Таблица значений экспозиции : Exposure Value (EV) Table
© Перевод Ильи Хондожко
Оригинальный текст статьи «Exposure Value (EV) Table» © Toomas Tamm
Производители фотоаппаратуры и фотографической экипировки иногда применяют понятие Exposure Values (EV). Это число, которое отражает относительное соотношение диафрагмы объектива и выдержки затвора.
Диафрагма объектива представляет собой отношение фокусного расстояния объектива к диаметру его эффективного отверстия. Ниже представлена стандартная последовательность значений диафрагмы объективов (f — здесь означает фокусное расстояние объектива):
f/1.0 f/1.4 f/2.0 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32 f/45 f/64 …
На практике символы «f/» обычно отбрасываются и оставляют только значения диафрагмы 1.0, 1.4 и т.д. Каждое следущее соседнее значение в этой последовательности больше предыдущего примерно в корень квадратный из 2 раз (~1.4142). Меньшее значение диафрагмы означает, что в камеру проходит больше света.
Выдержка диафрагмы обычно измеряется в долях секунды. Стандартная последовательность значений выдержки представляет собой числа, каждое из которых в 2 раза меньше предыдущего:
8 4 2 1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 …
На практике символы «1/» опускаются и указывается только делитель (для дробных значений выдержки), а к выдержкам выраженным в секундах обычно добавляется «s» — 4s, 2s, 1s, 2, 4 и т.д. Для выдержек меньше секунды, меньшее значение соответствует большему количеству света прошедшему в камеру. Для выдержек больше секунды, наоборот, больше значение — больше света.
Различие между двумя соседними значениями выдержки или диафрагмы называют «стоп» («stop» или «full stop», правда в русской литературе прижились понятия «деление» и «щелчок»). Современные камеры имеют шкалу диафрагм и выдержки градуированные в «пол-стопах» и «треть-стопах» («half-stop» и «third-stop») : дополнительных значениях вставленных между значениями стандартной последовательности.
Существуют некоторые ограничения. Если мы открываем диафрагму на один стоп, одновременно уменьшая выдержку, также на один стоп, в результате экспозиция пленки остается таже. Однако, для некоторых пленок это верно только в диапазоне выдержек от 1/4000 до 1 с.
Так вот, если взять некоторый набор комбинаций выдержек и диафрагмы, соответствующий одной и той-же экспозиции, то каждая из этих комбинаций будет соответствовать одному и тому-же значению экспозиции или EV (Exposure Value).
Нулевое значение EV соответствует экспозиции с выдержкой 1с и диафрагмой f/1.0. EV равная 1 — соответственно 1/2 с и f/1.0 или 1 с и f/4, и т.д.
Ниже приведена таблица соответствия значений EV значениям выдержки и диафрагмы:
Не трудно расширить эту таблицу для более длительных выдержек. Для некоторых значений выдержек значение EV может стать отрицательным. Объективы с относительным отверстием больше f/1.0 встречаются чрезвычайно редки и очень дорогие.
Когда значение экспозиции комбинируется с чувствительностью пленки, EV можно использовать для отражения яркости объекта (обычно того, который будет сфотографирован). Иногда это позволяет определить чувствительность пленки, если она неизвестна или вызывает сомнения, так как EV отражает не больше чем установки параметров экспозиции в камере. Отэкспонировав пленку, для нескольких заданных значений EV, можно по плотности негатива примерно определить какое EV наиболее правильно соответствует пленке. А значит определить ее чувствительность.
Производители камер часто указывают рабочие диаппазоны автоэкспонометра и автофокусировки в EV. Например экспонометр зеркальной камеры может корректно измерять экспозицию при «EV1-20 для пленки ISO 100 и с объективом f/1,4». Это означает, что если вы установите на вашу камеру объектив с относительным отверстием f/1.4 и вставите пленку ISO 100, то производитель гарантирует точность определения экспозиции в диаппазоне от EV 1 до EV 20.
Как соотносятся ISO, диафрагма и выдержка?
Общее воздействие, которое вы получаете, зависит от четырех факторов:
- Яркость сцены.
- Насколько чувствителен датчик.
- Как долго свет сцены проецируется на датчик.
- Насколько сконцентрирован свет от сцены на датчике.
Последние три являются компромиссами, которые мы получаем для контроля в камере, и вместе они часто называются «экспозицией», которая использовалась для съемки.
В некоторых случаях мы можем управлять яркостью сцены, например, с помощью освещения в студии или со вспышкой. Камеры иногда управляют вспышками, но ради этого ответа мы скажем, что задана яркость сцены, и мы хотим отрегулировать остальные 3 параметра, чтобы получить желаемую экспозицию.
ISO
Параметр ISO определяет чувствительность датчика. Когда датчики были пленочными, вы решили, что загрузили в камеру. У фильмов были различные компромиссы между чувствительностью и зерном. Более чувствительные пленки были более зернистыми.
Современные цифровые датчики позволяют выбирать чувствительность кадр за кадром. Однако, как и в случае с фильмом, существует компромисс. На самом деле большинство датчиков имеют единственную собственную чувствительность, затем выходной сигнал датчика усиливается (или, в некоторых случаях, фактически ослабляется) перед оцифровкой. Проблема с усилением сигнала датчика заключается в том, что вы усиливаете собственный шум вместе с сигналом изображения.
Некоторые датчики лучше (менее шумные), чем другие, поэтому допускайте большее усиление до того, как шум станет достаточно большим по сравнению с сигналом изображения, который будет нежелательным.
Скорость затвора
Скорость затвора очень похожа на то, как она звучит, и на то, как долго изображение проецируется на сенсор. Более длительное время позволяет датчику накапливать больше данных относительно его шума и, следовательно, лучше с этой точки зрения. Однако, конечно, есть компромисс. Все, что движется в сцене, или вся сцена, если вы перемещаете камеру, будет размытее, чем дольше будет открыт затвор.
Например, если вы делаете снимок на спортивном мероприятии, и кто-то бежит со скоростью 3 м / с к вашему взгляду, он будет выглядеть как размытие шириной 3 метра с выдержкой в 1 секунду. На 1/100 секунды размытие составит 3 сантиметра, а на 1/1000 секунды всего 3 мм. Нет однозначного ответа о том, что лучше, и это одна из причин, по которой камеры дают вам такой выбор.
Вы можете хотеть, чтобы кто-то бегал, будучи размытым, чтобы показать скорость. С другой стороны, вы можете захотеть показать мгновенное выражение лица с каплями пота, висящими в воздухе.
В любом случае экспозиция 1/1000 дает сенсору в 10 раз меньше света для работы, поэтому его сигнал будет в 10 раз ближе к уровню шума.
Это немного в стороне, но цифровые датчики также накапливают некоторый шум с течением времени. Вот почему цифровые камеры обычно ограничивают время экспозиции до 30 секунд или около того. В отличие от пленки, вы не можете просто оставить цифровой сенсор на длительное время при тусклом свете.
F-стоп или диафрагма
Диафрагма или диафрагма определяют, сколько света пропускает объектив. Число диафрагмы на самом деле представляет собой отношение эффективного диаметра (с целью пропускания света) объектива к его фокусному расстоянию. Это сделано потому, что это нормализует меру линз, пропускающих свет, независимо от фокусного расстояния. Например, 50-мм объектив с f / 8 будет проецировать сцену с той же яркостью, что и 200-мм объектив с f / 8.
Конечно, опять есть компромисс. Более широкая открытая линза (меньшее число диафрагм) дает сенсору больше света, что приводит к лучшему соотношению сигнал / шум. Однако глубина резкости (расстояние, на котором объекты сцены будут в фокусе) будет меньше. Недостатки в линзе также будут более заметными.
При действительно малых апертурах (больших числах диафрагмы) дифракция становится проблемой. Лучи света, которые просто скользят мимо краев диафрагмы диафрагмы, немного сгибаются вместо того, чтобы продолжать прямо. Это происходит только тогда, когда они проходят рядом с чем-то, что может их блокировать, поэтому это имеет значение только для кольца световых лучей, которые проходят прямо внутри отверстия.
Поскольку апертура устанавливается меньше, большая часть световых лучей приближается к краю, и эти изогнутые лучи составляют больше света, попадающего на датчик. В результате яркие объекты на сцене делают другие области проецируемого изображения светлее. Общий эффект состоит в том, чтобы уменьшить контраст и создать видимость с меньшей резкостью.
Обычно f / 5.6 или около того — приятное место, но это зависит от конкретной линзы. Большую часть времени вы не слишком беспокоитесь об этом, и объективы хорошего качества будут делать хорошие снимки при f / 2, а дифракцию трудно заметить при f / 22. Я сделал макро снимки на f / 64, и потеря резкости из-за дифракции была довольно очевидной.
Однако, в большинстве случаев мы торгуем по диафрагме между тем, чтобы позволить большему количеству света пройти через слишком малую глубину резкости.
Собираем все вместе
Таким образом, общая экспозиция контролируется настройкой ISO, выдержкой и диафрагмой. Различные результаты, которые вы сравниваете друг с другом, в основном дают сенсору достаточно света, чтобы сигнал изображения был большим по сравнению с шумом, размытостью при движении (или дрожанием камеры) и глубиной резкости.
Как общее руководство, нормальная сцена на полном солнечном свете хорошо экспонируется при f / 16, а скорость затвора установлена на 1, деленное на значение ISO. Например, это может быть f / 16, 1/100 секунды и ISO 100. Или это может быть f / 16, 1/250 секунды, ISO 250.
Регулировка экспозиции
В фотографии коэффициент экспозиции в два раза является явно заметным шагом, но не особенно значительным. Обычно мы думаем о настройке экспозиции в количестве 2х шагов. Вы можете думать о факторе 2 как о «стандартном приросте» в фотографии.
ISO регулируется линейно. ISO 200 в два раза больше, чем ISO 100.
Время затвора также линейно. Однако, поскольку мы обычно записываем числа выдержки в виде обратных (1/100 секунды, 1/250 секунды и т. Д.), Нижнее число уменьшается для увеличения экспозиции. 1/50 секунды — это в два раза больше, чем 1/100 секунды.
Математика чисел f более сложная. Экспозиция идет с логарифмом обратного F-числа. Поскольку это сложно сделать мысленно, несколько чисел f были предварительно вычислены, которые вызывают половину воздействия от предыдущего.
Каждое из этих f-чисел должно быть квадратным корнем из 2 выше, чтобы сделать половину экспозиции. Начиная с f / 1 (почти никогда не бывает), мы получаем прогрессию f / 1, f / 1.4, f / 2, f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11, f / 16, ф / 22. Эти значения используются так часто, что в ранних камерах часто имелись фиксаторы на кольце диафрагмы, чтобы можно было положительно установить одно из этих значений, и чтобы можно было регулировать чувствительность вверх или вниз при просмотре через видоискатель. Эти задержания также назывались «остановками», отсюда и появился термин «f-stop».
Поскольку общие f-ступени представляют собой коэффициент яркости, равный 2, от следующего, термин «f-стоп» стал использоваться в качестве коэффициента два при экспозиции, даже если сама диафрагма не изменилась. Например, в фотографии принято говорить, что ISO 400 на 2 f-ступени больше, чем ISO 100, или что скорость затвора 1/500 на 1 f-ступень ниже значения выдержки 1/250.
Мы обычно думаем об экспозиции в терминах «диафрагмы» вверх или вниз.
Например, допустим, вы сделали снимок при ISO 200, f / 5,6 и 1/250 секунды. Это получилось слишком темным, и вы почувствовали, что ему нужно на 2 диафрагмы больше экспозиции (в 4 раза больше света). Вы можете попробовать выполнить одно из следующих действий, чтобы получить дополнительные 2 диафрагмы экспозиции:
ISO 200, f / 2,8, 1/250 с
ISO 400, f / 4, 1/250 с
ISO 400, f / 5,6, 1/125 с
ISO 200, f / 4, 1/125 с
Однако, хотя экспозиция каждого из этих четырех примеров выше эквивалентна, глубина резкости, размытие движения и отношение сигнал / шум датчика не будут. Большинство современных датчиков имеют низкий уровень шума по сравнению с полной экспозицией при ISO 400, поэтому последний компромисс в этих примерах в большинстве случаев вряд ли будет проблемой.
Опять же, это все о компромиссах. Нет правильных или неправильных ответов, только то, что работает с вашей камерой, с вашей сценой и с тем, что вы пытаетесь показать.
Практическое использование треугольника экспозиции
Если вы только начинаете заниматься пейзажной фотографией, вы, вероятно, слышали в разговоре термин «треугольник экспозиции».
В своей простейшей форме это относится к взаимозависимым отношениям между тремя ручными настройками камеры (диафрагма, выдержка и ISO), которые контролируют то, как создается ваша фотография… в частности, количество света, необходимое для правильной экспонирования вашей фотографии.
Хотя приведенный ниже график может показаться немного сложным, на самом деле он довольно прост, если вы разберетесь с тремя ручными настройками по отдельности. Прежде чем перейти к треугольнику экспозиции, убедитесь, что у вас есть общее представление о том, как диафрагма, выдержка и ISO влияют на то, как свет обрабатывается вашим сенсором.
Теперь, если есть что-то, что вы могли бы сделать прямо сейчас, чтобы добиться монументального прогресса в своих навыках фотографа, так это понять основной принцип треугольника экспозиции… то, как настройки вашей камеры влияют друг на друга.
Эти знания напрямую увеличат вашу способность создавать фотографии, которые вы хотите… и высвободят много времени в полевых условиях, пытаясь угадать, какие настройки откроют желаемое изображение.
Что такое треугольник экспозиции?
Первое, что нужно понять, это то, что треугольник экспозиции — это не настоящий «инструмент», который вы используете в полевых условиях; это наглядное пособие, помогающее понять концепцию… и эта концепция заключается в том, как эти три параметра переменных влияют друг на друга при изменении одного из них.
Каждая сторона «треугольника» экспозиции представляет собой три настройки камеры, управляющие экспозицией: диафрагма, выдержка и ISO. Цель здесь состоит в том, чтобы гармонично сбалансировать эти три параметра, чтобы правильно экспонировать сцену перед вами в зависимости от количества доступного света.
Другими словами… диафрагма, выдержка и ISO должны работать ВМЕСТЕ, чтобы ваша фотография попала в зону «бычьего глаза», что соответствует правильному количеству света, необходимому для адекватной экспозиции.
Эта «зона» имеет некоторую свободу действий в зависимости от динамического диапазона вашей сцены (насколько яркие и темные тона) и динамического диапазона вашего сенсора… но в целом эта зона «бычьего глаза» довольно ограничена.
Как видно из таблицы, изменение любой из трех ручных настроек для определенного творческого эффекта будет иметь последствия. Например, если вы увеличите диафрагму, чтобы уменьшить диафрагму для большей глубины резкости, объем света, попадающего в объектив, будет меньше… в результате фотография получится более темной.
Таким образом, эти последствия должны быть уравновешены двумя другими настройками, чтобы поддерживать одинаковую экспозицию и правильный баланс света.
Если большая глубина резкости приводит к недоэкспонированному изображению (меньшему количеству света), вам необходимо увеличить значение ISO и/или уменьшить скорость затвора на такое же количество ступеней. Это добавит больше света на фотографию и компенсирует потерю света при использовании меньшей диафрагмы.
Суть треугольника экспозиции заключается в том, что при изменении одной из этих настроек вам потребуется отрегулировать другие настройки, чтобы компенсировать новую громкость, время и/или усиление света.
Не существует жесткого правила, когда речь идет о конкретных настройках, необходимых для правильно экспонированного снимка. Вот почему общие рекомендации по настройке для определенного типа фотографии (например, f/8 на 1/2000 для полуденного солнца) обычно неверны, поскольку в игре слишком много переменных.
Треугольник экспозиции показывает, что вам необходимо быть гибким, чтобы адаптироваться к доступному свету, чтобы вы могли внести соответствующие изменения.
Вот еще пример:
Предположим, что идеальная экспозиция для данной сцены соответствует настройкам, обведенным ниже. Я не обозначал приращения конкретным значением, поскольку оно может варьироваться в зависимости от вашей камеры и объектива, поэтому не стесняйтесь придумывать свои собственные настройки. Идея здесь состоит в том, чтобы просто признать, что существует установленный диапазон для вашей диафрагмы, скорости затвора и ISO от самого низкого до самого высокого.
Теперь предположим, что я хочу увеличить скорость затвора, чтобы заморозить движение и/или уменьшить размытость движения.
Согласно диаграмме, следствием этого является более темное изображение, поскольку время, в течение которого датчик подвергается воздействию света, было уменьшено.
Если вы только увеличили скорость затвора, не уравновешивая это уменьшение света расширением диафрагмы и/или увеличением ISO, это приведет к более темному (недоэкспонированному) изображению.
И в зависимости от (1) того, насколько изменилась скорость затвора и (2) динамического диапазона света для вашей среды (независимо от того, близки ли самые яркие света и самые темные тени к обрезке), ваша экспозиция может выйти за пределы зона «бычий глаз». Это то, что вам нужно иметь в виду при изменении настроек в поле.
Использование треугольника экспозиции для балансировки света и контента
Треугольник экспозиции особенно полезен, когда вы находитесь на самом низком/самом высоком шаге для определенной настройки (например, на самой короткой выдержке) и вам нужно увеличить/уменьшить количество света за пределами этой точки, чтобы (1) получить экспозицию в пределах «бычьего глаза» и (2) отобразить контент, который вы хотите.
Например, если вы использовали самую высокую (самую короткую) скорость затвора для вашего конкретного объектива, чтобы запечатлеть быстро движущиеся объекты (например, капли дождя), но ваше изображение было слишком темным, вы должны увеличить значение ISO и/или использовать более широкое отверстие. Это увеличит количество света, чтобы ваша фотография не была недоэкспонирована, и вы можете поддерживать самую короткую скорость затвора, чтобы заморозить действие.
Тем не менее, вы должны иметь в виду, что треугольник экспонирования связан не ТОЛЬКО со светом. Как видно из диаграммы, изменение ручных настроек будет иметь другие последствия (например, размытие изображения или шум)… и в зависимости от вашего творческого замысла вам может потребоваться использовать другую комбинацию настроек, чтобы (1) получить правильная экспозиция и (2) желаемый контент.
В приведенном выше примере я хотел, чтобы короткая выдержка застыла в движении, поэтому я настроил ISO и диафрагму, чтобы увеличить количество света.
Однако что, если я хочу заморозить действие и получить большую глубину резкости (маленькую апертуру)? В этом случае мне нужно будет существенно увеличить ISO, чтобы компенсировать уменьшение света как из-за короткой скорости затвора, так и из-за малого открытия диафрагмы.
В конце концов, это та же экспозиция (количество света)… но содержание изменилось, чтобы отразить мой творческий выбор.
Четвертая переменная: Свет!
Свет, по сути, является четвертой переменной в треугольнике экспозиции, поскольку он напрямую влияет на ваши ручные настройки… и определяет ваши настройки в треугольнике экспозиции. Я не пытаюсь преобразовать его в «квадрат экспозиции», а скорее обращаю внимание на тот факт, что любое изменение освещения потребует изменения одной или нескольких ваших ручных настроек.
Например… если окружающая среда становится ярче, вам нужно (1) использовать меньшую диафрагму, (2) использовать более короткую выдержку и/или (3) уменьшить значение ISO, если вы хотите сохранить ту же экспозицию.
Освещение управляет или подпитывает треугольник экспозиции… и то, находится ли ваше изображение по-прежнему в «бычьем глазу», будет зависеть от (1) того, насколько сильно изменился свет и (2) от того, правильно ли вы отрегулировали свои настройки. компенсировать это изменение.
Практическое использование треугольника экспозиции
В современной цифровой фотографии треугольник экспозиции больше не используется для расчета правильной экспозиции, а просто для понимания того, что ваши ручные настройки напрямую зависят друг от друга…
для того, чтобы (1) добиться желаемого изменения деталей (например, широкое отверстие для малой глубины резкости) и (2) поддерживать надлежащую экспозицию (уровень света) в пределах диапазона мишени
Как правило, вы будет использоваться полуавтоматический режим (приоритет диафрагмы или приоритет выдержки), который позволяет вам полностью управлять одной настройкой вручную, позволяя камере автоматически регулировать другую для получения наилучшей экспозиции на основе вашего режима замера и компенсации экспозиции.
(если есть).
Приоритет диафрагмы (A), как следует из названия, позволяет вам контролировать размер отверстия диафрагмы (и, следовательно, глубину резкости), но освобождает вас от изменения скорости затвора, которая автоматически рассчитывается камерой.
Принимая во внимание, что приоритет выдержки (S) позволяет вам управлять скоростью затвора объектива, освобождая вас от расчета диафрагмы при изменении скорости затвора для сохранения той же экспозиции. Поскольку размытие в движении (в основном) контролируется этим параметром, вы можете использовать этот режим, когда хотите заморозить или намеренно размыть движущиеся объекты.
ISO обычно настраивается отдельно в крайнем случае, когда вы больше не можете регулировать выдержку и/или диафрагму… как описано в моем руководстве по ISO.
Затем вы будете использовать концепцию треугольника экспозиции для внесения корректировок по мере необходимости… пока не найдете подходящий баланс между (1) оптимальной экспозицией «бычий глаз» и (2) вашим творческим замыслом.
Также имейте в виду, что вы можете включить другие методы в свой рабочий процесс, когда вы не можете установить адекватный баланс. Например, если ваше изображение все еще слишком яркое для желаемых настроек, вы можете добавить фильтр нейтральной плотности, чтобы уменьшить количество света, проникающего через объектив.
А если вы ограничены динамическим диапазоном окружающей среды (когда существует большой разрыв между самыми яркими светлыми участками и самыми темными тенями), вы всегда можете выполнить брекетинг сцены и смешивания экспозиции при постобработке.
Информация по основам фотографии Выдержка Диафрагма ISO
Основы фотографии — выдержка, диафрагма и ISO.
Введение.
Скорее всего, у вас есть камера. Сейчас многие так делают. Фотографировать — это здорово, а с современными технологиями вы можете делать это в любое время. Фотографировать теперь невероятно просто. Нет никакого оправдания тому, чтобы не записать эту улыбку,
красивый цветок, потрясающий вид или что-то еще, что вас вдохновит настолько, что вам захочется записать это навсегда.
Это руководство было написано для объяснения основных концепций фотографии. Поймите это, и вы поймете, как работает ваша камера. От самых дешевых компактных до профессиональных камер высокого класса все они используют эти основные принципы.
Как только вы освоитесь с ними, вы сможете применить свои новые знания и делать более качественные фотографии.
Здесь вы узнаете об основных механизмах, влияющих на финальную фотографию. Диафрагма, выдержка и ISO — это настройки камеры, которые работают вместе и определяют, каким получится ваше изображение.
Ваша камера будет иметь параметры, которые могут установить все три для вас, чтобы вы только наводили и снимали.
У вас также будут настройки, которые означают, что вы можете установить некоторые из них самостоятельно.
Однако, прежде чем вы начнете выбирать их самостоятельно, вы должны понять, что они делают. Поскольку слишком много объяснений может быть утомительным и временами сбивающим с толку, я объяснил эти технические термины, используя нетехнический жаргон. Я хочу, чтобы все понимали, как работает их камера, чтобы они могли получить больше от своих фотографий и делать более качественные снимки. Три компонента: затвор, ISO и диафрагма, которые составляют «треугольник экспозиции». Каждый из них влияет на другие, когда он изменяется. В этой статье мы объясним, как работает каждая часть и как они влияют на части треугольника. Ну начнем с диафрагмы.
1. Диафрагма.
Диафрагма — это точно регулируемое отверстие в объективе камеры и один из механизмов, который контролирует количество света, проходящего через датчик камеры.
Диафрагму можно настроить на один из нескольких
предварительно настроенные параметры. Они описываются с использованием шкалы f от того, что называется широким, до маленького. Каждая диафрагма рассчитана на то, чтобы пропускать через объектив только определенное количество света. Когда вы поднимаетесь по шкале f
по направлению к более высоким числам количество света, проходящего через апертуру, уменьшается, а по мере того, как числа на шкале f становятся меньше, количество проходящего света увеличивается.
По мере уменьшения апертуры количество света, проходящего через объектив, уменьшается. Таким образом, датчик должен дольше подвергаться воздействию света, чтобы пропускать больше света. Мы вернемся к этому позже. Ключевой особенностью любой диафрагмы является
какую глубину резкости или DOF он может достичь. ГРИП находится перед объективом камеры, куда вы направили камеру И находится в фокусе. Его можно измерять в сантиметрах или милях в зависимости от фокусного расстояния объектива.
объектив и выбранную диафрагму. Все, что находится за пределами DOF, не в фокусе.
Вот несколько примеров типичных отверстий. Это не исчерпывающий список, есть меньшие, большие и промежуточные:
F2.8 Широкое отверстие, больше света попадает в камеру и дает наименьшую глубину резкости. См. пример изображения.
F5.6
Ф11
Ф18
F22 маленькое отверстие, меньше света попадает в камеру и наибольшая глубина резкости. См. пример изображения, снятого при F18.
Чем меньше диафрагма, (относительно открытия), например F22, тем больше глубина резкости. Установив маленькую диафрагму, такую как F16 или F22, вы сможете использовать большую глубину резкости, и, следовательно, большая часть вашей сцены будет в фокусе. Это полезно, когда вы снимаете пейзаж и хотите убедиться, что все в поле зрения находится в фокусе.
Когда вы или ваша камера фокусируетесь на точке сцены, которую вы фотографируете, апертура будет определять, сколько впереди и позади выбранной точки фокусировки находится в фокусе.
Конечно, вам не обязательно использовать самую маленькую диафрагму, вы можете выбрать любую из ваших объективов, и каждая из них даст вам различную степень глубины резкости. Я очень часто использую f5.6, так как это дает мне разумную зону фокусировки.
но уменьшенная глубина резкости за пределами объекта дает мне приятную нерезкость или размытую область. Это подчеркивает резко сфокусированный объект. (Эта техника отлично подходит для портретов).
Здесь нужно помнить один момент. Что глубина резкости будет меняться в зависимости от фокусного расстояния используемого вами объектива. Например, объектив 50 мм при f11 будет иметь большую глубину резкости, чем объектив 150 мм при f11. (Это немного продвинуто, но стоит запомнить). Выбирая подходящую диафрагму, вы решаете, сколько света попадает в камеру и какие части сцены должны быть в фокусе или вне фокуса на конечном изображении. Это очень мощный инструмент.
2. Затвор.
Затвор — это еще один механизм, который контролирует количество света, попадающего в объектив через апертуру объектива и попадающего на матрицу или пленку вашей камеры.
Если вы не знакомы с тем, что такое скорость затвора, позвольте мне объяснить. Когда вы делаете снимок, часть вашей камеры, которая записывает изображение (сенсор или пленка), подвергается воздействию сцены с помощью
открывающий и закрывающий механизм, называемый затвором. Время, в течение которого этот затвор открыт, называется выдержкой затвора и измеряется в долях секунды, секундах или минутах. Эти скорости варьируются от
до 30 секунд до 1/8000 (да, это восемь тысяч секунд). Это не абсолютные ограничения, а примеры выдержек, которые вы можете найти на типичных камерах, которые вы можете пойти и купить сегодня.
Короткая выдержка, такая как 1/250 или 1/500 секунды, заморозит любое движение вашего объекта. Это очень удобно, если вы хотите сфотографировать свою собаку, бегущую по парку, или спринтера на дистанции 100 метров. Изображение квадроцикла справа было снято с короткой выдержкой около 1/1500, чтобы заморозить движение квадроцикла, когда он мчится к камере.
Вот несколько примеров выдержек.
Обратите внимание, что есть более медленные и более быстрые настройки, а также некоторые промежуточные значения:
1/5 — Медленный затвор, открытый дольше.
1/15
1/30
1/120
1/500
Быстрый затвор 1/1000, открывайте меньше.
Выбор скорости затвора зависит от выбранной диафрагмы. Или диафрагма может быть продиктована затвором. Если диафрагма широко открыта и пропускает много света, можно использовать более короткую выдержку. Маленькая апертура, пропускающая меньше света, означает, что затвор должен быть открыт дольше, поэтому необходим более медленный затвор. На первом изображении летающего квадроцикла используется длинная выдержка, которая в сочетании с панорамирование камеры (перемещение ее вместе с объектом) означает, что объект резкий, а фон стал размытым.
Есть автоматическая камера, которая не позволяет устанавливать выдержку? Некоторые камеры не имеют функции, позволяющей устанавливать определенные скорости затвора. Однако у него может быть спортивная программа, которая обычно настроена на замораживание движения.
Используя этот параметр на своей камере, у вас будет больше шансов избежать дрожания камеры. Однако камера также, вероятно, установит более широкую диафрагму, что, в свою очередь, означает меньшую глубину резкости фокуса.
Очень частой причиной неудачных снимков является дрожание камеры. Это происходит, когда вы недостаточно держите камеру, когда делаете снимок. Одним из инструментов в вашем наборе инструментов для предотвращения сотрясения камеры является использование короткой скорости затвора.
Когда вы используете более короткую выдержку, ваша диафрагма будет шире, что, в свою очередь, означает меньшую глубину резкости. Поэтому, если вы хотите избежать дрожания камеры И выбрать маленькую диафрагму для большей глубины резкости (например, потому что вы хотите сфотографировать пейзаж), тогда следите за нашей следующей статьей «Встряски и как их избежать».
Если вы хотите стать кинорежиссером, эти настройки по-прежнему применимы, однако скорость затвора влияет на внешний вид конечного фильма и должна учитываться с используемой частотой кадров.
Это тема для другой статьи, так что пока мы остановимся на том, как эти настройки влияют на вашу фотографию.
3. ИСО.
Ваша камера — это собирающая свет машина, и то, насколько чувствительна ваша камера к этому свету, измеряется так называемым рейтингом ISO. Иногда его также называют рейтингом ASA. ISO может быть под контролем вашей камеры или вашим.
Выбирая ISO самостоятельно, вы принимаете важное решение о качестве конечного изображения. Этот рейтинг варьируется от чего-то низкого, например 50, до чего-то очень высокого, например 6400. Эта шкала, конечно, может выходить за пределы каждого конца.
значений, описанных здесь, но для целей общей фотографии и этого руководства мы останемся в этих границах.
Чувствительность камеры определяет, какие настройки выдержки и диафрагмы вы выберете, чтобы сделать фотографию с правильной экспозицией и качество окончательной фотографии. См. часть 4 ниже, чтобы узнать больше о том, как эти три элемента работают вместе.
Вот несколько примеров оценок ISO:
50 — самое низкое значение ISO. Для действительно хорошего света. Самая медленная скорость затвора и большая детализация изображения.
100
200 со средним значением ISO и подходящим для повседневного использования на улице.
400
800 Используйте это, когда освещение очень слабое или вы находитесь в помещении и вам нужна более короткая выдержка.
1600
2400
6400 Максимальное значение ISO. Для очень плохого света. Самая короткая выдержка и наименьшая детализация изображения.
Более низкие значения ISO дадут вам больше деталей и максимальное качество конечного изображения. В более темных тонах изображения будут записаны детали, что улучшит внешний вид вашей окончательной фотографии.
Это хорошо, и я буду выбирать низкие значения ISO как можно чаще. Более высокие значения ISO означают меньшую чувствительность к свету и, следовательно, меньшую запись мелких деталей и тонов. Более темные тона сливаются
на одну большую область цвета с малой детализацией или без нее.
Существует также введение «шума», пятнистого рисунка цвета, который снижает качество изображения. См. пример здесь.
Высоких IOS следует избегать, если это возможно. Я использую более высокие значения ISO только тогда, когда это необходимо, когда нет возможности использовать более низкие настройки ISO с более высоким качеством и
Я также не могу использовать вспышку.
Стоит отметить, что теперь, когда технологии камер совершенствуются, более высокие значения ISO используются для записи изображения при слабом освещении без добавления шума. Скоро шум перестанет быть проблемой. Однако это всегда стоит знать, что это такое, если вы столкнетесь с ним.
4. Как работают вместе диафрагма, выдержка и ISO.
Теперь, когда вы понимаете три основных элемента экспонирования фотографии, вам нужно увидеть, как они работают вместе, чтобы собрать правильное количество света. Каждая сцена, которую вы фотографируете, требует вашего решения
или ваша камера об используемых настройках экспозиции, и для этого вы используете затвор, диафрагму и ISO.
Важная концепция для понимания того, как диафрагма, затвор и ISO работают вместе.
состоит в том, что каждый переход от одного значения к другому называется остановкой, и каждая остановка пропускает вдвое или вдвое больше света, чем предыдущая остановка. Некоторые камеры позволяют выбрать половину или третью ступень, но
для целей этого объяснения мы будем использовать только одну остановку.
В приведенной ниже таблице столбец 1 пропускает на 1 ступень больше света, чем столбец 2, а столбец 3 пропускает на 1 ступень меньше света, чем столбец 2. ISO имеет тот же принцип: столбец 1 в два раза чувствительнее, чем столбец 2. а колонка 3 вдвое менее чувствительна, чем колонка 2.
| Столбец 1 | Столбец 2 | Столбец 3 | |
| Затвор | 1/30 | 1/60 | 1/125 |
| Диафрагма | f4 | f5.6 | f8 |
| ИСО | 200 | 100 | 50 |
Затвор: 1/60 пропускает в два раза больше света, чем 1/125, и вдвое меньше, чем 1/30.
Диафрагма: f5.6 пропускает в два раза больше света, чем f8, и вдвое меньше, чем f4. ISO: ISO 100 вдвое менее чувствителен, чем ISO 200, и вдвое более чувствителен, чем ISO 50.
Внося изменения в каждую из этих настроек, вы можете добиться правильной экспозиции, но вы можете решить, какой элемент является наиболее важным, и использовать его вместо этого. Пример сделает это яснее.
Если вы измените один элемент, скажем, ISO, отрегулировав на 1 ступень от 100 ISO до 50 ISO, тогда затвор или диафрагма должны быть отрегулированы соответствующим образом, чтобы компенсировать потерю чувствительности к свету на 1 ступень.
регулировка затвора или диафрагмы. Предположим, что ваша камера настроена на ISO 100, и в настоящее время ваша камера настроена на f5.6 при 1/125.
В таблице ниже показано, как добиться одинаковой экспозиции, регулируя выдержку, диафрагму и ISO. Каждая строка относится к предыдущей.
| ISO | Затвор | Диафрагма | Комментарий |
| 100 | 1/125 | F5. 6 | Наша отправная точка. |
| 50 | 1/60 | F5.6 | ISO уменьшено на 1 стоп. Затвор поднят на 1 стоп. Диафрагма осталась прежней |
| 50 | 1/30 | F8 | ISO то же. Диафрагма уменьшена на 1 стоп. Затвор открылся на 1 стоп. |
| 100 | 1/60 | F8 | ISO увеличено на 1 стоп. Затвор опущен на 1 стоп. Диафрагма остается прежней. |
| 100 | 1/125 | F5.6 | ISO остается прежним. Затвор опущен на 1 стоп. Диафрагма увеличена на 1 стоп. |
| 200 | 1/125 | F8 | ISO увеличено на 1 ступень Затвор остается прежним. Диафрагма уменьшена на 1 стоп. |
| 200 | 1/250 | F5.6 | ISO остается прежним. Затвор опущен на 1 стоп. Диафрагма увеличена на 1 стоп. |
Я надеюсь, что из приведенного выше объяснения, каким бы длинным оно ни было, объяснено, как каждый элемент экспозиционного «треугольника» влияет на другие.
Настройка экспозиции для вашего снимка зависит от
что важно для имиджа. Например, если вы снимаете спорт, где требуется короткая выдержка, скажем, 1/500, вам понадобится более высокое значение ISO и, возможно, широкая диафрагма. Достигать
скорости затвора, приходится жертвовать некоторым качеством изображения или уменьшать глубину резкости, чтобы открыть объектив, чтобы получить желаемую скорость затвора. Другой пример, съемка пейзажа, который вы хотите
высочайшее качество изображения, что означает работу с низким значением ISO и, возможно, с малой диафрагмой для большой глубины резкости. Чтобы получить это, вам нужна гораздо более медленная скорость затвора.
Помните, что все зависит от того, сколько света вы пропускаете на матрицу (или пленку) и балансируете между тремя компонентами, ISO, затвором или ISO, чтобы получить нужное количество света для кадра. изображение.
Поделиться в Твиттере.
Дополнительная литература.
Склад
Снимай, загружай, повторяй — это мантра многих стоковых фотографов, которые стремятся заработать как можно больше денег на своих изображениях.