Мысли об объективе 35 мм
В рамках своего увлечения фотографией подготовил очередное видео.
Объектив с фокусным расстоянием 35 мм — это окно в мир. . Имея только его можно снять огромное количество разнообразных сюжетов. Нет более универсального объектива! О нем мы сегодня и поговорим.
Это LIFE-объектив, идеальная линза для фотосъемки жизни. Не даром его так любили корреспонденты золотой эпохи фотожурналистики, 60-х, 80-х годов ХХ века.
35 мм — это одно из самых полезных фокусных расстояний. Им интересно и удобно снимать людей, вещи, город, природу, все что угодно. Он очень удобен как в помещении так и на открытом воздухе. Он позволяет получать довольно крупные планы без искажений, при этом имеет широкий угол обзора.
35 мм — имеет примерно такой же взгляд как и человеческий глаз, поэтому картинка с него реалистична и с правильной перспективой. Его часто используют в кино, поскольку он дает естественную картинку для зрителя.
И он не просто вырезает объект крупным планом, как это делают теле-объективы, он показывает главный объект и окружающую среду, что ценится в журналистике, кинематографе, тревел-фотографии, семейном фото.
Лучшее соотношение объекта съемки и окружающей среды — это колоссальный плюс данного объектива. 35 мм — очень хорош для того чтобы показать взаимосвязи людей и предметов.
Интересные фотографии получаются когда фотограф взаимодействует со средой а не снимает исподтишка телевиком. Именно для этих целей 35 мм идеально подходит.
Под этим понятием я имею все объективы с эквивалентным фокусным в зависимости от размера матрицы вашей камеры.
Если у вас фулфрейм-зеркалка то это 35 мм
Если у вас камера с апс-сенсором, то это примерно 23 мм
Если у вас камера системы Micro 4:3, то это около 17 мм.
Чтобы вычислить какой объектив является эквивалентным 35 mm, нужно разделить 35 на кропфактор вашей камеры.
Если вы будите продолжительное время снимать на 35 мм, уровень вашего мастерства только вырастет. Вы лучше сможете понимать композицию, свет. Улучшится виденье мира.
По началу работа с таким фикс-объективом кажется сложной, испытываешь определенный дискомфорт от того, что нет зума, но чем больше ты снимаешь на 35 мм, тем больше захватывает этот процесс.
35 мм отлично подходит для портретов, особенно если вы хотите включить в кадр не только человека, но и его окружение.
На 35 мм можно делать более интересные портреты чем на 50, 85, 135 мм, так как вы видите окружающую среду вместе с человеком. Это гораздо интереснее чем просто голова с размытым фоном.
Между 35 мм и 50 мм я почти всегда выбираю 35 мм, как более универсальное.
28 мм как правило всегда слишком широко.
50 мм как правило слишком узко
35 мм — это золотая середина.
35 мм — это самое начало широкоугольных объективов. Это граница между широкоугольными и нормальными объективами. Он в себе сочетает плюсы двух этих групп.
Конечно, парням, снимающим дикую природу и спорт нужны другие объективы. Но для простого любителя работа только с одним объективом 35 мм может быть колоссальным опытом и удовольствием. Безусловно есть сюжеты неподвластные этому объективу.
Зум объективы делают вас ленивыми и блокируют развитие вашего мозга. Так как зум позволяет не сходя с одной точки приблизить объект съемки. Фикс-объектив заставляет вас перемещаться, искать оптимальное соотношение объектов в кадре.
Не ленитесь, снимайте на фиксы! Как приятный бонус вы получаете картинку значительно более качественную в техническом плане чем с зума. Также фиксы как правило более светосильны и позволяют снимать при плохом освещении, вечером, ночью.
Снимая долгое время на 35 мм вы научитесь смотреть вокруг, видеть взаимосвязи объектов съемки окружающего мира. Ваш мозг станет более изобретательным, поскольку вам придется обходить ограничения фикс-объектива.
Художнику нужны ограничения, без них творчество лишено смысла! Объектив 35 мм дает строго зафиксированную перспективу, угол зрения, соотношение между передним, средним и задним планом.
Обратите внимание на классические портреты великих художников. В них нет ни какого боке, но есть перспектива очень похожая на то, что дает 35 мм.
Попробуйте распечатать хорошую качественную фотографию, снятую на такой объектив форматом А4. И потом разместите ее прямо перед лицом, затем медленно начинайте отводить ее от себя. На определенной дистанции фотография «оживет», станет объемной, почти 3D. Вы увидите окно в большой мир.
Раньше, в пленочные времена, выпускалось множество камер с подобными объективами. Любительские камеры с таким фокусным расстоянием были весьма удобны и универсальны. И это не случайно.
Сейчас на рынке также есть цифровые фотокамеры с объективами данного класса. Например fuji x100, sony RX1
Если у вас есть объектив 35 мм, и вы его поставите на свою камеру на длительное время — месяц, два, три, то к концу этого периода вы узнаете гораздо больше о композиции, и у вас в коллекции будет большое количество замечательных фотографий. Просто попробуйте. Что вы теряете?
Юрий Журавель.
июль 2016 г.
www.great-russia.su
Какой объектив для чего нужен и что выбрать
С объективами все несколько проще, чем с фотоаппаратами, тут гораздо меньше параметров и все намного проще. Есть фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, светосила, и наличие/отсутствие стабилизатора. Расскажу обо всем поподробнее.
Содержание статьи
Все части моего FAQ для начинающих фотографов
1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу
2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать
3. Основные настройки цифрового фотоаппарата
4. Как фотографировать в путешествиях
5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их
6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника
7. Как фотографировать звездное небо
0. Чем я фотографирую в путешествиях
Фокусное расстояние
На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.
Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.
Какой объектив для чего нужен
Кроп-фактор
Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.
Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon 5d mark (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.
Самые популярные кроп-факторы
Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.
Светосила
Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или для фотографирования звездного неба. Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.
Некоторые нюансы
- Если вы покупаете объектив для Canon, то он не подойдет по байонету (разъему) для Nikon, и наоборот. Так же есть другие фирмы, которые делают объективы (как правило, они дешевле) для всех камер и байонетов — Tokina, Sigma, Tamron. Отдельно хочу упомянуть про недорогие светосильные фиксы Samyang, их очень хвалят, однако у них нет автофокуса, что подойдет не всем.
- Существуют переходные кольца, чтобы ставить объективы не своего байонета, но я ими никогда не пользовался.
- У каждого объектива есть диаметр стекла (тоже измеряемый в миллиметрах), его потребуется знать, если будете покупать светофильтр. Из реально необходимых это поляризационный фильтр CIR-PL. Так же еще можно приобрести ультрафиолетовый UV, который является по сути обычным прозрачным стеклом и нужен только для защиты дорогой оптики от царапин и ударов. Но на этот счет есть разные мнения, и кто-то говорит, что толку от него нет.
- Чем больше zoom (диапазон фокусных расстояний), тем хуже качество изображения. Обычно это реально заметно на больших зумах, по типу 18-135 мм или 18-200 мм, и проявляется в виде искажений, плохой резкости, аберрации и тд. Нужно смотреть снимки конкретного объектива на предмет этих искажений и решать, устраивают или нет.
- Широкоугольный объектив (ширик) это где-то 10-15 мм для кропа, и 15-20 для полного кадра. Есть еще объектив, что называется рыбий глаз (fish eye). Несмотря на сверх широкий угол, он не является аналогом ширика, потому что своеобразно выламывают картинку, выпячивают ее.
- Потретным объективом (портретником) обычно называют 85 мм для полного кадра и 50 мм для кропа.
- Перед покупкой объектива всегда читайте отзывы о нем и смотрите снимки, уже сделанные другими людьми, все это есть в интернете.
- Еще раз повторюсь, китовый объектив Canon EF-S 18-55 хорошая штука и вам его точно хватит на первое время, если вы пока еще ничего не знаете. При покупке камеры сразу с этим объективом вы переплачиваете буквально 1-2 тыс руб, то есть получаете его почти даром (если брать отдельно, то он дороже). Правда, есть и другие наборы, где будет другой объектив.
Какой объектив для чего нужен
- Для съемки пейзажей, архитектуры, вам понадобится зум, у которого фокусные начинаются от 17-18 мм (для кропа) и от 24-25 мм (для полного кадра).
- Для съемки в узком пространстве или звездного небо пригодится широугольный объектив, 10-15 мм (кроп) и 15-20 (полный кадр).
- Для репортажной съемки удобно иметь возможность приблизить человека, а значит нужен зум с дальним концом около 100-150 мм. Есть и больше (70-200 или 70-300), но тогда ближний конец будет слишком узок и мало для чего подходящим, кроме репортажки издалека.
- Объективы по типу 70-200 и 70-300 обычно применяются в пейзажной съемке для приближения какого-то куска природы или для съемки зверей и птиц. Так же еще для макро можно использовать.
- Для съемки цветочков и мух, есть специальные макро-объективы. Но, если прям уж сильное приближение не нужно, то вполне подойдут зумы, как я уже писал выше.
- Для съемки портретов лучше всего купить фикс 50мм (кроп) или 85 (полный кадр), тогда у вас и боке будет красивое и фон отлично размытый, и светосила хорошая. Но это все в случае, если вы прям именно портреты хотите снимать, часто и с претензией на профессионализм. В противном случае, подойдет обычный зум. Кстати, фиксы бывают разной светосилы, и по началу не гонитесь за самыми дорогими. Например, вам вполне хватит Canon 50 f1.8, вместо Canon 50 f1.4 (в два раза дороже). А про Canon 50 f1.2 я вообще молчу, он явно не для начинающих.
- Если вы не привередливы к качеству изображения, то для тревел-фотографии вам лучше всего будет взять большой зум (18-135 или 18-200), тогда вы покроете все фокусные и не придется постоянно менять объективы. Этакий универсальный объектив. К тому же фотосумка с собой будет совсем небольшая от такого набора, что актуально в тех путешествиях, где важен вес.
Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от ~17-18 мм (для кропа).
life-trip.ru
Фиксированные объективы 35mm какой выбрать
Целый ряд производителей предлагает достаточно широкий выбор 35-миллиметровых фиксированных объективов. Почему именно 35 мм стало таким фокусным расстоянием, которое стало столь востребованным в среде профессиональных фотографов и любителей?
Но сразу возникает следующий: чем хорош умеренно широкий угол, в данном случае 35 мм? Прежде всего тем, что такие объективы чаще всего обладают высокой светосилой, а значит с их помощью можно снимать не только при ярком освещении и красиво размывать задний план, придавая фотографии художественность.
Объективов с фокусным расстоянием 35mm очень много: Canon 35mm, nikkor 35mm, sigma 35mm, tamron 35mm. И поэтому выбор объектива 35мм для своего фотоаппарата не из лёгких.
Предлагаем обратится к одному из самых авторитетных сайтов среди фотографов dxomark.com и посмотреть на общую оценку:
Как видно по фото объектив Sigma 35mm F1.4 DG HSM Art держится лидером.
А стоит практически на 800$ дешевле, чем Canon и Nikon, не зря он входит в топ-10 лучших объективов всех времён и народов.
Я лично вам рекомендую попробовать какой из объективов 35mm вам подходит лучше.
Сравнить все объективы, о которых идет речь в статье можно в прокатах фототехники: photobuba.by и fotopro.by
Ведь можно совершенно бесплатно приехать со своим фотоаппаратом и протестировать все объективы с фокусным расстоянием 35mm и определиться какой объектив лучше купить.
Если Вам что-то не понятно по выбору и покупке объектива 35mm F1.4, не стесняйтесь, обращайтесь к нашим менеджерам-фотографам, которые сделают все возможное, чтобы Вам помочь!
Телефоны:
+375 29 700-34-69
+375 29 122-92-40
E-mail: [email protected]
Skype: sigma-by
Напишите в чате на сайте, мы поможем!
sigma-foto.by
Есть ли жизнь с 35-ю миллиметрами?
Заветный фикс 35 f/1.8 у меня уже целых две недели, и за это время я умудрился снять на него почти пять тысяч кадров (как indoor, так и outdoor) — имею законное право поделиться первыми впечатлениями.В общем и целом объективом я очень доволен.
На мой вкус и мои задачи фокусое оказалось удобным, причем настолько, что за зумом я ни капли не скучаю. Снимаю я исключительно портреты в репортажном стиле, поэтому широкий угол мне не нужен в принципе. В квартирах, даже с не самым выдающимся метражом, с таким фиксом пространства вполне хватает, это не полтинник, которому нужно сильно больше места для маневра.
При съемке на улице иногда надо поработать ногами (бывает, находишься себя пятящимся как каракатица назад, наткнувшись на что-то ногами) — это не смертельно, более того, достоверно известно, что после определенного опыта, фиксированное фокусное становится родным, и ты начинаешь интуитивно понимать где тебе нужно стать для съемки задуманного кадра…
Снимает новый объектив примерно так (f/2.5)
Два нюанса, связанных с 35 мм как с портретным фокусным — расстояние до объекта съемки и пропорции.
Начну с последнего — страхи о том, что лицо крупным планом на таком фокусном всегда будет выглядеть противоестественно и ужасно комично, оказались сильно преувеличенными. Все-таки это не 18 мм. Детей можно снимать вообще безбоязненно, со взрослыми — не все кадры оказываются годными, но процент брака по причине не эвклидовой геометрии хари довольно низок.
Второй момент связан с тем, что при таком фокусном ты чаще всего находится очень близко от того, кого ты снимаешь. Очень плотный контакт. И снимать что-то, не обращая на себя внимание, довольно сложно; любимая репортажность ломается. Дети так те вообще — осознание факта съемки обычно провоцирует их на совершенно нетипичное поведение и откровенное кривляние. Что говорить, моя малая, которой пока только девять месяцев, уже начинает понимать, что с ней что-то пытаются проделать, и начинает воротить нос от камеры…
Это я все к чему — думаю, что уже в самое ближайшее время я куплю себе 85 f/2.8 и это будет основная линза для работы на улице, которая решает и вопрос пропорций на крупноплановых портретах, и вопрос работы с объектом съемки на некотором удалении… Несколько смущает, конечно, светосила — для фикса хотелось хотя бы 1.8 — дык, объектив очень компактный, резкий с открытой дырки и стоит смешных денег. И если бы у меня была возможность выбирать между бюджетным 85 от Sony и бюджетным 85 f/1.8 от Canon, я бы сильно задумался. Линза от Canon весит в три раза больше, под полкило, а пообщавшись, пусть даже и недолго, со светосильным зумом Tamron, я пришел к выводу, что я лишний раз подумаю, перед тем, как накручивать что-то такое же монструозное на тушку…
Снято добрыми людьми на Sony 85 f/2.8 (через адаптер на NEX-5N)
В принципе, 2.8 для такого фокусного вполне себе дырка, чтобы хорошо отделить объект от фона, особенно речь идет о портрете крупным планом. Но от лишней светосилы я бы не отказался, и маленькая глубина резкости меня ничуть не смущает — на этом моменте я хотел бы оснановиться подробнее…Еще на NEX’е я довольно быстро перешел со съемки на автомате к съемке с приоритетом диафрагмы. Пейзажи я не снимаю, а как для портретов, кит дает максимальную дырку, которая годится в 99% случаев, поэтому собственно диафрагмой я никогда не управлял, всегда используя максимально возможную для текущего фокусного.
В случае съемки на новый объектив все несколько сложнее.
Если говорить про групповые портреты, то тут дырка должна быть максимальная открытая таким образом, чтобы в зону резкости попали лица всех участников сюжета. При этом закрывать диафрагу сверх необходимости, очевидно, не хочется, т.к. хочется еще и оторвать людей от фона съемки.
Дальномер и ГРИП калькулятор у меня в голове пока что работают очень плохо, и часто действовать приходится по полному наитию, точнее сказать, от фонаря. Есть два ориентира — дырка 4.5, которая была у кита на фокусном 35, и дырка 2.8, которая стоит на светосильных зумах. Снимать с 4.5 очень грустно, хотя иногда бывают сюжеты, на которых даже такой диафрагмы бывает недостаточно, чтобы поймать всех действующих лиц в зону резкости…
В голову приходят мысли о том, что объектив вполне себе мог бы рапортовать в тушку еще и расстояние, на котором он сфокусировался, исходя из чего тушка могла бы просто показывать тебе на экране размер ГРИП. Было бы чертовски удобно!
Еще один портрет с нового объектива, f/2 (тут, кстати, левый глаз не в фокусе)
Теперь про самое интересное — одиночные портреты. Наверное, тут можно выделить два противоположных подхода. Подход первый — лицо должно полностью попасть в ГРИП. Поход второй — снимай на максимально открытой дырке, если конечно, она на твоем объективе рабочая.
Я склоняюсь ко второму варианту. Маленькая ГРИП в портрете, в первую очередь, нужна для того, чтобы отделить фон от снимаемого объекта. Очевидно, что «размытие» фона прямо пропорционально степени открытости диафрагмы и тут, вроде как, чем шире, тем лучше. Что же касается проблемы, когда из-за очень маленькой ГРИП на портрете из нее вылетают уши, нос или второй глаз (не тот, в который целился), то обычно на общем восприятии фотографии это мало сказывается. Перед снимком не стоит задачи выступить анатомической картой, которую будут рассматривать в попиксельном масштабе для того, чтобы узнать, сколько волосинок у подопытного торчит из правого уха. При обзорном масштабе это легкая нерезкость на части лица практически не видна, и добавляет фотографии дополнительный объем, который усиливается максимально размытым задником.
Собственно, философии «портрет с минимально возможным ГРИП» придерживается довольно много фотографов, и в Сети есть масса тому примеров.
Снято добрым человеком на Fuji X-Pro1, объектив 35 мм f/1.4, wide open
Очень нравятся портреты этого фотографа, фирменный почерк — маленькая ГРИПОтдельная история про открытую диафрагму — съемка в условиях низкой освещенности. Тут закрытая дырка часто стоит один-два стопа по ISO, а иногда и выдержки, которая приводит к шевеленке.
Еще одна сопутствующая проблема съемки с маленькой ГРИП — точность попадания, ибо когда зона резкости всего несколько сантиметров, ты сразу становишься зависим от множества факторов. И от точности автофокуса, и от того, насколько «железно» ты дершишь фотоаппарат, и от малейших движений объекта съемки.
Если говорить про автофокус в A33 на этом объективе, то после медленного, но очень точного, контрастного он кажется несколько ненадежным. В синтетических тестах я довольно часто получаю промахи, в которых трудно уловить какую-то систему, правда, при боевой съемке он работает довольно надежно. Скажу больше, первым серьезным испытанием для объектива была вылазка на дачу — много старых друзей, вино, шашлыки, все дела — так вот, за полдня было снято больше 2000 кадров (с одного заряда). Стиль съемки у меня репортажный и очень не хитрый в своей философии — снимай много и не парься, ибо количество, рано или поздно, перерастет в качество (подробнее). На NEX’е у меня почти всегда стояла фокусировка по всему полю плюс функция распознавания лиц. В связке с максимальной диафрагмой, которая почти всегда давала достаточную ГРИП, на NEX можно было снимать вообще не занимаясь кручением ручек (единственное, пожалуй, исключение — автомат по ISO, который не умеет заходит на 3200)… На A33 все сложнее — фокусировка по всему полю работает, на самом деле, только в области датчиков, ну и диафрагму один раз на максимум не выкрутишь, ибо получишь проблемы на групповых снимках. Вопрос с фокусировкой я с самого начала решил пустить на самотек — включил распознавание лиц и разрешил использовать все датчики. В таком режиме и были в итоге сняты эти 2000 кадров. Если подумать, условия для получения высокого процента годных кадров были не очень высокие, ибо:
— я часто использовал открытую диафрагму, есть масса снимков с дыркой 1.8-2.2; маленькая ГРИП требует довольно точного попадания, причем желательно в область глаза
— фотоаппарат должен был успешно распознать лица
— в области лица должен был находиться датчик, и датчик мог быть не крестообразный и, в принципе, мог не очень надежно сработать
— крайне желательно, чтобы используемый автоматом датчик фокусировки находился в области глаза
— я почти все время находится под воздействием алкоголя.
По итогам обработки всех снимков могу сказать, что процент выхода годных кадров очень и очень высокий. Брака по причине промаха фокуса очень мало, сильно больше брака из-за съемки движущихся объектов или маленькой ГРИП на групповых снимках.
При съемке дома я чаще предпочитаю включать только центральный датчик и таки да — выцеливать самостоятельно, причем защелкнуть фокус и перекадрироваться даже не пытаюсь, ибо малая настолько подвижная, что сделать это абсолютно нереально…
***
Пару слов о картинке, которую дает объектив.Некоторые снимки рождают у меня детский восторг и эпитеты типа «волшебный», «удивительный». В общем, тот самый случай, когда кнопка спуска затвора превращается в легендарную кнопку «сделать пиздато».Лично у меня опыт общения с хорошими стеклами вообще минимальный, и единственное более менее приличное стекло, с которым я могу сделать сравнение — Canon 50 f/1.4. На мой ламерский взгляд, стекло от Canon с совершенно другим рисунком и характером — оно более холодное, дает более высокий контраст и цветастость. У Sony картинка более теплая, спокойная, воздушная, акварельная, взрывного цвета тут поменьше, хотя на некоторых сценах его можно получить. Как для портретов, стекло Sony более подходящее, и боке, кстати, на нем получается поинтереснее. Кстати, на тему того, что безумные цвета и краски это не всегда хорошо, можно посмотреть вот этот материал, где сравнивают беззеркалку Pentax и Fuji X-Pro1.
Про высокие ISO и минимум света (ISO 1600, 1/30, f/1.8)
Объектив достаточно резок, как для портрета, на полностью открытой дырке. По крайней мере в центральной части кадра. По тестам, вроде как, должно быть довольно сильное виньетирование, но на своих сюжетах я его в упор не вижу. ХА в подавляющем большинстве случаев пренебрежительно малы, но иногда попадается такой участок, где они становятся весьма заметны…
Еще раз подчеркну компактность и вес объектива — A33 с этим стеклом ощущается не сильно больше или тяжелее NEX’а, при этом обладая значительно более удобным хватом. Лично я уже несколько раз видел, как жена совершенно спокойно снимает на новую камеру держа ее одной рукой… Вылезла, правда, одна маленькая огреха в эргономике — при съемке в портретной ориентации палец очень часто задевает кнопку вспышки. Эх, опция в меню для блокировки этой кнопки была бы совсем не лишней, все равно никто такой вспышкой не пользуется.
Ну и два слова в продолжение темы LiveView. Во всех случаях, когда у вас экран не слепнет от яркого солнца, этот режим рулит и бибикает! Тут даже не о чем говорить!… Ну и EVF довелось немного попробовать, свои функции он выполняет на отлично.
На этом, пожалуй, все — пишите, звоните, спрашивайте!
cdriper.blogspot.com
NIKON 35mm f/1.8. Зачем ширику светосила
Сделать широкоугольный светосильный объектив трудно.Их мало и они дорогие.
Вообще светосильные объективы лучше и чем больше светосила, тем их меньше и они дороже.
Светосила непосредственно связана с относительным отверстием объектива и со значением диафрагмы.
Я не буду мозги забивать, кто хочет. посмотрит формулы в википедии.
Применительно к фотографии, что это даёт?
Во первых по технике дела без художественной составляющей.
На более открытой диафрагме можно ставить меньшую выдержку и избежать смаза.
Оптимально снимать на открытой.
И было бы хорошо, если бы качество картинки было одинаковым на любом значении диафрагмы.
Но увы, качество распределяется почти по Гауссу.
Есть лучшее качество картинки, оно при закрытии диафрагмы на пару ступеней от максимальной.
Если максимальная объектива f=2.8, то f=5.6 -8 наилучшая, f=11, уже хуже.
Это тенденция, конкретные цифры у всех объективов свои.
Физика процесса понятна, снимать центральной частью линзы лучше.
Когда задействованы края линзы лучи воспринимают края как призму и ведут себя соответственно.
Нужно приложить много усилий, чтобы потом собрать пучок в точку.
Маленькое диафрагменное отверстие тоже плохо, дифракция наступает, кто не понял — в вики.
Светосильные полтинники хороши для съёмки в помещении без вспышки.
Я так использую цейс 50 мм f=1.4. Кстати у этого цейса на f=5.6 получается наилучшее качество картинки.
Но на то он и цейс, что на 1.4 качество падает не сильно.
Вторая, немаловажная ценность объектива, кроме светосилы, не очень большая разница в картинке на открытой и других значениях диафрагмы.
У хорошего объектива качество на открытой падает не сильно, в идеале не падает вообще.
И совершенно необходима хорошая светосила на телеобъективах.
Фокусное от 135 мм до 200 мм.
Во первых съемка с рук для избежания смаза нужна короткая выдержка.
И во вторых для размытия фона нужна открытая диафрагма.
Я снимаю портреты никоном f=200 mm на f/2.8, хотя лучшая картинка на f/5.6.
Таким образом открытая в телевике даёт ещё и художественную составляюющую картинки.
Шириком размыть фон на открытой не удастся.
В ширике диафрагма только для светосилы.
Глубина резкости будет на всех значениях.
Качество картинки на определенных пара ступеней от открытой.
И понятно, что если открытая f/1.8, то рабочая f/2.8 это очень неплохо.
Если открытая у ширика f/3.5, а рабочая f/8, возможности для съёмки сужаются.
А хороший портрет телевиком с макимальной f/4 получить вообще нельзя.
Я покажу несколько снимков с хорошего никона f=35mm f/1.8.
Видна разница в картинке между f/1.8 и f/2.8.
F/2.8 совершенно рабочее значение, а на многих объективах такой даже открытой нет.
nikon 35mm f/1.8 открытая, картинка в меру мыльная
nikon 35mm f/2.8 слева кроп вывески 100%, видна разница в картинке
nikon 35 mm f/1.8 открытая
никон 35мм f/2.8 картинка вполне приличная
никон 35 мм открытая
никон 200 мм f/2.8 размытие фона в портрете
никон 105 мм f/2.8 открытая, фон не так размыт и к тому же микро никкор, излишня резкость, хотя обработка без шарпа совсем
снимок назвал «Общение»
телевик очень гибкий в выделении объекта съёмки
Успехов в фотографии
nesovet.livejournal.com
Сравнение объективов Canon 35mm f/1.4 L II и Sigma 35mm f/1.4 Art: Мнение владельца
Вернёмся в 2012 год: Sigma анонсировала новый 35-мм объектив, призванный запустить новую программу компании под названием Global Vision. Этот объектив – Sigma 35 f/1.4 Art – будет двигаться от победы к победе, получая награду за наградой, что, в конце концов, приведёт Canon к пониманию того, что его объектив 35mm f/1.4 L серьёзно устарел. С тех пор у компании Canon было три года, чтобы ответить на вызов Sigma; но, если быть честным, у этого гиганта было почти 20 лет для разработки и выпуска новой версии.
И в этом году мы дождались этого ответа. Свет увидел Canon 35mm f/1.4 L II, включающий новое покрытие оптических элементов, всепогодную защиту и новый дизайн.
Но как эти два объектива покажут себя в сравнении друг с другом?
Технические характеристики
Canon 35mm f/1.4 L II
Цена от 1 799 долларов США.
| Фокусное расстояние | 35мм |
| Диафрагма | Максимальная: f/1.4 Минимальная: f/22 |
| Тип байонета | Canon EF |
| Совместимые форматы | 35-мм плёночные камеры/полнокадровые цифровые зеркальные камеры с APS-C-сенсором |
| Угол обзора | 63° |
| Минимальная дистанция фокусировки | 28 см |
| Увеличение | 0.21x |
| Элементов/Групп | 14/11 |
| Лепестки диафрагмы | 9 скруглённых |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Диаметр фильтра | 72 мм |
| Диаметр х Длинна | 80.4 x 105.5 мм |
| Вес | 760 гр |
Sigma 35mm f/1.4 Art
Цена от 899 долларов США.
| Фокусное расстояние | 35 мм |
| Диафрагма | Максимальная: f/1.4 Минимальная: f/16 |
| Тип байонета | Canon EF |
| Совместимые форматы | 35-мм плёночные камеры/полнокадровые цифровые зеркальные камеры с APS-C-сенсором |
| Угол обзора | 63.4° |
| Минимальная дистанция фокусировки | 30 см |
| Элементов/Групп | 13/11 |
| Лепестки диафрагмы | 9 |
| Стабилизация изображения | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Диаметр фильтра | 67 мм |
| Диаметр х Длинна | 77.0 x 94.0 мм |
| Вес | 665 гр |
Эргономика
Корпуса Sigma 35mm f/1.4 Art и Canon 35mm f/1.4 L II во многом похожи. У них ярко выраженный передний элемент, за которым располагается массивное кольцо ручной фокусировки, шкала фокусных расстояний и один переключатель AF/MF на левой части корпуса. Кольца фокусировки обоих объективов выполнены из резины, и, по большей части, многие пользователи не смогли бы отличить один от другого, за исключением одного существенного обстоятельства.
Корпус Sigma 35mm f/1.4 Art изготовлено из очень гладкого, шлифованного металла. Он выглядит великолепно и отлично лежит в руке. Поверхность корпуса Canon же представляет собой текстурированный пластик, для лучшего сцепления. Хотя при практическом использовании, выясняется, что поверхность ни одного ни другого объектива не обеспечивает достаточной степени сцепления, на 100% предохраняющей от случайного выскальзывания объектива из рук. Чтобы действительно избежать этого объективы лучше держать за резиновое фокусировочное кольцо.
Качество сборки
Оба объектива имеют очень хорошее качество сборки, но у каждого из них оно достигается различными способами. Объектив Canon, изображённый на фотографии выше, оснащён всепогодной защитой, включающей в себя не только резиновое уплотнительное кольцо на байонете, но и внутренние уплотнительные кольца. К тому же, по заявлению Canon, вы можете добавить к системе защиты и УФ-фильтр.
В свою очередь, у объектива Sigma нет всепогодной защиты, но зато его корпус изготовлен из металла. Это одновременно и плюс и минус. В то время как металл более устойчив к ударам, нежели пластик, однако, объектив со вмятинами на корпусе не cможет гарантировать более корректную работу, по сравнению с объективом, корпус которого имеет трещины. Мятый ли объектив, треснутый ли – он всё равно повреждённый.
Автофокус
Скорость и точность фокусировки объективов в связке с Canon 6D по-настоящему удивляет.
Однако, у обоих наблюдаются произвольные проблемы со внешними точками фокусировки.
Такая производительность автофокусировки Sigma – результат высокого контроля качества, являющегося частью программа Global Vision и направленного на достижения скорости и точности фокусировки такой же, как у Canon.
Качество изображения
Для этого теста я использовал стандартную схему – Canon 6D был установлен на штатив, и в процессе съёмки не двигался вообще. Настройки экспозиции для изображений: ISO 100, выдержка 1/50 с, диафрагма – переменная. Чтобы оценить работу объектива со светом и цветом, я установил баланс белого на дневной свет, и использовал триггер Phottix Laso с Canon 580 EX II и 430 EX II с триггером в режиме TTL.
Изображения были отсняты на f/1.4, f/2.8 и f/4 для каждого объектива. Затем изображения были импортированы в Adobe Lightroom, с сохранением одних и тех же настроек синхронизации и импорта.
f/1.4
Sigma на f/1.4
Canon на f/1.4
f/2.8
Sigma на f/2.8
Canon на f/2.8
f/4
Sigma на f/4
Canon на f/4
Сравнение
Основываясь на этом мини-тесте, я могу сделать вот какое выводы:
- Sigma 35mm f/1.4 Art чуть более резкий
- Оба объектива имеют почти идентичное боке. Это отличает новинку Canon от оригинального L-объектива, боке которого было лучше.
- Цветопередача у Sigma немного более насыщенна. Это заметно и по тонам кожи. Пример портрета, приведённого выше, отснятого на 35mm f/1.4 L II демонстрирует безупречные тона кожи, а у Sigma наблюдается тенденция к перенасыщению этих цветов.
- Если вы собираетесь снимать в неблагоприятных погодных условиях, то вы будете чувствовать себя комфортнее с объективом Canon, имеющим всепогодную защиту.
- Производительность системы автофокусировки у обоих объективов одинаковая.
- За всепогодную защиту и голубой рефракционный элемент Canon вы переплачиваете почти в 2 раза.
Автор и фото: Крис Гэмпат / Thephoblographer.com
Обновление: В качестве бонуса предлагаем вам небольшой видеообзор-сравнение нового 35-мм объектива Canon с 35-мм объективами Sigma и Tamron:
Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!Поделиться новостью в соцсетях « Предыдущая запись Следующая запись »
spp-photo.ru
Учитывая Между 35mm и 50mm стандартным объективом
Самый популярный фиксированный объектив, конечно, является 50mm линзы. Причина в том, что координационным центром картины и имеют 50mm нормальную перспективу, так же, как человеческий глаз мог see.Therefore, фиксированный объектив 50mm так легко найти на рынке и с дешевой цене, обе марки Canon, Nikon, Pentax и Sony.Along с вступлением в эпоху цифровой зеркальной фотокамеры с сенсором APS-C, который имеет кроп-фактор является 1.5 х 50mm фиксированным фокусным расстоянием эффективно становится эквивалентным 75mm так что это было совсем немного телефото. Так что это производители цифровых зеркальных Теперь сделать 30mm фиксированный объектив (Canon) или 35mm (Nikon) специально для сенсора APS-C, так что она обеспечит эффективную 50mm очагами при умножении на 1.5. Ну, вопрос в том, то ли объектив 50mm поэтому он не имеет отношения к быть выбраны владельцами цифровых зеркальных APS-C?
Так что на рынке сегодня мы можем выбрать два длинных нормальный фиксированный объектив с не сильно отличается, т.е. 35mm и 50mm. Оба имеют большую диафрагму, отличную резкость, боке хорошая и цены дешевые (для версии F / 1.8). Так какой из них лучше выбрать? Варианты начинаются от глядя на камеры, используемой, мы предполагаем, что вы используете DSLR с датчиком APS-C с кроп-фактором.
Ответ на этот вопрос, если вы действительно хотите 50mm фотографии, возьмите 35mm линзы (или 30mm для Canon). 35mm фокусного на самом деле все еще довольно широкоугольными, но будет эквивалентно 50mm при установке на APS-C DSLR. С этим объективом, мы до сих пор получаем область изображения, которая все еще достаточно широк без каких-либо существенных искажений. Это означает, что этот объектив является более гибким для использования в труднодоступных местах или улиц. К недостаткам этого объектива является то, что только потому, что в фокальной 35mm, когда используется для создания портрета лица крупным планом (лицо и плечи), то мы должны быть достаточно близко к объекту, чтобы сфотографироваться. Другим недостатком боке еще меньше размытия (для 35mm F / 1.8 линзы).
Но если вы делаете, как фото портрет крупным планом, 50mm линзы лучше выбрать. Причина, с фокальной 50mm и сенсором APS-C, эффективное фокусное 75-80mm будет более телефото. Имея 50mm F / 1.8 линзы достаточно для вас, чтобы начать хобби запаса модель фото, к примеру. 50mm F / 1.8 объектив также очень дешево. Пример для Canon EF объективы только $ 80, только Nikon $ 100 (версия AF) и $ 190 (AF-S версия). Боке производится из этого объектива очень хороший, не слишком потерять с дорогими линзами как 50mm F / 1.4, например. К недостаткам этого объектива является менее эффективным для использования в узкой комнате, где мы не можем снова, чтобы найти нужную композицию. Кроме того, поскольку Canon или Nikon не имеют стабилизатор в организме, то нам нужен объектив со стабилизатором, особенно над объективом с 50mm очаговый. Но Canon и Nikon, видимо, решил не предоставлять стабилизатор особенности (IS / VR) на своих 50mm линз, либо F / 1.4 или F / 1.8. Таким образом, при использовании 50mm объектива, избегайте использования медленной скорости затвора (при 1 / 60 сек), так что риск размытия изображения из-за дрожания рук при съемке можно избежать.
Специальное примечание Nikon AF-S DX 35mm е / 1.8 и 50mm F / 1.8 AF-S есть некоторые технические различия:
AF-S 35mm е / 1.8:
- DX объективы, не могу для полного кадра DSLR
- малый размер, диаметр фильтра 52mm
- без окна фокусировочная шкала
- Самый маленький Диафрагма F / 22
AF-S 50mm е / 1.8:
- FX линзы могут быть использованы для полного кадра и DX DSLR
- Размер довольно большой (больше 50mm е / 1.8D старше)
- Диаметр фильтра 58mm
- есть окно фокусировочная шкала
- Там погода печать рядом монтировать
- Самый маленький Диафрагма F / 16
.
.
.
ru.hqlightroompresets.com