Интервальная съемка – Интервальная съёмка (Time lapse). Практика

Таймлапс — Интервальная съемка

Интервальная съемка — таймлапс — фотографирует само время. События, которые, как правило, занимают недели, месяцы или даже годы, сжимаются до нескольких минут и превращаются в «концентрированное» видео. Наверняка вам попадались на глаза клипы, показывающие в ускоренном темпе городскую жизнь, движение воды и облаков, смену времен года или жизненный цикл растения. Завораживающая красота этих видео прямо пропорциональна затраченным усилиям и терпению, необходимым для интервальной съемки. Основной принцип – изображения, последовательно захваченные камерой через указанные временные промежутки, «сшиваются» в видеосюжет. Прекрасный способ визуализировать изменения, которые происходят с выбранным объектом в течение длительного периода. Давайте приступим к изучению основ. 

Оборудование для интервальной съемки

Для профессиональной интервальной съемки существует специальная фототехника, и вместе с тем приличный результат возможен и с обычной цифровой камерой.

Помимо DSLR-камеры вам понадобится надежный штатив. Штатив нужен обязательно, потому что фотоаппарат придется зафиксировать жестко и надолго. Определяясь со штативом, учтите две вещи. Во-первых, убедитесь, что выбрали мощную, удобную в переноске конструкцию с металлическими частями. Во-вторых, попробуйте придать штативу еще больше устойчивости. Этот совет может показаться странным, но усиленная устойчивость никогда не повредит. Эффект достигается путем укрепления небольших грузов по центральной оси штатива или на верхней части камеры.

Следующим в списке оборудования идет пульт-интервалометр. Эта важная составляющая процесса интервальной съемки представляет собой таймер, который можно запрограммировать на нажатие кнопки спуска камеры через определенные промежутки времени. Некоторые фотоаппараты поставляются со встроенными интервалометрами. Допустим, вы совсем новичок и не хотите дополнительных затрат – в качестве замены пульту подойдет программное обеспечение, например Sofortbild, способное выполнить ту же работу.

Наконец, обзаведитесь ND-фильтрами – светофильтрами нейтральной плотности. Затемняющий ND-фильтр поможет уменьшить световой поток и красиво показать размытие движущихся объектов на видео.

Как сделать таймлапс видео

Итак, четыре «кита» интервальной съемки.

Во-первых, тема. Что вы собираетесь запечатлеть, и как это должно выглядеть в итоге? Сделайте мысленный набросок, после чего «прокрутите» весь видеоряд с привязкой к выбранной локации.

Далее следует определиться с интервалом фотографирования, скоростью и количеством кадров. Рассчитайте общую продолжительность съемки и настройте интервалометр соответственно.

Подготовьте камеру. Установите ручной режим для уменьшения мерцания. Мерцание яркости — это следствие резкого изменения экспозиции от кадра к кадру. Для уменьшения мерцания диафрагму выставляют вручную, предотвращая автоматическую подстройку под освещение. Большие «зазоры» между различными вариантами экспозиции наверняка приведут к мерцанию. Чтобы избежать этого, сведите разрывы к разумному минимуму, но убедитесь, что они достаточны, чтобы карта памяти успевала считывать данные.

В-четвертых, проведите для своего таймлапса мини-тест, проверяя слаженность работы связки камера-штатив, а также устойчивость последнего.

Советы для начинающих

Прежде чем вплотную приступить к интервальной фотосъемке, запомните следующее:

• Как упоминалось ранее, ваш выбор – ручной режим съемки. С ним фотокамера не сможет автоматически подстроиться под освещение, и вы получите реальную картину. Ручной режим для всего: ISO, выдержка, диафрагма и баланс белого.
• Примените автоматическую фокусировку один раз перед началом съемки, а затем измените фокус на ручной. Это удержит камеру от автофокусирования после каждого щелчка затвора и сбережет запас заряда аккумулятора. Как выбрать режим фокусировки мы писали в этой статье.
• Снимайте в низком разрешении, чтобы продлить время работы от аккумулятора. Уменьшите разрешение как можно больше, чтобы сэкономить место.
• Движение и композиция – основа интервальной съемки. Убедитесь, что предусмотрели развитие событий и движение объекта, обставляя композицию так, чтобы изменения во времени наверняка попали в кадр.
• Немаловажная деталь – защита устойчивости штатива.
• В ходе приготовлений держите в уме музыку, которая будет звучать в клипе. Выберите подходящую композицию заранее.
• Если вы планируете пеший поход к месту съемки, загрузите карты Google и, при необходимости, используйте в автономном режиме, чтобы не заблудиться. С другой стороны, можно полностью проигнорировать этот совет и, вперед, навстречу приключениям!
• При ночной съемке держите под рукой фонарик.

Важно: если собрались ночевать под открытым небом, запаситесь теплой одеждой и развлекательным контентом для своего гаджета.

Интервальная съемка — таймлапс

 – занятие увлекательное и познавательное. Управление временем, возможность сжатия суток до нескольких минут, как ничто другое свидетельствует о прогрессе фотографии. Сублимация сезонов, дней и целых жизней, наблюдение, все это в целом – потрясающий опыт. Такие видеоклипы оставляют в памяти яркий след, и, начав однажды их делать, вы с каждым разом будете все более удовлетворены после просмотра. Попробуйте интервальную съемку и дайте знать об успехах.

fotochki.com

Цейтраферная (интервальная) съемка или таймлапс. Что это и с чем ее едят?

Цейтраферная съемка (от нем. Zeitraffer, Zeit — время, raffen — буквально собирать, подбирать, выхватывать; переносно — группировать, уплотнять) — специальный вид покадровой замедленной съёмки, когда интервалы между съёмкой кадров строго равны между собой и задаются автоматически при помощи таймера. Этот интервал может составлять несколько секунд, минут, или часов, обеспечивая многократное ускорение видимого на экране движения. Устройство, отмеряющее этот интервал, и автоматически запускающее механизм киносъёмочного аппарата, называется Цейтрафером. В настоящее время чаще употребляется понятие «Таймлапс» (англ. Time-lapse photography). Можно встретить термин «интервальная съемка».

Фазы Луны, зафиксированные при помощи цейтраферной съёмки в течение месяца

Суть процесса

Мы снимаем медленно происходящее событие, делая кадры с интервалом в несколько секунд, соединяя потом получившийся видео ряд в единое целое. В итоге, скажем, закат солнца (или его восход), протяженностью в пару часов от полной тьмы до дневного света, у нас есть шанс «ужать» и «запихнуть» всего лишь в пару минут видео современного формата повышенной четкости. Разрешение при этом возможно настолько большое, насколько это может быть сохранено и прокручено на современном компьютере, имеющемся в вашем распоряжении.

Другой особенностью современной цифровой цейтраферной съемки является возможность объединения получаемой серии высококачественных изображений в одно, которое в связи с этим получает дополнительное уникальное качество.

Технология

Технология очень проста. Для ее воплощения в жизнь требуется цифровая фотокамера с таймерным спуском, штатив, карта памяти, способная записать достаточно большой объем, источник электропитания, понимание, что именно вы хотите снять и много терпения.

Фотокамера

Для такой съёмки годится практически любой современный зеркальный цифровой фотоаппарат. В некоторых моделях современных фотокамер функция цейтраферной съемки реализована программно. Если ее нет — вам понадобится проводной пульт с таймером, который обеспечит спуск затвора фотоаппарата через заданные промежутки времени, что незаменимо при интервальной съёмке, да и вообще очень полезно в этой суровой и безжалостной жизни. 

Штатив

Вспоминая «золотое» правило классической фотографии, скажу, что штатив для подобных съемок должен быть тяжелым и/или утяжеленным дополнительным грузом. Малейшая вибрация способна не только испортить отдельный кадр, но и загубить всю серию. 

Особенности цейтраферной съёмки 

1. Не используйте автоматический расчёт экспопары — снимайте в ручном режиме, установив диафрагму и выдержку вручную. В противном случае вы рискуете получить неприятное мерцание яркости объектов фона из-за набежавших на солнце облаков и т.п. Если боитесь «не попасть в яркость» при сильно изменяющейся освещённости, используйте автоматический брекетинг, тогда впоследствии можно будет выбрать наиболее удачный вариант из трёх. 

2. Используйте ручную фокусировку. Не имеет смысла тратить аккумулятор на автофокус — в процессе съёмки кадр практически не меняется. 

3. Отключите автопросмотр снятых кадров. Это существенно сохранит ресурс аккумулятора. 

4. Используйте ручной ББ, особенно при съёмке заката. В противном случае можно получить очень неприятный сюрприз с мерцающей цветностью. 

5. Имеет смысл установить съемку в JPEG в максимальном качестве. Вряд ли вам понадобится тонкая работа с цветом в RAW, да и самое качественное HD видео 1920×1080 — это всего лишь 1.98 МП. 

6. В подавляющем числе случаев оптимальный интервал кадров — 4-6 секунд. 

7. Существенное отличие затвора фотокамеры и видеокамеры заключается в том, что фотоаппарат отрабатывает выдержку с большей погрешностью. Если в EXIF написано, что кадр был снят с выдержкой 1/250, то на самом деле это может быть 1/240. Или 1/256. Для фотографии это малосущественно. А вот для видео — очень. Это приводит к мерцанию яркости соседних кадров. Вообще, старайтесь по возможности использовать большие выдержки — от 1/40 с. Для этого Вам может понадобиться нейтральный фильтр. 

8. Позаботьтесь об устойчивости штатива, о чем ты уже говорили выше. Переменный ветер может давать ощутимое дрожание картинки, особенно для больших фокусных расстояний. 

9. Также позаботьтесь о защите фотоаппарата от дождя. Заранее сделайте одевающийся сверху на камеру чехол из поливинилхлорида, сделанный на 15 минут при помощи ножниц и суперклея. 

10. Если после съёмки картинка получилась «дрожащей» из-за сдвигов камеры в процессе съёмок, помогут средства программной стабилизации изображения вроде Image Stabilizer из Adobe Aftereffects. 

11. Для сглаживания мерцающей яркости кадров может помочь эффект Temporal Blur или Ghosting из Adobe Aftereffects или аналогичные. 

Ладожское озеро, залив Салменсалми, Интервал: 4 с, с 23:18:48 до 00:43:18, 1123 кадра

Финишные операции

После получения покадрового видео ряда изображений, их надо «выложить» в нужном порядке один за другим, «склеить», и экспортировать в компрессированном виде в стандартный видеоформат. Программ видео монтажа, которые позволяют это сделать, довольно много. 

Вместо заключения

На первый взгляд, вполне безобидная серийная фотосъемка, выполняемая во вполне штатном режиме, скрывает под собой один весьма важный «подводный айсберг». Дело в том, что любая цифровая камера имеет ресурс срабатывания затвора, тем более зеркальная с достаточно «массивным» зеркалом и не центральным затвором. Налицо простая истина. То, что кажется на первый взгляд абсолютно недостижимым — вырабатывание гарантированного ресурса срабатывания затвора камеры (тем более по отношению к новой камере), очень быстро наступает при цейтраферной съемке.

dphotoworld.net

Съемка с интервалом

1. Центр загрузки
2. Руководство по эксплуатации D850
3. Сведения о параметрах меню
4. C Меню режима фотосъемки: Параметры съемки
5. Съемка с интервалом

Сделайте фотографии с выбранным интервалом, пока не будет записано указанное количество снимков. Выберите режим съемки, отличный от автоспуска (E) при использовании интервала.

Интервальная съемка

Перед началом интервальной съемки сделайте пробный снимок с текущими настройками и посмотрите результат на мониторе. После окончательной регулировки настроек следует закрыть створку окуляра видоискателя, чтобы свет, попадающий в видоискатель, не влиял на фотографии и экспозицию.

Прежде, чем выбрать время запуска, выберите Часовой пояс и дата в меню настройки и убедитесь, что часы фотокамеры установлены на правильное время и дату (0 Часовой пояс и дата).

Мы рекомендуем использовать штатив и отключить подавление вибраций (VR). Установите фотокамеру на штатив перед началом съемки. Проверьте, что батарея фотокамеры полностью заряжена, чтобы не допустить прерывания съемки. При необходимости зарядите батарею перед использованием или подключите сетевой блок питания и разъем питания (приобретаются дополнительно).

1. Выберите Съемка с интервалом.

   Выделите Съемка с интервалом в меню режима фотосъемки и нажмите 2 для отображения настроек съемки с интервалом.

2. Отрегулируйте настройки съемки с интервалом.

   Выберите дату и время запуска, интервал, количество снимков на интервал, а также значения для выравнивания экспозиции, бесшумной фотосъемки, приоритета интервала и начальной папки.

   • Для выбора даты и времени запуска:

     Выделите Выб. даты/врем. запуска и нажмите 2.

     Выделите значение и нажмите J.

     Чтобы немедленно начать съемку, выберите Сейчас. Для начала съемки с выбранной датой и временем выберите Выбор даты/времени, выберите дату и время и нажмите J.

   • Для выбора интервала между съемкой кадров:

     Выделите Интервал и нажмите 2.

     Выберите интервал (часы, минуты и секунды) и нажмите J.

   • Для выбора количества снимков за интервал:

     Выделите Кол. инт. × кол. сним./инт. и нажмите 2.

     Выберите количество интервалов и количество снимков за интервал и нажмите J.

     В режиме S (покадровый) фотографии для каждого интервала будут делаться с частотой кадров, выбранной для пользовательской настройки d1 (Скорость съемки в реж. CL; 0 d1: Скорость съемки в реж. CL).

   • Для включения или выключения выравнивания экспозиции:

     Выделите Выравнивание экспозиции и нажмите 2.

     Выделите значение и нажмите J.

   • Для включения или выключения бесшумной фотосъемки:

     Выделите Бесшумная фотосъемка и нажмите 2.

     Выделите значение и нажмите J.

     В случае выбора значения Вкл. звук затвора или зеркала будет слышен только при подъеме и опускании зеркала в начале и конце съемки.

   • Для выбора значений приоритета интервала:

     Выделите Приоритет интервала и нажмите 2.

     Выделите значение и нажмите J.

     В случае выбора значения Вкл. интервальная съемка будет завершена, если фотокамера не может сфокусироваться или спуск затвора заблокирован по любой другой причине.

   • Выбор параметров начальной папки:

     Выделите Начальная папка для хранения и нажмите 2.

     Выделите параметры и нажмите 2, чтобы выбрать их или отменить выбор. Нажмите J, чтобы продолжить.

3. Начните съемку.

   Выделите Запуск и нажмите J. Первая серия снимков будет сделана в указанное время запуска или через 3 с, если значение Сейчас выбрано для Выб. даты/врем. запуска в шаге 2. Съемка будет продолжаться с выбранным интервалом до тех пор, пока не будут сделаны все снимки.

Во время интервальной съемки на панели управления будет мигать символ Q. Непосредственно перед началом следующего интервала съемки индикатор выдержки покажет количество оставшихся интервалов, а индикатор диафрагмы – число оставшихся снимков в текущем интервале. В других случаях количество оставшихся интервалов и количество снимков в каждом интервале можно просмотреть, нажав спусковую кнопку затвора наполовину (после отпускания кнопки выдержка и диафрагма будут отображаться до тех пор, пока не истечет таймер режима ожидания).

Во время интервальной съемки можно регулировать настройки, использовать меню и просматривать снимки. Монитор выключается автоматически примерно за четыре секунды до начала каждого интервала. Имейте в виду, что изменение настроек фотокамеры во время интервальной съемки может привести к завершению съемки.

Независимо от выбранного режима съемки, фотокамера будет делать определенное количество снимков через каждый интервал.

Приостановка интервальной съемки

Интервальную съемку можно приостановить между интервалами, нажав J или выбрав Пауза в меню интервала таймера.

Возобновление съемки с интервалом

Чтобы немедленно возобновить съемку, выберите Начать снова.

Выделите Начать снова и нажмите J.

Чтобы возобновить съемку в указанное время:

В параметре Выб. даты/врем. запуска выделите Выбор даты/времени и нажмите 2.

Выберите дату и время запуска и нажмите J.

Выделите Начать снова и нажмите J.

Завершение съемки с интервалом

Для завершения интервальной съемки до того, как будут сделаны все снимки, выберите Выкл. в меню интервала таймера.

Нет фотографий

Снимки не будут сделаны в выбранный интервал, если текущий интервал закончится до того, как будет сделана фотография или фотографии предыдущего интервала, если заполнится карта памяти или если при выбранном параметре AF-S фотокамера не может сфокусироваться (имейте в виду, что фотокамера фокусируется перед каждым снимком). В режиме автофокусировки, если фотография не будет снята за восемь секунд, фотокамера завершит интервальную съемку (при выборе значения Вкл. для параметра Приоритет интервала) или перейдет к следующему интервалу (при выборе значения Выкл. для параметра Приоритет интервала).

Если карта памяти переполнена, интервал таймера останется активным, но снимки не будут сделаны. Возобновите съемку (0 Возобновление съемки с интервалом), удалив несколько снимков, или выключите фотокамеру и вставьте другую карту памяти.

Установите настройки брекетинга, прежде чем начать интервальную съемку. Если во время работы интервальной съемки активен брекетинг экспозиции, вспышки или активного D-Lighting, фотокамера сделает количество снимков, заданное в программе брекетинга для каждого интервала, независимо от количества снимков, заданного в меню интервала таймера. Если во время работы интервальной съемки активен брекетинг баланса белого, фотокамера будет делать один снимок в каждом интервале и обрабатывать его для создания такого количества копий, которое задано в программе брекетинга. Имейте в виду, что брекетинг нельзя использовать во время интервальной съемки при выбранном значении Вкл. для параметра Приоритет интервала.

Выберите интервал, более длительный, чем время, необходимое для съемки выбранного количества снимков, а при использовании вспышки добавьте время, необходимое для ее зарядки. Если интервал слишком короткий, то количество снимков может быть меньше общего количества, указанного в пункте 2 (количество интервалов, помноженное на количество снимков на интервал), или вспышка может срабатывать с мощностью, недостаточной для полной экспозиции. Мощность вспышки также может упасть ниже требуемого уровня, если в одном интервале делается более одного снимка. Интервальная съемка не может сочетаться с некоторыми функциями фотокамеры, включая Live view, видеозапись, цейтраферную видеосъемку (0 Цейтраферная видеосъемка), длительные экспозиции (выдержка от руки или по времени) и сдвиг фокусировки (0 Съемка со сдвигом фокусировки). Кроме того, интервальная съемка недоступна, если для пользовательской настройки g1 выбрано значение Видеосъемка (Назнач. польз. эл. управ.) > Спусковая кнопка затвора (0 g1: Назнач. польз. эл. управ.). Имейте в виду, что выдержка, частота кадров при фотосъемке и время, необходимое для записи изображений, могут различаться в разных интервалах, поэтому время между окончанием одного интервала и началом следующего может быть разным. Если съемка не может продолжаться при текущих настройках (например, если на данный момент выбрана выдержка A или % в ручном режиме экспозиции, или интервал равен нулю, или время запуска менее минуты), на мониторе появится предупреждение.

Съемка с интервалом приостановится, если выбран E (автоспуск) или если фотокамера выключается, а затем снова включается (когда фотокамера выключена, батареи и карты памяти можно заменить без завершения интервальной съемки). Приостановка съемки не влияет на настройки таймера интервала.

При выборе значения Вкл. для параметра Бесшумная фотосъемка некоторые функции фотокамеры выключаются, в том числе:

onlinemanual.nikonimglib.com

как снимать или покадровая съемка в примерах

Timelapse — как снимать знают отнюдь не многие фотографы, несмотря на то, что покадровая съемка сегодня пользуется огромной популярностью. Это завораживающее дух видео на котором наша жизнь проносится, как один миг, отражает нашу действительность как ничто лучше. Timelapse в движении дает нам возможность ощутить изменчивость нашего мира во всей его полноте. В этой статье вы узнаете, что такое режим Timelapse и получите представление о создании фильмов в этом режиме.

The Chilean Skies великолепное видео ночного неба от Hernбn Stockebrand.

Timelapse или покадровая съёмка, цейтраферная киносъёмка (от нем. Zeitraffer, Zeit — время, raffen — буквально собирать, подбирать, выхватывать; переносно — группировать, уплотнять) — разновидность замедленной киносъёмки, при которой значительную часть времени механизм съёмочного оборудования выключен, а экспозиция и последующая смена кадра осуществляется периодически. По сути — это замедленная киносъёмка или фотосъёмка с точным количеством кадров в минуту.

При демонстрации фильма с нормальной скоростью проекции возникает эффект ускорения движения — иллюзия большей скорости происходящих процессов.

Покадровая сьёмка применяется также в художественной и особенно широко в научно-художественной кинематографии, где даёт эффект большой выразительной силы. В англоязычных странах она называется «time-lapse motion picture photography» или кратко «time-lapse photography»

Как говорится лучше увидеть, чем услышать, смотрим Nature Time Lapse

Как снимается Timelapse урок + видео-урок по съёмке

1. 1. Переведите объектив в фокус-мануальный М. Это следует сделать из-за того, что камера будет наводиться на разные объекты во время съёмки.
   2. Нацепите бленду, чтобы избавиться от бликов.
   3. Выключите стабилизаторы изображения, лучше в камере, чем на объективе.
   4. Переключите камеру в режим М — Manual Mode.
   5. Всегда используйте M. Если все же используете AV или TV, то убедитесь, что экспозамер выставлен на Evaluative. Предпочтительней использовать AV, нежели TV (для меньшего фликера).
   6. Баланс белого установите на MANUAL и не трогайте эту настройку во время съемки таймлапса. При выставлении АвтоББ и съемке в JPG вы просто потеряете время и все придется выкидывать.
   7. Советуем снимать в RAW. Если это одна из новых камер Canon, то можно установить sRAW (половинное разрешение), потому как даже для FullHD-Video достаточно снимать в 5 мегапикселей.
   8. При съемки нового таймлапса создавайте на фотоаппарате новую папку, куда будут складываться фотографии, так вы не перепутаете фотографии с другой съёмкой
   9. Теперь о диафрагме. Дело в том, что диафрагма не может два раза подряд закрыться на точно такое же положение, поэтому на видео будет неизбежный фликер.
   10. Соотношение выдержки к интервалу между кадрами должно быть 2/1. т.е. если выдержка 2 секунды, между срабатываниями затвора должно быть 4 секунды. Это не обязательно, но старайтесь к этому стремится. Объясняется это привычным нами восприятием кинокадра. Кому интересно, погуглите устройство обтюратора. При съемке кино (24 кадра в секунду), каждый кадр экспонируется 1/48 секунды. т.е. в два раза быстрее скорости пленки.
   11. Средняя температура по больнице интервал между кадрами — примерно 4 секунды (выдержка, соответственно, должна быть около 2 сек). Но обычно в ветреную погоду лучше ставить 1-2 сек, а ближе к ночи, когда ветер успокаивается, можно ставить больше 4 секунд. Придет с опытом.
   12. ISO — не больше 3200 (5d mark II).
   13. Как известно, от высокой температуры камеры больше шумят, поэтому по возможности укройте от солнца камеру и объектив (особенно снимая на длинном фокусе). В крайнем случае кепкой, футболкой и пр. Следите, чтоб не попала в поле зрения объектива.
   14. Для компоновки кадра можно использовать LiveView, переведя его в режим Exposure Simulation.
   15. Используйте крепкий штатив.
   16. Если есть время, от снимите пробных 20-40 кадров таймлапса и используя колесо, прокрутите их. Этого будет достаточно, чтобы примерно оценить будущий результат.
   17. Для экономии энергии можно отключить просмотр кадра после съемки.
   18. На последних камерах Canon можно сохранить все параметры в установки C1-C3 и уже на месте их редактировать по ситуации
   19. Дважды (трижды, четырежды) проверьте все установки. Мануальный режим, IS, Баланс Белого, RAW, папка сохранения, заряд батареи, свободное место на карте.
   20. Релаксируйте, расслабляйтесь и созерцайте в том месте, где вы установили камеру
   21. Помните, что человеку будет скучно наблюдать больше 30 секунд таймлапса одной локации, если в кадре не происходит никаких серьезных изменений.
       30 секунд = 750 кадров при конечном видео 25к/сек.

[Обучающее видео] Интервальная фотосъемка from DeepArtment on Vimeo.

Подготовка к съемке фото Timelapse

Подготовка начинается с главного — принятия решения о том, что именно снимать.  Один из самых простых и популярных сюжетов, съемка жизни города. Всегда есть динамика, а снимать можно хоть с крыши своего дома, хоть из своего собственного окна. Поэтому если вы решили потренироваться, то начать стоит именно с подобного сюжета.  Но если вы хотите сделать что то по настоящему оригинальное и захватывающее, то придется напрячь фантазию.

Самое главное — итоговый ролик должен быть не хаотичным сборищем двигающихся объектов, а полноценным минифильмом с плавным развитием событий.
Timelapse целиком построен на динамике в кадре, причем динамике последовательной. Иначе теряется вся суть. Сделать hd Timelapse на статичных картинках, где ничего не меняется со временем конечно можно, но он мало кому будет интересен.

Поэтому, прежде чем приступить к съемке, трижды подумайте — какая именно динамика будет в кадре. Самое простое что приходит на ум — движения машин, людей, облаков, каких то других объектов.  Но динамика может заключаться и в другом. Вспомните научные ролики, которые вы наверняка видели в детстве, ведь это все были таймлапсы, снимающие физические процессы — как кусок льда превращается в лужу, как прорастает зерно и появляется растение, как меняется форма объекта со временем, как оставленный на столе кусок хлеба превращается в сухарь и т.п.

Необходимое оборудование для timelapse?

Во первых фотоаппарат с функцией timelapse или без неё.  Вопреки некоторым мнениям, для съемки таймлапса не требуется супер дорогая камера с кучей приспособлений. Нет, конечно те, кто занимается профессионально съемками таймлапса будут утверждать обратное и будут по своему правы. Специальные приспособления и дорогие камеры позволят сделать что то особенное и облегчит работу фотографу. Но снять таймлапс можно и на совсем простую камеру.  Это то же самое что и с обычной фотографией. Для того чтобы снять отличный пейзаж или портрет, вам совсем не обязательно иметь исключительно топовую полнокадровую камеру, навороченное световое оборудование и кучу ассистентов.

Итак для начала могут быть использованы практически любые цифровые фотоаппараты. Главное, чтобы на них была возможность делать снимки через определенный интервал, режим timelapse. В некоторых руководствах по таймлапсу есть указания что съемка должна соответствовать частоте видео — 24 кадра в секунду. Но это не так.  Во первых таких скорострельных камер не так много, во вторых, зачем превращать таймлапс в полный аналог видео? В этом нет смысла.  Смысл таймлапса именно в том, чтобы уместить длительный процесс в очень короткий промежуток времени. Показать целые сутки из жизни города всего за 10 секунд или как растение вырастает не за месяц, а всего за минуту.

Другая важная составляющая — ДУ пульт для timelapse, чтобы минимизировать возможные встряски камеры во время спуска затвора. В идеале — программируемый пуль со встроенным таймером.  Пульты можно поискать как оригинальные (Canon, Nikon) так и сторонних производителей.

В некоторых камерах, есть возможность интервальной съемки прямо в настройках камеры. Например такая возможность есть в Nikon d200/300/700/7000, почитайте внимательно инструкцию к своей камере, возможно вы будете приятно удивлены наличием подобной возможности

Если такой функции нет, есть другой путь — можно поискать альтернативные прошивки для вашей камеры, реализуется технология Timelapse. Например для Canon, такие прошивки есть на сайте. Но это опасный путь — так как неофициальная прошивка от непонятно кого, может запросто угробить вашу камеру.

Третий путь — подключение камеры к ноутбуку или компьютеру и дистанционное управление ею при помощи фирменных утилит. Например Canon EOS utility.  Также вам может помочь программа для покадровой съемки. Здесь все зависит от того, имеет ли ваша камера возможность дистанционного управления с компьютера.

Если же ничего из этого у вас нет, то не отчаиваетесь. Вы всегда можете просто аккуратно нажимать на спуск затвора через строго определенный интервал. Да, это нудно, муторно, но «искусство требует жертв». Придумайте сценарий съемки, где вам не потребуется слишком короткий интервал между кадрами и задача существенно упроститься.

Одним из самых необходимых предметов для съемки таймлапса является штатив. Так как если камера  сместиться даже не на много, это может привести к катастрофическим последствиям для итогового ролика.

Стоит так же подумать от размере карты памяти, особенно если вы снимаете в RAW и решили создать большой таймлапс на сотни кадров.

Ну а самое главное — иметь терпение. Особенно если вы планируете снимать таймлапс где то за пределами своей уютной квартиры. Учитывайте так же и погодные условия, особенно если вы решили снимать таймлапс зимой или осенью. Ведь вы можете банально замерзнуть, аккумуляторы могут быстро разрядиться на холоде, осенью может неожиданно пойти дождь и намочить камеру, если вы заранее не подумаете о том как ее закрыть.

Наслаждаемся видеороликами в технике Timelapse :

New York City HD Timelapse

Mushroom time lapse

Time Lapse Flower — Compilation

Поделись этой инфой в соцсетях!

kayrosblog.ru

Байкал. Интервальная съемка. — Фотограф Андрей Красников

Первые материалы с Байкала.

Если кто-то помнит, одной из целей моей поездки была попытка приобщиться к интервальной фотосъемке. Приобщился, хоть и со скрипом. Было много ошибок и неучтенных факторов, в результате чего готовый материал са-авсем не так продолжителен и шикарен, как хотелось бы (отснял я заметно больше, но много чего осталось за бортом в силу причин, которые я подробно распишу ниже).

Итак, вы можете либо просто посмотреть вот этот ролик, либо посмотреть ролик, а потом прочитать про все ошибки автора, а также про его выводы, основанные на этих ошибках. Для тех, кто хотел бы попробовать интервальную съемку, это будет полезно.

Начнем с оборудования. Первое, что вам понадобится после фотоаппарата — какой-то прибор, умеющий заставлять камеру щелкать затвором с заданным интервалом продолжительное время. Вариантов решения довольно много, вплоть до самоделок, я же пользовался внешним видоискателем Zigview S2 Live фирмы Seculine.

Небольшой отзыв про эту модель (кстати, уже вышла третья версия). Девайс совместим со вторым пятаком, работает замечательно в плане функциональности. Лично у меня возникла проблема с батареей, которая позволяла отснять лишь около полутора тысяч кадров за раз (в других единицах измерения — два с половиной часа работы). Поскольку я брал видоискатель б/у, то грешу на постепенное умирание батареи по естественным причинам (старость). Кроме того, батарея в приборе имела свойство достаточно быстро разряжаться — после полутора суток перелетов и переездов, а также последующей холодной ночевки она разрядилась в ноль, что меня, помнится, весьма сильно разозлило (к тому времени цивилизация была на 40 километров южнее и полкилометра ниже меня, так что заново зарядиться было проблематично). В результате, к интервальной съемке я вернулся только в степной части маршрута, что заметно по ролику. Общий смысл — поскольку питается аппарат батарейками EN-EL5 (как для Никона), то в поход имеет смысл купить пару штук запасных.

Третья необходимая составляющая — хороший штатив. Ну, без комментариев.

Теперь переходим непосредственно к съемке. В начале меня больше всего мучил вопрос — какие параметры периодичности и количества кадров выставлять. Итак.

Периодичность кадров. На всех отрывках, сшитых в ролик, который вы видели на этой странице, интервал составляет 5 секунд. Можно заметить, что в зависимости от скорости ветра облака то практически стоят на месте, то быстро пролетают по кадру. После серии своих экспериментов я бы посоветовал ставить периодичность в 4 секунды при обычном умеренном ветерке и в 6-8 секунд при почти полном его отсутствии. Короче говоря, чем сильнее ветер, там короче интервал и наоборот. Тогда у вас получатся те самые облака, красиво пролетающие по кадру.

Количество снимков и длительность ролика. Если вы делаете весь клип с одного места — снимайте, пока не сядет батарея =) Если же вы планируете сшивать клип из нескольких роликов — помните, что каждый ролик не должен быть короче 10 секунд. Думаю, 15 секунд — идеал. Видео вы можете сшивать со скоростью как 25 кадров в секунду, так и 30 (например). В этих случаях вам, соответственно, понадобится минимум 250/300 кадров в серии. Я, как видно из того же ролика, наснял кучу коротких отрезков, что не есть хорошо… Ну, первый блин.

Немного о том, чем снимать. Понятно, что в бой просятся широкоугольные объективы (опять-таки, в клипе видны только они). Но автор решил попробовать все. А именно — фокусное расстояние около 135 мм. Что я могу сказать… На таком фокусе, как я ни старался закрепить штатив с фотоаппаратом, смещение все равно происходило. Не очень большое, для не очень привередливого взгляда — так вообще отсутствующее, но все равно. В общем, будете снимать на длинном фокусе — фиксируйте систему «штатив-фотоаппарат» намертво, иначе однозначно будет косячок. На широких и сверхшироких углах все замечательно. Рецепт счастья — снимать на фокусных до 50 мм.

Собственно, сам процесс съемки. Отключаете на фотоаппарате серийную съемку (иначе иногда будет делать по два кадра). Отключаете просмотр изображений на экране (иначе они будут показываться все время и экран за пару часов неплохо подсадит батарею). Ставите ручной режим экспозиции (если вы позволите фотоаппарату каждый раз мерить освещенность, то в результате у вас получится полный писец). Ставите ручной фокус на объективе (предварительно сфокусировавшись, куда нужно). Ставите в настройках качества самый маленький из возможных равов (вам на выходе все равно будет нужен размер 1920х1080, так что не стоит делать сотни снимков с максимальным разрешением — только карточку забьете лишней информацией). Все. Можно снимать.

Самая большая проблема. С ней я столкнулся уже при обработке снимков. Это — пыль на матрице. Поскольку при такой съемке диафрагма обычно зажимается, то пыль видна очень четко. Поверьте, нет ничего хуже прекрасных облаков, летящих по вашему экрану на фоне нескольких жирных пылинок. Это — ОЧЕНЬ важно. Чистите матрицу перед съемкой, иначе запаритесь обрабатывать. Я вот вовремя не подумал (привык снимать на открытых дырках), да и после четырех дней по довольно пыльному острову все равно словил немало пыли. Результат — куча головной боли при обработке.

Есть два варианта лечения — кроп (радикально и очень просто, минус в том, что теряется куча информации) либо заплатка/штамп. Заплатка предпочтительнее, потому что, как и кроп, спокойно записывается в фотошоповские экшены. Таким экшеном можно здорово облегчить себе жизнь, хотя в большинстве случаев ручная доводка все равно требуется.

Вообще, все действия с фотографиями делаются через автоматическую обработку с помощью экшенов — тогда они, фотографии, остаются одинаковыми. Думаю, понятно.

Склеивать фотографии в ролик можно в чем угодно. Я делал это в Sony Vegas Pro 10. Когда-то немного изучал эту программку, теперь вспомнил. Собственно, это — самый простой этап, думаю, ни у кого проблем не возникнет.

Подводя итог, можно сказать, что при ближайшем рассмотрении интервальная съемка — довольно простое занятие. Основные проблемы, которые были мною выявлены и с которыми вы можете столкнуться — нехватка ресурсов (это может быть не только батарея, но и место на флешках, например), неправильный выбор фокусного расстояния (если очень хочется снять на длинном фокусе — пробуйте, но крепите фотоаппарат на совесть), неправильный выбор продолжительности роликов (слишком короткие можно сразу отправлять в мусор) и пыль на матрице.

Вот, собственно и все, краткое пособие для начинающего интервальщика готово =)
Буду рад, если кто-то, прочитав это, убережется от повторения моих экспериментов и просто косяков =)

a-krasnikov.livejournal.com

Интервальная съёмка — Zeitraffer, Timelapse / Песочница / Хабр

Интервальная съёмка — Zeitraffer (Timelapse) с использованием техники Motion control. Wiki о Zeitraffer.

Форма замедленной видеосъемки, при которой значительную часть времени экспонирующий механизм съемочного оборудования выключен, а экспозиция и последующая смена кадра осуществляется через значительные интервалы по сравнению с привычной частотой кадров. Когда смотришь такие ролики, кажется, что время бежит намного быстрее. В действительности эта техника может относиться к некой разновидности мультипликации.
Особенно эффектно выглядят пейзажи неба с облаками, туман, астрономические явления, строительство, городской трафик, суета на фоне часов, закаты и рассветы.
Барака — одно из лучших произведений изобразительного искусства снятых с применением технологии интервальной съемки.

Оборудование, которое понадобится для съёмки
Во-первых, это фотоаппарат ( В некоторых камерах есть встроенная функция съёмки timelapse, также эту функцию можно получить используя альтернативную прошивку Magic Lantern) Если такой функции нет, вам потребуется устройство, называемое интервалометром. Интервалометр позволяет снимать серию кадров с определенным интервалом времени. Подобное устройство можно приобрести практически в любом магазине фототехники. Правда, стоит оно приличных денег. Для камер Сanon я могу посоветовать Canon TC-80N3. Можно также поискать устройства от сторонних производителей.  Неплохо справляются с данной задачей ноутбуки. Я использую программу DSLR Remote Pro, однако, она подойдёт только для фотокамер Canon. Кроме всего прочего, данная программа позволяет сохранять снимки на жесткий диск, что полностью решает проблему с памятью. Снимать надо RAW. Съёмка такого количества кадров быстро сажает батарею, поэтому хорошо бы использовать батарейную ручку, два аккумулятора позволят снимать соответственно в два раза дольше. Не помешат иметь при себе 18% серую карточку для замера баланса белого, потому как снимать будем в полностью ручном режиме!
Если вы ограничитесь кадками с неизменной композицией, то к набору перечисленному выше нужно добавить штатив. Однако советую обратить свой взор на кадры получаемые с применением технологии  Motion control! Здесть открываются возможности панорамировать кадр, двигаться по траектории, follow focus или любая их комбинация. Также интерес представляет движение с переменной скоростью. И на закуску возможность отслеживать движение астрономических тел по небосводу в данной точке земного шара. Не редкость когда данное оборудование берет на себя функции интервалометра. Вот некоторые из возможных вариантов:

TimeLapse Dolly+Head+FF (DPHF)

TimeLapse Head Pan-Tilt (MLPC)

DitoGear OmniSlider

Как выбрать интервал?
С каким интервалом снимать. Этот параметр зависит от многих факторов: сюжета, погодных условий, фокусного расстояния и т.д. Узнать, какой интервал следует использовать, в каждом конкретном случае можно лишь опытным путём. В традиционном плёночном кинематографе используется частота 24 кадра в секунду. Возьмем за основу эту цифру. Отсюда следует, что чтобы снять 10 секунд видео, нужно сделать 240 кадров. Еще, в зависимости от целей съемки, можно приблизить выдержку  к половине интервала между кадрами для более мягкого движения объектов за счет естественного смазывания. Иначе, пролетающие птицы будут выглядеть мусором на небе, а движущиеся объекты стробить. В этом случае понадобится соответствующий ND фильтр, например, вариативный. Не следует делать интервал слишком длинным, иначе видео будет неправдоподобным, прерывистым. При установке интервала следует учитывать скорострельность вашей камеры и скорость записи фото на флешку.

Как снимать?
Сразу следует отметить, что снимать нужно полностью в ручном режиме. Почему нужно снимать в ручном режиме? Во-первых, это автофокус — любая пролетающая мимо птичка, проходящий человек, или даже проплывающее облако — и автофокус обязательно отреагирует, изменив значение. Очень важно не забыть перевести баланс белого в ручной режим. В процессе съёмки цветовая температура кадров меняться не должна. Выдержку и диафрагму также следует перевести в ручной режим.
Отдельно хору упомянуть НЕПРЕРЫВНЫЙ и SMS (Shoot-Move-Shoot) режимы для Motion control. Первый предпочтительней при хорошей освещенности (так вам не придется применять Motion blur на посте),  а второй соответственно при ночных съемках.
Иногда, несмотря на то, что все параметры установлены в ручной режим, полученный фильм все равно заметно мерцает. Это происходит из-за разности в освещенности кадров. Дело в том, что каждый раз во время съёмки диафрагма закрывается до установленного значения, а затем полностью открывается. В свою очередь механика не может из раза в раз устанавливать абсолютно одинаковые значения. Полученные кадры отличаются по освещенность совсем ненамного, но этого вполне хватает для возникновения эффекта мерцания. Есть несколько способов решения этой проблемы. Можно снимать с полностью открытой диафрагмой, или же использовать старые объективы с кольцом диафрагмы. Также, от мерцания можно избавиться и при последующей обработке кадров, например с помощью фильтра GbDeflicker для Adobe After Effects.

Что делать с полученными кадрами?
Существует множество программ для склеивания кадров, как коммерческих так и свободных. Я рекомендую Adobe After Effects, это удобная и функциональная программа, кроме того позволяющая добавлять эффекты и использовать фильтры. В частности вам пригодиться Motion blur. Недлинные панорамы можно осуществить в монтажной программе за счет разницы размеров фото и видео кадров. Этим же способом можно одновременно снимать соседние по крупности планы. Например, средний и общий.

Gfer

habr.com

Советы по интервальной съемке — Come and see* *Спешите видеть

Сканеры

Сканеры для оцифровки и хранения.

Проекторы

Цифровые проекторы, обеспечивающие визуальное воздействие.

Сетевые камеры

Производительные и незаметные камеры системы безопасности и видеонаблюдения.

www.canon.ru