Выдержка длинная: Съемка на длинной выдержке | NikonPro: Фотографы Nikon

Съемка на длинной выдержке | NikonPro: Фотографы Nikon

Многие начинающие фотографы думают, что секрет хороших фотографий в короткой выдержке. Самые грамотные знают, что она должна быть не меньше, чем единица, деленная на фокусное расстояние объектива, которым снимаешь. Но на самом деле существует целый ряд сюжетов и технических решений, которые позволяют создавать интересные и необычные картинки, используя длинную выдержку. Мне как подводному и пещерному фотографу довольно часто приходится работать в условиях недостаточной освещенности, и это заставляет выкручиваться теми или иными способами и получать изображение, когда просто зафиксировать фотоаппаратом момент невозможно. Поэтому у меня есть большой арсенал приемов, чтобы снимать там, где большинство людей снять не может. И это дает мне определенное профессиональное преимущество.

Проводка  

Самый простой и очевидный пример использования длинной выдержки, которому учат в фотошколе, это проводка.

Когда у вас есть объект, который двигается в кадре, вы наводитесь на него и начинаете двигать фотоаппарат, не изменяя положения этого объекта в видоискателе. Так можно снимать живую природу, спорт, когда что-то перемещается мимо вас, а вы его «провожаете». Этот прием используется, когда у вас нет возможности подойти близко к объекту, чтобы заморозить его вспышкой, и нет возможности поставить достаточно короткую выдержку, чтобы объект не был смазан, или надо наоборот усилить эффект движения, — тогда ставьте более длинную выдержку, около ¼ или 1 секунды, и попытайтесь сделать проводку. Это технически достаточно сложный прием, который требует тренировок. Проще всего тренироваться, выйдя на улицу и снимая проезжающие мимо машины. Тогда за какое-то время вы научитесь двигать камеру с такой скоростью, чтобы она совпадала с линейной скоростью автомобиля, и объект бы оставался резким, а весь окружающий мир был смазан до полного неузнавания. Таким образом можно снимать животных, чтобы показать скорость движения, динамику перемещающегося объекта.

Диафрагма – f/13
Выдержка – 1/4, ISO 400
Фокусное расстояние – 16 мм
Камера – Nikon D3S
Объектив – AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Для примера: мы снимали дельфинов. Мать с детенышем очень быстро плавала, а вспышки использовать было нельзя, так как животные их пугались. Освещение было слишком слабым, чтобы позволить себе короткую выдержку. Поэтому я увеличил выдержку до ¼ и сделал проводку проплывающих животных. Таким образом я не только снял дельфинов, но и показал динамику их движения. Несмотря на то, что существует тенденция снимать как можно более короткими выдержками, и камеры совершенствуются в эту сторону, проводка остается одним из излюбленных приемов фотографов спорта и живой природы, и позволяет получать более разнообразные и динамичные картинки.

Чуть более сложным является прием комбинирования проводки со вспышкой. Вы выставляете синхронизацию срабатывания вспышки по задней шторке, делаете проводку, и вспышка зафиксирует момент окончания движения – у вас будет резкое замороженное изображение последней фазы движения, в то время как все предыдущие будут недоэкспонированы и смазаны. Такие кадры очень динамичны.

Диафрагма – f/13
Выдержка – 1/4, ISO 200
Фокусное расстояние – 16 мм
Камера – Nikon D3S
Объектив – AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Например, в этом кадре с дельфином, благодаря вспышке, у детеныша получилась резкая довольная мордочка. А вокруг него на длинной выдержке все движется, есть ощущение неуемной дельфиньей жизни, дельфиньего мира, в котором все происходит очень быстро.

Статичная камера

Следующий прием использования длинной выдержки, когда камера зафиксирована, а предметы в кадре движутся и размазываются.  Типичные объекты такой съемки — это вода: морской прибой или бегущие по морю волны, струи фонтана или водопада, которые размазываются и дают ощущение потока. Например, вот такой сюжет:

Диафрагма – f/8
Выдержка – 1/10, ISO 200
Фокусное расстояние – 24 мм
Камера – Nikon Df
Объектив – AF NIKKOR 24mm f/2. 8D

Диафрагма – f/11
Выдержка – 2,5, ISO 100
Фокусное расстояние – 35 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

Это может быть снег или дождь, или автомобили, оставляющие треки огоньков. Это Дом правительства Азербайджана, известный как Дом тысячи комнат. Если бы я снимал это фото ночного Баку на короткой выдержке (что камера позволяла), то на переднем плане у меня было бы очень много машин, которые отвлекали бы от основного объекта съемки.  А на длинной выдержке их нет – они исчезли, оставив только треки огней габаритов и стоп-сигналов. Так снимают ночные города, горные серпантины, и они выглядят очень эффектно. Так можно управлять влиянием движущегося объекта на композицию кадра: изменять его, сделать минимальным или вообще убрать.

Слабый источник света

Следующий случай: недостаточная освещенность и неподвижные объекты. Вместо того, чтобы мучиться и изобретать способы, как их осветить, достаточно поставить камеру на штатив, открыть затвор и проэкспонировать кадр так, как вам нужно. Этот простой метод позволяет превратить банальный сюжет в интересный и необычный кадр, который будет выглядеть привлекательно и свежо.

Например, это фото дайв-центра Голубое озеро снято ночью с выдержкой 30 секунд. Он не кажется ночным из-за длинной выдержки, но при этом выглядит интересно с необычными красками.

Диафрагма – f/7.1
Выдержка – 30, ISO 800
Фокусное расстояние – 35 мм
Камера – Nikon D700
Объектив – AF NIKKOR 35mm f/2D

Это стоянка нашего водолазного корабля РК-311 у заброшенного плавучего дока для ремонта подводных лодок на острове Мощный. Она снята поздним вечером с выдержкой 2,5 секунды. Свет заката окрасил все в темно-синие тона, а желтый свет ламп накаливания поставил акцент на корабле.

Главное – не бояться, дождаться темноты, поставить камеру на штатив и открыть затвор. И результат будет совершенно удивительным.

Диафрагма – f/8.

0
Выдержка – 2,5, ISO 1600
Фокусное расстояние – 50 мм
Камера – Nikon D3S
Объектив – AF NIKKOR 50mm f/1.4D

Светопись

Это легендарная техника пещерных исследователей. Вы ставите камеру на штатив, открываете затвор на бесконечность (на камерах Nikon обозначено как «bulb»). А затем ходите и фонариком освещаете сцену. В чистом виде светопись делается в абсолютной темноте: куда вы посветили, там появился кусочек картины, и так вы рисуете световой кистью, пока не появится все изображение полностью.

Диафрагма – f/10
Выдержка – 62, ISO 400
Фокусное расстояние –16 мм
Камера – Nikon D3X
Объектив – AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Где вы посветите дольше, там картинка будет ярче, а где меньше, там темнее. Таким образом вы создаете тенесветовой рисунок буквально как в живописи, проявляя на фотопленке или матрице окружающую вас реальность.

Причем она может быть такая, какую вы захотите создать. Это идеальный случай для фотографа-художника, который буквально рисует светом. Но надо помнить об условиях, при которых это работает: небольшой объем или небольшой объект. А, например, гору вы не сможете высветить. И не должно быть паразитной засветки, которая будет мешать светописать.

Кроме пещерной съемки этой техникой очень часто снимают натюрморты. Но светопись может использоваться и во многих других жанрах: и travel, и пейзажной, и даже репортажной фотографии. Главное, чтобы у вас было время экспериментировать. Светопись отнимает чудовищное количество времени: каждый кадр секунд по тридцать, плюс еще отрисовка процессором камеры секунд тридцать, и вам нужно какое-то количество дублей, чтобы получить нужный результат. Чтобы набить руку, грубо говоря. Но результат будет очень необычным. Вы можете создавать противоречивые неестественные световые рисунки, которые зрителем будут восприниматься как странные, и это будет привлекать внимание к вашей фотографии, она будет выглядеть крайне необычно.

Совершенно непонятно, откуда льется свет, из каких источников? Как, например, на фотографии горнопроходческого комбайна выше. Экспозиция этого кадра — 62 секунды, все здесь нарисовано одним маленьким фонариком.

При этом люди в кадре не должны вас смущать. И вот почему. Когда вы светите фонариком, вы высвечиваете только маленькую часть кадра. А в это время ваша модель может делать что угодно. Например, фотография с длительностью экспозиции ниже 13 секунд. Ни один человек не может стоять столько времени неподвижно. Но поскольку это светопись, ваша модель может свободно двигаться, пока вы не направите фонарь на нее. Осветить человека фонарем — это вопрос секунды. А секунду человек может оставаться неподвижным. Ваша цель – объяснить модели, что надо замереть, когда вы будете отрисовывать ее в этой сцене.

Диафрагма – f/10
Выдержка – 13, ISO 100
Фокусное расстояние – 14 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 14-24mm f/2. 8G ED

Недавно я попробовал применить светопись в подводной фотографии, чего до меня никто не делал. Для примера вот эта фотография с выдержкой 30 секунд: камера стояла на штативе, а я плавал с фонариком, освещая эту сцену.

Диафрагма – f/14
Выдержка – 30, ISO 200
Фокусное расстояние – 35 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

Комбинированный свет

Самый сложный случай, когда в одном кадре у вас оказались неподвижный плохо проэкспонированный объект и подвижные объекты. Тогда приходится использовать комбинированный свет, чтобы вспышками заморозить подвижные объекты, а на длинной выдержке проэкспонировать те, которые невозможно осветить вспышками. Например, этот кадр с РК-311, нашим кораблем.

Диафрагма – f/4.5
Выдержка – 15, ISO 4000
Фокусное расстояние – 20 мм
Камера – Nikon D3S
Объектив – AF NIKKOR 20mm f/2. 8D

Я хотел сделать снимок, как он плывет под звездным небом. Но если просто поставить камеру на штатив, то корабль на снимке окажется черным, и рассмотреть будет ничего нельзя. А если на судне включить свет, то из-за волн силуэт корабля на длинной выдержке смажется. Поэтому пришлось использовать комбинированный свет. Я встал на дамбе и поставил камеру на штатив, чтобы проявились звезды и отрисовались метеориты Персеид, поток которых как раз пересекала наша планета. Во-вторых, нужно было осветить корабль со стороны, поэтому на второй пирс я поставил на штативе вспышку с тубусом, чтобы дать направленный свет на корабль. В-третьих, нужно было подсветить корабль изнутри, при этом постоянный свет не годился, как я уже рассказывал, почему. Так что в рубку и каюты мне пришлось тоже положить вспышки с радиосинхронизаторами и направить их в иллюминаторы.

Диафрагма – f/10
Выдержка – 6, ISO 1600
Фокусное расстояние – 14 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 14-24mm f/2. 8G ED

Светопись может стать отличным решением в том случае, когда невозможно снять днем. Например, в каньонах из-за того, что это узкое ущелье, солнце туда не может попасть и осветить красиво. Поэтому гораздо лучше взять дело в свои руки и снять ночью с тем светотеневым рисунком, который вы задумали. Вот такой пример выше: выдержка 6 секунд, человек будто бы исследует каньон. Это светопись двумя фонарями, один из которых находится спереди модели, а другой держит осветитель позади нее.

Диафрагма – f/2.8
Выдержка – 20, ISO 1600
Фокусное расстояние – 14 мм
Камера – Nikon D700
Объектив – AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Этот кадр называется «Дайвер под звездным небом». Я очень давно хотел его снять, но получилось только на Голубом озере, так как оно находится высоко в горах, и нет паразитной засветки от городов. Звезды на этом кадре проэкспонировались на длинной выдержке, а дайвера под водой я заморозил вспышками.  

Диафрагма – f/13
Выдержка – 1.6, ISO 800
Фокусное расстояние – 20 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

Фото под названием «Я тебя не слышу» — комбинированный свет из 7 вспышек, двух фонарей и светописи. Здесь достаточно большое пространство, а еще и водопад, и озеро, и осветить все было трудно. Поэтому я положил в воду три подводные вспышки, людей заморозил вспышками сухопутными, стены каньона подсвечивались фонарями, плюс я поправил световой рисунок водопада светописью. На все про все 1,6 секунды.

Диафрагма – f/6.3
Выдержка – 1/4, ISO 400
Фокусное расстояние – 24 мм
Камера – Nikon D3X
Объектив – AF NIKKOR 24mm f/2.8D

Также комбинированный свет позволяет разделить планы, как на этой фотографии. Здесь передний план подсвечен вспышками с холодной температурой свечения, а задний план подсвечен теплым галогеновым фонарем, установленным на горном комбайне. Но этот фонарь недостаточно сильный, чтобы конкурировать со вспышками, поэтому выдержка должна быть достаточно длинной, чтобы задний план достаточно отрисовался. Наложение разного света проявило узоры породы на потолке, на который легли золотистые отсветы фонаря.

Диафрагма – f/5.6
Выдержка – 1, ISO 200
Фокусное расстояние – 20 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

Работа «Пещера Прометея». Здесь комбинированный свет оказался нужен по другой причине. Большое нагромождение объектов не позволяло нормально высветить пещеру – вспышки неминуемо давали бы жесткие тени ото всех объектов. Или их должно было быть очень много, чтобы нормально высветить такую композицию. Поэтому я применил следующую схему: человек заморожен вспышкой, а сталактиты и сталагмиты высвечены светописью, чтобы получить более равномерное освещение.

Светопись сама по себе и комбинированное освещение – это наиболее интересная и малоизученная область фотографии, которая требует больших временных затрат и физических усилий, но и отдача очень высока. Это то, чем хочется заниматься.

Как снимать на длинных выдержках

Для съемки на длинных выдержках вам не обойтись без устойчивого штатива и спускового тросика с возможностью фиксации кнопки затвора. Чтобы уменьшить тряску при срабатывании затвора, я рекомендую использовать режим предподъема зеркала. Но если вы вдруг оказались где-то без штатива, а снимать хотите на длинной выдержке, то вам поможет правильная стойка и возможность опереть на что-то локти или прислонить к чему-то камеру. Возможен упор в колено или на локоть. Профессиональные камеры позволяют снимать с рук на более длинных выдержках, потому что они тяжелее и более ухватистые. Лично я снимал с рук на D3s и D4s с выдержкой до полусекунды. Надо понимать, что если вы снимаете с рук, то чем длиннее выдержка, тем больше дублей придется сделать.

Короткая и длинная выдержка в фотографии

Скорость затвора — это то же самое, что и выдержка. Это очень интересный инструмент, который позволяет контролировать размытие и создавать интересные эффекты. Любому, даже начинающему фотографу очень важно научиться работать с выдержкой.

Казалось бы, в фотографии нужно сосредотачиваться на творчестве, а не на технических нюансах, но это не так. Именно знание технических особенностей позволит получать отличные снимки, а выдержка — это творческий инструмент, который, к тому же, влияет на качество фотографии.

Выдержка (скорость затвора), вместе с диафрагмой и ISO — это три главных инструмента, которые определяют экспозицию. Эти параметры также влияют на резкость снимка и позволяют получать различные творческие эффекты.

Выдержка — это очень полезный инструмент. Научившись работать с ней, можно получать потрясающие снимки.

Что такое выдержка или скорость затвора?

Перед матрицей фотоаппарата располагается затвор, который преграждает попадание света на светочувствительный сенсор. Во время съемки этот затвор открывается, свет попадает на сенсор и затвор снова закрывается. Выдержка определяет, насколько долго затвор будет оставаться открытым.

Высокая скорость затвора означает, что он будет очень быстро открываться и закрываться. Выдержка получается при этом короткой, так как он открыт не долго. Малая скорость затвора говорит о том, что затвор будет долго открыт, а следовательно выдержка будет длительной.

Измерение выдержки?

Длительность выдержки считается в секундах. К примеру, 1/100 означает, сто затвор будет открыт 1/100 долю секунды или 0,01 секунды. У многих фотоаппаратов имеется широкий диапазон выдержки. Чаще всего она варьируется от 1/2000 до 30 секунд. Выдержка бывает и длиннее и короче. Большинство зеркальных фотоаппаратов оснащены режимом «Bulb». В этом режиме затвор будет открыт столько времени, сколько нужно.

Как выбрать оптимальную выдержку?

Автоматический режим фотоаппарата может оценить условия съемки и самостоятельно подобрать выдержку. Решение автоматики может быть не всегда оптимальным. Картинка может получиться смазанной.

Для того, чтобы всё контролировать самостоятельно, нужно переключиться в ручной режим, но в этом режиме нужно знать следующее:

Дрожание камеры

При съемке с рук, камера будет слегка трястись и двигаться. Совершенно неподвижно стоять невозможно. Если выдержка будет слишком длинной, такая тряска проявится на снимке как размытие или нерезкость.

При съемке с рук, камера дрожит. Чтобы избежать размытости, нужно уменьшать выдержку или пользоваться штативом.

Чтобы исключить размытость и шевеленку на снимках, нужно уменьшать выдержку. Объективы с большим фокусным расстоянием должны иметь более короткую выдержку для получения резкого снимка. Существует формула, по которой можно определить выдержку, при которой снимок отучится четким. Вы должны использовать выдержку 1сек/фр, где фр — это фокусное расстояние объектива. К примеру, если вы, фотографируя на фокусном расстоянии 200мм, то выдержка должна составлять 1/200 секунды, объектив 50мм будет давать максимально резкие снимки на выдержке 1/50сек и меньше. Таким образом, можно сделать вывод, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем короче должна быть выдержка для получения оптимально резкого снимка.

Размытие снимка при помощи увеличенной выдержки

Размытие получится, если двигать камеру, в то время. когда затвор еще открыт. Таким образом, можно получать интересные снимки. К примеру, фотография движущейся машины будет передавать динамику движения. Чтобы автомобиль получился резким, а фон размытым, камеру нужно двигать вслед за машиной с такой же скоростью. Это называется съемка с проводкой. Или наоборот можно получить резкий фон и размытые движущиеся объекты.

Различное значение выдержки может, как заморозить движение объектов, так и сделать его размытым. Используйте размытие для получения творческих эффектов. Фото Ондра Соукуп

Чтобы избежать размытия, нужно устанавливать меньшую выдержку. Это значит, что при открытом затворе будет фиксироваться меньше движения. При достаточно короткой выдержке движение может быть вовсе заморожено.

Экспозиция снимка

Работая с выдержкой, стоит следить за тем, чтобы в сцене была правильно выстроена экспозиция. Выдержка должна быть такой, чтобы сделать снимок нормально освещенным. При слишком большой выдержке фотография может получиться пересвеченной (передержаной). При слишком короткой выдержке снимок может быть слишком темным (недодержанным).

Правильная экспозиция достигается выбором оптимальной выдержки и настройками диафрагмы и ISO.

Для регулирования экспозиции стоит пользоваться не только выдержкой, но и диафрагмой и светочувствительностью ISO.

Использование творческих эффектов

Длительной выдержкой можно создать интересные творческие эффекты.

Длительная выдержка, до нескольких минут, может создать неповторимый вид движения толпы, текущей воды или следы от фар в темное время суток.

Длительная выдержка может создать туманную воду. Этот эффект выглядит очень интересно и динамично.

Короткая выдержка позволяет запечатлеть одно мгновение в движении объекта. Это может быть летящая птица или бегущий человек или брызги воды. Получить подобный снимок не просто, но научившись настраивать камеру и делать подобные кадры, результат непременно порадует вас.

Очень короткая выдержка позволяет заморозить движение.

Для экспериментов с выдержкой нет предела. Пробуйте фотографировать в полностью ручном режиме или в режиме приоритета выдержки. Изменяя параметры и пробуя то, что раньше не пробовали, вы достигнете интересных результатов.

Самый лучший способ освоить работу выдержки, это переключить камеру в ручной режим и изменяя параметры, анализировать изменение результата. Умение работать с выдержкой позволит достичь небывалых творческих эффектов и получать отличные снимки.

Copyright by TakeFoto.ru

Длинная выдержка в фотографии

Многие фотографы, в том числе и профессионалы, для создания на своих снимках всевозможных художественных эффектов используют различные значения выдержки. Всем, даже начинающим фотографам, конечно же, известно, что короткая выдержка нужна для того, чтобы объект в кадре не получился смазанным (например, у человека, изображенного на портрете, снятом с длинной выдержкой,  может получиться не два, а четыре глаза – или ваша рука дрогнет, или портретируемый шевельнется). А если на длинной выдержке снять движущийся объект – то на полученном изображении за этим объектом будет тянуться характерный шлейф.

Но, в таком случае, зачем вообще нужна длинная выдержка?  Неужели и у нее есть свои преимущества? Ну конечно есть! И этих преимуществ ничуть не меньше, чем у короткой выдержки.

Давайте об этих преимуществах и поговорим поподробнее.

1. Длинная выдержка в пейзаже

В последние годы фотографирование пейзажей на длинных выдержках стало весьма популярным. Природа, сфотографированная  таким образом, на снимке выглядит совсем не так, как в реальности, она предстает совершенно в другом, непривычном и необычном виде. При помощи длинных выдержек на фотографии легко увидеть динамику движения воды, звезд на черном ночном небе и облаков на голубом небосводе в дневные часы. Длинная выдержка покажет нам и траекторию движения капель дождя и – вы не поверите – даже солнечных лучей! А какие потрясающие пейзажи получаются, если снимать их на длинной выдержке ночью!

2. Длинная выдержка в портретной съемке

Вы не поверите, но при съемке портретов длинную выдержку также можно использовать. Когда это возможно и даже необходимо? В первую очередь, на длинной выдержке портреты можно снимать в условиях плохой освещенности. В этом случае световой поток на матрицу значительно увеличивается и снимок становится заметно светлее. Но это далеко не единственный случай применения длинной выдержки в портретной съемке. С такой выдержкой можно снять  портрет с частично динамичным сюжетом. Например, красивая девушка на фоне движущегося в метро поезда. Поезд будет красиво смазан, а сама натурщица будет великолепно смотреться на фоне размытого шлейфа, в который превратится поезд.

А ещё длинную выдержку хорошо применять при съемке с эффектом мультиэкспозиции.

3. Передача движения при помощи длинной выдержки

Чаще всего, конечно же, длинные выдержки применяют для передачи движения различных объектов. От длительности применяемой выдержки зависит динамика движения. Например, выдержка длиной 3 секунды сделает движение какого либо объекта прозрачным, нежным, воздушным, а выдержка в 30 секунд внешне изменит этот объект до неузнаваемости.

4. Создание различных эффектов при применении длинной выдержки

На длинной выдержке фотографируют, например, фризлайтеры. Ведь что главное для фризлайтинга? Конечно же, полная, ну, или хотя бы относительно полная темнота. За те 20-30 секунд, на время которых открыт затвор фотокамеры, опытный мастер фризлайтинга запросто нарисует светом любую интересную картинку и, закончив своё дело,   успеет спокойно выйти из кадра. Что он получит в итоге? В итоге он получит впечатляюще застивший в темноте красивый световой рисунок. А ещё в фризлайтинге можно использовать различные объекты и предметы, например, воздушные шары, вазы, бутылки, книги, деревья. Даже человеческую фигуру можно использовать. Всё тут зависит от вашей идеи.

Так же длинная выдержка используется в фотографировании в технике, которая называется «световая кисть».

Так что же это такое – длинная выдержка?

Ни в одной книге, ни в одном справочнике не написано точно и определенно, что же такое длинная выдержка. Для кого то длинной выдержкой будет 1/15 или 1/10 секунды. Для кого то – 1/30… Каждый фотограф сам для себя дает такое определение, исходя из собственного опыта, особенности фотокамеры и многого другого. Но, тем не менее, совершенно определенно можно сказать, что красивый разлив воды у вас на фотографии получится при съемке с выдержкой 1/6 секунды, а с выдержкой длиной 45 секунд точно та же вода покажется зрителю, рассматривающему ваш снимок,  песочным ветерком.

Как правильно снимать на длинной выдержке?

Первым делом нужно сказать, что на длинных выдержках снимать нужно исключительно со штатива,  и для спуска затвора использовать тросик. Это нужно для того, чтобы предотвратить дрожание камеры (ведь именно дрожание камеры и ведет к смазке изображения!).

Во вторых, для того, чтобы выразительный эффект движения получился на фотографии более красивым, некоторые сюжеты нужно снимать на очень длинной выдержке и при низком значении светочувствительности (например, 100 или 200 единиц ISO). В крайнем случае, если объект съемки прорисовывается в кадре  недостаточно хорошо,  светочувствительность можно чуть повысить – до 400 единиц ISO.

Ну, и третье. Для того, чтобы эффект был ещё более сильным и заметным, при съемке на длинных выдержках можно использовать светофильтры. К примеру, нейтральный.

Мастерская творчества

Введение

Большинство фотоснимков, которые миллиардами делаются каждый день, выполняются устройствами, далеко превзошедшими даже самые смелые представления пионеров фотографии о фотоаппаратах. Фотография, идя в ногу с ритмом жизни мира, ускорилась, и в наши дни редко можно встретить фотографа со штативом. Хотя ещё не так уж давно по историческим меркам трёхногая конструкция была практически обязательным атрибутом не только профессионала, но и любителя. Казалось бы, спринтерский бег технического прогресса должен уже скоро отправить «ноги» и подобные им конструкции в небытие. Однако фотография — дело тонкое. Легко воспринимая всевозможные новинки, она не расстаётся с корнями и традициями. В первую очередь потому, что некоторые приёмы, с которых всё начиналось, не заменить ничем другим. Один из таких приёмов — длинная выдержка, о которой мы и поговорим в этой статье.

Что же такое выдержка вообще?

Догадываясь, что некоторые из читателей, особенно те, кто присоединился к Canon Club недавно, могут быть не очень хорошо знакомы с терминологией, им я обязан некоторыми разъяснениями.

Итак, выдержка — это не только полезное свойство человеческого характера. В фотографии этим словом называется время, на протяжении которого открыт затвор аппарата, или, проще говоря, получается снимок. По-другому, это то время, в течение которого на матрицу или пленку фотоаппарата поступает изображение.

Выдержка — это одна из трёх основных вещей, вокруг которых строится фотографическая техника. Две другие — это диафрагма и светочувствительность. Чем выше светочувствительность и/или чем более открытая диафрагма — тем короче нужна выдержка. И наоборот. Именно сочетание выдержки, диафрагмы и светочувствительности определяет техническую пригодность любого фотоснимка, чёрно-белого или цветного.

В прошлом и позапрошлом веках затвор закрывал от внешнего мира сначала фотопластинки, потом фотоплёнку (от которой, впрочем, не спешат отказываться в рентгеновских кабинетах и воздушной разведке… но это совсем другая история). В самом конце XX века плёнку в абсолютном большинстве фотоаппаратов заменили цифровые матрицы (они же сенсоры). С одной стороны, развитие электроники позволило в прямом смысле снять чёрную кошку в тёмной комнате, не прибегая к специальным средствам. С другой — расширило рамки классической фотографии, придав новый импульс приёмам, отточенным за 175 лет.

Если нет специальных задач, то длинная выдержка сейчас требуется в условиях плохой освещенности — в темное время суток, во время сумерек или перед рассветом, в помещениях — когда использование вспышки испортит фотографию, засветив передний план и затемнив задний. А для многих особых случаев, о которых я упомяну в этой статье, без неё не обойтись никак.

Немного истории

Выдержка самого первого сохранившегося изображения, которое сделал француз Нисефóр Ньепс в октябре 1826 года, составляла целых восемь часов, почти полный световой день. За это время удалось запечатлеть контуры дома, очертания дерева и линию горизонта. Отцом фотографии, однако, считается его соотечественник, Луи Жак Дагéр, которому первому удалось поставить светохимический процесс получения изображения на поток и коммерческие рельсы. Это случилось в январе 1839 года. Выдержки у Дагера были уже покороче — порядка двадцати минут, причём в яркий солнечный день. Этого было достаточно для того, чтобы запечатлеть неподвижные объекты, но плохо подходило для людей. Весьма известен снимок Дагера с видом парижского бульвара Капуцинов, места весьма людного и сейчас, и 170 лет назад, на котором можно разглядеть всего двух человек. Причина проста: даже неторопливые пешеходы двигались слишком быстро для того, чтобы оказаться запечатлёнными на серебряной фотопластинке при помощи примитивного объектива, больше напоминающего плохонькую подзорную трубу. Поэтому в историю из всей толпы, гулявшей по бульвару в те полчаса, вошли только два человека — мальчишка с гуталином и некий господин в грязных ботинках. Чистильщик обуви на снимке получился без рук, а его клиент — без головы, потому что руки одного и голова другого двигались.

Разглядывая фотокарточки девятнадцатого века, можно заметить, что люди, животные и повозки на них обычно стояли на месте, а если двигались, то оказывались смазанными. Это происходило именно потому, что выдержка была достаточно длинной. Собственно, первое время снять хоть что-то можно было только с длинной выдержкой. Однако технологии химии, оптики и освещения, а позже электроники, совершенствовались, фотокамеры становились меньше и легче, объективы — всё лучше. И всё равно фотографы, отдавая должное короткой выдержке, магниевым (а потом и электрическим) вспышкам, а с недавних пор — и возможностям снимать ночью теми же способами, что и на тропическом пляже в полдень, отправлять на пенсию длинную выдержку не спешат. Так зачем же она нужна, если новые камеры с современной оптикой в состоянии с высочайшим качеством сфотографировать что угодно за доли секунды?

Ответ прост: некоторые вещи (особенно некоторым образом) можно запечатлеть только в случае, если затвор камеры открыт на протяжении секунд, минут или даже часов. Каким образом можно творчески применить длинную выдержку, и какие возможности предоставляет для этого фототехника Canon, я расскажу далее.

Какая выдержка длинная?

Для начала, однако, стоит определиться, какую выдержку считать длинной. Как правило, у каждого фотографа есть своя точка зрения на этот счёт, которая в немалой степени зависит от его манеры съёмки. Для кого-то и 1/60 секунды слишком долго, а кому и минуты мало. Кроме того, это зависит от того, что именно мы снимаем: если неподвижные и неохраняемые предметы готовы терпеть сколько угодно, то в случае с движущимися объектами важна скорость их перемещения. Причём относительно фотоаппарата тоже (далеко летящий самолёт требует обычно менее короткой выдержки, чем бегающий в трёх метрах от камеры ребёнок). Но оставим пока детей и самолёты за кадром, и ограничимся, скажем, пейзажами, архитектурой, городскими сюжетами и… светом.

Здесь длинной стоит считать уже ту выдержку, на которой становится сложно получить кадр без смаза, снимая с рук без дополнительных приспособлений. Чем длиннее объектив, тем короче будет эта выдержка. В целом вполне действует правило, при котором можно с гарантией снять что-то неким объективом, если выдержка — это единица, делённая на его фокусное расстояние, или около того. То есть с объективом 16 мм можно сделать кадр без смаза на выдержке 1/15 секунды, с телеобъективом 200 мм лучше, чтобы выдержка была 1/200 секунды и короче.

Но, опять же, все фотографы разные. У кого-то руки «железные», а кто-то едва может держать камеру. Инженеры долго ломали голову, как облегчить жизнь вторым и дать ещё больше возможностей первым. И решение нашлось, ещё в «плёночные» времена. 

Оптический стабилизатор изображения

В 1996 году Canon представила объектив с оптическим стабилизатором (Image Stabilizer, IS). Не слишком вдаваясь в сложные технические тонкости, его работу можно описать так: в объективе со стабилизатором есть особая подвижная группа линз, «подвешенная» на гироскопах (как главный компас на корабле), которая компенсирует дрожание рук фотографа. Сначала стабилизатор применялся только в «длинных» объективах, потом его стали встраивать и в широкоугольники, и даже в самые недорогие компактные фотоаппараты. Первое поколение стабилизаторов Canon позволяло «сэкономить» только одну ступень выдержки (то есть снять несмазанную картинку, скажем, на 1/30 секунды там, где без стабилизатора нужна 1/60). Нынешние стабилизаторы позволяют выгадать уже до четырёх ступеней (то есть получить выдержку порядка 1/8-1/10 секунды вместо 1/60). Если с телеобъективами это позволяет просто не использовать штатив или монопод, то с широкоугольными, не говоря уж о компактных камерах, можно при желании сделать идеально чёткий кадр с выдержкой в полсекунды. Из компактных фотоаппаратов, позволяющих делать исключительно интересные и техничные кадры при помощи стабилизатора, можно отметить PowerShot G1X Mark II, PowerShot G16 и PowerShot S120. Среди объективов системы EOS это позволяют широкоугольные новинки: EF 16-35mm f/4L IS USM, EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM, EF 24mm f/2.8 IS USM. Что же касается телеобъективов, то я в работе ежедневно использую EF 70-200mm f/2.8L IS USM, и, честно сказать, уже не представляю себе телеобъектив без стабилизатора. Выдающиеся результаты также демонстрирует специальный объектив EF 100mm f/2.8L Macro IS USM. Этот кадр снят на PowerShot SX600 HS. Выдержка здесь 1/40 секунды, вполне обычная и без стабилизатора, хотя многим людям и она доставляет сложности. Как видно, всё идеально резкое, кроме воды: она течёт достаточно быстро, а поскольку это движение — это не дрожание камеры, то стабилизатор на него никак не влияет. Кстати, текущая вода — один из самых популярных сюжетов для длинной выдержки.

 

Штатив

Позволяя несколько удлинить выдержку, стабилизатор не может, тем не менее, полностью застраховать от смаза, во всяком случае пока. Поэтому главный друг и товарищ фотографа, желающего использовать выдержки длиннее, скажем 1/10 секунды независимо от камеры и объектива — это штатив. Выше я упомянул моноподы, которые, за исключением некоторых моделей, не могут стоять без опоры на человека. Ими пользуются в основном те, кто снимает супертелеобъективами (300 мм и длиннее), и скорее для того, чтобы руки уставали меньше — держать камеру и объектив общим весом в 4-8 килограммов даже непродолжительное время очень утомительно, несмотря на то, что фотокорреспонденты, а также любители качественно снимать живность и авиацию — публика тренированная.

Главное преимущество штатива — это возможность не держать камеру в руках, надёжно её зафиксировав. Штативы бывают самых разных размеров — от гигантов высотой под три метра, на которых можно едва ли не сидеть (для самых тяжёлых телекамер), до, в буквальном смысле брелоков из пластика, предназначенных для маленьких и лёгких компактных камер. Дешёвые штативы, даже если и выглядят солидно, отличаются ненадёжностью конструкции и низким качеством материалов, поэтому их лучше избегать.

Если у вас есть надёжный штатив и земля под ним не дрожит, то о смазанной движением камеры картинке беспокоиться не стоит, и можно говорить о выдержках действительно длинных.

В младших компактных аппаратах PowerShot режим «длинная выдержка» позволяет открыть затвор на время от 1 до 15 секунд. Для камер EOS стандарт — 30 секунд. В принципе, для большинства возможных задач не только любителя, но и профессионала достаточно и 30 секунд, и 15.

Этот кадр снят с выдержкой 13 секунд на PowerShot N100:

 

Из других сюжетных программ, которые требуют штатива, стоит упомянуть также режим «фейерверк». В аппаратах Canon его выдержка обычно две секунды. Это то время, которое можно, в общем, обойтись и без штатива, просто упором, но лучше, когда штатив есть.

Собственно, красивый и яркий фейерверк можно снимать просто так. Разницу между «почти короткой» выдержкой в 1/15 секунды (выше) и умеренно длинной 4-секундной (ниже) можете попробовать определить сами (хотя это весьма разные кадры):

Тем, кто различий не заметил, подскажу: за 4 секунды частицы фейерверка пролетают куда большее расстояние, чем за 1/15 секунды, и вместо множества точек на фотографии получаются линии. Оба снимка сделаны на EOS 5D Mark III с объективом EF 16-35mm f/2.8L II USM, но на самом деле, если не нужна качественная крупноформатная печать, то аналогичный результат можно получить даже самой простым и недорогим компактным аппаратом. Это я и демонстрировал весной и летом в обзорах PowerShot G1X Mark II и D30.

Кстати, выдержки в несколько секунд — это истинный секрет старинных фотопортретов. Не одежда, не пожелтевшая бумага, не тонирование в сепию (коричневое) и даже не мягкий свет.  Дело в том, что совсем неподвижно, как статуя, человек сидеть, стоять и даже лежать не может — из-за дыхания кожа всё равно чуть-чуть движется. В итоге за несколько секунд она получается чуть-чуть размытой — ровно настолько, чтобы скрылись микродефекты кожи и разгладились самые мелкие морщинки.

Ещё «почти длинные» выдержки полезны при съёмке с проводкой, которая активно применяется в спортивной, автомобильной и авиационной фотографии. Если двигать границы кадра с такой скоростью, что движущийся снимаемый объект будет в кадре на одном месте, можно получить занятный эффект: быстро движущийся объект резкий, а вот неподвижный задний план смазан. Съёмка с проводкой используется в основном для того, чтобы подчеркнуть движение объекта:

 

Вернёмся к совсем длинным выдержкам.

Думаю, всем знакома ситуация, когда вы снимаете, например, достопримечательность или пейзаж, а перед объективом вдруг проходит человек или проезжает машина. С короткой выдержкой кадр будет, вероятно, испорчен. Но чем выдержка длиннее, тем меньше шансов на то, что вид испортит даже толпа людей. Пока я снимал ночную картинку с домом в швейцарском Фрибуре, по газону пробежали три кошки. Но на картинке их нет — они двигались слишком быстро.

Это одна из причин, по которой длинную выдержку любят вдумчивые туристы, пейзажные и архитектурные фотографы — быстрое и ненужное кадр не испортит.

На пейзажах стоит остановиться несколько подробнее. 

Зачем длинная выдержка в пейзажной фотографии?

Строго говоря, для того, чтобы запечатлеть пейзаж так, как его видит человеческий глаз, длинная выдержка вроде бы и не нужна. У фотопейзажей есть несколько особенностей, часть которых зарождения фотографии.

Во-первых, пейзаж подразумевает, что объекты неподвижны или двигаются достаточно медленно: деревья, амбары и горы ходят только в сказках и шутках. Для фотографов XIX века, особенно любителей, пейзаж был, по сути, основным занятием именно поэтому. Во-вторых, кроме неподвижности объектов, пейзаж, как правило, требует большой глубины резкости и высокой детализации. Чем выше детализация и техническое качество изображения, тем лучше.

Однако условия освещения бывают разные, и нередко запечатление самого красивого света представляет изрядную техническую сложность. Безусловно, цифровая техника и компьютерные программы для обработки изображений могут многое, но некоторые вещи остаются неизменными.

Например, детализация изображения тем выше, чем ниже чувствительность. На низкочувствительной плёнке менее заметно зерно эмульсии, а на цифровых кадрах — так называемый цифровой шум, особенно на компактных аппаратах с сенсорами небольшого размера. Следовательно, для наилучшего качества нам нужна самая низкая светочувствительность. А для большой глубины резкости — основательно прикрытая диафрагма.

В старые времена фотоматериалы имели весьма низкую чувствительность, а объективы редко отличались и высоким качеством, и большой светосилой. Чтобы компенсировать низкую чувствительность и большие значения диафрагмы при недостаточной освещённости, есть два способа: либо добавить света искусственно (что научились делать нормально только к концу XIX века, с распространением магниевых вспышек и изобретением ярких дуговых ламп), либо… правильно, удлинить выдержку.

Как я писал в начале статьи, на заре фотографии один снимок делался десятки не секунд, а минут. Даже и затворов тогда ещё не было, их роль играли крышки объективов. Сейчас практическая надобность в этом есть редко, но при помощи сверхдлинных выдержек можно получить весьма интересные художественные эффекты.

Казалось бы, с развитием техники можно о длинной выдержке забыть. Но нет другого способа избавиться от «лишних» движущихся объектов. Кроме того, летящие облака, вода, огни транспорта и даже звёзды выглядят совсем не так. Для получения таких, почти фантастических, изображений, нужно использовать очень длинные выдержки, о которых я расскажу ниже. Здесь же осталось упомянуть о том, что есть один случай, когда длинные выдержки в пейзаже не слишком полезны. Если вы снимаете на длинной выдержке лес или хотя бы одно дерево, и дует достаточно сильный ветер, то листья (или иголки) от ветра будут шевелиться и смажутся… вплоть до того, что роща или лес могут превратиться в странного цвета кашу на чёрно-белых палках.

Этот кадр снят в сумерках с выдержкой 15 секунд. Вода же странного цвета не из-за длинной выдержки, а потому, что алтайская река Мажой несёт очень много частиц глины и песка, и плюс  в ней немного отражается вечернее небо.

 

Есть и ещё один случай, когда в пейзаже, городском или природном, длинная выдержка необходима: это съёмка молний. Здесь причина проста: нажать кнопку одновременно со вспышкой молнии не поможет даже самая быстрая реакция, поэтому для того, чтобы получить красивый снимок с эффектной ветвящейся молнией (которая, как известно, ещё и очень яркая), лучше всего снизить чувствительность, прикрыть диафрагму и запастись терпением. Этот кадр фотограф Пол Сиура сделал с выдержкой 13 секунд.

 

Молнии бывают и рукотворными — например, в лабораториях или на представлениях с генератором Теслы (тут выдержка покороче, 1/6 секунды, но и снимал я это без штатива, с коленки):

 

Сверхдлинная выдержка

Вы спросите: а как получать выдержку длиннее полуминуты? Владельцев большинства компактных камер я разочарую — у них такой возможности нет. 15 секунд для них — максимум. А вот все камеры серии EOS, даже самые простые, имеют для этого все возможности. Если нужна выдержка более 30 секунд — пожалуйста, есть режим BULB, он же произвольная выдержка. У аппаратов серий EOS 5D, EOS 6D и EOS 7D есть отдельное положение кольцо выбора режима BULB (у профессиональных камер серии EOS-1D режимы переключаются иначе, и там слово BULB отображается на верхнем дисплее). Владельцам камер с двумя, тремя и четырьмя цифрами в номере модели нужно выбрать режим М (ручная экспозиция) и крутить верхнее колёсико выбора влево до конца: после значения 30″ на дисплее появится слово bulb.

В режиме произвольной выдержки затвор будет открыт ровно столько времени, сколько нажата кнопка спуска затвора. И тут, казалось бы, есть проблема: держать нажатой кнопку дольше нескольких секунд некомфортно. Решение впервые появилось раньше… сама кнопка спуска. У первых затворов кнопок не было, а их роль играл спусковой тросик с фиксатором. С приходом камер, управляемых электроникой, тросик изменился и превратился в небольшой пульт с кабелем и специальным разъёмом (впрочем, фотографы продолжают такие пульты называть тросиками). У Canon есть несколько моделей проводных пультов — для большинства любительских аппаратов это RS-60E3, для профессиональных и серьёзных любительских моделей — RS-80N3. Главная ценность этого аксессуара — даже не то, что при нажатии на его кнопку камера останется совершенно неподвижной, а в том, что у него есть фиксатор кнопки. Заблокированная кнопка остаётся нажатой сколько угодно времени, хоть часы и дни.

Вот так выглядит RS-80N3, младшая модель отличается формой корпуса и разъёмом.

Съемка лазера. Чтобы луч на фотографии был лучом, нужно некоторое время, т.к. в воздухе всегда есть пыль, и за несколько секунд её набирается достаточно, чтобы даже не слишком мощный луч на фотографии можно было увидеть (на дискотеках со сценическим дымом всё немного иначе, чем в научной лаборатории… собственно, дым там как раз затем, чтобы лазер был виден). На этот лазерный луч мне хватило одной секунды, хотя и на открытой диафрагме и с невысокой чувствительностью.

Помимо необычных снимков (например, у известного американского фотографа Майкла Кенны выдержки нередко длятся многие часы), сверхдлинная выдержка пригодится также для случая, когда нужно что-то очень-очень тёмное снять с максимальным качеством и на низкой чувствительности, чтобы не был заметен цифровой шум, а детализация была бы наилучшей. Или просто сразу убить двух зайцев.

Этот кадр экспонировался семнадцать минут, за это время вечерняя дорожная пробка на набережной Москвы-реки успела частично разъехаться, а небо изрядно потемнеть. 

 

Кроме того, длинные и сверхдлинные выдержки можно получить даже там, где света слишком много: для этого существуют нейтрально-серые фильтры. Они бывают и отдельными различной плотности (которая измеряется в ступенях экспозиции), и переменной плотности (что удобнее — один фильтр заменяет несколько разных). Если использовать самый плотный нейтральный фильтр и самую низкую чувствительность, а также основательно прикрыть диафрагму, то можно снять, скажем, оживлённую городскую площадь ярким днём так, что на ней не будет ни людей, ни машин, ни даже теней — всё это движется достаточно быстро, чтобы не остаться на кадре, снимаемом несколько часов.

Движение и длинная выдержка. Рисование светом

Как видно на предыдущем снимке с видом на Устьинский мост и Кремль в Москве, всё подвижное на длинных выдержках смазывается, а оно недостаточно ярко освещено, то просто исчезает.

Однако то, смажется объект или нет,  зависит не только от выдержки, но и от скорости его перемещения. Я не буду вас утомлять длинным и сложным объяснением понятия «угловая скорость», и сведу его к простому примеру: ребёнок или котик, бегущий на расстоянии трёх метров от камеры со скоростью 10 километров в час, движется для фотоаппарата быстрее, чем самолёт, летящий в километре от камеры со скоростью 300 километров в час. В некоторых случаях, смаз возникает даже на очень коротких выдержках, особенно это заметно в спорте (карате, хоккей, футбол фехтование, гимнастика…). Чем ярче объект, тем заметнее он будет на снимке. Как, скажем, огни автомобилей при съёмке дороги.

В этой серии снимков я совместил сразу несколько приёмов: длинную выдержку, съёмку с проводкой и движущиеся источники света, в роли которых выступили подсвеченные светодиодами струи «танцующего» фонтана. Люди смазаны ровно настолько, насколько я успевал вести за ними камеру, и насколько равномерно они двигались. Сама выдержка была  длинной только относительно — пол-секунды. Можно было бы сделать и длиннее, но в этом случае мне бы пришлось поставить камеру на тележку и бежать, толкая её, вдоль фонтана параллельно объектам съёмки.

 

Здесь мы подошли к ещё одному направлению фотографии, которое не может существовать без длинной выдержки — рисованию светом. В обиходе российских фотографов оно называется «фризлайт» (дословно «морозить свет», freeze light), хотя носители английского этого слова не знают, предпочитая собственно «рисование светом» (light painting). Напомню, что и само слово  «фотография» переводится с греческого как «светопись».

Первые опыты рисования светом, ещё со свечами, относятся к концу XIX века, однако фотографы и художники начали активно использовать этот приём позже, когда фототехника и материалы стали стандартными и предсказуемыми. На этом кадре знаменитого когда-то Гьёна Мили, снятом в 1949 году, Пабло Пикассо сменил карандаш и бумагу на карманный фонарик в воздухе. Сам художник «растроился» потому, что за время рисования фигуры он дважды менял позы, в которых оставался достаточно продолжительное время, а сбоку на него светила другая лампа. 

 

Однако расцвет рисования светом случился совсем недавно, когда стали доступны не только качественные цифровые камеры, но также недорогие и разнообразные источники света —маломощные лазеры и разноцветные светодиоды. Но стоит помнить, что даже если вы хорошо рисуете от руки на бумаге, при рисовании фонариками вам понадобится очень хорошее пространственное воображение или хотя бы объект, который можно аккуратно обвести.  Если же с этим беда, то лучше ограничиться геометрическими фигурами и светодиодными светильниками разных форм, как сделали авторы снимков ниже.

 

Короткая выдержка: что это и когда использовать?

Многие из нас знают, когда и для чего нужно использовать длинную выдержку, а вот использование коротких выдержек остаётся загадкой. Фотографы нечасто работают с выдержками порядка 1/1000 секунды. Разумеется, короткая выдержка является необходимостью лишь в определённых обстоятельствах. Каких именно? И как эффективно использовать короткую выдержку? Давайте разберёмся.

Что такое выдержка?

Для правильной экспозиции мы должны использовать все три элемента треугольника экспозиции. ISO, диафрагма и выдержка взаимосвязаны.

Читайте также: Экспозиция в цифровой фотографии

Чувствительность ISO влияет на качество изображения и чувствительность плёнки или сенсора камеры к падающему на них свету.

Значение диафрагмы отвечает за то, сколько света — больше или меньше — проходит в отверстие между лепестками диафрагмы. Что, в свою очередь, влияет на глубину резкости снимка, позволяя большей или меньшей части сцены попадать в фокальную плоскость.

Выдержка — это период времени, в течение которого свет падает на плёнку или сенсор камеры. Другими словами, это период времени, в течение которого происходит экспонирования кадра.

Длинная (в сравнении с обычной) выдержка позволяет объективу камеры пропускать больше света в течение более длительного периода времени. Короткая же выдержка фиксирует доступный свет за доли секунды.

Выдержка обозначается в долях секунды. 1/250 означает, что затвор вашей камеры будет открыт в течение отрезка времени, равного одной двести пятидесятой секунды.

Вот более доступное объяснение. Если вы разделите одну секунду на 250 равных частей, то при выдержке в 1/250 секунды, свет на сенсор вашей камеры (или на плёнку) будет попадать только в течение одной из этих 250 частей.

То есть при выдержке в 1/30 секунды сенсор камеры запишет больше света, чем при выдержке 1/500 секунды.

В моей статье «Выдержка: какую использовать для разных видов фотографии» вы можете узнать о том, какая выдержка лучше всего подходит для той или иной фотографии.

Что такое короткая выдержка?

Короткой называется любая выдержка, короче 1/500 секунды. Этот диапазон будет включать в себя, например, выдержку в 1/1000, 1/2000 и 1/4000 секунды. Насколько короткая выдержка доступна вашей камере вы можете узнать из руководства пользователя к ней. Для камер начального уровня минимально доступная выдержка обычно составляет 1/2000 или 1/4000 секунды.

Читайте также: Рейтинг лучших зеркальных камер начального уровня

Например, Sony А9 при использовании механического затвора способна обеспечить выдержку до 1/8000 сек.

Используя электронный затвор можно получить выдержки до 1/32000 сек.

Когда использовать короткую выдержку

Длинная выдержка позволяет фиксировать движение. Она — именно тот инструмент, который вы бы использовали, чтобы превратить бушующую или текущую воду в мистическую гладь синего цвета.

Короткая выдержка делает всё наоборот. Она выхватывает мгновение движения, фиксирует его, делая статичным. Короткая выдержка «замораживает» движущийся объект, так словно вы нажимаете на паузу при просмотре записи спортивной программы. Чем быстрее движется объект съёмки, тем короче нужна выдержка для его «заморозки».

Длина выдержки также зависит и от того, насколько вы близки к объекту съёмки. Движущийся объект ускоряется по мере вашего приближения к нему. То есть, чем ближе вы к движущемуся объекту, тем короче выдержку вам нужно использовать для «заморозки» его движения.

Спортивная фотография — один из самых подходящих жанров для использования короткой выдержки. В спортивной фотографии короткая выдержка позволяет захватывать спортсменов в движении. Футболисты, спринтеры, лыжники, а также гоночные автомобили, мотоциклы и велосипеды, замирают на фотографиях, сделанных с использованием короткой выдержки.

Фотосъёмка животных и дикой природы — ещё один жанр, где можно использовать короткую выдержку. Например, чтобы запечатлеть птицу в полёте, или бегущего гепарда, фотограф должен использовать короткую выдержку. Так можно сфокусировать внимание зрителя именно на снимаемом животном или птице.

Короткие выдержки могут пригодиться и в уличной фотографии, поскольку они дают возможность быстро снимать какие-то сцены, без необходимости останавливаться и не теряя при этом резкость изображений.

Некоторые фотографы используют короткую выдержку для съёмки капель воды, а также других природных явлений, например, снега, дождя или молний.

Если вам доводилось делать фотографии в условиях низкой освещённости, то вы, наверное, замечали, что в таких условиях на качество фотографии может оказать влияние дрожание камеры. Этот негативный фактор может быть легко устранён путём сокращения выдержки. Но имейте в виду, что сокращение выдержки уменьшит и количество света, попадающего на сенсор вашей камеры. Поэтому для правильного экспонирования снимаемой сцены вам потребуется изменить (увеличить) значение ISO или диафрагмы.

Для получения контроля над значением выдержки, рекомендую вам использовать ручной (мануальный) режим или режим приоритета выдержки. Если первый режим даёт вам контроль над всеми параметрами треугольника экспозиции, то во втором вы можете задать выдержку и чувствительность ISO, а камера автоматически с учётом заданных вами параметров подберёт наилучшую диафрагму.

В одной из следующих статей я обязательно рассмотрю вопрос о креативном использовании выдержки. Следите за обновлениями!

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

---

Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: Алексей Маслов

Для меня фотография — страсть всей моей жизни. Я всегда в поиске самых интересных тем, новостей и направлений в фотографии, и стремлюсь поделиться ими с вами, наши читатели. Буду рад видеть вас в моём Instagram: @spp_alex_spp

« Предыдущая запись Следующая запись »

О выдержке для начинающих / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F7.1, 1/50 с, 70.0 мм экв.

Выдержка, или время экспонирования снимка, — это то время, за которое фотоаппарат делает кадр. Поначалу здесь всё кажется просто, но чем глубже погружаешься в тему, тем сложнее и интереснее она становится.

Экспонирование снимка на зеркальной камере. Зеркало поднимается, открывается затвор на время выдержки, потом закрывается.

В современных фотоаппаратах время выдержки отрабатывает затвор. До начала съёмки матрица закрыта его непрозрачными шторками (ламелями), и лишь на короткое время открывается, чтобы сделать кадр. Затвор — точнейший механизм, который способен открыться на время заданной выдержки с точностью до тысячных долей секунды. Подробнее о работе затвора мы уже подготовили отдельный урок.

Выдержка измеряется в секундах и, что чаще, в долях секунды. Даже самые доступные модели современных зеркалок и беззеркалок отрабатывают выдержки от 1/4000 до 30 секунд.

Информационный дисплей фотокамеры: установлена выдержка 1/60 с.

Информационный дисплей фотокамеры: установлена выдержка 6 с.

Текущая выдержка всегда отображается на экране и в видоискателе фотокамеры, даже если вы снимаете в автоматическом режиме.

Чаще всего выдержка обозначается дробью. Чем больше цифра в знаменателе, тем короче выдержка. К примеру, 1/100 с (одна сотая часть секунды) длиннее 1/1000 с (одной тысячной части секунды).

Выдержка 1/60 с отображается на дисплее фотоаппарата Nikon Z 7

Имейте в виду, что на некоторых аппаратах при обозначении выдержки отбрасывается числитель дроби, и, например, та же 1/100 на экране отображается просто как 100. При этом по-прежнему подразумевается сотая часть секунды. Именно так, без числителя, выдержка обозначается в оптическом видоискателе зеркальной камеры и на верхнем информационном дисплее продвинутых фотоаппаратов

Выдержка 1/60с отображается на верхнем информационном дисплее камеры Nikon D850.

Выдержка 6с отображается на верхнем информационном дисплее камеры Nikon D850.

Когда выдержки удлиняются и счёт идёт на целые секунды, это обозначается знаком “. Например, 2 — это 1/2с, а 2” — это две секунды.

На что влияет выдержка

Количество света, попадающего на матрицу. Чем дольше открыт затвор фотоаппарата, тем больше на матрицу попадёт света и тем ярче получится кадр. Если мы снимаем ясным днём на улице, достаточное для хорошего кадра количество света попадёт на матрицу за короткое время. А при слабом освещении это же количество света придётся набирать долго — выдержку нужно удлинить. Но при этом смазанные кадры при съёмке в ночном городе, в условиях слабого освещения, — это как раз следствие съёмки на слишком длинной выдержке.

Для съёмки при ночном освещении потребуется длинная выдержка, чтобы фотоаппарат мог набрать нужное количество света.

Хорошее дневное освещение: достаточно короткой выдержки, чтобы набрать нужное количество света и получить яркий кадр.

Передача на фото движущихся объектов. Чем быстрее движется объект в кадре, тем короче нужна выдержка, чтобы «заморозить» его движения на фото. О конкретных выдержках пока специально не говорим — важно понять сам принцип. Иногда же в художественных целях движущиеся объекты стоит размыть, чтобы на неподвижной картинке разделить статичные и динамичные модели. Классический пример — размытие воды или неба на пейзажных снимках.

На длинной выдержке размылись едущие автомобили. Неподвижные же объекты остались чёткими.

Короткая выдержка: движущийся объект остался чётким.

В автоматических режимах, сюжетных программах, режимах P и A выдержка настраивается автоматикой фотокамеры. При этом аппарат руководствуется своими внутренними алгоритмами. Подчас машина работает лучше, чем только что взявший в руки камеру пользователь. Но в сложных сюжетах и она может сработать неудовлетворительно.

Факторы риска — это и съёмка быстрого движения, и работа при слабом освещении (а для фотографа таковым можно считать любое, кроме солнечного летнего полудня). Простой пример: в сюжетной программе «Спорт» автоматика ставит выдержку короче обычного, чтобы добиться чёткой передачи движения. Но автомат не знает всех особенностей нашей съёмки. Надо ведь учитывать и вид спорта, и уровень подготовки спортсменов, и многие другие специфические факторы. В итоге автоматика может не угадать с выдержкой, получатся смазанные фото.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 50, F16, 1/4 с, 18.0 мм экв.

Выдержка — ещё и творческий инструмент. На различных её значениях можно получить совершенно непохожие кадры. В этом легко убедиться, снимая, например, морской прибой. Поставьте камеру на штатив и попробуйте снимать набегающие волны на выдержках от 1/1000 до 30 секунд. Все кадры будут разными!

Мастерство фотографа — умение настроить выдержку сообразно условиям съёмки и творческим задачам.

Диск выбора режимов съёмки на камере Nikon Z 50

Режимы, в которых настраивается выдержка

Режим S — «Приоритет выдержки». В этом режиме фотограф управляет выдержкой, а автоматика подбирает подходящее значение диафрагмы. Удобный режим, когда нет времени, чтобы следить за всеми параметрами экспозиции, но необходимо контролировать выдержку. Чаще всего это требуется при съёмке движения. Данный режим можно использовать и во время работы при слабом освещении: зафиксировав выдержку на нужном значении, мы не дадим автоматике излишне её удлинить и избежим тем самым появления шевелёнки (о ней ниже).

На камерах с двумя колёсиками регулировки параметров в режимах S и М по умолчанию выдержка регулируется задним.

Классическая ошибка начинающего: при съёмке в режиме S получаются тёмные кадры. Это означает, что установлена слишком короткая выдержка и автоматика, управляющая в этом режиме диафрагмой, не может за такое короткое время набрать нужное количество света, даже открыв диафрагму до предела. В таком случае на дисплее и в видоискателе значение диафрагмы начинает мигать. Не пропустите этот момент! Чтобы в подобной ситуации кадры получались яркими, стоит повысить светочувствительность (ISO) или вовсе отдать этот параметр под управление автоматики (Auto-ISO)и всё-таки немного удлинить выдержку, если позволяет сюжет.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5, 1/500 с, 140.0 мм экв.

Режим М — ручной режим. Здесь фотограф сам управляет тремя параметрами экспозиции. Установив определённую выдержку, необходимо подобрать подходящие значения диафрагмы и ISO. Во многих случаях придётся жёстко контролировать все три параметра. Пейзаж, интерьер, архитектура, съёмка в студии с импульсным светом — вот примеры направлений, где без ручного режима не обойтись. Режим М требует опыта и сноровки и мало подходит для динамичной работы — освещение может меняться постоянно, а значит, постоянно придётся поправлять параметры экспозиции. Чтобы адаптировать режим М для динамичной репортажной съёмки, достаточно активировать Авто-ISO. На современных аппаратах Nikon Авто-ISO — это настоящее спасение, когда нужно контролировать и выдержку, и диафрагму и при этом снимать быстро. Простой пример — портретная фотопрогулка: модель не будет ждать, пока вы возитесь с камерой. Вам же в таком сюжете нужна и выдержка достаточно короткая, чтобы не получить смаз, и открытая диафрагма, чтобы фон размыть. А яркость кадра автоматика подберёт сама, гибко и точно настраивая светочувствительность.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 450, F3, 1/400 с, 90.0 мм экв.

Ошибка в настройке выдержки: шевелёнка

Итак, выдержка отвечает за передачу движения. Чем быстрее движение — тем короче нужна выдержка, чтобы оно получилось чётким. Но бывает, что при съёмке абсолютно неподвижного сюжета кадр всё равно смазывается. Причиной тому — наше собственное движение: фотоаппарат в руках всегда немного двигается, дрожит. Это нужно учитывать. Смаз из-за дрожания камеры на сленге фотографов называется шевелёнкой. Шевелёнка плоха тем, что она никак не устраняется при обработке. Изредка смаз изображения можно воспринимать как художественный эффект, но чаще это просто технический брак.

Как снимать без шевелёнки. Если у вас аппарат с китовым объективом, просто не ставьте выдержку длиннее 1/60 с. А если более длинную выдержку поставила автоматика (в авторежиме, режиме Р или А), активируйте встроенную вспышку, улучшите условия освещения или поднимите ISO.

Если в вашем арсенале есть объективы с большим зумом, вы могли заметить, что чем больше зум — тем сильнее дрожит картинка в видоискателе. Поэтому с длиннофокусными объективами совет не использовать выдержки короче 1/60 с не работает. Оказывается, безопасная выдержка для съёмки с рук зависит и от угла обзора объектива, его фокусного расстояния. Чтобы узнать безопасную выдержку для конкретного фокусного расстояния, фотографы, основываясь на своем опыте, вывели формулу:

Max. выдержка = 1/фокусное расстояние х2

То есть при фокусном расстоянии в 50 мм максимальная безопасная выдержка составит 1/100 с. А при фокусном в 200 мм — уже 1/400 с. Отметим, что некоторые фотографы вместо множителя х2 подставляют в формулу х3. Это необходимо при работе с камерами, имеющими более 30 мегапикселей. Ведь чем выше детализация снимков, тем заметнее и все огрехи.

Совет: не дёргайте камерой. Ошибка начинающего — неумение правильно нажимать на кнопку спуска. Если вы рефлекторно дёргаете камерой в момент съёмки, шевелёнка будет вас преследовать даже на очень коротких выдержках, таких как 1/250 и даже 1/1000 c. Научитесь плавно, спокойно нажимать на кнопку спуска, контролируйте себя в момент нажатия, выработайте устойчивую позицию для фотографирования. Проведите соответствующую тренировку, чтобы в момент ответственной съёмки быть во всеоружии.

Благодаря оптической стабилизации и наличию некоторой сноровки, на Nikon Z 6 и Nikon Z 7 можно снимать даже на выдержках в районе 1/2с!

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 220, F2.8, 1/2 с, 20.0 мм экв.

Оптическая стабилизация — страховка от шевелёнки

Оптическая стабилизация призвана компенсировать дрожание камеры в руках фотографа и защищать снимок от смаза.

Система стабилизации может находиться в объективе или прямо на матрице камеры. В камерах Nikon Z 6 и Nikon Z 7 используется стабилизация на матрице. Она работает с любым объективом, установленным на камеру. Даже объективы, не имеющие стабилизации, получают её на этих аппаратах.

Эффективность стабилизации Nikon Z 6 и Nikon Z 7 оценивается в 5 ступеней экспозиции. Это означает, что если без стабилизации вы получаете при съёмке с рук резкие снимки на выдержке в 1/60, то с ней вы можете снимать даже на ⅕! Злоупотреблять стабилизацией не стоит, ведь она компенсирует лишь дрожание камеры в руках, но никак не движения объектов съёмки. Поэтому при настройке выдержки нужно исходить именно из динамики движения в кадре, а не из возможностей стабилизации аппарата. И всё же стабилизация — это настоящая палочка-выручалочка. На Nikon Z 7 количество кадров с шевелёнкой у меня практически стало равно нулю, кроме того, открылись новые возможности в съёмке.

Оранжерея — отличное место для съёмки зимой. Но даже там зимнее солнце даёт очень скупое освещение. Если бы я снимал аппаратом без стабилизации на объектив 85 мм, я бы ставил выдержку в районе 1/500, чтобы гарантированно не допустить смазов. А раз так, то пришлось бы и ISO повышать приблизительно до 3200 единиц! Цифровой шум на таком высоком ISO для меня неприемлем — он заметно снизит качество снимков. Без преувеличений, стабилизация в камере спасла эту съёмку! Я смог стабильно получать резкие снимки на портретный объектив при 1/160с и сохранить ISO на адекватном уровне. На ISO 1000 Nikon Z7 дает совсем немного шума.

NIKON Z 7 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

На новой, доступной, модели Nikon Z 50 нет стабилизации на матрице. Однако здесь есть эффективная стабилизация в китовом объективе Nikon NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR и компактном телевике Nikon NIKKOR Z DX 50–250mm f/4.5–6.3 VR. Это позволило сделать камеру легче и доступнее по цене, не ограничивая при этом пользователя.

Nikon Z50 с китовым объективом NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR

Как снимать на длинных выдержках. Штатив

Давайте разберёмся, зачем вообще в камере выдержки длиннее 1/60 с, если на них при съёмке с рук всегда получается шевелёнка. Дело в том, что для работы с такими выдержками камеру необходимо ставить на опору. Конечно, опорой может служить стол, бордюр или стопка книг, но есть и специальное приспособление — штатив. Он необходим для гарантированного получения чёткого кадра на длинных выдержках. Кроме того, штатив обеспечит постоянство точки съёмки, что, к примеру, важно при съёмке каталогов (все товары будут сняты с одного ракурса), панорамной съёмке. Использовать супертелеобъективы, которые очень сильно приближают картинку, также можно только со штативом — иначе даже кадр не получится скомпоновать из-за тряски изображения в видоискателе. Штатив — самый простой и надёжный вариант стабилизации камеры и при записи видео. Проще сказать, где не используется штатив — в репортажной и свадебной съёмке, когда важно быстро перемещаться с камерой.

Следы от фар автомобиля, длинная выдержка. Съёмка со штатива.

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 120 с, 135.0 мм экв.

Как правильно настроить выдержку

Часто кулинарные рецепты заканчиваются фразой «добавить соль по вкусу», что всегда ставит в тупик человека без опыта готовки. К сожалению, работа с выдержкой — это такая же «соль по вкусу»; универсальных советов и точных, всегда работающих цифр, тут не будет. Лучший способ научиться настраивать выдержку — это набираться собственного опыта в процессе съёмки. Тем не менее мы постараемся дать советы по настройке выдержки в разных съёмочных ситуациях. Понятно, что это — далеко не единственные варианты действия, однако это та база, от которой может отталкиваться начинающий фотограф.

Чтобы добиться короткой выдержки при слабом освещении, придётся сильно поднять светочувствительность. Современные камеры имеют низкий уровень цифрового шума даже на высоких значениях ISO, тем не менее шум всё-таки есть. Поэтому для съёмки на коротких выдержках лучше выбирать хорошие условия освещения — это заметно облегчит вашу съёмочную задачу.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F4, 1/500 с, 180.0 мм экв. NIKON D850 УСТАНОВКИ: ISO 250, F1.6, 1/1000 с, 105.0 мм экв.

Важнее всего научиться настраивать выдержку при съёмке движущихся объектов. Напомним, что без использования штатива все объекты будут движущимися относительно камеры из-за неизбежного её дрожания в руках.

Дадим краткую шпаргалку по конкретным видам движущихся объектов. Приведённые здесь значения — не аксиома, а стартовая точка для настройки фотокамеры.

• Стоящий неподвижно человек — 1/60 с или короче.
• Идущий, говорящий человек — 1/125 с или короче.
• Бегущий трусцой, активно жестикулирующий человек, маленькие дети в спортивной секции, домашние питомцы на прогулке — 1/500 или короче.
• Лёгкая атлетика, борьба, фигурное катание, футбол, хоккей, птицы в полете, резвящиеся животные — 1/1000 и короче.

Если вы используете длиннофокусный объектив (с большим зумом), рассчитайте выдержку по формуле, указанной в статье.

Изображение оказалось смазанным из-за слишком длинной для данного сюжета выдержки.

Это хорошо видно при увеличении фрагмента снимка.

Достаточно короткая выдержка: герой снимка получился резким.

NIKON D850 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 320, F3.2, 1/500 с, 85.0 мм экв.

Чтобы получить качественные кадры на ответственном мероприятии (выступлении ребёнка на утреннике или соревнованиях), необходимо перед началом съёмки сделать серию тестовых снимков, внимательно изучить полученные изображения на предмет смазов в полном масштабе и понять, какая выдержка подойдёт для нашего случая. Ставить излишне короткую выдержку не надо — это приведёт к получению тёмных кадров, съёмке на завышенных значениях ISO и снижению качества снимков. Поэтому самое главное в настройке выдержки — найти золотую середину.

Съёмка телеобъективом со штатива.

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/160 с, 300.0 мм экв.

Умение настраивать выдержку — один из главных шагов в освоении фотокамеры. И научиться этому можно лишь на практике. Для начала посмотрите, как настраивает выдержку автоматика, но потом начинайте действовать самостоятельно — только так в любых условиях вы научитесь делать чёткие и выразительные снимки!

4 шага к пониманию выдержки

Почему важно знать, что делает выдержка?

Выдержка является наиболее понятным и очевидным из трех факторов, влияющих на экспозицию и способна создавать наиболее заметные эффекты. Если вы плохо знаете, что такое выдержка, в конечном итоге вы можете получить размытые или смазанные фотографии. Этот урок научит вас выбирать правильную выдержку для разных ситуаций, а также использовать ее для создания творческих эффектов.

Шаг 1 – Что такое выдержка в фотографии?

Не вдаваясь в ненужные подробности о том, как работает затвор, можно сказать, что выдержка – это время, на которое открывается затвор. Если вы будете использовать выдержку длиннее определенной, то получите размытые снимки в большинстве случаев. Выдержка управляет «стопами» экспозиции также как диафрагма, только намного проще. так как зависимость в этом случае прямо пропорциональная. К примеру, чтобы уменьшить экспозицию наполовину, нужно укоротить выдержку вдвое, допустим, с 1/200 до 1/400 секунды.

Шаг 2 – Размытие в движении и заморозка.

При условии, что вы не делаете размытые фотографии для творческого эффекта, вам нужно будет выбрать достаточно короткую выдержку (высокую скорость затвора), чтобы предотвратить размытость изображения. Смазывание также зависит от фокусного расстояния объектива. Для телеобъектива требуется более короткая выдержка, поскольку даже малейшее движение камеры будет усилено объективом. Широкоугольный объектив может работать с более длинными выдержками.

Как правило, средний человек может сделать резкий, без смазывания, снимок, если установить выдержку, обратную фокусному расстоянию. Например, чтобы сделать снимок на фокусном расстоянии 30 мм, нужно установить выдержку не длиннее 1/30 сек. Если она будет длиннее. то вероятность получить размытое или смазанное изображение значительно возрастет. Однако, стоит отметить, что это относится к полнокадровой камере. если сенсор камеры меньше, то выдержку следует укоротить на коэффициент кроп-фактора. Например, для кроп-фактора 1,5 выдержка будет 1/45 с.

Есть и исключения из правил, например, если объектив имеет систему стабилизации изображения, которая позволяет использовать гораздо более длинные выдержки. Когда вы научитесь обращаться со своей камерой, будете постепенно улучшать свои навыки, такие как умение правильно держать камеру в разных ситуациях, то сможете делать резкие снимки и на более длинных выдержках.

Вот пример творческого размытия в движении

Замораживание

Замораживание гораздо проще сделать при съемке. Это происходит, когда снимают на очень короткой выдержке (1/500 сек и короче). Такая выдержка замораживает любое движение,  и фотография получается четкой, без малейшего размытия. Лично я не люблю снимать на таких коротких выдержках, так как фотография получатся плоской. Вместо этого, при съемке быстро движущихся объектов я стараюсь включить немного движения, иначе объект выглядит неестественно застывшим на месте. Это показано на нижнем снимке, объект как будто завис в воздухе.

Шаг 3 – Правильная выдержка для различных ситуаций

Короткая выдержка для телефото

Так как фото ниже было сделано телеобъективом, то важно было использовать короткую выдержку (1/500). Если бы был штатив, можно использовать любую выдержку и спусковой тросик, чтобы предотвратить вибрацию камеры. Штатив позволяет зафиксировать камеру неподвижно.

Съемка движущихся объектов в условиях низкой освещенности.

Когда вы снимаете объект в условиях низкой освещенности, например, концерт, артисты, скорее всего,  будут передвигаться по сцене. В этом случае возникает противоречие между использованием короткой выдержки и низкой освещенностью. В этом случае нужно использовать максимально открытую диафрагму и высокие ISO, что позволяет снимать без шевеленки.

Шаг 4. Творческое использование выдержки

Творческое размытие.

С помощью удаленного управления спуском затвора и штатива, чтобы удерживать камеру неподвижно, вы можете поиграть со скоростью затвора и создать интересные образы с размытием, нестандартные фотографии.

Творческое размытие с помощью вспышки

Добавление вспышки на фото с размытием позволяет заморозить некоторые предметы, а это означает, что вы можете перемещать камеру для достижения художественного эффекта.

Панорамирование

Панорамированием называется техника, когда вы перемещаете камеру вслед за движущимся объектом, в результате фон получается размытым, а объект резким. Этот снимок был сделан из движущегося автомобиля, который ехал с той же скоростью, что и поезд.

Рисование светом

Для рисования светом вам нужна долгая выдержка и источник света. Эта фотография была сделана на выдержке 30 секунд, во время которой я двигался и светил вспышкой на пляжные домики. Этот способ превосходен для съемки ночью и позволяет добавить свет туда. куда вы хотите.

Световое граффити

Длинная выдержка в сочетании с движением небольшого источника постоянного света позволяет добавлять на изображение эффект граффити

Длинные выдержки при слабом освещении

Поскольку эта фотография сделана ночью, я использовал длинную выдержку и штатив, чтобы получить нормальную экспозицию. Можно также установить камеру на ровную неподвижную поверхность.

Эта фотография потребовала длинной выдержки,  но по другой причине. Мне пришлось ждать попутную машину, чтобы она попала в кадр, это заняло достаточное количество времени. У меня ушло около получаса на поиск наилучшего положения камеры и ракурса съемки, прежде чем я получил окончательное изображение.

Пошаговое руководство по фотографии с длительной выдержкой

В последние несколько лет, благодаря распространению полезных аксессуаров и фотографических фильтров хорошего качества и низкой цены, техника длинной выдержки становится все более популярной среди любителей фотографии. Даже если эту технику можно использовать как в студии, так и в городской среде, идеальной площадкой для длинных выдержек является пейзажная фотография.

К сожалению, часто получается, что результат, который мы получаем, далек от наших ожиданий, и мы в конечном итоге классифицируем длительную выдержку как невозможную технику.Однако, следуя этому пошаговому руководству по фотосъемке с длительной выдержкой, вы увидите, насколько легко получить хороший результат с первой попытки (или почти!).

Шаг первый: Изучите погоду

День с безоблачным небом — хороший день, чтобы выпить пива с друзьями, а не делать длительные выдержки. Точно так же дождь не может длиться вечно, так что не тратьте время на полдень с PlayStation. Вам следует изучать спутниковые изображения, а не метеорологические объекты, пытаясь выяснить, надвигается ли шторм или скоро ливень закончится.

Шаг второй: заранее посетите место

Разведайте место заранее, так как вам нужно много времени, чтобы найти идеальную композицию, или, по крайней мере, больше, чем время, необходимое для «короткой выдержки». Фактически, при длительной выдержке мир полностью отличается от того, как вы видите его собственными глазами. Вы должны попытаться увидеть это своим умом, ища гармоничную композицию, включающую движущиеся объекты, пытаясь предсказать направление облаков или силу моря.

Старайтесь не помещать солнце в композицию, потому что его движение испортит снимок и создаст область передержки, которую невозможно исправить. Если вы не можете избежать солнца, подождите, пока оно не скроется за облаком.

Шаг третий: используйте штатив

Установите камеру на штатив и установите все аксессуары, такие как дистанционный спуск затвора и держатель фильтра (если вы используете вставные фильтры). Однако дождитесь фактической установки фильтров. Это очень важно!

Шаг четвертый: скомпонуйте изображение и зафиксируйте фокус

Уточните композицию, сфокусируйтесь на объекте и зафиксируйте фокус.Если вы используете ручную фокусировку, поверните кольцо фокусировки объектива.

Если вы используете режим автофокусировки камеры, вы должны сфокусироваться, наполовину нажав кнопку спуска затвора, и после того, как фокусировка будет сделана, удерживая кнопку спуска затвора наполовину, переведите рычажок из режима автоматической фокусировки в ручной режим. Таким образом, ваша камера будет поддерживать фокус (в качестве альтернативы вы можете использовать фокусировку с помощью кнопки возврата).

Шаг пятый: установите экспозицию

Теперь установите камеру в ручной (M) режим или режим приоритета диафрагмы (A / Av).Затем установите диафрагму на подходящее значение для сцены (для пейзажей я предлагаю между f / 8 и f / 11) и сделайте «пробный снимок».

Тест завершен, когда вы получите правильную экспозицию. Чтобы определить правильность экспозиции, проверьте гистограмму (не доверяйте своему дисплею, он слишком яркий). Верно, что на гистограмме нет универсально правильного результата, но есть гистограммы, которые универсально неверны, а именно полностью сдвинуты вправо или влево (изображение соответственно переэкспонировано или недоэкспонировано).

После успешного выполнения пробного снимка запишите выдержку, которую вы использовали для этого снимка.

Шаг шестой: Добавьте свой фильтр

Теперь добавьте фильтр нейтральной плотности (ND). Если фильтр очень сильный (например, 10 ступеней), вы не сможете видеть в видоискателе или в режиме Live View. Не волнуйтесь, потому что, если вы следовали руководству до этого момента, вы заметите, что мы уже сделали композицию и фокусировку тоже. Вы слепой, но ваша камера все видит отлично.

Шаг седьмой: переход в режим Bulb

Установите режим съемки Bulb (B), чтобы отказаться от тридцатисекундного ограничения камеры. Не изменяйте никакие другие настройки (ISO и диафрагму), использованные в тестовом снимке.

Шаг восьмой: сделайте снимок с длинной выдержкой

Наконец-то пришло время сделать наш снимок с длинной выдержкой.

Но как долго вам нужно будет оставлять заслонку открытой? Это менее сложно, чем можно было ожидать. Прежде всего, вспомните выдержку, которую вы записали во время «пробного снимка», сделанного в шаге 5 выше.Теперь вы должны компенсировать количество остановок, введенных фильтром.

Например, если ваш тестовый снимок был 1/15 секунды, добавив 10 ступеней, вы получите выдержку примерно 60 секунд. Теперь у вас есть выдержка!

(Не нужно зацикливаться на математике: в Интернете вы можете легко найти таблицы преобразования и приложения для вашего смартфона, которые сделают преобразование за вас.)

Шаг девятый: проверьте гистограмму еще раз

После того, как вы сделали снимок с рассчитанной выдержкой, проверьте гистограмму.Если новая гистограмма примерно равна гистограмме тестового снимка, миссия выполнена. Если он смещен слишком далеко вправо или влево, повторите снимок еще раз, корректируя выдержку.

Легко, не правда ли? Теперь наполните свой рюкзак камерой и фильтрами и отправляйтесь тренироваться в поле!

Когда следует делать снимки с длительной выдержкой?

Вы можете делать снимки с длинной выдержкой в ​​любое время, если у вас есть подходящее оборудование. Я рекомендую начинать с фотосъемки с длинной выдержкой очень рано утром или очень поздно вечером; Таким образом вы сможете видеть то, что снимаете, но ограниченный свет позволит делать впечатляюще длинные выдержки.Вообще говоря, у самое простое время для съемки с длинной выдержкой — это любой момент, когда свет ограничен.

Можно ли делать снимки с длинной выдержкой при дневном свете?

Да! Однако вам понадобится фильтр нейтральной плотности. В противном случае ваши изображения с длинной выдержкой получатся слишком яркими.

Почему мои снимки с длинной выдержкой белые?

Если ваши фотографии с длинной выдержкой белые, значит, вы передержали изображения. Чтобы решить эту проблему, вам потребуется увеличить выдержку, сузить диафрагму или уменьшить ISO.

Что подразумевается под длинной выдержкой в ​​фотографии?

Длинная выдержка — это метод, при котором затвор остается открытым в течение необычно длительного периода времени. Таким образом, вместо того, чтобы сделать снимок за доли секунды, вы нажимаете кнопку спуска затвора и ждете — часто в течение нескольких минут или даже часов — до завершения экспозиции!

Google добавляет ночную видеосъемку с длительной выдержкой на устройства Pixel

Последняя функция Google добавляет множество интересных и полезных функций для устройств Pixel.

Распаковываем все изменения:

Ночная видеосъемка

Режим камеры Night Sight от Google отлично подходит для съемки с длинной выдержкой в ​​условиях низкой освещенности. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на новом ночном прицеле, теперь он будет делать как фотографию, так и видео.

Система объединяет множество кадров, которые вы записываете, сколько бы времени вы не оставляли включенной для создания анимации. Эта новая функция доступна в Pixel 4 и более новых устройствах.Узнайте больше о Night Sight здесь.

Новые обои и рингтоны

Чтобы отметить месяц гордости, Google добавил новые смелые и радостные обои и рингтоны на тему гордости, созданные специально для Pixel Эштоном Аттсом. Новые дополнения доступны для использования на всех устройствах Pixel.

Конфиденциальность ваших СМИ

Google продемонстрировал заблокированные папки в Google Фото на мероприятии ввода-вывода в прошлом месяце. Что ж, эта функция в настоящее время развертывается для пользователей Pixel.Вы можете сохранять фотографии и видео в новую заблокированную папку, если они требуют дополнительной конфиденциальности и должны быть доступны только вам.

Кроме того, вы можете сохранить только что выбранные фотографии в заблокированную папку прямо с камеры. Эти фотографии и видео будут храниться на вашем смартфоне, но они не будут отображаться в общих альбомах, воспоминаниях или любых других приложениях, и их можно будет просмотреть только с помощью пароля вашего устройства или отпечатка пальца. Заблокированные папки доступны на устройствах Pixel 3 и новее.

Безопасная ходьба с головой вверх

Шесть из десяти молодых канадцев признаются, что переписываются во время ходьбы. Хотя мы знаем, насколько это опасно, многие люди продолжают это делать.

Google хочет сделать эту привычку немного безопаснее на Pixel. Здесь на помощь приходит новая функция Heads Up, которая поможет вам оставаться начеку во время ходьбы. Если ваше устройство Pixel обнаруживает, что вы идете и одновременно пользуетесь телефоном, оно будет периодически напоминать вам о необходимости посмотреть вверх. и проанализируйте свое окружение.Эту функцию можно включить, перейдя в настройку «Цифровое благополучие» на своем телефоне. Функция Heads Up доступна на устройствах Pixel 3 и новее.

Вызов действий с помощником

Когда ваш телефон звонит, но вас нет рядом, вы можете использовать Google Assistant, чтобы ответить или отклонить звонок, просто сказав «Окей, Google, ответь на звонок» или «Окей, Google, отклони звонок». Функция призыва к действию доступна на устройствах Pixel 4 и новее.

Изображение предоставлено: Google

Источник: Google

трюков с iPhone: делайте фотографии с длинной выдержкой без дополнительных приложений или оборудования

Эндрю Хойл / CNET

Тройной массив камер iPhone 12 Pro Max позволяет делать невероятные снимки, которые являются одними из лучших, которые можно получить с телефона.Даже одна камера более доступного iPhone SE может делать великолепные снимки, которые противоречат ее доступной цене. Но внутри этих телефонов или любого iPhone, выпущенного после iPhone 6, спрятан творческий трюк, который позволяет превратить повседневные изображения в сказочные снимки с длинной выдержкой.

Бретт Пирс / CNET

Чтение: Камера iPhone 12 Pro Max: Почему этот профессиональный фотограф в восторге

Фотография с длинной выдержкой — это любое изображение, на котором затвор намеренно оставлен открытым достаточно долго, чтобы размыть движение на изображении.Посмотрите фотографии водопадов, и вы, несомненно, увидите изображения, на которых бушующий поток воды сглаживается этим потусторонним потоком — это изображение с большой выдержкой.

Чтобы сделать такое изображение с помощью цифровой зеркальной камеры, обычно требуется штатив, чтобы камера оставалась устойчивой, и фильтр, блокирующий свет. Это часто требуется, потому что если оставить затвор открытым на секунду или более, можно пропустить слишком много света, что приведет к переэкспонированию кадра.

Стандартное изображение, снятое на iPhone 11 Pro (слева), и то же изображение с включенным режимом длинной выдержки (справа).

Эндрю Хойл / CNET

В iPhone используется другая, гораздо более хитрая техника, однако не требующая дополнительного оборудования. Он использует Live Photos, функцию, которая превращает неподвижное изображение в короткую анимацию, записывая несколько секунд видео при срабатывании затвора.

Анализируя, какие объекты движутся, iPhone фиксирует движение и размывает его. Он также может распознавать то, что не движется (например, камень или стену), и пытается сохранять эти объекты резкими и в фокусе.Это великолепный метод, поскольку он позволяет делать снимки с длинной выдержкой даже при ярком полуденном солнце без использования штатива или фильтра. Возьмите это, зеркалки.

Вот как это сделать.

Бегущая вода создает привлекательный размытый объект, в то время как камни остаются статичными и резкими.

Эндрю Хойл / CNET

Знайте, что делает хороший снимок с длинной выдержкой

Не все работает как снимок с длинной выдержкой.Крупный план цветка, развевающегося на ветру, превратится в размытый беспорядок, в то время как изображение статичной машины останется статичным.

Что вам нужно, так это сцена, в которой есть как статические, так и движущиеся элементы. Водопады — обычное дело, так как стремительная вода будет размыта, а камни вокруг останутся твердыми. На самом деле, любой водоем был бы хорошим объектом для экспериментов.

Стандартный снимок (слева) выглядит как любой старый, забытый снимок из парка Диснея.Но длинная выдержка (справа) превращает его в неземное изображение, которое действительно демонстрирует движение в сцене.

Эндрю Хойл / CNET

Вы также можете попробовать оживленные городские улицы (помните о своем социальном дистанцировании!). Эффект длинной выдержки позволит сохранить резкость и четкость зданий и дорог на изображении, но люди, идущие вокруг, будут размыты в призрачные фигуры, которые будут выглядеть атмосферно и драматично.

Включите Live Photo

Для получения изображения с длинной выдержкой требуется движение, записанное в Live Photo, поэтому очень важно, чтобы этот режим был активирован при съемке. Он расположен в правом верхнем углу экрана камеры (в портретной ориентации) или в верхнем левом углу (в альбомной ориентации). Вы увидите значок из двух кругов, окруженный третьим пунктирным кругом. Если через него нет линии, активируются Live Photos. Если через него есть линия, коснитесь значка, и на экране появится сообщение «Live» в небольшом желтом квадрате.

Убедитесь, что этот значок не проходит через линию.

Эндрю Хойл / CNET

Держите устойчиво

Хотя iPhone не требует штатива для получения хорошего изображения с длинной выдержкой, вы получите наилучшие результаты, если держите телефон как можно устойчивее во время съемки Live-изображения. Я предлагаю во время съемки положить телефон на стену или другую неподвижную поверхность. Если вам приходится держать телефон в руке, я считаю, что прижатие локтей к телу и задержка дыхания помогают уменьшить размытость изображения при съемке.

Также неплохо сделать несколько снимков, ударяя по кнопке спуска затвора, удерживая позицию. Таким образом вы увеличите свои шансы получить хотя бы одно изображение, достаточно стабильное для получения привлекательной длительной выдержки.

Проведите пальцем вверх по живому фото в галерее и активируйте эффект длинной выдержки.

Эндрю Хойл / CNET

Создайте длинную экспозицию

После того, как вы сделали живое изображение, пришло время преобразовать его в реальную длинную экспозицию.Откройте изображение, которое вы выбрали в своей галерее, и смахните вверх. Это вызовет панель под названием Effects , где вы можете зациклить движение в видео в гифки. Проведите до конца панели эффектов, и вы увидите панель под названием Long Exposure . Коснитесь его.

Это займет секунду или две, но вы быстро увидите, как любое движение в вашем кадре размывается и превращается в мечтательный эффект, который вам нужен. Затем вы можете увеличить масштаб, чтобы убедиться, что он по-прежнему красивый и резкий. Не стесняйтесь применять тот же эффект к другим фотографиям той же сцены, которые вы сделали, на случай, если они получились лучше.

Я не собирался делать этот снимок с длинной выдержкой, когда впервые сделал его, но, поскольку это была живая фотография, я смог вернуться позже и включить режим длинной выдержки.

Эндрю Хойл / CNET

Проверьте свою библиотеку

Прежде чем вы броситесь искать ближайший водопад, просмотрите свою библиотеку, чтобы увидеть, есть ли у вас уже подходящие изображения. Самое замечательное в использовании инструмента длинной выдержки iPhone заключается в том, что вам не нужно использовать его во время съемки.Вы можете вернуться и применить его к любому изображению с длинной выдержкой, которое вы сделали до сих пор.

Возможно, вы посетили Ниагарский водопад или Хавасу-Фолс в Аризоне несколько лет назад и случайно активировали Live Photos во время съемки. Вы можете провести пальцем вверх и активировать длинную выдержку на любом из этих снимков. Вы даже можете зайти в свой альбом Live Photos в своей галерее, чтобы увидеть все снимки, которые у вас есть на вашем телефоне, которые можно преобразовать в длинные выдержки. Мой совет? Включите хороший подкаст, устройтесь в удобном кресле и посмотрите, какие мечтательные кадры вы сможете найти в своей библиотеке.

Будьте в курсе последних новостей, обзоров и советов по iPhone, iPad, Mac, сервисам и программному обеспечению.

советов по съемке с длинной выдержкой | Советы по ночной фотографии

Длинная выдержка — полезный прием в ночной фотографии.

Эффекты, которые можно запечатлеть с длинной выдержкой, ошеломляют и обладают неземным качеством.

Самый важный инструмент, который вам понадобится, — это прочный штатив и камера DSLR, которая позволяет снимать с большой выдержкой.

1

Фотографирование колеса обозрения

Чтобы сфотографировать колесо обозрения ночью, подойдите ближе и используйте широкоугольный объектив, чтобы получить как можно больше деталей. Поместите камеру на штатив и кадрируйте изображение.

Поскольку мы хотим, чтобы все элементы были резкими, выберите маленькую диафрагму в диапазоне от f / 11 до f / 32. Установите камеру в режим «Ручной» или «ТВ» (приоритет выдержки) и выберите выдержку в соответствии со скоростью освещенного колеса обозрения и выбранным стилем (от 1 до 30 секунд).

Снимайте с помощью автоспуска камеры или спускового тросика, чтобы не прикасаться к камере и не трясти ее. Захваченное изображение будет полно световых следов на фоне черного неба, но центральные лучи, удерживающие колесо, будут резкими.

При длительной выдержке звездной ночью можно получить красивые световые следы, созданные звездами и вращением Земли.

Лучший способ кадрировать изображение — это включить интересующий элемент, например, старое дерево на передний план.Установите камеру на штатив и сфокусируйте объектив на бесконечность. Вы захотите использовать спусковой тросик, чтобы исключить любое дрожание камеры, так как это испортит вашу фотографию.

Установите камеру в режим съемки B «Bulb» и установите диафрагму в диапазоне от f / 2,8 до f / 4 для получения оптимальных результатов. Нажмите на пульт, чтобы открыть затвор. Вы должны держать ISO на уровне 100, чтобы свести цифровой шум к минимуму. Чтобы завершить фотосъемку по истечении желаемого времени, снова нажмите на пульт и спустите затвор. Эти воздействия могут длиться от 15 минут до нескольких часов.

Светофор и следы задних фонарей создают потрясающий эффект и являются отличным способом познакомиться с большой выдержкой.

Выберите оживленную дорогу с интенсивным движением ночью. Используйте прочный штатив и расположите камеру так, чтобы она имела обзор местности. Используйте маленькую диафрагму f / 16 или меньше для большей глубины резкости, чтобы большая часть изображения находилась в фокусе.

Чем дольше выдержка, тем больше линий появится и тем длиннее они будут выглядеть.

Чтобы запечатлеть этот драматический вид океана и неба, вы должны использовать фантастический свет «золотого часа», последний час перед заходом солнца.

Следуйте основам ночной фотографии — поместите камеру на штатив, используйте широкоугольный объектив с минимально возможной диафрагмой и сфокусируйтесь на бесконечность. Поверните диск режимов камеры в режим ручной или ручной съемки и используйте длинную выдержку (5–30 секунд) для большей выдержки. Чем дольше выдержка, тем мутнее становится вода.

Используйте автоспуск камеры или спусковой тросик, чтобы сделать снимок абсолютно без размытия. Не используйте вспышку, потому что это может испортить эффект на изображении.

Экспозиция вашего ночного изображения будет зависеть от определенных факторов. Если окружающего света много, выдержка будет меньше. Если вы снимаете в очень темном месте, необходимо увеличить выдержку.

Чтобы запечатлеть эффекты световых следов, вам потребуется выдержка не менее 1/15 секунды, а это значит, что вы должны использовать штатив. Для снимка здания Парламента требуется выдержка в 6 секунд, что достаточно для того, чтобы запечатлеть следы движения.Диафрагма f / 8 позволила сделать здание резким.

Чем больше вы практикуетесь, тем больше вы настраиваетесь на экспозицию, необходимую для достижения желаемого эффекта.

Главное, что нужно помнить при выборе правильной экспозиции, — это как уловить как тени, так и светлые участки.

Если вам удастся получить правильные тени, вы сможете создать отличную ночную сцену, которая вызовет у вас комплименты. При съемке с длительной выдержкой главное — держать затвор открытым только на время, достаточное для достижения желаемого эффекта.Если держать затвор открытым слишком долго, вы потеряете детали в любом источнике света, освещающем ваш объект, и даже можете потерять способность определять, что это за объект.

При попытке создать световой след затвор должен быть открыт как минимум на 1 секунду, поэтому требуется штатив. Используйте режим приоритета выдержки и начните с выдержки в 1 секунду и посмотрите, каков будет результат; если след слишком короткий, добавьте 2 секунды, а затем продолжайте добавлять 2 секунды, пока не получите желаемый эффект освещения (красота цифровой фотографии в том, что вы сразу узнаете).Если у вас слишком много размытия, значит, ваш затвор был открыт слишком долго, и вам нужно уменьшить его, может быть, на целую секунду.

В дополнение к цифровой камере вам понадобится прочный штатив, чтобы делать хорошие ночные фотографии. Это обеспечит надежную стабилизацию камеры и позволит избежать размытости изображений.

Мы рекомендуем 60-дюймовый портативный штатив AmazonBasics как отличный вариант начального уровня для съемки с большой выдержкой.

Фотосъемку с длинной выдержкой в ​​ночное время можно усовершенствовать, если потренироваться, научившись распознавать условия освещения и настраивать камеру в соответствии с этими условиями.

В зависимости от того, с чем вам нужно работать, выдержка может быть от 1/60 секунды до нескольких минут.

Уникальность изображений с длинной выдержкой заключается в том, что каждое изображение уникально, поскольку световые следы движутся необычным образом, и с практикой у вас должна получиться коллекция фотографий, которые действительно уникальны.

Полное руководство по фотографии с длинной выдержкой

Вы видели изображения, на которых вода выглядит мягкой и шелковистой, почти нереальной? Или задние фонари автомобилей превращаются в длинные красные линии с размытыми облаками, тянущимися по небу?

Вы могли подумать, что этими изображениями сильно манипулируют в продвинутом фоторедакторе, но это не так.На самом деле это результат довольно простой техники съемки.

Этот метод известен как Фотография с длинной выдержкой ; техника, которая использует преимущества длинных выдержек для создания творческих и уникальных изображений. Его часто используют пейзажные фотографы, архитектурные фотографы, портретные и уличные фотографы и многие другие.

Из этой статьи вы узнаете все основы фотографии с длинной выдержкой. Всего за несколько простых шагов вы будете готовы размыть движущиеся элементы, придать воде кремовый вид или сделать небо потрясающим с его длинными вытянутыми облаками.

Облака кажутся вытянутыми, а часть воды закручивается в результате 60-секундной выдержки // Настройки: ISO100, f / 11, 60 секунд

Что такое фотография с длинной выдержкой?

Итак, что же такое фотография с длинной выдержкой ?

Как следует из названия, это стиль фотографии, который предполагает использование длинных выдержек или длинных выдержек . Таким образом мы можем размыть движущиеся элементы, такие как вода, автомобили или облака.

Точное определение несколько расплывчато, но большинство фотографов согласны с тем, что длинная выдержка начинается, когда выдержка слишком мала для получения резкого изображения с рук. Эта точная выдержка зависит от камеры и фокусного расстояния.

Не только пейзажные фотографы полюбили эту технику; она также популярна среди других жанров, таких как архитектурная, уличная, абстрактная и культурная фотография. Это более распространено в определенных областях фотографии, но эту технику можно использовать по-разному.

Что такое выдержка?

Фотосъемка с длинной выдержкой — это техника, требующая большой выдержки. Поэтому, чтобы полностью понять основы этой техники, важно понимать основные настройки вашей камеры, особенно скорость затвора.

Скорость затвора составляет , время открытия затвора камеры . Этот период измеряется в секундах или долях секунды. Больший знаменатель, такой как 1/1000, означает меньшую выдержку, чем меньший знаменатель, такой как 1/10.

Меньший знаменатель или более длинная выдержка позволяет большему количеству света попадать на сенсор.

Рекомендуемая литература: Введение в выдержку в фотографии

Выдержки 0,4 секунды достаточно для создания размытия быстро движущихся элементов вблизи объектива // Настройки: ISO64, f / 10, 0,4 секунды

Камера регистрирует все, что движется в кадре, пока открыт затвор, поэтому вода выглядит размытой, облака тянутся по небу, а автомобили оставляют световые следы.

Совет: практическое упражнение для понимания выдержки и фотографии с длинной выдержкой

Понятие выдержки может быть немного сложным, когда вы только начинаете фотографировать. Но эти базовые знания необходимы для того, чтобы в полной мере использовать технику фотографии с длинной выдержкой.

Ниже приведено простое и практическое упражнение, чтобы увидеть, как выдержка влияет на фотографию:

1. Установите камеру на штатив, стол или другое место, где она может устойчиво стоять
2. Установите выдержку на 1/1000 и попросите кого-нибудь пройти по кадру (или используйте затвор с задержкой и сделайте это самостоятельно)
3. Отрегулируйте выдержку на 1/500 и повторите
4. Повторите еще раз, но на этот раз с еще более длинными выдержками, такими как 1/200, 1/20, 1/5 и заканчиваться 1 секундой

Нет большой разницы между первым несколько изображений (если человек не бежал по комнате).Однако изображение начинает выглядеть иначе, когда выдержка достигает 1/5 секунды.

На 1 секунду человек, идущий по комнате, расплывчатый, некоторые скажут, что он похож на привидение!

Это простое упражнение, которое вы можете выполнять где угодно, чтобы точно увидеть, что происходит, когда вы увеличиваете время экспозиции. Возьмите штатив и отправляйтесь к ближайшей реке, и вы увидите, как техника фотосъемки с длинной выдержкой может повлиять на вашу пейзажную фотографию.

Основное оборудование для фотосъемки с длительной выдержкой

Тема «Основное оборудование для фотографии» имеет множество мнений и имеет тенденцию к большой накал.Я твердо верю, что отличные изображения можно делать с помощью любой камеры, но важно понимать ограничения вашего оборудования. Когда дело доходит до фотографии с длительной выдержкой, нельзя обойти стороной тот факт, что есть несколько инструментов, без которых вы не добьетесь хороших результатов.

К счастью, список необходимого оборудования для фотосъемки с длинной выдержкой невелик:

# 1 Камера с ручными функциями

Не обязательно говорить, что для фотографирования требуется фотоаппарат, но я все равно упомяну об этом.

Техника фотографии с длинной выдержкой может быть достигнута с помощью большинства цифровых фотоаппаратов (или даже новейших смартфонов). Основным требованием является то, что у него есть возможность вручную настраивать параметры камеры, такие как ISO, диафрагму и выдержку.

Камеры с режимом Bulb или Time особенно полезны для достижения выдержки более 30 секунд. Однако это не является обязательным требованием.

# 2 Прочный штатив

Штатив необходим для съемки с длительной выдержкой.Я повторяю. Необходим штатив .

Кто-то может проявить творческий подход и использовать камни или другие предметы в качестве опоры для камеры, но мы оба знаем, что это менее гибкое и надежное решение. Имейте в виду, что этот метод требует использования длинных выдержек, часто растягивающихся до секунд или даже минут. В таких ситуациях невозможно снимать четкие изображения с рук.

Если вы не инопланетянин с потусторонними сверхспособностями (пожалуйста, передайте их мне, если да!), Вам понадобится штатив.

Рекомендуемая литература: Как выбрать следующий штатив

Штатив не обязательно должен быть самой дорогой и высококачественной версией, доступной в настоящее время, но я рекомендую вам приобрести более надежный штатив. Может возникнуть соблазн купить самый дешевый вариант в местном магазине фотографий, но они, как правило, легко ломаются. Особенно при использовании на открытом воздухе.

Крепкий штатив должен быть у вас, даже если вы не интересуетесь фотографией с длинной выдержкой.Это полезный инструмент, который позволяет реализовать несколько техник, которых вы иначе не смогли бы получить.

# 3 Дистанционный спуск затвора

Дистанционный спуск затвора пригодится, когда вы используете режим Bulb. не обязательно при фотографировании с выдержкой менее 30 секунд, но я рекомендую всегда использовать дистанционный спуск затвора или функцию отложенного затвора камеры. Это важный шаг в уменьшении нежелательной вибрации камеры.

Существует две основные причины, по которым дистанционный спуск затвора идеально подходит для фотосъемки с длительной выдержкой:

1. Он предотвращает вибрацию камеры, вызванную нажатием кнопки спуска затвора.
2. Позволяет достичь выдержки более 30 секунд с помощью режима Bulb.

Но не волнуйтесь. Не покупайте камеру дороже, чем ваша камера! Простого дистанционного спуска затвора более чем достаточно. Модели с таймером и возможностью блокировки могут пригодиться при работе с длительной выдержкой.

# 4 Фильтры нейтральной плотности

Последний важный инструмент для фотосъемки с длительной выдержкой — это фильтры нейтральной плотности. Те, кто знаком с этой техникой, могут сказать, что можно добиться длинных выдержек и без фильтров.В некоторых ситуациях это стопроцентно верно.

Фильтры нейтральной плотности чаще называют нейтральными фильтрами. Это затемненные фильтры, которые крепятся к объективу, чтобы уменьшить количество света, попадающего на затвор. Чем темнее фильтр, тем длиннее выдержка затвора для получения хорошо экспонированного изображения.

Эти фильтры не нужны при фотографировании в темноте. Свету уже нужно много времени, чтобы достичь датчика в ночное время.Однако фильтры необходимы для фотосъемки с длительной выдержкой в ​​дневное время. Многие фотографы предпочитают использовать их и во время Золотого часа.

Фильтры нейтральной плотности бывают разных форм и форм. Двумя наиболее распространенными являются системы навинчивания и вставные / квадратные. У них обоих есть свои плюсы и минусы, но я не буду сейчас вдаваться в подробности. Я рекомендую прочитать наше Введение в фильтры нейтральной плотности для получения дополнительной информации о них.

В наши дни существует множество производителей, поэтому найти идеального может быть немного сложно.Я предлагаю вам провести небольшое исследование перед покупкой ваших первых фильтров, некоторые из них имеют сильные цветовые оттенки, которые выглядят плохо.

Лично я использую фильтры NiSi в течение последних лет и имею большой опыт работы с ними. Я также использовал фильтры от LEE Filters, Singh-Ray и B + W.

Цены варьируются от 20 до 300 долларов. Различия между средним и самым дорогим товаром несущественны, но самый дешевый редко работает хорошо.

Фильтр затемнения и фотография с длинной выдержкой

Важно отметить, что все фильтры нейтральной плотности не одинаковы.Я уже упоминал, что существует несколько разных систем, но они также бывают разной степени темноты.

Уровень темноты описывается такими терминами, как 2 ступени, 6 ступеней и 10 ступеней. Есть также еще два термина: Optical Density и ND Factor . Но не будем сейчас вдаваться в технические подробности.

Эти термины описывают, насколько темны фильтры и насколько необходимо увеличить время экспозиции, чтобы добиться такой же экспозиции, как и без фильтра.Например, фильтр нейтральной плотности 10 ступеней требует, чтобы вы использовали выдержку на 10 ступеней или в 1000 раз больше. Это означает, что исходная выдержка затвора 1/60 секунды становится 16,7 секунды.

Выдержки 5 секунд достаточно, чтобы размыть воду, но не облака. Для этого был использован 6-ступенчатый фильтр нейтральной плотности // Настройки: ISO100, f / 11, 5 секунд.

Распространенная ошибка новичков в фотографии с длинной выдержкой — покупать только самые яркие фильтры, такие как 1 или 2 ступени. Они, как правило, немного дешевле, но в большинстве сценариев они также не имеют большого эффекта.Они становятся полезными только в синий час, когда уже темно.

6 и 10 Стоп-фильтры чаще используются для уменьшения выдержки. При использовании во время Золотого часа можно увеличить выдержку до нескольких минут. Эти более темные фильтры используются на большинстве изображений с шелковистой водой или натянутыми облаками.

Настройка и съемка с длинной выдержкой

Теперь, когда вы знаете основные и рекомендуемые инструменты, пора перейти к более практическим аспектам фотографии с длительной выдержкой.Здесь начинается самое интересное.

Я уже упоминал, что эта техника широко используется в нескольких жанрах фотографии. Техники одинаковы независимо от сцены; отличается только композиционный подход.

Ниже я расскажу о точных 8 шагов к фотографии с длинной выдержкой , которым вам нужно следовать, чтобы получить наилучшие результаты. Перед тем, как двигаться дальше, внимательно следите за каждым шагом.

# 1 Сделать композицию

Наличие сильной композиции важно, если вы хотите создать убедительный образ.Это справедливо для фотографии в целом и не менее важно при использовании длинной выдержки. Об этом легко забыть, когда вы увидите, насколько впечатляюще выглядят некоторые элементы в кадре, но я призываю вас не игнорировать композицию. Вы будете сожалеть об этом!

Я рекомендую вам, , подойти к сцене так же, как вы обычно делаете это . Спросите себя, что является основным предметом изображения? Как вы можете выделить его? Затем в кадр нужно включить небо или другие движущиеся элементы, чтобы выделить этот объект.

Может возникнуть соблазн наклонить камеру вверх и сфокусироваться на движущихся облаках, но вместо этого попробуйте включить их в композицию // Настройки: ISO100, f / 11, 40 секунд

Установите камеру на штатив и подключите дистанционный спуск затвора, когда найдете интересную композицию. Убедитесь, что штатив правильно установлен и стоит неподвижно во время съемки.

Примечание: сцены без облаков или движущихся элементов редко выигрывают от длинной выдержки.Нет элементов, показывающих эффект.

# 2 Применить обычные настройки

Второй шаг в настройке изображения с длинной выдержкой — применить «нормальные» настройки. На этом этапе вы должны были найти композицию и установить камеру на штатив.

Не имеет значения, предпочитаете ли вы изменять настройки в ручном режиме или в одном из полуавтоматических режимов камеры. Самым важным является то, что вы отметили, какая выдержка требуется, чтобы получить хорошо экспонированный снимок.Лично я предпочитаю (и рекомендую) делать это вручную, но это зависит от того, насколько вам комфортно с камерой.

Убедитесь, что для установлено низкое значение ISO, например 64 или 100. Диафрагма зависит от ландшафта, но в большинстве случаев наилучшим значением является между f / 7.1 и f / 13 . Эти две настройки останутся неизменными на протяжении всего процесса.

Рекомендуемая литература: Лучшая диафрагма для пейзажной фотографии

Скорость затвора регулируется в соответствии с двумя другими настройками.Использование Live View и гистограммы — хороший способ сделать это вручную. В противном случае подходящей полуавтоматической настройкой является Приоритет диафрагмы .

# 3 Сделайте пробный снимок

После применения настроек необходимо сделать пробный снимок. Взгляните на предварительный просмотр изображения и убедитесь, что экспозиция выглядит хорошо. Увеличьте предварительный просмотр, чтобы убедиться, что фокус также резкий.

Если изображение выглядит нормально, запишите точную выдержку .Это важно. Эта информация понадобится вам в несколько шагов.

# 4 Переключиться на ручную фокусировку и настройки

Это когда все становится немного сложнее (и увлекательнее!)

Начните с перехода в полный ручной режим, если вы еще не использовали его для установки ISO, диафрагмы и выдержки. Важно, чтобы вы оставались в этом режиме до конца процесса.

Затем вы переключаетесь на ручную фокусировку . Изображение уже должно быть в фокусе, поскольку мы сделали пробный снимок и дважды проверили, все ли в порядке.Можно использовать автофокус во время периода тестирования, но вам нужно снова переключить его в ручной режим, прежде чем продолжить.

Связанная статья: Ручная фокусировка против автоматической

Вы быстро заметите, что темные фильтры нейтральной плотности делают Live View или видоискатель полностью черными. При работе с этими темными фильтрами камера изо всех сил пытается установить фокус, поскольку у нее нет контрольных точек. Это приводит к расфокусированным изображениям. Это ошибка, на которую у вас нет времени, когда вы имеете дело с выдержкой в ​​несколько минут.

# 5 Установите фильтр перед объективом

Следующим шагом будет установка фильтра на камеру. Большинство фильтров размещаются перед линзой, поэтому будьте осторожны, когда вы завинчиваете ее или вставляете в держатель фильтра; вы не хотите случайно повернуть кольцо фокусировки или переместить камеру.

Фильтры нейтральной плотности и градуированные нейтральные фильтры с квадратной системой фильтрации

Убедитесь, что фильтр плотно затянут и между ним и объективом нет зазора.Небольшие зазоры приводят к утечкам света. Это редко случается с ввинчиваемыми фильтрами, но чаще с квадратными фильтрами, неправильно установленными в адаптере.

# 6 Расчет новой выдержки

Скорее всего, вы ничего не увидите в видоискателе после установки 10-ступенчатого фильтра нейтральной плотности. То же самое и с камерой. Если вы попытаетесь сделать снимок сейчас, он, скорее всего, будет чисто черным.

Вот почему нам нужно рассчитать новую выдержку.Это можно сделать двумя основными способами:

Метод № 1. Используйте приложение для фотосъемки с длинной выдержкой

Первый метод расчета новой выдержки — использование приложения для смартфона «Фотография с длинной выдержкой». Это так просто, что кажется почти обманом — может быть, это так?

Существует множество бесплатных приложений, таких как Калькулятор длительной выдержки, который автоматически вычисляет новую выдержку. Все, что вам нужно сделать, это вставить исходную выдержку и фильтр нейтральной плотности, который вы используете.Вот почему важно записать выдержку, которую вы использовали на тестовом изображении.

Некоторые приложения для длинной выдержки также имеют встроенный таймер, который можно использовать, чтобы отслеживать, как долго был открыт затвор. Это удобно при использовании Bulb Mode и выдержках более 30 секунд.

Метод № 2: Рассчитайте выдержку вручную

Второй способ посложнее. Тем не менее, это важная часть понимания того, что происходит.Можно полагаться на приложения для смартфонов, но полезно также научиться рассчитывать подходящую выдержку. Это поможет вам узнать, какую выдержку использовать в зависимости от внешней яркости.

Давайте поработаем. Это действительно не так сложно, как кажется. Сначала вам нужно узнать, насколько темный у вас фильтр. Вот самые распространенные варианты:

• ND0.3 или 1 ступень = 2x выдержка
• ND0.6 или 2 ступени = 4x выдержка
• ND0.9 или 3 ступени = 8x выдержка
• ND1.8 или 6 ступеней = выдержка 64x
• ND3.0 или 10 ступеней = выдержка 1000x

На основании приведенной выше информации мы теперь знаем, что фильтр 10 ступеней пропускает в 1000 раз меньше света. Это означает, что время экспозиции необходимо увеличить в 1000 раз, чтобы такое же количество света достигло датчика. Исходная выдержка затвора 1/125 секунды теперь должна составлять 8 секунд. Выдержку затвора 1/30 секунды следует увеличить до 32 секунд.

# 7 Примените новую выдержку

После расчета новой выдержки пора изменить настройки камеры.Если расчетная выдержка меньше 30 секунд, вы сможете сделать это так же, как обычно. Если он длится более 30 секунд, вам необходимо войти в режим Bulb или Time Mode . Это может отличаться от камеры к камере.

Если выдержка превышает 30 секунд, необходимо использовать дистанционный спуск затвора. Некоторые камеры позволяют вам нажать один раз, чтобы начать съемку, и еще раз, чтобы закончить экспозицию. В других камерах вам нужно вручную удерживать кнопку спуска затвора столько, сколько должно быть выдержки.В таких ситуациях предпочтительнее дистанционный спуск затвора с режимом блокировки.

# 8 Сделайте снимок и внесите изменения

Теперь, когда композиция отточена и настройки применены, пора сделать снимок.

Настройки: ISO320, f / 10, 8 секунд

Взгляните на предварительный просмотр изображения после завершения экспозиции. Теперь вам нужно оценить, правильно ли выглядит экспозиция. Некоторые фильтры немного темнее, чем указано в рекламе, и для них может потребоваться примерно одна дополнительная ступень выдержки.В таком случае отрегулируйте выдержку и сделайте еще один снимок.

Вот и все. Надеюсь, теперь у вас есть красивая фотография с длинной выдержкой.

Примеры и идеи фотографий с длинной выдержкой

Вот несколько примеров того, как фотографию с длинной выдержкой можно использовать в пейзаже и на открытом воздухе. К каждому из изображений прикреплены настройки камеры, поэтому вы видите, как выдержка влияет на фотографию.

• ISO100, f / 9, 3 секунды
• ISO200, f / 11, 1.5 секунд
• ISO100, f / 13, 35 секунд
• ISO100, f / 10, 103 секунды
• ISO64, f / 11, 180 секунд
• ISO640, f / 7,1, 30 секунд

Заключение

Фотосъемка с длинной выдержкой — это очень весело и отличный способ сделать интересные и уникальные изображения. Однако это требует немного большего планирования, чем «обычная» фотография, и любые ошибки становятся еще более заметными. Итак, давайте кратко рассмотрим 8 шагов по совершенствованию изображений с длительным затвором:

1. Настройте композицию как обычно
2. Примените настройки, которые лучше всего подходят для снимка без фильтров
3. Сделайте пробный снимок и убедитесь, что экспозиция и фокус хорошие
4. Переключитесь на ручную фокусировку и настройки
5. Установите объектив фильтр на объектив
6. Рассчитайте новую выдержку вручную или с помощью приложения
7. Примените новую выдержку, не изменяя никаких других настроек
8. Сделайте снимок и при необходимости отрегулируйте выдержку

Важно следовать этому пошагово.Убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы все сделать правильно, поскольку любая ошибка может стоить вам драгоценного времени. Помните, что вы не сделаете много снимков, если используете выдержку 300 секунд!

В конце концов, фотография с длинной выдержкой — это эксперимент. Его можно применить ко многим жанрам фотографии, и вы ограничены только вашим собственным творчеством.

Вы впервые пробуете фотосъемку с длинной выдержкой? Возможно, вы уже давно этим занимаетесь? Обязательно поделитесь своими лучшими изображениями в комментариях! Я хотел бы увидеть ваши результаты.

---

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ ДАННОЙ СТАТЬЕЙ!

---

Если вы хотите узнать больше о фотографии с длинной выдержкой, я поделился всем, что знаю, в своей электронной книге The Ultimate Guide to Long Exposure Photography. Эта электронная книга предназначена для тех, кто готов поднять свои изображения на новый уровень и расширить свое творческое видение.

Руководство для начинающих по съемке с длинной выдержкой

Вы когда-нибудь видели пейзажные изображения, на которых вода выглядит мягкой, шелковистой и гладкой? Или, возможно, изображение, показывающее световые следы через городскую сцену?

Тогда вы видели фотографий с большой выдержкой .Его легко создавать, и не требуется сложных манипуляций. В этой статье мы покажем вам, как это сделать самому.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает. ]

Что такое фотография с длинной выдержкой?

Длинная выдержка отлично подходит, когда мы хотим показать размытость при движении.Любой движущийся элемент скрывается при использовании более длительной выдержки или выдержки.

Есть много способов использовать эту технику для достижения различных результатов. Он не только превратит воду в гладкую поверхность, но также поможет убрать людей с места происшествия или ситуации.

Нет предела тому, где вы можете использовать длинную выдержку. Любой жанр фотографии может включать длинную выдержку. Даже таймлапс работают хорошо.

Другие примеры включают стальную вату, световую живопись, звездные тропы, городские пейзажи, спорт и абстрактную фотографию.

Мне нравится использовать длинную выдержку в уличной фотографии, поскольку она показывает суету сцены. И все это без размытия окружающей среды.

Как выдержка влияет на фотографии с длительной выдержкой

Скорость затвора играет важную роль в фотографии. Для захвата изображения наша камера использует три вещи; ISO, диафрагма и выдержка. ISO определяет качество изображения, диафрагма влияет на глубину резкости, а выдержка влияет на движение.

Все три из них составляют треугольник экспозиции.Более длинная выдержка или выдержка позволяют не слишком сильно фокусироваться на источниках света. Больше времени означает, что в камеру попадает больше света. Это особенно полезно для ночных изображений с большой выдержкой.

Выдержка указывается в долях секунды. Обычно для повседневной фотографии вы будете работать в диапазоне от 1/125 до 1/500. Здесь 1/125 означает, что затвор открыт на одну 125-ю долю секунды.

Если вы разделите одну секунду на 125 равных частей, это открытие заслонки будет соответствовать только одной из этих частей.Одна полная секунда на вашей камере будет выглядеть так: 1 ″.

Диапазон выдержки обычно составляет 30 дюймов на самом медленном, вплоть до 1/8000.

Но как долго длится длительная выдержка? Для длительной выдержки в фотографии вы обычно используете выдержку более одной секунды. Верхнего предела нет, но на более медленных скоростях все становится сложнее.

Какое снаряжение вам понадобится

Для создания изображений с большой выдержкой нам понадобится некоторое оборудование. Вы можете использовать любую камеру, но цифровая камера позволяет вам проверять свои изображения, прежде чем вы перейдете в другое место.

Штатив

Штатив необходим для фотосъемки с длительной выдержкой. Как я уже отмечал, все, что меньше 1/60 секунды, приведет к размытости ваших изображений. При длительной выдержке обычно получаются фотографии с выдержкой длительностью до 30 секунд. Некоторые могут занять часы.

Удержание камеры в течение 30 секунд вызовет сильное дрожание камеры. Штатив облегчает жизнь и обеспечивает четкое и чистое изображение.

Штативы недорогие, но приобретите что-нибудь прочное, выдерживающее несколько ударов.Мы рекомендуем алюминиевый штатив Corey 3 Legged Thing Punks, поскольку он легкий и компактно складывается. Идеально подходит для прогулок по сельской местности или городу.

Спуск затвора

Спусковой крючок — полезное оборудование. Мы говорили о дрожании камеры из-за того, что камеру держат в руках, но даже нажатие кнопки спуска затвора может вызвать размытость.

Эти выпуски бывают двух видов; один подключается к камере с помощью кабеля, а другой — через инфракрасный порт.Беспроводная версия немного дороже, но это означает, что вам не нужно находиться рядом с камерой, чтобы управлять ею.

Если у вас уже есть интервалометр для цейтраферной съемки, вы можете использовать его здесь как простую версию. Другой вариант — изменить настройки камеры.

Установка зеркала в «закрытое положение» перед выстрелом уменьшит дрожание. Кроме того, поможет установка вашей камеры на двухсекундный таймер.

Фильтры ND

Из-за обилия света днем ​​невозможно установить правильную экспозицию при съемке с длинной выдержкой.Чтобы противодействовать, мы часто помещаем на объектив нейтральные фильтры.

Фильтр нейтральной плотности (ND) — бесценное оборудование, позволяющее снимать более длительное, чем обычно, время экспозиции. Они очень похожи на солнцезащитные очки для наших глаз — ограничивают свет, попадающий в камеру.

Они бывают разной силы, от слегка затемненных кусков до зверей с 10-ступенчатым фильтром.

Их сила обычно обозначается стопами. Количество ступеней говорит о том, насколько затемняется фильтр или насколько вы можете увеличить выдержку.

6-ступенчатый фильтр сильнее, чем 2-ступенчатый, но не такой сильный, как 10-ступенчатый фильтр. Каждый «стоп» фильтра нейтральной плотности уменьшает количество света, попадающего в камеру, в 2 раза.

Другой тип индикации — это доля проходящего света. Например, 3-ступенчатый фильтр пропускает только 1/8 часть света.

• 1 остановка: ND2
• 2 остановки: ND4
• 3 остановки: ND8
• 4 остановки: ND16
• 5 остановок: ND32
• 8 остановок: ND256
• 10 остановок: ND1024

Как видите, 10-ступенчатый фильтр настолько силен, что сквозь него может пройти менее 1/1000 света.Вам нужно, чтобы ставень был открыт более чем в 1000 раз дольше. С его помощью вы можете замедлить экспозицию 1/1000 до 1 ″. Жестоко, правда?

Советы по использованию фильтров

• Для длинных выдержек необходим штатив.
• Заблокируйте видоискатель, чтобы обеспечить правильный замер освещенности и отсутствие утечки света. (Это проблема только зеркальных фотокамер.)
• Используйте режим «лампы накаливания» на камере, так как он позволит вам снимать сцену столько, сколько захотите. Использование выдержки в ручном режиме даст вам максимум 30 секунд.Здесь вам понадобится трос спуска затвора.
• Убедитесь, что вы выбрали правильные условия. Если в сцене нет движущихся элементов, вам не нужно использовать длинную выдержку. Помните — длинная выдержка закрывает движущиеся элементы.
• Даже использование низкого ISO может создать шум из-за сверхдлинных выдержек. Чтобы исправить это, сделайте точно такой же снимок с теми же настройками, но с закрытой крышкой объектива. Этот метод создаст черное изображение, но также определит горячие пиксели.Используйте это как руководство, чтобы устранить их во время постобработки. Некоторые камеры могут делать это автоматически, если вы включаете шумоподавление при длительной выдержке.
• Некоторые фильтры нейтральной плотности оставляют цветовой оттенок. Это еще более верно, когда речь идет о «штабелировании» фильтров или использовании стекла для сварочных аппаратов в качестве дешевой альтернативы. Большая часть цвета может быть скорректирована при постобработке, но иногда черно-белое преобразование — единственный выход.
• Не используйте длительную выдержку, чтобы скрыть плохую композицию.Это усугубит проблемы, и вам понадобится время, чтобы попытаться их исправить.

Как начать работу с фотографией с длинной выдержкой

После того, как мы рассмотрели оборудование, нейтральные фильтры и подсказки, мы можем приступить к работе. Этот метод будет работать во многих различных сценариях. То же самое и со всеми остальными фотографиями.

Настройка кадра + фокусировка

Вы уже должны знать о важности композиции, кадрирования и перспективы.Фотосъемка с длинной выдержкой ничем не отличается. Используйте такие правила, как правило третей, направляющие линии или естественные рамки.

Если вы хотите запечатлеть небо и море, не выбирайте 50/50. Что я фотографирую? — это должен быть главный вопрос. Длинная выдержка может улучшить ваше изображение. Это не превратит паршивую композицию в хороший образ.

Сначала установите камеру на штатив. Используйте ручную фокусировку, чтобы обеспечить резкость сцены.

Убедитесь, что настройки вашей камеры верны.Держите ISO на 100, используйте среднюю диафрагму, чтобы сфокусировать сцену, и соответственно измените выдержку. Используйте режим «выдержки от руки» для выдержек более 30 дюймов.

Вам нужно фотографировать в формате RAW. Это дает больше возможностей для постредактирования вашего изображения.

Использование фильтра нейтральной плотности для вырезания света подойдет для фотографирования сцены, но не сильно поможет при фокусировке сцены. То, что вы видите в режиме live view или в видоискателе, будет слишком темным.

Установите фокус без фильтра и переключитесь на ручной фокус, чтобы не менять его.

Сделайте пробный снимок и просмотрите его, увеличив изображение. Этот тестовый снимок позволит вам исправить любые ошибки, прежде чем приступить к съемке 30-минутной экспозиции.

Принимая выстрел

Теперь вы готовы к работе. Не хватает только расчетов для длинной выдержки.

Как рассчитать длительную выдержку? Есть два способа рассчитать время экспозиции, и оба дадут одинаковый результат. Изучение более сложной техники поможет вам понять, как мы достигаем окончательной выдержки.

Существуют инструменты, которые помогут вам упростить фотосъемку с длительной выдержкой. Для смартфонов есть приложение под названием NDCalc. Это позволит рассчитать правильную выдержку на основе требуемой выдержки без фильтра. Он даже даст вам таймер, сообщающий, когда следует прекратить экспозицию.

Хорошо, теперь пора идти по более сложному маршруту. Если вы используете 10-ступенчатый фильтр нейтральной плотности, на матрицу камеры попадает в 1000 раз меньше света. Это означает, что вам нужно увеличить выдержку на 1000.

Итак, если вы используете выдержку 1/30, она увеличивается до 32 секунд. 1/125 станет 8 секунд.

Это самый сложный аспект фотографии. Через некоторое время вы сможете определить, какая экспозиция вам нужна, по свету, который вы видите.

Заключение

Чтобы сделать эти советы более понятными, мы создали эту удобную инфографику. Используйте его, чтобы проверить, какое оборудование вам понадобится для ваших изображений с большой выдержкой:

Вот и все.Выходи и начинай практиковаться. Попробуйте, попробуйте и попробуйте еще раз, пока он не станет идеальным. Не забывайте следить за своей первой экспозицией и изменять выдержку в соответствии с изображением.

Когда и как использовать фотографию с длинной выдержкой

Одна из самых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся, как фотографы природы, — это как рассказать историю определенного места. Мы работаем над созданием образа, который позволит нашей аудитории понять, каково это — стоять перед сценой и воспринимать все это. Мы видим движение воды, чувствуем запах влажной земли и слышим шелест листьев на ветру.Разве не было бы прекрасно, если бы наша фотография природы могла передать хотя бы часть того, что мы пережили? Хотя я еще не понял «запах фото», мне нравилось использовать фотографию с большой выдержкой, чтобы рассказывать историю движения на моих изображениях. И я всегда ищу способы использовать более длинную выдержку, чтобы зритель почувствовал, что он там.

ОНЛАЙН-МАСТЕРСКАЯ РАБОТА С СВЕТОМ

Узнайте, как профессионалы используют естественный и искусственный свет в фотографии природы, чтобы создавать впечатляющие фотографии.

Что такое фотография с длинной выдержкой?

Одним из трех компонентов треугольника экспозиции является выдержка, которая по сути является мерой времени. Это время, когда открывается ставень, и на датчик попадает свет. Использование более длительной, чем обычно, выдержки для размытия движущихся частей сцены называется фотографией с длительной выдержкой. Это очень эффективный творческий инструмент, когда мы хотим создать движение в изображении, особенно когда изображение также содержит статические элементы.Я часто использую эту технику, потому что одна из моих любимых вещей для фотографирования — движущаяся вода.

Когда использовать фотографии с длинной выдержкой?

Когда мне приходит на ум фотография с длинной выдержкой, когда я в поле? Каждый раз, когда я фотографирую что-то движущееся, я принимаю критическое решение о том, какая выдержка лучше всего расскажет эту историю. Если я хочу, например, заморозить движение собаки, ловящей фрисби, я выбираю действительно быструю скорость. Я надеюсь остановить действие на пике и сделать все в кадре максимально резким.Но когда я фотографирую что-то движущееся и хочу, чтобы показывал это движение, а не останавливал его , я выбираю гораздо более длинную выдержку.

Позволяя затвору оставаться открытым в течение более длительного периода времени, я позволяю движущимся частям сцены слегка размываться (или сильно!) И тем самым передавать ощущение движения. Таким образом, по своей сути фотография с длинной выдержкой — это просто выбор длинной выдержки, творчески используемой для создания ощущения движения.

Вы можете использовать длинную выдержку, чтобы рассказать свою историю — всякий раз, когда у вас что-то движется, а что-то полностью неподвижно в кадре.

На изображении ниже эти пилоны отнюдь не фотогеничны. Они находятся за магазинами в центре города Бандон, штат Орегон. Вы бы ни за что не взглянули на них еще раз. Во время прилива, когда уровень воды покрывает часть пилонов, вы получите этот снимок с «обычной» выдержкой. Это бросок на один прием, определенно не достойный стены.

Но когда у меня есть сцена, в которой есть сильные структурные элементы (пилоны) рядом с чем-то, что движется (вода на ветру), я сразу думаю о технике с длинной выдержкой.Второе изображение — это точно такая же сцена, но на этот раз я использовал гораздо большую выдержку. Какая разница, и все, что я сделал, это увеличил выдержку. Вода сглаживается и имеет более теплый цвет, что придает изображению совершенно иное настроение. Хотя это определенно не был моим любимым снимком за неделю, проведенную в Орегоне, это была забавная возможность попрактиковаться в моей технике длинной выдержки.

Другой вариант использования длительной выдержки в вашей работе — это когда вы хотите показать движение воды по камням.Я сфотографировал эту удивительную сцену в Смоки-Маунтинс несколько лет назад, и у меня были идеальные условия для длинной выдержки. Было пасмурно, поэтому я знал, что моя выдержка позволит увеличить выдержку. В тот день не было абсолютно никакого ветра, что важно для неподвижной составляющей кадра. Если бы деревья двигались (хотя бы чуть-чуть), и я держал бы ставни приоткрытыми достаточно долго, чтобы размыть воду, деревья были бы размытыми, и изображение было бы испорченным. Поэтому, когда вы думаете об использовании длинных выдержек, обязательно проверьте «неподвижный компонент» кадра и убедитесь, что он действительно неподвижен.

Медленная выдержка для съемки водопада — Настройка камеры: 1 / [защита электронной почты], ISO 100

Я сфотографировал эту сцену как минимум с шестью разными выдержками (с эквивалентными выдержками), чтобы я мог выбрать свою любимую воду, когда вернусь домой к компьютеру. Это хорошая практика в полевых условиях, потому что впоследствии у вас будет меньше сожалений!

Вы также можете использовать фотографию с длинной выдержкой, чтобы запечатлеть отраженный свет от воды, звездных следов, использовать ее для создания творческих изображений с движением в камере и т. Д.Вот несколько фотографий на Visual Wilderness, созданных с большой выдержкой.

• Движение в камере, созданное с помощью фотографии с длинной выдержкой

• Ночная фотография с длинной выдержкой и звездными тропами в национальном парке Арчес, штат Юта

Как использовать медленную выдержку

Помните, что треугольник экспозиции работает взаимно. Если вы удлиняете одну ногу, вы должны укоротить другую ногу или ноги, чтобы компенсировать эквивалентное воздействие.Цель фотосъемки с длительной выдержкой — держать затвор открытым в течение гораздо более длительного периода времени, чем вы обычно ожидаете. Поэтому я установил ISO и диафрагму на самые маленькие значения, чтобы попытаться установить максимальную выдержку затвора.

ОНЛАЙН-МАСТЕРСКАЯ РАБОТА С СВЕТОМ

Узнайте, как профессионалы используют естественный и искусственный свет в фотографии природы, чтобы создавать впечатляющие фотографии.

Моя методика достижения желаемой длительной выдержки заключается в том, чтобы начать с правильной экспозиции, которая уравновешивает гистограмму, чтобы избежать засветки, но показывает хороший динамический диапазон.Я устанавливаю минимальное значение ISO и минимальное отверстие диафрагмы (что позволяет избежать дифракции), чтобы выдержка была максимально длинной. Затем я делаю снимок, чтобы увидеть эффект этой выдержки. Я часто делаю несколько снимков с разной выдержкой, поэтому эффект размытия меняется в каждом кадре. Я выбираю свой фаворит в пост-продакшене. Это легко сделать, используя автоматический ISO в ручном режиме. Вы начинаете с ISO 100 и сбалансированной экспозицией, а затем переключаетесь на автоматический ISO. При последующих снимках просто уменьшайте выдержку для каждой экспозиции и дайте камере отрегулировать ISO.Это приведет к тому, что изображения будут иметь различную степень размытия, после чего вы сможете выбрать свой любимый позже на компьютере.

Для съемки пилонов, даже после уменьшения ISO до 100 и уменьшения диафрагмы до f16, у меня все еще была выдержка только 1/25 секунды. Этого времени явно не хватило, чтобы сгладить воду. Поэтому, когда я сделал все возможное, чтобы увеличить выдержку, но мне все еще нужно больше времени, чтобы затвор оставался открытым, я должен использовать фильтр, который уменьшает количество света, попадающего в камеру.Я почти всегда использую поляризационный фильтр при съемке пейзажей. Это немного помогает, поскольку уменьшает количество света, попадающего в камеру, примерно на одну ступень.

Но в этом примере с пилоном поляризатор уже был на месте, а выдержка все еще была слишком короткой. Поэтому я использовал фильтр нейтральной плотности (ND), чтобы уменьшить количество света, попадающего на датчик. Фильтры нейтральной плотности — неотъемлемая часть вашего комплекта для фотосъемки с длительной выдержкой. В приведенном выше примере я использовал фильтр нейтральной плотности «10 ступеней», и это дало мне 36-секундную выдержку, которая сглаживала воду и превращала очень шумное место в забавный снимок.

Фотография с длинной выдержкой — Настройка: [защита электронной почты], ISO 100

Конечно, фильтр нейтральной плотности может не понадобиться, если вы используете фотосъемку с длительной выдержкой ночью или в условиях очень низкой освещенности. Я был в Бандоне, штат Орегон, и там было слишком темно, чтобы увидеть пляж. Но когда я поднялся на холм и вернулся к машине, я в последний раз взглянул на Face Rock. Было так темно, что я едва мог различить форму камней, а небо почти не было различимым цветом.Море было умеренно бурным, и, конечно же, Face Rock был тихим. Хм, что-то движется и что-то еще. Могу я просто сделать действительно длинную выдержку и посмотреть, что у меня получится? Конечно!! Итак, это конечный результат безумного «снимка в темноте», который оказался одним из моих любимых снимков за всю поездку.

Надеюсь, вы попробуете фотосъемку с длительной выдержкой! Поскольку я очень люблю эту технику, я всегда ищу способы использовать длинные выдержки в своих интересах.

Об авторе Джейн Палмер

Джейн Палмер делит свое время между медсестрой-анестезиологом и пейзажным и подводным фотографом.Пожизненная страсть к природе и животным побудила ее проводить больше времени на открытом воздухе с камерой, наблюдая за поведением животных и фотографируя их в действии. Она была заядлым подводным фотографом в течение 10 лет, а недавно начала преподавать фотографию. Она часто ведет дайвинг-туры в экзотические места и помогает дайверам, которые хотят больше узнать о подводной фотографии. В настоящее время Джейн живет в Сент-Луисе, штат Миссури, со своим мужем, который также любит подводное плавание с аквалангом. Хороший опыт Джейн в Lightroom и Photoshop позволяет ей помогать своим ученикам, изучающим подводное плавание, получать от изображений максимум пользы.Так что независимо от того, идет ли она в поход в Смоки или занимается подводным плаванием на Филиппинах, вы можете быть уверены, что у Джейн есть камера в руке, чтобы запечатлеть красоту, которую дает нам природа.

.