы устанавливаем все значения с Автоматического режима и получаем идентичный снимок»? Это просто первый шаг несущий обучающий характер. Если бы мы всегда пользовались в ручном режиме установками взятыми из автоматического режима, то про ручной режим мы смело могли бы забыть. Но все по порядку.



Изображение 3. Снимок в ручном режиме с параметрами взятыми из автоматического режима (режим М, выдержка 1/50, диафрагма 5,6 iso800)


Видим, что фотографии у нас идентичны. Разберем ошибки.


Почему получился темный (недоэкспонированный или передержанный) снимок.


  1. Вы не использовали показатели экспонометра, установив «наобум» значения экспозиции. Установить экспозицию «на глаз» вы сможете когда наберетесь опыта, а в начале рекомендую всегда использовать экспонометр камеры.   

  2. Вы использовали показания экспонометра не на той сцене которую фотографировали. Например вы собирались снять пейзаж, направили фотоаппарат вниз на белый снег и ориентируясь на экспонометр установили нулевое значение экспозиции, затем подняли фотоаппарат и сделали снимок пейзажа. Это грубая ошибка. Данные экспонометра действительны только для выбранной сцены(в данном случае снег под ногами), настраивайте экспозицию направив фотоаппарат на будущий объект съемки, то есть направив объектив на будущий снимок пейзажа.

  3. Вы все сделали без ошибок перечисленных в первых двух случаях, но снимок получился темным. Ошибка может заключатся в установленных значениях поправки экспозиции. Установите коррекцию экспозиции на 0.



Изображение 4. Фотография была сделана в ручном режиме по показаниям экспонометра 0, но как видим снимок получился темным, виной этому послужила коррекция экспонометра -1,3.


  1. Темным получился только передний план, а небо и задний план хорошо проэкспонировался. Разбор этой ошибки мы сделаем ниже по статье, потому что этот вопрос уже больше касается сложного освещения.


Очень светлая или однотонно-белая фотография.



Изображение 5. Пересвеченный снимок в ручном режиме (режим М, выдержка 1/30, диафрагма 1,8 iso800)


Причина подобной ошибки, как и в первом случае, неправильно подобрана экспозиция – снимок переэкспонирован. Как и в случае с получением темного (недоэкспонированного или недодержанного) снимка мы можем сравнить показания настройки экспозиции с авторежимом (Изображение 2) и привести их в соответствие (разница в параметрах выдержки и диафрагмы). 


Почему получился светлый (переэкспонированный или недодержанный) снимок.


  1. Вы не использовали показатели экспонометра, установив «наобум» значения экспозиции. Установить экспозицию «на глаз» вы сможете когда наберетесь опыта, а в начале рекомендую всегда использовать экспонометр камеры.  

  2. Вы использовали показания экспонометра не на той сцене которую фотографировали. Например вы собирались снять пейзаж, направили фотоаппарат вниз на темную землю и ориентируясь на экспонометр установили нулевое значение экспозиции, затем подняли фотоаппарат и сделали снимок пейзажа. Это грубая ошибка. Данные экспонометра действительны только для выбранной сцены(в данном случае земля под ногами), настраивайте экспозицию направив фотоаппарат на будущий объект съемки.

  3. Вы все сделали без ошибок перечисленных в первых двух случаях, но снимок получился пересвеченным. Ошибка может заключатся в установленных значениях поправки экспозиции. Установите коррекцию экспозиции на 0 (Изображение 4).

  4. Белым получился только задний план, а передний план правильно проэкспонировался. Разбор этой ошибки мы сделаем ниже по статье, потому что этот вопрос уже больше касается сложного освещения.


Подведем промежуточный итог первых двух ошибок. Обе ошибки связанны с неправильно установленными значениями экспозиции. Возникают вследствие игнорирования показаний экспонометра, неумения использовать экспонометр и неправильный замер экспозиции. Чтобы научится правильно выставлять экспозицию используйте как опорную точку показатели авторежима, на этапе обучения это неплохое подспорье, так как автоматы в большинстве своем настроены именно на удержание правильной настройки экспозиции.


 


Смазанный снимок при правильном экспонировании.



Изображение 6. Снимок сделанный в автоматическом режиме, правильно проэкспонирован, но из-за шевеления камеры снимок оказался смазанным (Автоматический режим без вспышки, выдержка 1/50, диафрагма 3,5 iso800)


Очень распространенная ошибка. Но раз мы с вами разбираем эту ошибку, то тут есть плюс в том, что вы миновали две первых ошибки и умеете работать с экспонометром и правильно устанавливать экспозицию. Так что нам не хватает для получения качественного снимка? А не хватает умения оперировать значениями диафрагмы, выдержки и светочувствительности. Сейчас добавлю немного лирики. Мне как-то запомнилось одно выражение Анри Картье-Брессон — «думать нужно до и после съемки, но никогда во время нее». Перед тем как нажать на кнопку спуска, стоит задуматься, что именно мы снимаем и что хотим получить в результате. Задавайте себе вспомогательные, наводящие вопросы такие как «статичен объект или обладает динамикой», «хочу ли я передать динамику на фотографии», «нужны ли мне детали на заднем плане» и т.д. и т.п. Чем выразительнее вы представите себе результат которого вы хотите добиться, тем яснее вам представятся необходимые установки. Если вы читаете статью вдумчиво, то вы конечно уже поняли, что мы приблизились к тому моменту который будет отличать Вас от автоматического режима фотоаппарата. Да, с первыми двумя ошибками режим Авто справится превосходно, но вот угадывать сюжеты фотоаппарату очень трудно и он точно не знает что вы от него хотите. Конечно, любительские линейки современных фотоаппаратов напичканы предустановленными режимами, но и в них нет установок на все случаи жизни. Вернемся к нашей ошибке которая вызывает смазанный снимок. На примере фотографии видно, что снимок правильно проэкспонирован но его качество никуда не годится – он смазан. Обращаем внимание на то что смазаны все объекты съемки, причем как мы понимаем керамические слоники не могут бегать и сюжет полностью статичен. Значит ошибку вызвало движение камеры. В среде фотолюбителей такой дефект называют «шевеленка». Как от него избавится? В первую очередь надо минимизировать шевеление камеры и внимательно подходить к съемке на «предельных» значениях выдержки. Под «предельными» значениями выдержки я подразумеваю не возможности вашего фотоаппарата, а Ваши личные.


В чем выражается Ваш предел? В ваших возможностях удерживать камеру неподвижно определенное время, а точнее то время пока открыт затвор фотоаппарата. Для каждого человека этот порог будет разным, кто-то снимает с рук с выдержкой 1/30, а у кого-то и на 1/80 выдержки будет заметено смазывание из-за дрожания рук. И еще раз напомню, что с увеличением фокусного расстояния объектива Ваш предельный порог будет уменьшатся. Если вы снимаете с 35-50мм объективом с рук на выдержке 1/30, то при съемке на  300мм объектив для получения  несмазанного снимка вам необходимо укоротить выдержку до 1/80-1/125 или более. То есть продумывая фотографию вы должны об этом задуматься, если у вас нет под рукой штатива или опоры, то установка значения выдержки длиннее чем Ваш предел будет являться просто глупостью (если смазанный снимок не является Вашей художественной задумкой).  Выход из данной ситуации был рассмотрен для достаточно простого статического объекта съемки. А что же будет, если на «сцене» появится подвижный объект? Это и будет темой разбора следующей ошибки.


Когда на снимке оказался смазанным только движущийся объект. В моем случае со слонами не помешала бы прыгающая по лианам мартышка, но так как мои запасы керамических животных были исчерпаны, то роль мартышки будет отдана батарейке на импровизированной лиане.



Изображение 7. Снимок сделан в автоматическом режиме, правильно проэкспонирован, но установлена длинная выдержка поэтому летающая батарейка смазана (Автоматический режим без вспышки, выдержка 1/50, диафрагма 3,5 iso800)


Как видим авто режим, при данном освещении, не справился с поставленной задачей, а это значит что для получения качественного снимка необходимо наше вмешательство. Как справился я с поставленной задачей и усмирил мартышку?  Я сделал несколько пробных снимков, чтобы выяснить на каком из значений выдержки батарейка замрет. Отталкиваясь от значения выдержки,  регулировкой диафрагмы и ИСО добился правильного экспонирования.



Изображение 7. Снимок сделан в ручном  режиме, правильно проэкспонирован, подобрав более короткую выдержку «заморозили» летающую батарейку (Режим М, выдержка 1/320, диафрагма 1,8 iso 1600)


В данном случае понадобилась выдержка 1/320, чтобы избежать смазывания батарейки, светосила моего 35мм объектива позволяет открыть диафрагму до значения 1,8  но и этого было недостаточно поэтому было задействовано ИСО, которое увеличилось до значения 1600.


Если вы посмотрите на примеры фотографий, то увидите, что слон на заднем плане всегда находится в не зоны резкости. Сила размытия заднего плана на фотографии в данном случае зависит только от величины открытия диафрагмы, так как расстояния до объекта съемки я не изменял. Чтобы продемонстрировать влияние диафрагмы на глубину резкости (ГРИП) я сделал следующий снимок с закрытой диафрагмой.



Изображение 7. Снимок сделан в ручном  режиме, правильно проэкспонирован, закрыв диафрагму до значения 20 мы проработали задний план (Режим М, выдержка 5, диафрагма 20  iso 100)


Подведем итоги. Мы на практике увидели какие ошибки и чем могут быть вызваны, нашли решения многих ошибок. Но увы это далеко не все, а только начало. В статье не рассматривалась настройка замера экспозиции, использования режимов приоритета диафрагмы и приоритета выдержки, понятия ГРИП – рассмотрели только поверхностно. Это будут темы отдельных статей. Главное в этой статье было показать когда и зачем нужно использовать ручной режим съемки. На примерах показать, что когда речь идет о движении в кадре, необходимо отталкиваться от значений выдержки, а значение диафрагмы влияет на размытие заднего плана. В статье дана база начальных знаний, так сказать «костыли» для освоения и понимания работы в ручном режиме съемки, а «ходить без костылей» Вам позволит практическое применение этих навыков, работа над своими ошибками и главное — желание познать увлекательный мир фотографии.


P.S. Я искренне надеюсь, что данная статья помогла Вам в освоении вашего фотоаппарата. Если  у Вас возникли вопросы или пожелания, пишите их в комментариях.


 

18.12.2013 в 11:59
| Aleks

fotocamers.info

Режимы фотоаппарата

© 2013 Vasili-photo.com

Сегодня любой цифровой фотоаппарат предлагает фотографу пугающее многообразие режимов съёмки. Ввиду того, что инструкции к фотоаппаратам описывают особенности и назначение того или иного режима весьма туманно, начинающему фотолюбителю бывает сложно определить, какие режимы и вправду полезны, а какие суть маркетинговая чепуха. В результате, многие либо плюют на всё и снимают исключительно в режиме AUTO, не пытаясь копать глубже, либо же, поверив авторам инструкции, пытаются использовать узколобые сюжетные режимы (Портрет, Пейзаж, Спорт, Макро и т.д.), не подозревая, что приложив минимум мыслительных усилий, можно добиться гораздо более гибкого и полного контроля над камерой без какого бы то ни было ущерба для собственного комфорта.

Понимание режимов цифрового фотоаппарата – это самое несложное из того, чему вам, как фотографу, следует научиться. Если вы знакомы с понятиями выдержка и диафрагма, то для вас не составит никакого труда разобраться и с режимами съёмки.

Основные режимы определения экспозиции

Начиная с 80-х годов прошлого века, стандартными для большинства фотокамер являются четыре режима: программный режим (P), режим приоритета диафрагмы (A или Av), режим приоритета выдержки (S или Tv) и ручной режим (M). На дворе XXI век, но ничего принципиально нового производители фотоаппаратов так и не придумали. Используя классическую четвёрку, по-прежнему можно снять всё, что угодно. Прочие режимы (за редким исключением) – от лукавого.

Программный режим

P – Program auto. Программный автомат или режим программной линии – это не только наиболее предпочтительный режим для начинающего фотолюбителя, но и вполне приемлемый выбор для опытного фотографа, особенно в ситуациях, когда снимать приходится в спешке.

В программном режиме камера самостоятельно устанавливает подходящее сочетание диафрагмы и выдержки в соответствии с условиями освещения и чувствительностью ISO (см. Световые и экспозиционные числа). По умолчанию используется следующий ряд комбинаций: f/2*1/15; f/2,8*1/30; f/4*1/60; f/5,6*1/125; f/8*1/250; f/11*1/500; f/16*1/1000; f/22*1/2000 и т.д. в пределах диапазона диафрагменных чисел конкретного объектива и диапазона скоростей затвора конкретной камеры. Разумеется, возможны и промежуточные значения вида: f/6,3*1/160; f/7,1*1/200; f/9*1/320; f/10*1/400 и т.д., поскольку значения, как выдержки, так и диафрагмы изменяются обычно с шагом в треть ступени.

Для уменьшения или увеличения экспозиции относительно предлагаемой автоматом служит функция экспокоррекции или компенсации экспозиции. Например, при контрастном освещении на многих фотоаппаратах приходится уменьшать экспозицию на 1/3 или 2/3 ступени, чтобы избежать передержки в светах, а при съёмке зимних сцен экспозицию следует увеличивать, чтобы снег не вышел на фотографии серым. Обычно экспокоррекция управляется специальной кнопкой (+/-) в сочетании с главным диском управления. Ещё удобнее, когда для экспокоррекции предусмотрен отдельный диск.

Особенностью хороших фотокамер является возможность осуществлять сдвиг программы, т.е. выбирать эквивалентные сочетания диафрагмы и выдержки для получения одной и той же экспозиции в соответствии с законом взаимозаместимости.

Приведу пример. Типичная экспозиция в солнечный день достигается экспопарой f/8*1/250 при ISO 100. По принципу взаимозаместимости ту же самую экспозицию можно получить, используя любую из следующих комбинаций: f/2*1/4000; f/2,8*1/2000; f/4*1/1000; f/5,6*1/500; f/11*1/125; f/16*1/60; f/22*1/30. Вращая соответствующий диск, вы можете сдвигать программу либо в сторону больших значений диафрагмы и более длинных выдержек, либо в сторону более коротких выдержек и меньших значений диафрагмы. Такая программа называется гибкой.

Чувствительность ISO в программном режиме устанавливается либо вручную, либо автоматически, в зависимости от ваших предпочтений и возможностей камеры.

Приоритет диафрагмы

A – Aperture priority или Av – Aperture value. Режим приоритета диафрагмы заслуженно любим весьма многими фотографами. В этом режиме вы самостоятельно устанавливаете нужное вам значение диафрагмы в пределах диапазона, ограниченного конструкцией объектива, а камера автоматически подбирает к нему подходящую выдержку. Экспокоррекция в данном случае влияет также только на выдержку, как на единственную переменную в экспопаре.

Большинство моих работ снято именно в режиме приоритета диафрагмы. Ручное управление диафрагмой означает полный контроль над глубиной резко изображаемого пространства, что крайне удобно как при съёмке пейзажей, когда глубина резкости должна быть максимальной, так и при портретной съёмке, когда хочется визуально отделить объект от фона с помощью малой ГРИП. Кроме того, от диафрагмы зависит общая резкость изображения, и потому держать под присмотром столь важный параметр весьма желательно.

Приоритет выдержки

S – Shutter priority или Tv – Time value. Режим приоритета выдержки представляет собой противоположность приоритету диафрагмы. В данном случае вы устанавливаете вручную именно выдержку, а диафрагму выбирает камера. Приоритет выдержки бывает полезен, когда необходимо ограничить минимальную скорость затвора, чтобы не допустить смаза при съёмке быстро движущихся объектов.

В целом же, этот режим менее удобен и универсален, нежели приоритет диафрагмы, поскольку, во-первых, вариации выдержки не столь заметным образом сказываются на изображении, как изменение диафрагмы, а во-вторых, вследствие того, что диапазон диафрагменных чисел заметно уже диапазона скоростей затвора, камера, находясь в режиме приоритета выдержки, часто упирается в предельные значения диафрагмы, что выливается в недодержку или передержку кадра. Кстати, ограничить минимальную скорость затвора теперь обычно можно через настройки автоматической установки чувствительности ISO.

Ручной режим

M – Manual. Ручной режим подразумевает, как нетрудно догадаться, ручную установку как диафрагмы, так и выдержки. Экспонометр камеры продолжает при этом работать, определяя верную с его точки зрения экспозицию, но его показания носят в ручном режиме лишь рекомендательный характер.

Ручной режим подходит для неспешной работы в студии (особенно с импульсным светом), когда освещение остаётся неизменным от снимка к снимку, и вы лучше своего фотоаппарата знаете, какая экспозиция вам нужна. Также ручной режим может пригодиться в специфических ситуациях, когда экспонометр может вести себя неадекватно, например, при съёмке ночных пейзажей со звёздным небом. Ещё одна область применения ручного режима – съёмка панорам, поскольку в данном случае обычно требуется строго одинаковая экспозиция для всех склеиваемых в дальнейшем кадров, а в автоматических режимах всегда возможны некоторые её колебания.

***

Во всех четырёх классических режимах фотографу доступен полный спектр настроек экспозамера, чувствительности ISO, баланса белого цвета, автофокуса, вспышки, стилей изображения и пр. Этим они выгодно отличаются от мыльничных режимов, о которых речь пойдёт ниже.

Режим AUTO

Полностью автоматический или зелёный режим в представлении не нуждается. Здесь обо всём думает камера. Не только выдержка и диафрагма, но и автофокус, вспышка, баланс белого, словом, решительно всё находится под её контролем. Разве что на кнопку сама не нажимает… Хотя уже и в этом направлении работы ведутся.

Зачастую, режим AUTO дополнен практически идентичным ему режимом «Без вспышки».

Послушайте доброго совета: если вы до сих пор снимаете в режиме AUTO, то попробуйте хотя бы в порядке эксперимента перейти на программный режим (P). Вы абсолютно ничего не потеряете, но зато сможете сознательно варьировать степень автоматизации съёмочного процесса, т.е. самостоятельно решать: какие параметры оставить на откуп камере, а какие проконтролировать лично. Уже один только доступ к экспокоррекции позволит вам значительно повысить качество ваших снимков, сведя на нет ошибки экспонометра. Добавьте к этому управление балансом белого и стилями изображения и ваши фотографии засияют совершенно новыми красками.

Сюжетные режимы

Сюжетные режимы имеются, к прискорбию моему, почти в каждом фотоаппарате, кроме разве что суровых профессиональных моделей. Эти программы призваны облегчить жизнь фотолюбителя при съёмке некоего набора стандартных сцен, но на деле мыльничные режимы только запутывают новичка. Если сюжетных режимов в камере так много, что они не помещаются на диске, их обычно прячут под общей надписью SCENE или SCN.

Я должен коснуться наиболее распространённых сюжетных программ, чтобы показать вам, что никакого волшебства в них нет, и что по сути своей они являются всего лишь функционально неполноценными производными от классических режимов определения экспозиции.

Портрет

В портретном режиме камера всего лишь устанавливает диафрагму объектива на максимум (минимальное число диафрагмы), чтобы добиться малой глубины резкости и размыть задний план. Если программа называется «Ночной портрет», то вспышка будет работать в режиме медленной синхронизации.

Пейзаж

А здесь, напротив, камера стремится прикрыть диафрагму, чтобы все снимаемые объекты оказались в фокусе. Кроме того, в пейзажном режиме недопустимо использование вспышки, хотя, на мой взгляд, заполняющая вспышка для подсветки переднего плана – дело не последнее даже в пейзажной съёмке.

Спорт

Для съёмки быстродвижущихся объектов, таких как спортсмены или дети, камера открывает диафрагму и решительно поднимает чувствительность ISO, чтобы обеспечить достаточно высокую скорость затвора.

Макро

В макрорежиме зеркальная камера устанавливает диафрагму на f/8 и… всё. Сменить объектив она без вашей помощи неспособна. Да и что такое f/8 при макросъёмке? А вдруг мне понадобится f/11 или f/16? Компактные камеры с несменным зум-объективом ведут себя в режиме «макро» и вовсе абсурдно, устанавливая объектив в предельно широкоугольное положение, что, по меньшей мере, глупо.

***

Постоянно изобретаются всё новые и новые экзотические сюжетные режимы вроде макросъёмки домашних животных на ночном пляже, но я даже не хочу тратить на них своё и ваше время.

Так почему же не стоит использовать сюжетные режимы? Да потому, что они просто-напросто ограничивают ваш творческий потенциал, привязывая вас к ограниченному набору сюжетов и ещё более ограниченному набору опций в рамках каждого режима. Что мне делать, если я захочу изменить глубину резко изображаемого пространства? Или синхронизировать вспышку по задней шторке? Или изменить соотношение внешней экспозиции и экспозиции вспышки? Или отключить авто ISO при съёмке со штатива? Кому нужны ущербные недорежимы, когда традиционные P, S, M, A обеспечивают фотографу полную свободу и одновременно контроль над фотографией.

Сюжетные режимы вместе с режимом AUTO, существуют для тех, кто не хочет думать во время съёмки, а ведь именно привычка творить сознательно отличает художника от посредственности.

Не стоит бояться классических режимов. Для начала освойтесь с программным режимом (P), а также научитесь пользоваться экспокоррекцией и балансом белого – наиболее важными настройками камеры. Вы убедитесь, что ничего страшного и сложного в управлении камерой нет, а польза от этого умения весьма немалая.

Пользовательские настройки

Приятным исключением среди новомодных веяний является группа режимов, предназначенных для сохранения пользовательских настроек, и последующего моментального их вызова. В фотоаппаратах Canon пользовательские режимы обозначаются буквой C (от Custom), в аппаратах Nikon и Pentax – буквой U (User), у Sony – MR (Memory Recall). Работают они примерно одинаково, позволяя сохранить более-менее полный спектр настроек камеры, с тем, чтобы потом быстро переключаться между различными банками настроек в зависимости от съёмочной ситуации. В сущности, это можно сравнить с созданием собственных сюжетных программ, но уже полностью отвечающих вашим предпочтениям.

Наличие пользовательских режимов очень ускоряет работу, и остаётся только сожалеть, что далеко не в каждой камере они присутствуют.

Дополнительные режимы

Некоторые режимы специфичны для фотоаппаратов определённой марки, или даже для конкретных моделей. Вот некоторые из них.

Выдержка от руки

B (Bulb). Этот режим необходимо выбирать на некоторых фотоаппаратах Canon и Pentax, чтобы получить выдержку длиннее 30 с. В режиме Bulb затвор камеры остаётся открытым столько времени, сколько нажата кнопка спуска. Обычно в таких ситуациях используют спусковой тросик или пульт дистанционного спуска. В фотоаппаратах Nikon выдержка от руки доступна в ручном режиме (M).

Приоритет выдержки и диафрагмы

TAv. Встречается в аппаратах Pentax. В этом режиме фотограф лично устанавливает выдержку и диафрагму, а камера регулирует экспозицию, изменяя чувствительность ISO. Режим с сомнительной полезностью. Кстати, в Никонах подобный трюк возможен в режиме M при включенном Auto ISO.

Синхронизация со вспышкой

X. Только в аппаратах Pentax. По сути – это режим приоритета выдержки, в котором выдержка фиксирована и соответствует выдержке синхронизации со вспышкой (обычно 1/200 или 1/250 с). Очевидно, у Pentax слишком много свободного места на диске выбора режимов, раз выдержке синхронизации отвели отдельный режим.

Приоритет глубины резкости

A-DEP. Присутствует на любительских моделях Canon. Что-то вроде приоритета диафрагмы, но диафрагму выбирает не фотограф, а камера, таким образом, чтобы в зону глубины резкости попали все объекты, охваченные датчиками автофокуса. Дистанцию фокусировки также выбирает камера. Режим, видимо, создавался для тех, кто сам не знает, какая им нужна глубина резкости и где должен быть фокус.

Режим справки

GUIDE. Является отличительной чертой младших моделей Nikon. Якобы призван облегчить обучение азам фотосъёмки, но в реальности замедляет съёмку настолько, что всё интересное давно закончится, прежде чем вы дочитаете очередной совет до конца.

Творческий авторежим

CA. Имеется в аппаратах Canon и представляет собой нечто среднее между полностью автоматическим и программным режимами. Близок к режиму GUIDE у Nikon. Режим CA даёт пользователю несколько большую свободу, чем зелёный режим, но большинство функций всё равно остаются заблокированными.

Видео

VIDEO. В некоторых фотоаппаратах видеосъёмка вынесена в отдельный режим. Что ж? Вполне разумное решение.

***

Существует множество других режимов, но они недостаточно распространены, чтобы представлять интерес для широкой публики. Если на вашей фотокамере присутствует пиктограмма, смысл которой для вас не ясен, для удовлетворения вашего любопытства обратитесь к инструкции.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

  Дата публикации: 05.12.2013

Вернуться к разделу «Технические аспекты фотографии»

Перейти к полному списку статей

Для отображения комментариев нужно включить Javascript

vasili-photo.com

Как использовать режимы съёмки P, S, A, M на фотоаппарате?

В каждом фотоаппарате есть куча режимов, вот смотрите Вы на них и ничего не понимаете, но хотите что-то понять…? Если – «ДА», то я постараюсь как можно проще и интереснее Вас с ними познакомить. Ну а если «нет», то берите в руки инструкцию (хотя она Вам особо не поможет).

Хочу сказать заранее, в фотоаппарате есть 4-ре основных режима и любимый режим «Auto» (в дорогих профессиональных зеркалках только 4-ре основных режима). Конечно, Вы мне сейчас скажете, а как же мой любимый ночной режим или портретный, или ещё какой-то, который Вы так часто используете. А никак, это всего лишь шелуха, которую делают в основном для тех, кто мало что понимает в камере, и зачастую делают довольно некачественно, изюминка – это режимы P, S, A, M.

Первый и самый популярный режим, который использует 70% людей, – это режим под кодовым названием «Auto», или авто, кому как удобнее. Режим для тех, кто особо не заморачивается над тем, что у него получится, просто нажимает на кнопку и всё. Во многих случаях это правильно, я говорю о тех ситуациях, если Вы совсем ничего не понимаете в своём фотоаппарате, либо же Вы его только купили и т.д. Но рано или поздно, я так надеюсь, Вам надоест постоянно выскакивающая вспышка (если Вы её случайно забыли отключить), или же Вы захотите просто узнать на что большее способна Ваша камера. Если же выбираете путь – “не париться”, кстати что тоже вполне вероятно, то что ж, можете прекращать чтение этого топика именно на этом месте.

Едем далее, очень близкий и родной режиму «Auto» – режим «P» (программный режим автоматической экспозиции). В этом режиме камера по-умолчанию автоматически выбирает необходимую выдержку и диафрагму. Вы же можете управлять этим соотношением, если это возможно конечно (при недостаточном освещении вы не сможете ничего исправить). Этот режим уже заставляет Вас думать о том что Вы делаете, поэтому, тем кто фотографирует ещё в «Auto» советую срочно переходить на режим «Р», хуже не будет, а вот лучше – надеюсь!

Режим, который обозначается латинской буквой «S» (режим приоритета выдержки). Этот режим нужно знать когда использовать, он предназначен, судя из его названия, для контроля вашей выдержки, так и есть. Вы контролируете выдержку, а диафрагму фотоаппарат устанавливает автоматически, в зависимости от выбранной выдержки. Этот режим полезен в том случае, если Вас не устраивает то значение выдержки которое Вам навязывает фотоаппарат. К примеру, если Вы фотографируете с рук в тёмном помещении и хотите не размыть кадр, можете установить необходимое вам значение выдержки используя режим «S».

Режим «А» (режим приоритета диафрагмы).

Этот режим полная противоположность предыдущего. Т.е. в этом режиме Вы выставляете значение диафрагмы, а выдержку фотоаппарат контролирует автоматически. Как по мне, это наиболее удобный режим, 90% всех фотографий, которые я фотографирую, делаю именно в этом режиме! Почему, да потому что управлять диафрагмой значительно проще, нежели контролировать всё, или управлять выдержкой! К примеру, Вы фотографируете портрет какого-то человека, в режиме «А» быстро выставляете необходимую вам диафрагму, а потом Вам захотелось сфотографировать пейзаж, ничего не переключая Вы просто изменяете значение диафрагмы. Просто, удобно? Да!

«М» (manual), либо же ручной режим. Вы должны задать как значение выдержки, так и диафрагмы, и при этом контролировать экспозицию. Мой Вам совет, если Вы слышите от кого-то – фотографируй только в режиме «М» и ты будешь крутым фотографом, бегите от этого человека подальше, этот режим стоит использовать крайне редко, и в определённых ситуациях, к примеру, если Вы фотографируете салют (я ещё фоткаю в нём, когда цепляю на фотик старые советские объективы, но не потому что так хочу, а потому что нет другого выхода). Почему я так негативно отношусь к этому, потому что я встречал очень, ну просто очень мало людей (а точнее я не встречал таких), которые могут справится быстрее и лучше, чем это сделает профессиональная  цифровая зеркальная камера, в которую разработчики вложили весь свой опыт, при чём не маленький. Да Вы можете подобрать, нужные Вам параметры, при этом потратив кучу времени на это, оно Вам надо? У Вас в руках зеркальная камера, Вы в 21 столетии, если Вам хочется остроты ощущений – возьмите в руки плёночный фотоаппарат, экспонометр и делайте фотографии так, как делал мой отец, который 20-ть лет фотографировал на плёнку, бессонными ночами проявлял её и делал фотографии.

Bonus: режим «видео», тут всё кажется и так понятно, радуйтесь те у кого он есть, а ещё больше радуйтесь те у кого его нету! Хотя иногда, очень редко, но я жалею что у меня его на фотиках нет.

Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект «Про Фото», это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.

Константин

review.lospopadosos.com

Режимы съёмки P/A/S/M | Уроки фото и обработка фотографий

чтобы научиться делать действительно красивые и завлекающие фотографии, вам в обязательном порядке нужно разобраться с режимами съёмки на фотоаппарате. Постарайтесь не задерживаться долго на режиме Авто, т.к. снимки, сделанные на таком режиме, не сильно отличаются от хороших мыльниц, в связи с чем возникает вопрос: «А зачем тогда вам нужна зеркальная камера?».

Эта статья является логическим продолжением «Выдержка и диафрагма в фотографии», в которой мы разберем режимы съёмки, такие как: Программный, Приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки, Мануал.

Режим Авто

Это самый популярный режим среди начинающих фотографов. Многие, после покупки первой зеркалки, с ужасом смотрят на диск режимов и не видят ничего более подходящего на нём, чем зелёненький режим «Auto». И спустя одну/две недели после приобритения, лезут на форумы и жалуются, что фотографии получаются не сочными, мрачными, и самое главное, размазанными и нечёткими. Вся проблема кроется в том, что человек просто не смог разобраться с режимами съёмки, и остановился на самом простом, режиме Авто, где камера всё делает за него.

Современные зеркальные камеры научились правильно подбирать нужную экспозицию, но для получения максимального результата, надо научиться хотя бы её корректировать. Доверять снимок автоматике можно только на первых стадиях изучения аппарата. Спустя месяц вы просто обязаны забыть про этот режим, и перейти на что-то более подходящее 🙂

Режим P

Расшифровывается как Программный режим и мало  чем отличается от Авто, но если вы решились на него перейти — это уже шаг вперёд. В этом режиме камера так же, как и в Авто, сама подбирает выдержку и диафрагму, но при этом вам становится доступным ряд возможностей, таких, как например выбор собственноручно баланса белого или светочувствительности, а так же несколько других менее важных параметров. Советую вам долго на нём не задерживаться, т.к. этот режим является промежуточным в освоении диска режимов съёмки.

Режим S

Обозначает режим приоритета выдержки и используется чаще всего при съёмки спорта или быстро движущихся объектов, например детей. У этого режима есть ограничение — фотоаппарат сам выбирает подходящую диафрагму, т.е. вы не сможете сделать так, чтобы задний фон был размыт, т.к. это уже будет решать ваш аппарат. А так же, поскольку значений выдержки намного больше, чем значений диафрагмы, это может привести к тёмному или наоборот, пересвеченному кадру.

Режим A

Самый популярный среди фотографов — режим приоритета диафрагмы. В этом режиме вам предоставляется возможность управлять диафрагмой, а значит и степенью размытия фона. Идеален для портретов, макросъёмки, да и для повседневной жизни.

Камера сама выставляет нужную выдержку для каждого кадра, вам следует только следить за диафрагмой. Это самый удобный из режимов и я его настоятельно рекомендую всем.

Режим М

Мануальный режим, т.е. режим ручной съёмки. Здесь вы выставляете сами и выдержку и диафрагму. У меня это второй по значимости режим (на первом месте конечно же режим A), и использую я его лишь в некоторых случаях, например при ночной съёмке со штатива, или при съёмке в помещениях, когда надо фотографировать детей (быстро движущиеся объекты, т.е. ставить короткую выдержку) и при этом следить за диафрагмой, чтобы она была максимально открыта, т.к. в помещениях всегда присутствует недостаток освещения.

Поправка экспозиции

Во всех режимах съёмки  вам предоставляется возможность поправить экспозицию, т.е. изменять значение, предложенное камерой. Меняется не главная величина, а второстепенная, например в режиме приоритета диафрагмы поправка экспозиции изменяет только выдержку, а если вы фотографируете в режиме приоритета выдержки — диафрагму.

Регулировать поправку экспозиции вы можете в пределах от «-5″ до «+5″. Если вы загоняете значение в минус — фотография будет темнее, если в плюс — светлее. Для примера предоставляю фотографию, которая была сделана в режиме приоритета диафрагмы:

А вот экспокоррекция в -5 Ev

А вот поправка в +5

Мы рассмотрели режимы съёмки для зеркальных фотоаппаратов Nikon. У Canon они отличаются только названием, например режим приоритета диафрагмы — Av, режим приоритета выдержки — Tv. Программный и мануальный режимы называются аналогично как у Никона — P и M. © Phototricks.ru

phototricks.ru

Режимы съемки от P до M – Простые фокусы

Про сюжетные программы съемки знает каждый начинающий фотограф – собственно, они создаются для того, чтобы избавить новичка от головной боли. Снимаешь человека – выбрал “портрет”, снимаешь деревню – “пейзаж”. Все просто, а самое главное, уже давно продумано большим количеством фотографов, программистов и маркетологов. Кстати, если вы начинающий и еще не изучили сюжетные программы, лучше бросить читать прямо здесь и идти снимать и их практиковать.

Сложности начинаются тогда, когда у интересующегося человека начинают возникать вопросы и споры с фотоаппаратом – когда уже тесно в рамках этих самых программ, хочется большего, а фотоаппарат продолжает тупо снимать на одних и тех же настройках. Тут и вспоминаются 4 программных (“творческих”) режима, за непонятностью которых их решено было “временно” забыть.

Режимов этих в обычном фотоаппарате – не более 4. Есть меньше, но с некоторых пор производители придумали и 5, так что цифра не фиксированная. Рассмотрим их подробнее:

  • P – просто программный режим. Фотоаппарат сам выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число (“экспопару”), требуемые для четкого снимка в данных условиях. Можно условно приравнять его к режиму “авто”, с тем лишь исключением, что обычно можно настроить ряд параметров, в отличие от сюжетных программ или режима “авто” (т.е. баланс белого, чувствительность матрицы, настройки jpeg и пр.). Режим абсолютно безмозглый и потому имеющий сомнительную полезность.
  • A (или Av) – режим приоритета диафрагмы. Пользователь устанавливает требуемое диафрагменное число, а фотоаппарат – выдержку, в соответствии с данными экспонометра. Наиболее любимый большинством фотографов режим, в котором есть возможность полноценного управления глубиной резкости (открытая диафрагма, например, 1.8 или 2.8 соответствует малой глубине резкости и часто именуется как “большая дырка”, закрытая, например, 16 или 22, наоборот – большой). Единственный недостаток режима заключается в том, что диапазон выдержек, с которым она работает, ограничен снизу, а именно, на выдержках длиннее к, примеру, 4 секунд, в ряде фотоаппаратов работать не будет, хотя в фотоаппарате в спецификации указано и больше – просто считается, что больше 4 секунд кадр все равно смажется, если фотоаппарат держать руками. Удобно также, когда вы хотите добиться “максимальной резкости” для конкретного объектива – если считается, что на 2.8 стекло мылит, а на 4-8 выдает лучшую резкость, то просто нужно поставить 5.6 и забыть о мыльных кадрах.

  • S (или Tv) – режим приоритета выдержки. Пользователь устанавливает требуемую выдержку, а фотоаппарат – диафрагму. Режим весьма ограниченный и, как правило, применимый при съемке спортивных событий, когда необходимость поймать момент гораздо важнее проработки фона. Под спортивные события, кстати, попадают дети, которых порой можно “ухватить” только на 1/250 сек. – тогда уж точно не убежит. Можно использовать длинные выдержки – к примеру, при съемке с проводкой.

  • M – полностью ручной режим. Пользователь вручную устанавливает все параметры. Обычно автоматическая чувствительность может устанавливаться в первых трех режимах, а в ручном недоступна… ответ прост: этот режим выбирают те, кто экспериментирует или точно знает, что делает. Режим полностью снимает ограничения на ночную съемку, т.к. дает возможность пользователю поставить абсолютно любую выдержку и диафрагму на любом значении чувствительности. Также можно делать сознательно недодержанные или передержанные снимки, снимать с объективами, которые не предназначены для данного фотоаппарата и пр. Ночная съемка заслуживает отдельной оговорки – так как времени много (а небо черное, что вводит экспонометр в ступор, т.к. он будет считать снимок темным и бесконечно увеличивать выдержку – для чего и введено ограничение в режиме приоритета диафрагмы), можно долго постоять возле штатива с разными значениями экспопараметров, чтобы добиться желаемого эффекта: смазывания воды или фонарей автомобиля при длинной выдержке, проявления звезд на небе при очень длинной выдержке или съемки падающих капель воды при очень короткой.

Все фото (c) Фотикс

  • Sv – режим приоритета чувствительности, сходный с программным режимом (P), но помимо выдержки и диафрагмы, фотоаппарат выбирает чувствительность, с возможностью быстрой коррекции пользователем
  • TAv – режим приоритета диафрагмы и выдержки, когда пользователь устанавливает необходимую диафрагму и выдержку, а фотоаппарат – требуемую чувствительность матрицы
  • A-Dep – режим приоритета диафрагмы с контролем глубины резкости, применяется для проработки как переднего плана, так и заднего – при этом фотоаппарат замеряет расстояние до того и другого и соответственно выставляет диафрагму (и выдержку).

Два предпоследних режима существуют, на данный момент, только в последних фотоаппаратах Pentax, а последний только в Canon – трудно сказать, внедрят ли их остальные производители, да и понять, насколько оправданно выносить автоматическую или полуавтоматическую установку чувствительности матрицы, в отдельный режим (режимы), можно только со временем. Пока трудно сказать, в каких именно условиях оправданно использовать эти режимы, поэтому пока мы не будем на этом останавливаться.

Чтобы окончательно определиться, какой режим из четырех в каких условиях стоит использовать, мы составили небольшую табличку:

Если есть комментарии или уточнения, пожалуйста, сообщайте.

Кстати, это была очередная статья из серии “статей по заявкам”, заказал ее наш постоянный читатель, Василий Яковлев, за что ему огромное спасибо. Вы еще не знаете чего-то по фотографии? Так спешите заказать статью – это бесплатно.

focused.ru

Режимы фотоаппарата P, A, S, M и как снимать с их помощью

Обычно, после того, как надоедают все ‘Авто’-режимы фотоаппарата, множество людей начинают использовать специальные полуавтоматические режимы M, A, S, P. Эти режимы можно найти на колесе управления камерой, как показано на картинке ниже. Обычно режиме M, A, S, P выделяются в отдельный набор, например, на фото ниже эти режимы выделены специальной дугой, которая их объединяет. Можно встретить вместо называния ‘M, A, S, P’ другое называние —  ‘P, A, S, M’ или ‘M, AV, TV, P’ — все это одно и то же самое. Про эти режимы как раз я попытаюсь рассказать в данной статье.

Режимы на фотокамере

Все режимы работы фотоаппарата нацелены на создание оптимальной экспозиции. Любой режим подбирает параметры съемки таким образом, чтобы получить максимально правильный снимок с точки зрения количества света, необходимого для того, чтобы передать экспонируемую сцену.

Важно: режимы P, A, S, M дают дополнительный доступ ко многим пунктам меню, которые недоступны в автоматических режимах. В этих режимах можно настраивать любые фукнции по своему вкусу, например, управлять ISO, выбирать формат снимков и т.п.


Чтобы понять как работают данные режимы  P, A, S, M, я настоятельно рекомендую ознакомиться с такими базовыми понятиями в фотографии, как:


P

Самым простым специальным режимом является режим ‘P’ (Programmed) – гибкий программный режим.

Он очень похож на автоматический режим работы фотоаппарата ‘Auto’, но в данном режиме можно изменять выдержку в определенных пределах. Выдержка меняется в диапазоне, который позволяют крайние значения диафрагмы объектива. Выдержку можно изменять с помощью колесиков управления фотоаппарата. Если выдержка была изменена фотографом, к имени режима добавляется «*». Самая короткая выдержка в режиме ‘P’ доступна при самом маленьком числе F, а самая длинная выдержка доступна при самом большОм числе F. Есть золотое правило, взаимозаменяемости величин диафрагмы и выдержки, как раз на этом правиле и построена работа данного режима. Например, если увеличить выдержку, например, в 2 раза, то и диафрагма закроется на одну ступень.

Пример:  если увеличить выдержку с 1/200 секунды до 1/100 секунды, то это даст возможность матрице поглотить больше света и получить пересвет, потому камера должна уменьшить количество света, прикрыв диафрагму, и диафрагма закроется на одну ступень. Например, если при 1/200с было F4.0, то при 1/100с станет F5.6. Мне не нравится данный режим тем, что он постоянно пытается выставить значение выдержки и диафрагмы, которые удобны самой камере. При каждой новой сцене с другой экспозицией, камера заново подбирает значения выдержки/диафрагмы и значение выдержки приходиться изменять снова и снова под свои задачи.

Для чего используется режим ‘P’: режимом удобно пользоваться при переходе с зеленой зоны (полностью автоматический режим работы камеры) на режимы класса M, A, S, P. Можно быть уверенным, что камера поможет выставить нормальные настройки. В этом режиме можно фотографировать практически всё, особо не переживая за правильность настроек. Можно очень легко добиться самой короткой выдержки из доступных, которую позволяет получить объектив и текущее значение ISO, при этом можно быть полностью уверенным в правильности экспонирования кадра. Это можно использовать для ‘остановки времени‘. Если включить режим авто-исо, то программный режим работает немного по другому.

Снимок в одном из режимов PASM


A (или Av)

Очень полезным режимом является режим ‘A’ (Aperture Priority), или ‘Av’ (Aperture value) – приоритет диафрагмы

Это один из моих любимых режимов работы камеры. Он довольно удобный, так как позволяет контролировать диафрагму, а вместе с ней и глубину резкости. В этом режиме можно просто установить нужное значение диафрагмы, а камера сама пересчитывает  и подберет значения выдержки. Чем больше диафрагма, тем меньше выдержка. И наоборот, чем меньше диафрагма, тем больше выдержка.  Маневр выдержки на много шире нежели маневр диафрагмы. Обычно выдержка меняется  от 30 секунд до 1/8000 секунды, то есть границы выдержки очень большИе и камера почти всегда может подобрать нужное значение выдержки практически для любого значения диафрагмы на фотоаппарате.

Например: для объектива с пределами диафрагмы от F3.5 до F36 камера почти всегда подберет нужную выдержку для любого значения числа F. Так, для F3.5 будет подобрана относительно короткая выдержка, а для F/36 будет подобрана длинная выдержка.

Если при определенном значение числа F камера не может подобрать нужное значение выдержки, то на фотоаппарате, в поле, которое отвечает за выдержу, будет показано значение HiGH или LOW.

Для чего используется режим ‘А’: в этом режиме очень удобно контролировать глубину резкости изображения. С помощью режима приоритета диафрагмы можно легко фотографировать с размытым фоном. Обычно диафрагмирование (управления диафрагмой) может серьезно улучшить качество изображения, так как большинство объективов дают максимальное качество изображения только в определенном диапазоне чисел F. Так, диафрагма очень сильно влияет на виньетирование и хроматические аберрации. С помощью данного режима можно легко управлять интенсивностью боке, что иногда важно для фотографирования портретов. А с помощью закрытой диафрагмы в режиме ‘А’ можно добиваться фотографий с длинной выдержкой, например, таких. Можно и получать разные интересные эффекты, например такие. Очень эффективно работает данный режим при включенной функции автоматической чувствительности ISO.

Снимок в одном из режимов PASM


S (или Tv)

Режим ‘S’ — (Shutter Priority), или ‘Tv’ (Time value) – приоритет выдержки

Здесь все наоборот — этот режим позволяет управлять выдержкой, в отличии от программного режима, режим приоритета выдержки позволяет задавать любые значения выдержки, которые может использовать фотоаппарат. Если на камере выставить определенную выдержку, то камера сама подберет нужное значение диафрагмы. Режим работает аналогично режиму приоритета диафрагмы, только вместо значение диафрагмы здесь нужно устанавливать значение выдержки. Ход диафрагмирования довольно ограничен, и часто можно столкнуться с тем, что камера не может установить нужную диафрагму для определенного значения выдержки.

Если при определенной выдержке камера не может подобрать нужное значение диафрагмы, то на фотоаппарате в поле, которое отвечает за диафрагму, будет показано значение HiGH или LOW.

Для чего используется режим ‘S’: с помощью данного режима очень легко добиваться эффекта остановки движения. Это очень полезно при съемке спорта и быстро движущихся объектов. Для того, чтобы заморозить что-то на фотографии, достаточно сделать снимок на короткой выдержке, например, на 1/2000 секунды, при этом камера сама подберет нужное значение диафрагмы для выдержки в 1/2000 секунды. Также, в данном режиме удобно снимать с рук без смаза картинки. Очень хорошо работает данный режим при включенной функции автоматического ISO.

Снимок в одном из режимов PASM


M

‘M’ (Manual) – ручной режим.

В этом режиме на камере придется выставить и значения выдержки, и диафрагмы вручную, собственно, потому режим и называется ‘ручным режимом управления камерой‘. Конечно, ручной режим можно немного автоматизировать, про это более детально здесь.

Обычно режим ‘M’ применяется в сложных условиях съемки, когда экспозамер не может справиться с определением нужной экспозиции. При работе в режиме ‘M’ очень сильно помогает добиться правильной экспозиции шкала экспозиции в видоискателе, а также, использование гистограммы. Режим ‘M’ считается по истине творческим режимом и позволяет контролировать все доступные параметры, которые отвечают за экспозицию. Интересный эффект в режиме ‘M’ получается при использовании внешней вспышки, более подробно можно почитать здесь.


Выводы:

Творческие полуавтоматические режимы управления фотоаппаратом очень полезны в ряде случаев и могут очень легко заставить камеру сделать то, что хочет фотограф. Рекомендую провести свои собственные эксперименты.

↓↓↓ Ставим лайк 🙂 ↓↓↓ Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

radojuva.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о