для предметной и портретной съемки в помещении и на студии, на улице и в других случаях? Ручные и автоматические
Сегодня фотоаппарат является привычной техникой, которая есть практически в каждом доме. Многие люди пользуются как зеркальными или беззеркальными, так и бюджетными компактными аппаратами разных марок. Каждое устройство нуждается в правильной настройке. В этой статье мы разберемся в том, как надо настраивать такую технику.
Основные настройки
В наше время ассортимент фотоаппаратов различных классов является по-настоящему огромным. На выбор покупателей представлено великое множество качественных, практичных и многофункциональных аппаратов, пользоваться которыми удобно и просто. Получить красивые, четкие и насыщенные снимки с различными эффектами удается при правильно установленных настройках техники.
Самостоятельно настроить современные фотоаппараты не составляет особого труда.
Выдержка
Данный параметр принято измерять в секундах. Выдержкой называют время, на которое станет открываться шторка устройства в момент спуска затвора. Чем дольше эта деталь будет оставаться открытой, тем большее количество света сможет попасть на матрицу. Исходя из определенного времени суток, наличия солнца и качества освещенности, следует выставлять подходящие значения выдержки. Многие фотолюбители предпочитают пользоваться только автоматическим режимом, при котором фотокамера самостоятельно измеряет степень освещения и подбирает лучшее значение.
Выдержка влияет не только на освещение кадра, но и на уровень смазанности движущихся объектов. Чем быстрее он перемещается, тем более короткой должна быть выдержка. Но в определенных ситуациях ее, наоборот, разрешено зафиксировать немного длинней, чтобы добиться особого «художественного» смаза. Аналогичный смаз можно получить, если у фотографа дрожат руки, поэтому важно выставлять такие значения, которые могли бы нивелировать данную проблему.
Фотографу следует дополнительно тренироваться, чтобы свести дрожание к минимуму.
Диафрагма
Светочувствительность ISO
Может обозначаться так: ISO 100, ISO 400, ISO 1200 и так далее. Если вы имеете опыт съемки на специальную пленку, то должны знать о том, что раньше пленки продавались с различными показателями светочувствительности. Это говорило о разной восприимчивости материалов к воздействию света.
То же самое происходит в отношении современных цифровых фотокамер.
В этих устройствах вы можете самостоятельно установить оптимальный показатель световой чувствительности матрицы. На практике это будет значить, что кадр получится более светлым при добавлении значений ISO (при оставшихся прежними параметрами выдержки, диафрагмы).
Отличительной чертой дорогих современных моделей фотоаппаратов считается то, что в них может быть предусмотрена очень «серьезная» конфигурация ISO, плоть до 12800. Это внушительный показатель. При ISO вы сумеете делать кадры только при условии дневного света, а при значении 1200 и сумерки не станут мешать.
Баланс белого
Наверняка каждый человек хотя бы раз в жизни видел кадры, на которых видна слишком сильная желтизна или синева. Такие проблемы появляются из-за неверно выставленного баланса белого. Исходя из определенного источника освещения (будь то лампа накаливания или дневного света), будет «выходить» и оттеночная палитра фото. Сегодня в большинстве камер присутствуют удобные настройки баланса белого – «облачно», «солнечно», «лампа накаливания» и другие.
Многие пользователи снимают красивые кадры при автоматически выставленном балансе белого. В случае выявления определенных недостатков людям удобнее потом вносить корректировки в подходящих для этого программах.
Как лучше поступать – каждый фотолюбитель решает сам.
Как лучше поступать – каждый фотолюбитель решает сам.Выбор точки фокусировки
Обычно на всех качественных фотокамерах присутствует возможность самостоятельного подбора точки фокуса. Можно сделать так, чтобы она определялась в автоматическом режиме.
Автоматический режим может быть актуален в той ситуации, когда вы пытаетесь запечатлеть качественные и живые снимки в условиях ограниченного времени и большого количества объектов. К примеру, это может быть шумная толпа людей – здесь автоматический выбор фокусировки станет идеальным решением. Самой точной считается центральная точка, потому-то ее задействуют чаще всего. Надо смотреть на то, все ли точки вашего аппарата являются «рабочими» и можно ли их задействовать.
Глубина резкости ГРИП
Параметром глубины резкости называют диапазон расстояний, в которых все цели съемки окажутся резкими. В разных обстоятельствах этот параметр будет отличаться. Многое зависит от фокусного расстояния, диафрагмы, удаленности от объекта. Существуют особые калькуляторы ГРИП, в которых надо забить свои значения, а потом узнать, какая настройка окажется оптимальной.
Пошаговая инструкция
Настроить имеющийся фотоаппарат для любого типа съемки (например, предметной, портретной или студийной) можно самостоятельно. В этом нет ничего сложного. Главное – «чувствовать» технику, с которой работаете, и точно знать, как на ней выставлять те или иные настройки.
Выдержка
Рассмотрим основные правила выбора подходящей выдержки.
- Чтобы не сталкиваться со смазом из-за дрожания рук, лучше выставлять выдержку не длиннее чем 1 мм, где мм – это миллиметры вашего настоящего отступа.
- При съемке человека, который куда-то идет, выдержку надо установить менее чем 1/100.
- Когда вы в движении снимаете детей в помещении или на улице, то выдержку рекомендуется установить не длиннее чем 1/200.
- Самые «быстрые» объекты (к примеру, если вы делаете съему из окна автомобиля или автобуса) будут нуждаться в самых коротких значениях выдержки – 1/500 и меньше.
- Если вы запланировали запечатлеть статичные объекты вечером или ночью, не следует выставлять слишком большие параметры ISO. Лучше отдайте предпочтение длинным выдержкам и воспользуйтесь штативом.
- Когда хочется заснять изящно бегущую воду, вам будет нужна выдержка не более 2-3 секунд (если фото запланировано со смазом). Если же фотография должна быть резкой, будут актуальны следующие значения 1/500-1/1000.
Это примерные значения, которые не являются аксиомой. Многое зависит от возможностей вашей фототехники.
Диафрагма
Рассмотрим, какие значения диафрагмы можно выставлять при разных условиях съемки.
- Если вы желаете получить фотографию дневного пейзажа, то диафрагму надо прикрыть до f8-f3, чтобы детали были резкими. В темное время суток пригодится штатив, а без него диафрагму надо будет открыть еще больше и повысить ISO.
- Когда вы снимаете портрет (например, в фотостудии), но хотите добиться эффекта «замыленного» фона, диафрагму надо открыть максимально. Но надо помнить о том, что если установленный объектив не является светосильным, то показателей f1.2-f1.8 будет чересчур много и в фокусе окажется исключительно нос человека.
- От диафрагмы находится в зависимости и ГРИП. Чтобы основной объект вышел резким, лучше воспользоваться показателями f3-f7.
Фокусировка и ГРИП
У фокусировки современных фотоаппаратов существует 2 режима.
- Автоматический. Отвечает за автоматическую фокусировку по выставленным точкам или конкретному алгоритму (например, во многих моделях предусмотрено автоматическое распознавание лиц с дальнейшей их фокусировкой).
Типов автоматической фокусировки может быть много. К примеру, девайс может удерживать фокус на предмете, пока не будет отпущена кнопка затвора на корпусе.
ГРИП будет зависеть от фокуса техники. Многие начинающие фотографы хотят стать мастерами портретной съемки, для чего пытаются использовать прием фокусировки выбранного объекта. Это делается элементарно, если знать, как настроить конкретную модель фотоаппарата, чтобы при фокусировке выделялся только объект, а фон оставался размытым.
Управлять соответствующими функциями можно при помощи кнопки на корпусе аппарата, а также посредством вращения фокусного кольца на объективе.
ISO матрицы
Разберем некоторые актуальные параметры ISO.
- Для съемки на улице либо в помещении или студии с хорошим светом (например, импульсным) желательно выставлять минимальные значения ISO (1/100). Если есть возможность, можно установить еще более низкий параметр.
- Облачная погода либо сумерки потребуют установки более высокого ISO – выше 1/100, но излишне высокие значения выставлять тоже не следует.
Баланс белого
В зеркалках чаще всего используют автоматический баланс белого, чтобы фотографировать разные объекты – пейзажи, животных или интерьеры. Но техника не всегда может подстроиться под имеющуюся обстановку.
- Автоматическая настройка чаще всего выводит баланс белого в более светлое «направление», а может сделать картинку бледной, поэтому постоянно обращаться к подобным конфигурациям не следует.
- В большинстве фотоаппаратов имеется баланс белого, соответствующий «дневному» или «солнечному» свету. Такой режим идеально подойдет для пасмурных, «серых» дней.
- Существуют конкретные настройки баланса белого, установив которые можно делать неплохие кадры в условиях тени или полутени.
- В «холодных» обстановках не стоит выставлять баланс, который будет делать картинку еще более синей и «морозной». Подобный кадр вряд ли получится красивым.
Настраивать баланс белого надо, исходя из определенной ситуации и обстановки. Экспериментируйте с техникой при разной погоде. Проверяйте, как именно тот или иной режим влияет на получившийся кадр.
Рекомендации
Если вы запланировали самостоятельно настроить фотоаппарат, вам стоит взять на вооружение несколько полезных советов.
- Если хочется, чтобы ночная съемка проходила без использования вспышки, достаточно выставить повышенные значения световой чувствительности.
- Если вы проводите съемки (фото, видео) зимой и заметили, что подвижные элементы стали более смазанными, экран начал работать с задержкой, а фокусировка замедлена, это указывает на то, что пора заканчивать фотосессию – такое случается не при неправильно выставленных настройках, а при долгом пребывании техники на морозе.
- Если вы хотите сделать официальную семейную или коллективную фотографию, рекомендуется задействовать штатив и пульт дистанционного управления техникой. Таким образом, риск дрожания рук сведется к минимуму. К этому же приему можно обратиться и во время проведения видеосъемки.
- Устанавливая подходящий баланс белого в вашем фотоаппарате, рекомендуется воспользоваться максимальной настройкой и установить нужные значения вручную. Таким образом, вам будет проще держать под контролем данную опцию устройства.
- Большинство моделей фотоаппаратов «склонны» к тому, чтобы хорошо фокусироваться на тех объектах, что расположены ближе всего к центральной части кадра. Если предмет съемки (или человек) находится далеко от этой точки, а между ним и фотокамерой присутствуют дополнительные объекты, то надо будет внимательнее следить за тем, на чем именно сфокусировалась техника.
- Многие пользователи страдают от размытых фотографий. Часто эта проблема возникает из-за дрожания рук. Чтобы не сталкиваться с подобным «недугом», стоит запустить систему стабилизации на самой камере или объективе (если такие конфигурации есть в вашем устройстве).
- Если съемка осуществляется с использованием штатива, то стабилизацию изображений допустимо отключить.
- В некоторых фотоаппаратах предусмотрен особый режим «снег». Он существует для того, чтобы успешно компенсировать слишком большое количество белых красок в кадре.
- Если вы хотите максимально близко снять маленький объект, лучшим решением станет режим «макро». Как правило, он присутствует в большинстве современных фотоаппаратов.
- Если вы хотите продолжать делать все новые и новые кадры до тех пор, пока карта памяти фотоаппарата не будет переполнена, то вам стоит установить режим «непрерывной съемки». В таком случае техника будет продолжать «щелкать» изображения, пока вы не опустите кнопку на корпусе или не «забьете» все свободное место.
В следующем видео рассказывается, как идеально настроить фотоаппарат.
Фотографируем детей – настройки фотоаппарата и съемка
Как я должен фотографировать своих детей? Этот вопрос задают многие родители, поэтому я решил собрать некоторые советы по фотосъемке детей.
Эти советы разделены на 2 части – настройки и съемка. В статье описано как фотографирую детей я, но это не значит, что точно также должны фотографировать и все остальные, поэтому вы можете придерживаться моих настроек или экспериментировать со своими.
Давайте начнем с нескольких советов по настройке фотоаппарата для фотосъемки детей.
Режим приоритета диафрагмы. Съемка в данном режиме позволит вам контролировать глубину резкости, что является важным для портретной съемки. Если у вашей камеры нет режима приоритета диафрагмы, вы можете воспользоваться режимом «портрет» настройки данного режима автоматически откроют диафрагму уменьшив глубину резкости, чтобы фон на фотографиях получался размытым, а объект четким.
Диафрагма – я выбираю значение диафрагмы f5.6 (можете поэкспериментировать со значением, увеличивая или уменьшая его). Благодаря этому задний план будет размыт, но у вас будет достаточно глубины резкости, чтобы лицо ребенка было в фокусе.
ISO – в зависимости от того, где происходит фотосъемка (в помещении или на улице) и от того, какой свет, установите значение ISO на 200 (если освещение достаточно хорошее, значение может быть меньше). Если освещение недостаточное и скорость затвора длинная, вы можете компенсировать это увеличением ISO, но не более 800, иначе на фото будет много шумов.
Выдержка – старайтесь использовать 1/200 (если дети не сидят на месте, а к примеру бегают – поднимите до 1/500 или выше). Как уже было сказано выше, если света недостаточно – увеличивайте ISO или приоткройте немного диафрагму, уменьшив значение F. Если вы не очень хорошо справляетесь с управлением выдержкой и фотографии получаются размытыми из-за того, что дети находятся в движении – используйте спортивный режим на вашей камере.
Режим фокусировки – установите режим фокуса по одной точке. Можно использовать режим фокусировки по нескольким точкам, но с детьми, которые постоянно двигаются лучше точно знать, куда точно фокусируется камера (опять же это только мое мнение, вы можете экспериментировать).
RAW – если у вас есть время и возможность обрабатывать фотографии старайтесь делать снимки в формате RAW. Это даст больше возможностей для постобработки. Если у вас нет необходимости обрабатывать фотографии, можно фотографировать в JPEG.
Вспышка/Освещение – от использования встроенной вспышки лучше отказаться в пользу внешней. Если фотосъемка проходит в помещении свет от внешней вспышки лучше отразить от стены или потолка (если они белые) или использовать рассеиватель, чтобы получить непрямой свет. Если внешней вспышки нет, постарайтесь фотографировать тогда, когда больше всего натурального света, в этом случае о вспышке можно не беспокоиться, за исключением моментов, когда вы снимаете против солнца, в этом случае нужен будет заполняющий свет вспышки.
Объективы – я использую два подхода, касающихся объективов. Главный подход – использование объектива с хорошим зумом, я предпочитаю свой объектив 70-200мм, который позволяет фотографировать издалека и в тоже время заполнять кадр (также этот объектив достаточно быстрый, довольно светосильный (f/2.8) и обладает стабилизатором изображения).
Второй подход это использование широкоугольного объектива, он позволяет делать забавные снимки со смешными искажениями. Фотографируя в помещении или при плохом освещении можно использовать светосильный объектив.
С настройками закончено, пора переходить непосредственно к съемке.
Перед тем как давать специфические советы по фотосъемке следует упомянуть о том, что ребенок в процессе фотосъемки должен чувствовать себя максимально комфортно. Можно показывать ребенку сделанные фотографии, давать смотреть в видоискатель, самому делать фотографии (если он достаточно взрослый).
Место съемки – где вы будете фотографировать, будет зависеть от ситуации, но в любом случае постарайтесь продумать 2-3 сцены, которые вы хотели бы запечатлеть. Если вы располагаете несколькими часами свободного времени, потратьте хотя бы один час на съемку на природе (например, в парке), один час на съемку в помещении (например, спальня или комната, где ребенок играет) и найдите место с простым фоном для постановочных поз. Выбирайте места, где детям будет весело и вы сможете сфотографировать их в непринужденной игривой обстановке.
Скрытая фотосъемка – старайтесь фотографировать детей настолько скрытно, насколько это возможно. Они могут заниматься в это время своими любимыми делами.
Позирование – дети постарше любят позировать, маленькие дети не очень к этому внимательны и фотографии, на которых они позируют, могут выглядеть немного неестественно и натянуто.
Фотографируйте на уровне лица ребенка – обычный маленький ребенок обычно не выше половины вашего роста и если фотографировать его с вашей высоты, снимки получатся обычными и не выразительными. Поэтому опуститесь на уровень ребенка, и вы получите более личные снимки.
Меняйте перспективу. Нарушая правило съемки на уровне глаз ребенка, вы сможете получить великолепные снимки. Фотографии снизу или сверху дадут великолепный результат.
Подходите ближе/Используйте зум. Можно уменьшать зум или отходить подальше, чтобы сделать снимки в окружающем контексте, но не стоит забывать о том, что на снимках должны также доминировать лица детей, а не только окружение.
Фокусируйтесь на глазах. Уделите внимание глазам ребенка. Четкие глаза на снимке всегда привлекут к нему внимание зрителя.
Фон. Обратите внимание на фон ваших фотографий. Фон придает контекст фотографиям, но он может и отвлекать внимание от главного объекта съемки. Перед съемкой уберите все лишние предметы из кадра. Как минимум один снимок должен быть с чистым не отвлекающим фоном. Экспериментируйте с фоном разных цветов и текстур или же наоборот сделайте снимок так, чтобы фон на нем вообще не было видно.
Делайте абстрактные снимки. Разнообразьте снимки, исключите из кадра лицо, сфотографируйте крупным планом туфли, ноги, руки или ресницы. Подобные кадры разнообразят фотосессию.
Одежда – выбирайте одежду, в которой ребенку будет комфортно, и которая будет отражать его индивидуальность. Также хорошо иметь несколько разных костюмов, если съемка будет происходить в разных местах.
Используйте режим непрерывной съемки. Вы сможете получить красивые и оригинальные снимки.
Включайте в кадр других людей. Еще один способ помочь ребенку раскрепоститься – добавить в кадр других людей, родителей, братьев, сестер, друзей и т.
д. Это не только добавит интереса снимкам, но и добавит идею взаимоотношений в кадр. А также отвлечет ребенка от вас и поможет ему выглядеть более естественно на снимках.
Делайте фотоссесию максимально веселой. Старайтесь развеселить ребенка, попросите его делать какие-нибудь забавные вещи, это сделает снимки более энергичными, поможет ребенку расслабиться и проявить свою натуру. Чем веселее будет ребенок, тем более искренними и оригинальными будут ваши снимки.
Источник: profotovideo.ru
Основные настройки фотоаппарата
17.04.2019
Режимы экспозиции
Для того чтобы кадр был хорошо освещен, нужно научиться правильно настраивать режимы экспозиции. К примеру, автоматический режим работает самостоятельно, но не позволяет сделать нестандартный снимок, особенно при плохой освещенности. Поэтому следует использовать ручные настройки, с помощью которых вы сможете точно определить параметры экспонирования кадра. Более опытные пользователи могут переходить к применению таких режимов, как приоритет диафрагмы и приоритет выдержки. При их использовании вы сможете настроить один параметр (выдержку или диафрагму), а второй камера подбирает автоматически, также можно выбрать полностью ручной режим (Manual), который позволяет фотографу самостоятельно контролировать параметры камеры.
Чувствительность ISO
Благодаря ISO можно измерять светочувствительность сенсора – с помощью этого параметра камера может быть более или менее чувствительной к световому потоку. Использование 100 или 200 единиц возможно в случаях, когда имеются нормальные условия съемки. Если указан параметр «повысить», снимки будут более светлыми, что позволяет применять его вечером или ночью. Однако, следует помнить, что при увеличении параметра ISO на фотографии могут появляться помехи.
Диафрагма
Силу поступающего через объектив света можно регулировать с помощью диафрагмы, перекрывающей часть площади этого оптического инструмента.
2, где S – площадь круга, а r – его радиус.
Также одной из важных характеристик, присущих диафрагме, является ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Сокращенное ее название – глубина резкости. С практической точки зрения, означает расстояние, на котором отображаемые предметы будут выглядеть достаточно четко, от фотографируемого предмета с выставленной на нем резкостью.
На приведенных примерах со скульптурами можно наблюдать, каким образом степень открытия диафрагмы влияет на размытость картинки для удаленных объектов, а также в целом для пространства, находящегося за пределами фокуса объектива.
Выдержка
С помощью выдержки можно определить количество времени, необходимого для открытия сенсора камеры для света. Если выдержка воздействует на экспозицию, это уравнивается со светом, который поступает в камеру. При удваивании времени выдержки, удваивается и поступаемый в камеру свет. Этот параметр имеет очень много значений:
- в интервале 1- 30 секунд можно снимать как ночью, так и при недостаточном освещении, используя штатив;
- диапазон 2-1/2 с идеально подходит для ландшафтной съёмки с помощью штатива, позволяет получить лучшую глубину резкости;
- интервал 1/2-1/30 с в режиме ручной съемки позволяет размыть движение для фона объекта;
- 1/50-1/100 с – стандартная ручная съёмка без увеличения;
- 1/250-1/500 с – «заморозка» движущегося объекта;
- 1/1000-1/4000 с – съёмка, что позволяет заморозить быстрые и близкие движения.
Баланс белого
Цвет может иметь различный оттенок – здесь все зависит от источника света. Мозг человека способен превращать его в белый, а камера всегда воспринимает таким, как он есть. Например, если включить лампу желтого цвета, на фотографии цвет будет только желтым, поэтому в камере есть настройки баланса белого. Для того чтобы настроить освещение, можно воспользоваться автоматическим режимом, запрограммированными опциями для определенных условий, которые наиболее часто встречаются, или с помощью ручных настроек.
Фокусировка
Для настройки режима фокусировки можно использовать автоматический и ручной способ. В автоматическом режиме фотоаппарат способен осуществлять эту функцию самостоятельно, по определенному алгоритму (например, камера сама распознает лица и фокусируется на них). Непрерывный автофокус также может функционировать в заданном режиме при зажатой кнопке спуска затвора или же быть следящим, который наблюдает за движениями объекта съемки и фокусируется на нем.
Ручной режим – при использовании кольца на объектив находят момент, когда объект становится резким.
Стабилизация изображения
Стабилизация изображения является важной настройкой, с помощью которой можно регулировать незначительные вибрации или движения камеры в руках фотографа. Эта функция нужна для того, чтобы получить четкие и качественные фотографии даже на этапе экспонирования снимка, когда рука задрожала.
Теперь вы знакомы с базовыми понятиями о настройках фотоаппаратов. Хотите опробовать свои силы в деле? Мы предлагаем в аренду фотостудии недорого, ведь только на практике Вы сумете оттачивать полученные знания. У нас имеется несколько залов которые обязательно придутся Вам по вкусу.
Основы работы со студийным светом. Часть I — настройка моноблока и камеры | by Ivan Kochergin
Основы работы со студийным светом. Часть I — настройка моноблока и камеры
Искусство фотографии
Давненько в моей голове гуляла идея написания цикла статей по работе со светом, наконец, я созрел и приступил к первой статье! Для начала мы рассмотрим технические моменты, без которых дальнейшая работа, будет затруднительна. Сегодня вы узнаете как настроить источники света и фотоаппарат для работы в студии. Приступим!
Настройка света
Во-первых импульсный свет в студии бывает 2 типов — моноблоки и генераторы. В 95% случаев студии используют моноблоки (когда электронные мозги расположены в каждом источнике), поэтому и рассматривать мы будем именно этот вариант.
Во-вторых системы бывают напольные и подвесные. В последнем случае все провода находятся под потолком, это, согласитесь, удобно. Однако в подвесной системе есть риск смещения установленного источника, при изменении положении другого. Опять же в большинстве случаев мы будем иметь дело с напольной, которую нужно перетаскивать или катать и стараться при этом не запнуться о них.
Для того чтобы подружить фотоаппарат и моноблок требуются специальные устройства, которые называются синхронизаторы. Передатчик и приемник. И должны быть настроены на один канал. Передатчик устанавливается в горячий башмак сверху фотоаппарата, а приёмник втыкается в специальное гнездо главного источника.
СинхронизаторыДавайте посмотрим как выглядит источник компании Hensel
В каждом моноблоке имеется 2 лампы — постоянного и импульсного светаЛампа постоянного света (ещё называемая пилотной) служит для понимания какой будет светотеневой рисунок во время вспышки, а также для фокусировки. В темноте фокусироваться не очень то удобно)
Лампа импульсного света (дугообразная) срабатывает только во время съёмки. Она имеет достаточно высокую мощность и даже на минимальных значениях мощности выдаёт приличный импульс, в большинстве случаев не позволяя снимать в студии на открытой диафрагме.
Давайте посмотрим на моноблок с другой стороны:
Моноблок HENSEL вид сзадиСлева видна кнопка вкл/выкл и слот для подключения провода питания. На верхнем ряду имеется ряд кнопок, рассмотрим по порядку слева направо.
RC — фирменная синхронизация компании производителя, включается только при использовании родных синхронизаторов. Честно говоря ни разу не видел чтобы использовали её, чаще всего в ход идут китайские аналоги.
Audio — звуковая сигнализация о готовности вспышки к работе. В зависимости от выставленной мощности время заряда может значительно отличаться.
На практике издаёт противный писк, который меня раздражает и отвлекает модель, поэтому всегда отключаю эту опцию.
FC (Flash check) — световая сигнализация о готовности вспышки к работе. Во время перезарядки импульсной лампы постоянный свет гаснет, погружая студию в таинственный и волшебный полумрак (в этот момент творится магия фотографии). Практически всегда включаю данную опцию.
Slave — включение световой ловушки. Нужен для того чтобы моноблоки, у которых нет синхронизаторов тоже срабатывали при фотографировании. Этот режим у меня включен постоянно на всех источниках, чтобы все моноблоки работали сообща.
Test — тестовый импульсный залп для проверки работоспособности вспышки.
Далее имеем ещё две кнопки Full и Prop, которые отвечают за мощность постоянного света.
Full — делает мощность постоянного света максимальной. Требуется в случаях когда камера испытывает трудности с фокусировкой, а также при съёмке только от постоянного света.
Prop — пропорциональное изменение мощности постоянного света, относительно мощности импульса.
Остаётся только колесо управления мощностью. В других моделях оно может быть выполнено в виде дискретного переключателя как в старых телевизорах, но смысл от этого не меняется. Мощность импульса меняется в относительных единицах от 5.0 до 10, причем 10 — максимальная мощность, 5.0 — минимальная.
Мощность изменяется не линейно, а по фотографическим ступеням. То есть мощность 9.0 — в два раза меньше 10, 8.0 в два раза меньше 9.0 и в четыре раза меньше 10 и так далее. Соответственно 5.0 в 32 раза меньше мощности 10. Эту особенность нужно иметь в виду, так как большинство начинающих фотографов ошибочно уверены, что мощность 9.0 всего лишь на 10% меньше 10.
Для основного источника (рисующего) я, как правило, выбираю мощность 8.0–8.5, чтобы в последствии иметь возможность двинуться в ту или иную сторону, в зависимости от поставленной задачи.
Настройка фотоаппарата
После установки света следует настроить нашего друга. Некоторые параметры остаются постоянными, в то время как другие меняются. Начнем с постоянных:
ISO — всё время ставим 100 для максимального качества. В некоторых моделях камер минимальное значение равно 200, тогда ставьте 200, но придется закрыть диафрагму чуть больше.
WB — баланс белого либо вспышка, либо автомат.
Выдержка — 1/100–1/160с на самом деле экспозиция в студии практически не зависит от выдержки. Потому что по факту яркость снимка будет зависеть только от мощности импульса. Главное чтобы выдержка не была длиннее скорости синхронизации вспышки, которая у разных моделей составляет 1/200–1/250с. Иначе на фотографиях будет появляться темная полоса с краю кадра, из-за шторок затвора.
Диафрагма — самый гибкий параметр, который влияет на экспозицию в студии. Значение может быть практически любым, в зависимости от условий съёмки, но самые частые значения, на моей практике от f/5.6 до f/11. В идеале точное значение диафрагмы можно узнать если использовать флешметр, но он встречается довольно редко, по крайней мере в фотостудиях Питера.
Флешметр — редкий зверь в студиях ПитераОбычно настройка происходит следующим образом:
1. Выставляем приблизительные параметры экспозиции ISО 100, выдержка 1/125с, диафрагма f/8.0.
2. Делаем тестовый снимок модели с выставленным светом и смотрим на экран камеры (и возможно гистаграмму).
3. В зависимости от увиденного корректируем диафрагму открываем (если снимок темноват), закрываем (если снимок слишком светлый) и не трогаем, если попали в экспозицию.
4. При необходимости повторяем пункты 2 и 3 до достижения консенсуса!
5. Прекрасно, вы великолепны! Можно начинать съёмку!
На этой радостной ноте я завершаю первую статью и надеюсь вы нашли много интересного и полезного для себя.
В следующих частях я рассмотрю классификацию источников по назначению и направлению, расскажу про законы оптики и как их использовать для получения идеальных портретов.
Если статья понравилась — обязательно покажите её друзьям, пусть порадуются и подпишутся на телеграм канал Искусство фотографии. До скорых встреч, пока, пока!
Оглавление канала Искусство фотографии
Услуги канала Искусство фотографии
Официальный стикерпак Art of Photo
Лучший фоточат в телеграме
Как работать в фотостудии с профессиональным оборудованием АНТРЕСОЛЬ
Как работать в фотостудии с профессиональным оборудованием!?В этой статье мы напишем о том как работать с импульсным светом.Не так давно мы уже писали об этом, но как говорится повторение мать учения! Итак начнем, вы выбрали студию и забронировали удобное для вас время. И вот этот день настал! Берем фотоаппарат и вперед!
В самом начале съемки подключаем студийное оборудование к розетке, если же разеток не хватает и приходится использовать удлинители, не подключайте сразу все в один удлинитель, распределите нагрузку по разным разеткам равномерно для безопасности.
Как пользоваться синхронизатором.
На студии вам выдадут синхронизатор! Этот аппаратик соединяет ваш фотоаппарат и световое оборудование студии. Одеваем его на горячий башмак, включаем и проверяем, что бы на синхронизаторе и моноблоке (студийном свете) был выставлен один и тот же радио канал.
Для чего нужны радио каналы.
Например в одном помещении идет сразу 2 съемки, в одном углу один фотограф снимает одежду, а в другом углу второй фотограф снимает предметку. И вы не должны мешать друг другу, свет первого фотографа не должен срабатывать от синхронизатора второго, для этого мы выставляем разные каналы, у первого первый канал у второго второй. Таким образом работая на разных каналах свет будет срабатывать только на своем канале и фотографы не будут мешать друг другу.
С синхронизатором разобрались, но только от него свет не заработает. Оборудование напрямую зависит от выдержки вашего фотоаппарата !
Что такое выдержка и зачем она нужна.
Выдержка – это время, за которое свет проникает через объектив и попадает на светочувствительный элемент, матрицу или пленку.
Выдержка, как правило, измеряется в долях секунды и обозначается дробью, например, 1/60 секунды. Но чаще выдержку обозначают простым числом – 60 (понимая под этим дробь 1/60). Выдержка может принимать ряд значений, который может позволить конкретный фотоаппарат: … 1/2, 1/25, 1/50, 1/250, 1/1000, 1/5000 … и тд.
Для того, что бы студийный свет среагировал, нам нужно настроить правильную выдержку, так как все фотоаппараты разные, выдержка настраиваться опытным путем индивидуально для каждого. Примерное (стандартное) значение выдержки 1/125. Но бывают случаю когда на других фотоаппаратах выдержка может принимать значения 1/2000 и другие.
Как понять, что вы правильно настроили выдержку.
Во первых сработает оборудование, произойдет вспышка. Во вторых на снимке не должно быть черной или белой полосы. Если снимок получился слишком темным или наоборот пересвеченным. Попробуйте ближайшие значения выдержки, но не забывайте, что качество снимка напрямую зависит от ISO и диафрагмы, а так же от мощности вспышки и схемы света. Но обо всем по порядку. Про выдержку же следует объяснить ещё: чтобы снимок получился, нужно синхронизировать выдержку фотоаппарата с выдержкой (временем срабатывания) светового оборудования. Выдержка 1/1000 намного быстрее (короче) выдержки 1/25. Если выдержка на фотоаппарате слишком короткая, то затвор камеры срабатывает быстрее, чем вспыхивает свет, от чего возникает затемнение на снике.
Что такое ISO.
Мы старались идти по порядку, но все таки упустили один момент – ISO лучше настроить в самом начале съемки, как правило при работе со студийным оборудованием, значение ISO должны быть 100.
Но световые схемы бывают разные, быть может вы хотите отразить на снимке полумрак, или наоборот, в таком случае конечно же варьируйте значениями светочувствительности и другими настройками вашего фотоаппарата и студийных приборов.
Это ваши кисти при создании картины.
ISO – это мера измерения светочувствительности съёмочной поверхности – плёнка, матрица цифрового фотоаппарата, фотобумага. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность. На солнце используют низкие значения – 25, 50, 100, 150 – в темноте – высокие – 400, 600, 800, 1600 итп.
Оборудование включено, синхронизатор уставновлен, включен и выставлен на правильный канал. ISO выставили, выдержку настроили, а снимок не достаточно четкий или до сих пор еще слишком светлый или темный? Беремся за диафрагму!
Зачем нужна диафрагма и что это такое.
Диафрагма фотоаппарата — изменяемая “мембрана” из лепестков. Значения диафрагмы влияют сразу на два свойства изображения: светосилу (количества света, проходимого внутрь фотоаппарата) и глубину резкости (расстояние от камеры между ближней и дальней границами). В диапазон глубины резкости попадают предметы чёткие “в фокусе”, за пределами глубины резкости всё размыто и нечётко.
Значение диафрагмы- это размер диаметра открытого отверстия лепестковой мембраны внутри объектива. Чем меньше диаметр (меньше отверстие) тем меньше проникает свет и тем шире глубина резкости. И наоборот чем больше отверстие тем больше проникает свет, и тем меньше предметов попадает в зону резкости. Обозначается как f/2, f/1,8 и т.д.
Итак мы узнали, для чего нужен синхронизатор и как им пользоваться, что такое ISO, выдержка, диафрагма и как они влияют на качество снимка. Настроив эти параметры у нас наконец то получилось четкий, правильно освещенный снимок. Но для художественной фотографии и этого мало! Но не пугайтесь, все просто и чем больше будет практики тем легче вам будет! Многие параметры вы уже будете выставлять за пару секунд на интуитивном уровне!
Как работать с моноблоком.
Так что же нам еще нужно!? Научиться рисовать светом! Во первых на самом моноблоке можно выставлять мощность вспышки. На импульсных моноблоках всегда можно включить пилотный свет (постоянный), но его не достаточно для съемки, он предназначен для того чтобы видеть как ложатся тени или блики, при перемещении света.
С помощью игры светотени наш снимок становится более объемным.
Световой рисунок. Световые схемы.
Световая схема – это схема расстановки осветительных приборов, при которой вы и получаете определённые эффекты и рисунки.
С помощью световой схемы мы создаем световой рисунок, мы регулируем куда и как падает тень, где появляется блик, а быть можем нам нужна фотография полностью без тени. Существует множество световых схем, вы можете поискать схемы в интернете и увидите их многообразие! Перед тем как идти в фотостудию распечатайте несколько схем и используйте их в практике, но убедитесь что оборудование и насадки изображенные на той схеме, что вам понравилась, есть в студии, которую вы выбрали.
Рисунок света напрямую зависит от насадок на моноблоки. Они бывают разные: различной величины и формы софтбоксы, портретная тарелка, рефлекторы, конусный рефлектор, шторки с цветными фильтрами, соты и т.д. Подробнее об этом мы напишем в нашей следующей статье!
Посоветуем немножко: Как работать в фотостудии с профессиональным оборудованием.
Мы советуем тщательно готовится к фотосессии в профессиональной студии или на улице или в любом другом месте. Вы же художник, а не просто человек нажимающий на кнопку фотоаппарата. Раннее мы писали о том как подготовится к фотосессии в студии.
Заранее разберитесь в настройках фотоаппарата, где находиться выдержка, диафрагма, светочувствительность и как эти параметры настраиваются. Так как фотоаппараты все разные и администратор не может знать их все, что бы быстро вам помочь настроить фотоаппарат, а ведь время забронированное вами идет, так зачем же тратить его на то, что вы можете сделать дома и уже, придя в студию, не тратить время на поиски где и как настраивается тот или иной параметр.
С оборудованием вам всегда поможет администратор, он покажет и расскажет где, как и что включается. Как меняются насадки. Если вы сомневаетесь, то всегда лучше позвать администратора, чтобы сменить насадку или поставить другой бумажный фон.
Распечатайте световые схемы, они будут для вас как шпаргалки в создании снимка.
Правильно распределите свое время! Пока вы настраиваете свет, модель готовится к съемке. Просмотреть фотографии можно уже после съемки в любом другом месте. Конечно порой необходимо просмотреть несколько кадров, чтобы понять, что нужно изменить, показав модели снимок гораздо проще объяснить, что и как вы хотите в нем изменить, какую принять позу, выражение глаз и т.д. Скажем так, просмотр кадров должен быть по делу!
Все это сэкономит ваше время в студии, помните отсчет времени начинается с забронированного вами времени, а не с того момента как вы пришли. А это значит опаздывать нельзя! Нужно во время начать и вовремя закончить. Что значит вовремя закончить, например вы забронировали студию на 2 часа, скажем с 12:00 – 14:00. Это значит, что войти в студию вы должны в 12:00, а выйти в 14:00, именно выйти, освободить студию, а не просто закончить съемку и начать собираться. Ведь за вами тоже идут люди, вам бы самим не понравилось если бы вас заставили ждать, ведь идет именно то время которое вы уже оплатили, продлить вам его никто не сможет, особенно если график студии очень плотный. Давайте ценить и уважать друг друга!
Творите с любовью, друзья! мы ждем вас!
Как фотографировать в светлом помещении — Павел Богданов
Вчера делал репортажную съемку на уроке по рисованию в студии Art-Metier, Санкт-Петербург. Поскольку не люблю затягивать с обработкой фотографий, снимки были высланы заказчику через 4 часа после съёмки — в 12 часов ночи.
Студия понравилась, даже вспомнил о том, что когда-то не стал художником, и что мог бы рисовать вот в таких светлых студиях с видом на небо и крыши. Правда, может быть оно и к лучшему. Мое увлечение — фотография — нравится мне ничуть не меньше, чем чужое увлечение рисованием.
Art-Metier — светлая фотостудия, в которой очень приятно работать, интересно искать свет, подбирать задний и передний план, включать в кадр различные детали.
Репортажная фотосъемка в таких светлых местах не требует, как правило, применения дополнительных источников света. Так, мне лишь изредка приходилось немного «добивать» кадры внешней вспышкой, чтобы снизить в них контрастные переходы. Ведь контрастные переходы в таком светлом интерьере зачастую не нужны.
[widget id=»text-32″]
Какие объективы нужны для съемки неторопливого репортажа
Чтобы сфотографировать репортаж в таком светлом интерьере, мне потребовались три объектива: Nikkor 50 1.4G, Samyang 14 2.8 и Tokina 100 2.8 macro. При этом бОльшая часть фотографий сделана на Nikkor.
Обращайте внимание на задний и передний планNikkor и Tokina отличаются не очень расторопным автофокусом (особенно нетороплива Токина), а Samyang вообще лишен автофокуса. Однако, всё это не создает никаких проблем при съемке такого неторопливого сюжета, как рисующие художники. У вас всегда есть возможность подыскать правильный ракурс, не спеша сфокусироваться, сделать пару пробных кадров…
Как настроить фотоаппарат для подобной съемки
Режим работы камеры
Я предпочитаю использовать режим A (приоритет диафрагмы), при этом значение диафрагмы ставлю от 1.4 до 2.8. ISO подбираю таким образом, чтобы выдержка не становилась длиннее чем 1/80, так как, по своему опыту, 1/80 и короче дает возможность снимать без шевелёнки и смазывания. Автофокус в данном случае (когда объект съемки почти всегда неподвижен) я использую покадровый (AF-S, One Shot). Таким образом, я навожусь любой точкой фокусировки в нужный мне предмет или часть тела, затем:
Съемка в светлом помещенииУдерживая кнопку спуска наполовину нажатой, меняю компоновку кадра в соответствии с правилом третей, и делаю снимок. Кнопка спуска в этот момент просто дожимается до конца.
Если объект съемки движется, предпочитаю включить следящий автофокус (AF-C, AI SERVO), выбрать нужную точку фокусировки, замереть и удерживать объект в нужной точке.
При этом:
Спуск нажат на половину, дожимаем кнопку до конца в тот момент, когда нужно сделать кадр.
Настройка экспокоррекции
Не секрет, что в таком светлом помещении ваш фотоаппарат «постарается» изображение затемнить, сделать его тёмным и невыразительно-серым. Чтобы этого не произошло, есть три пути:
а. Выбрать точечный экспозамер
б. Внести экспокоррекцию
в. Установить ручной режим (М)
Я предпочитаю не устанавливать точечный экспозамер, поскольку он часто дает непредсказуемый результат.
Съемка в светлом помещенииРучной режим (М) использовать никто не запрещает, но будьте готовы, что вам придется постоянно контролировать шкалу экспонометра, чтобы отследить яркость снимков. Зачем это делать когда есть режим А — ума не приложу.
Итак, как вы догадались, мой выбор — внести экспокоррекцию.
Для таких ярких помещений я устанавливаю экспокоррекцию +0.7-+1 EV. Делая пару пробных кадров, я смотрю гистограмму. В идеале она должна быть приближена к правому краю, но не касаться его. Хотя у меня коснулась:
Гистограмма светлого кадраНе стоит в данном случае пугаться того, что гистограмма сильно прижалась к правой стороне. В таких светлых интерьерах это нормально, иначе вы просто не получите той воздушности.
Если вам кажется, что задний план достаточно яркий, а переднему не мешало бы быть светлее, можете воспользоваться внешней вспышкой. Так я поступил в приведённом ниже кадре:
Съемка в светлом помещении со вспышкойЗдесь вспышка была направлена частично в потолок, частично вперед. Никакие другие параметры не менялись, вспышка стоит в режиме TTL. Её использование позволило осветить лица, сделав их не тёмными в сравнении с яркими окнами позади.
Если вам хочется сделать задний план темнее, а передний поярче, запомните ваши параметры ISO, выдержки и диафрагмы, переключитесь в режим М, воссоздайте настройки. Затем убавьте ISO и/или укоротите выдержку по вкусу.
При этом ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы вспышка светила не прямо, а вверх или вбок, освещая ваш объект съемки отраженным светом! И тогда получится хороший результат.
Вспышка автоматически увеличит яркость, вы получите светлый передний план, но более контрастный задний.Как на этом фото:
Делаем передний план более ярким с помощью вспышкиЯ не люблю использовать ручную регулировку мощности вспышки, так как считаю, что в подобных ситуациях Nikon SB-910 великолепно справляется в режиме TTL-BL, и нет нужды что-либо делать вручную. Но, разумеется, вручную я контролирую направление света и угол рассеивания (он в данном случае был равен 14мм, а при съемке на 50мм объектив я устанавливаю угол рассеивания около 28мм).
На мой взгляд, при использовании отраженного света в небольшом помещении нельзя оставлять стандартные значения зума вашей вспышки. 50мм это очень узко. Если вы пользуетесь отражениями, ставьте хотя бы 28 и направляйте свет в сторону-вбок-вверх, но не в лоб модели.
Съемка в светлом интерьере со вспышкойКомпозиционные решения
Никогда не забывайте, что, снимая репортаж, вы делаете свой небольшой фильм. Чередуйте общие планы со средними и крупными, уделяйте внимание деталям. Если вы вначале снимали общие планы, потом средние, потом крупные, перемешайте кадры после обработки!
И не забудьте показать объём помещения. Покажите, как в нём играет свет!
Объём помещения в фотографииЕсли вас не гонят прочь, не стесняйтесь взаимодействовать с «подопытными»:
Художница рада фотографу?Используйте передний план и естественные рамки, чтобы найти интересные композиционные решения:
Используйте передний планНайдите вокруг живое взаимодействие:
Найдите живое взамимодействиеЕсли вам интересно посмотреть другие фотографии из этой серии, смотрите их тут и тут.
[widget id=»text-32″]
Как правильно настроить фотоаппарат для съемки — на улице, в помещении, в студии
Если вы купили свой первый зеркальный, беззеркальный или любой другой фотоаппарат, который поддерживает так называемые ручные настройки, то, определенно, вам будет полезна наша сегодняшняя статья.
Итак, сегодня поговорим о трех основных параметрах съемки – выдержке, диафрагме и ISO.
Разделы статьи
Обязательные настраиваемые величины
Чтобы получить качественную фотографию, которая порадует фотографа четкостью, цветовой сбалансированностью и натуралистичностью, необходимо грамотно настроить баланс белого. Эта величина поможет отобразить цвета на фотографии так, как это нужно пользователю.
Регулировка экспозиции призвана затемнить или осветлить фотографию. Функция пригодится в момент съемки, которая осуществляется в темное время суток, а также при слишком ярком свете: солнечные блики не “засветят” кадр.
Важно: экспозиционный замер матричного типа автоматически прорабатывает все цвета с максимумом реалистичности. Но этот автопараметр встречается только в фотоаппаратах зеркального типа.
К тому же фотографу следует правильно сфокусироваться на объекте, чтобы выделить его, как основной. Регулируя расстояние фокуса, пользователь меняет угол обзора, помещая таким образом в кадр большое изображение, например, отдаленный пейзаж, или же маленькое – фотография цветка, насекомого, снежинки с близкого расстояния – макрофото.
Интересно: у компактных фотокамер фокусировка регулируется с помощью клавиш/опций “+” и “-” (“ближе”/дальше”), а у зеркалок и системных фотоаппаратов настройка осуществляется с помощью специального кольца, вмонтированного в объектив.
Немаловажно для качественной фотографии – правильно настроить выдержку, которая поможет создать детализированный кадр ночью, “поймать” объект фотосъемки в движении, чтобы получить картинку без шлейфа.
Фотографу необходимо позаботиться и о диафрагме, ведь грамотно установленные параметры – классная глубина резкости: пользователь получает возможность осветлить фотографию, сконцентрироваться на ключевом объекте, при этом размыть фон.
Перед тем, как начать снимать, фотографу обязательно следует проконтролировать показатели чувствительности устройства к свету..jpg)
Эти показатели настраиваются в зависимости от степени освещенности пространства, в котором работает фотограф.
Внимание: при сверхярком свете чувствительность можно оставить на минимальной отметке, а в темноте – выбрать близкое к максимальному значение: четкость и проработка каждой детали, отсутствие артефактов обеспечены.
Принцип работы цифрового фотоаппарата
Главная особенность цифрового фотоаппарата состоит в том, что для получения отличного снимка ему необходимо поймать достаточно света. По такому же принципу работает и видеокамера для цифровой видеосъемки. Освещенность влияет прежде всего на резкость кадра — чем больше света, тем более четкой получается фотография.
Необходимое количество света камера получает благодаря диафрагме и выдержке.
Таким образом, лучи света проходят сквозь линзы внутрь камеры, отражаются от зеркала и достигают пентапризмы, которая переворачивает изображение в нормальное положение. При нажатии кнопки затвора, зеркало убирается, створки приоткрываются, чтобы нужное количество света попало непосредственно на матрицу, а она, в свою очередь, создает изображение.
Матрица цифрового фотоаппарата — это сердце всей камеры. От её величины зависит количество деталей, которые она способна поймать в фокус. Плюс ко всему, камера с хорошей матрицей способна создавать отличные снимки даже при недостаточном освещении.
Настройка=»subtitle»>
Помимо автоматического и ручного режимов у камер, как правило, есть сюжетные программы. По сути, это тот же автоматический режим, но «подкрученный» для конкретной ситуации съемки. Программа выбирает не только приоритеты выдержки или диафрагмы для выбранного сюжета, но и другие параметры сцены.
Режим «Портрет» — камера откроет диафрагму пошире, уменьшит контраст снимка и смягчит телесные оттенки на получившимся снимке.
«Пейзаж» — диафрагма сильно зажата для большой глубины резко изображаемого пространства (ГРИП).
«Спорт»— камера установит максимально короткую выдержку, возможную при текущем освещении.
В разных фотокамерах встречаются разные режимы. Например, режим «Снег», который компенсирует большое количество светлого в кадре, или «Макро», позволяющий снимать детали максимально близко.
Сюжетные режимы — самый первый шаг к использованию ручных настроек, но не панацея от плохих кадров. Рано или поздно наступит момент, когда их перестанет хватать: снимаемая сцена не уложится в сценарии. Тогда придется использовать программные режимы, в который меняется только приоритетный параметр, а остальные автоматически подстраиваются под него. А в конце концов и ручной.
S или Tv — приоритет выдержки.A или Av — приоритет диафрагмы.P — программный режим, позволяющий регулировать только ISO и баланс белого.M — полностью ручной режим. Настроить можно все параметры. Здесь то и пригодится знание настроек и их зависимости друг от друга.
Чувствительность ISO.
Чувствительность — это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.
Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.
При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.
Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии.
Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.
Выдержка.
Выдержка — интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент.
Снова поможет аналогия с открытым окном. Чем дольше открыты створки, тем больше света пройдёт.
Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере отображается только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается так 2″ т.е. 2 секунды.
Минимальная выдержка при съёмке с рук (для получения резкого кадра) не постоянна и зависит от фокусного расстояния. Зависимость обратная, т.е. для 300 мм лучше использовать выдержки короче 1/300.
Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Например, съёмка с проводкой — при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, камера следует за объектом, таким образом фон размывается, а объект остаётся резким.
Текущая вода на длинной выдержке превращается в замороженные фигуры.
Очень короткие выдержки, использую для остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли или пролетающая мимо машина.
Как стоит работать с основными параметрами съемки в реальной жизни
То, что мы описывали выше, можно использовать при фотосъемке, работая со всеми параметрами в ручную. То есть, выставляете на камере мануальный режим (M) и следите за каждым параметром. А теперь раскрою вам секрет. Большая часть даже профессиональных фотографов не снимает в мануальном режиме.
В каждом фотоаппарате, поддерживающем ручные настройки, есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Об этом мы говорили в статье «Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом».
Режим приоритета диафрагмы позволяет контролировать только диафрагму, а выдержку оставить на откуп автоматике камеры. Режим приоритета выдержки работает аналогичным образом, только в нём вы отвечаете за выдержку.
Добавьте к этому отлично работающую систему Auto ISO в современных камерах, которая подбирает светочуствительность исходя из конкретной ситуации, и получится, что вы осуществляете контроль только 1 выбранного параметра.
Колесо выбора режимов Nikon: M — ручной, A — приоритет диафрагмы, S — приоритет выдержки
Например, вы выбираете приоритет диафрагмы для съемки портрета в солнечный день. Выставляете диафрагму на 2.8. Автоматика подбирает необходимую выдержку, а ISO в таких условиях выставляется на 100 единиц (то есть, на минимальное значение). Вообще, камера старается всегда выставить минимально возможное значение светочувствительности. Таким образом, вы получаете, например, диафрагму f/2.8 (которую задали вы), выдержку 1/1600 и ISO 100 (эти два значения подобрала автоматика). В случае, если получившийся кадр оказался слишком светлым или наоборот, слишком темным, вы можете влиять на экспозицию напрямую, увеличив или уменьшив её значение. Как влияет одна ступень экспозиции на изменение параметров написано выше. В случае, если выбран режим приоритета диафрагмы, изменение экспозиции на 1 ступень в плюс, заставит автоматику уменьшить выдержку до 1/800, чтобы сделать кадр светлее. В данном случае значение диафрагмы у нас является константой, а изменение экспозиции происходит только за счет двух параметров, ISO и выдержки. Кстати, обратите внимание на то, что шаг экспозиции в современных фотоаппаратах обычно установлен на 1/3 ступени. То есть, обычно это выглядит так: 0, +1/3, +2/3, +1 и т.д. Изменение на 1/3 уменьшит выдержку не до 1/800, а до 1/1250.
Таким образом, режим приоритета диафрагмы позволяет сконцентрироваться только на одном параметре и не отвлекаться на другие. При этом фотограф контролирует именно тот параметр, который ему интересен. С режимом приоритета выдержки всё примерно также, правда, исходя из личного опыта, могу сказать, что он обычно менее востребован.
Работа в полуавтоматическом режиме
Чтобы облегчить выбор экспозиции, особенно для любителей или начинающих операторов, каждый девайс оборудован полуавтоматическим способом.
Он подразумевает фотографирование с установленным приоритетом диафрагмы или выдержки. Если задать приоритет выдержки, человек собственноручно сможет выставить светочувствительность, а настройка режима диафрагмы останется за процессором девайса. Обычно опцию применяют при съёмке на спортивных соревнованиях или фотографировании движущихся предметов.
Способ, в котором процессор гаджета настраивает выдержку, а человек собственноручно устанавливает значение диафрагмы, считается более требовательным к наличию необходимых навыков. Его применяют для работы с репортажными съёмками и в случае недостаточной освещённости. Настройка диафрагмы позволяет самостоятельно контролировать размытие заднего плана и глубину резкости. Здесь стоит понимать, что увеличение чувствительности негативно сказывается на качестве фотографии, на которой появляется большое количество цифрового шума.
@Snapguide
Экспозиция=»subtitle»>
На фото примеры экспозиции: 1) недостаточная; 2) правильная; 3) избыточная.
Экспозиция в фотографии — это количество света, попадающее на матрицу фотокамеры для формирования снимка. Экспозиция влияет на яркость объектов на фотографии. Неправильная экспозиция приводит к слишком светлым или слишком темным снимкам. Да, при небольших отклонениях эти ошибки можно исправить обработкой, но более серьезные отклонения отправляют фото в корзину. Именно поэтому экспозиции уделяется так много времени, но сначала придется немного разобрать матчасть.
Экспозиция зависит от трех настроек:
Диафрагма (A или Av) — механизм, позволяющий изменять светопропускание объектива. Контролирует то, как много света пройдет через объектив за единицу времени.
Выдержка (время, S или Tv) — время воздействия света на матрицу фотоаппарата, когда открыт затвор фотокамеры.
Чувствительность (ISO) — влияет на то, как много света должно попасть на матрицу для правильной экспозиции.
Эти три параметра связаны и зависят друг от друга: нельзя настроить только один параметр без изменения других для правильной экспозиции. При этом каждый параметр в отдельности влияет на художественность снимков. Поэтому, чтобы получить желаемый результат, нужно применять разные комбинации этих настроек.
Апертура
Компонент конструктивной части объектива – диафрагма/апертура – элемент, который позволяет задавать размер пропускающего свет отверстия на матрицу или пленку. Меняя экспозиционные ступени (регулируя диаметр отверстия), фотограф не только осветляет/затемняет кадр по мере надобности, но и добавляет художественных эффектов.
Благодаря апертуре пользователь контролирует показатели, относящиеся к глубине резкости (ГР) пространства, которое изображается на фотографии. Открытая по максимуму диафрагма позволяет достичь наименьшей ГР, что позволяет выделить снимаемый фотографом предмет или объект и размыть фон. Максимально “распахнутая” диафрагма применяется в портретных фотосессиях.
Напоминание: не забывайте ухаживать за оптикой, чтобы сохранить ее способность к созданию крутых фотоснимков.
Чтобы каждый элемент на фотографии выглядел максимально четко и детализировано, диафрагму, наоборот, закрывают. Такой прием используют, снимая групповые кадры, пейзажи.
Внимание! Слишком открытая диафрагма приводит к размазанной фотографии, а чересчур закрытая – к тому, что пылевые частицы, которые находятся на матрице, будут заметны в кадре цифровых фотокамер. Чтобы этого не произошло – настраивайте это значение со всей скрупулезностью.
Световая чувствительность
ISO – величина, которая отображает чувствительность пленки/матрицы к свету. Этот показатель связан прямым образом с шумом: чем чувствительнее компонент фотокамеры к свету, тем больше шумов (у пленки больше зернистость).
Важно: при минимальных значениях шумы не заметны, а при максимальных – придется использовать шумоподавляющие программы.
Интересно почитать: Nikon D3400 — зеркалка, которая всегда на связи
Ручные режимы для настройки экспозиции:
Чтобы не наткнуться на слишком засвеченные или, наоборот, черные снимки, поиграть светом и создавать художественные эффекты, фотографу следует воспользоваться специальными опциями, предполагающими контроль экспозиции вручную.
Ручной режим М
Этот набор опций предназначен для профессионалов, снимающих для журналов, и фотохудожников. М позволяет фотографу всласть поэкспериментировать и раскрыть творческий потенциал. К тому же если пользователь определил настройки правильно – редактировать фотографии на компьютере не придется.
Воспользовавшись встроенным экспонометром, фотограф сможет достаточно быстро подобрать нужную ему для конкретного фото и серии фотографий экспозиционную пару, состоящую из апертуры и выдержки. Когда экспопара выставлена правильно – показатели замера экспозиции будут находиться в нулевых пределах.
Важно: выбирая значение экспопары не спешите: создайте несколько фотографий “на пробу”, а потом – корректируйте, если требуется.
Вращая колесико настроек, расположенное на фототехнике, пользователь управляет выдержкой, а добавив к вращению колеса всего одно движение – нажатие клавиши, которая находится на расположенной в верхней части устройства панели, фотограф отрегулирует диафрагму. Такая тонкая настройка поможет даже малейшим движением добиться нужного фотографу значения.
Внимание! Если фотограф определил экспозицию наобум, не учел показатели экспонометра или использовал их на другой сцене, то фотографии получатся слишком засвеченными, темными или размытыми. Если же снимки выходят некачественными, но фотограф настроил все без ошибок – ему необходимо обнулить экспозиционную коррекцию.
Приоритет диафрагмы А
Выставляя эту опцию, фотограф задает нужное значение диафрагмы, а фотоаппарат подбирает выдержку автоматическим образом, что сохраняет экспозиционные настройки.
Этот вариант позволяет контролировать апертуру, устанавливая нужные экспозиционные значения для разных ситуаций: съемки портрета, пейзажных фотосетов.
Приоритет выдержки S
Противоположен вышеописанному А-режиму. Это означает, что пользователь устанавливает значения выдержки вручную, а фотокамера автоматически раскрывает диафрагму, подстраивая ее под выдержку. Такая приоритетная функция поможет фотографу приостановить движение объекта, отобразить динамичность сцены на фотографии.
Эта опция выручит пользователя и во время съемки без штатива. Она поможет избежать дрожания фотокамеры и предупредит размытие кадра: фоторедактор (например, Adobe Photoshop Elements 9) не понадобится.
Бонус: чтобы быстро откорректировать экспозицию, подстроить баланс оттенков белого, чувствительность матрицы к свету, а также чтобы управиться со вспышкой – воспользуйтесь программным авторежимом Р. Выбрав эту опцию, фотограф сможет запросто настроить все вышеперечисленные величины вращением колеса и парой кнопок.
Интересно почитать: Полнокадровая камера Nikon D5: все лучшее для профи
Резкость
Многие цифровые фотокамеры дают пользователям возможность контролировать уровень резкости для фотоснимков, сохраняющихся в JPEG (например, как у CANON IXUS 177), пока камера их обрабатывает.
Новички считают, что максимальные показатели резкости – оптимальны для качественных и детализированных фотографий. Однако, слишком контрастирующие между собой края объектов будут выглядеть неестественно. Если же применять наименьший показатель, то мелкие детали, попавшие в кадр, выйдут расплывчатыми.
Поэтому ручная регулировка – лучший выход. Постепенно и медленно увеличивая или, напротив, снижая резкость, пользователь добьется идеального баланса, а сохранив настройки для нужных объектов при определенных параметрах: освещении, расстоянии, фотограф получит отличную серию снимков.
Если фотограф не пользуется треногой, то дрожание изображение в момент фотосъемки ему обеспечено, если, конечно, он снимает не на экшн-камеру или не выбирает большую выдержку.
Правило: чтобы получить детализированное, а не размазанное изображение во время работы с фотоаппаратом в руках, необходимо применять скорость срабатывания затвора равную минимум 1 секунде, поделенной на фокусировочное расстояние. Так, если пользователь работает с объективом, обладающим 100-миллиметровыми параметрами (к примеру, Canon EF 100 mm f/2.8 USM Macro), то величина должна составлять 1/100 секундам.
Это правило подходит для работы с фотокамерами, оснащенными полноразмерными матрицами. Для кроп-фотоаппаратов, увеличивающих фокусное расстояние, учитывайте этот фактор, чтобы не ошибиться. Так, если кроп-фактор равен 1,2, то для хорошей фотографии следует выбрать выдержку 1/120 секунд.
Длинная выдержка поможет пользователю заморозить движущийся объект: размывая фоновые, оставить “главного героя” в фокусе. Большая выдержка пригодится фотографам, работающим на спортивных соревнованиях: она поможет не упустить важный момент.
Во многих фотоаппаратах выдержка достигает максимального значения в полминуты. Такой вариант пригодится, чтобы “поиграть” с льющейся водой, снять многоплановый пейзаж, например, ночную трассу.
Синхронизация фотовспышки
Изначально фотоаппараты устанавливают на включение вспышки в начале экспозиции. Это удобно в момент короткой выдержки, а также тогда, когда камера и/или предмет съемки находятся в неподвижном положении.
Когда же объекты движутся, запущенная в начале экспозиции вспышка портит фотографию. Вот в чем соль: размывающееся изображение, которое идет вслед за снимаемым пользователем предметом, уходит вперед него – находящегося в резкости и грамотно экспонированного. Из-за этого создается эффект обратного направления движения: на фото кажется, что предмет движется задом наперед.
Эту проблему решает синхронизация вспышки со второй, а не первой, как стоит по умолчанию, шторкой. В фотоаппаратах эта функция обозначается как Rear Sync. С ее помощью вспышка сработает не в начале, а в конце экспозиции, благодаря чему фотограф запечатлит движущийся объект как надо и в должном качестве.
Так, размытие движущегося на большой скорости объекта зафиксируется после него, а не перед. Пользователь получит естественное изображение и подчеркнет быстроту движения. А когда понадобится заснять статичный предмет, синхронизацию можно переставить на первую шторку.
Уменьшение шумов при долгой экспозиции
Понижающая шум функция (например, как у SONY Alpha 5000 + 16-50) заглушит явные пиксели, избавит фотографию от артефактов. Включенное шумоподавление сравнивает главное изображение, выбранное фотографом, с полностью черным кадром. Опция убирает его шумы, что позволяет получить детализированное фото в высоком качестве.
Чтобы создать кадр для вырезания шумов, фотокамера использует столько же времени на экспозицию, как и при создании главной картинки. При этом затвор остается закрытым, что препятствует попаданию на датчик света.
Важно: таким образом фотоаппарат записывает специальный, а не случайный шум, который вызывается сменой пиксельной чувствительности и виден на длительной выдержке.
Результатом применения функции, предназначенной для подавления шума во время длительной экспозиции, является двукратное увеличение временного интервала, который требуется для обработки и сохранения фотографии.
Нетерпеливых новичков этот факт смущает, поэтому они отключают эту опцию. Этого делать не стоит хотя бы потому, что уровень шума растет по мере разогревания датчика при длительной съемке (на фотосессиях, мероприятиях). Поэтому хотя бы несколько “черных” заготовок сделать придется, чтобы получить красочный снимок и не возиться, обрабатывая фотографии на ноутбуке.
Интересно почитать: Обзор фотокамеры Sony Alpha 7 II: полный кадр и стабилизация
Настраивая фотокамеру вручную, фотограф получает огромное поле для деятельности с возможностью в полной мере проявить фантазию.
Контролируя значения обязательных величин, пользователь создает эффекты, которые сокращают время на постобработку, дают возможность почти не обрабатывать готовые снимки в фоторедакторе, установленном в планшет или лэптоп. Чтобы стать профессионалом, нужно уметь пользоваться опциями, которые контролируются вручную, правильно.
Смотрите видео
12 советов по съемке студийных портретов
Студийная работа почти полностью противоположна натурной съемке, особенно для портретов. При съемке локационного портрета легко сфокусироваться на позирующем человеке, но окружающие элементы также способствуют созданию конечного продукта. Кроме того, в студии есть несколько более сложных ситуаций освещения, поскольку фотографу нужно создавать свет, а не изменять то, что дает солнце.
Поскольку работа в студии сама по себе может быть устрашающей, добавление людей часто может нервировать.Вы можете расстроиться, что ваши студийные портреты получаются не так, как вы от них ожидали.
Вот 12 советов по съемке студийных портретов:
1. Думайте о съемке в студии, как в боулингеКогда ваша модель находится на месте, а вы прямо перед ней, вы можете двигаться только вперед и назад . Вы не можете двигаться влево или вправо, и в зависимости от ширины вашего освещения, модель тоже не может. Вместо того, чтобы сделать два шага влево, вам придется попросить модель повернуться.
Узнайте, как эффективно работать с моделями:
2. Watch The ClockФото Бетана
Не для времени, а для направления вашей модели. Очень легко запутаться и запутаться, если вы попросите их повернуть направо или налево, но поворот по часовой стрелке или против часовой стрелки одинаков для вас и модели.
3. Кто прав?Фото TheTruth О…
Хотя по часовой стрелке и против часовой стрелки в какой-то мере помогают, иногда вам нужно, чтобы модель двигалась вправо или влево, и для этого вам нужно знать, кто прав.
Лучше всего, если вы научитесь просить их перейти на их правый , чтобы им не приходилось думать, куда идти. Это очень важно при работе с моделями, которые не занимаются этим профессионально, например, старшеклассниками.
Фото Widdowquinn
В студии есть и всегда будут аргументы в пользу зум-объективов, но если можете, придерживайтесь простых чисел. Они имеют тенденцию быть более резкими, и вам придется делать на одну настройку меньше.Стандартный объектив , который используют большинство фотографов-портретистов, имеет диаметр от 80 до 200 мм. Если вы снимаете камеру с кадрированным сенсором, не забудьте включить это в свой выбор объектива.
Полнокадровые фотографы Canon предпочитают такие объективы, как 85 мм f / 1.2 и 135 мм f / 2, в то время как фотографы с кадрированным сенсором предпочитают объективы 50 мм f / 1.2 и f / 1.4. Стрелки Nikon также склоняются к объективу 85mm f / 1.4.
Узнайте, почему объективы с постоянным фокусным расстоянием лучше:
5. Будьте на нужном ростеФото Георгиоса Караманиса
Ваш рост в сочетании с расстоянием между вами и моделью и их рост обеспечат вам правильный рост. Поскольку большинство портретов лучше всего смотрятся на уровне глаз модели, вам потребуется компенсация. Иногда для этого нужно немного наклониться или даже встать на одно колено, в других случаях вам может понадобиться стремянка или стремянка, чтобы немного увеличить свой рост. Неправильная перспектива действительно может испортить портрет.
6. Установите правильную выдержку — 1/125 и забудьте об этомФото Ruddington Photos
Настройки камеры для студийной съемки довольно просты и понятны. Установите камеру в ручной режим, установите ISO на 100 (или 200, если у вас нет 100) и выдержку на 1/125. Из-за вспышек практически не будет разницы при съемке на 1/100, 1/125, 1/160 или даже 1/200 секунды.
Примечание: Поскольку вы снимаете в студии, вы не будете использовать более длинные объективы.Если вы используете объективы с фокусным расстоянием более 100 мм (эквивалент 35 мм), убедитесь, что выдержка превышает ( 1 / фокусное расстояние ) с учетом кроп-фактора.
Установите минимально возможное значение ISO для вашей камеры, чтобы получать четкие изображения без шума. В студии, поскольку вы можете использовать искусственное освещение для компенсации слабого освещения, попробуйте снимать с более низкими значениями ISO.
Узнайте больше о выдержке и ISO ниже:
7. Используйте экспонометрФото Haribote
Замер в камере — это здорово, но он не учитывает настройки нескольких источников света и не может помочь вам достичь экспозиции на первом снимке или правильно выставить свет для волос или фон зажигает с ветерком. Тот факт, что вы умеете читать гистограмму, не означает, что вам не следует использовать люксметр, он снимет головную боль с освещением. Для расчета экспозиции вы можете использовать замер инцидента или замер вспышки.
Вот некоторые ресурсы по замеру света в фотографии:
8. Сосредоточьтесь на глазахPhoto By Wheels3217
Независимо от того, какую диафрагму вы выберете, для малой глубины резкости или нет, глаза действительно рассказывают историю портрета. Вы всегда должны сосредотачиваться на глазах, куда они смотрят, и следить за тем, чтобы они были в фокусе.
Примечание: Для получения более четких глаз всегда выбирайте значения диафрагмы с умом. В зависимости от количества людей в кадре и от того, какую часть лица вы хотите сфокусировать, выберите соответствующее значение диафрагмы.Объективы обычно имеют тенденцию быть более резкими между f / 5,6 и f / 8, и это будет лучшая настройка для групповых портретов.
На изображении выше вы можете видеть, что только глаза объекта спереди находятся в фокусе, а глаза двух других объектов нет.
В этих сценариях вам нужно будет использовать узкое значение диафрагмы, чтобы в фокусе были глаза всех объектов в кадре.
Узнайте, как сделать глаза резкими на портретах:
9. Сделайте пользовательский баланс белогоФото Дэйва Дагдейла из Learn DSLR Video
Мы знаем, что пользовательский баланс белого снова и снова появляется здесь, но не зря! Модификаторы студийного освещения, такие как зонтики, софтбоксы и сопли, влияют на вывод цвета стробоскопов, поэтому настройка баланса белого перед каждым снимком обеспечивает наиболее точное представление цвета.
Подробнее о настройке баланса белого:
10. Попробуйте Just One LightФото Бредгура
Знаменитый модный фотограф Хельмут Ньютон был известен тем, что использовал только один источник света. Это и изменение угла по отношению к модели может создать драматические тени и потрясающие фотографии. Тот факт, что у вас есть доступ к горстке стробоскопов, не означает, что вам всегда нужно их использовать.
Попробуйте несколько более простых подходов к освещению и изменению этого единственного источника света вместо использования всех инструментов в вашем наборе инструментов.Использование только одного источника света не так просто, как кажется, но в зависимости от того, как он расположен, с помощью одного можно создать мягкие и льстивые ( освещение под небольшим углом, ) или драматические портреты ( боковое освещение, ). свет. Возможно, вам придется использовать отражатели, чтобы заполнить очень темные нежелательные тени, и это также может создать впечатление, будто вы использовали ключевой свет и заполняющий свет в своей настройке освещения.
11. Выберите правильную настройку освещения:
При съемке в помещении вам нужно будет использовать модификаторы света или рассеиватели для управления и направления света на объект.Используйте софтбоксы, зонтики и / или отражатели на правильном расстоянии, чтобы контролировать свет.
Для более мягкого света лучше использовать белый зонт или отражатели, а не серебряные, которые могут сделать свет довольно контрастным.
Вот некоторые ресурсы по настройке студийного освещения:
12. Выберите дополнительный фон:
Перед съемкой убедитесь, что вы подробно обсудили с клиентом цвета и типы одежды, которые будут выглядеть на них лестно и хорошо подойти. с целью съемки.Слабые цвета предпочтительнее ярких цветов, так как платье не отвлекает внимание от лица объекта на его платье.
Убедитесь, что фон не противоречит цвету и дизайну платья. Спланируйте это заранее, и если вы обнаружите, что платье противоречит фоном, попробуйте изменить цвет или тип фона, если это возможно.
Студийные портреты могут быть одними из самых сложных в настройке, но также и одними из самых полезных.Надеюсь, эти десять советов помогут и вдохновят вашу фотографию и продолжат путь познания.
Введение в студийную фотографию «Falcon Eyes
Зачем использовать студийное оборудование?
Студийная фотография раньше была дорогим делом. Из-за этого этот вид фотографии был относительно неизвестен многим фотографам.
Но теперь профессиональная фотостудия очень доступна! Наш обширный ассортимент продукции может быть немного подавляющим, поэтому мы написали это мини-руководство для студии, чтобы охватить основы и объяснить некоторую терминологию.
Базовые знания о тенях
Длина и жесткость тени определяется мощностью источника света, расстоянием до объекта и типом света: прямым или отраженным. Сравните это со своей собственной тенью: в солнечный день у вас есть
длинная жесткая тень. В пасмурный день ваша тень почти не видна.
Это связано с тем, что облака влияют на солнечный свет так же, как рассеиватель на студийную вспышку: они делают свет более равномерным и отражаются от объекта.
Пример 1 показывает объект, непосредственно освещенный одной студийной вспышкой, называемой «основным светом».
Он отбрасывает длинную и резкую тень.
Пример 2 освещен вспышкой, каждая из которых использует рассеиватель софтбокса. Мало того, что объект освещен более равномерно, он больше осветляет тени и делает их более мягкими.
Дополнительное освещение
Для освещения фона можно использовать дополнительные источники света.
Используя одну или несколько дополнительных вспышек, вы можете равномерно осветить ее, чтобы устранить тени или создать эффект градиента.
При портретной съемке третий источник света («световой эффект») часто используется в качестве источника света для волос, чтобы придать портрету большую глубину, как показано в примере 3.
Использование диффузоров
Большинство комплектов вспышек стандартно поставляются с диффузорами. Назначение диффузора — равномерно рассеивать свет, как облака с солнечным светом в пасмурный день. Еще одно преимущество — уменьшение отражений на стеклянных предметах и на лицах, из-за которых, например, человек выглядит вспотевшим.
Софтбокс — наиболее распространенное решение.У него есть отражающий серебряный слой внутри, который собирает свет до того, как он испускается вперед через диффузор. Это позволяет наилучшим образом использовать имеющийся свет.
Основным преимуществом зонтичного диффузора является то, что его установка занимает мало времени. Это делает его идеальным для портативной студии. Однако по сравнению с софтбоксом рассеивается больше света, поэтому эффективность освещения менее оптимальна. Это можно компенсировать, включив вспышку или переместив ее ближе к объекту.
Использование отражателей
Рефлекторы — один из наиболее широко используемых инструментов в студийной фотографии.
Вы можете использовать их для осветления теней или для отражения слегка окрашенного света на объект. Они бывают разных размеров и форм, некоторые из них 5-в-1 или 7-в-1 с несколькими цветами, которые вы можете выбрать.
Они также позволяют максимально эффективно использовать доступный дневной свет, когда вы не хотите использовать осветительное оборудование.
Сколько мощности вам нужно?
Если вы снимаете портреты или снимаете небольшие изделия, можно использовать вспышки мощностью 100–150 Вт.Когда вы снимаете целого человека, желаемый минимум 200 Вт. Для больших групп и объектов рекомендуется использовать вспышки мощностью 400 Вт, тогда как для очень больших групп людей мощность 800 Вт или более является лучшим выбором.
Конечно, вы всегда можете уменьшить мощность вспышки на устройстве, когда это необходимо. Лучше немного приглушить, чем слишком мало света для вашего проекта!
Фонарик против непрерывного освещения
Непрерывное освещение предлагает подход «то, что вы видите, то и получаете».Это идеально подходит для фото- и видеосъемки продуктов. Возможна и съемка моделей, но для модели постоянный яркий свет менее приятен. Кроме того, зрачки становятся меньше, поэтому фотография получается не такой естественной, как при свете вспышки.
Преимущество вспышки в том, что вам не обязательно нужен штатив: при использовании студийной вспышки ваши фотографии менее чувствительны к вибрации. Кроме того, он лучше фиксирует («замораживает») движение.
Какую камеру следует использовать?
Вам не нужна сверхтехнологичная камера.В принципе, любая камера, которая позволяет вручную вводить выдержку, диафрагму и ISO, подходит для студийной фотографии. Хорошей отправной точкой является установка значения ISO на 100 и выдержки на 1/125.
Затем вы можете поэкспериментировать с настройкой диафрагмы и мощности на головке вспышки, чтобы найти желаемые значения освещенности. В качестве альтернативы можно использовать экспонометр со вспышкой, чтобы быстро найти лучшие значения.
Какие настройки камеры следует использовать?
Если вы используете студийные вспышки, хорошей отправной точкой будет ISO100 с выдержкой 1/125. Конечно, с этим можно поэкспериментировать, но часто это дает хорошие результаты. Точное количество света — это комбинация настройки диафрагмы вашей камеры и настройки мощности студийной (ых) вспышки (ов).
Комбинированные методы освещения
На этом рисунке показана комбинация различных идей освещения, которые мы описали выше. Основной источник света находится рядом с камерой и обеспечивает максимальное количество света для этой сцены. Это первый свет, который вы установили.
Заполняющий свет при более низком уровне мощности обеспечивает глубину.Дополнительный отражатель работает как световой эффект. При желании ее можно заменить на дополнительную вспышку.
Вспышки фона, также необязательно, устраняют все тени на заднем фоне.
Дополнительные методы освещения
При студийном освещении возможности безграничны. Просто дайте волю своему творчеству!
Распространенным методом освещения является освещение в низком ключе (, пример 4, ). Это делает фотографию интересной, загадочной или атмосферной.Используется мало света и много теней.
Пример 5 показывает прямо противоположное: освещение в высоком ключе практически не имеет теней и придает фотографии свежий, оптимистичный вид. Со стандартным комплектом вспышки у вас уже есть множество вариантов освещения на выбор, чтобы придать фотографии именно тот вид, который вы ищете.
Пример 4
Пример 5
Все эти эффекты могут быть достигнуты с помощью стандартного набора вспышек: с двумя студийными вспышками у вас есть множество возможностей для создания той особой атмосферы, которую вы ищете.
Как подключить Studio Flash?
Все студийные вспышки поставляются с кабелем синхронизации. Вы можете подключить его к X-контактному разъему камеры. Если у вашей камеры ее нет, возможно, у вашей вспышки есть. Вы также можете использовать горячую обувь для оснащения камеры X-контактом.
Мигает в ведомом режиме
Другой вариант — через ведомый режим. Большинство студийных вспышек имеют встроенный ведомый датчик. Просто включите кнопку «Remote» на своей студийной вспышке.Как только встроенный датчик «видит» другую вспышку, он одновременно срабатывает. На практике использование «ведомого» режима позволяет запускать неограниченное количество вспышек одновременно.
Обратной стороной является то, что это не работает для установок, в которых вспышки находятся далеко друг от друга: одна вспышка может не видеть другую, поэтому она не гаснет.
Go Wireless! Набор удаленного запуска
Набор беспроводного запуска
Наиболее широко используемым решением для запуска студийных вспышек является набор беспроводного запуска.Он не страдает от физических препятствий для сигнала, как инфракрасный порт (подчиненный).
Так что это очень надежное решение для запуска студийных вспышек.
Что такое пилотная лампа?
Все студийные вспышки оснащены пилотной лампой. Это полезно для создания вашей композиции. Вы можете включить его, чтобы увидеть, где будут тени, есть ли нежелательные отражения и т. Д.
Когда вы найдете установку, которая работает, вы можете выключить ее, если хотите.Лампа, которая на самом деле производит вспышку, называется импульсной лампой,
.Для чего предназначена кнопка «Тест»?
Кнопка тестирования на студийной вспышке
Если вспышка не срабатывает, может быть несколько причин.
Возможно, кабель синхронизации не подключен должным образом, вспышки слишком далеко друг от друга для правильной работы ведомого режима, или приемник набора беспроводного запуска настроен на канал, отличный от канала отправителя.
Кнопка тестирования помогает выяснить, в чем проблема.
Что это за штука, называемая переходником втулки?
Все осветительные стойки и большинство других держателей ламп имеют универсальный соединитель, называемый патрубком. Практически все оборудование для фотостудии крепится к стойкам с помощью этого универсального соединения.
Благодаря этому световые стойки могут использоваться разными способами: с держателем рефлектора или в качестве строительных блоков для системы поддержки фона.
Узнайте, как настроить студийное освещение за 15 минут
Вы считаете студийное освещение устрашающим? Понятно.Когда у меня появился первый набор фонарей, я полчаса поиграл с ними. Напуганный и сбитый с толку, я запихнул его обратно в коробку, где он пролежал полгода.
Не волнуйтесь, справиться с экспозицией с помощью студийного стробоскопа просто; на самом деле это, вероятно, один из самых простых наборов фотографических навыков. Следуя этому руководству, вы можете перейти от неопытного студийного освещения к получению правильной экспозиции на первом кадре без помощи дорогих и ненужных экспонометров. Это не ускоренный курс сложных теорий и физики; Наша цель — как можно быстрее научить вас использовать стробоскопы и создавать фотографии.Вы можете вернуться к теориям, когда вам будет удобно. Я твердо верю в то, что легче узнать «почему», когда вы уже выяснили, как.
Готовимся
Прежде чем мы начнем, вам нужно сделать несколько подготовительных действий:
- Установите студийный стробоскоп на подставку , установите его на полную мощность и убедитесь, что он работает.
- Вы должны знать, как подключить стробоскоп к камере и заставить ее срабатывать с помощью удаленного триггера, кабеля синхронизации ПК, подключенного к встроенной в камеру вспышки или с помощью встроенной в камеру системы.Если вам нужна помощь, обратитесь к руководству.
- Имейте под рукой руководство по эксплуатации стробоскопа.
- Настройки: Установите камеру в ручной режим, выдержку на 1/125 секунды и ISO на 100. (Если у вас старая модель или пленочная камера, то по умолчанию устанавливается 1/60 секунды. второй.)
- Имейте под рукой калькулятор , чтобы упростить задачу.
- Наконец, я рекомендую вам начать думать точками, , о которых я расскажу в следующем разделе.
Мыслить полностью
Большинство наших современных фотоаппаратов способны устанавливать диафрагму с шагом 1/3 или 1/2 ступени. Это чрезвычайно полезно для точной настройки экспозиции в большинстве ситуаций; тем не менее, для целей этого упражнения гораздо легче пока их проигнорировать и сосредоточиться на значениях точки полного стопа, как показано в таблице ниже.
Как найти свой путеводитель
Следующим шагом будет пролистать руководство по эксплуатации вашего стробоскопа и найти, где указано ведущее число (также проверьте, указано ли ведущее число в футах или метрах; это очень важно).Это магическое число — довольно сложная вещь, основанная на ломающем голову законе обратных квадратов. Как и было обещано, вам пока не нужно знать, почему это работает; вам нужно только знать, как его использовать на данном этапе.
Есть два основных способа использования ведущего числа, которые будут вам полезны. Вы можете выбрать диафрагму на основе желаемого результата фотографии и рассчитать, где разместить стробоскоп, или вы можете разместить стробоскоп для желаемого светового эффекта и рассчитать правильную диафрагму.
Расчет диафрагмы
Для некоторых световых эффектов требуется, чтобы стробоскопы находились в определенных положениях и на расстоянии от объекта и других стробоскопов. В других случаях стробоскоп может находиться в фиксированном положении и не может быть перемещен.
В этих случаях для расчета диафрагмы для правильной экспозиции все, что вам нужно сделать, это измерить расстояние между источником света и объектом в футах или метрах (в зависимости от того, какое ведущее число указано как). Теперь разделите ваше ведущее число на это расстояние.Например, ведущее число 66 на расстоянии 6 футов между вашим объектом и источником света даст: 66, разделенное на 6, и результат 11. Ваш ответ — ваша диафрагма для правильной экспозиции: f / 11.
Большинство ведущих чисел никогда не делятся так равномерно на точки. Например, если вы получаете результат примерно с диафрагмой f / 9,2, просто округлите его до ближайшей точки, и мы скоро научимся точно настраивать экспозицию.
Расчет расстояния стробоскопа
И наоборот, если вы знаете, какую диафрагму вы хотите использовать, возможно, для творческого эффекта просто разделите ведущее число на желаемую диафрагму.Моя тенденция для студийных портретов — f / 8, поэтому, если вы разделите наш предыдущий пример с 66 на 8 (66/8), вы получите 8,25. Чтобы получить правильную экспозицию для этой настройки, вы просто разместите источник света на расстоянии 8,25 фута от объекта. Это действительно так просто.
Одно предостережение: , если у вас есть мощный стробоскоп в небольшом помещении, вы не сможете настроить камеру на что-то нелепое, например, f / 64. Если ваша выходная мощность слишком высока, просто уменьшите мощность строба наполовину и разделите ведущее число на два.
Тонкая настройка экспозиции без изменения настроек
Как вы узнали, есть случаи, когда вы хотите, чтобы ваша диафрагма оставалась постоянной. Вы также не хотите так сильно возиться с настройками мощности на вашем стробоскопе, чтобы они полностью изменили ваше ведущее число и лишили вас возможности легко рассчитать экспозицию. Тем не менее, объекты движутся, или вы можете захотеть переэкспонировать или недоэкспонировать изображение для творческого эффекта. Способ сделать это очень просто.
Чтобы недоэкспонировать или уменьшить количество света, падающего на объект, отодвиньте стробоскоп подальше.Если ваш источник света находится действительно близко к объекту и вы отодвинете его примерно на фут, вы потеряете 1-2 ступени света (меньшее диафрагменное число). Если ваш источник находится дальше от объекта, и вы отодвинете его на один фут назад, вы потеряете меньше света. Это вызвано законом обратных квадратов, который гласит: в физике закон обратных квадратов — это любой физический закон, утверждающий, что указанная физическая величина или интенсивность обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника этой физической величины.(и ссылку на определение вики). Просто знайте, что ближе к объекту вы теряете больше света, когда отдаляетесь, чем если бы свет был расположен дальше от объекта в начале.
Вот почему я также просил вас думать о точных остановках, а не дробных шагах. Перемещение стробоскопа или модели на один или два фута гораздо легче оценить на лету, чем на четыре дюйма (10 см), которые потребуются на треть шага ступени.
Примечания к модификаторам
Наиболее распространенные в студийной фотографии модификаторы влияют на выход строба с точки зрения экспозиции.Вам может потребоваться увеличить или уменьшить диафрагму или расстояние до источника света, в зависимости от того, какой модификатор вы выберете.
Софтбоксы и белые или полупрозрачные зонтики, которые производят более мягкий и рассеянный свет, уменьшают количество света, падающего на объект. Чтобы бороться с этим, выберите большую диафрагму (меньшее диафрагменное число) или переместите источник света ближе к объекту.
Косметическая посуда, серебряные зонтики и отражатели, которые производят более жесткий и четкий свет, увеличивают количество света, падающего на объект, требуя выбора меньшей диафрагмы (большее f / число) или перемещения источника света подальше от объекта. ваш предмет.
Если вы решите изменить диафрагму в этих ситуациях, не стесняйтесь возвращаться к шагу 1/3 ступени. Модификатор редко изменяет выходной сигнал строба на точку.
Вы быстро узнаете, как ваши модификаторы влияют на выход ваших стробоскопов, и в течение нескольких сеансов вы обнаружите, что автоматически компенсируете их, не задумываясь об этом.
Применение на практике
Я организовал сеанс быстрой портретной съемки, чтобы продемонстрировать, как использовать эти техники.Джемма любезно вызвалась выполнить задание.
Единственной подготовкой была установка бумажного фона и установка стробоскопа на косметичку. После того, как она прибыла, я попросил Джемму встать в двух футах от фона и поместил источник света прямо перед ней и как можно выше, направив тарелку красоты вниз, на ее лицо.
Все, что требовалось для начала съемки, — это правильная диафрагма. Используемый мной Bowens GM400 имеет ведущее число 76. Я измерил, как далеко находится источник света; что было 7.5 футов. Разделив 76 на 7,5, получим 10,133. Поскольку я использовал серебряную косметичку, мы знаем, что мне нужно уменьшить диафрагму, чтобы получить точную экспозицию, поэтому я установил камеру на f / 11 и сделал пробный снимок. Как видно из гистограммы, эти простые вычисления дали мне правильную экспозицию, и мне потребовалось меньше минуты, чтобы добраться до нее.
На этом изображении вы можете видеть, что от первого кадра до последнего экспозиция оставалась постоянной, что давало мне возможность сосредоточиться на других аспектах изображения.
Наконец, здесь вы можете увидеть конечный результат.
Я надеюсь, что вы все еще со мной, и что я убедил вас, что студийные стробоскопы — нечего бояться. После небольшой практики методы, описанные в этой статье, быстро станут вашей второй натурой, позволяя вам меньше концентрироваться на технических деталях воздействия и больше на эстетических переменных, таких как композиция и установление взаимопонимания с клиентом или моделью. Как и в большинстве случаев, главное — практика.Захватите друга, домашнее животное или даже вазу с фруктами и проходите через весь процесс снова и снова, пока расчет правильной экспозиции не станет рефлексом, и вы обнаружите, что тратите больше времени и энергии на творческие процессы, а не на технические. .
5 стратегий для съемки ваших лучших портретов в студии еще
Ваши студийные портреты получаются не так, как вам хотелось бы? Узнайте, как делать превосходные снимки, которые выделят вашу работу, с помощью экспертных советов профессионального профессионала Кирка Така, который сфотографировал президента Билла Клинтона и обладательницу премии Оскар Рене Зеллвегер.Кроме того, вы получите доступ к еще более важным техникам, когда зарегистрируетесь в его онлайн-классе Craftsy Studio Portrait Lighting .
1. Установите правильную выдержку для вашей камеры.
Если вы собираетесь держать камеру в руке, убедитесь, что выбрана выдержка, при которой камера не будет дрожать. В случае сомнений воспользуйтесь старым практическим правилом: никогда не используйте выдержку, меньшую, чем фокусное расстояние вашего объектива. Например, если вы используете объектив 50 мм, не опускайтесь ниже 1/60.
При использовании вспышки вы можете решить, хотите ли вы, чтобы окружающий свет имел сильный эффект. Если вы хотите, чтобы готовое изображение содержало и вспышку, и окружающий свет, установите выдержку меньше, чем скорость синхронизации (обычно 1/250), и «перетащите» затвор. Более длинная выдержка позволяет смешивать вспышку и окружающее освещение. Если вы хотите, чтобы показывалась только вспышка, установите выдержку, близкую к скорости синхронизации вашей вспышки.
2.Выберите лучшую диафрагму и ISO для портретов.
Для начала «обнулите» камеру и установите все элементы управления с нуля. Если вы снимаете объекты длиной более 85 мм и не пытаетесь добиться минимальной глубины резкости, попробуйте f / 5,6. Объективы там самые резкие (или при f / 8), и вы сможете получить резкий фокус от носа объекта до его ушей. При съемке коммерческих портретов лучше всего использовать стробоскопическое освещение, чтобы можно было использовать весь диапазон светочувствительности пленки (ISO). Установите максимально низкий ISO, чтобы добиться максимального качества изображения и уменьшить шум.
3. Используйте эту стандартную схему освещения для портретов в полный рост.
Используйте большие модификаторы света или софтбоксы на удалении от объекта для хорошего, равномерного освещения. Попробуйте софтбокс размером 4 × 6 футов для равномерного распределения спереди с дополнительным источником света позади объекта, чтобы выделить края и выделить несколько бликов.
4. Получите максимум от зонтов.
Зонты с серебряной подкладкой, как правило, отражают более сильно контрастирующий свет, чем белые зонты.Преимущество серебряных зонтов в том, что они более эффективны, поэтому вы получаете больше света при той же настройке мощности. В настоящее время нас не беспокоит недостаток мощности, и вам следует подумать о том, чтобы ваш источник света оставался мягким и приятным. Если вы можете купить только одну версию, выбирайте белую. Нужен больший контраст? Отодвиньте зонт подальше от объекта.
5. Практикуйте эти умные идеи, потому что практика ведет к совершенству.
Есть несколько способов попрактиковаться! Большинство фотоаппаратов имеют режим автоспуска, который вы можете использовать как свою собственную модель, чтобы вы могли снимать и экспериментировать, сколько душе угодно.Преимущество в том, что вы доступны все время и, вероятно, довольно хорошо ориентируетесь на себя.
Прикрепите световую стойку к месту кадра, где вы собираетесь стоять, установите ручную фокусировку фотоаппарата, чтобы зафиксировать фокус на световой стойке, а затем включите автоспуск и подойдите к световой стойке. Затем переместите световую стойку и сделайте хороший пробный снимок. Определив фокусировку, вы можете поставить точку на полу и получить повторяемую фокусировку.
Вы можете использовать инфракрасный пульт дистанционного управления или длинный кабель для включения камеры вместо автоспуска.Это более удобно, и вы можете попробовать несколько поз, прежде чем вернуться к камере, чтобы посмотреть, что у вас получилось.
Еще одна простая и дешевая идея — взять подержанный манекен в качестве модели; Вы можете одевать его как хотите.
6. БОНУС! Преодолевайте конфликты в одежде.
Когда клиентка носит одежду, которая конфликтует с фоном, и у нее нет сменной одежды, одно из решений — переключиться на другой цвет или стиль фона.
Изменение цвета фона, чтобы дополнить одежду модели
В конечном счете, важно проконсультироваться с клиентами до их приема и действительно обсудить, что надеть и почему.Если вы сообщите им, какие цвета стройнящие и приятные, а какие нет, вы можете помочь предотвратить менее чем счастливую сессию. Попросите клиентов носить приглушенные однотонные цвета: например, серую вязаную рубашку с длинными рукавами с круглым вырезом или воротником. Это позволит зрителю сосредоточиться на лице (важной части!), А не на одежде, а также поможет предотвратить быстрое устаревание портретов.
Теперь, когда у вас есть несколько приемов, сделайте следующий шаг к успеху портретной съемки.Подпишитесь на онлайн-курс Кирка Така «Мастерский класс » Студийное портретное освещение . Смотрите свой класс в любое время, в любом месте и навсегда, поскольку Кирк показывает, как освоить оборудование, настройку и методы освещения, которые помогут вам каждый раз получать идеальный снимок — от забавных фотографий старших до профессиональных бизнес-профилей. Кирк даже раскритикует ваши фотографии и ответит на любые вопросы, которые у вас возникнут.
Какие у вас самые любимые приемы для съемки невероятных портретов в студии?
Как создать домашнюю фотостудию (легко и дешево!)
Многие фотографы мечтают иметь собственную студию, чтобы заниматься своим ремеслом.Теперь вы, должно быть, задаетесь вопросом, как я могу сделать фотостудию дома?
Хорошо, а что, если я скажу вам, что начать легко? Вот несколько советов, как создать недорогую фотостудию дома!
[ЭкспертФотография поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает здесь .]
Как создать домашнюю студию фотографии?
Планирование создания домашней фотостудии может оказаться непосильной задачей.С чего начать, учитывая так много элементов?
Первым шагом для меня было исследование близлежащих фотостудий. Конечно, физически посещать эти места мне не пришлось. Достаточно было простого поиска в Интернете.
В фотостудии рядом со мной даже были изображения своих объектов. Увидев их настройку, я понял, как расставить оборудование дома.
Помните, что на приобретение дорогостоящего оборудования, которое вы видите в профессиональных студиях, потребуются годы.Так что пока не бойтесь начинать с самого необходимого.
Что лучше: фиксированное место или портативная студия?
Подумайте, как вы собираетесь делать фотосессии. Вы хотите остаться на одном месте? Или вы часто видите себя снимающим в разных местах?
Если вы не делаете фотосессии регулярно, вы можете обойтись чистым светом на стенах и окнах. Это все, что вам действительно нужно для простых портретов.
А что, если вы снимаете товарную фотографию несколько раз в неделю? Тогда лучше всего подойдет специализированная домашняя фотостудия.
Лучше всего приобрести компактное и удобное для хранения оборудование. Таким образом, у вас будет возможность иметь постоянную студию и по-прежнему иметь возможность перемещать оборудование по локациям.
Насколько большой должна быть ваша фотостудия?
Для создания студийных портретов необязательно иметь доступ к помещению площадью 100 квадратных метров. Вы можете превратить свободную комнату или даже сарай для инструментов в домашнюю фотостудию.
Работа в небольших помещениях может быть довольно сложной задачей.Это требует большой гибкости, способности идти на компромиссы и большого творчества.
Но опять же, вам не понадобится много оборудования для вашей домашней студии. В большинстве случаев даже комнаты площадью 100 квадратных футов достаточно, чтобы вместить все оборудование вашей домашней фотостудии. Поместите фоновую подставку у одной из стен, установите световые стойки впереди, и все!
Один из факторов, который вам нужно учитывать при выборе студии, — это количество людей, которых вы можете в ней разместить.
Любите фотографировать группы людей? Если это так, ищите большие пространства для беспрепятственного движения.
Для портретов одного человека и хедшотов достаточно нескольких квадратных метров. Портреты новорожденных и малышей возможны практически везде.
Вы также должны знать, что размер вашей домашней студии может влиять на свет на ваших фотографиях.
В больших фотостудиях легче управлять искусственным освещением. В очень маленьких помещениях с низким потолком посторонний свет может стать серьезной проблемой.
Так что, если у вас небольшое пространство, лучше всего использовать оконное освещение. Он всегда создает приятный свет независимо от размера вашей студии.
Как вы управляете небольшой студией?
В небольших студиях сложнее создать сложные осветительные приборы. Это из-за нехватки места.
По той же причине ваши дорогие 70-200 мм f / 2,8 могут оказаться слишком «длинными» для вашего пространства. Из-за этого вы сможете делать только выстрелы в голову (в лучшем случае).
В небольших фотостудиях может быть лучше приобрести объективы с меньшим фокусным расстоянием. Попробуйте любой вариант от 80 до 100 мм для съемки больших портретов.
Наконец, в вашей домашней фотостудии должно быть несколько розеток.
Скорее всего, вам придется постоянно включать оборудование при съемке. Это могут быть фонари, ноутбук (если снимать на привязи) и зарядные устройства. Вы можете даже использовать вентиляторы для охлаждения вашего помещения или для создания портретных эффектов.
Что такое базовая настройка оборудования для небольшой фотостудии?
Существует множество студийного оборудования, из которого сложно понять, какое из них купить в первую очередь.Итак, какое оборудование вам нужно для фотостудии?
Не зацикливайтесь на покупке всего оборудования, когда вы начинаете строить свою студию. Удивительно, как мало оборудования вам понадобится для большинства фотосессий.
Вот удобный список базовой настройки оборудования для небольшой домашней студии:
- Фары — Для запуска более чем достаточно одного фонаря и отражателя. Но три источника света дадут вам максимальную гибкость. Эти фонари могут быть тремя дешевыми ручными вспышками.Попробуйте Yongnou 560 IV или студийные стробоскопы, такие как стробоскопы Godox.
- Flash Trigger — Этот инструмент необходим для удаленного запуска ваших вспышек. Вам понадобится конкретная модель, совместимая с вашими стробоскопами и камерой. Иначе ничего не получится.
- Модификаторы освещения — Обязательны рефлектор и зонт. Neewer и Godox производят дешевые зонты, софтбоксы и октабоксы. Они довольно хороши и складываются в небольшие удобные для хранения упаковки.
- Световые стойки — Для каждого светильника требуется по одной стойке.Как правило, чем тяжелее ваш свет (вместе с модификатором света), тем прочнее должны быть ваши стойки. Не вкладывайтесь в дешевое оборудование, иначе вы рискуете, что ваши фары будут слишком нестабильными и шаткими. Я предпочитаю подставки длиной 2,4 метра и выше. Тем более, что фары должны быть над моделью. Но также полезно иметь небольшую подставку. Это может осветить модель снизу или скрыть ваш край / фоновый свет за моделью.
- Фон — Сворачиваемый фон — хорошее начало.Это если не получается установить постоянный фон. Ударные и другие марки стоят не так уж и дорого. Особенно по сравнению с разборными задниками Lastoline.
Другое дополнительное оборудование
Фотоаппарат — не единственное оборудование, необходимое для домашней фотостудии. Также приобретите эти повседневные аксессуары, которые понадобятся вам для съемок:
- Стремянки — Лестницы полезны, чтобы изменить вашу точку зрения на вашу модель.Но также для изменения ориентации и настроек ваших огней.
- Веера — Веер может привнести движение в ваш портрет (например, развеваемые ветром волосы или одежду). Но они также могут сделать комфортной работу в горячих студиях. Непрерывное студийное освещение и стробоскопы с пилотным светом выделяют изрядное количество тепла. Вентилятор помогает обеспечить некоторый комфорт.
- Удлинители и удлинители — Если вы используете студийные светильники, отличные от переносных, подумайте о приобретении удлинителей и удлинителей.Вам понадобится место для подключения осветительного оборудования.
- Мебель — Если вы собираетесь делать портреты крупнее, чем хедшоты, вам следует подумать о том, чтобы иметь поблизости некоторую мебель. Стулья и табуреты просто необходимы.
Итак, сколько стоит построить фотостудию?
Когда дело доходит до создания фотостудии, вы хотите, чтобы ваше оборудование соответствовало вашим потребностям. Не тратьте много денег на свет, которым вы никогда не воспользуетесь.
Хорошая новость в том, что в Интернете можно найти множество комплектов для домашней студии по доступной цене.Вы можете получить пакет с муслиновым фоном примерно за 160 долларов США.
Большинство комплектов включает две световые стойки, два модификатора, фоновую стойку и муслиновые фоны. Стенды могут быть немного хлипкими, но они прослужат вам годы, если вы будете держать их в домашней студии. Если вы планируете снимать в разных местах, я предлагаю приобрести более надежные профессиональные варианты. Они могут быть дороже, но, по крайней мере, прослужат дольше.
Также следует опасаться, что свет из комплекта представляет собой простые белые лампочки и совсем не яркий.Но вы можете легко заменить их на уже имеющиеся у вас вспышки.
Обустройство домашней студии в соответствии со стилем портретной фотографии
Подумайте о типах портретов, которые вы планируете снимать, и о том, как вы хотите, чтобы они выглядели. Вам нравится работать при естественном освещении? Тогда вам понадобится домашняя студия с большими окнами.
Вы флеш-фотограф? Тогда пустой винный погреб или подвал отлично подойдет для съемки портрета в студии.
Как выбрать лучшее осветительное оборудование для домашней студии
Когда дело доходит до освещения в домашней студии, у вас есть множество возможностей.Ниже мы обсудим два самых популярных.
Вспышки Speedlight
Плюсы:
- Идеально для небольших фотостудий и портативных установок
- Легкий и маленький
- Дешевые, особенно ручные устройства, такие как Yongnuo, Phottix и т. Д.
Минусы:
- Низкое энергопотребление
- Отсутствие пилотного света не позволяет вам видеть, куда направляется луч вспышки, и настраивать автофокусировку
- Может иметь длительное время перезарядки, особенно на полной мощности, что затрудняет стрельбу очередью
Некоторые недостатки вспышек можно преодолеть с помощью таких вспышек, как Godox V850II.Они намного мощнее вспышек, но при этом остаются портативными. К сожалению, эти агрегаты довольно дороги.
Студийные вспышки
Плюсы:
- Мощный свет
- Может быть со встроенным пилотным светом
- Включает вилку переменного тока для работы без батареи
Минусы:
- Цена
- Тяжелые и громоздкие
- Нужны прочные осветительные стойки
- Дешевые агрегаты могут перегреться и перестать работать, пока не остынут
Итак, сколько лампочек у вас должно быть? Я бы сказал, три фары.Это даст вам большую гибкость в вашей работе.
Какой бы вариант вы ни выбрали, помните, что для каждой вспышки потребуется по одной стойке. В большинстве случаев достаточно двух или трех.
Но не позволяйте лихорадке покупок одолеть вас. Начните с одного источника света. Изучите основы и создайте свое оборудование, когда вам понадобится больше гибкости. Вы также можете делать отличные портреты с помощью одной вспышки Speedlight, как показано в примере ниже.
Необходимые модификаторы света
- Отражатели — Они отражают свет обратно в сцену.Отражатели 5-в-1 обеспечивают различные типы отражающих поверхностей. В одной упаковке вы получите серебро, золото, белый, черный и полупрозрачный.
- Зонты — Самые дешевые модификаторы света, которые вы можете купить. Они смягчают свет от вспышки. Но проблема с ними в том, что они пропускают свет повсюду. Как следствие, они уменьшают вашу способность управлять светом, особенно в небольших студиях.
- Софтбоксы / октабоксы — дороже зонтов, они позволяют лучше контролировать свет.В целом они также производят более мягкое свечение.
- Сетки — Сетки концентрируют свет в узких лучах, делая свет очень направленным.
- Гели — Гели представляют собой листы из полупрозрачных материалов. Они бывают разных форм (чтобы адаптироваться к вашему источнику света) и цветов. Они меняют цвет фона при использовании на фоновой подсветке. И они привносят световые эффекты в ваш портрет. Они тоже дешевые.
- Флаги — Не позволяют рассеянному свету отражаться от устройства.Флаги могут быть из чего угодно черного. Хорошо подойдут панно, картон, занавеска, ткань и т. Д. Отражатели 5-в-1 имеют черную сторону, что позволяет использовать их в качестве флажков.
Имейте в виду, что чем больше модификатор света, тем мягче (но слабее) будет ваш эффективный свет.
Модификаторы вспышек Speedlite для самостоятельной сборки
Если у вас есть вспышка Speedlite, почему бы не попробовать создать модификаторы «сделай сам»?
Создание софтбоксов дома означает, что вы можете попробовать разные способы осветить свои портреты.И все это без больших затрат.
Из нескольких маленьких кусочков пластика можно создать несколько различных модификаторов. Другие предметы, которые могут лежать у вас дома.
Возможно, вам понадобится купить пачку Pringles, но тогда вы тоже сможете насладиться ими!
Как выбрать фон для домашней студии
Вы можете выбрать один из двух видов фонов для фотостудии. Разборный портретный фон. Или фон для профессиональной фотостудии на опоре или на рельсах / рулонах, прикрепленных к стене или потолку.
Разборные фоны
Плюсы:
- Относительно дешево
- Сложите в компактную переносную упаковку
- Одно лицо, черное, для портретной съемки в неброском ключе. А другой превратит его в белый фотофон для съемки в высоком ключе.
Минусы:
- Маленький, лучше всего подходит для портретов в голову или одного человека
- Ткань может иметь складки
- Складывать их — искусство, в котором сложно овладеть
Профессиональный портретный фон
Плюсы:
- Фоны из бумаги, винила или ткани
- Имеется множество размеров фона
Минусы:
- Тяжелая система для переноски — не такая компактная
- Дешевые модели не поддерживают тяжелые фоны, такие как рулон бумаги 3 x 11 м
По цвету фона они бывают черными, белыми и серыми.Для небольших студий серый фон — лучшее решение. Он может быть черным или белым в зависимости от ваших настроек освещения
Гелитакже могут работать для изменения цвета фона в ваших изображениях.
Как избавиться от окружающего света
Имейте в виду, что при работе со вспышкой в помещении вам не нужен естественный окружающий свет. Это может испортить освещение вашей фотостудии.
Конечно, отсутствие естественного освещения не означает, что вы должны работать в полной темноте.Но хорошо иметь слабое окружающее освещение. Это улучшит настройку вашей портретной домашней фотостудии.
Этого можно добиться, закрыв окна шторами или используя флажки (любые черные панели или ткани). Это предотвратит попадание нежелательного света на телевизор.
Чтобы убедиться, что окружающий свет не влияет на фотографию, сделайте несколько пробных снимков. Настройте камеру, чтобы делать снимки, не используя вспышку. Убедитесь, что получившееся изображение полностью черное.
Затем вы можете управлять освещением для достижения желаемой экспозиции.
Я обычно фотографирую при f / 8, ISO 200 (не могу понизить с моей камерой) и 1/125 секунды. Затем я использую экспонометр или метод проб и ошибок, чтобы установить мощность света в соответствии с моей целевой экспозицией.
Как начать бизнес в сфере домашней фотографии?
Для открытия бизнеса достаточно иметь небольшую студию. Когда вы освоитесь с настройкой освещения, спросите друзей, нужны ли им профессиональные портреты.
Однако я рекомендую вам сначала выбрать лучшее место, прежде чем просить незнакомцев заплатить за их портреты. Вам необходимо вести бизнес в такой обстановке, чтобы люди воспринимали вас серьезно. Ваши клиенты определенно не будут платить вам, если вы попросите их позировать в вашей гостиной.
Помните, что презентация и профессионализм являются ключевыми элементами успеха. Так что, если вы еще не готовы, в первую очередь обращайтесь к людям, которых вы знаете. Они будут снисходительнее к вашему местоположению и всегда будут рады вашим талантам.
Так что, если снимать платные портреты незнакомцев по-прежнему невозможно? Есть также множество брендов, которым нужны фотографии их продуктов. Вы можете спросить у местных предприятий, нужны ли им фотографии из электронной коммерции, и сфотографировать свои товары для продажи. Используйте заработанные деньги, чтобы купить больше оборудования и, в конечном итоге, арендовать настоящую студию для своего бизнеса.
Заключение
Надеюсь, эти советы дадут вам хорошее представление об основах, которые вам понадобятся для создания собственной домашней / портативной студии.
Мой совет — не зацикливаться на идее идеальной фотостудии и оборудования. Что важнее всего, так это ваше творчество и ваша готовность выжать максимум из того, с чем вам приходится работать.
Если вы хотите узнать больше о том, как создать фотостудию где угодно, прочтите эту книгу Ника Фэнчера.
Чтобы начать свой бизнес в области портретной фотографии, прочтите нашу электронную книгу: «Прибыль от портретов!»
DIY Guide для людей с ограниченным бюджетом! (2021)
Воспринимаемая ценность ваших продуктов и надежность вашего бренда часто оценивается по качеству вашего визуального представления.Это означает, что качественная и красивая фотография продукта может иметь большое значение.
Однако не каждый владелец магазина может позволить себе инвестировать в профессиональную фотостудию, особенно когда они только начинают свою деятельность. Фотосъемка товаров своими руками — отличная альтернатива, и пока вы знаете правильные инструменты и методы, делать привлекательные фотографии товаров вполне в ваших силах.
Но мы говорим не только об эстетике. Демонстрация ваших продуктов с высококачественными изображениями также может быть разницей между конверсией и отсутствием продажи.Это особенно верно, если вы также распространяете свои продукты на торговых площадках, таких как Amazon, где фотографии ваших продуктов отображаются вместе с фотографиями ваших конкурентов.
Воспринимаемая ценность вашей продукции напрямую зависит от качества фотографии вашей продукции.
Но когда вы только начинаете, доведение фотографий вашего продукта до должного уровня может быть пугающим, потому что профессиональная фотография часто обходится дорого. Тем не менее, существуют сотни инструментов для фотографирования продуктов, которые помогут вам выполнить работу самостоятельно.
Как владелец бизнеса с бережливым стартапом, я понимаю это лучше, чем кто-либо. Я также знаю, что иногда денег просто нет. Если это вы и ваш бюджет ограничен, не задумывались ли вы о том, чтобы сделать фото продукта своими руками? Это не так сложно, как вы думаете.
Существует множество техник для съемки успешных фотографий продукта, но тот, который я собираюсь показать вам, широко известен как техника оконного света. Это руководство было специально разработано кем-то, кто фотографирует продукты каждый день, для владельцев бизнеса с ограниченным бюджетом.Он разработан таким образом, чтобы быть простым и обеспечивать отличные высококачественные результаты для большинства типов продуктов.
Курс Shopify Academy: Фотография продукта
Фотограф Джефф Делакруз рассказывает, как можно создать собственную фотостудию и делать красивые фотографии продуктов менее чем за 50 долларов.
Запишитесь бесплатноВам понадобится оборудование для фотосъемки продукции
Gear лежит в основе фотографии и может быть действительно захватывающим, но также может сбивать с толку новичков.
Нет необходимости тратить большую часть своего бюджета на высокотехнологичное оборудование, поэтому будьте непредвзяты и постарайтесь не тратить лишние средства на гаджеты, которые освещают ваш продукт не лучше, чем, например, карта за 5 долларов. Вы, вероятно, можете сделать эту настройку оконного света за 20 долларов или меньше, если у вас уже есть камера.
Для этой настройки вам понадобится всего несколько вещей.
1. Камера
Вам не нужна сумасшедшая система камер. При съемке изображений на Nikon D810 (~ 2000 долларов) с объективом 105 мм f1.4 (740 долларов) — это круто, но в данном случае он совершенно не нужен.
Тем не менее, если вы взволнованы и у вас есть бюджет на новую систему камеры для этого проекта, я предлагаю прочитать сообщение, которое я написал на Quora, в котором предлагаются советы, которые помогут вам выбрать хорошую камеру для фотографии продукта. Если у вас есть только смартфон, это тоже нормально. Ознакомьтесь с этим полезным руководством по фотографии продукта на смартфоне.
Когда я делал тестовые изображения для этой статьи, я начал со своей старой модели (2008 г.), безупречной «наведи и снимай» Canon G10.Мне нравятся камеры Canon G серии G, потому что они могут работать полностью вручную и снимают действительно хорошие необработанные файлы. Я выбрал эту камеру, потому что она определенно не лучшая, что позволяет мне продемонстрировать, что даже при скромном оборудовании можно достичь хороших результатов.
Так какая камера вам нужна? Я бы просто начал с того, что у вас было под рукой, и посмотрел, каковы будут результаты. Распространенный миф о том, что снимки делает фотоаппарат. На самом деле камера — это лишь часть целого.Фотография состоит из ряда вариантов, которые включают: освещение, экспозицию, стиль и постобработку.
2. Штатив
Не вдаваясь в технические подробности, но вы собираетесь установить камеру на очень маленькую диафрагму, чтобы получить максимальную глубину резкости, на которую способна ваша камера.
Ширина глубины резкости определяет область резкого фокуса, и для ее достижения вам понадобится наибольшее число диафрагмы, которое может получить ваша камера. Скорость затвора и диафрагма связаны.Поскольку большее число диафрагмы, например, диафрагмы 8, пропускает меньше света, вам придется противодействовать этому, используя более длинную выдержку, чтобы пропустить больше света.
Если у фотоаппарата медленный затвор, вы не можете держать его в руках, иначе объект будет расплывчатым, поэтому штатив — ваш ответ. Если вы хотите узнать больше об основах фотографии, посмотрите это видео, которое я снял для Harrington College of Design. Я понимаю, что большинство наведений могут не позволить вам выбрать диафрагму. Это нормально, и есть способы обойти это, о которых я расскажу постепенно.
Опять же, вам не нужно тратить кучу денег на штатив на данном этапе вашего приключения, и существует множество вариантов стоимостью менее 30 долларов. Я быстро поискал на Amazon и нашел что-то, что сработает за 20 долларов.
3. Белый фон
Существует множество вариантов белого фона, и если вы собираетесь много снимать, вы можете получить белый фон от Amazon. Я предпочитаю подметание из бумаги, потому что подметание пачкается, и вы можете просто отрезать грязную часть и закатать новый кусок.
Действительно дешевый вариант — пойти в местную аптеку или художественный магазин и купить там плакатный картон. Я видел это всего за 7 долларов за 10 листов картона. Не забывайте искать чистый белый цвет, так как кремовый или кремовый будет сложнее.
4. Отскоки белые из пенопласта
Когда вы освещаете оконным светом, будет яркая сторона там, где свет падает на продукт, и темная сторона. Эта теневая сторона обычно будет слишком темной, поэтому мы используем что-то белое, чтобы отразить свет обратно в тень, сделав ее ярче.Пенопласт — отличный вариант для отскока, потому что он жесткий и белый.
Как вариант, вы можете использовать черный пенопласт, чтобы тени были глубже. Это особенно полезно, если вы снимаете белый продукт на белом фоне. Добавление черного пенопласта по бокам, сразу за пределами фотографии, за продуктом, создаст темный край на белом продукте. Комбинируйте белую карту отражения спереди и черную карту отражения сзади для более сложной настройки освещения.
Купить пенопласт можно на Amazon или в местной аптеке.Имейте в виду, что это просто белая карточка, поэтому вы можете сбалансировать лист белой бумаги для принтера или вместо этого использовать кусок плаката.
5. Таблица
Стандартный складной стол шириной 24–27 дюймов подойдет лучше всего.
6. Лента
В зависимости от стола, который у вас получится, вы можете использовать ленту или зажимы, чтобы закрепить доску так, чтобы она двигалась правильно.
7. Правый кабинет
Идеально подойдет комната с окнами у стены. Чем больше окно, тем больше естественного света вы получаете.Находясь ближе к окну, вы создадите более мягкий свет с более темными и мягкими тенями. Находясь дальше, вы получите более равномерный свет, но с более светлыми и резкими тенями.
Посмотрите мой полный курс в Shopify Academy
Как сфотографировать свой продукт на белом фоне
Хорошо, давайте перейдем к пошаговому процессу съемки фотографий вашего продукта.
Шаг 1. Настройте стол
После того, как вы собрали свое снаряжение, пора подготовить место для стрельбы.Ставьте стол как можно ближе к окну, не пересекая тень от подоконника. Вам нужно будет начать с окна, расположенного под углом 90 градусов вправо или влево от вашей настройки. Чем ближе вы к окну и чем оно больше, тем мягче будет свет.
Кроме того, не забудьте выключить все остальные источники света в комнате, в которой вы снимаете, поскольку другой свет будет загрязнять съемочную площадку. Это очень важная и самая частая ошибка, которую я вижу.
Вы можете попробовать повернуть набор так, чтобы окно находилось под углом 45 градусов, или попробуйте снимать с прямым окном для другого стиля освещения.Например, фуд-фотография часто снимается с окном за установкой, а камера снимает в окно для более драматичного снимка. Другой вариант — установка в гараже с открытой дверью, которая будет иметь те же качества, что и окно, только без стекла.
Вы не хотите, чтобы на ваш телевизор попадали прямые солнечные лучи. Прямой солнечный свет резок и плохо смотрится на большинстве моделей, манекенов и изделий.
Шаг 2. Настройка развертки
Есть много способов сделать это, но конечная цель — сделать развертку вертикальной.Возможно, вам придется свернуть доску, чтобы она приобрела такую форму.
В приведенной выше схеме я поставил стол к стене и приклеил скотч к стене и столу. Если у вас нет стены, вам нужно будет что-то сделать, чтобы закрепить заднюю часть развертки. Подойдут кирпичи или деревянный брусок.
Поместите изделие в центр плоской части развертки и оставьте достаточно места, чтобы позже можно было вставить карту с белым отражателем. В данном случае наш продукт представляет собой классную игрушку Skyrim & Doom, доступную от Symbiote Studios.Спасибо, парни!
Шаг 3. Настройте камеру
Каждая камера немного отличается. Некоторые камеры полностью автоматические, а некоторые имеют возможность вносить коррективы. Прелесть этой настройки оконного освещения заключается в том, что вы можете установить все в автоматический режим, если необходимо, и он все равно будет работать.
- Установите для баланса белого (WB) автоматический (AWB).
- Выключите вспышку.
- Установите в настройках изображения максимальное качество (RAW, если он у вас есть). Большинство компактных фотоаппаратов не имеют настройки RAW, но если она есть, используйте ее.Это самый большой файл, который может снимать камера, и он использует полную битовую глубину камеры. Однако вам придется редактировать в программном обеспечении, которое считывает изображения в формате RAW (например, Photoshop, Bridge, Lightroom, Aperture).
Если у вас нет RAW, установите для него самый большой размер JPG, который у вас есть. На моем Canon есть две настройки, на которые следует обратить внимание:
- Размер. L- (большой), M- (средний), S- (маленький). Выберите большой. Этот параметр определяет размер файла, и вы почти всегда хотите снимать с максимальным размером файла для оптимального качества изображения.Вы всегда можете уменьшить изображение после того, как оно было снято, но не можете увеличить его.
- Качество. S (высшее качество), F (высокое качество), N (нормальное качество). Вы всегда должны устанавливать его на сверхтонкое. Этот параметр определяет количество пикселей, которые используются на датчике камеры. Использование не всех доступных пикселей приведет к визуализации изображения более низкого качества.
Также установите ISO на 100. ISO контролирует чувствительность сенсора. Чем выше ISO, тем больше шума. Как правило, самое низкое значение ISO, на которое вы можете установить камеру, составляет ISO 100, поэтому установите его, если можете.
Настройки экспозиции
Вариант A: Установите камеру в ручной режим (M)
Это лучшая настройка для этого типа работы, потому что во время съемки ничего не будет двигаться или меняться. В ручном режиме измените диафрагму на максимальное значение, которое даст вам наибольшую глубину резкости.
Предварительный просмотр изображения на задней панели камеры в режиме реального времени. Наверное, все довольно темно, и это нормально. Теперь переключитесь на выдержку и поверните диск, чтобы сделать его достаточно ярким, чтобы изображение было правильно экспонировано.
Номер вашей заслонки должен уменьшаться при этом. Например, ваше число может быть от 1/60 до 1/4. Это доли секунды, на которые ваша ставня будет открыта. Чем меньше число, тем больше света будет попадать внутрь. Отрегулируйте это число до тех пор, пока предварительный просмотр изображения не станет правильным.
Вариант B: Используйте приоритет диафрагмы
Ваша камера может не иметь этого, но если он есть, измените значение диафрагмы на максимальное значение. Это должно автоматически настроить затвор так, как считает камера.Это может быть неправильно, и вам может потребоваться использовать диск компенсации экспозиции, чтобы добавить света.
Вариант C: Автоэкспозиция
Если вы застряли в полностью автоматическом мире, возможно, вы мало что сможете сделать. Не волнуйтесь, в этом нет ничего страшного. Если у вас есть шкала компенсации экспозиции, вам, скорее всего, потребуется добавить +1 или +1,5, чтобы получить правильную экспозицию. Если у вас есть только изображения бегущего человека, попробуйте выбрать что-нибудь вроде заката. На iPhone просто коснитесь области, которую вы хотите правильно экспонировать.
Используйте гистограмму на задней панели камеры. Вам нужно, чтобы уклон располагался ближе к правой стороне, как на изображении выше.
💡 Совет по экспозиции: Не доверяйте изображению на задней панели камеры, вместо этого обратите внимание на гистограмму, чтобы узнать, правильная ли экспозиция. Крайняя правая сторона — белая, а левая — черная. В приведенном выше примере изображения есть небольшой пробел с правой стороны, что означает, что нет чистого белого цвета. Отрегулируйте экспозицию так, чтобы часть кривой, представляющая белый фон, касалась правого края, но не выходила за ее пределы.В приведенном выше примере вам, вероятно, потребуется добавить 1/3 ступени или один щелчок, чтобы получить больше света.
Увеличить
Камерыобычно имеют оптический и цифровой зум. Не используйте цифровой зум, так как это снизит качество изображения, поскольку по сути это просто обрезка цифрового изображения. Если у вас есть оптический зум, попробуйте увеличить его как можно дальше, не прибегая к цифровому зуму. Более длинный зум устранит искажение, вызванное широкоугольным объективом. Например, сотовые телефоны имеют очень широкоугольный объектив, что является распространенной проблемой.
Шаг 4. Установите продукт в середине поверхности
Настройка продукта — одна из тех вещей, которые кажутся простыми, но для их совершенствования требуется время. Например, если это бутылка, вы должны располагать этикетку по центру. Часто требуется много крошечных движений и корректировок, чтобы все было идеально выровнено.
Шаг 5: Установите карту рефлектора
Эта простая белая карта — самый важный модификатор света, который есть в нашей студии, и я использую его для каждой съемки.Свет отразится от карты и заполнит все тени. Как вы расположите эту открытку — дело вкуса, поэтому попробуйте ее под разными углами к продукту.
Шаг 6: Сделайте снимок и оцените
Сделав снимок, уделите время и внимательно посмотрите на то, что вы создали. Здесь в игру вступают опыт и образование. Что работает, что не работает и что вы можете сделать, чтобы это стало лучше? Поэкспериментируйте с различными методами улучшения своего имиджа, и со временем ваши навыки естественным образом улучшатся.
Загрузите изображения на свой компьютер, чтобы лучше понять, как они выглядят. Задняя часть вашей камеры никогда не бывает очень точной. Я предлагаю использовать Adobe Lightroom для организации всех ваших изображений. Его также можно использовать для выполнения почти всех ваших операций редактирования, за исключением очень сложных процессов. Без сомнения, вам нужно будет внести некоторые коррективы в изображения, чтобы они выглядели правильно.
Программное обеспечение для постпроизводства, такое как Adobe Lightroom, очень глубокое, и у нас нет времени вдаваться в подробности его использования прямо сейчас, потому что его просто слишком много.Вы также можете использовать бесплатное программное обеспечение для редактирования фотографий для основных нужд.
Шаг 7. Отретушируйте фотографии
Когда у вас есть окончательное изображение, которым вы довольны, самое время его отретушировать. Если вы правильно сфотографировали свой продукт, он должен быть правильно экспонирован, а ваш фон должен быть светло-серым. Он должен выглядеть примерно так, как на неретушированных изображениях выше. Сравнение их с отретушированными версиями показывает, насколько на самом деле важен этот этап процесса.
Задачи ретуши, связанные с фотографией на белом, могут быть непростыми без длительного обучения. Итак, вместо того, чтобы пытаться научить вас продвинутому Photoshop, я покажу вам, как передать его на аутсорсинг.
Вы удивитесь, насколько это доступно. За 3-5 долларов за изображение вы можете попросить профессиональную ретуширующую компанию улучшить ваши изображения.
Найти хорошую компанию может быть непросто, но Pixelz — один из моих любимых вариантов. Их программное обеспечение позволяет загружать и управлять ретушью от начала до конца.Цены начинаются с 1,45 доллара за изображение, минимум 25 долларов, но для начала вы получите три бесплатных тестовых фотографии.
Оптимизация изображений для вашего веб-сайта
Поисковая оптимизация (SEO) важна для всех интернет-магазинов. Помимо оптимизированной копии описания продукта, Google учитывает скорость загрузки вашего веб-сайта. Большие изображения товаров могут стать для вас обузой. Существует тонкий баланс между качеством изображения и оптимизацией, потому что чрезмерная оптимизация ухудшает качество изображения.Как правило, я делаю изображения размером не более 200 КБ, но стараюсь получить самое маленькое изображение, которое только возможно.
Измените размер изображения для контейнера
Первый способ оптимизировать изображение — изменить его высоту и ширину. Когда вы смотрите на изображение на веб-сайте, вы фактически смотрите на HTML-контейнер с изображением, динамически масштабируемым, чтобы поместиться внутри него.
Если контейнер на моем веб-сайте представляет собой квадрат размером 648 пикселей, а фактическое изображение — квадрат размером 1500 пикселей, оно будет отображаться с разрешением 648 пикселей, но изображение, на которое оно ссылается, все равно будет загружаться с разрешением 1500 пикселей.Это много дополнительного времени для загрузки, особенно если у вас много изображений.
1. Определите размер HTML-контейнера
Вы хотите изменить размер фактического изображения в соответствии с размером контейнера, прежде чем загружать его на свой веб-сайт. Я обычно изменяю размер своих изображений в 1,5 раза больше, чем контейнер, чтобы они хорошо смотрелись на экране Retina, который в этом примере будет квадратом 972 пикселей.
Чтобы узнать размер контейнера изображений, вам потребуется доступ к инструментам разработчика вашего веб-браузера. Щелкните изображение правой кнопкой мыши и выберите «Проверить элемент».На боковой панели будут показаны размеры контейнера в пикселях.
2. Измените размер изображения
Существует множество бесплатных инструментов, которые помогут вам изменить размер изображения. Я рекомендую использовать Mac Preview или Microsoft Picture, потому что они встроены и просты в использовании.
После того, как вы изменили размер изображения, экспортируйте его и сохраните на рабочий стол в формате JPEG с размером 100%.
3. Сжать изображение
Как только вы сохраните изображение со 100% качеством в режиме предварительного просмотра, вы заметите, что размер файла на самом деле довольно большой.Мы не хотим, чтобы предварительный просмотр сжимал изображение, потому что мы не можем видеть результаты перемещения ползунка сжатия JPEG.
Когда мы сжимаем изображение, оно фактически удаляет неиспользуемые данные. Сжимайте его слишком сильно, и изображение начинает распадаться, и оно выглядит очень пятнистым.
Итак, вместо этого мы хотим грамотно сжать изображение. Раньше я рекомендовал функцию «Сохранить для Интернета» в Adobe Photoshop, потому что, когда вы опускаете ползунок, вы получаете предварительный просмотр. Недавно я обнаружил программу под названием JPEGmini.com, который использует алгоритм для определения наилучшего сжатия вашего изображения. После просмотра пары тысяч изображений я впечатлен тем, насколько это быстро и легко.
Краткие рекомендации
- Размер изображения: от 1 до 1,5 раз больше HTML-контейнера, в котором находится изображение.
- Формат: JPEG
- Цветовое пространство: SRGB
- Сжатие: сжато с помощью JPEGmini.com после экспорта.
Причины использования оконного света вместо легкой палатки
Вопрос номер один, который я задаю, — стоит ли покупать легкую палатку.Оконный свет — это просто, потому что это установка с одним светом. К тому же это дешево и легко. При съемке с легкой палаткой вы входите в систему с несколькими источниками света, что добавляет уровень сложности, требующий обучения помимо простой вводной статьи.
При установке нескольких источников света возникают следующие проблемы:
- Вы должны покупать много дополнительного снаряжения, и оно может стать дорогим. Стоимость легкой палатки и освещения может быть выше, чем наем профессионала.
- Вам нужно понять, как сбалансировать экспозицию различных источников света и как правильно их расположить.Узнать, как диафрагма и выдержка работают в зависимости от света, может быть непросто.
- Цветовая балансировка огней становится проблемой, поскольку каждый источник света имеет свой цвет, который называется цветовой температурой. Сильные различия в цвете могут сильно повлиять на ваше изображение
- Если вы решите использовать вспышку вместо непрерывного света, будьте готовы к трудностям, выходящим за рамки стандартной экспозиции. Экспозиция вспышки определяется только диафрагмой, имеет ограничения по скорости синхронизации и требует специального оборудования для срабатывания.
- Свет от легкой палатки очень ровный и часто бестеневой. Тени важны, потому что они создают форму продукта и создают ощущение места. Лично я считаю, что изображение, получаемое от оконного света, более динамично и интересно, чем от легкой палатки.
Если вы все еще хотите купить или построить легкую палатку, будьте готовы узнать, как устанавливаются диафрагма, выдержка, ISO и цветовой баланс на камере и с индивидуальным освещением.
Ограничения при этой настройке
Настройка оконного освещения своими руками по сравнению с профессиональной студией.
Одна из проблем, с которыми сталкиваются люди при такой настройке, заключается в том, что их фотографии выглядят не совсем идеально. Например, некоторые люди испытывали трудности с использованием этого метода с отражающими продуктами, потому что он отражает окна, как в примерах ниже.
Только профессионал с продвинутым набором может добиться идеальных результатов. .
Как и все, у DIY есть ограничения.Большинство людей могут снимать отличные фотографии при одном освещении, например, при описанных выше стратегиях естественного освещения из окна. Однако для фотографирования сложных продуктов (например, прозрачных или световозвращающих продуктов) идеально подходит студия с несколькими источниками света и глубокие технические знания в области фотографии.
Если вы достигли своих пределов, возможно, вам стоит подумать о найме профессионального фотографа по продуктам. Средняя стоимость профессиональной фотографии на белом фоне составляет около 30-40 долларов за фотографию, и в Интернете есть много вариантов.Это может быть выгодным вложением, поскольку качественные фотографии товаров действительно лучше конвертируются. Начните с поиска в Google местных фотоуслуг.
И вот оно! Простая статья «Как сделать собственные фотографии продукта на белом фоне без необходимости покупать тонны оборудования и сложного освещения». Если вы попробуете этот метод, опубликуйте изображение своей установки и окончательную фотографию продукта. Нам бы очень хотелось увидеть результаты.
Иллюстрация Грации Лам
Готовы создать свой интернет-магазин? Начните бесплатную 14-дневную пробную версию Shopify — кредитная карта не требуется.
Часто задаваемые вопросы о фотографии продукции
Что такое фотография продукта?
Под фотографией продукта подразумеваются изображения товаров и продуктов, выставленных на продажу. Фотографии продуктов представлены в Интернете, в каталогах, в магазинах и во многих местах, где бренды электронной коммерции продвигают свои продукты. Фотография продукта может быть на белом фоне или на образе жизни.
Сколько вы должны платить за фотосъемку продукта?
Продуктовых фотографов можно найти практически в любой ценовой категории.Некоторые могут взимать всего 5 долларов за фотографию, в то время как другие могут взимать более 1000 долларов за один снимок. Сумма, которую вы должны заплатить, зависит от того, сколько контента вы пытаетесь получить во время съемок, а также от того, насколько сложна съемка. Больше контента и больше сложности означает более высокие ставки.
Что вам нужно для фотосъемки продуктов?
Чтобы сделать фотографии продукта на белом фоне, вам понадобится камера, штатив, белый фон, белые карты отражения из пенопласта, стол, лента и подходящее место.Вам также могут понадобиться набор и модели, если вы снимаете предметы повседневной жизни.
Как я могу фотографировать продукты дома?
Вы можете фотографировать продукты дома, следуя советам в этом сообщении в блоге. Установите стол, подметание, карту (и) отражателя и камеру и поместите продукт в центр поверхности. Сделайте снимок и не забывайте просматривать его по пути, чтобы вы могли вносить какие-либо изменения во время съемки.
7 быстрых советов по созданию видеостудии с ограниченным бюджетом • Образ жизни в кино
Начинающим видеооператорам, которые хотят открыть видеостудию, чтобы снимать видео с ограниченным бюджетом, действительно сложно собрать все воедино.
Для начала они часто не имеют представления о количестве и качестве светильников, в которые им следует инвестировать. Затем возникает вопрос об исходных данных. И я еще даже не разбирался в аспектах камеры и объектива.
Такие вещи, как внешний микрофон хорошего качества или формирователь света, всегда остаются второстепенными.
Цель этой статьи — прояснить некоторые сомнения, которые могут у вас возникнуть, ответить на некоторые вопросы о покупке и направить вас в правильном направлении с правильным настроем.Мы коснемся основного оборудования, которое вам понадобится для настройки домашней студии, но не будем вдаваться в подробности пост-продакшн в этой статье.
Мы уже упоминали о запуске оборудования для производства видео. Это не то. Речь идет об организации небольшой студии видеопроизводства с ограниченным бюджетом. В комплекте с задниками и тому подобным, идеально подходит для съемки продуктовых снимков и т. Д.
Освещение
Освещение — ключ к любой домашней студии.Чем больше у вас света, тем лучше. И, в отличие от фотосъемки, когда вы можете уйти далеко с недорогими скоростными фарами, вам абсолютно необходим постоянный свет, если вы планируете снимать видео в помещении.
Покупка фонарей может оказаться дорогостоящим делом, но может сбивать с толку. Вы можете легко потратить более 1000 долларов и все равно не получить то, что вам действительно нужно.
К счастью, не всегда нужно тратить тысячи долларов, чтобы получить то, что требуется. Базовый портативный студийный комплект Raya с двумя лампами, осветительными стойками, зажимами и аксессуарами обойдется вам примерно в 150 долларов.Это отличный способ получить полную настройку освещения.
Как новичку, только пытающемуся освоиться в области видеопроизводства, все, что вам нужно, — это базовая установка двух источников света.
Два фонаря позволяют использовать один в качестве основного, а другой можно использовать по любому количеству причин. Например, вы можете использовать один источник света в качестве основного, а другой — в качестве заполняющего.
Хотя один источник света — это минимум, а два — лучше, чем больше у вас источников света, тем больше у вас контроля над качеством света в вашей видеостудии.
Три источника света дают вам невероятное преимущество, так как теперь у вас есть дополнительный источник света для работы. Вы можете настроить этот свет, чтобы он работал как фоновый свет. Фоновый свет загорается прямо на задний план.
Например, белый фон может казаться серым или черным в зависимости от расстояния до объекта и от того, используется ли специальный источник света для его освещения. Посмотрите это видео:
В качестве альтернативы вы можете использовать фоновый свет, чтобы отбросить свет на объект, поместив его прямо за ним.В процессе вы создаете то, что называется краевым освещением.
Еще одна важная вещь, которую следует учитывать при покупке ваших фонарей, — это убедиться, что они горят при температуре около 5000˚K. Это температура дневного света. Нельзя носить с источником света, сбалансированным дневным светом. Все, что снято при постоянном дневном сбалансированном свете, впоследствии можно легко настроить или отрегулировать по цвету.
Для более детального ознакомления с освещением посмотрите это видео:
Формирователи света
«Формирователи света» — это инструменты, которые позволяют изменять качество используемого света.К ним относятся диффузоры, флаги, сопли, двери сараев и так далее.
В качестве светоформирующих элементов можно использовать даже зонтики (из стандартной фотографии):
Мой любимый формирователь света — софтбокс. Софтбокс — отличное решение, когда у вас ограниченный бюджет. Его роль в значительной степени объясняется его названием: он смягчает качество света.
Снимаете ли вы в помещении или на улице, фото или видео, софтбоксы невероятно полезны.
Без софтбокса ваш свет, по сути, является резким источником, который может создавать много теней.В результате вы, скорее всего, получите сильный контраст.
При использовании софтбокса интенсивность света снижается. Например, он идеально подходит для съемки интервью.
Камера
Для видеосъемки требуется камера, на которой можно фокусироваться, не глядя в видоискатель постоянно.
Если у вас ограниченный бюджет, о профессиональных видеокамерах не может быть и речи. Они очень дорогие. Маленькие зеркалки APS-C, такие как Canon EOS 80D, обладают отличными возможностями просмотра в реальном времени.Кроме того, эти камеры оснащены ЖК-экраном с переменным углом наклона и сенсорным экраном.
Экран с переменным углом наклона позволяет исследовать очень узкие ракурсы, например, при съемке с земли или при съемке из-за угла.
Еще одним преимуществом новейших систем Canon APS-C является то, что в этих камерах используется двухпиксельная технология автофокусировки CMOS. Двухпиксельная CMOS AF предназначена для съемки видео лучшего качества.
Live-view традиционно использует более медленный механизм автофокусировки с определением контраста.Но в механизме двухпиксельной CMOS-автофокусировки Canon используется двухпиксельная архитектура на основе сенсора, которая очень похожа на механизм автофокусировки в дальномерных камерах.
Таким образом, эта система повышает эффективность автофокусировки при съемке видео.
Почему технология двухпиксельного автофокуса так полезна? Что ж, когда вы снимаете видео на свою зеркалку, зеркало камеры фиксируется в верхнем положении. Это препятствует тому, чтобы датчики определения фазы, расположенные в нижней части камеры, получали какой-либо свет для фокусировки.
Таким образом, камера переключается на автофокусировку с определением контраста. Теперь это гораздо более медленная технология фокусировки. Это снижает качество автофокусировки.
Чтобы решить эту проблему медленной фокусировки, Canon разработала технологию двойного пикселя. Технология двойных пикселей — это разделение отдельных пикселей на два. Каждая сторона получает свет только с одной стороны линзы.
Эти изображения сравниваются, и фокусировка блокируется. Это означает, что отдельные пиксели работают как датчики определения фазы.Эта технология помогает съемщикам видео и тем, кто в основном снимает с ЖК-экраном, а не с видоискателем.
Вот диаграмма (любезно предоставлена The-Digital-Picture), поясняющая AF:
Кроме того, эта технология сочетается с новыми объективами STM, разработанными Canon. Эти объективы имеют более плавную автофокусировку, в отличие от дергающейся (а иногда и резкой) работы ультразвуковых двигателей в старых объективах.
Еще один параметр, который следует учитывать, — это специальные функции видеосъемки, доступные на современных цифровых зеркальных камерах.
К ним относятся усиление фокуса, ручная регулировка экспозиции, возможность использования внешнего микрофона и, конечно же, зебра для обозначения засветов.
Однако камерыначального уровня не будут обладать многими из этих функций.
Если вы хотите немного увеличить бюджет (и, возможно, рассмотреть вопрос о найме на определенные должности), я считаю, что съемка многих проектов с помощью Canon C100 — это мечта.
Линзы
Объектив — это аспект вашего видео-арсенала, который приобретает критическую важность, и его нельзя пропустить.
Ищите что-нибудь с быстрой и широкой диафрагмой. Если вы планируете купить дополнительные линзы позже, убедитесь, что все они имеют одинаковую максимальную диафрагму.
Это гарантирует, что если вы меняете линзы между сценами, вы сможете сохранить такое же визуальное воздействие и не будет визуального рывка от сцены к сцене при смене линз.
Внешний микрофон
Большинство начинающих видеооператоров склонны игнорировать это. Без отличного качества звука ваши видео — это просто движущиеся картинки.
Конечно, ваша цифровая зеркальная фотокамера может записывать звук, но по чистоте и близко к качеству звука, которое можно получить с помощью внешнего микрофона.
На рынке доступно несколько внешних микрофонов хорошего качества. Не нужно слишком много тратить. Просто убедитесь, что у вас есть что-то совместимое с вашей камерой.
Также убедитесь, что ваш внешний микрофон является беспроводным. Беспроводные микрофоны позволяют снимать дальше от объекта и при этом всегда записывать звук четкого качества.
Эти микрофоны позволяют снимать с большого расстояния от объекта. Очевидно, в этом нет необходимости, когда мы говорим о подобных настройках домашней студии. Но стоит упомянуть при рассмотрении других проектов.
Например, если два человека сидят на приличном расстоянии от камеры, вы можете кадрировать с расстояния и при этом записывать то, что они говорят, через беспроводной микрофон.
Возможно, вы видели голливудские фильмы, в которых легко услышать, как два человека разговаривают друг с другом, стоя вдали от камеры.Вот как это делается.
Приличный беспроводной микрофон обеспечит диапазон от 100 до 300 футов (при прямой видимости) и обойдется вам примерно в 140 долларов.
Фон
Снимая в домашней студии, вы не хотите, чтобы все снималось перед этой старой кирпичной стеной со странными предметами антиквариата.
Вам понадобятся действительно интересные фоны.
Хорошее практическое правило — минимум четыре фона. Один чисто белый, другой чисто черный.Затем вам понадобится средне-серый фон и, наконец, зеленый фон, который будет работать как ваш зеленый экран.