Телескопы для астрофотографии
Гид астрофотографа > Телескопы для астрофотографии
Выбор подходящего для Ваших потребностей телескопа будет зависеть от ряда различных факторов:
- Уровень опыта — действительно ли Вы — новичок или закаленный эксперт?
- Бюджет — сколько Вы должны потратить?
- Интересующей областью — является ли она той особой областью, на которой Вы хотите специализироваться? Хотите ли Вы сделать работу с высокой разрешающей способностью или широко-полевую астрофотографию?
- Планеты — Солнце, Луна, Марс, Юпитер, Сатурн и т.д. Если Вы хотите сделать фотографию планет с высокой разрешающей способностью, то Вам необходим высококачественный обзор с относительно длинным фокусным расстоянием;
- Объекты Deep-Sky — Звездные скопления, туманности, галактики
- Наблюдение или астрофотография — Вы хотите специализироваться на астрофотографии, а наблюдать иногда? Или Вы хотите использовать обзор главным образом для наблюдения, и просто делать несколько снимков время от времени?
- Мобильность — Намереваетесь ли Вы наблюдать в дороге, когда нужно проехать час к территории темного неба, или сядете в самолет и полетите к территории темного неба мирового класса, в зависимости от варианта размер и вес Вашего оборудования будут различными. Очевидно, Вы не хотите покупать очень большой и тяжелый телескоп, такой как 16 дюймовый телескоп Шмидта-Кассеграйна, для установки которого потребуется два человека. Аналогично, Вы не захотите покупать 8 дюймовый f/10 рефрактор, если Вам предстоит транспортировать его в малолитражном автомобиле. Независимо от того, какое оборудование Вы выбираете, помните, что Вам необходимо будет таскать его туда – сюда при использовании, пока Вы не установите его в стационарной обсерватории. Небольшой прибор, который часто используется, является лучшей инвестицией, чем большой прибор, который пылится в шкафу.
Почти любой телескоп может делать снимки. То, насколько хороши они будут, зависит от качества оборудования (и особенно монтажа), Ваших личных установок, а также уровня экспертных знаний и объем работы по изучению и совершенствованию ремесла. |
Свойства телескопа
Телескопы разработаны, чтобы собирать свет и фокусировать его так, чтобы изображение могло быть исследовано подробно с окуляром или зарегистрировано на кинопленке или цифровым фотоаппаратом. Телескопы различают более слабые объекты, чем можно видеть глазами, потому что они собирают больше фотонов, чем может собрать глаз. Меньшие детали могут быть замечены, потому что телескопы увеличивают объекты.
Терминология, используемая для описания телескопов и объективов фотокамеры, иногда бывает довольно запутанной. О телескопах обычно говорят с точки зрения апертуры, в то время как об объективах фотокамеры обычно говорят с точки зрения фокусного расстояния. Большинство людей скажет, что у них есть 8-дюймовый телескоп (значение апертуры), но они также скажут, что они имеют 300-миллиметровый объектив фотокамеры (значение 300 мм фокусного расстояния). Неудивительно, что это путает! Но это легко уладить. У телескопов и объективов фотокамеры есть три главных числовых характеристики, которыми мы интересуемся в их описании:
- Апертура – это размер отверстия в телескопе, через которое линза или зеркало собирают свет. Это — самая важная характеристика телескопа, потому что собирание света – это то, для чего нужны телескопы. В астрофотографии, чем больше апертура, тем больше может быть собрано фотонов. Апертура, однако, не является единственной характеристикой для оценки телескопа. Оптическое качество так же важно. У Вас может быть гигантская апертура и если оптическое качество телескопа не будет хорошим, то свет не будет хорошо сконцентрирован, и полученные изображения не будут качественными. Апертура, в основном, определяет насколько слабые звезды Вы сможете увидеть с помощью телескопа.
Отрицательное свойство апертуры состоит в том, что с увеличением размера повышается ее стоимость и сложность создания оптической системы, а также вес и размеры прибора. Большие апертуры обычно связаны с большим фокусным расстоянием, что делает их установку, перенос и использование более трудными для астрофотографии. Апертура измеряется в миллиметрах (мм) или дюймах. В дюйме 25.4 мм, таким образом, у 4-дюймового телескопа размер апертуры составляет 101.6 мм.
- Фокусное расстояние – это расстояние от объектива или зеркала до фокуса. Чем больше фокусное расстояние, тем больше изображение, получаемое на фокальной плоскости и выше усиление телескопа.
Большое усиление с более длинным фокусным расстоянием — хорошая вещь для наблюдения маленьких объектов, таких как планеты и двойные звезды, но при этом нежелательные эффекты также проявляются более резко, такие как плохая прозрачность атмосферы, и недостатки в приводе телескопа и раскачка при наведении.
Фокусное расстояние также измеряется в дюймах или миллиметрах. Объективы фотокамеры обычно измеряют фокусное расстояние в миллиметрах. Простая линза с фокусным расстоянием 300 мм сформирует изображение, размером в 300 мм позади линзы. У некоторых телескопов есть вторичное зеркало, которое отклоняет световой луч, иногда даже в обратную сторону, делая физическую длину инструмента намного короче, чем это следует из фокусного расстояния.
- Фокусное Отношение – это соотношение между апертурой и фокусным расстоянием. Фокусное отношение определяется как фокусное расстояние, разделенное на апертуру. Например, у рефрактора с фокусным расстоянием 800 мм и апертурой 100 мм фокусное отношение равно 800/100 = 8 или f/8.
Фокусное отношение дает относительную «скорость» оптической системы. Это важно для записи протяженных объектов, таких как туманности и галактики. Более быстрое фокусное отношение сделает запись изображения быстрее (с более коротким воздействием).
Фокусное отношение также известно как f/(фокусное отношение) и записывается как f/number.
Например, у 4-дюймового линзового телескопа апертура приблизительно 100 миллиметров. Если фокусное расстояние этого объема составляет 500 миллиметров, то мы можем определить f/number, деля фокусное расстояние на апертуру, которая в этом случае равняется 500 / 100 = 5. Таким образом, мы говорим, что у этого обзора f/(фокусное отношение) или f/number равно f/5.
F/5 – это среднее значение f/number. Средние f/ratios обычно от f/5 до f/8. «Быстрые» f/ratios обычно составляют от f/4 и ниже, такие как f/2.8 или f/2. Вы не найдете быстро f/ratios в телескопе, но Вы определенно его найдете на линзе камеры. Медленные f/ratios — это большее, чем f/9 или около этого.
F/ratios также известны как f/stops в фотографии. Каждый f/stop соответствует удвоению или сокращению вдвое количества света. Например, f/ratio f/4 впускает двойное количество света по сравнению с f/ratio f/5.6 и уменьшает вдвое временя экспозиции.
Полный f/stop с пошаговым увеличением:
| f/1 | f/1.4 | f/2 | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | f/32 | f/64 |
Каждое последующее число продолжает предыдущий диапазон в конце его шкалы.
Каждый из этих f/stops соответствует универсальному различию в прохождении света. Так каждый раз, когда Вы изменяете f/stop одним полным приращением, Вы также должны изменить скорость затвора, или выдержку, удваивая ее или деля на два экспозицию для компенсации.
Например, в той же самой ISO (скорость пленки или чувствительность цифрового фотоаппарата), 1 секундная экспозиция при f/5.6 равнялась бы 2-секундной экспозиции при f/8 или 1/2 секундной экспозиции при f/4.
Вот список эквивалентных экспозиций, дающие то же самое количество света на датчике:
| f/1 | f/1.4 | f/2 | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | f/32 | f/45 | f/64 |
| 1/1024 сек | 1/512 сек | 1/256 сек | 1/128 сек | 1/64 сек | 1/32 сек | 1/16 сек | 1/8 сек | 1/4 сек | 1/2 сек | 1 сек | 2 сек | 4 сек |
Для простоты в коротких экспозициях более высокие скорости затворов округлены, так 1/32-я секунда округлена до 1/30-й секунды, 1/64-я до 1/60-й, 1/128-я до 1/125-й, 1/256-я до 1/250-ой, 1/512-я до 1/500-ой и 1/1024-я до 1/1000-ой. При этом различия несущественные.
Если Вы будете брать объектив фотокамеры с фиксированным фокусным расстоянием, закроете объектив диафрагмой и посмотрите на объектив спереди, то Вы увидите, что размер отверстия, ограниченного лезвиями диафрагмы, уменьшается, при увеличении f/number. f/32 — очень маленькое отверстие по сравнению с f/2.8. f/32 — «медленная» апертура, потому что маленькое отверстие не позволяет большому количеству света войти при той же самой выдержке как у большего отверстия. Эта апертура «медленная», потому что требует более длительной экспозиции.
Длиннофокусные инструменты с медленными фокальными отношениями будут хорошо работать с яркими объектами такими, как Солнце, Луна и планеты. Вы сможете обойтись обзорами с высоким f/numbers, потому что экспозиции будут короткими. Кроме того, у длиннофокусных инструментов маленькое поле зрения.
Короткофокусные инструменты имеют более широкие поля зрения и обычно имеют более быстрые фокальные отношения и могут быстрее сделать запись слабых протяженных объектов.
Оптические системные типы
Преломляющая оптика
«Объективная» линза – основной собирающий свет в рефракторе. Линза расположена на обращенном к небу конце трубы телескопа, и свет фокусируется на задней части трубы.
Поскольку линза постоянно выровнена и установлена в ячейке, ее не нужно обслуживать и запечатанная оптическая труба уменьшает проблемы с местными эффектами наблюдения, такими как перемещения трубки, которые могут создать проблему для других типов приборов, таких как ньютоновские.
Рефракторы были первым видом телескопа, который был изобретен в начале 1600-х. Галилео сделал инструмент известным, когда он начал наблюдать небо с ним в 1609 и издал Sidereus Nuncius в 1610 году. Галилео обнаружил спутники Юпитера и был первым, кто наблюдал кратеры на Луне, пятна на Солнце и фазы Венеры.
Первый телескоп состоял просто из плоско- выпуклой линзы на небесном конце и плоско — вогнутой линзы на глазном конце.
Свет преломляется или отклоняется изогнутой линзой. Величина отклонения зависит от длины волны света и показателя преломления стекла. Различные длины волны отклоняются по-разному, таким образом, невозможно привести все длины волны света к одному и тому же центру с единственной линзой. Когда это происходит, свет может быть сосредоточен для единственной длины волны, но все другие длины волны не в фокусе, что ухудшает изображение и вызывает цветное гало.
В 1733 Chester Moor Hall обнаружил, как можно привести больше длин волн к общему фокусу при помощи двух линз, одной вогнутый из оптического стекла и другой выпуклой из кронгласса, получив при этом дублет ахромат. Этот тип линзового телескопа произвел намного более четкие изображения, потому что большинство визуальных длин волн было приведено к общему фокусу.
В 1892 H. Dennis Taylor, оптический конструктор из T. Cooke & Sons, спроектировал первый триплет апохромат для фотовизуального телескопа Кука. Сегодня лучшие рефракторы высокого уровня – триплеты — апохроматы, сделанные из специального ED (низкодисперсного) или флюоритового стекла.
Рефракторы обеспечивают высококонтрастные виды и превосходны для лунной и планетарной работы и всех типов астрофотографии глубокого неба.
Высококачественные рефракторы являются более дорогими за дюйм апертуры, чем катадиоптрические телескопы или ньютоновские. Их максимальный размер ограничен из-за ценовых соображений, а также трудностей в дизайне и получении экзотического стекла, необходимого для оптимальной коррекции цвета. Из-за этого ограничения на размер апертуры в любительских рефракторах невозможно различить или записать слабые объекты, как это может сделать телескоп с большим объективом. Для астрофотографии, однако, рефрактор размером в 4 — 6 дюймов может сделать запись удивительно слабых объектов. Кроме того, звездное разрешение хорошего рефрактора в этом диапазоне, в окрестности одной дуговой секунды, ограничивается только атмосферными условиями, особенно на изображениях глубокого неба с большой выдержкой.
Недорогие дублетные ахроматические рефракторы страдает от вторичного цвета. Это может быть частично устранено для астрофотографии при использовании минус-фиолетового фильтра. Дублетно — флюоритовые и ED стеклянные рефракторы имеют лучшую коррекцию цвета, но более дорогие. Триплетно — флюоритные и ED стеклянные рефракторы являются ахроматическими и классифицируются как апохроматы, но они очень дорогие. Апохроматы высокого уровня превосходны для визуального наблюдения с высокой разрешающей способностью и астрофотографии глубокого неба, хотя для действительно тусклого вещества ничто не заменит апертуру.
Зеркальная оптика
«Основной» или главный компонент собирающего свет устройства этого телескопа — вогнутое параболическое зеркало. Вторичное плоское зеркало может также использоваться, чтобы изменить или отклонить световой луч так, чтобы изображение могло быть рассмотрено в более удобном местоположении.
Большинство рефлекторов представляют собой открытую цилиндрическую трубу с основным зеркалом в заднем ее конце. Свет приходит в открытый верхний край трубы, отражается от основного зеркала к вторичному плоскому зеркалу наверху трубы, приостанавливается тонкой лопастью — «пауком», и направляется из трубы для просмотра или фотографии.
Телескоп — рефлектор был изобретен сэром Исааком Ньютоном в 1668. Это решило проблемы коррекции цвета в рефракторах, потому что зеркало сосредотачивает все длины волны в том же самом месте. Проблема с ранними отражателями состояла в том, что они были сделаны из металла вместо стекла, и их отражательная способность была низкой. Сегодня отражатели сделаны из стекла оптического качества по форме параболической кривой и отполированы.
- Ньютоновкий — характеризуется высокой ценой и самой низкой ценой за дюйм апертуры. Если телескоп хорошо сделан, он может обеспечить превосходные изображения, но требует работы по поддержке. Он должен коллимироваться каждую сессию наблюдения и из-за того, что зеркала находятся в атмосфере, покрытия, в конечном счете, ухудшаются и должны периодически обновляться. Они могут обеспечить очень хорошие визуальные изображения и объектов глубокого неба и планетарных видов.
Для астрофотографии они должны иметь внеосевое управление. В зависимости от фокусного отношения они могут потребовать кометной корректировки для фотографии. Самая большая проблема с прикреплением камеры к ньютонову телескопу, который сделан для визуального использования, состоит в том, что у них обычно нет достаточного количества «заднего фокуса». Это означает, что Вы не можете заставить фокусирующее устройство установить камеру в фокус. Типичное решение этой проблемы состоит в том, чтобы переместить зеркало вверх по трубе.
- Ритчи-Кретьена — Это телескоп, у которого есть два зеркала, но основное — гиперболоид, а вторичным является также гиперболоид. Они откорректированы по коме и сферическим аберрациям и были сконструированы для работы в широкой области для астрофотографии от f/6 до f/9. Ритчи-Кретьена- предпочтительный телескоп для профессиональных обсерваторий. Космический телескоп Хабблa — Ритчи-Кретьена. Свет обычно отражается от первичного зеркала к вторичному и затем выходит из трубы назад через отверстие в первичном зеркале.
- Классический Кассегрен использует параболическое основное зеркало, точно так же, как ньютонов телескоп, но вторичным является выпуклое гиперболическое зеркало. Свет отражается от первичного зеркала к вторичному и затем выходит из трубы назад через отверстие в первичном зеркале. Астигматизм и кома — проблемы в классическом Кассегрене, хотя астигматизм вообще маленький, и кома может быть исправлена при помощи дополнительной оптической корректирующей линзы в фокальной плоскости. Кассегрен — обычно относительно медленные оптические системы вокруг f/12, хотя они могут быть разработаны для скорости f/8. Они также страдают от искривления области, как и многие другие устройства.
Зеркально — линзовые
Катадиоптрическая система использует и преломляющие и отражающие оптические элементы.
Эти составные приборы используют зеркало в качестве основного устройства для сбора света и вторичное зеркало, чтобы усилить свет и передать его обратно за пределы трубки. У них также есть линза в передней части трубы для исправления аберраций в оптической системе.
- Система Шмидта-Кассегрена — Здесь свет сначала проходит через тонкую асферическую корректирующую линзу наверху трубы телескопа и затем собирается сферическим основным зеркалом и отражается на вторичное зеркало, которое отражает свет назад через отверстие в первичном зеркале и боковом конце трубы телескопа в фокальную плоскость. Асферическая корректирующая пластина исправляет аберрации в сферическом основном зеркале. Этот дизайн сложенного светового пути приводит к очень компактному прибору по сравнению с апертурными и используется для портативных телескопов. Для астрономического использования система Шмидта-Кассегрена может обеспечить хорошие изображения, но страдает от некоторых недостатков.
Большинство телескопов системы Шмидта-Кассегрена — дизайн компромисса, который допускает большие изменения в местоположении фокальной плоскости. Может использоваться множество различных фотографических и оптических конфигураций, такие, как камера, проекционный окуляр, внеосевые направляющие и флип-зеркальные устройства. Эти проекты также допускают большие перемещения основного зеркала так, чтобы получить близкий фокус, использующийся при наблюдении птиц.
В большей части системы Шмидта-Кассегрена фокусирование достигается при перемещении основного зеркала. Однако одно из самых критических оптических соображений в системе Шмидта-Кассегрена с точки зрения оптической работы – это расстояние между основным зеркалом и вторичным зеркалом и фокусирующем изменении этого расстояния. Поэтому, система Шмидта-Кассегрена редко используется при правильном расстоянии между первичным и вторичным зеркалами, что приводит к неоптимальной работе телескопа.
Для первоклассного астрономического использования должно быть определено оптимальное расстояние между основным и вторичным зеркалами, затем основное зеркало, должно быть заблокировано в этом положении. Фокусирующее устройство должно быть помещено позади трубы для критического фокусирования. Блокировка зеркала внизу помогает с решением проблемы «провала» зеркала или движения во время экспозиции, однако для полного устранения этой проблемы используется внеосевое направляющее устройство.
У системы Шмидта-Кассегрена как и у многих других проектов телескопа, нет ровной фокальной плоскости. Это не главный недостаток для визуального использования, но может быть проблемой для астрофотографии. Если не используется выравниватель поля, то изображение должно быть сфокусировано на звезде на 1/3 расстояния от центра поля до края.
В системе Шмидта-Кассегрена трудно также использовать телекомпрессор, чтобы сделать оптическую систему быстрее и обеспечить более широкое поле зрения без виньетирования.
Телескопы Шмидта-Кассеграйна обычно используются с f/10, которая является относительно медленной для астрофотографии глубокого неба. Они компактные и портативные для их размера апертуры и по умеренной цене, поэтому они популярны и выпускаются серийно.
С помощью системы Шмидта-Кассегрена могут быть сделаны хорошие снимки, но они требуют большой работы и терпения. Подавляющее большинство телескопов системы Шмидта-Кассегрена сегодня продаются с компьютеризированными альт-азимутальными монтировками, которые ограничивают экспозицию 30 секундами, прежде чем вращение поля станет проблемой. Чтобы использовать установленный
Go To альтазимут в телескопах Шмидта-Кассегрена для астрофотографии с большой выдержкой, Вам будет нужен клин.
- Дизайн оптической системы Максутова-Кассегрена подобен дизайну Шмидта-Кассегрена в том, что использует основные и вторичные зеркала и пластину корректора, но линза корректора — сферический мениск, который глубоко изогнут и намного более толстый и более тяжелый, чем корректор в системе Шмидта-Кассегрена. Маленькое сферическое вторичное зеркало или посеребренное пятно в конце корректора используются, чтобы провести световой путь через отверстие в основном зеркале, так же, как в системе Шмидта-Кассегрена.
Система Максутова-Кассегрена может обеспечить превосходную оптическую работу, но f/ratios обычно слишком медленные для астрофотографии чего-либо кроме Солнца, Луны, планет и ярких двойных звезд, и могут изменяться из-за нагрева, потому что требуется много времени для массивного корректора для достижения теплового равновесия с окружающей атмосферой.
- Система Долла-Киркхема — упрощенный дизайн Cassegrain с использованием эллипсоидального основного зеркала и сферического вторичного зеркала. Классический дизайн Долла-Киркхема не полностью корректирует кому вне оси, и полная скорость оптической системы довольно медленная в f/15 или еще медленнее. Более новые модификации предл
v-kosmose.com
Путь чайника в астрофото. Часть 1 — Оборудование / Habr
Без преувеличения можно сказать, что астрофотография — один из самых технически сложных разделов фотографии. Сложности состоят не только в некоторой удаленности объектов наблюдений, но и в различных моментах организационного характера.
Астрономия как хобби интересовала меня давно, и наконец появилась практическая возможность попробовать себя в этом деле. Количество граблей на этом пути можно пересчитать десятком, и возможно подобная статья убережет новичков от ненужных трат.
«Как это работает», подробности под катом.
Выбор телескопа
Монтировка
Если говорить сильно упрощенно, то телескопы бывают 3х разновидностей, в зависимости от типа используемой монтировки. Ведь как давно было сказано еще Галилеем, все-таки Земля вертится, и телескоп должен поворачиваться вслед за звездами на небосводе. Поэтому монтировка — это не менее важная часть телескопа, чем собственно оптическая труба.
Итак, есть 3 типа монтировок:
— Экваториальная монтировка
Самый правильный тип монтировки применительно к астрофото. Ось монтировки направлена в направлении Полярной звезды (ось вращения земли), таким образом в идеале телескоп вращается «синхронно» с небом. «В идеале», т.к. в реальности механика неидеальна, да и наведение на полярную звезду тоже, в общем тут зарыты грабли N1, которые решаются во-первых, покупкой хорошей монтировки (около 1000$) и опционально, дополнительной гидирующей камеры, более точно удерживающей звезду в центре (200-300$). Еще могут понадобиться всякие крепежи и прочие железяки, которые в комплекте с телескопом не идут, но весьма прилично стоят.
Грабли N2 — как можно видеть из фото, монтировка достаточно громоздкая и тяжелая, помимо телескопа есть еще и противовесы, суммарный вес конструкции может быть 20-30кг.
— Альт-азимутальная монтировка
Данный тип монтировки полегче и попроще, требует меньше места и в целом весьма неплох. Однако как нетрудно догадаться, наблюдатель проигрывает в качестве, в частности из-за того что ось телескопа вращается несинхронно с осью земли, имеет место так называемое «вращение поля», из-за чего длинные выдержки невозможны. Это грабли N3.
Впрочем для коротких выдержек это не так уж критично, а при желании можно докупить так называемый «экваториальный клин». При помощи него азимутальная монтировка по сути превращается в экваториальную, а телескоп будет стоять раскорякой примерно так:
Цена этого клина около 300$, что есть грабли N4, так что имхо оно того не стоит — если ставить целью делать качественные фото, проще купить экваториальную монтировку сразу, чем делать такой сомнительный апгрейд.
В моем случае, все было решено за меня — экваториальная монтировка банально не помещается на моем балконе, так что выбора в общем-то и не было, пришлось брать альт-азимутальную.
— Монтировка Добсона
Самый простой и дешевый тип монтировок. Для астрофото по большому счету не подходит вообще, кроме Луны и планет. Сейчас есть компьютеризированные монтировки Добсона с электромоторами, однако их цена совсем немалая, и смысла в этом для астрофото в общем, нет.
Однако, плюс монтировки Добсона в ее дешевизне — например, за ту же цену можно купить 125мм телескоп с электроникой, или 200мм телескоп на монтировке Добсона. Очевидно, что второй покажет гораздо больше. В общем, если денег мало то об этом тоже можно подумать.
Апертура (диаметр объектива)
По большому счету, для астрофотографии апертура не так уж критична — в отличие от глаза, камера может накапливать свет. Но ведь в телескоп хочется еще и смотреть, так что этот параметр весьма важен. Все зависит исключительно от цены и финансовых возможностей покупающего. Примерно, можно выделить несколько вариантов:
— до 120мм: по сути больше игрушка, в которую кое что можно посмотреть, но выбор объектов будет сильно ограничен. Цена вопроса до 600$.
— 120-160мм: средний уровень, вполне пригодный как для начала, так и для дальнейшего «роста». Цена вопроса 600-1200$.
— 200мм и выше: для сильно продвинутых любителей, тут уже встают вопросы как цены так и габаритов.
В целом, тут есть грабли N5 — это масса и габариты телескопа. Можно купить просто отличный телескоп массой 30кг, и желание выносить его на улицу отпадет на 3й раз наблюдений. Телескоп с диаметром 5-8″ вполне неплохой компромисс для начала, позволяющий с одной стороны, много чего увидеть, с другой стороны, это не так уж напряжно в плане габаритов и цены.
Разумеется, есть другие параметры, такие как оптическая схема, светосила, фокусное расстояние, но все в целом не описать в одной статье.
В моем случае, исходя из требования компактности, был приобретен телескоп Celestron Nexstar 6″.
Выбор камеры
Когда-то давно, лет 5-10 назад, любители астрономии ставили на телескопы цифромыльницы через переходники и переделывали веб-камеры. Сейчас это стало неактуально, появились более-менее готовые решения, основных производителей любительских камер два: QHY и ZWO. Камера подсоединяется к телескопу вместо окуляра, в качестве интерфейса используется USB2 или USB3.
Как и в любой другой фототехнике, цена здесь зависит от размера матрицы и количества мегапикселов. Еще камеры бывают монохромные и цветные, модели с охлаждением и без. Примерная цена вопроса — от 200$ до 2000$, более-менее средней ценой для любителя можно считать 400-500$: за эти деньги можно купить камеру с разрешением 2-6МПкс и выдержками до 1000с. Больше в принципе и не надо, даже такие параметры не обеспечит телескоп среднего ценового диапазона.
Если в наличии есть DSLR камера со сменной оптикой, то можно использовать и ее, докупив соответствующий адаптер.
Выбор ноутбука
Как упоминалось выше, астрономические фотокамеры в основном, подключаются по USB. Камера пересылает на компьютер несжатый видеопоток (сжатие здесь неуместно, т.к. мы хотим рассматривать детали объектов а не артефакты mpeg). Так что желателен ноутбук с USB3.0 и достаточным местом на диске (1 минута несжатого видео занимает около гигабайта).
Выбор места наблюдений
Для всей любительской астрономии это самый сложный момент. По большому счету, слабых звезд в городах уже давно не видно, как писали здесь же на geektimes, выросло поколение людей, не видевших Млечный Путь (я сам его первый раз увидел лет в 25). В общем, это грабли N6 — в городе телескоп покажет от силы на 10% своих возможностей. В идеале, чтобы увидеть темное небо, в случае Москвы или Питера, надо отъехать километров на 80. Более точно можно узнать, посмотрев на сайте свое местоположение на сайте www.lightpollutionmap.info. Конечно, мотаться каждую ясную ночь на 80км никто не будет, так что остается смириться с тем что есть, и выбирать из доступных вариантов. Счастливые владельцы личного дома могут наблюдать на заднем дворе, это самый лучший вариант, для остальных остается либо дача, либо балкон (экстрим типа выноса оборудования суммарной ценой 2500$ на уличный двор я не рассматриваю).
В случае наблюдений на балконе имеют место грабли N7 — это тепловые потоки от здания. В холодное время года теплый воздух из окон поднимается вверх, и заметно «мылит» изображение. Это не видно глазом, но при увеличении 100-200х атмосфера уже критично влияет на качество.
При большом увеличении звезда может быть видна примерно так:
Что как видно, сильно отличается от изображения звезды в Stellarium. К счастью, для фотографии это не так уж критично, т.к. софт позволяет отбирать лучшие кадры из длинной серии.
Что наблюдать?
Всего для астрономических наблюдений/фотографий доступны следующие объекты:
— Луна и Солнце (обязательно с фильтром)
— планеты
— туманности и галактики
Если говорить про наблюдения из города, то наблюдателю доступны по сути, первые 2 пункта (из туманностей видны только наиболее яркие). Исходя из этого, в моем случае был сделан выбор в пользу «планетного» телескопа, с большим увеличением но небольшой светосилой.
Заключение
На этом краткий обзор «железа», необходимого для астрофото, можно закончить. Как можно видеть, не все просто, и нюансов здесь много, как для кошелька, так и для вопросов «что выбрать», так и для организационных моментов.
О софте для фотосъемки и обработке результатов будет рассказано в следующей части.
PS: Сразу хочется ответить на вопрос, который наверняка последует — «зачем это надо». В общем-то ответ прост — просто потому что интересно. Разумеется, никакой научной, общемировой или высокохудожественной ценности большинство любительских наблюдений и фотографий не имеют. Даже с 14″ телескопом не получить фото лучше чем это делают проф.обсерватории в Чили. Однако как хобби, это ничем не «хуже» дайвинга, катания на лыжах или собирания марок. К тому же, изучение технологий обработки изображений также весьма интересно, и может пригодиться и в других областях.
«Ничто так не увлекает меня, как звездное небо над головой и моральный закон во мне», написал еще Иммануил Кант. Астрономия и астрофотография это один из способов узнать небо поближе, хотя нельзя не признать, что с современным развитием цивилизации увидеть небо все сложнее и сложнее…
habr.com
| Главная » Статьи и полезные материалы » Телескопы » Статьи » Астрофото: особенности оборудования и выбор объектов для съемки Любители астрономии говорят: «Нет такого визуальщика, который не мечтал бы стать астрофотографом». И действительно, хотя процесс визуальных наблюдений – это особое, ни с чем несравнимое удовольствие, разные причины побуждают людей заняться астрофотографией. Кто-то хочет поделиться красотой небес с окружающими, кому-то просто хочется увидеть больше: ведь при визуальных наблюдениях даже самые яркие и интересные объекты дальнего космоса выглядят невзрачными серыми пятнышками, а более тусклые и вовсе не видны. При фотосъёмке же даже небольшой телескоп покажет их в цвете с незаметными человеческому глазу подробностями. Да и на снимках планет зачастую можно рассмотреть больше мелких деталей, чем визуально. Опытные астрофотографы-любители получают снимки ничуть не хуже, чем фото с телескопа Хаббла. Конечно, для того, чтобы достичь значительных результатов, недостаточно хорошего оборудования, едва ли не большую роль играет последующая обработка полученных исходных изображений. Но навыки обработки приходят с опытом, а хорошее оборудование для астрофотографии лучше приобрести сразу. Ясных ночей не так уж много, чтобы тратить их на борьбу с непокорным «железом». Кто такие «планетчики» и «дипскайщики»?Обычно астрофотографы специализируются по видам съёмки как «планетчики» (снимают Луну и планеты) или «дипскайщики» (снимают галактики, туманности, звёздные скопления, кометы и т. п.). В зависимости от этого различается используемое оборудование, методы обработки изображений, а требования к условиям съёмки зачастую и вовсе противоположны. Так, если для съёмки планет и Луны необходима спокойная атмосфера (даже если она будет не очень прозрачной), так называемый «синг», то для получения хороших снимков дипскай-объектов важна именно прозрачность и отсутствие засветки, а спокойствие атмосферы непринципиально. Рассмотрим астрофотографию объектов дальнего космоса, или дипскай, они же DSO (deep-sky objects). Все DSO имеют очень низкую поверхностную яркость, поэтому человеческий глаз даже с помощью самого большого телескопа видит их чёрно-белыми и не видит всех деталей их строения. В отличие от него, фотоплёнка или матрица фотоаппарата при съёмке с длительными выдержками может накапливать свет, падающий на неё в течение нескольких минут. При этом на снимке начинают проявляться цвета и мелкие детали, невидимые глазом. При использовании цифровой фототехники и последующем компьютерном сложении серии снимков суммарная длительность экспозиции может достигать десятков и даже сотен часов! Вообще современная астрофотография немыслима без использования компьютерной обработки снимков. Но хотя обработка снимков – очень интересное занятие со своими секретами и нюансами, это отдельная очень большая тема и мы не будем её касаться в данной статье, тем более что исходные материалы для обработки ещё нужно получить. Рассмотрим требования к оборудованию для астрофотографии. Какая монтировка подойдет?Для качественного астрофото хорошая монтировка едва ли не более важна, чем телескоп (объектив) и фотоаппарат. Так, небольшой телескоп или даже фотообъектив на жесткой монтировке позволит получить отличные снимки, тогда как даже 10’’ телескоп без хорошей монтировки совершенно бесполезен для астрофото. Желательно чтобы монтировка имела приводы по обеим осям и возможность управления с компьютера – это позволит использовать автогидирование. Дело в том, что даже самая жесткая и точная монтировка ведёт телескоп несколько неравномерно, во время визуальных наблюдений мы этого не просто замечаем. А вот при фотосъёмке ошибки ведения накапливаются, и звёзды на снимке теряют свою круглую форму, становятся чёрточками или галочками. Это проявляется тем сильнее, чем больше фокусное расстояние объектива. Компьютер с помощью автогида (небольшой телескоп или фотообъектив с камерой, жестко закреплённый на трубе основного телескопа) отслеживает ошибки ведения и корректирует работу приводов монтировки для их своевременного устранения. В общем случае телескоп меньшего диаметра на более стабильной монтировке предпочтительнее, чем более апертуристый, но неустойчивый. Какая рекомендуется светосила объектива?Телескоп для астрофотографии должен быть как можно более светосильным (иметь относительное отверстие 1/6-1/4) – это позволяет собрать больше света от небесных объектов за меньший промежуток времени. Обычно для дипскайного астрофото используют либо небольшой полуапохромат, установленный на монтировке с автонаведением (например, Levenhuk KSON Ekcentrik ED805.5 GoTo) – как компактный инструмент для поездок, если объём багажа ограничен, либо рефлектор Ньютона апертурой 200-250 мм на экваториальной монтировке (например, Levenhuk Skyline PRO 2000 EQ или Bresser Messier N-203 203/1000). Очень желательно наличие у телескопа электрофокусёра или хотя бы двухскоростного фокусёра Крейнфорда – если при визуальных наблюдениях небольшие неточности фокусировки компенсируются хрусталиком глаза, и мы их даже не заметим, то при использовании телескопа для астрофотографии это приведёт к размытости снимка. Особенности съемки объектов дальнего космосаСъёмка дипскай-объектов обычно производится в прямом фокусе телескопа, при этом он используется как объектив зеркального фотоаппарата. Для этого к фотокамере присоединяется соответствующее Т-кольцо с резьбой, которое, в свою очередь, накручивается на резьбу на фокусёре телескопа. Наиболее популярны у любителей зеркальные фотоаппараты производства Canon, но если у вас уже есть другой фотоаппарат – его тоже можно использовать. Для дипскайной астрофотографии крайне желательно выезжать подальше от городских огней – в условиях сильной засветки при выдержках более 30 секунд слишком возрастает яркость фона неба, и получить сколько-нибудь качественные снимки невозможно. Исключение составляет съёмка через узкополосные фильтры, но и они не могут заменить тёмное загородное небо. Особенности лунно-планетной съемкиЛунно-планетная съёмка имеет свои особенности, и часто бывает так, что опытный фотограф-дипскайщик не может получить даже фото Луны через телескоп. Дело в том, что Луна и планеты – весьма яркие объекты, и при их съёмке не требуется большая выдержка. Обычно их снимают на веб-камеры или специальные астрономические камеры, затем ролик разбивается на отдельные кадры и складывается с помощью специального программного обеспечения. Существуют специальные переходники на диаметр 1,25’’, с помощью которых веб-камера устанавливается вместо окуляра телескопа. Также при съёмке планет часто используются чёрно-белые камеры с использованием светофильтров соответственно красного, зелёного и синего цветов, и последующим поканальным сложением для получения цветного изображения При лунно-планетной съёмке требования к точности ведения телескопа не настолько высоки, небольшие погрешности компенсируются при обработке. В принципе, первые фото с телескопа можно получить даже с ручным ведением, но лучше всё-таки использовать моторизированную монтировку. Для того чтобы увеличить размер диска планеты на матрице камеры, нужен телескоп с максимально большим фокусным расстоянием. Для его увеличения используются 3х и даже 5х линзы Барлоу, при этом эквивалентное фокусное расстояние системы может доходить до 10 метров! Луна сквозь объектив Levenhuk SkyMatic 135 GTA: (видеозапись сделана на обычный цифровой фотоаппарат!)
 Луна сквозь объектив телескопа начального уровня Какие телескопы подойдут для съемки Луны?Для астрофотографии планет используются разнообразные телескопы, наиболее распространены оптические схемы Максутова (например, Levenhuk SkyMatic 127 GT MAK) и рефлекторы Ньютона. При этом, чем больше апертура, тем больше подробностей и мелких деталей проявится на снимке. Если вы хотите поскорее получить своё первое фото через телескоп, стоит попробовать себя в съёмке Луны – это наиболее контрастный и довольно простой объект, и порой даже одиночного кадра достаточно для получения качественного снимка.
Сергей Чернышев Перепечатка без активной ссылки на сайт www.4glaza.ru запрещена.
Другие обзоры и статьи о телескопах и астрономии: Обзоры оптической техники и аксессуаров:
Статьи о телескопах. Как выбрать, настроить и провести первые наблюдения: Все об основах астрономии и «космических» объектах:
|
www.4glaza.ru
Монтировки телескопа для астрофотографии
Гид астрофотографа > Монтировки телескопа для астрофотографии
В данной статье мы рассмотрим основные типы монтировок телескопов для астрофотографии, разберем их преимущества и недостатки, а также подскажем какие стоит покупать, а какие нет.
Существует всего лишь два основных типа креплений для телескопов. Каждый из них имеет свои разновидности.
Экваториальная монтировка
| Не экваториальная монтировка
|
У экваториальной монтировки одна из осей параллельна оси вращения Земли. Эта ось называется полярной. Она направлена на Полюс Мира (Северный или Южный, в зависимости от полушария). Чтобы скомпенсировать вращение земного шара, монтировка с телескопом вращаются по этой оси, как правило, электродвигателем, который вращает монтировку с той же скоростью, с какой вращается Земля.
Другая ось вращения в экваториальной монтировке называется осью склонений. Эта ось допускает перемещение телескопа под прямым углом к полярной оси. Перемещения по этим двум осям вместе позволяет направить телескоп в любую часть неба. Как только объект найден, обе оси заблокированы, и только Полярная ось поворачивается для наблюдения за объектом.
Большинство неэкваториальных монтировок имеют две оси, что допускает направление в любую область, но требуют перемещения по обеим осям, чтобы следовать за звездами. Ось вращения по азимуту перемещает телескоп по горизонтали, а ось вращения по высоте перемещает телескоп по вертикали.
Самым простым видом неэкваториальной монтировки является альт-азимутальная монтировка. Альтазимут — универсальный инструмент, употребляемый для определения высоты и азимута небесных светил.
Телескоп Добсона это пример своего рода альт-азимутальной монтировки. Этой ручной неэкваториальной монтировкой Вы можете следить за звездами, толкая трубу телескопа вручную с движениями трубы, как по высоте, так и по азимуту одновременно. Практически невозможно выбрать выдержку (время экспонирования) через телескоп с альт-азимутальной монтировкой, который толкают вручную.
Существуют также компьютеризированные альт-азимутальные монтировки. Многие популярные компьютеризированные GoTo телескопы имеют такую конструкцию. Телескоп по-прежнему движется горизонтально и вертикально, но каждая ось моторизованная и движениями управляет компьютер. Такая монтировка может наблюдать за звездами, за тем, как они движутся по небу, чтобы компенсировать вращение Земли, и держать планету или звезду в центре поля зрения окуляра для слежения. Но из-за геометрии участвующих, остальные области в окуляре или камере будут вращаться вокруг центра поля зрения. Для визуальных наблюдений это не проблема, но весьма ограничивает продолжительность (время) выдержек (экспонирования), которые могут быть выбраны этим видом монтировки для астрофотографии.
Даже альтазимут-смонтированный Добсон может управляться компьютерами и двигателями на каждой оси, существенным образом моторизуя и превращая его в GoTo монтировку, которая может следовать за звездами, но страдать от полевого вращения.
Телескоп Добсона также может быть размещен на экваториальной платформе, которая называется платформой Понсе (названная именем его изобретателя — Адриана Понсе). Эта платформа имеет конусообразную секцию, которая позволяет ей прослеживать как полярно-выравненная экваториальная монтировка, несмотря на то, что максимальное количество времени отслеживания ограничено до того, как оно должно быть сброшено.
Астрофотография, полученная с длительной выдержкой
Для того чтобы получить астрофотографии длительной выдержки объектов, которые слишком слабы, чтобы их можно было увидеть, Вам нужна полярно-выравненная экваториальная монтировка, которая позволяет отслеживать звезды во время выдержки, чтобы скомпенсировать вращение Земли. Вам также нужна камера, которая позволит Вам держать затвор открытым в течение нескольких минут за один раз. Это, как правило, DSLR или CCD камера, а не цифровой фотоаппарат. |
Если у Вас еще нет телескопа и монтировки, и вы хотите серьезно заниматься астрофотографией, вам следует рассмотреть возможность приобретения немецкой экваториальной монтировки.
Если же у Вас уже есть телескоп на экваториальной монтировке, и Вы знаете, как правильно полярно выровнять крепление, вы можете позволить камере и объективу ездить дополнительно сверху телескопа и делать широкоугольные фотографии с еще более длинной выдержкой. Требования в плане точности полярного выравнивания и слежения гораздо меньше для широкоугольных астрофотографий.
Важность качества монтировки
| Никогда не нужно недооценивать разницу, с которой хорошая монтировка может делать астрофотографии. Будет трудно извлечь лучшую производительность даже из наилучшего телескопа в мире, если он плохо смонтирован. |
Если Вы думаете, что астрофотография это хобби, которое будет у Вас некоторое время, лучше копить деньги в начале и ждать, пока Вы не сможете позволить себе хорошую стартовую монтировку. Если Вы сразу купите неподходящую монтировку, которая не будет отвечать Вашим требованиям, Вас быстро разочаруют ее недостатки.
Остерегайтесь «универмаг-телескопов»! Любые из числа телескопов, некоторые даже известных производителей, которые продаются в универсальных магазинах, и стоят пару сотен долларов и обещают высокое увеличение, и, возможно, даже предлагают компьютерное наведение «GoTo».
Дело не в том, что эти телескопы — хлам, они могут быть приличной сделкой за деньги для наглядного использования новичками, просто они не подходят для практически любого вида астрофотографии.
Начальные монтировки для астрофотографии
Термин «недорогой» имеет разное значение для каждого человека, но трудно найти хорошую, недорогую немецкую экваториальную стартовую монтировку для астрофотографии менее чем за $ 750 — $ 1000. Это может показаться очень дорогим, учитывая то, что Вы можете приобрести полностью компьютеризированный телескоп, например компьютеризированный рефрактор (линзовый телескоп ) Meade 80mm Autostar GoTo за $300. К сожалению, Вы никак не сможете сфотографировать им что-либо кроме Луны.
Проблемой большинства таких недорогих компьютеризированных монтировок является то, что они на самом деле не предназначены для строгостей астрофотографии, и они почти повсеместно альт-азимутальной конструкции. Нет ничего по сути неправильного с альт-азимутальной монтировкой, она может следить за звездами очень хорошо для визуального использования. Проблема заключается в том, что это не экваториальная монтировка, которая позволяет полярной оси быть выровненной с осью вращения Земли, фотографии, полученные с использованием длинной выдержки, пострадают от полевого вращения.
| Требования к монтировке Для того чтобы сделать астрофотографии длинной выдержки, Вам будет необходима хорошая немецкая экваториальная монтировка, имеющая шестерни и двигатели по обеим осям, и регулировки высоты и азимута для точного полярного выравнивания. Вам также понадобится твердый штатив или (опорный) столб. Полярное выравнивание телескопа, безусловно, является большим преимуществом, но не абсолютным требованием. Телескопы вилочной монтировки могут быть выровнены по экватору, если они используются на клине. |
Дешевые плохие немецкие экваториальные монтировки
Есть некоторые действительно плохие монтировки, которые настолько дешевые, что у Вас может возникнуть соблазн рассмотреть их как прибор для астрофотографии, если у Вас скромный бюджет, как например экваториальная монтировка Orion EQ-1 за $100. Orion даже продает «экономичный мотор слежения» за дополнительные $40. Сделайте себе одолжение и держитесь подальше от любых монтировок для астрофотографии, которые выглядят подобно этой.
Вот еще одна плохая экваториальная монтировка: Min-EQ Tabletop за $50 фирмы Orion. Еще за $57 Вы можете купить систему электропривода для этой монтировки.
Atlas EQ-G — отличная бюджетная монтировка
Пожалуйста, не примите это как критику всех продуктов Orion, они продают некоторые очень даже хорошие, как например монтировка Atlas EQ-G и апохроматический рефрактор Orion 80mm ED.
Как не удивительно, Вы получаете то, за что заплатили. Если Вы не можете позволить себе хорошую монтировку, не тратьте свои деньги на сомнительные, дешевые монтировки. Вместо этого постройте себе собственными руками монтировку «Дверь от сарая».
Недорогая альтернатива: монтировка «Дверь от сарая»
Если Ваш бюджет крайне ограничен, рассмотрим простую самодельную монтировку или монтировку «Дверь от сарая» (это одно и то же). Она может быть легко полярно выровнена, будет держать камеру и объектив и допускать выдержку до нескольких минут.
Пример самодельной монтировки
Вам придется строить монтировку самому, но это требует минимальных навыков и прекрасно работает.
Недорогие немецкие экваториальные монтировки
Моторизованные немецкие экваториальные монтировки доступны менее,чем за $ 1000, как например Orion SkyView Pro, Meade LXD 75 и Celestron CG-5.
В то время как некоторые из них могут быть достаточными для визуального использования, они, как правило, уступают астрофотографии с длинной экспозицией, в частности, в первичном фокусе с длинными фокусными расстояниями. Они могут использоваться для дополнительной фотографии и первичного (прямого, главного) фокуса фотографии на коротких фокусных расстояниях. Если у Вас уже есть одна из этих монтировок с Вашим телескопом, то, конечно, попробуйте и посмотрите, насколько длинное фокусное расстояние Вы можете использовать.
В дополнение к менее, чем превосходной механической конструкции и дизайну у большинства этих недорогих монтировок основным слабым местом являются, как правило, их штативы. В стремлении производителя сэкономить деньги, штативы обычно страдают, и так будет с Вашими попытками сделать астрофотографию длинной экспозиции, первичного фокуса.
Пожалуйста, обратите внимание, что если я не очень высокого мнения об этих недорогих монтировках, это не значит, что их невозможно использовать для астрофотографии. Я привык быть перфекционистом и смотрю на вещи очень критично. Для любого из этих монтировок, я уверен, что вы смогли б найти кого-то, кто успешно использовал бы их и делал великолепные снимки. Проблема заключается в практичности и инвестировании. Возможно, Вам действительно придется повозиться с монтировкой, чтобы заставить ее хорошо работать. Лично я думаю, что было бы лучше, если бы Вы сохранили те деньги, которые вложили в дешевую монтировку и инвестировали бы их в хорошую.
Новая монтировка от Orion Telescopes, которая получает довольно хорошие отзывы как прочная платформа для серьезной астрофотографии – монтировка Orion Atlas EQ-G, которая продается за $ 1500 с GoTo регулятором, или за $1,200 с двухосевым регулятором (не GoTo). За пределами США, Orion Atlas EQ-G известен как Skywatcher EQ-6.
Вам абсолютно не нужен компьютеризованный GoTo регулятор, который будет автоматически находить объекты.
Однако это очень приятная характеристика, чтобы иметь это, если вы можете себе позволить. Существует также EQMOD, которая позволяет программе-планетарию взаимодействовать с этими монтировками и дает GoTo управление из программного обеспечения.
Стартовые монтировки
|
Хорошие немецкие экваториальные монтировки
Хорошими немецкими экваториальными монтировками являются Losmandy GM-8 и GM-11, Astro-Physics 400GTO, 600GTO 900GTO, и Mach2 GTO, и Orion Atlas EQ-G, и Atlas Sirius EQ-G.
Losmandy GM-8 и GM-11 и Orion Atlas EQ-G, вероятно, самые доступные по цене монтировки. Они могут нести серьезную полезную нагрузку и отличаются достаточно точным наблюдением.
Losmandy предлагает Gemini GoTo систему для монтировки, но это менее чем оптимальное решение, поскольку GoTo система не была встроенной частью конструкции, она был добавлена позже.
Рекомендуемые немецкие экваториальные монтировкиМалые легкие монтировки
Среднегабаритные портативные монтировки
Большие тяжелые монтировки
|
Прочный штатив или (опорный) столб
Хороший крепкий штатив почти так же важен, как и благопристойная монтировка. Все, что происходит благодаря телескопу, основывается на устойчивости монтировки и штатива. Много хороших монтировок подвергались риску меньше чем прочные штативы. Успешное астрофотографирование базируется на цепочке компонентов и всегда решающим образом зависит от слабейшего звена.
Большинство штативов и опор для вышеупомянутых монтировок хорошо сделаны, надежные и подходящие для переносного использования. Монтировки Losmandy идут вместе со штативом, остальные должны быть приобретены отдельно.
v-kosmose.com
любительская астрофотография — PhotoPhren — ЖЖ
Любительская Астрофотография, вы когда-нибудь задумывались что это за направление в фотографии? Пожалуй, это самый сложный и трудоёмкий жанр из всех, что существует, это я вам могу сказать со стопроцентной ответственностью, так как имею полное практическое представление обо всех направлениях в фотоиндустрии. В любительской астрофотографии нет предела совершенству, нет каких-то рамок, всегда есть, что сфотографировать, можно заниматься как творческой фотографией так и научной, и главное, что это очень душевный жанр фото. Но реально ли получать снимки космоса не выходя из дома, на бытовые фотоаппараты и объективы и в любительские телескопы, не имея при этом орбитального телескопа вроде Хаббла? Мой ответ — да! Все, конечно же знают про знаменитый телескоп Хаббл. Nasa постоянно делиться красочными снимками объектов глубокого космоса (Deep sky object или DSO или просто дипскай) с этого телескопа. И эти снимки очень впечатляют. Но почти никто из нас не понимает, что именно изображено, где это находится, какими размерами обладает. мы просто смотрим и думаем «вот это да». Но стоит самому заняться астрофотографией, как сразу начинаешь осознавать и узнавать вселенную. И космос уже не кажется таким уж необъятным. И самое главное, что с опытом снимки любителей астрофотографии получаются не менее красочные и детальные. Без сомнения у Хаббла будет выше разрешение и детализация, и он может заглянуть намного дальше, но порой, некоторые снимки мастеров в этом жанре путают со снимками Nasa и даже не верят, что это получено обычным человеком на бытовое оборудование. Даже мне иногда приходится доказывать знакомым, что это действительно мои снимки, а не взятые с просторов интернета, хотя мой уровень мастерства в этом деле пока не дотягивает и до среднего. Но каждый раз я оттачиваю свои навыки и добиваюсь лучших результатов.Пример одного из моих стареньких снимков, северный полюс Луны:
Расскажу поподробнее как я это делаю и какое для этого понадобиться оборудование. И главное, что мы можем фотографировать в космосе в любительский телескоп или обычный фотоаппарат со сменной оптикой. Правда на последний вопрос, очень простой ответ — всё, ну или почти всё.
Начнём, пожалуй, с оборудования. Хотя на самом деле начать нужно не с оборудования, а понимания того, где вы живёте, сколько у вас свободного времени, есть ли возможность выезжать за город по ночам (если вы живёте в городе) и как часто вы готовы это делать и, конечно же, готовы ли тратиться на этот жанр в материальном плане. Тут, к сожалению, есть закономерность: чем дороже оборудование, тем лучше результат. НО! результат на любое оборудование зависит не в меньшей степени от опыта, условий и желания. Будь у вас самое лучшее оборудование, но без опыта ничего не получится.
Итак, как только у вас будет понимание ваших возможностей, то от этого и зависит выбор оборудования. Я житель Москвы, и часто ездить за город у меня нет ни возможности ни энтузиазма, поэтому свой акцент в самом начале пути, я поставил на объекты солнечной системы, то есть Луну, Планеты и Солнце. Дело в том, что в любительской астрофотографии есть три подвида — планетная съёмка, съёмка дипская и фотография широких звёздных полей на малые фокусные расстояния. И я затрону в этой статье все три вида. Тем не менее, выбор оборудования для этих подвидов разный. Есть некоторые универсальные варианты по дипскаю и планетной съёмки, но у них свои плюсы и минусы.
Почему мой выбор пал прежде всего на съёмку объектов солнечной системы? Дело в том, что на эти объекты не влияет городская засветка, которая не даёт просочится звёздам. А яркость Луны и планет очень высокая, поэтому они легко пробиваются через городскую засветку. Есть правда другие нюансы — это тепловые потоки, но с этим смириться можно. А вот достойная съёмка дипская в городе возможна только в узких каналах, но это отдельная тема с ограниченным выбором объектов.
Итак, для любительской астрофотографии объектов солнечной системы я использую следующие оборудование, позволяющие мне хорошо наблюдать и фотографировать Луну, планеты и Солнце:
1) Телескоп по оптической схеме шмидта-кассегрена (сокращённо ШК) — Celestron SCT 203 мм. Его используем в качестве объектива с фокусным расстоянием 2032 мм. При этом я могу эффективно разогнать ФР до 3х, то есть примерно до 6000 мм, но за счёт потери светосилы. Выбор пал именно на ШК, потому что это самый удобный и выгодный вариант в квартирном использовании. Именно ШК обладают компактными и одновременно мощными характеристиками, например, при прочих равных ШК будет в два с половиной раза короче классического Ньютона, а на балконе такие размеры имеют очень большое значение.
2) Монтировка Телескопа Celestron CG-5GT — это эдакий компьютеризированный штатив, который способен поворачиваться в след за выбранным объектом по небосводу, а так же нести на себе громоздкое оборудование без дёрганий и тряски. Моя монтировка начального класса, поэтому имеет много погрешностей в своём предназначении, но с этим я так же научился бороться.
3) Камера TheImagingSource DBK-31 или EVS VAC-136 – старенькие специализированные камеры для любительской планетной астрофотографии, но я их так же приспособил и для микросъёмки на клеточном уровне. Впрочем вы можете обойтись и бытовыми фотоаппаратами со сменной оптикой, просто результат будет хуже, но за неимением прочего — вполне сгодиться, я тоже когда-то начинал с Sony SLT-a33.
4) Ноутбук или ПК. Ноутбук, конечно, предпочтительнее, так как он мобильный. Подойдёт самый простой вариант без игрового потенциала. Он нам нужен, чтобы синхронизировать всё оборудование, и записывать сигнал с камер. Но если вы используете бытовой фотоаппарат, то вполне можете обойтись и без компьютера.
Этот основной комплект для лунно-планетной съёмки, не считая ноутбука, мне обошёлся в 80 000 р. по курсу доллара — 32 рубля из них 60 тысяч на телескоп и монтировку и 20 тысяч на камеру. Тут надо сразу отметить, что всё оборудование для любительской астрофотографии это исключительно импорт, поэтому мы с вами напрямую зависим от курса рубля, так как в долларах цена не меняется на протяжении нескольких лет.
Вот как выглядит мой телескоп на фото. Как раз фото с балкона, где я устанавливаю его перед съёмкой:
Как-то я навешал на свой телескоп много оборудования одновременно для лунной и дипскайной съёмки, для проверки потянет ли монтировка. Она потянула, но со скрипом, поэтому использовать такой вариант не рекомендовано на этой монтировке — слабовата.
Что же мы всё-таки можем увидеть и сфотографировать на этот любительский телескоп? Фактически почти все планеты солнечной системы, крупные спутники Юпитера и Сатурна, Кометы, Солнце и конечно же Луну.
И от слов к делу, представляю несколько фотографий некоторых объектов солнечной системы, полученных в различное время при использовании вышеописанного телескопа. И первым я покажу сними самого близкого космического объекта солнечной системы — Луны.
Луна это очень хороший объект. На неё всегда интересно смотреть и фотографировать. На ней видно много деталей. Каждый день в течении месяца вы видите новые лунные образования и каждый раз ждёте всё более хорошей погоды, без ветра и турбулентности, чтобы сделать снимок ещё лучше, чем в прошлый раз. Поэтому фотографировать Луну не надоедает, а наоборот хочется всё больше и больше, тем более мы можем строить композиции, панорамы и выбирать фокусное расстояние для различных целей.
Кратер Клавий. Сфотографированный в 5000 мм в инфракрасном спектре:
Часть лунного терминатора, сфотографирован в 2032 мм в дневное время, поэтому контраста не совсем хватает:
Панорама Лунных Альп из двух кадров. На фотографии видны сами Альпы с каньоном и древний кратер Платон, залитый базальтовой лавой. Снято в 5000 мм.
Три древних кратера вблизи северного Полюса Луны: Пифагор, Анаксимандр и Карпентер, ФР — 5000 мм:
Ещё больше лунных фотографий в 5000мм http://photophren.livejournal.com/19004.html
Лунное море, а точнее море Кризисов, снято в 2032 мм. Этот снимок снят на две камеры, одна ч/б в инфракрасном спектре, другая в видимом спектре. Инфракрасный слой пошёл за основу яркостного, видимый спектр лёг сверху в виде цвета:
Кратер Коперник на фоне Лунного рассвета, 2032 мм:
А теперь панорамы Луны в различных фазах. при клике откроется больший размер. Все панорамы Луны сняты в 2032 мм.
1) Серповидная Луна:
2) Луна первой четверти, подробнее об этой фазе можно прочитать тут http://photophren.livejournal.com/16246.html
3) Фаза Выпуклой Луны. Эту панораму Луны я фотографировал на цветную камеру видимого спектра:
4) Полнолуние. Самое скучное время на Луне это — полная Луна. В этой фазе Луна плоская как блин, очень мало деталей, всё слишком яркое. Поэтому в полнолуние я почти никогда не фотографирую Луну, особенно в телескоп, максимум в 500 мм на обычный объектив и фотоаппарат. Хотя данный вариант сделан на мой телескоп, но с редуктором фокуса, подробнее здесь: http://photophren.livejournal.com/23819.html
А вот, кстати, фотография без какого-либо специального оборудования. Фотоаппарат+телевик. Заодно вся правде о Суперлунии, при клике на фото откроется больший размер, а по ссылке более подробное описание http://photophren.livejournal.com/21247.html:
Следующий объект – Венера, вторая планета от Солнца. Этот снимок я снимал в Белоруссии, разгонял фокусное расстояние телескопа в 2,5 раза до 5000 мм. Фаза Венеры была такой, что она представилась в виде серпа. Отмечу, что никаких деталей в видимом спектре на Венере различить нельзя, лишь густой облачный покров. Чтобы различить детали на Венере надо использовать ультрафиолетовые и инфракрасные фильтры.
Второй снимок Венеры, я сделал с Московского балкона без увеличения фокусного расстояния, то есть ФР=2032 мм. В этот раз фаза Венеры была больше повёрнута к нам освещённой стороной, но для объёма я подрисовал блик тёмной стороны Венеры в редакторе, это надо отметить особенно, так как тёмную сторону Венеры, её пепельный свет, нельзя запечатлеть ни при каких обстоятельствах в отличии от Лунного пепельного света.
Следующая планета по списку это Марс. В любительский телескоп четвертая от Солнца планета выглядит совсем небольшой. Это и не удивительно, её размеры в два раза меньше Земли, и даже в момент противостояний Марс виден как небольшой красноватый шарик с некоторыми деталями поверхности. Однако кое-что мы можем наблюдать и фотографировать. Например, на этом снимке отчётливо видно большую белую шапку марсианского снега. Снимок сделан при использование 3-х кратного экстендера с итоговым ФР – 6000 мм.
На следующей фотографии мы уже наблюдаем марсианскую весну. Зимняя шапка растаяла и даже удалось запечатлеть облака в виде бледных слабоконтрастных диффузных пятнышек серобелоголубого оттенка. Если бы была возможность наблюдать Марс каждый день, можно было бы хорошо изучить периоды сезонности на Марсе, его вращение вокруг оси, таяние и образование снежных шапок, а так же появление и движение облаков. Фотография как и предыдущая, получена на 6000 мм.
А это как раз фотография Марса в момент противостояния в 2014 году. Обратите внимание как хорошо прорисовались моря и материки Марса (условные обозначения тёмных и светлых участков на Марсе и Луне). Подробнее о географии планеты на снимке можно узнать тут: http://photophren.livejournal.com/18653.html
Пятая планета Солнечной системы это царь планет – Юпитер. Юпитер это самая интересная для наблюдений и фотографирования планет. Даже не смотря на свою огромную удалённость, Юпитер в телескоп виден крупнее остальных при прочих равных. Если с погодой повезёт, то на Юпитере можно хорошо различить такие образования как вихри, полосы, БКП (большое красное пятно) и другие детали, а так же его 4 Галилеевых спутника (ИО, Европа, Каллисто и Ганимед). И куда проще это запечатлеть на фотографии, правда результат снимка напрямую зависит от погодных условий и оборудования. Вот как у меня получается фотографировать Юпитер в свой любительский телескоп. Панорама Юпитера со спутниками:
Фотография Юпитера с БКП
Так же Юпитер имеет смысл фотографировать в инфракрасном спектре. В этом спектре видно гораздо больше деталей и сами детали выглядят более резкими:
Если наблюдать и фотографировать Юпитер регулярно, то можно частенько видеть его многочисленные затмения. Помимо этого он быстро вращается, поэтому через час после наблюдений его образ измениться, так как он значительно повернётся вокруг оси. Иногда любителям астрофотографии везёт и они могут заснять падения комет на его поверхность, что уже было и ни раз. И чаще всего именно любителям удаётся зафиксировать падения инородных тел на поверхность Юпитера, так как именно любители со всех стран каждый день наблюдают за этой планетой. А о моих наблюдения Юпитера в 2015 году я подробно писал здесь: http://photophren.livejournal.com/24665.html
Следующая, шестая планета – Сатурн. Огромный газовый гигант, узнаваемый прежде всего, своими кольцами. Для меня это вторая планета по интересности. Но его удалённость столь громадна (до 1500 млрд км), что моему телескопу едва ли хватает мощности разлить пояса на поверхности планеты, до ураганных вихрей разрешения моей оптики не хватает. Однако я всё равно с интересом наблюдаю и фотографию эту планету, ведь передо мной открываются его кольца, часто я вижу тень от колец отбрасываемых на планету. А при хороших условиях можно различить загадочное образование Сатурна – гексагон, в частности его видно на фотографии ниже. География планеты с описанием доступна по этой ссылке: http://photophren.livejournal.com/19638.html
Что же касается оставшихся планет – Меркурий, Нептун, Уран и карликовой планеты Плутон, то их я не фотографировал, но наблюдал (кроме Плутона). Меркурий в мой телескоп виден как очень маленький диск серого цвета, никаких деталей на нём я не различал. Уран и Нептун в мой телескоп видны в виде небольших голубоватых дисков разных оттенков, интереса в фотографии эти планеты для меня пока так же не представляют. Но с более мощным оборудованием, я обязательно их сфотографирую. Солнце так же очень интересно фотографировать, но для этого нужны специальные фильтры. Иначе можно испортить зрение и камеру.
Следующий подвид астрофотографии самый творческий и лёгкий. Это фотографирование широких звёздных полей на малые фокусные расстояния. Для этого вида, в принципе, необязательно специальное астрооборудование. Достаточно иметь фотоаппарат с соответствующим объективом и штатив, ну а если у вас есть автоматизированная монтировка или же другие аксессуары для компенсирования вращения земли, то это будет ещё лучше.
Итак, нам потребуется:
1) фотоаппарат
2) объектив с ФР от 15 до 50, это может быть рыбий глаз, портретик или пейзажник. И лучше, чтобы это был фикс с высокой светосилой от 1,2 до 2,8. Можно использовать 70 мм и больше, но при таких ФР оборудование для компенсации вращения очень желательно.
3) Штатив и желательно оборудование для компенсации вращения поля, но для начала можно им пренебречь.
4) тёмная безлунная звёздная ночь и свободное время.
Вот и весь набор для этого вида астрофотографии. Но есть некоторые нюансы. Первый и главный нюанс при съёмке на неподвижном штативе заключается в правиле выдержки. Правило называется «правило 600» и работает оно так: 600/ФР объектива = максимальная выдержка. Например, у вас объектив с ФР 15, значит 600/15=40. В данном случае 40 секунд это максимальное время выдержки, при котором звёзды будут оставаться звёздами и не растягиваться в сосиски, особенно по краям кадров. На практике лучше уменьшать это максимальное время на 20%. Второй нюанс заключается в выборе местности, не всегда тёмная звёздная ночь будет вам рада. Иногда, по ночам бывает очень сыро и влажно в наших широтах, особенно вблизи лесов, болот, рек и тд. И тогда буквально через пол часа у вас совершенно запотеет объектив и сфотографировать ничего не получится. Чтобы этого избежать нужно использовать либо фен либо специальные апертурные обогреватели в виде гибких тенов. Звёздные поля я начал прицельно осваивать только летом 2015 года, поэтому много фотографий у меня нет. Вот пример фотографии млечного пути, снят на Sony SLT-a33 + Sigma 15mm рыбий глаз с использованием монтировки с автовидением, выдержка 3 минуты, подробнее о фотографии можно почитать по ссылке http://photophren.livejournal.com/26982.html
А вот тоже млечный путь снятый при восходе Луны на туже технику, но уже со стационарного фотоштатива, выдержка всего 30 секунд, на мой взгляд вполне отчетливо виден Млечный путь.
Далее идёт небольшая подборка созвездий снятых на Sony SLTa-33 + Sigma 50 mm. Выдержки по 30 секунд, на монтировке с автовидением:
1. первое созвездие Цефей:
1.1 схема созвездия с обозначениями:
2. Созвездие Лиры
2.1 Схема созвездия:
3. Созвездие Лебедь
3.1 и схема
photophren.livejournal.com
Астрофотография в каждый дом / Habr
Думаю у любого человека, интересующегося космосом — возникала идея купить телескоп, чтобы лично все посмотреть.Однако суровая реальность вечно портит всю малину: в пределах города – все небо засвечено уличным освещением и турбулентность воздуха высокая. Это означает, что либо придется ограничится самыми крупными и яркими объектами (вроде Луны и Юпитера), либо возить телескоп далеко за город.
Возможное решение проблемы — удаленно-управляемые телескопы большого размера и расположенные в горах. Конечно, возможность видеть все своими глазами это не заменит — но астрофотографии полученные таким образом будет трудно превзойти. Именно на этом способе я и хочу остановиться в этой статье.
Пример того, что получилось: галактика Андромеда, M31 на телескопе Т20
Когда у меня возникло желание купить телескоп — я решил вспомнить золотое правило: перед покупкой дорогой игрушки – всегда полезно её арендовать, быть может интерес удастся удовлетворить ценой намного меньшего гемора и затрат. Я поискал платные сервисы удаленного доступа к телескопам – и нашел iTelescope.net. Есть и бесплатные – но там очень большие очереди, а нам ведь подавай все здесь и сейчас :–)
У iTelescope – 19 телескопов с удаленным доступом, установленные на площадках в Австралии, Испании и США. Все они расположены вдали от городов, в горах. Самый маленький телескоп, куда пускают вообще бесплатно (T3) – диаметром 150мм, с учетом его расположения уже превосходит все, что можно увидеть в городских условиях. Более крутые телескопы – имеют диаметр зеркала до 70 сантиметров с огромными охлаждаемыми цифровыми матрицами и кучей светофильтров (ИК, RGB, узкополосные для исследований).
Цена вопроса – с бесплатным аккаунтом нам дают 40 «очков» и доступ к самому простому телескопу, и за 5$ (я платил картой mastercard yandex.денег) — еще +30 очков и доступ к «большим» телескопам. Время работы на самом большом доступном телескопе стоит 99 очков в час – считается только время экспонирования. Т.е. если вы снимаете галактику, и делаете 3 снимка по 10 минут (R+G+B) – то с вас спишут 50 очков. Снимки планет и других ярких объектов с короткой выдержкой – обойдутся в результате в 1 очко на любом телескопе (меньше 1 потратить нельзя). Таким образом за эти 5$ можно сделать пару хороших снимков галактик/туманностей из глубокого космоса и/или кучку фотографий планет. Покупка дополнительных очков обойдется гораздо дороже – порядка 1$ за 1 очко. Но начальных 70 для удовлетворения интереса вполне может хватить.
На большинстве телескопов стоит огромная (по площади) охлаждаемая черно-белая матрица, и колесо со светофильтрами. Это позволяет использовать необычные фильтры (например узкополосные) или снимать черно-белое изображение чтобы собрать больше света. Потому цветные снимки приходится делать в несколько экспозиций. Можно делать 1 экспозицию яркости по-больше (Luminosity), и 3 по-меньше для цвета (RGB/RVB).Нужно также обратить внимание на тип матрицы (указано в описании телескопа) — есть ABG (Anti-blooming gate) и NABG (not ABG). На NABG матрицах при длинных экспозициях яркие звезды будут увеличиваться в площади (в вертикальные линии), но они могут быть более полезными в научных целях (т.к. они более линейные). Также NABG матрицы имеют несколько бОльшую чувствительность. На мой взгляд, если мы преследуем эстетические цели и нужно максимальное качество картинки — лучше использовать телескопы с ABG матрицей.
Телескопы весьма неторопливы — на поворот и фокусировку может уйди до 5 минут на 1 снимок, так что снять МКС может быть затруднительно 🙂
После логина на сайте вы попадете в панель управления:
Там видно свободные и занятые телескопы. Кликнув на надпись «available» рядом с нужным телескопом – можно залогиниться в конкретный телескоп. Далее жмем на Run Image Series, в Target Name пишем название объекта который будем фотографировать (например Jupiter, m33, m31 и т.д.) и жмем Get Coordinates. Если объект в базе найдется – сразу будут координаты. В базе нет луны – чтобы её сфотографировать, понадобится знать её точные координаты на момент съемки. Узнать их можно в Stellarium (там нужные координаты в левом верхнем углу “RA/DE»). При желании можно посмотреть и текущий скриншот управляющего компьютера.
Затем идет список снимков, которые нужно сделать и их настройки:
Фильтры:
| R,G,B | Цветные |
| V | То же, что и G |
| I | Инфракрасный |
| Luminosity | Яркость (отрезан ИК и УФ) |
| Clear | Прозрачный (возможно снижение четкости из-за усиления хроматических аберраций) |
| Ha | H-alpha. Узкополсный фильтр линии возбужденного водорода. Используется чтобы более контрастно видеть детали в галактиках и туманностях. |
| Oiii | Линия дважды ионизированного кислорода. Позволяет увидеть детали в диффузных и планетарных туманностях. |
| Sii | Линия ионизированной серы. Позволяет увидеть детали в туманностях. |
Применение узкополосных фильтров требуют увеличения экспозиции в 10-15 раз.
Планеты – требуют очень коротких выдержек, в 0.1–0.01 секунды + можно использовать узкополосные фильтры (Ha, Sii, Oiii). С экономической точки зрения использовать маленькие телескопы (150–200мм) с большими выдержками невыгодно – проще протиснуться на большой телескоп (500мм) и за меньшее время сделать более яркую фотографию. Последнее – все эти телескопы в целом заточены под сбор максимального количества света, а не высокую угловую разрешающую способность. Нужно при сравнении телескопов обращать внимание на параметр «Resolution» — сколько угловых секунд в каждом пикселе, какой угловой размер кадра (FOV) – помещается ли туда то, что мы хотим сфотографировать, или наоборот, не слишком ли маленький получится объект.
При выборе объекта для съемки – смотрите на звездную величину. Если это галактика 15–й звездной величины – то даже самому крутому наземному телескопу придется тяжко. Я бы рекомендовал начать со каталога Мессье, выбирая там объекты 7–й звездной величины и ярче.
Если нужный телескоп на данный момент занят – там же в интерфейсе можно создать план съемки, и запланировать съемку в автоматическом режиме (не позднее, чем за 4 часа до назначенного времени).
Результаты съемки – складываются на FTP (data.itelescope.net). По умолчанию фотографии сохраняются в формате FIT, с 16-и битной глубиной яркости. FIT — содержит не только само изображение, но и подробную информацию о параметрах съемки. Сохраняются 2 версии — напрямую данные с матрицы и Calibrated версия. Calibrated — уже прошла основные шаги обработки (вычитание темного кадра, коррекция разной чувствительности ячеек), обычно проще использовать её.Далее изображения нужно будет конвертировать из формата FIT в TIFF с помощью программы FITS Liberator: 
Затем — можно сразу в фотошоп, или склеить отдельные RGB кадры в единую цветную картинку (для этого нужен CCDStack или DeepSkyStacker). Ссылки на эти и другие полезные программы тут.
Совместить несколько снимков в CCDStack можно так: Открываем все картинки, Stack–>Register, двигаем настройки пока все кадры не совпадут. Потом Color–>Create, указываем в какая картинка является каким цветом — и готово :–)
При обработке яркости фотографий туманностей и галактик кривыми в редакторе — рекомендую попробовать что-то вроде графика справа (по каждому каналу отдельно).
Надеюсь этот затянувшийся пост либо позволит вам удовлетворить ваш космо–интерес малой кровью, или понять, что вам действительно нужен свой телескоп :–)Предлагаю делится своими лучшими получившимися астрофотографиями в комментариях, по возможности выкладывать архивы с оригинальными файлами — на случай если у кого-то удасться обработать лучше.
Галактика Треугольника, М33. 4 снимка LGB+Ha, 5+3+3+15 минут на T7. 
Луна (0.1 сек с фильтром Ha на Т16 – 150мм):
Юпитер Телескоп Т7 – 430мм. Видны также спутники Юпитера и даже тень от Ио на планете.
Кстати, касательно других планет — я посмотрел графики расстояний до планет с целью получения наилучших фотографий, и кратчайшее расстояние от земли до планет получаются в следующее время:
Mars: closest 1st of April 2014. Особенно это важно для Марса — сейчас там ничего не разглядеть, разница расстояний в ~4 раза.
Jupiter: 1st of January 2014
Saturn: 1st of July 2014 — Сейчас он в стороне солнца — и ночью его не застать.
Uranus: Now
Neptune: 1st of August 2014
Pluto: 1st of June/July 2014 (Разница расстояний — 5%, слишком уж он далеко)
PS. На сайте стараются следить за тем, чтобы 1 человек не создавал несколько бесплатных/5$ аккаунтов. Мы тут конечно все умные, но давайте не будем злоупотреблять гостеприимством.
habr.com
Простая астрофотография через телескоп
Не нужно быть профессионалом, чтобы сделать хороший снимок, важно лишь то, с чего и как вы его делаете. Астрофотография через телескоп — прямое тому доказательство. Если у вас есть телескоп, фотоаппарат и желание, естественно, то, как говорится, невозможное возможно!
Вначале астрофотографией занимались лишь в научно-исследовательских целях, но сейчас стали доступными и художественная либо любительская астрофотография. Из-за развития цифровой фотографии, процедура значительно упростилась, были созданы фотоаппараты со сверхчувствительной матрицей и мощными объективами с многократным увеличением.
Возможно, вам кажется, что это невозможно, но уверяю вас, это совсем не сложно. Для того чтобы добиться нужного результата, потребуется всего лишь выполнение технологии, терпение и использование нужного фотооборудования.
Как выбрать телескоп?
Телескоп используют не только как объект созерцания небесных тел, но и объект, с помощью которого можно сделать их фото. Важной особенностью его есть то, что вы увидите минимум искажений на фото. А за счет объединения кратного увеличения объектива камеры с телескопом вы увидите на фото то, что обычным глазом не заметно в поле зрения объектива телескопа.
Для фотографии подойдут все типы телескопов, для тех, кто не в курсе, их всего три (рефрактор – линзовый, рефлектор – зеркальный, катадиоптрический – зеркально-линзовый). Наиболее подходящим из них является третий вариант – зеркально-линзовый.
Он поможет сделать фото с наибольшей четкостью и насыщенностью цвета, изображение будет с минимально возможным количеством искажений. Благодаря технологическому прогрессу, нам доступны объективы, которые выполнены по оптической зеркально-линзовой системе с расстояниями фокуса 500 и 1000 мм.
Есть свои плюсы и у рефлекторов, поскольку они имеют зеркальный объектив, то меньше искажают картинку и имеют минимальную светопотерю. Также немаловажным плюсом будет и то, что они гораздо дешевле в цене. Не забываем о необычном свойстве данных телескопов, они переворачивают картинку, но для астрофотографии это совсем не страшно в отличие от наблюдения за космическим пространством.
Масштаб изображения напрямую зависит от фокусного расстояния, таким образом, чем больше фокусное расстояние, тем большим является кратность данного объектива. При наблюдении за звездами изображение регулируется окуляром, но, к сожалению, при съемке окуляр не задействован.
Вполне подходящим фокусным расстоянием для астрофотографии является 500 мм, а объекты с расстоянием 1000 мм и более куда сложнее отрегулировать, хотя и на фото вы сможете запечатлеть более дальние и незаметные космические объекты.
Главной характеристикой при выборе телескопа является диаметр его трубы, то есть – апертура. Чем больше апертура, тем больше возможность собрать поглощаемого света объективом телескопа и тем больше мы сможем увидеть. При диаметре объектива телескопа всего в 50 мм можно сделать неплохие снимки поверхности луны.
Какую же треногу-монтировку выбрать?
Снимки делают с большой выдержкой, которая может длиться от нескольких минут до нескольких часов. Но никто не отменял законов физики и того факта, что наша планета крутится вокруг своей оси. Из-за этого на фото могут возникать разводы или линии, можем наблюдать факт движения!
Именно поэтому практически во всех компьютеризированных монтировках есть такая функция, как отслеживание объекта исследования. Это не значит, что они очень дорогие или сложные в эксплуатации, данная функция есть даже в самых простых.
Иногда могут использовать экваториальную монтировку, на которую монтируют специальный электроприбор, с помощью которого происходит вращение телескопа по выбранной заранее оси. В свою очередь, азимутальная монтировка и фото штатив не предназначены для длительной съемки небесных тел.
Как подключать системную камеру к телескопу?
Системную камеру или фотоаппарат можно подключать к окуляру телескопа, крепится она так же просто, как и к любой другой фотооптике. Для того чтобы все работало, как нужно, нам понадобится всего две детали, это – универсальный Т-адаптер для возможности закрепить фотоаппарат к окулярному узлу и переходник на нужный байонет. Так можно прикрепить любую камеру со съемным объективом.
Таким образом, вы видите, что астрофотография через телескоп вполне реальна и достаточно доступна.
novoptic.ru