Съемка в контровом освещении на Nikon D500
Свет может изменить любую сцену, и фотографу очень важно чувствовать свет и понимать, как использовать разное положение источников относительно объекта для того, чтобы создать нужное настроение в кадре. Работать с боковым или фронтальным светом просто. Куда сложнее работать с контровым светом — светом, находящимся непосредственно за объектом съемки. Сложнее, но интереснее. В этом материале мы не будем рассматривать студийную съемку, а поговорим о тех случаях, когда источник света только один, но зато самый мощный — Солнце.
Текст и фото: Антон Агарков
Полный обзор и тест драйв Niko D500
Nikon D500,
объектив AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR
f/9.0, 1/8000, ISO 200
Свет, направленный прямо в объектив, выбивает тени, делает их черными и превращает все объекты в силуэты, лишая их деталей. На этом можно сыграть — попробуйте выстроить кадр так, чтобы силуэты объектов минимально перекрывались, не мешали друг другу.
Выберите какой-то объект, который можно будет четко распознать даже по силуэту — профиль человека, здания, растение. Стремитесь к минимализму в кадре — не забывайте, вы уже видели, что происходит в тенях, а ваши зрители еще не успели, они смогут считать только силуэты.
Впрочем, иногда контровый свет съедает не все детали. Свет солнца, склонившегося к горизонту, не просто более теплый, он существенно теряет в интенсивности. Это значит, что кое-какие детали в тенях все-таки сохранятся. Попробуйте снимать в RAW с отрицательной экспокоррекцией в 1-2 ступени, так вы сможете избежать пересветов, а мягкий контровый свет приятно выделит контуры. Особенно интересно такой эффект смотрится при съемке животных — контровый свет заставляет их шерсть светиться, и герои съемки начинают сиять. Но не забывайте, что для такой обработки лучше снимать на максимально низких значениях ISO – насколько это возможно.
Дело в том, что шумы при съемке с высокими ISO проявляются лучше всего именно в тенях, где могут проявиться неприятные зеленые точки в тенях, когда начнете их осветлять в RAW-конвертере.
NikonD500,
Объектив AF-SDXNIKKOR 16-80mmf/2.8-4EEDVR
f/6,3, 1/320, ISO 100
Контровый свет заходящего солнца красиво очертил пасущихся лошадей
Сохранить детали в тенях можно и без сложной обработки, но для этого потребуется немного дополнительного оборудования. Попробуйте установить перед своим героем отражатель и отразить свет солнца так, чтобы он заполнил тени. Существует несколько типов отражателей, каждый из которых даст свой эффект: матовый белый заполнит тени мягким нейтральным светом, золотой отраженный свет теплее, а серебряный — холоднее.
Чуть более радикальный способ осветлить тени — воспользоваться вспышкой. Использовать для этих целей встроенную вспышку — не лучший вариант. Прямой свет «в лоб» может быть интересен в случае установки сложной световой схемы, но в большинстве случаев он просто сотрет тени и сделает картинку плоской. Воспользуйтесь системами беспроводной синхронизации SU-800 и одной или несколькими вспышками Nikon Speedlight, размещенными слева и справа от объекта съемки, чтобы получить более интересный и объемный кадр.
Nikon D500,
Объектив AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR,
f/8.0, 1/2500, ISO 200
Морда коровы подсвечена золотым отражателем
Nikon D500,
ОбъективAF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR
f/9.0, 1/100, ISO 100
Ягоды подсвечены вспышкой, размещенной снизу перед ягодами и связанной с камерой по радиоканалу
Контровый свет заходящего солнца очень эффектно смотрится и в пейзаже. Закатные или рассветные солнечные лучи интересно подсвечивают камни, заставляют светиться траву и листья деревьев. В последнее время я снимаю гораздо больше пейзажей именно против света, нежели по свету. Но в такой технике съемки есть сразу несколько сложностей.
Во-первых, кадр, снятый против солнца, получается настолько широким по динамическому диапазону, что большинство современных камер даже с самыми продвинутыми матрицами просто не могут проэкспонировать его корректно. Скорее всего вы получите пересвеченную зону вокруг солнца и сильно недодержанные тени.
Один из способов избежать этого — снимать с сильной недодержкой в RAW, чтобы получить нормально проэкспонированные света и сильно недодержанные тени. Проверьте гистограмму получившейся фотографии — она должна быть сдвинута влево, в область теней. Если вы увидели, что гистограмма усечена слева, это значит, что часть пикселей на фотографии черные, информация в светах утеряна. Вам придется внести поправки в экспокоррекцию так, чтобы слегка осветлить кадр.
Если на гистограмме появились обсечки справа, это значит, что вы пересветили кадр, и часть пикселей стали белыми без какой-либо информации в них. Скорее всего, вы получите белые области на солнце — бороться с этим бессмысленно, источник света слишком яркий. Но постарайтесь минимизировать пересвет, введя отрицательную экспокоррекцию, чтобы сохранить информацию в областях вокруг солнца.
Динамический диапазон Nikon D500 достаточно широкий, чтобы сохранить информацию в тенях, которую вы сможете вытащить на постобработке. Снимать в этом случае лучше на минимальных ISO, чтобы избежать сильных шумов в тенях.
Как правило, съемка против света позволяет работать на сравнительно коротких выдержках, и все-таки захватите с собой штатив на случай, если придется работать со слишком длинными выдержками.
Nikon D500,
ОбъективAF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR
f/11.0, 1/160, ISO 50
Лучи рассветного солнца подсвечивают иней на траве.
Этот сюжет получилось снять в один кадр и потом вытянуть пересветы и тени на постобработке
Еще один способ избежать пересветов на небе — применить градиентный фильтр. Подобные фильтры представляют из себя частично затемненные пластины. Они позволяют снизить яркость части изображения на 1, 2 или 3 ступени (то есть в 2, 4 или 8 раз). Такие фильтры помогают получить быстрый и качественный результат, но требуют бережного ухода и стоят недешево.
К тому же градиент на них распространяется по прямой, а, значит, кроме неба вы затемните любую «макушку» примечательного объекта – крону дерева, например, или горную вершину.
В последние годы я полностью отказался от использования фильтров и снимаю подобные сюжеты в два кадра — один для проработки темной земли и второй, недодержанный, для светлого неба, чтобы потом сшить их в графическом редакторе.
Nikon D500,
объектив AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR,
f/16.0, 1/50, ISO 100
Трава красиво подсвечивается закатным солнцем. Этот сюжет снят в два кадра
и потом склеен в графическом редакторе при помощи яркостных масок
Еще одна проблема съемки против света — лезущие в объектив зайцы. Увы, но даже самая современная оптика не спасает от этих вездесущих негодяев. И даже бленда не удержит их на пути к шедевральному кадру, особенно, если солнце светит прямо в объектив. Но есть способ от них избавиться.
Для начала почистите переднюю линзу объектива. Пыль, грязь и царапины на ней — это основные генераторы бликов. Таким образом вы избавитесь от неряшливых и грязных зайцев, останутся только породистые, самые крупные и красивые.
Теперь пришло время и от них избавиться.
Поставьте камеру на штатив, постройте ваш кадр и снимите его с зайцами.
А теперь заблокируйте экспозицию и фокус и пальцем закройте солнцев кадре — зайцы тут же исчезнут.
Теперь останется загрузить два кадра, как слои одного файла, и вставить правильную часть, очищенную от зайцев, из кадра с пальцем в основной кадр. Вуаля — вы получили чистый кадр, в котором никакие зайцы не помешают любоваться прекрасным контровым светом низкого теплого солнца.
Две экспозиции и их монтаж в графическом редакторе.
Обзор Nikon D500
Добро пожаловать на дополнительную страницу моего видеообзора Nikon D500. Прежде чем вы начнете читать эту страницу, я настоятельно рекомендую вам сначала посмотреть видео, так как оно содержит информацию, не упомянутую ниже. Я знаю, что это длинный клип, но эй, что такое 25 минут, когда ты проводишь их с таким хорошим парнем, как я? (Или, вы знаете, что такое 25 минут, когда вы собираетесь потратить 2 тысячи на камеру? 🙂 )
youtube.com/embed/ComPpr0bniM?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»> Со временем я буду обновлять эту страницу, так что добавьте ее в закладки и следите за новостями. Никогда не знаешь, что я опубликую!
Кроме того, если вы хотите приобрести D500 или любой другой предмет, упомянутый в моем видео/репортаже, рассмотрите возможность сделать это по ссылкам на Amazon ниже. Это не будет стоить вам ничего дополнительно, но поможет поддерживать этот сайт и такие статьи.
Цифровая зеркальная фотокамера Nikon D500 формата DX (только корпус)
Nikon AF-S FX NIKKOR 300MM f/4E PF ED VR
Мультиаккумуляторный блок питания Nikon MB-D17
Nikon AF-S FX NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
Мои настройки
Когда я спросил о темах, которые люди хотели бы видеть в этом обзоре (через мой информационный бюллетень), у меня было огромное количество запросов на список настроек моего D500 — и я рассказываю о некоторых из них в видео. Тем не менее, мне не хотелось бубнить перед камерой (больше, чем я это уже делаю), поэтому я решил более подробно рассказать о своих настройках здесь, на сайте.
Поскольку до сих пор в большинстве моих боевых снимков задействованы наши друзья-птицы, большинство приведенных ниже настроек протестированы с птицами в полете, хотя эти настройки должны работать для самых разных сценариев действий.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При всем при этом, прежде чем вы начнете копировать мои настройки, как отчаявшийся школьник во время экзамена, имейте в виду, что я настроил свою камеру специально для действия и своего стиля съемки. Многие из этих настроек будут отличаться для пейзажей, макросов и т. д. Однако, поскольку вы спросили… 🙂
Настройки Birds In Flight для D500 / D5Я думаю, что самый распространенный вопрос, который я получаю о D500: , «Какие у вас настройки для птиц в полете?» Что ж, как назло, с тех пор, как я получил камеру, я регулярно кормлю свой D500 летающими птицами. Итак, ниже приведен краткий обзор того, что я использую и, что более важно, почему я это использую.
Режим автофокусировки — Конечно, это AF-C.
Всегда убедитесь, что ваша камера настроена на AF-C (непрерывная автофокусировка) для любого действия. Если вы сомневаетесь, просто посчитайте: AF-S + Birds In Flight = один несчастный фотограф.
Стиль AF – AF кнопки «Назад». Как известно многим моим читателям и зрителям YouTube, я являюсь поклонником автофокусировки с помощью кнопки «Назад» и настроил свою камеру таким образом. Чтобы узнать, как и почему все это, посмотрите это видео:
Зона автофокусировки — для нее установлено значение «Группа» (в большинстве случаев) — Должен сказать, что для D500 я действительно наслаждался группой. АФ для летающих птиц (по-прежнему крутая точка для стационарных). Я также использовал D25 и D72, но мой общий процент киперов был самым высоким при групповой автофокусировке. Тем не менее, слово предостережения. Если вы имеете дело с более крупными птицами, вам нужно быть осторожным с Group AF.
Ему нравится цепляться за то, что находится ближе всего к камере, поэтому иногда вы получаете острый кончик крыла и мягкую голову, а не наоборот.
Если это станет проблемой, я переключусь на D25 или D72, так как эти режимы позволяют мне расположить одну точку автофокусировки там, где я хочу (например, голову), и система вмешается, только если я потеряю отслеживание — обычно перескакиваю на соседняя точка. Таким образом, динамические области иногда лучше, когда вам нужно более точное местоположение автофокусировки. Поэкспериментируйте с обоими и посмотрите, что лучше всего подходит для вашего стиля съемки и ваших объектов.
Отслеживание фокуса с включенной блокировкой (пользовательская функция A3) — я упоминал об этом в видео, но здесь я хотел бы остановиться подробнее, поскольку Nikon внес некоторые изменения в D500. Первая часть этой настройки — «Отклик автофокуса при блокировке», и я нахожусь в настройке «2». Идея здесь в том, что если что-то встанет между вами и вашим объектом на мгновение, камера не будет прыгать к препятствию, а вместо этого немного остановится и останется с вашей целью, пока препятствие не будет преодолено.
Очень удобно, если вы отслеживаете пролетающую мимо птицу, и дерево прыгает между вами и вашим объектом, когда вы панорамируете.
Тем не менее, в старых камерах эта настройка иногда вызывала больше проблем, чем она того стоила, и я, как правило, уменьшала или отключала ее вообще, если только у меня не возникало проблем с препятствиями между объектом и мной.
Проблема заключалась в том, что камера иногда теряла отслеживание и слишком долго ждала повторного захвата (камера думала, что потеря отслеживания была вызвана препятствием или чем-то еще). Когда это произойдет, будет слишком много колебаний в восстановлении замка, возможность будет упущена, и на карте не будет хранителей.
Что ж, отслеживание улучшилось с D500, и он не так часто теряет отслеживание. Конечно, это все еще может произойти (поэтому я все еще держу его на низком уровне), но, мягко говоря, нечасто. На самом деле, бывают случаи, когда я отклоняюсь от цели, и установка этого параметра на «2» дает мне всего долю секунды, чтобы восстановить отслеживание, прежде чем камера переключится на новую цель.
Для меня установка более высокой задержки, кажется, вызывает слишком много колебаний в системе (например, в редких случаях она захватывает неправильный начальный объект или фокус устанавливается на неправильную часть существа), поэтому на данный момент установка «2» кажется, работает хорошо для меня.
Другая часть этой настройки — «Движение объекта». Эта новая настройка позволяет вам сообщить камере, насколько неустойчивым или устойчивым является ваш объект. Для типов болотных птиц, которые я снимал, кажется, что прямо посередине отлично работает на D500 и D5. Если вы столкнулись с чем-то более неустойчивым (например, с летучей мышью, хватающей комаров) или с постоянным (например, с пролетающим мимо самолетом), то обязательно попробуйте более подходящую настройку.
Подробнее о том, как работают режимы автофокусировки Nikon, смотрите в этом видео. Обратите внимание, что это было сделано до D500/D5, но способ работы режимов (Групповой, Динамический и т.д.) точно такой же.
Пользовательские элементы управления (F1)- Фотокамера D500 также имеет несколько интересных новых опций для кнопки предварительного просмотра, вспомогательного селектора, функциональной кнопки и кнопки AF-On. На данный момент я экспериментировал с несколькими параметрами настройки, доступными с помощью кнопки предварительного просмотра и вспомогательного селектора (также известного как джойстик).
Для кнопки PV (предварительный просмотр) я выбрал параметр «Режим зоны АФ», «АФ по одной точке». Этот параметр позволяет вам нажимать кнопку PV на передней панели камеры, и независимо от того, в каком режиме зоны автофокусировки вы сейчас находитесь, он переключит вас обратно в режим одной точки, пока кнопка удерживается (демонстрация в видео). . Это очень удобно, когда вы находитесь в режиме групповой автофокусировки, и ваш объект попадает в ограниченное пространство (поскольку групповая автофокусировка любит фокусироваться на растительности вокруг животного, а не на самом животном).
Что касается Sub Selector, Я играю с чем-то новым. Есть интересная опция, позволяющая настроить AF-On, и мне пришло в голову, что это потенциально решает одну из самых больших проблем с автофокусировкой кнопкой «назад» (BBAF).
Если вы использовали BBAF какое-то время, то знаете, что у него есть один досадный недостаток — чтобы переключить точки автофокусировки, нужно убрать палец с кнопки AF-On. Что ж, мне пришло в голову, что если я настрою джойстик на AF-On, когда нажму его, я решу эту проблему. И это работает – вроде…
С этой настройкой при нажатии на джойстик выполняется фокусировка, но при нажатии точки автофокусировки не перемещаются. Таким образом, вы можете перемещать их и фокусироваться с помощью одной и той же кнопки, но не одновременно. Лично я не уверен, что это лучше, чем то, как я это делал до сих пор, но я никогда не узнаю, если не попробую какое-то время.
Частота кадров — установлено значение 10 кадров в секунду.
Держите его на максимуме для наилучшего разнообразия взмахов/выражений и стреляйте короткими контролируемыми очередями.
Выдержка затвора . Я устанавливаю скорость затвора на уровне 1/3200 или выше для большинства моих птиц в полете, и это, кажется, поддерживает мой уровень успеха довольно высоким. Я пошел с более низкими скоростями, но моя скорость кипера становится все более разочаровывающей по мере того, как моя скорость затвора падает.
F/Stop – Это действительно зависит от того, сколько света я имею в своем распоряжении. Когда он ярче, я выбираю F5.6 или F6.3 для небольшого дополнительного коэффициента выдумки (глубина резкости) на случай, если я чуть-чуть пропущу критический фокус. Когда свет упадет, я откроюсь, пока не дойду до F4.
ISO — это, конечно, зависит от освещения, но я обычно ограничиваюсь ISO 4000. Помимо этого, я чувствую, что теряю слишком много деталей в мехе и перьях моих любимых объектов.
Единственным исключением из этого было бы, если бы произошло что-то экстраординарное, но если я смогу сделать практически тот же снимок на следующий день при лучшем освещении, я подожду.
Лично мне нравится, когда в D500 используется значение ISO ниже 1600. Для очистки таких снимков требуется совсем немного усилий. Помимо этого, ISO 1600–3200 по-прежнему хорош, но позже потребуется более агрессивный подход к шумоподавлению. Выше ISO 4000 я определенно использую тяжелые орудия, чтобы избавиться от этого шума.
Другие пользовательские настройки:
Вот несколько других пользовательских настроек, которые могут вас заинтересовать для D500…
Пользовательская функция A1, Приоритет выпуска — я оставляю для этого значение по умолчанию «Выпуск». Конечно, вы можете использовать одну из настроек «Focus + Release» (не используйте только «Focus», иначе вы пропустите кучу кадров), но я считаю, что моя скорость кипера вполне устраивает с «Release». Дело в том, что настройки «Фокус + спуск» пытаются проверить фокусировку, прежде чем спустить затвор, и это может замедлить работу, если камера не считает, что у нее есть надежная блокировка автофокусировки.
Проблема в том, что иногда точка автофокусировки не находится в резкой области, но область, которую вы хотите сделать резкой, на самом деле находится в фокусе. Например, может быть, я фотографирую пролетающую мимо птицу, и фокус на голове/шее. Камера готова к съемке, но рядом с точкой автофокусировки хлопает крыло, и камера больше не считает, что объект находится в фокусе. Конечно, фокус находится именно там, где я хочу, но в этом случае камера колебалась, пока крыло не прошло мимо, и выстрелила, когда смогла получить лучшее подтверждение блокировки. Таким образом, во многих случаях ваш фокус в порядке, но камера колеблется (обратите внимание — в конечном итоге она все равно сработает, даже если не сможет подтвердить блокировку в одном из режимов «Фокус + спуск»). Установка этого параметра на «Release» позволяет избавиться от этих колебаний, и я на самом деле, кажется, получаю БОЛЕЕ четкие изображения с помощью этой техники.
A6 Количество точек фокусировки .
Это немного сбивает с толку, поэтому, хотя я не переключаю его, я подумал, что его стоит упомянуть. Это не выбирает количество точек автофокусировки, доступных для отслеживания, эта настройка определяет, сколько точек ВЫ можете выбрать с помощью джойстика. Итак, если вы обнаружите, что бег от одной стороны экрана к другой занимает слишком много времени, когда вы прыгаете по полю из 55 точек автофокусировки, вы можете установить более разумные 15. У меня есть 55, и у меня нет. У меня не было разочарования в отношении положения точки автофокусировки.
A7 — Хранить по ориентации — Это на самом деле довольно круто, поэтому я включил его. По сути, это запомнит, где у вас была точка автофокусировки в последний раз, когда ваша камера была в вертикальной ориентации, а затем, где она была, когда камера была горизонтальной. Почему это удобно?
Подумайте об этом сценарии. Допустим, вы фотографировали перья прекрасной белой цапли, которая стояла в болоте, и у вас есть вертикальная камера D500 с точкой датчика прямо на ее глазу.
Тем не менее, в это время иногда пролетают несколько птиц, и вы хотите использовать среднюю точку автофокусировки с камерой в горизонтальном формате, чтобы запечатлеть их. Обычно вам приходилось перемещать эти точки автофокусировки каждый раз, когда вы меняете ориентацию и, возможно, пропускаете кадры. Если эта функция включена, вы можете повернуть камеру горизонтально, когда флаеры пронесутся мимо, и ваша точка автофокусировки переместится обратно в середину. Как только они пройдут, вы можете повернуть камеру обратно в вертикальное положение, а точка автофокусировки вернется туда, где вы ее оставили.
О, и вы можете выбрать между простым запоминанием положения автофокусировки или положением и областью автофокусировки! Это означает, что вы можете снимать стоящую птицу с одной точки, а летающих с помощью группы — и камера будет переключаться вперед и назад при вращении. Сладкий.
Следующее, что я меняю, это для BBAF — и это A8. При этом выбираю только AF-ON, так как не хочу фокусироваться спуском затвора.
См. мое видео с автофокусировкой кнопки «Назад» выше для получения дополнительной информации.
Дальше у нас А9– Ограничить выбор режима зоны АФ . Чем больше я использую камеру, тем больше я знаю, какие области автофокусировки я использую, а какие нет. Этот параметр позволяет мне исключать те, которые я не использую, из меню, когда я катаюсь на велосипеде, что позволяет мне быстрее переходить к режимам зоны автофокусировки, которые мне ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужны. Я никогда не использую D153 или Авто, поэтому эти два параметра отключены. Я, вероятно, также отключу 3D (почему, смотрите видео). Однако, если ВЫ используете эти режимы, то не выключайте их — помните, это мои настройки 🙂
Отсюда большая часть моих вещей — это просто настройки по умолчанию. Я включаю отображение сетки видоискателя (D8), но, кроме нескольких второстепенных элементов (задержка монитора и тому подобное), в пользовательских функциях лично для меня нет ничего особенного.
Еще одна опция, которую вы также должны установить: в меню «Инструменты» обязательно введите свое имя и информацию об авторских правах, и камера прикрепит их к вашим изображениям 🙂
Образцы ISO D500
Ниже приведены несколько образцов ISO, сравнивающих D500.
к D810, D5 и D7200. У меня было несколько в видео, но изображения ниже дают вам больше, чем просто слайд ISO 6400, который вы видели в видео.ПРИМЕЧАНИЕ. Щелкните изображения, чтобы увидеть их в полном размере (обратите внимание, что вам, возможно, придется щелкнуть второй раз, чтобы увидеть 100%). Изображения откроются в новой вкладке. Особенно обратите внимание на оранжевые и синие арасы, а также на стену за ними.
Все снимки были сделаны со штатива, с поднятым зеркалом, с фокусировкой в режиме live view, спусковым тросиком и с одинаковыми диафрагмой и выдержкой для каждого тестируемого ISO. Также обратите внимание, что они сняты в моем подвале, и у меня нет «официального» испытательного центра. Таким образом, они не идеальны на 100%, но я думаю, что вы поняли суть. Для лучшего тестирования и сравнения этих камер нажмите здесь, чтобы проверить студийное сравнение на Dpreview — хотя их тесты, похоже, совпадают с моими.
Сначала D7200 против D500. На мой взгляд, эти камеры довольно близки: D500 выглядит примерно на 1/3 ступени лучше, может на 1/2 ступени, когда вы достигаете действительно высоких значений ISO: наши сравнения FX и урожая.