Примеры фотографий с параметрами съемки: Основы настройки фотоаппарата для новичков

Основы настройки фотоаппарата для новичков

Купив новый фотоаппарат можно долго изучать его возможности и постоянно находить что-то новое. Но как не тратить время зря, а сразу освоить основные функции нового устройства и скорее приступить к фотографированию? Данная статья расскажет об основных моментах, которые следует учитывать при освоении новой техники.

Когда новый фотоаппарат только распакован и включен, сразу хочется начать фотографировать, но прежде следует настроить камеру. Мы рассмотрим основные моменты, которые следует изучить, чтобы начать полноценно пользоваться новым фотоаппаратом. Данное руководство подойдет как владельцам зеркальных камер, так и обладателям компактов и беззеркалок.

1. Форматирование карты памяти

Перед работой с новым фотоаппаратом и картой памяти, последнюю следует отформатировать. Это даст большое пространство для заполнения его снимками и придаст уверенность в том, что данная карта памяти будет нормально работать на новом фотоаппарате. Форматировать карту нужно периодически. Это позволит ей дольше прослужить в условиях активного использования. Каждый фотоаппарат имеет функцию форматирования. Она находится в меню.

2. Формат изображений: RAW и JPEG

Абсолютно все фотоаппараты сохраняют фотографии в формате Jpeg, но некоторые модели (все камеры полупрофессионального и профессионального класса) дают возможность снимать в RAW.

Формат RAW позволяет сохранить на снимке максимальное количество деталей и позволяет в дальнейшем, при обработке на компьютере более тщательно настраивать параметры снимка. Однако, недостаток данного формата в том, что снимки без обработки выглядят плохо. Каждая фотография, сделанная в RAW, нуждается в обработке на компьютере.

Формат Jpeg — это результат обработки снимка процессором камеры. Камера корректирует снимок согласно пользовательских настроек или автоматически (если задан режим авто). Для преобразования RAW файла TIFF и JPEG используются специальные программы-конвертеры. Они обычно поставляются вместе с камерой на диске или устанавливается софт сторонних производителей. Для этого подойдет Adobe Camera RAW, Adobe Lightroom и многие другие. RAW изображения занимают большой объем данных. Кроме того, их невозможно просмотреть обычными просмотрщиками фотографий. Поэтому RAW обязательно придется конвертировать в Jpeg, если вы хотите отправить снимки по электронной почте или опубликовать в социальных сетях.

3. Размер изображения

Все камеры предоставляют возможность выбирать размер будущих снимков. Этот размер измеряется в пикселях. Чем он меньше, тем меньше весят фотографии, но соответственно качество снимков тоже ухудшается.

4. Режимы экспозиции

Все фотоаппараты имеют несколько режимов экспозиции. правильная их настройка позволяет получить хорошо освещенный кадр.

Автоматический режим может достаточно очно самостоятельно определять режим экспозиции, но с ним вы никогда не сделаете креативный снимок с нестандартной экспозицией. Для этого придется воспользоваться ручными настройками, но всё же, ручные настройки предназначены для точного определения параметров экспонирования кадра. Автоматика иногда допускает ошибки, особенно в условиях плохой освещенности или нестандартных условиях.

Набравшись опыта, можно переходить к более продвинутым режимам съемки — это приоритет диафрагмы и приоритет выдержки. Эти режимы позволяют настраивать один параметр (выдержку или диафрагму), а второй камера подбирает самостоятельно. Существует полностью ручной режим «М» (Manual). Этот режим предоставляет фотографу полный контроль над параметрами камеры.

5. Чувствительность ISO

Светочувствительность сенсора измеряется в единицах ISO. Этот параметр заставляет камеру быть более или менее чувствительной к световому потоку. При нормальных условиях съемки используется значение 100 или 200 единиц. Повышение параметра светочувствительности позволяет получать более светлые снимки Особенно хорошо это заметно при фотографировании в вечернее и ночное время. Но не всё так хорошо, как могло показаться. Увеличение параметра ISO неминуемо ведет к появлению на снимке шума (помех). Неоправданное увеличение светочувствительности может напрочь загубить фотографию.

6. Баланс белого

У различных источников света цвет имеет разнообразный оттенок. Человеческий глаз, а точнее мозг, адаптирует это свечение, превращая его в белый, но камера воспринимает всё как есть. Тоесть, желтый цвет лампы накаливания на снимке будет именно желтого цвета. И вся комната будет иметь желтый оттенок. Чтобы этого не было, камеры имеют настройки баланса белого. Есть автоматический режим, несколько режимов, которые заранее запрограммированы для наиболее часто встречаемых условий освещения, и есть ручные настройки. Фотоаппарату просто нужно показать, какое свечение должно выглядеть белым на снимке.

7. Экспозамер

Для начала работы наиболее приемлемый выбор экспозамера — это Матричный или Мультизонный. В этом режиме фотоаппарат разбивает кадр на много участков и на каждом замеряет экспозицию. Это позволяет получить оптимальную настройку экспозиции. На разных камерах может использоваться различное название этого параметра: оценочный, матричный, мультизонный, или мультисегментый.

8. Фокусировка

Существует два основных режима фокусировки — это автоматический и ручной.

В ручном режиме нужно вращением кольца на объективе или изменением определенного параметра в камере добиваться момента, когда объект съемки станет резким. В автоматическом режиме камера самостоятельно осуществляет фокусировку по определенным точкам или заданному алгоритму (многие компактные камеры распознают в кадре лица и фокусируются по ним).

Существуют различные вариации автоматического режима. К примеру, камера может держать фокус на объекте до тех пор, пока зажата кнопка спуска затвора — это непрерывный автофокус. Существует следящий автофокус. Он следит за движением объекта съемки и постоянно держит на нем фокус.

9. Режим съемки

Обычно камера делает один снимок при нажатии на кнопку спуска затвора, но есть режим, в котором камера непрерывно делает множество снимков, пока кнопка спуска затвора зажата. Такой режим часто используется в сочетании с непрерывной фокусировкой и применяется при съемке спортивных состязаний.

10. Стабилизация изображения

Если на камере или в объективе есть опция стабилизации изображения, ей стоит воспользоваться. Она позволяет компенсировать легкие вибрации и покачивания камеры в руках фотографа. Такая стабилизация дает возможность получать четкие фотографии, даже если во время экспонирования кадра рука дрогнула.

11. Picture Control

Во многих камерах есть режимы, которые можно в целом озаглавить как Picture Styles или Picture Controls. Эти режимы позволяют получать снимки оптимального качества в зависимости от условий съемки.

К примеру, при фотографировании природы, нужно установить на камере соответствующий режим и фотоаппарат будет делать зеленые и синие цвета более насыщенными. При этом будет слегка повышаться резкость, для получения лучшей детализации и контраст. При этом не следует путать данный режим с сюжетными режимами. Picture Control не влияет на выдержку и диафрагму, а сюжетные режимы влияют.

12. Цветовая модель

Камеры имеют встроенные профили цветовых моделей. Чаще всего это Adobe RGB и SRGB. Цветовая модель Adobe RGB дает большой спектр цветов, поэтому снимки получаются красочные и выразительные, но большинство мониторов и печатающих устройств в полиграфии работают с SRGB, поэтому, если вы собираетесь печатать фотографии или делать коллажи на компьютере, лучше использовать SRGB.

На основе материалов с сайта: digitalcameraworld.com

10 приёмов для идеальных фотографий

Выдающийся французский фотограф Анри Картье-Брессон (Henri Cartier-Bresson) говорил: «Удел фотографа — непрерывно исчезающие вещи. И когда они уходят, никакая изобретательность, ничто на свете не заставит их вернуться». Чтобы не упускать «исчезающие вещи», нужно оттачивать мастерство. Вот несколько советов, которые помогут вам.

Правило третей

Это композиционный приём, придуманный в конце XVIII века и изначально применявшийся в живописи.

Разделите кадр двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями на девять прямоугольников (как в крестиках-ноликах). Кадр будет разбит на равные трети по вертикали и горизонтали. В точках пересечения третей образуются особые точки — «узлы внимания». В этих точках должны располагаться главные объекты кадра.

По законам восприятия человек не может удерживать внимание на всём снимке сразу. «Узел внимания» цепляет взгляд и заставляет зрителя сосредоточиться. Поэтому правило третей не только упорядочивает композицию, но и упрощает восприятие.

Видоискатели многих современных камер оснащены сеткой, построенной по правилу третей. В этом случае всё, что нужно сделать (например, при пейзажной съёмке), это убедиться, что горизонт параллелен горизонтальной линии сетки, а ключевые объекты (деревья, гора и так далее) находятся на пересечении третей.

Правило третей простое и довольно универсальное (подходит даже для портретов). Но не стоит увлекаться. Есть кадры, где объект съёмки так и просится в центр; а иногда лучше расположить его у края.

Выстраивание композиции — одна из составляющих фотопроцесса. Её следует продумывать заранее. Но если нет времени или идей, то смело используйте правило третей.

Соотношение сторон кадра

Обычно фото выглядят неплохо при родном соотношении сторон (как правило, 2 : 3 или 4 : 3). Но альтернативное соотношение может дать неожиданный эффект и значительно улучшить картинку.

Вместо того чтобы оставлять размышления о соотношении сторон и игру с кропом на постобработку, лучше внимательнее посмотреть на сюжет снимка и решить, какое соотношение подойдёт ещё на этапе съёмки.

Многие камеры позволяют задать соотношение сторон прямо в камере, но при съёмке в RAW и JPEG одновременно у вас останется исходник для кадрирования во время редактирования.

Главное преимущество при этом заключается в том, что вы будете видеть картинку в выбранном соотношении сторон и двигать камеру или объект съёмки, чтобы улучшить композицию.

При этом не рекомендуется обрезать снимки произвольно — при кадрировании лучше также соблюдать определённое соотношение сторон.

Постепенно вы научитесь видеть, какое соотношение сторон лучше подчёркивает композицию.

Точечный экспозамер

Экспозамер — это оценка яркости изображения по количеству света, проникающего в камеру. Он позволяет не затемнять и не засветлять снимки. Существует три вида экспозамера: центровзвешенный, матричный и точечный.

При точечном экспозамере определение яркости обычно происходит по центру кадра или по активной точке фокусировки. Точечный экспозамер используют, когда яркость объекта съёмки сильно отличается от яркости фона, а также когда в кадре есть очень светлые или очень тёмные предметы.

Точечный экспозамер, как правило, используют для того, чтобы получить фотографии с правильно экспонированным основным объектом съёмки. Яркость других объектов при этом игнорируется.

Чем больше вы будете использовать точечный экспозамер, тем больше вы будете понимать в экспозиции.

Баланс белого

Если снимать в RAW, то баланс белого можно подкрутить потом. Но если вы хотите использовать  JPEG-снимки сразу и при этом фотографируете при искусственном или смешанном свете, то лучше выставлять баланс белого вручную.

Конкретные настройки зависят от модели камеры. Но принцип одинаков.

Сфотографируйте нейтральный по цвету объект (например, серую карточку) в том свете, в котором планируете снимать основной кадр. Задайте в настройках снятый кадр как эталон баланса белого. Нейтральный эталон позволит скорректировать последующие снимки и придать цветам в кадре естественность.

Собственный баланс белого можно использовать также для того, чтобы подчеркнуть цветовые оттенки на фото. Используйте описанный выше приём, но при этом эталон должен быть не бесцветным, а цветным. Например, холодным синим. Он даст в кадре тёплый желтоватый оттенок — то, что нужно для съёмки дымки рассвета.

Вспышка

Многие боятся пользоваться вспышкой, будь то встроенная или внешняя. Но как только вы «подружитесь» с ней, качество ваших фотографий значительно возрастёт.

«Выпрыгивающая» вспышка, встроенная в камеру, часто подвергается насмешкам. Внешняя вспышка действительно даёт лучший результат. Но встроенную тоже можно использовать для придания блеска в глазах или подсвечивания теней.

Пользоваться вспышкой несложно. Есть множество внешних вспышек, работающих со встроенной в камеру системой экспозамера и выдающих сбалансированную экспозицию.

Начав использовать вспышку, вскоре вы будете с удовольствием возиться с ней и экспериментировать с ручным управлением. Вспышка — отличный инструмент для повседневной съёмки, а не только по особым случаям. Просто попробуйте!

Глубина резкости

Это диапазон расстояний, в котором предметы отображаются в кадре как резкие. Это один из ключевых параметров фотографии, который, среди прочего, может стать причиной нерезкой картинки.

Широкая диафрагма (F/2.8) приводит к малой глубине резкости. И напротив, меньшая диафрагма (например, F/16) увеличивает зону резкости.

Также контролировать глубину резкости можно при помощи фокусного расстояния и расстояния до объекта съёмки. Чем ближе к объекту вы снимаете или чем более длиннофокусный объектив используете, тем меньше глубина резкости — в фокусе будет лишь узкая полоска картинки. И наоборот.

Поэтому, выбирая объектив для съёмки, подумайте, как он будет сказываться на глубине резкости. При необходимости отрегулируйте диафрагму и/или расстояние до фотографируемого объекта.

Гиперфокальное расстояние

С глубиной резкости связано ещё одно понятие — гиперфокальное расстояние фокусировки. Вы наверняка видели пейзажи, где задний и передний план одинаково резкие. Чтобы добиться этого на своих снимках, нужно научиться использовать гиперфокальное расстояние.

Гиперфокальное расстояние — это расстояние до передней границы резко изображаемого пространства при фокусировке объектива на бесконечность.

Проще говоря, это та же глубина резкости, но при фокусировке на бесконечность. Как и глубина резкости, гиперфокальное расстояние зависит от фокусного расстояния объектива и диафрагмы. Чем меньше диафрагма и фокусное расстояние до объекта съёмки, тем оно меньше.

Существуют приложения, помогающие определять гиперфокальное расстояние и глубину резкости. Они подскажут и идеальное фокусное расстояние, и расстояние до объекта съёмки, и диафрагму.

Цена: Бесплатно

Если под рукой нет смартфона, вы можете оценить необходимое фокусное расстояние, сфокусировавшись примерно на трети дистанции к сцене, которая по замыслу должна быть резкой. Это гарантирует, что передний и задний план будут сколько возможно резкими, и позволит избежать «растрачивания» зоны резкости из-за фокусировки на удалённые объекты.

Естественный HDR

Многие сталкивались со снимками, где красивое голубое небо и тёмный передний план или где отличный передний план, а небо слилось в белое пятно. Обычно в статьях о фотографии в этом случае советуют использовать нейтральные светофильтры, которые снижают количество света, достигающего камеры. Но в эру цифровой фотографии есть альтернативный метод.

Сделайте два-три снимка с одной и той же точки, но с разной экспозицией. Затем объедините их. Вы получите больший диапазон яркостей.

Эта техника, известная как HDR-фотография, часто ассоциируется с картинками с большим количеством гало-эффекта (неестественные ореолы вокруг объектов), отсутствием чёрных или белых тонов и яркими цветам.

imagIN.gr photography/Shutterstock.com

Но HDR-снимки могут быть гораздо деликатнее.

Например, снять серию из двух-трёх фотографий с разницей в экспозиции 1-3EV. Этого может оказаться достаточно, чтобы сделать совмещённую картинку, где детали будут присутствовать как на светлых участках, так и в тенях.

Объединить кадры можно в любом фоторедакторе, поддерживающем функцию слоёв. Объедините снимки и отрегулируйте прозрачность нужных областей. При этом не старайтесь сделать везде одинаковую яркость, играйте с полутонами, тенями и светом.

Геометрические фигуры

Когда фотографы использовали камеры, зеркально и вверх ногами отображающие кадр, у них развивалось чувство композиции. Они видели упорядоченный набор фигур, а не просто узнаваемые объекты.

Старайтесь рассмотреть в окружающей обстановке геометрические фигуры. Это позволит вам улучшить композицию. Отличная тренировка в этом случае — съёмка города и теней, но подойдут также портреты и натюрморты.

Чёрно-белая съёмка

Многие фотографы переводят цветные снимки в чёрно-белые после съёмки. Но лучше снимать сразу в монохроме, заранее продумывая чёрно-белое фото.

Для этого можно настроить камеру так, чтобы снимки сохранялись одновременно в JPEG и RAW. Затем выбрать монохромный стиль или режим эмуляции ч/б плёнки.

Таким образом, в RAW будут сохраняться цветные снимки. Это позволит вам работать с ними после съёмки. Если вы используете зеркальную камеру в режиме live view, компактную или беззеркальную камеру, вы сможете видеть сцену в ч/б на экране перед тем, как сделать снимок.

Любой фотограф, не зря проедающий свой хлеб, делает десятки тысяч отвратительных снимков.

Энсел Адамс

Описанные фотоприёмы помогут вам улучшить качество ваших снимков. Особенно они пригодятся новичкам. Не бойтесь пробовать, ведь с практикой приходит понимание.

А какой ваш любимый фотоприём? Делитесь в комментариях.

Экспозиция в фотографии: Полное руководство для начинающих по правильному экспонированию кадра [2019]

Сегодня я хочу рассказать, почему фотографии получаются слишком темными и контрастными или слишком светлыми и тусклыми.

Все дело в экспозиции и неумении ее готовить.

Я покажу вам, как настраивается экспозиция на фотоаппарате, чтобы белый цвет был белым, а не серым. Я научу вас быстро экспонировать кадр в любых условиях съемки.

Это крупнейшее руководство по экспозиции и экспонированию фотографий, которое есть в русском интернете.

Мы начинаем.

Что такое экспозиция и что считать правильной экспозицией

Вы читали определение экспозиции на википедии? Согласитесь, очень непонятно.

Если не усложнять, то экспозиция это то, как освещен кадр. Кадр может быть темным или светлым. Это неважно. Важно то, как он выглядит при этом.

Если кадр обладает естественной контрастностью и на снимке видны мельчайшие детали, то это снимок с правильной экспозицией.

Это правильно проэкспонированный снимок, как говорят фотографы.

Что делать, если снимок темный или светлый?

Ничего, если снимок выглядит нормально.

В зависимости от того, что вы хотите показать, вы можете провалить снимок в темные тона для придания драматичности или осветлить кадр для придания воздушности.

Это называется художественной экспозицией. Или творческой.

Что отличает просто темную фотографию от съемки в темных тонах?

Верно.

Просто темная фотография не будет выглядеть естественно. Ваши глаза сразу скажут, что кадр освещен неправильно. Что освещение неестественное.

Вы легко можете оценивать фотографии, оперируя оценкой естественности. Выглядит ли освещение на снимке естественным или нет. Верят ли ваши глаза снимку или нет.

Ошибки экспозиции и как их избежать

Зайдя в темную комнату, вы сразу скажете, что в комнате темно. Что вы не видите предметы в темных углах и тенях. Вы скажете, мне нужен свет. Больше света.

Зайдя в ярко освещенную комнату, вы сразу ослепнете. Вы не сможете разглядеть что-либо в залитой ярким светом комнате.

Подобно вам, фотоаппарат слепнет при ярком освещении и плохо видит при темном. Это происходит тогда, когда неправильно подобрана экспозиция.

Фотоаппарат теряет детали изображения в излишне светлых или излишне темных участках кадра.

Это называется переэкспонированием или недоэкспонированием кадра. Света много или света мало.

Недоэкспонированная фотография

Снимок темный. Фотограф неправильно замерил экспозицию и запустил в кадр мало света, что привело к недоэкспонированному кадру.

Смотрите, насколько снимок контрастен. Темные и затененные участки превратились в пятна черного цвета. Сравните с вышеприведенной фотографией.

Можете ли вы сказать, что освещение на этом снимке выглядит естественно? Нет.

Переэкспонированная фотография

Ситуация обратная. Света много. Теневые участки кадра просматриваются, но исчезли детали в светлых участках кадра. Контрастность и яркость снимка ненормальна.

Можете ли вы сказать, что освещение на этой фотографии естественно? Нет.

Правильно проэкспонированная фотография

Здесь нормальный контраст и освещенность. Одинаково хорошо просматриваются теневые и светлые участки.

Можете ли вы сказать, что освещение на этой фотографии естественно? Да.

Ключ к пониманию

Как можно охарактеризовать эти кадры? Один темный, другой светлый и один нормальный. Перефразируя можно сказать, что на одной фотографии мало света, на другой много, а на третьей достаточно.

В этом и заключается ключ к пониманию экспозиции: света много или света мало.

Фотография получилась темной? Задумайтесь, как увеличить количество света в кадре?

Для правильного ответа нужно вспомнить основы фотографии. Вспомнить, что количество света в кадре зависит от диафрагмы, выдержки или ИСО.

И задача фотографа заключается в настройке фотоаппарата таким образом, чтобы света в кадре было достаточно.

Согласитесь, если рассуждать о количестве света, то сложность понимания экспозиции резко снижается.

Как подбирать экспозицию фотографии

В какую сторону нужно изменить параметры фотосъемки? Это зависит от того, какой кадр получился, темный или светлый.

Например.

Если снимок получился недоэкспонированным, то увеличивайте количество света, поступающего в фотоаппарат. Этого достигается тремя способами.

• Откройте диафрагму (f/11 ->f/4,5)
• Удлините, увеличьте выдержку (1/250 -> 1/60)
• Поднимите ISO (200ISO -> 800ISO)

Это осветлит темный кадр и исправит экспозицию снимка. Вы можете использовать как один способ, так и все сразу в любой последовательности.

Аналогичным образом поступают со светлыми кадрами с поправкой на то, что нужно уменьшить количество попадающего света.

• Закройте диафрагму (f/4,5 ->f/8)
• Укоротите, уменьшите выдержку (1/60 -> 1/250)
• Уменьшите ISO (800ISO ->400ISO)

Эти действия уменьшат количество света, что нормализует экспозицию кадра.

Разумеется, изменять параметры фотосъемки наугад при подборе экспозиции это глупо и займет много времени.

Поэтому производители встроили в фотоаппарат экспонометр, который облегчает настройку экспозиции, позволяя идеально ее подобрать перед съемкой первого кадра.

Экспонометр и замер экспозиции экспонометром

Заглядывая в видоискатель, вы могли видеть эту шкалу. Она есть и на дисплее фотоаппарата.

Это экспонометр.

Его показания позволяют понять, каким видит кадр фотоаппарат, и каким кадр будет после съемки.

Например. На этом скриншоте экспонометр показывает, что кадр будет темным. Очень темным.

Про это говорит отклонение от середины шкалы в левую сторону. И чем дальше отклонится экспонометр от середины влево, тем темнее будет кадр.

Итоговый снимок может выглядеть так:

На следующем скриншоте обратная ситуация, когда кадр будет очень светлым.

Про это говорит сильное отклонение экспонометра в правую сторону. Чем больше отклонение вправо, тем светлее будет кадр, вплоть до выжженного белого цвета.

Как настроить экспозицию по экспонометру

Что же должен показывать экспонометр, если отклонение влево приводит к недоэкспонированию, а вправо к переэкспонированию?

Экспонометр должен показывать середину шкалы.

Установите экспонометр в ноль, подбирая выдержку, диафрагму и ISO. И вы получите правильно проэкспонированный кадр.

Это работает.

Даже если экспозиция не будет идеальной, вы легко подправите ее при обработке, не увеличивая количество цифрового шума и не искажая цвета.

Подбирая экспозицию, помните:

• Изменение диафрагмы приводит к изменению глубины резкости
• Увеличение выдержки может привести к появлению смазанности кадра
• Увеличение ИСО приводит к увеличению количества цифрового шума

Сообразуясь с сюжетом, который снимаете, сделайте правильный вывод о том, какой параметр съемки нужно изменить для уточнения экспозиции.

Не всегда решение открыть или закрыть диафрагму разумно, как и решение изменить выдержку. Правильность выбора зависит от условий съемки, сюжета и владения основами фотографии.

Ошибки экспонометрии

Зачастую, выставив экспонометр в ноль, вы не получите правильную экспозицию. Снимок будет немного переэкспонирован или недоэкспонирован.

Это связано с тем, как экспонометр замеряет освещенность кадра. Какую площадь кадра учитывает фотоаппарат, замеряя освещенность.

Я представляю вам экспозамер.

Экспозамер

Как экспонометр оценивает освещенность кадра?

Экспонометр оценивает освещенность кадра, учитывая установленный на фотоаппарате экспозамер.

Что такое экспозамер?

Это способ оценки освещенности кадра, который использует фотоаппарат для расчета экспозиции.

Какой экспозамер когда использовать и каким он бывает

Современные цифровые фотоаппараты используют четыре способа промера экспозиции:

• Матричный замер
• Центрально-взвешенный замер
• Частичный замер
• Точечный замер

Не пугайтесь страшных названий. Суть проста, как два рубля одной монеткой.

Разница между ними заключается только в площади кадра, что используется для расчета экспозиции. Это определяет время и место использования какого-либо замера.

Матричный замер

Он использует всю площадь кадра при расчете усредненного значения экспозиции. Это позволяет использовать этот вид замера при оценке равномерно освещенных сцен, вроде пейзажей.

Если вы не знаете, какой замер использовать, используйте матричный замер. Иногда его называют оценочным.

Центрально-взвешенный замер

Он подобен матричному замеру с поправкой на то, что высчитывая усредненное значение экспозиции, фотоаппарат отдает больший вес освещению в центре кадра.

Использование этого замера позволит точнее проэкспонировать объекты в центре кадра. Например, портрет на фоне пейзажа.

Частичный замер

Он отдает предпочтение 9-12% процентам площади в центре кадра, слабо учитывая освещенность по краям кадра.

Этот экспозамер эффективен, когда края кадра темнее или светлее объекта в центре кадра.

К примеру. Этот вид замера можно использовать, когда вы фотографируете кого-либо в тени дерева.

Точечный замер

Он учитывает освещенность 3-4% площади кадра. Огромное преимущество этого экспозамера заключается в том, что он связан с точкой фокусировки.

Фотоаппарат при включенном точечном экспозамере рассчитает экспозицию по показаниям освещенности в том месте, на которое указывает точка фокусировки.

Этот вид замера используется в портретной фотографии, поскольку позволяет идеально проэкспонировать лицо. Также он незаменим при съемке сюжетов с «пятнистым» освещением.

Какой экспозамер лучше использовать

Это вопрос личных предпочтений. Я не нашел разницы между ними в обычных условиях съемки.

Может быть потому, что я умею экспонировать и подберу экспозицию под любой кадр в любых условиях. Кто знает.

Большую часть времени на моем фотоаппарате установлен точечный замер экспозиции.

Я люблю игру света и тени и, экспонируя кадр, стараюсь ее подчеркнуть. Поэтому и использую этот замер для точной экспозиции пятнистой светотени.

Начинающему фотографу я рекомендую использовать матричный (оценочный) замер. Это несколько снижает количество ошибок из-за неопытности при экспонировании.

Гистограмма

Знаете ли вы два основных инструмента для борьбы с тусклыми серыми фотографиями?

Нет, это не фотошоп или лайтрум. Это экспозиция и гистограмма.

С экспозицией мы несколько разобрались, теперь осталось изучить гистограмму. У вас будет все, что нужно для идеальной экспозиции.

Фотоаппарат некорректно показывает превью кадра на дисплее. Сложно понять, как будет выглядеть кадр на мониторе компьютера. Будет ли он более темным или будет светлым, тусклее или ярче.

Фотографы легко определяют, насколько точно проэкспонирован кадр, глядя на его гистограмму. Это позволяет переснять кадр при промахе экспозиции и желании сделать ее идеально точной.

Да, вы можете получать кадры с нормальной яркостью и контрастностью сразу из фотоаппарата. Никакой серости и тусклости.

Для чего нужна гистограмма

Она показывает распределение света и теней на снятом кадре. Глядя на нее можно сказать, что происходит со светлыми участками и тенями. Переданы ли они как свет и тень или превратились в глухие пятна белого и черного цвета из-за ошибки экспонирования.

Умение читать гистограмму необходимо владельцам недорогих фотоаппаратов с некачественными дисплеями. Зачастую, дисплей показывает получившийся снимок более светлым или более темным и контрастным, нежели есть в реальности.

Этот обман не позволяет переснять кадр, поскольку несведущие люди доверяют изображению на дисплее фотоаппарата. Гистограмма вскрывает обман, показывая настоящее распределение тона и полутонов. Нужно лишь правильно прочитать.

Ее подразделяют на пять областей, но нам интересны три области: область черного тона, область светлого тона и область среднего тона.

Считается, что на снимке должна быть точка черного цвета и точка белого. Заметьте, я говорю точка, а не пятно или область.

Это означает, что гистограмма должна касаться своих краев, что даст точку черного и белого цвета, но не выходить за них.

Выход гистограммы за края говорит об ошибке экспозиции, которая приводит к появлению пятен сплошного черного или белого цвета и ненормальному освещению кадра.

Гистограмма переэкспонированного снимка

Смотрите, как гистограмма стремится уйти за правый край. Это говорит об ошибке экспонирования светлых участков.

Они выжжены в белый цвет. Снимок лишен нормального контраста, поскольку темные участки снимка сдвинулись в область серого тона.

Вы видите на снимке нормальную тень? Вот и я не вижу.

Гистограмма недоэкспонированного снимка

Уход за левый край сообщает о неправильном экспонировании темных участков кадра. Кадр будет излишне темным, а участки светлого тона перейдут в участки серого.

Снимок потускнеет и провалиться в темный тон. Это недоэкспонирование.

Смотрите, гистограмма сильно уходит за левый край, что говорит о большой потере деталей в темных тонах. Тени на снимке уничтожены, и превратились в пятна черного цвета.

Идеальная гистограмма и какой она должна быть

Выслушав разъяснения, новички совершают одну ошибку, полагая существование идеальной гистограммы.

Забудьте. Ее не существует.

Есть гистограмма, при которой снимок соответствует замыслу или обстановке и не обладает провалами черного или пятнами выжженного белого цвета.

Гистограмма фотографии, снятой в сумерках, не может находиться в области светлых тонов. Она будет в области темных тонов.

Задача фотографа заключается в том, чтобы не превратить темный тон в черный цвет, что приведет к провалу теней и исчезновению деталей в тенях.

Эта фотография с крейсером «Михаил Кутузов» сделана мною ночью.

Я правильно подобрал экспозицию снимка, сохранив темные участки. Вы можете видеть очертания гор на заднем плане, которые хорошо просматриваются под луной и на фотографии более крупного размера.

Гистограмма показывает отсутствие потери деталей в тенях. Небольшой пик справа говорит о небольших выжженных пятнах, которыми являются фонари и блики.

Пятна белого появились из-за поспешности и небрежности в обработке, но не оказывают влияния на восприятие снимка.

Быстрый анализ

Гистограмма кадра с большим количеством светлых деталей не будет достигать области глубоких темных тонов. Она может полностью распределиться между серыми и светлыми тонами. И это правильно.

Анализ экспозиции по гистограмме увязан с тем, что вы видите глазами.

Если она не уходит за края, а экспозиция кадра не соответствует ожиданиям, то вы можете подтянуть экспозицию при обработке, не нанося ущерба кадру.

Уход за край говорит о невосстановимой потере деталей в соответствующей области тона из-за ошибки экспонирования. Иначе говоря, проявлять и вытягивать нечего.

Гистограмма это быстрый контроль правильности экспозиции. Глупо пренебрегать этим инструментом.

Чем лучше вы будете читать гистограмму, и понимать прочитанное, тем меньше будет ошибок экспозиции, выражающихся в тусклых, темных или выжженных фотографиях.

Как экспонировать фотографии идеально

Это просто.

Я выставляю экспозицию с учетом нужной глубины резкости или выдержки. После чего фотографирую и проверяю по гистограмме наличие выбитых областей тона.

Если я вижу по гистограмме ошибку экспозиции, то вношу коррекцию и фотографирую повторно. Честно говоря, я забыл, когда видел на компьютере проваленные в темноту или выжженные в белый цвет снимки.

Но, насыщенного белого цвета на фотографии не будет. Белое платье будет серым. Белый цветок будет серым. И это неявная ошибка экспонирования.

По насыщенности белого цвета можно сразу, насколько фотограф опытен. Большая часть предпочитает доводить до насыщенного белого в процессе обработки, не догадываясь, что чистый белый тон можно получить из фотоаппарата.

Знаете в чем проблема?

В том, что в любом автоматическом и полуавтоматическом режиме фотокамера считает, что белое это 18% серого.

Фраза звучит сложно и непонятно, чтобы разъяснить ее полностью, нужно залезть в технические дебри процесса фиксации изображения и промера экспозиции, что мы с вами делать не будем.

Просто запомните. Без дополнительных настроек фотоаппарат будет считать белый цвет серым.

Соответственно, вы не получите на снимках ни белой рубашки, ни белого чистого снега, ни белоснежного платья невесты. Все белое будет серым.

Коррекция экспозиции и как ее использовать

Для получения хорошего белого цвета, вам нужно проэкспонировать кадр со сдвигом экспозиции в небольшой плюс, сместив гистограмму в область светлых тонов сильнее, а экспонометр в «+» от положения ноля.

Вы можете вручную изменить настройки диафрагмы, выдержки и ИСО или воспользоваться встроенным в фотоаппарат инструментом коррекции экспозиции.

Обычно коррекция экспозиции прячется под кнопкой со значком «+/-».

На фотоаппарате нужно сдвинуть экспозицию на 1-2 деления от нуля шкалы экспонометра вправо, что сместит гистограмму снимка из области серых тонов в область светлых.

Это позволит получить более насыщенный белый цвет на снимке, не выжигая экспозицию.

Это весь секрет.

Аналогичным образом фотографы поступают при необходимости получения насыщенного темного цвета. Разница только в том, что экспозиция сдвигается влево в область темных тонов. Гистограмма предотвращает проваливание темных тонов в черный цвет.

Завершая

Добравшись до конца статьи, вы уже начали немного разбираться в экспозиции, экспонометре, экспозамерах и гистограмме. Но если вы не отправитесь фотографировать, то это останется просто теоретическими знаниями.

Идите на улицу, и учитесь экспонировать на разных сценах и объектах. С разным освещением и в разное время суток. Это лучший способ научится фотографировать.

Я планирую обновлять и дописывать это руководство по экспозиции. Если у вас есть пожелания, советы или вы нашли ошибку, сообщите мне сообщением во Вконтакте. Буду признателен.

9 советов по интерьерной съёмке

Дина Александрова — интерьерный фотограф, чьи работы регулярно публикуются в известнейших печатных изданиях, и талантливый преподаватель — сконцентрировала в данной статье самые важные советы по съёмке интерьера.

1. Подготовка к съёмке

• Собирайте рюкзак с вечера, зарядите все батарейки, возьмите две карты памяти. Я рекомендую использовать камеры с двумя слотами для карт памяти для резервного копирования информации. Так вы обезопасите себя от потери данных. Также у меня на съёмке всегда присутствует запасная камера на случай непредвиденной ситуации.
• Прежде чем приступать к съёмке, узнайте у дизайнера интерьера, какой вид съёмки ему необходим. Специфика съёмки бывает трёх видов: публикация в журнале, съёмка для портфолио или сайта, продажа квартиры/дома. О специфике ракурсов при этих трёх видах я расскажу чуть позже.
• После согласования вида съёмки вам необходимо обойти весь объект, дабы оценить объём работы. Рекомендую всегда начинать с гостиной или спальни — это два самых важных помещения, и они требуют максимальной концентрации. Примерно на третьем часу съёмки даже у профессионала замыливается взгляд, поэтому начинайте съёмку с более сложных помещений. При съёмке загородного дома не торопитесь снимать первый этаж, обойдите все этажи и начните с последнего, так будет легче спускать оборудование, когда вы уже устанете в середине съёмки.

2. Система ракурсов и планов в интерьерной фотографии

Ракурсы для журналов я предпочитаю называть классической съёмкой интерьера. Это фронтальные прямые ракурсы, которые используются чаще всего. Они могут быть более общими, могут быть детальными (например, съёмка консоли).

Угловые ракурсы берутся строго под 45 градусов, очень аккуратно, лишь там, где будут показаны объёмы квартиры, перекрытия. Такие ракурсы никогда не попадут на обложку журнала, но они допустимы в журнальной съёмке. Старайтесь снимать 80 процентов фронтальных ракурсов. Обязательно используйте Live view через экран монитора и архитектурную сетку.

Можно ещё поговорить о ракурсах в контексте планов. Я разработала свою систему планов, которые легко понятны заказчикам. Данная система пересекается с кинематографической.

Планами в фотографии называется удалённость предметов от нашего взгляда.
Так, можно применить кинематографическую систему раскладки планов: первый план (самый ближний), первый средний план, второй средний план и дальний.

• При съёмке для портфолио или сайта ракурсы ставятся также классически. Однако будет здорово, если вы сделаете побольше красивых крупных планов деталей и декора. Это необходимо заказчикам для ведения Instagram или Facebook.

• Съёмка недвижимости предполагает максимальный акцент на пространство, здесь поощряются угловые ракурсы и широкоугольная оптика, крупные планы обычно не пригождаются, а вот вторые средние планы могут быть уместны.

3. Оптика

Рекомендуемая система оптики для интерьерной съёмки:

• 16–35 mm f/4
• 24–70 mm f/2.8
• 50 mm f/1.4
• 85 mm f/1.8 или f/1.4
• 24 mm Tilt-Shift
• 45 mm Tilt-Shift

Для масштабных съёмок рекомендуется брать полный комплект данной оптики. Основная работа будет строиться на 16–35 mm f/4 и 24–70 mm f/2.8. Не нужно скептически относиться к зумам, с хорошей камерой это прекрасное сочетание и даст вам возможность больше уделять внимание кадру, декорированию и композиции. Так вы не будете двигать штатив и искать по сантиметрам точку съёмки, можно сделать, не меняя положения штатива, несколько кадров зумом разных планов.

При работе с зумами старайтесь отходить дальше от снимаемого объекта и не брать фокусное расстояние в классической интерьерной съёмке меньше 24 mm. Идеально от 35–60 mm.

Однако для съёмки гостиной, кухни, ванной, столовых групп подойдёт Tilt-Shift 24 mm и 45 mm. Tilt-Shift-оптика стоит дорого, но она того стоит, кроме того, она полностью мануальная, точку фокуса вы будете ставить вручную, поэтому рекомендуется использовать угловой видоискатель с увеличением или фокусироваться по увеличению на Live view через монитор камеры.

Tilt-Shift даёт возможность смещать вертикальную и горизонтальную точку съёмки. Так блюдца на столе не будут казаться растянутыми, а отражения в зеркалах при съёмке консоли можно будет избежать за счёт Tilt-Shift-оптики. Остерегайтесь применять смещение осей на полную их мощность во избежание виньетирования и хроматических аберраций.

4. Камеры для интерьерной съёмки

Для съёмки интерьера рекомендуется использовать полнокадровые камеры систем Nikon, Canon, Sony.

Для съёмки интерьера подойдут примерно такие настройки:

• ISO 50–400
• Выдержка от 1/10–25 сек.
• Диафрагма 2–32, средне 11–18.

Будьте аккуратны с длинной выдержкой, могут появляться шумы. Исключение — это топовые камеры Canon EOS 5DS и Nikon D850 и Sony A7RIII.

5. Работа со светом и HDR

В современной методике съёмки интерьера импульсный и постоянный свет запрещены редакциями журналов, такие съёмки просто не пройдут через редакционный совет. Также будет большой ошибкой использовать включённый верхний свет (лампы, люстры). Используются включённые бра или торшеры, световые вывески, которые выступают как арт-объект.

По моему опыту я не использую встроенные функции HDR в камере. При работе на зеркальных системах, беря ракурс на окно, можно сделать эксповилку.

6. Хитрости с отражениями

Как я говорила выше, отражения камеры в зеркалах можно убрать смещением оси, используя оптику Tilt-Shift, но что делать, если отражения образуются в зеркальных поверхностях при съёмке фронтального ракурса?

Лучший способ убрать отражение — это использование тёмно-серой или чёрной ткани, которую можно приобрести в любом магазине ткани за копейки. Достаточно будет нескольких метров. При длинной выдержке следует держать ткань за камерой и делать ею ротацию (водить из стороны в сторону). Особенно такие хитрости могут пригодиться при съёмке кухонь, где имеются глянцевые фасады.

На примере ниже в левой дверце антикварного книжного шкафа отражался свет от балкона, это портило весь кадр. Именно с помощью ткани мне удалось убрать эти отражения.

Иногда тёмная ткань используется, чтобы закрыть часть окна при съёмках кроватей в спальне, когда ракурс идёт от окна для выравнивания экспозиции.

Вы, конечно, спросите про поляризационный фильтр. Иметь его обязательно нужно, но так хорошо, как ткань, отражения он не убирает.

7. Стилизация интерьера и композиция

Декором на съёмке можно изменить интерьер до неузнаваемости. Пустые, ещё нежилые помещения могут выглядеть уютными, наполненными историей, если их грамотно отдекорировать.

По сути, съёмка интерьера — это съёмка готовой композиции, созданной дизайнером и стилистом, но не всё так просто. Добиться движения в кадре, сделать готовую композицию живой и интересной — совместная задача фотографа и стилиста.

Если вы дизайнер или декоратор и решили провести фотосессию готового объекта — эта информация для вас.

Сейчас я покажу вам универсальные схемы построения кадра в интерьерной съёмке.

Круговая или смешанная композиция

• Главный принцип, который нужно запомнить, если нет большого опыта, а декор в кадре необходим — самые маленькие предметы всегда выходят на первый план.
• При наименьшем предмете на первом плане два-три более крупных предмета   не должны быть равны по высоте или ширине. Если они равны, то в композицию следует включить четвёртого «игрока».
• Предметы большей величины, как правило, являются главным декором, поэтому, чтобы на них не акцентировать внимание, они уходят на второй план, а на первый план помещаются неброские предметы.

Диагональная композиция

• При построении диагональной композиции необходимо учитывать выбор пропорции кадра, наилучшей пропорцией будет 2:3 или 4:3. Квадратная ориентация тоже подойдёт, однако не будет иметь такого визуального воздействия, как в прямоугольных ориентациях. При построении старайтесь ставить предметы по диагонали от одного угла к другому, под 45 градусов. В новейших камерах есть архитектурные сетки с перпендикулярами и диагоналями. Это очень удобно.

• Говоря о значении предметов, нужно учитывать принципы круговой композиции, здесь они тоже будут работать. Дальние предметы больше предметов первого плана. Для разнообразия можно нарушить правило и пойти путём разбивки предметов: меньшее — среднее — меньшее — большее.
• Так как диагональная композиция самая сложная, нужно не перемудрить. Старательное и точное выстраивание предметов по линии может привести к нарочитости, выдать присутствие декоратора. Последние тенденции съёмки интерьеров поощряют беспорядок и лёгкую небрежность, поэтому, пользуясь диагональным методом, учитывайте края кадра. Вышедшие за рамку кадра предметы, особенно на одной из незадействованных диагоналей, усилят притяжение глаза к главному предмету. Более того, кадр не потеряет глубину пространства.

Центральная композиция

• При классической центральной композиции главный объект помещается в центре, второстепенные предметы большей высоты — по бокам. По углам кадра или по центру вверху желательно расположить второстепенные детали.
• Для центральной композиции подойдёт любая ориентация кадра. Неоспоримым её преимуществом будет являться и то, что для съёмки интерьера центральная композиция наиболее применима к фронтальным ракурсам.
• Зрение в центральной композиции следит за предметами, начиная от центра по горизонтали или вертикали, перемещаясь между ними.
• Центральная композиция на всех примерах более сложная, чем показана на схеме; следует учитывать, что для достижения съёмки интересного кадра комбинация центральной композиции с другими видами всегда будет благоприятна.

8. Вертикальная и горизонтальная ориентация. Пропорции кадра

В интерьерной съёмке поощряется вертикальная ориентация кадра. Во-первых, данная ориентация усиливает динамику, которая отсутствует в статичной интерьерной съёмке. Во-вторых, вертикальная ориентация наиболее полно раскрывает пространство. В кадр обязательно должен попадать кусок потолка и пола.

Что касается пропорций, то моя любимая пропорция — 3:4 или 4:3, это чисто дело вкуса. Так как я долгое время снимала и на средний формат 1:1, и на репортажную механику 2:3, я выбрала промежуточный формат. Ещё я отдаю дань 70-м годам, когда журналы печатали квадратные кадры, на сегодняшний момент этого не делается, но пропорция 3:4 — мой компромисс.

9. Постпродакшн. Обработка фотографий

Как правило, утверждение кадров происходит по воле заказчика. В моём случае я открыта и показываю кадры во время съёмки, а также скидываю на выборку исходные черновики. После присланных на ретушь номеров кадров начинается сама обработка материала. Я снимаю в двух форматах: Jpeg и Raw, это позволяет сразу видеть результат в разных программах и легко отбирать его.

Формат Raw следует открывать через Adobe Lightroom или Camera Raw. Я всегда пользуюсь вторым вариантом. Опции, которые используются при обработке материала, — добавление резкости, контраста, работа с яркостью, со светами в низком ключе, а также гашение рефлексов.

Зачастую само маскирование я делаю в Camera Raw. После кадры открываются в фотошопе и делается выпрямление перспективы и кадрирование, далее кадры помечаются крестами в трудных местах, где необходимо убрать кондиционеры, вентиляционные решётки и другие дефекты, такой работой занимается мой графический дизайнер. Сохраняются кадры в формате Jpeg и Tiff.

P.S.

За работами Дины Александровой вы можете следить через профили в Facebook и Instagram.

Параметры съемки

Допустим, вы уже выбрали себе фотоаппарат и объектив, или даже вы его не выбирали, а он достался вам каким-либо иным образом. Как правильно подбирать параметры съемки? Конечно, можно перевести фотоаппарат «в зеленую зону» и снимать на полном автомате. Можно вспомнить, как вспышка уродует фотографии и перейти в режим «без вспышки». Но, мне кажется, для правильной съемки стоит лучше разбираться в параметрах.

У фотоаппарата есть много режимов, использование которых может позволить получить вам фотографии существенно более высокого качества, чем на автоматическом режиме. Но, прежде чем перейти к их полноценному использованию, нужно знать про основные параметры съемки. Что же они собой представляют?

Как я говорил в предыдущих статьях, основная проблема — получить достаточно света на фотографии. Вот про три параметра, отвечающие за яркость мы и поговорим — выдержку, светочувствительность и диафрагму.

Выдержка фотоапппарата

Выдержка — это то время, которое длится процесс фотографирования. То время, на которое открыты шторки фотоаппарата, и свет поступает на светочувствительную матрицу. Чем дольше шторки открыты, тем больше света успевает попасть, зависимость эта — линейная (примечание: это не совсем верно, на очень малых выдержках, сравнимых со временем открывания шторки, зависимость искажается).

Что же нам мешает делать длительную выдержку? Во-первых, это дрожь в ваших руках. Ее можно ликвидировать при наличии штатива, а без этого рекомендуется делать выдержку дольше чем долю секунды, обратную фокусному расстоянию (50 при «нормальном» угле обзора). Если штатива нет, а выдержку хочется уменьшить, нужно принять как можно более устойчивое положение, упереться о какой-нибудь предмет, держать фотоаппарат двумя руками.

Кроме того, могут двигаться предметы или люди, которые вы снимаете. Можно, конечно, попросить их замереть, но это не всегда возможно, в особенности — при съемке спорта.

А в определенных случаях вам может захотеться специально сделать длинную выдержку, чтобы, например, ощутить на фотографии движение воды. Тут уже без штатива или какой-либо иной фиксации фотоаппарата не обойтись. Кстати, штатив очень может пригодиться, если вы собираетесь склеивать панораму из нескольких кадров, но это в любом случае может оказаться проблематично, и за панормами можно и к специалистам обратиться, например, на place3d.ru.

Светочувствительность объектива

Светочувствительность или ISO — параметр, уже упоминавшийся в прошлых статьях. Грубо говоря, при ISO больших ста фотоаппарат усиливает сигнал, поступающий на сенсоры во сколько-то раз. Вместе с ним повышаются и помехи, приводя к появлению так называемых шумов. По возможности, ISO лучше оставлять на сотне, но часто при съемке в условиях недостаточной освещенности его приходится повышать. Делайте это с умом и не забывайте уменьшать его впоследствии.

Диафрагма объектива

Есть еще один параметр, влияющий на количество света на фотографии, — ширина отверстия диафрагмы — отверстия, через которые вообще попадает в фотоаппарат свет. Мы уже встречались с этим понятием в статье про объективы. Естественным образом, это отверстие не может быть сколь угодно большим — ведь нужно, чтобы свет не просто так прошел, а чтобы он затем сфокусировался на матрицу. Максимальный диаметр диафрагмы является важнейшим параметром объектива и характеризует его светосилу.

Казалось бы, открывайте всегда диафрагму по максимуму и получайте всегда максимально светлые фотографии. Это утверждение было бы верным, если бы диафрагма в момент съемки влияла только на поступление света. Но дело в том, что диафрагма — важнейший параметр, от которого зависит то, как будет выглядеть в дальнейшем фотография.

Обратим внимание вот на что. Мир вокруг нас трехмерный, предметы находятся на разных расстояниях. А попадает все на двумерную матрицу, проходя через систему линз. Если все лучи от точки собрались опять-таки в одну точку, то говорят, что она находится «в фокусе» (не путать фокусировку с фокусным расстоянием!). Не может быть такой системы линз, чтобы все предметы были в совершенном фокусе (но когда, фокусировка нарушена «немного», мы не сможем это распознать). Даже когда мы смотрим на внешний мир глазами, не весь мир находится в фокусе, а только его часть. Правда, обычно мы на это не обращаем внимания, поскольку глаз моментально меняет фокусировку на тот предмет, на который мы смотрим в данный момент. Но если мы задумаемся, то поймем, что предметы, видимые «боковым зрением», находятся не в фокусе.

А теперь вспомним вот что. Что мы делаем, когда не удается рассмотреть надпись, если она находится не в фокусе. Правильно, мы прищуриваемся! По аналогии с фотоаппаратом, мы уменьшаем отверстие диафрагмы. Что это означает? А то, что чем меньше диафрагма, тем большая зона находится в фокусе (как говорят фотографы, увеличивается ГРИП — глубина резкости изображаемого пространства).

При максимально открытой диафрагме вы имеете шанс получить в фокусе только какой-то один предмет, а все остальное — с потерей четкости. Иногда это хорошо, иногда — плохо. Кроме того, на урезанных матрицах любительских фотоаппаратов иногда еще нужно хорошо постараться, чтобы получить размытый фон. Но так или иначе, следует запомнить, что величина открытия диафрагмы — это не только регулировка света, но и инструмент, от которого может сильно зависеть фото на выходе.

Режимы фотоаппарата

Когда я начинал писать эту статью, я думал, что доберусь до режимов работы фотоаппарата и расскажу подробно, как именно ими нужно пользоваться, чтобы грамотно регулировать описанные выше параметры. Сейчас стало понятно, что статья уже достаточно разрослась, поэтому ограничусь лишь отдельными режимами, а остальное оставлю как тему для отдельной статьи.

Итак, у большинства фотоаппаратов есть так называемая зеленая зона, в которой все опции фотоаппарат настраивает автоматически. В условиях плохой освещенности это приводит к обязательному включению вспышки. Если же вы не хотите уродовать ваши фотографии встроенной вспышкой, рекомендую как минимум перевести фотоаппарат в соседний режим, в котором использование вспышки запрещено. Приготовьтесь к тому, что освещенности может не хватать, поэтому аппарат будет повышать ISO (что может приводить к шумам) и также делать достаточно большую выдержку, так что держите его покрепче.

Еще стоит отметить простые в использовании режимы фотоаппарата- портрет, пейзаж, макросъемку. В чем суть этих режимов? В случае пейзажа фотоаппарат пытается прикрывать диафрагму, приводя к тому, что больше предметов оказывается в фокусе. Поскольку на улице днем освещенность обычно лучше, чем в помещении, такая настройка допустима. И в режиме макросъемки, и в режиме портрета, фотоаппарат пытается открыть диафрагму пошире для того, чтобы, по возможности, фон получился не совсем четким, выделяя интересующего нас человека или объект.

Даже эти простые советы помогут вам получить фотографии лучшего качества. Что уж говорить о полноценных режимах, в которых вы будете контролировать все параметры! Но это — в следующий раз.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by

ОБЪЕКТИВЫ ДЛЯ ФУД-ФОТОГРАФИИ | MARIA ALTYNBAEVA

Какой объектив подходит для съемки еды?

Это один из первых вопросов новичка в фуд-фотографии.

В этом посте я расскажу, какими объективами пользуюсь в коммерческих и личных съемках и какие у них особенности.

*Я снимаю на Canon, поэтому этот пост про объективы Canon.

У меня два объектива: Canon  EF 50mm f/1.4 USM и EF 100mm f/2.8 Macro USM.

Оба объектива с фиксированным фокусным расстоянием, т.е. у них постоянный угол обзора. На них нет кольца зумирования, покрутив которое можно приблизить или удалить объект съемки.

Такие объективы имеют более простую конструкцию, чем зум-объективы, поэтому картинка получается немного качественнее.

На фотоаппаратах с полной матрицей (Full Frame, размер матрицы примерно соответствует размеру пленки 35 мм) и на камерах с уменьшенной матрицей (с кроп-фактором) объективы работают по-разному. На камерах с кропнутой матрицей угол обзора объектива уменьшается. Например, объектив с фокусным расстоянием 50 мм будет работать примерно как 85 мм.

У меня камера Canon 6D с полной матрицей, поэтому я расскажу, как объективы работают на ней.

Особенности объективов (на камерах Full Frame)

Canon  EF 50mm f/1.4 USM

1. В первую очередь этот объектив используется для съемки еды сверху. Например, если композиция построена на столе, то можно снять ее сверху, просто встав на табурет. Это удобно, потому что не надо очень высоко залезать (как с объективом 100 мм, например).

Еще объектив 50 мм подходит для съемки еды под углом, когда в кадр должна попасть часть интерьера (т.е. не с близкого расстояния).

«Полтинник» не подходит для съемки небольших композиций с близкого расстояния. В такой ситуации он искажает пропорции предметов и их положение в пространстве.

Подходящие для объектива 50 мм композиции, слева — ракурс сверху, справа композиция с интерьером.

2. Объектив 50 мм обладает высокой светосилой, максимальное значение диафрагмы — 1.4. Что это дает? Во-первых, можно сделать снимок, на котором в фокусе будет только маленькая его часть. Иногда это нужно с точки зрения художественной задумки. Во-вторых, можно снимать с рук, когда мало света. Сильно открытая диафрагма позволяет сохранить значение выдержки, нужное для резкости кадра, и не очень высокое значение ISO.

Я смогла снять этот кадр с рук, когда было недостаточно светло. Настройки камеры: диафрагма 3.5, выдержка 1/160, ISO 800.

3. Минимальная выдержка для съемки с рук 1/160. Если выдержка длиннее (например, 1/125, 1/100 и т.п.), страдает резкость (при съемке с естественным светом). Такое значение выдержки в комбинации с высокой светосилой позволяет снимать с рук при плохой освещенности.

4. Дает небольшие искажения при съемке сверху: края изображения закругляются. Это частично можно подкорректировать в Лайтрум с помощью профиля коррекции объектива.

Фото сделано на объектив 50 мм. Гифка показывает, как искажения корректируются в Лайтрум.

Этот объектив — хороший вариант для обладателей камер с уменьшенной матрицей. На такой камере 50 мм будет работать примерно как 85 мм. Снимать сверху будет не так удобно, но при съемке под углом с небольшого расстояния искажения, о которых я писала, значительно уменьшатся. Я сама долго жила с таким вариантом.

Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM

1. Объектив 100 мм нужен для ракурсов под углом, потому что дает минимальные искажения, сохраняет пропорции предметов и их положение в пространстве. Для съемки сверху он не подходит в большинстве случаев. Если композиция состоит не из одной маленькой тарелки, то придется очень высоко залезать. Чаще всего это неудобно.

Объектив 100 мм идеален для таких ракурсов под углом.

2. Это макрообъектив, т.е. еду можно снимать очень крупно. Объектив позволяет сфокусироваться очень близко к объекту съемки (минимальное расстояние фокусировки 31 см).

3. Объектив 100 мм темнее 50 мм. То есть в одинаковых световых условиях, 100 мм требует других настроек (приходится или увеличивать значение ISO, или открывать диафрагму, или делать длиннее выдержку).

4. Минимальная выдержка для съемки с рук 1/200. Если выдержка длиннее (например, 1/160, 1/125 и т.п.), страдает резкость (при съемке с естественным светом). Поэтому с этим объективом чаще приходится работать со штатива.

5. Дает хорошее размытие заднего плана даже при съемке с искусственным светом при достаточно закрытой диафрагме (например, 6.3).

6. Объектив 100 мм дает на снимках небольшую виньетку (затемнение по краям). Ее можно убрать в Лайтрум с помощью профиля коррекции объектива, но в большинстве случаев она мне нравится.

Коррекция виньетки в Лайтрум с помощью профиля коррекции объектива.

7. Неудобен для работы в очень маленьких помещениях. Часто для того, чтобы сделать кадр, нужно отойти на значительное расстояние от объекта съемки.

Объектив 100 мм я не рекомендую покупать для камеры с кропнутой матрицей, только если ты не фанат макросъемки. Для композиций среднего размера вам понадобиться отходить от объекта съемки очень далеко. Немногие помещения это позволяют. Сделать кадр сверху будет нереально без  5-метровой стремянки.

---

P.S. Несмотря на некоторые недостатки (а у кого их нет?), эти два объектива очень хорошие. С ними можно снять все типовые композиции, которые встречаются при съемке еды.

Это технически сложный пост. У тебя может быть много вопросов, поэтому не стесняйся и спрашивай!

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

наборов данных для машинного обучения

Связаться с отделом продаж

Примеры фотографий	Имя	Количество фотографий	Заметки
	Портреты	92000	Мета: демография, эмоции и т. Д.
	Маска вручную	8000	Сверхточная маска в Photoshop
	AI-маска	77000	Маска с использованием современного AI
	Объекты	3600	Различные предметы: одежда, еда, растения и т. Д.
	Поверхности	1,700	Различные поверхности: дерево, металл, камень, трава и т. Д.
	Реальные эмоции	6,800	17 эмоций x 4 угла съемки x 100 моделей

Примеры фотографий	Имя	Количество фотографий	Примечания
	Равное разнообразие	30 000	25% представителей каждой национальности, 50/50 полов
	Эмоции	8000	2 эмоции, разный возраст и этническая принадлежность
	Возраст	5000	Младенцы, дети, молодежь, взрослые, средний возраст
	Все фотографии	2,687,395	Полный набор данных лица

Специальная услуга

Пользовательские наборы данных

Просто сообщите нам, какое количество вам нужно и назовите необходимые параметры, и мы предоставим
фотографии и метаданные, соответствующие вашим критериям.

Для наборов данных объектов вы можете выбрать категорию и цвет.

Для наборов данных людей вот параметры на выбор:

• пол
• возраст
• этническая принадлежность
• эмоции

• цвет глаз
• цвет волос
• длина волос
• волосы на лице

occlusion

координаты глаз, носа, рта, челюсти

положение головы

Настроить фон

• Пользовательский цвет
• Прозрачный
• Стандартные фоновые фотографии

Cherry-pick

Сгенерировано Вы можете выбрать синтетические фотографии из Фотографии или реальные фотографии с Moose.Вы можете сами выбрать фотографии с нашего сайта или позволить нам сделать это за вас.

Население и выборка | Определения, различия и примеры

Население — это вся группа, по которой вы хотите сделать выводы.

Образец — это конкретная группа, из которой вы будете собирать данные. Размер выборки всегда меньше, чем общий размер генеральной совокупности.

В исследованиях под популяцией не всегда понимаются люди.Это может означать группу, содержащую элементы всего, что вы хотите изучить, например, объекты, события, организации, страны, виды, организмы и т. Д.

Население по выборке

Население	Образец
Объявления о вакансиях в сфере ИТ в Нидерландах	50 лучших результатов поиска по объявлениям о вакансиях в сфере ИТ в Нидерландах на 1 мая 2020 г.
Песни с конкурса «Евровидение»	Песни-победители конкурса «Евровидение», исполненные на английском языке
Студенты бакалавриата в Нидерландах	300 студентов из трех голландских университетов, которые добровольно участвуют в вашем психологическом исследовании
Все страны мира	Страны, по которым доступны опубликованные данные о рождаемости и ВВП с 2000 г.

Сбор данных по населению

Популяции используются, когда ваш исследовательский вопрос требует или когда у вас есть доступ к данным от каждого члена популяции.

Обычно собрать данные от всей совокупности просто, когда она небольшая, доступная и кооперативная.

Пример: сбор данных от населения Администратор средней школы хочет проанализировать итоговые экзаменационные баллы всех выпускников, чтобы увидеть, есть ли тенденция. Поскольку они заинтересованы только в применении своих выводов к выпускникам этой средней школы, они используют весь набор данных населения .

Для более крупных и рассредоточенных популяций часто бывает трудно или невозможно собрать данные от каждого человека.Например, каждые 10 лет федеральное правительство США стремится подсчитывать каждого человека, проживающего в стране, с помощью переписи населения США. Эти данные используются для распределения финансирования по стране.

Однако исторически сложилось так, что с маргинализированными группами и группами с низким доходом было трудно установить контакт, определить местонахождение и стимулировать участие. Из-за отсутствия ответов подсчет населения является неполным и смещен в сторону некоторых групп, что приводит к непропорциональному финансированию по всей стране.

В подобных случаях выборка может использоваться для более точных выводов о совокупности.

Сбор данных из выборки

Если ваша популяция большая, географически рассредоточенная или труднодоступная, необходимо использовать выборку. Вы можете использовать выборочные данные, чтобы делать оценки или проверять гипотезы о данных о населении.

Пример: сбор данных из выборки. Вы хотите изучить политические взгляды молодежи. Ваше население — это 300 000 студентов бакалавриата в Нидерландах. Поскольку собирать данные по всем из них нецелесообразно, вы используете выборку из 300 студентов-волонтеров из трех голландских университетов — это группа, которая заполнит ваш онлайн-опрос.

В идеале, выборка должна быть случайной и репрезентативной для всей совокупности. Использование методов вероятностной выборки (таких как простая случайная выборка или стратифицированная выборка) снижает риск систематической ошибки выборки и повышает как внутреннюю, так и внешнюю валидность.

Если ваше исследование меньше заботится о возможности обобщения, вы также можете использовать маловероятные методы выборки. Невероятностные образцы выбираются по конкретным критериям; доступ к ним может быть более удобным или дешевым. Из-за неслучайных методов отбора вы не можете делать достоверные статистические выводы о более широких слоях населения.

Причины отбора проб

• Необходимость : Иногда просто невозможно изучить всю совокупность из-за ее размера или недоступности.
• Практичность : проще и эффективнее собирать данные из выборки.
• Экономическая эффективность : Меньше затрат на участников, лабораторию, оборудование и исследователей.
• Управляемость : Хранение и выполнение статистического анализа небольших наборов данных проще и надежнее.

Получите отзывы о языке, структуре и макете

Профессиональные редакторы корректируют и редактируют вашу статью, уделяя особое внимание:

• Академический стиль
• Расплывчатые предложения
• Грамматика
• Единообразие стиля

См. Пример

Параметр совокупности и статистика выборки

Когда вы собираете данные из генеральной совокупности или выборки, существуют различные измерения и числа, которые вы можете вычислить на основе данных.Параметр — это показатель, который описывает всю совокупность. Статистика — это мера, описывающая выборку.

Вы можете использовать оценку или проверку гипотез, чтобы оценить, насколько вероятно, что статистика выборки отличается от параметра совокупности.

Пример исследования: параметры и статистика Изучая политические взгляды студентов, вы просите участников опроса оценить себя по шкале от 1 (очень либерально) до 7 (очень консервативно).Вы обнаружите, что большая часть вашей выборки идентифицируется как либеральная — средний рейтинг по шкале политических взглядов составляет 3,2.

Вы можете использовать эту статистику , выборочное среднее значение 3,2, чтобы сделать научное предположение о параметре численности населения — то есть, чтобы вывести средний рейтинг политического отношения всех студентов бакалавриата в Нидерландах.

Ошибка выборки

Ошибка выборки — это разница между параметром совокупности и статистикой выборки. В вашем исследовании ошибка выборки — это разница между средним рейтингом политического отношения вашей выборки и истинным средним рейтингом политического отношения всех студентов бакалавриата в Нидерландах.

Ошибки выборки возникают даже при использовании случайно выбранной выборки. Это связано с тем, что случайные выборки не идентичны генеральной совокупности с точки зрения числовых показателей, таких как средние значения и стандартные отклонения.

Поскольку целью научного исследования является обобщение результатов выборки для генеральной совокупности, вы хотите, чтобы ошибка выборки была низкой. Вы можете уменьшить ошибку выборки, увеличив размер выборки.

Тест: популяции и выборки

Часто задаваемые вопросы об выборках и популяциях

StereoPhoto Maker (английский)

StereoPhoto Maker (английский) Французский, немецкий, японский

StereoPhoto Maker (SPM) функционирует как универсальный редактор \ просмотрщик стереоизображений и может автоматически выровнять сотни изображений и прикрепить их к «окну».

Может работать на всех версиях Windows, PowerPC и Intel Mac (с эмуляция или программное обеспечение виртуальной машины).
StereoPhoto Maker на Mac (для Mac OS Sierra)

Он также позволяет пользователям, не знакомым с HTML, создавать веб-страницы с помощью апплета StereoPhotoViewer. Вы просто загружаете содержимое апплета-проекта на Сервер, используя бесплатная программа FTP. Более опытные пользователи могут создать всю веб-страницу сами или изменить файл, созданный SPM.

StereoPhoto Maker Pro Недавно выпущенный (20 мая 2020 г.)
Я думаю, что обычная версия (32-битная) более стабильна, но Pro-версия (64-битная) имеет более крутые значки и может обрабатывать большие изображения.
Если у вас есть отзывы о StereoPhoto Maker, опубликуйте их на этой доске.

Загрузить;
StereoPhoto Maker Pro (64bit) Ver6.12 2925KByte 28 / Dec / 2020
StereoPhoto Maker (32bit) Ver6.12 1727KByte 28 / Dec / 2020
StereoPhoto Maker Ver4.34 включает файл справки 24429KByte 10 / JUL / 2011
Online help
Очень полезные «Руководство для начинающих по SPM», «BeginnersSPMGuideIllustrated_FujiW1_V3» и «Инструкции по инструменту клонирования SPM» любезно предоставлены Дэвидом Старкманом, а «Стереокарты (ProShow)» или «Стереокарты (PDF)» — Дэвидом Кунтцем и » Иллюстрированное руководство по StereoPhotoMaker для начинающих от StereoDoro.

Ver6.10-> 6.12
— Исправлена ​​ошибка с частотой кадров при создании фильма из последовательно пронумерованных неподвижных изображений.
— Добавлена ​​возможность считывать значения калибровки для Looking Glass Portrait из файла visual.json.
Запустите это веб-приложение на ПК, подключенном к Looking Glass Portrait, и нажмите кнопку [Click_to_Save_values_Original_Json], чтобы загрузить файл visual.json.

Ver6.09-> 6.10
— Настройка прозрачности была добавлена ​​в функцию «Меню -> Правка -> Добавить изображение логотипа».
— Исправлена ​​проблема с вылетом в возможности «Меню -> Файл -> Создать анимацию в формате GIF».

Ver6.08-> 6.09
— Устранена проблема, связанная с тем, что диалоговое окно «Многократное преобразование» не полностью отображается на экране ноутбука с низким разрешением и т. Д.
— Добавлена ​​опция «Можно указать область кадрирования снаружи изображения» к опции бесплатной обрезки

Ver6.07-> 6.08
— Поддержка загрузки изображений с одной камеры RED Hydrogen (левое изображение + глубина, правое изображение + глубина или левое и правое изображения)
— Добавлена ​​возможность создавать плитки 2×2 из 4 параллаксов изображения для RED Hydrogen One
Учебное пособие на Youtube

Ver6.06-> 6.07
Улучшена производительность и сохранены настройки для воспроизведения стерео-видео
Редактирование / отображение 3D-видео в Stereo Photo Maker (SPM)

Ver6.05-> 6.06
Добавлена ​​функция преобразования из 3D-видео с упаковкой кадров в полу-SBS формат
Благодаря этому дополнению теперь вы можете воспроизводить 3D-видео (MTS), снятые с помощью Panasonic 3D1 или 3D180, снятые с помощью Insta360 Evo и созданные в Insta Studio с использованием SPM для воспроизведения стерео-видео.

Ver6.04-> 6.05
Добавлена ​​функция создания веб-приложения для просмотра 3D-фильмов / неподвижных изображений. YouTube-инструкция
. Добавлена ​​функция предварительного просмотра стерео-видео. YouTube-инструкция.
. Функция предварительного просмотра видео в SPM использует компоненты IE.Вы можете воспроизводить видео в стерео, если IE может отображать обе стороны видео, но, к сожалению, этот предварительный просмотр не работает для видео, которое воспроизводит только одну сторону видео.
IE, кажется, показывает только одну сторону изображения, если просматривает файл и обнаруживает, что он трехмерный. Это совершенно беспокоит.

Ver6.03-> 6.04
Устранена проблема, из-за которой статическое изображение с последовательным номером имени файла не могло быть преобразовано в видео, если ширина была нечетным числом. Кроме того, было разрешено изменение размера.
Добавлена ​​возможность указывать время начала при извлечении звука из видео
Чтобы использовать функцию фильма со StereoPhoto Maker (SPM), необходимо поставить ffmpeg.exe в папке SPM.
Скачать FFmpeg (официальный сайт)
FFmpeg Builds

Ver6.02-> 6.03
Исправлена ​​проблема, которая не могла быть преобразована при выборе только одного файла для преобразования выбранного файла в мульти-преобразование.

Ver6.01-> 6.02
Незначительное исправление ошибки

Ver6.00-> 6.01
Исправлена ​​ошибка, из-за которой обрабатывалась только половина файлов, когда в параметре «Multi job» установлен флажок Multi job.

Ver5.52-> 6.00
Недавно выпущенный StereoPhoto Maker Pro (64bit)
Добавлен зеркальный режим в программу просмотра стереозвука HTML5.

Ver5.50-> 5.52
-Добавить параметр «Force square» в изображение с настройкой границы
-Добавлена ​​возможность активировать изображение с рамкой с помощью кнопки инструмента
-Добавлена ​​черно-белая бинаризация

Ver5.41-> 5.50
До сих пор максимальное количество файлов, которые можно было обработать с помощью множественного преобразования, составляло 2500. Эта версия снимает это ограничение.
(Внутри это большое изменение. Если вы обнаружите проблему, дайте мне знать)

Ver5.40-> 5.41
Добавлено «Изображение с рамкой (SBS, LR / RL, LRL)» в качестве нового формата стерео отображения

Ver5.31b-> 5.40
Добавьте параметры «Скругленные углы» и «Нечеткий градиент» в «MENU-> File-> Save Universal View-> Border setting»
Сделать немецкую версию Вернера Блуса

подробнее …

Большое спасибо Дэвиду Сайксу за англоязычную документацию.

образцов;
Образцы стереофотографий 1
Образцы стереофотографий 2
Всплывающие образцы анаглифов
Образцы изображений с автоматическим выравниванием

Редактирование / отображение 3D-видео в Stereo Photo Maker (SPM)
Автоматическое выравнивание (autopano)
Пакетное автоматическое выравнивание стереопар с помощью Autopano или Autopano-sift
Создание «колеблющегося» или «покачивающегося» анимированного GIF-файла
Связь с InternetExplorer
Как для создания всплывающего анаглифа
Использование сдвоенных камер с SPM
Запуск двух экземпляров «Список файлов открытого изображения»
Функция «Добавить наложенное изображение»
Просмотр зеркальных изображений на одном мониторе
Печать стереокарты…
Режим выравнивания
Режим передискретизации
Без сжатия Jpeg Ореол для анаглифа
Автоматически настраивает изображение по цвету / яркости
HSL (оттенок, насыщенность, яркость) режим настройки цвета

Большинство методов просмотра стереозвука поддерживаются вместе с моноскопическим режимом: —

— Автостереоскопические дисплеи с вертикальным чередованием
— Монитор IZ3D, ЖК-экран Sharp 3D, телевизор 3D DLP.
— Одно двухмерное изображение (полезно для сохранения или печати)
— Свободный просмотр (с параллельными или косыми глазами)
— Цветные анаглифы или анаглифы в градациях серого (красно-голубой, красно-зеленый, красно-синий, желто-синий с гамма-коррекцией )
— Жидкокристаллические затворные очки (горизонтальное или вертикальное чередование или перелистывание страниц) в настоящее время требует Winx3D, Стереодрайвер NVidia, NVidia 3D Vision или графическая карта, поддерживающая OpenGL с четырьмя буферизацией.
Winx3D больше не доступна с исходного веб-сайта.
Это обсуждалось на форуме «stereo3d» и была дана ссылка на архивную документацию.

В качестве альтернативы, RivaTuner может использоваться для подключения NVidia GeForce к «Quadro», делая доступными стерео OpenGL и другие «профессиональные» функции.

Стерео OpenGL — единственный режим, который позволяет отображать стереоизображение в обычном окне.
Вы можете открыть несколько экземпляров SPM для создания множества стереоокон, которые можно выравнивать, перемещать или изменять размер.
Для ссылки NVidia убедитесь, что в вашем браузере включены сценарии Java, и в трех столбцах
выберите «Consumer3D Stereo», «Все графические карты» и «Windows98 / ME / 2000 / XP» перед тем, как нажать «Go!». .
Вы также можете загрузить Руководство пользователя NVidia Stereo.
Запустите тесты NVidia, чтобы определить максимальную частоту обновления монитора при каждом требуемом разрешении экрана.

Параметры времени выполнения

SPM можно открыть с его значка, ярлыка, перетаскивая изображение или пару изображений на значок или уже открытое окно, из пакетного файла или путем ассоциации расширения файла.

Свяжите расширение файла с SPM и откройте в окне или в полноэкранном режиме с предпочтительным режимом просмотра.
Параметры командной строки позволяют указать изображение или пару изображений или запустить слайд-шоу.
При желании окно программы SPM может быть развернуто при запуске.

Просмотр изображений

Поддержка файлов MPO, используемых цифровой стереокамерой Fuji Real 3D.
Пользовательское наложение сетки во всех стереорежимах, кроме переворачивания страниц.
Создавайте стерео панорамы на 360 градусов с помощью одной вращающейся реальной или виртуальной камеры.
Автоматическая прокрутка горизонтальных и вертикальных стерео панорам.См. Анимацию
Непрерывное вращение стереопанорам на 360 градусов (без необходимости использования графической карты OpenGL с четырехкратной буферизацией)
Используйте домашнее зеркало, чтобы побудить широкую публику наслаждаться стереофоническими изображениями без свободного просмотра или анаглифических очков
Выберите цвет фона экрана
Определите трехцветное изображение -border и Показать / скрыть его на панели инструментов
Добавить стерео, тень на изображение
Добавить стерео логотип к изображению
Сохранить / восстановить все настройки, связанные с текстом по умолчанию (например, уведомление об авторских правах)
Сохранить / восстановить все настройки, связанные с логотипом по умолчанию.
Увеличение и уменьшение масштаба (управление колесиком мыши) с ВЫКЛ. (для скорости) или ВКЛ. (для качества изображения).
Прокрутка изображения (управляется перетаскиванием мышью)
Обмен изображениями влево-вправо
Просмотр вертикальных панорам поверхностей планет
Поддержка двух- или трехкнопочной мыши

Манипуляции с изображением

Спроецируйте стереоизображение на сферу.
Одно или несколько плавающих окон для уменьшения проблем с двоением изображения при анаглифе.
Создавайте изображения для отображения на телевизорах DLP с поддержкой 3D.
Кисть клонирования для настройки глубины стереозвука неправильно расположенных объектов.
Автоматически выравнивает и корректирует стереопары и прикрепляет их к окну.
Автоматическая обрезка пустого пространства после определенных операций простой настройки.
Изображение может быть исправлено на ошибку вертикального несоответствия с разрешением в один пиксель и расположено в стереопространстве.
Уменьшение ореолов для анаглифов с использованием элементов управления цветовым пространством Lab и RGB в реальном времени.
Ручная настройка цвета в реальном времени с использованием цветового пространства HSL. Работайте со всей цветовой гаммой или только с конкретным оттенком.
Fuzzy Borders может быть добавлен для уменьшения соперничества сетчатки глаза, вызванного нарушениями стереоокна.
Автоматически настраивает яркость / цвет одного изображения на правильно экспонированное эталонное изображение.
Определите пару гомологичных точек, которые SPM будет автоматически позиционировать в стереоокне, исправляя любую вертикальную ошибку.
Добавьте наложенное изображение к фону для декоративного кадрирования или простого стерео-композитинга.
Создайте всплывающее анаглифное неподвижное изображение или объект-фильм для печати или просмотра на плоском экране.
Пользовательская оптимизация смешивания анаглифов R, G, B и контраста.
Сохранить и восстановить Пользовательские оптимизированные параметры анаглифа.
Сохранение анаглифа JPG без двоения изображения при сжатии.
Одно или оба изображения могут быть зеркально отражены по горизонтали или перевернуты по вертикали для размещения любого специального / коммерческого оборудования для съемки и просмотра.
Рамка изображения может быть повернута на 90 градусов влево или на 90 градусов вправо, или пара изображений может быть повернута внутри кадра на любой угол.
Оттенок, насыщенность, яркость и гамма отдельных изображений могут быть изменены.
Изображения могут быть усилены
Обрезать изображение до любого размера или до одного из пяти нестандартных размеров
Обрезать изображение до определенного пользователем соотношения сторон
Точно обрезать большие увеличенные изображения (например, панорамы)
Измените размер с помощью изменение размера пикселя или билинейная интерполяция с сохранением соотношения сторон при желании
Изменение размера изображения с малым приращением 0.1% (полезно при использовании камер в тандеме или исправлении несовпадения линз).
При изменении размера сохранить соотношение сторон с рамкой или без нее.
Автоматическое исправление ошибок поворота изображения.
Ручное исправление ошибок «трапецеидального искажения» изображения.
Ручная коррекция бочкообразного искажения, особенно в широкоугольных объективах
Наложение заданной пользователем сетки на изображения в режиме простой настройки
Фильтр обнаружения краев для упрощения коррекции изображения или для создания графического эффекта
Информация о выравнивании может быть сохранена в Несжатый формат файла DAS от SPM
Мозаичные полосы изображений (созданные с помощью виртуальной стереокамеры в программах 3D-рендеринга) в панорамные изображения

Универсальный Freeview L-R-L, чтобы предоставить посетителям веб-сайта варианты параллельного и косого просмотра.
Преобразуйте файлы MPO (используемые цифровой стереокамерой Fuji Real 3D) в другие форматы для альтернативных методов просмотра.
Извлеките отдельные левые и правые изображения из файлов MPO.
Преобразуйте существующие изображения JPG в файлы MPO для просмотра на камере Fuji W1 или программе просмотра V1.
Поддержка двух процессоров
Формирование изображений для цифровой проекции.
Создание без потерь тройных LRL или RLR бок о бок из существующих изображений JPG.
Полностью автоматическая коррекция и установка в окно сотен изображений, включая поддержку двухъядерных процессоров.
Коррекция бочкообразного искажения с использованием предварительно определенных параметров для определенного фокусного расстояния.
Мультиконверсия Jpeg без потерь применяет замену, объединение и вращение к изображениям JPG полностью без потерь.
Вставьте правильно ориентированное миниатюрное изображение в сохраненные изображения JPG, чтобы «Проводник Windows» отображал их правильно.
Мультиконвертируйте несколько файлов влево / вправо в собственный несжатый формат DAS SPM.
Используйте буфер обмена, чтобы копировать или перемещать любимые изображения между папками.
Быстро просканируйте папку изображений в выбранном стереорежиме и удалите выбранные, скопируйте или переместите их в выбранную папку.
Автоматическая регулировка цвета.
Откройте содержимое двух папок в отдельных окнах, расположенных бок о бок, и синхронно прокрутите столбцы для сравнения стерео. Столбцы могут быть с одним или несколькими изображениями.
Вставьте тег ориентации Exif в любое изображение JPG (цифровая камера или отсканированная пленка) с сдвоенных камер
Исправьте изображения Loreo «Lens-in-a-cap (LIAC)».
Добавить / удалить или восстановить миниатюру существующих изображений JPEG для быстрого предварительного просмотра папок
Эффективный рабочий процесс пакетной обработки позволяет быстро создавать многочисленные стереоформаты в файлах различных типов.
Добавьте стереотекст (например, уведомление об авторских правах) к отдельным или групповым изображениям и на цветном баннере.
Добавление цветной тени к тексту для большей видимости с некоторыми изображениями
Наложение собственного логотипа прямо на изображение или на цветную зону баннера с прозрачностью.
Пакетное преобразование стереоформата
Добавление трехцветных границ к сохраненным изображениям в другом стиле к границам экрана
Пакетное создание стереоизображений из просмотренных изображений с исправленным выравниванием.
Многократное переименование всех или выбранных файлов изображений в папке
Полное переименование файлов цифровой камеры с возможностью сохранения исходного номера кадра

Сценарий слайд-шоу, автоматически создаваемый с использованием изображений из текущей папки
Создание настраиваемого слайд-шоу со смешанными стереоформатами и дополнительным звуком
Создание пакета слайд-шоу во время выполнения, который пользователи могут легко запустить одним щелчком мыши

Распечатайте изображение в натуральную величину или подогнанное к бумаге с автоматическим центрированием.
Добавьте трехцветные рамки к напечатанному изображению в другом стиле по сравнению с границами экрана.
Распечатайте (или сохраните) стереокарты в нестандартном или «классическом» формате (викторианская рамка с круглым верхом и тонирование сепией при желании).
Изображения стереокарты, сохраненные на диск, могут быть распечатаны в стандартных размерах (4×6, 4×7 дюймов) в фотолабораториях.
Они подходят для зрителей Аргуса / Лорео и Холмса.
Распечатайте несколько карточек на одном листе, при желании смешивая индивидуальные и классические.
Распечатайте несколько изображений в различных стереоформатах на одном листе, включая при желании стереокарты.
Функция размера холста позволяет сохранить изображение стереокарты определенного размера для последующей печати.
Это позволяет, например, распечатать карточку размером 6 x 4 дюйма, даже если ваш принтер не поддерживает этот размер бумаги.
Выбранным цветом может быть весь фон страницы, а не только фон стереокарты.

Захват стереофонических изображений Google Планета Земля.
Добавьте географические данные в тег EXIF ​​изображения и перейдите к этому месту на Google Maps или Google Earth.
До 100 операций отмены / возврата.
Создание покачивания / покачивания Анимированные GIF-файлы для просмотра без посторонней помощи и без возможности просмотра.
Сохранение изображений BMP, GIF, анимированных GIF, TIF и PNG с уменьшенными цветами для уменьшения размера файла.
Переименуйте изображения, сохранив при желании исходный числовой индекс.
Показать свойства файла и скопировать в буфер обмена.
Настройте начальную панель инструментов, панели инструментов стерео, одиночного изображения или списка файлов изображений.
Добавить / удалить «Открыть с помощью SPM» в контекстные меню привязки и изображения Internet Explorer.
Создание веб-страниц, использующих «апплет StereoPhotoViewer» для отображения слайд-шоу во всплывающем окне или встроенного в страницу.
Быстрый предварительный просмотр изображений папок в виде эскизов и возможность копирования, перемещения или удаления выбранных изображений в существующую или новую папку.
Создайте файл HTML с поддержкой Java Applet Stereo-Viewer.
Создание стереоизображения для мобильных телефонов NTT DoCoMo Sh351is и SH505i
Запустите внешнюю программу для редактирования изображений и затем верните их в SPM
Копируйте и вставляйте изображения во внешние приложения и из них
и т. Д.

Операционная система
Windows98SE / Me / 2000 / XP

Поддерживаемые типы файлов изображений
Плагин JPEG / BMP / TIFF / PNG / GIF / Susie

Снимок экрана;

Главное окно

Диалог простой настройки

Лицензия на «StereoPhoto Maker»
«StereoPhoto Maker» является бесплатным программным обеспечением и не может входить в состав каких-либо коммерческих продуктов.
Лицензии не выдаются, распространение на компакт-дисках запрещено.
Индивидуальные версии для коммерческого использования недоступны.
Вы используете программное обеспечение на свой страх и риск, и не несете ответственности за ущерб, нанесенный человеку, программному обеспечению или оборудованию.
Масудзи СУТО

.