Разное

Настройка фотоаппарата для портретной съемки в помещении – Как правильно снимать портреты: от теории до практики

Содержание

Как правильно снимать портреты: от теории до практики

Как правильно снимать портреты:
подробное руководство для новичков

Портрет на первый взгляд кажется весьма незамысловатым жанром. Что тут сложного – поставь человека перед камерой, попроси улыбнуться и щёлкни затвором. Заблуждение! Портрет требует от фотографа определённого мастерства и умения учитывать технический и психологический аспекты съёмки. В этой статье разберём, как снимать портреты на уровне профи и превращать каждый кадр в маленький шедевр. Пройдёмся по всем этапам, начиная с настроек камеры и заканчивая постобработкой.

Этап №1. Тщательная подготовка

В первую очередь определитесь с задумкой – где, кого и как вы хотите снимать. Это важно, поскольку для каждой разновидности портретного фото будут свои особенности.

Съёмки на улице

Уличная фотосессия открывает безграничные возможности в подборе локаций. Вариант отлично подойдёт как для классического, так и для художественного портрета. Для съёмок на улице важно знать несколько правил.

1. Учитывайте время суток

Снимать лучше на рассвете (1-3 часа после подъёма солнца) или в предзакатное время суток. Утром вы получите угловое освещение и преимущественно холодные оттенки в кадре, на закате – тёплые яркие цвета и ровный свет. Зимой выигрышное время для фотосессии – вторая половина дня. Избегайте съёмок в полуденное время. Если это невозможно, старайтесь увести модель в тень или используйте отражатель.

Естественный свет при съёмке на улице – ваш главный инструмент

2. Выбирайте удачные локации

Фон на портретах должен быть максимально нейтральным. Важно исключить появление в кадре «фотографического мусора» – машин, проводов, столбов, дорожный знаков (если, конечно, речь идёт не о стилизованном портрете в урбанистическом пейзаже). В качестве фона сойдёт любая растительность, улочка или попросту стена или забор.

На улице можно без труда найти удачный фон для съёмок портрета

3. Соблюдайте технические особенности

Настройка фотоаппарата для съёмки портрета – индивидуальный ритуал каждого фотографа. Кто-то предпочитает JPEG и пользуется автонастройками, а кто-то снимает в RAW и регулирует параметры вручную. Но, независимо от пристрастий, есть ряд моментов, которые нужно знать. Откройте диафрагму на максимум, чтобы добиться размытого фона и низкой глубины резкости. Так вы сделаете акцент на лице модели более явным.

Чтобы изображение получилось чётким и несмазанным, подойдёт выдержка 1/200, 1/250. Светочувствительность или ISO лучше сделать минимальное – 100 (для некоторых моделей камер меньше).

Съёмки в студии

Для фотосессии в студии требуется больше оборудования, чем для уличной. Пусть нежелание возиться с осветительными приборами не станет для вас поводом игнорировать студийные съёмки! Работа в помещении не только позволяет работать независимо от погодных условий, но и способствует большей свободе и раскрепощённости модели.

Работать с несколькими осветителями одновременно вовсе не страшно!

Вы можете работать как с однотонным светлым или тёмным фоном, так и в полностью обустроенном интерьере. И в том и другом случае важнейшую роль играет освещение.

В арсенал студийного фотографа входят:

  • софтбокс – нужен для создания мягкого света, бывает прямоугольной (для общих планов), квадратной (для крупных портретов) и восьмиугольной (для групповых съёмок) формы;
  • отражатель – полотно золотого, серебряного или белого цвета для подсветки теневой стороны объекта;
  • рефлекторы – лампа с жёстким направленным светом для создания контрового освещения;
  • стрипбокс – узкий прямоугольный осветитель для создания выразительных теней и бликов на портрете.

Старайтесь подходить к выбору осветительного прибора осознанно. Понимая, какой эффект даёт та или иная лампа, вы сможете экспериментировать со схемами освещения и получать действительно оригинальный результат.

Грамотно расположив осветители, можно добиться эффектного светотеневого рисунка

Съёмка портрета в студии предъявляет особые требования к параметрам камеры. Выдержка может колебаться от 1/120 до 1/200. ISO обычно выставляют на минимальное значение, однако, показатель светочувствительности в 200 тоже будет допустимым. А вот диафрагму лучше оставить чуть прикрытой: f/1.8 – f/3.0 будут оптимальными. Если вы арендуете студию, обязательно изучите её до начала фотосессии. Сделайте несколько пробных кадров. Так вы сможете точнее подогнать параметры камеры под имеющиеся условия.

Для качественной съёмки одиночных портретов в студии не стоит использовать длиннофокусные объективы (выше 85 мм). Причина проста – в помещении, где вы снимаете, может не хватить пространства для того, чтобы снять модель общим или даже средним планом.

Групповой портрет

Заранее подготовьте место – у вас должно хватить пространства, чтобы расположить всех. На улице это могут быть не слишком тенистые парки, архитектурные сооружения с большими лестницами. В студии потребуются стулья, кресла, скамейки, а также один или несколько октобоксов, чтобы равномерно осветить всю группу.

Необходимо обсудить с участниками стиль и цвет одежды, которую они наденут на съёмки. Попросите их отказаться от слишком ярких цветов, чтобы снимок не получился аляповатым. Можете использовать гардероб моделей как интересную «фишку» и предложить всем одеться в определённом стиле или цвете.

Главное при съёмке нескольких человек – сохранить единство группы

Для съёмки нескольких человек лучше использовать объективы со стандартным фокусным расстоянием (35-50 мм). Широкоугольные модели могут исказить фигуры участников, которые расположены ближе к камере. Малая глубина резкости на групповых портретах недопустима, так как лица на заднем плане или по бокам могут получиться размытыми. Обязательно прикройте диафрагму: оптимальными будут значения f/4.0-f/5.0.

Среди профессионалов распространён небольшой трюк, как снимать групповые портреты и получать в итоге идеальный снимок, где каждый смотрится безупречно. Фотографы намечают общую композицию кадра и расстановку людей, снимают небольшими группами, а после – соединяют кадры на фотомонтаже.

Если вариант не подходит, используйте режим серийной съёмки и делайте по 2–3 кадра. Это даст вам возможность выбрать самое удачное изображение и, при необходимости, скрыть недочёты при монтаже, используя материал с соседних кадров. Например, если одна из моделей прикрыла глаза или отвернулась.

Этап 2. Работа с моделью во время съёмки

Чтобы передать на снимке характер, вам нужно побыть немного психологом. Общайтесь с человеком на равных, обсудите сторонние темы, поинтересуйтесь, чем он увлекается, попытайтесь понять, что за личность перед вами.

Общение во время съёмок – ключ к созданию выразительного характерного портрета. Почувствовав, какой темперамент у вашей модели, вы сможете с выгодой использовать это. Флегматичные, спокойные люди идеально смотрятся в томных задумчивых образах, тогда как сангвиники, подвижные и позитивные, идеальны для создания динамичных и весёлых кадров.

Если наладите контакт с моделью, считайте, что выполнили половину работы!

Крайне важно при съёмке соблюдать правила кадрирования и позирования.

  • Старайтесь делать разные планы – во весь рост, поясные, плечевые и крупные.
  • Включите на камере отображение сетки, чтобы соблюдать правило третей.
  • Просите модель принять естественную позу или попросите выполнить простое действие на камеру.
  • Во время съёмки лица и планов средней крупности, размещайте камеру на уровне глаз модели. Снимая ростовой портрет, опуститесь чуть ниже.
  • При кадрировании не режьте фигуру по локтям, запястьям, коленям и по линии шеи.
  • Снимая по весь рост, следите, чтобы нога, которая ближе к камере нога не закрывала ту, что дальше.
  • Чтобы светотеневой рисунок ровно ложился на лицо, разверните модель под углом 45-50° к источнику света.
  • На групповых портретах участники не должны находиться в одинаковых позах.

Помните об этих правилах, однако не позволяйте им стеснять вас. Вы можете свободно экспериментировать с ракурсами, с закрытыми и открытыми позами, углом падения света и с источниками освещения в целом.

Ищите необычные способы запечатлеть модель в кадре

Этап №3. Обработка портретов в редакторе

Чтобы кадр получился безупречным, порой недостаточно знать только то, как правильно снимать портрет. Важно понимать, как грамотно его обработать. Одни снимки требуют только базовой цветокоррекции, а другие — серьёзной ретушёрской работы. И в том и в другом случае потребуется мощный редактор, который даст возможность оперативно и эффективно преображать кадры. Как раз к такому софту относится ФотоМАСТЕР.

Автоулучшение, кадрирование, тонкая настройка цветового баланса, кисти для тщательной ретуши и фильтры для моментальной обработки – софт позволяет устранить недостатки и усовершенствовать кадры в короткие сроки. Остановимся подробнее на опциях, без которых не обойдётся ни один фотограф-портретист.

  • Удобная коррекция несовершенств

Во вкладке «Ретушь» вы найдёте инструмент «Идеальный портрет», который позволит комплексно и в полуавтоматическом режиме обработать лицо модели на снимке. Выберите пресет и примените к снимку одним кликом.

Улучшите состояние кожи модели на портрете в один клик

Перейдите к ручным настройкам, чтобы получить больше контроля над результатом. Вы сможете разгладить кожу, скорректировать тон, добиться выразительного взгляда и белоснежной улыбки, просто перемещая ползунки.

При желании скорректируйте внешность модели на фото вручную

  • Автоматическая замена фона

Если вас не устраивает задний план на портрете – не проблема. ФотоМАСТЕР поможет заменить фон буквально за минуту. Обведите модель с помощью специальной кисти, обозначьте участки со старым фоном – и софт автоматически удалит его. Вам останется лишь уточнить границы фигуры и загрузить новый задник.

Разместите модель на новом, более гармоничном и интересном фоне

  • Добавление художественных эффектов

ФотоМАСТЕР – просто находка для любителей поэкспериментировать с оформлением фотографии. Программа включает несколько десятков фильтров, которые добавят атмосферности в любой портретный кадр. Световые и цветовые эффекты, стилизации под старую плёнку, тонирование и виньетирование – примените понравившийся вариант, настройте его интенсивность и сохраните результат.

Сделайте снимок атмосфернее, применив фильтр из коллекции программы

Овладев этими тонкостями, вы будете получать потрясающие портреты, которые придутся по душе тому, кто на нём изображён. Превратите фотографирование из рутины в творческий процесс! Придумывайте новые способы оригинально запечатлеть человека на снимке и не забудьте установить ФотоМАСТЕР, чтобы довести фото до совершенства.

photo-master.com

Как фотографировать в помещении без вспышки: важные советы

Рад снова приветствовать вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Одна из прежних статей вскользь упомянула тему фотографирования в помещении. Наверняка остался вопрос: Как фотографировать в помещении без вспышки, если освещения недостаточно? Именно на этот вопрос я попытаюсь сегодня ответить.

В текущей статье мы поговорим о том, что существуют моменты, когда использование фотовспышки не имеет возможности. Поверьте, такие случаи бывают и довольно часто. Почему ее в некоторых случаях лучше не использовать вы узнаете из статьи. Конечно есть и случаи, когда фотографирование со вспышкой в помещении просто не заменимо. Об этом я писал в одной из своих статей.

Итак, сначала нужно понять, чем грозит слабая освещённость.

Не нужно быть профессионалом для понимания того, что слабая освещённость очень редко сочетается с качественными снимками. Это связано с тем, что кадры в таких условиях получаются слишком шумными, смазываются детали, а некоторые не прорисовываются. Как же это исправить?

Любой неопытный фотограф сразу же включит встроенную вспышку. Решение логичное, ведь для чего же ещё может быть предназначен столь яркий светодиод? Но я не советую использовать его в помещении. Почему? Давайте разбираться.

  • Во-первых, сам свет. Вспышка создаёт жёсткие лучи, которые, к тому же, неожиданно и резко вырываются из лампы. Они могут напугать снимаемый объект, вызвать у него дискомфорт (если он живой, конечно же) или создать дополнительные блики на его поверхности. Поляризатор тут помочь не сможет, ведь лучи будут направлены перпендикулярно линзам.
  • Во-вторых, вспышка создаёт резкие тени и пересвеченные участки. Хорошо, если вспышка внешняя, так как направив её в потолок, результат может быть очень хорошим, но если использовать встроенную – то негативный результат нам обеспечен. Можно, конечно, просто прикрыть тонкой белой бумажкой встроенный диод, но тогда света будет недостаточно. На кадре, без использования бумажки, передний план окажется пересвеченным, а задний — затемнённым, что может создать эффект неестественности кадра.
  • В-третьих, вспышка создаёт блики на прозрачных поверхностях. К примеру, если вы хотите сфотографировать музейный экспонат, украшение или, в конце концов, конфету на витрине, то от вспышки следует отказаться. Вместо объекта вы увидите только большое светлое пятно. Именно эта особенность прозрачных материалов и заставляет руководства музеев запрещать съемку со вспышкой.

Возникает резонный вопрос: «а как, всё же, фотографировать в помещении, если нас лишают вспышки?» Ответ очень прост: открыть настройки фотоаппарата и поработать с режимами съёмки. С какими – сейчас узнаем.

«Спасение» тёмного кадра

Современные фотокамеры позволяют нам серьёзно изменять свои характеристики при помощи меню настроек. Как правило, именно эта особенность фотокамер позволяет избавиться от недостатков камеры или снимаемого объекта. Для съёмки в помещении с плохим уровнем света нам понадобятся только три: выдержка, светочувствительность (ISO) и размер диафрагмы. Способов работы, соответственно, столько же, так что каждый сможет подобрать что-нибудь для себя.

Регулировка ISO

Первый, самый простой способ – изменение значения светочувствительности. Для его изменения достаточно просто изменить параметр в меню настроек. Именно он определяет количестве света, которое должно попасть на матрицу для получения кадра. Нужно ли какое-нибудь дополнительное оборудование для этого? Конечно же, нет.

Для улучшения работы камеры при малом количестве света достаточно просто увеличить число ISO. Но следует помнить, что максимально завышать этот параметр не нужно. Из-за этого могут возникнуть сильные шумы и искажения на конечной фотографии. Вместо этого достаточно вытянуть значения на 400-800, в редких случаях фотографы допускают 1600. На таком ISO шумов окажется не слишком много и их можно будет удалить во время пост-обработки.

Для чего наиболее удобен этот способ? Для съёмки мероприятий в помещениях, концертных залах, причём не важно, каким будет зал: спортивным или концертным. Чаще всего его используют для съемки движущихся объектов, чем обуславливается такой спектр мероприятий.

Плюс способа заключается в отсутствии дополнительных затрат на его реализацию.
Съемка с использование светочувствительности, популярно используется при спортивных мероприятиях в помещениях. Так как использование внешней вспышки не имеется возможным, да и выдержка должна быть не менее 1/1000 сек, для замораживания движущих объектов.

Диафрагма

Этот способ сравним по простоте с первым, но есть в нём своя особенность. Для его реализации нужно иметь специальный «светосильный» объектив. Суть его заключается в значении диафрагмы, то есть шторки, регулирующей количество света, проходящего через объектив. Чем она шире открыта, тем света проникает больше и, соответственно, наоборот. Так вот, чем меньше коэффициент диафрагмы f, тем лучше, ведь он имеет обратную зависимость. Чем меньше число f – тем больше отверстие.

Итак, идеальным значением для нас станет f 1.8 или f 2.8. Они позволят получить максимально качественный результат при меньшей выдержке. Но здесь следует помнить, что перед съёмкой нужно включить режим приоритета диафрагмы (на колесе режимов его, обычно, обозначают буквой А, если фотоаппарат Nikon и Av – если Canon), и открыть её на максимум. Но здесь есть нюанс: достаточно освещённые объекты в кадре могут оказаться пересвеченными или размытыми, из-за чего не прорисуется сам объект съёмки и задний план.

Этот способ также удобен для профессионалов или обеспеченных любителей. Он позволяет добиться лучших результатов, чем первый, но требует определённых денежных затрат. К тому же, «светосильные» объективы, как правило, являются дорогим удовольствием и не каждый может себе их позволить. Какие мероприятия можно снимать таким способом? Корпоративы, выпускные, спортивные мероприятия. Но следует помнить, что с увеличением диафрагмы обычно уменьшается фокусное расстояние, из-за чего для съёмки концерта этот способ не подойдёт.

Выдержка

Этот волшебный параметр не требует ни увеличения ISO, ни приобретения дополнительного объектива. Достаточно подобрать правильное значение выдержки и получить хороший кадр. Конечный результат здесь получается примерно сравнимым со светосильными объективами, но он имеет ряд ограничений.

Основное, нужно иметь штатив. Если время выдержки задаётся большое, то без использования прочного основания, кадр получится смазанным. Также следует выставлять низкие значения ISO, чтобы минимизировать количество шумов.

Итак, для чего же подойдёт этот способ? Идеален он для съёмки статичных сцен, будь то пейзажи или слабо освещённые предметы. Снимать динамичные объекты так точно не стоит, так как они попросту не отразятся на кадре должным образом. Минусом здесь нужно назвать чувствительность к движениям: малейшие колебания камеры или объекта могут вызвать негативные последствия.

Вывод

При каких обстоятельствах, лучше не использовать вспышку:

  • в музее;
  • съемка спортивных мероприятий, концертов, новорожденных и грудных детей;
  • в зоопарках, где животные находятся в помещениях;
  • в местах, где имеются отражающие объекты: стекла, зеркала и т.д.
  • других похожих местах.

Напоследок, давайте обобщим, как снимать без вспышки и что нам для этого делать. В первую устанавливаем один из творческих режимов, это может быть либо приоритет диафрагмы (например, музеи, зоопарки), либо приоритет выдержки (если сцена динамичная, например, концерты).

Предположим мы снимаем в музеи. Ставим на режим приоритет диафрагмы, увеличиваем ISO, не сильно, максимум до 800. Увеличивайте не сразу, а начинайте с 200. Устанавливаем минимальную диафрагму, например, f 3.5, а выдержку фотоаппарат установит автоматически. Если вы видите, что выдержка больше 1/60, то увеличиваем ISO с 200 до 400 и так далее.

Важно! Если при съемке с рук, выдержка больше 1/60 секунды, большая вероятность того, что фотографии получатся размытыми!

Вам интересно более подробно ознакомиться со своим фотоаппаратом и научиться делать красивые фотографии, но не знаете, как? Тогда вы нашли, что искали, это один из лучших помощников для начинающего фотографа, курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА». Не откладывайте обучение на завтра, начинайте прямо сейчас и вы увидите результат!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для любителей камеры зеркальной NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для любителей камеры зеркальной CANON.

На этом, в общем-то, можно завершить. Всё, что описано здесь, я проделывал лично и почти всегда оставался доволен результатом. Скорее всего, им будете довольны и вы. Если тоже так считаете, то расскажите об этой статье друзьям, а, чтобы не пропустить следующую статью подписывайтесь на мой блог. Если возникают вопросы, обязательно пишите в комментариях или в форму обратной связи, в разделе контакты. До скорого!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

fotorika.ru

Качественное фото при плохом освещении.

Поделиться статьёй:

Фотограф – художник, только рисует не красками и кистями, а светом и тенью. И в ситуации, когда освещения недостаточно, нужно уметь работать со световым оборудованием или правильно выставлять настройки фотоаппарата. А что делать, если вспышка портит кадр, или опыта расстановки импульсного света недостаточно? Несколько простых советов помогут вам снимать в помещении, в условиях слабой освещенности.

Нужна ли встроенная вспышка?

Встроенную вспышку отложите для уличных съемок, есть несколько весомых причин для ее выключения:

  • При срабатывании, вспышка создает мощный резкий поток света перпендикулярно линзе, что может привести к образованию ненужных бликов на поверхности фотографируемого объекта. В некоторых помещениях, например, во время спортивных соревнований, запрещается использовать вспышку, чтобы не отвлекать игроков. Это касается и работы с животными, съемки театрализованных представлений, концертов;

    На прозрачной поверхности, на стекле музейных экспонатов или картин, накамерная вспышка создает большое белое пятно, сильно портит кадр. Сюда стоит отнести съемку через окна и отраженные снимки;

    Вспышка создает на снимке пересвеченные и сильно затемненные участки из-за направленного светового потока. Можно направить вспышку в отражатель, на фон или в потолок для создания объема, но лучше использовать другие приемы. Если потолок и стены не белые, то на фото получатся цветные блики, которые потом сложно убрать редактором.

 

Основные параметры настройки

Опытные фотографы знают, как настроить камеру при низком уровне освещенности. Понадобится ручная настройка и 3 параметра, изменяя которые можно получить снимок без шумов и засвета, даже в темной комнате. Это светочувствительность, или ISO, выдержка и диафрагма.

Рассмотрим подробнее.

Светочувствительность, или ISO – это восприимчивость матрицы к свету, который поступает через диафрагму, повышая его, можно значительно улучшить снимок при малом количестве света в помещении. Но с ростом ISO растет цветовой шум, который может подпортить красивый кадр. В этом случае, регулирование светочувствительности – это баланс между освещенность и четкостью снимка. Современные камеры имеют показатели чувствительности:

  • ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600.

Практически в каждой модели фотоаппаратов есть режим ISO Auto, с помощью которого задается диапазон, а камера уже подбирает оптимальный вариант светочувствительности. Неопытным фотографам эта опция подойдет, можно посмотреть потом на снимке, какое значение было взято и оценить полученные результаты. В темном помещении количество попадаемого на матрицу света можно скорректировать выдержкой.

Выдержка выставляется тоже вручную и будет сильно зависеть от того, что вы снимаете. Если это движение (спортивное соревнование или происходящее на сцене), то выдержка должна быть минимально возможной, для четкости изображение.  Показатель в таком случае будет от 1/200 и ниже, а если освещения мало и есть движение, то 1/60 – 1/100 – оптимальный вариант.

Если сочетать выдержку и светочувствительность в разных комбинациях, пробовать их на практике, то можно получить хорошие снимки, даже при недостатке света в помещении.

При высоком значении выдержки удержать камеру идеально ровно и снять «с рук» проблематично. Потребуется штатив, который зафиксирует фотоаппарат и не даст кадру «дрогнуть». Но съемка со штатива людей, да и движение вообще, нецелесообразна, так как динамика будет потеряна.

Если механизм выставления и подбора выдержки сложен и вызывает сомнения, можно доверить технике делать это самой. Выставить автоматический режим и довериться камере, при правильно подобранном ISO и диафрагме, можно не потерять в качестве.

  • Диафрагма – показатель, показывающий степень открытия шторок диафрагмы для прохождения света на матрицу.

Для съемок в темном помещении понадобится еще и светосильный объектив, тогда можно играть диафрагмой и получать высокое качество изображения.

Для обозначения степень раскрытия шторок выбрали показатель f – коэффициент. Выглядит это так – f 2.0, f 3.5. Чем выше число, тем более закрыта диафрагма.

Высокий показатель (максимально закрытая диафрагма) используется для подчеркивания фон, изображение получается темнее. Лучше использовать такой вариант для съемки пейзажей. А вот для портретной или предметной – диафрагма должна быть максимально раскрыта. Тогда фон будет немного размыт, передний план четкий, а сама фотография светлее.

Работа фотографа заключается в подборе оптимального соотношения параметров диафрагмы, выдержки, фокусного расстояния и ISO и зависит от конкретного случая. Приходится все подбирать на месте, делая снимок за снимком, проверяя, что получается. Опытный фотограф на дисплее камеры может уже увидеть, получится картинка светлой или темной, есть вероятность засвета и так далее.

Советы начинающему фотографу

Итак, если появилась необходимость снимать в помещениях с ограниченным светом, какие моменты нужно учесть для получения желаемого и приемлемого результата.

  • Первое – снимайте в RAV, тогда «страшные» шумы и недочеты при съемке можно выправить в редакторе при обработке. Зернистость фотографии – нормальное явление в нужном количестве. Поищите баланс между резкостью и освещенностью.

    Второе, с повышением ISO повышается и шум, найдите грань, где света уже будет достаточно, а качество еще не снижается. Тут нужно просто снимать и смотреть, что получается.

    Третье, используйте автоматический режим баланса белого, если снимать в RAV, то можно будет скорректировать в графическом редакторе.

    Четвертое – используйте ручную фокусировку, так проще будет найти нужное соотношение настроек и параметров. Если нет возможность зума, просто подойдите поближе к объекту съемки, это поможет увеличить резкость, не меняя параметров.

    Пятое – на каждом фотоаппарате есть режимы ночной съемки, иногда можно воспользоваться их помощью. Суть ночного режима в поиске самого светлого участка и фокусировке на нем. Это грозит пересветом лица и слишком темным фоном.

    Шестое – иногда без вспышки невозможно, тогда нужно использовать ее максимально аккуратно. В таком случае используется не встроенная, а выносная вспышка, которую можно отодвинуть от предмета съемки и направить в нужную сторону, чтобы получился отраженный свет. Запаситесь отражателями – это отличный вариант для портретов и предметной съемки, они отлично рассеивают прямой луч. Таким образом можно выделить фон, или наоборот модель. Изменяя мощность импульса, можно подсветить или затемнить снимок, при необходимости.

  • Седьмое, выбирайте аппаратуру и режимы съемки под мероприятие. Съемки в помещении на свадьбе, в диско-баре, где много людей и они быстро двигаются, предполагают использование широкоугольного объектива. ISO при этом максимально возможный, лучше получить шумы, чем цветные полосы или затемненные лица на готовом изображении.

    И самый главный совет – не бойтесь пробовать, настраивать и экспериментировать.  В этом и заключается работа фотографа, иногда нужно сделать несколько сотен кадров, чтобы получить 1 нужный. Придумывайте варианты, четких правил нет, устанавливайте свои правила.

Гистограмма на экране камеры. Для чего она нужна?

Если снимок на дисплее фотоаппарата получится хороший по всем параметрам, это не означает, что на экране монитора он будет выглядеть также. У фотоаппаратов есть удобная функция – просмотр гистограммы для определения баланса.  На гистограмме можно сразу определить, если ли засвеченные или черные участки и подкорректировать настройку камеры.

Как работает гистограмма

Все пиксели изображения камера сортирует по оттенкам и распределяет их в диаграмму от абсолютно черного, до абсолютно белого. В нормальном изображении больше цветных пикселей, к этому нужно стремиться в процессе съемки.

Идеальная картинка, или приближенная к идеальной – это ровный холм на гистограмме, выпадения в какую-то сторону говорит о неправильной настройке и грозит потерей качества снимка. Абсолютно черные и абсолютно белые участки не несут в себе цветовой информации и их невозможно выправить в процессе обработки.

Каким образом снимать в темном помещении?

Этап с подбором оборудования, допустим, уже пройден. Чтобы начать работу, следует выставить максимальное значение выдержки, при котором нет потери качества изображения.

Чаще всего этот параметр зависит от фокусного расстояния обратно пропорционально – если фокусное расстояние 80 мм, то для начала возьмите выдержку 1/80. При максимальном значении этих параметров можно корректировать экспозицию с помощью светочувствительности.

Выставляем ISO, ищем его оптимальный вариант, или выбираем параметр автоматической настройки. Тогда камера за вас выберет показатель. Если снимок получается темным, то повышайте ISO и увеличивайте время выдержки, тогда (при использовании штатива) снимки будут светлее.

Если снижение уровня шума приводит к потере качества всего изображения, можно немного и оставить его, в разумных количествах – это не страшно. Особенно при съемки в RAV и постобработке изображений.

Отдельно стоит выделить цветовую температуру всех осветителей в помещении. Лампы дневного света выдают красный или зеленоватый оттенок, из окна может приходит абсолютно любой цвет, лампы накаливания – дают желтый. Все это смешивается и может получится неожиданный результат. Вспышка, в этом случае, максимально приближена к чистому белому свету.

Смешение оттенков может привести к искажению цветового баланса, который не всегда можно выправить в графических редакторах.

Что тут можно сделать? Делается тестовый снимок без использования вспышки, оценивается оттенок и добавляется фильтр такого цвета. Нужные цвета – это красный, желтые и зеленый, они должны быть очень светлые. Чаще всего применяются, так называемые, гелевые фильтры или пленка подходящего света.

Примеры ситуаций с недостатком света

Съемка подвижных объектов в плохо освещенной комнате без вспышки – нелегкая задача даже для фотографов очень опытных. А для начинающего – почти ночной кошмар. Объекты съемки? Это могут быть дети в комнате, спортсмены в зале, танцоры на танцполе, гости на свадьбе, актеры на сцене.

Если есть возможность получить естественное освещение в небольшом количестве, хорошо – перемещаем детей к окну и танцоров под яркий свет от ламп или софитов. И пытаемся выудить максимум из источника.

Нужно сделать упор на диафрагму, поэтому фокус выставляйте в автоматический режим. Первыми параметрами берем: 

  • ISO – 400, пробуем диафрагму на 4 и ищем оптимальный показатель выдержки, обычно 1/60 -1/20с, ставим 1/80с.

Запоминаем полученные результаты, и в ручном режиме выставляем их, а фокус наводим самостоятельно, уже без помощи камеры. При использовании накамерной вспышки, когда точно не обойтись без оборудования, не направляйте ее на модель, лучше в потолок.

Другие примеры

Другой пример, уличный пейзаж ночью, редкие фонари и свет от окон

Для получения качественных снимков понадобится штатив и умение настраивать камеру.

Выставляем:

  • Минимальный ISO-100, выбираем диафрагму 4, 8 или 11 и начинаем играть выдержкой. Фокус лучше выбрать автоматический, чтобы на него не отвлекаться во время подборки, только таким образом можно получить искомые кадры. 

При съемках ночью нужно делать пробы на выдержке от 2 до 60 сек, пошагово, со ступенью 5 секунд. Так находится оптимальный показатель выдержки для конкретного времени суток и пейзажа.

Самое лучшее время для съемок ночного неба – первые полчаса после заката, с неба и от источников света на улице еще достаточно освещения.

Подводя итоги, можно сказать, что опытный фотограф может снимать в любых условиях, при минимальном освещении, или при ярком свете. Нужно знать только правила и особенности работы своей камеры. С помощью изменения параметров выдержки, светочувствительности матрицы, диафрагмы и фокусировки, можно создать отличные кадры даже в полутемной комнате.

Поделиться статьёй:

top100photo.ru

Хватит быть новичком! Статья о том, как фотографировать в ручном режиме

Поделиться статьёй:

Как только вы заполучили свой первый профессиональный фотоаппарат, вам кажется, что теперь вы можете все, и…начинаете фотографировать в авторежиме, искренне не понимая, почему профессионалы смотрят на вас с ухмылкой.

Все дело в том, что автоматический режим, или как его еще называют «зеленая зона» — это одна из топовых вещей в рейтинге презрения профессиональных фотографов (после китового объектива, конечно же). Она считается «участью чайников», ярлыком, который превращает все фотографии в дурновкусицу, какими бы талантливыми они бы не были. И потому знающие люди, покупая себе камеру, в первую очередь прокручивают колесико режимов подальше от «зеленой зоны». Конечно, не стоит потакать большинству, и если вам нравиться снимать в автоматическом режиме – снимайте, лишь бы это приносило удовольствие. Но если посмотреть на это с другой стороны, в авторежиме есть немалое количество минусов, когда фотографирование в ручном режиме даст вам больше как для получения шикарных снимков, так и для профессионального роста. Минусы «зеленой зоны»:

  1. Отсутствие RAW в камерах Canon.
  2. Зачастую отсутствует возможность поправить экспозицию.
  3. Нельзя проконтролировать глубину резкости.
  4. В общем – все рычажки, кнопочки и крутилки становятся абсолютно бесполезными, камера попросту не отрабатывает те деньги, которые вы за нее заплатили.

Но если вы только знакомитесь с искусством фотографии, то начинать с авторежима будет полезно. А уже после того, как научитесь компоновать кадр можно лезть в настройки.

 

Ручная настройка фотоаппарата: основные режимы

  • P – программный режим. Этот режим почти что автоматический, так как экспопару (значение диафрагмы и выдержки) фотоаппарат подбирает самостоятельно. Вы сможете настроить только менее значительные параметры, такие как: светочувствительность, настройки jpeg, баланс белого и др.
  • А или Аv – приоритет диафрагмы. Здесь вы можете установить значение диафрагмы, а камера сама подбирает под него оптимальную выдержку соответственно данным вмонтированного в нее экспонометра. Этот режим используется фотографами наиболее часто, поскольку он позволяет осуществлять полноценное управление глубиной резкости.
  • S или Тv – режим приоритета выдержки. Здесь вы устанавливаете значение подходящей, по вашему мнению, выдержки, а фотокамера устанавливает значение диафрагмы. Этот режим является довольно ограниченным и используется обычно при фотосъемке различных спортивных событий, когда фотографу важно поймать интересный момент, а проработка фона отходит на второй план.
  • M – полностью ручной режим фотоаппарата. Обычно его используют лишь те, кто хорошо разбирается в фотографии. Все необходимые параметры устанавливаются вручную, различные ограничения снимаются, и вы можете установить абсолютно любые значения диафрагмы и выдержки при любых значениях ISO. Также вспышка в ручном режиме может использоваться фотографом по его усмотрению. Произвольное использование вспышки позволяет добиваться различных художественных эффектов на снимках. Кроме этого, в этом режиме вы сможет делать сознательно передержанные либо недодержанные фотографии, снимать с объективами, изначально для данного фотоаппарата не предназначенными и пр. Использование режима M требует от пользователя досконального знания основ фотодела.

Настройка ручного режима в фотоаппарате: режим М для разных видов съемки

1. Настройки для портретной фотографии Ручная настройка зеркального фотоаппарата для съемки портрета – это целая наука. Важно учитывать освещение и то, как свет падает на лицо вашей модели, исходя из этого, выставляйте основные значения. К примеру, снимая портрет в помещении с окнами, которые создают приятное естественное освещение, вам нужно открыть диафрагму на максимум (у «кита» это f3,5- f5,6, а у светосильного объектива – f1,4- f2,8), затем по ней можно определяться с выдержкой. Выдержка, в зависимости от естественного освещения и объектива, будет колебаться от 1/30 до 1/100. А значение ISO лучше всего оставьте минимальным – 100 ед., дабы изображение не потеряло свое качество. Такие параметры редко приводят к недоэкспонированным кадрам, но если вы все же получили темный снимок, то просто включите вспышку и все пройдет. Во время съемки в пасмурную или облачную погоду обычно возникает проблема с экспонсированием кадра. Если у вас получаются темные фотографии, а вы этого совсем не планировали, то в таком случае вам поможет увеличение выдержки до 1/8 – 1/15, повысить светочувствительность тоже не помешало бы (200 – 400 ед.).

Солнечная погода при портретной съемке тоже не всегда бывает на руку. Вам придется побороться за снимки с минимальными тенями! Более того, задав значения диафрагмы и выдержки всего один раз, снимать с разных ракурсов и точек у вас не получится ни-ког-да.  И потому на протяжении всей фотосессии вам предстоит каждый раз просматривать получившийся материал. Если у вас случился пересвет кадра, то советуем вам уменьшить значение ISO, выдержку сделать чуть короче (примерно 1/800 – 1/1000). Не исключено, что придется чуть прикрыть диафрагму. Если разместить модель в тени просто невозможно, то используйте вспышку —  так вы сможете хоть немного выровнять свет. 2. Динамичные сцены в ручном режиме. Фотографии, которые передают динамику движения, всегда смотрятся очень эффектно. Допустим, вам захотелось почувствовать себя волшебником и с помощью фотоаппарата остановить время и запечатлеть первоклассный трюк молодого и многообещающего скейтера. Для этого вам нужно выставить следующие параметры: выдержка от 1/320, диафрагма от f4  – до f 5,6. Светочувствительность: если освещения достаточно, то 100-200 ед., если нет – 400 ед. В случае необходимости используйте вспышку – она добавить снимку резкости. 3. Фотографируем объекты в ручном режиме при недостаточном освещенииСъемка в ручном режиме особенно актуальна в ночное время. Прогулки по ночному городу, фантастически красивые фейерверки, романтика звездного неба, концерт любимой группы – все это требует особых настроек фотоаппарата.

  • Концерты: ISO 100, выдержка  1/125, диафрагма f8.
  • Фейерверки: ISO 200, выдержка  1/30, диафрагм f10.
  • Звездное небо: ISO 800 – 1600, выдержка 1/15 – 1/30, диафрагма по минимуму.
  • Ночные огни города: ISO 800, выдержка 1/10 – 1/15, диафрагма f2.

Обращаем ваше внимание на то, что параметры, указанные нами, примерны и под любой случай они, естественно, не подойдут. Различия в результатах может возникнуть из-за возможностей вашего фотоаппарата и объектива, общего освещения и от вас самих, конечно же. Тренируйтесь как можно больше, экспериментируйте, и тогда вы постигните мастерство работы в ручном режиме. Если вы хотите узнать, как пользоваться ручными настройками фотоаппарата, более подробно, то вам необходимо пройти обучение. Вы можете прочитать нашу статью о том, где постигают данную профессию или же записаться на курсы в нашу Фотошколу.

Настройка вспышки в ручном режиме (M и TV)

Режимы TV/S (приоритет выдержки) и M (полностью ручной режим) просто идеальны для удобного использования вспышки, ибо в данных режимах можно настроить короткую выдержку. В ручном режиме экспозиция зависит от выставленной вами величины выдержки, диафрагмы и ISO. Вам необходимо рассчитать количество света, необходимое для подсветки объекта съемки, а уже потом настраивать вспышку. Хорошая тренировка для мозга, согласны? ручной режим позволит вам использовать более широкий объем мощности вспышки, чем остальные режимы.

Стоит отметить, что в любом режиме съемки вы можете заметить мигающий индикатор параметров настройки в видоискателе. Такое случается, когда установленные параметры не могут «сработаться » со вспышкой. Основные причины – это недоступная объективу вашей камеры диафрагма или же выдержка слишком короткая, и не поддерживается вашим аппаратом или вспышкой.

 

Фотосъемка в ручном режиме: так в каком же снимать?

  • Режим приоритета диафрагмы (AV) – на наш взгляд, отлично подойдет для повседневной съемки. Выберите необходимое значение диафрагмы (руководствуясь тем, какую ГРИП вы желаете получить), а нужную выдержку камера подберет сама.
  • Программный режим (Р) – конечно позволяет изменять параметры выдержки и диафрагмы, но делает это исключительно в паре. Делая очередной кадр, значения вновь будут установлены автоматом, и, не исключено, что вам понадобиться опять корректировать их.
  • Ручной режим (М) – великолепен, но очень неудобен потому, что при его использовании требуется большое количество всяких манипуляций, да и вероятность намного больше.

Проследите за тем, чтобы экспозиция соответствовала сюжету, который вы собираетесь запечатлеть. Если объект съемки  освещен равномерно, выбирайте оценочный экспозамер, а если имеются контрастирующие с общим фоном объекты — точечный или частичный. Число темных и ярких объектов поровну? Выберите центрально-взвешенный замер. Идеального «рецепта» не существует – экспериментируйте и учитесь на собственном опыте.

И вдогонку еще один совет. Работайте в RAW! Так вы сможете увеличить вероятность «спасения» удачных по композиции изображений, имеющий технические проблемы. Удачи!

Поделиться статьёй:

videoforme.ru

10 советов для портретной съемки при естественном освещении

Если вы заинтересованы в съемке красивых портретных фотографий, но при этом у вас нет лишних денег, вам не обязательно создавать домашнюю фото-студию и изо всех сил пытаться приобрести дорогостоящее оборудование. Хорошие фотографии можно делать и без особых технических приспособлений. В данной статье собраны все лучшие советы для съемки портретных фотографий в помещении, при естественном освещении и без дорогого фотографического оборудования.

 

Используйте свет из окна

Расположите объект съемки возле окна, так на него будет попадать больше естественного освещения. В результате чего вы получите красивые изображения, с мягким освещением без резких теней. Как правило, съемка при естественном освещении дает более привлекательные фотографии, чем яркое студийное оборудование.

Используйте отражатель

Отражатель имеет неоценимое значение для заполнения теней на лицах. Расположите его с противоположной стороны вашего объекта, по отношению к окну, приблизительно на уровне туловища, таким образом что бы свет отражался на лицо, немного снизу.

Светосильный объектив

Фокусное расстояние около 85 мм является классическим вариантом для съемки портретов. Широкоугольные объективы могут искажать черты лица при съемке с близкого расстояния, в то время как телеобъективы непрактичны. Если вы используете недорогие зеркальные камеры, то использование таких светосильных объективов, как Canon EF 50mm f/1.8 даст вам эффективное фокусное расстояние 80 мм и прекрасную большую диафрагму, способствующую попаданию большого количества света.

Использование большой диафрагмы

При съемке в помещении, установите режим приоритета диафрагмы и выберите большое значение диафрагменного числа (например, f/2.8 или выше). Это не только позволит вам делать хорошие, яркие изображения в условиях низкой освещенности, но также даст вам малую глубину резкости, которая поможет вашему объекту съемки выделиться на фоне.

Большое значение ISO

При съемке в помещении очень важно выбрать правильную выдержку. Так, если вы работаете при фокусном расстоянии 85мм, то установите значение выдержки на значение 1/100 сек, или еще меньше (быстрее). Съемка портретной фотографии в условиях низкой освещенности потребует от вас установки большой чувствительности, то есть работать необходимо будет при значениях, примерно 800 или 1600 ISO. Такое сочетание принесет наиболее оптимальный и хороший результат. Разумеется, при увеличении ISO, ваши изображения станут более зернистым.
Благодаря развитию фотографической техники и графических редакторов, шумы на снимках убрать можно. Выбирая между зернистостью и размытостью изображений, учтите, что небольшое количество шума гораздо предпочтительнее размытому кадру.

Фокусировка на глазах

Фотографируя портрет человека, всегда следите за его глазами. Фокус камеры должен быть направлен именно на них. Переключите свой фотоаппарат в режим фокусировки с одной точкой фокусировки. При этом, фотографируя потрет, следует использовать не центральную точку фокусировки, так как это может привести к тому, что глаза будут не достаточно четкими, а нос, наоборот, четким и резким.

Найдите модель

Само собой разумеется, некоторые люди более фотогеничны, чем другие, так что может, для начала, лучше будет работать с профессиональной моделью, ну или хотя бы, с девушкой, знающей азы позирования и фотосъемки. Очень часто начинающие модели с удовольствием будут работать с начинающим фотографом на условиях TFP. Найти желающих с легкостью можно на всевозможных фотографических форумах и сайтах.

Взаимопонимание между моделью и фотографом

У вас получатся превосходные фотографии, если вы действительно найдете общий язык с вашей моделью. Взаимопонимание и четкое определение задач делают процесс работы более плодотворным. Со своей стороны вы должны объяснить модели тему съемки, сказать чего вы ожидаете от работы. Может быть вам придется показать её несколько поз, или движений, которые помогли бы раскрыть образ. На протяжении всей фотосессии следите за тем, какие снимки у вас получаются – так у вас будет шанс исправить собственные ошибки и подкорректировать работу модели.

Хорошая пост-обработка

Обработка изображений в Photoshop, сможет сделать лучше, даже не самые удачные кадры. Помните, что кроме обычной корректировки цветового баланса, яркости и контраста, вы должны сделать хорошую и качественную ретушь. В ваших силах сделать кожу гладкой, глаза более яркими, а улыбку сверкающей. Для этого лучше всего использовать стандартные инструменты, маски и выборочную коррекцию. Следите за тем, что бы ретушь была в меру, не перестарайтесь и сохраните естественность вашей модели.

Черно-белый снимок

Портреты часто делают черно-белыми. Таким образом, зритель не отвлекается на красочную одежду, или броский фон, обращая внимание на человека в кадре. Черно-белая фотография является прекрасным способом передать характер человека и его эмоции. Используйте монохромное изображение в тех случаях, когда это уместно.

cameralabs.org

Общие рекомендации по съемке портрета в помещении. Цифровая фотография без Photoshop

Общие рекомендации по съемке портрета в помещении

В портретной съемке важны не только навыки фотографа и фотоаппаратура, но и умение расположить модель, добиться, чтобы человек «расслабился», расположился к общению, не «комплексовал» перед камерой. Света в любом случае будет не хватать, в очень редких случаях его оказывается достаточно. Когда модель располагает временем, позируя, а вы никуда не спешите, можете сделать не один снимок, экспериментировать с освещением и добиться желаемого.

Свет из окна

Снимая днем, используйте солнечный свет из окна, если это возможно. Тени вы можете подсветить отражателем, попросите кого-нибудь на время съемки подержать его.

Естественный свет, который проникает в помещение, может быть основным. Он обеспечит достаточный уровень освещенности, создаст необходимый рисунок света на объекте. Здесь вы можете дополнительно подсветить тени, а также объект и фон разными источниками искусственного света. Естественный свет лучше использовать в светлых, просторных помещениях, когда он проходит через стеклянные потолки, большие окна и пр. Это могут быть картинные галереи, спортивные залы. Такой свет бывает как направленный (в солнечную погоду), так и рассеянный (в пасмурную погоду). Выстраивая композицию кадра, избегайте расположения человека в ярком пятне солнечного света. А вот солнечные пятна на стенах, полу и элементах фона, несмотря на их относительно высокую яркость по сравнению с теневыми деталями, воспринимаются как вполне оправданные блики. Снимайте в ручном режиме, ориентируйтесь по гистограмме и ЖК-дисплею, если нужно, внесите поправку и переснимите кадр.

Естественное освещение в помещении может и не быть основным (рисующим) светом, а задействоваться лишь в качестве подсветки. В таком случае оно выполняет функцию заполняющего света при обязательном использовании искусственного света. Даже очень большим количеством искусственного света невозможно высветить значительное по размерам пространство, например большой зал или цех. Здесь естественное рассеянное освещение обеспечивает проработку теневых деталей изображения на фоне.

При съемке в помещении желательно располагать камеру так, чтобы свет из окна падал сзади и немного сбоку, а основной его поток был направлен на лицо. Небольшая часть света может падать на нижнюю часть фигуры, только следите, чтобы туда не попадало больше света, чем на лицо. Человек не должен располагаться прямо напротив окна, иначе вы получите плоское освещение; окно не должно попадать в кадр.

Также нужно учитывать, что при увеличении расстояния от окна вдвое освещенность падает примерно в четыре раза, поэтому время выдержки необходимо увеличить.

Искусственное освещение

Встроенная вспышка лишь ухудшит результат, вы получите далеко не самое лучшее освещение, вдобавок модели обеспечены «красные глаза», явные тени, особенно если человек сидит близко к стене. Если у вас нет никакого дополнительного света, поставьте камеру на штатив, снимайте на длинных выдержках. Желательно установить более мощные лампочки в люстре, хотя бы на время съемки, использовать все доступное освещение – поэкспериментируйте с настольными лампами, включите торшер и т. д.

На более интересный результат можно рассчитывать, снимая при дополнительном специализированном освещении.

При съемке в помещении в темное время суток, когда потолок достаточно низкий, светлый и хорошо отражает свет, направьте внешнюю вспышку в потолок. Иногда можно направить ее и на стену (если стена светлая). Используйте подсветку фона второй вспышкой, что даст неплохой результат. При съемке попробуйте применить рассеиватель для вспышки и отражатель.

Более интересный результат вы получите, снимая со студийными вспышками – моноблоками. Причем это не обязательно должны быть дорогие и мощные приборы, вполне подойдут и доступные по цене любительские вспышки мощностью 100–160 Дж.

Снимая портреты в домашних условиях, когда места мало, источники света приходится устанавливать близко к модели. От расстояния между объектом и осветителем зависит освещенность. Часть, которая будет ближе к источнику света, получится заметно ярче.

В качестве источника рисующего света желательно использовать мощный моноблок 200–500 Дж с софт-боксом или зонтом. Расположите источник на расстоянии примерно одного метра от модели слева или справа, на полу или на стойке сверху – все зависит от задач. Обычно основной источник располагается над лицом модели и немного сбоку. Он должен хорошо освещать лицо.

После установки основного света (единственного источника) появляются нежелательные тени, чтобы избавиться от них, используйте отражатель, рассеивающий свет или их комбинацию. Отражатель расположите перед лицом модели. За лицом устанавливать его не стоит, так как получится дополнительный источник света, который будет направлен в противоположную сторону от основного источника. Правильно расположенный отражатель заберет некоторое количество основного света и распределит его над затененной стороной лица, выявляя детали в глубоких тенях. На отражатель должно падать только основное освещение. В отличие от отражателя, заполняющий свет даст лучший результат – он охватит большее пространство. Для источника заполняющего света подойдет менее мощный моноблок 100–250 Дж с просветным зонтиком. Его можно расположить на расстоянии примерно 1,5 м от модели, на уровне головы. Источник заполняющего света может быть размещен и за камерой.

Боковой верхний свет – моноблок мощностью примерно 120 Дж с просветным зонтом напротив софт-бокса, за спиной модели на высоте примерно 2 м, на расстоянии 1,5 м от модели, для усиления подсветки волос. Для лучшей проработки затылка и одежды увеличьте мощность боковой верхней подсветки. Подсветка волос позволит отделить модель от фона. Установите подсветку волос с одной стороны с основным светом. Если некоторое количество этого света попадет на лицо, то не будет конфликта света, направленного с разных сторон. Если модель светловолосая, подсветите ту часть волос, которая без подсветки была бы затенена.

Рисующий свет может выполнять и частичную подсветку фона, например, чтобы темная одежда не сливалась с фоном. В некоторых случаях удобно повернуть рисующий источник с софт-боксом в сторону фона для его подсветки.

Теневая сторона лица должна располагаться на более темной стороне фона. Это привлечет внимание к лицу. Если теневая сторона лица расположится на освещенной стороне, внимание притянет область позади человека.

Расстояние от модели до фона должно быть примерно 50–60 см. Старайтесь, чтобы модель была дальше от фона для исключения паразитной засветки фона. Кроме того, это позволит не допустить появление теней. Для освещения фона вы можете использовать дополнительный источник или даже два источника.

Лучше использовать простое освещение – многочисленные источники света не всегда позволяют улучшить результат. Вы можете даже использовать всего один источник света, хотя это не всегда оптимальное решение. Расположите его сбоку и немного выше модели.

Хорошо, когда у основания носа будет небольшая тень, падающая на одну сторону. Тень от носа не должна растягиваться на щеку и губы, но падать на сторону носа, приближенную к камере. Камера располагается со стороны затененной части лица.

Фон

Вначале нужно убрать из кадра все лишнее. Продумайте, как обеспечить подходящий фон. Для съемки подойдут как готовые, так и импровизированные фоны, например неяркие однотонные ткани. Фон не должен конфликтовать с моделью по цвету, освещенности и текстуре.

Неброский фон холодных тонов на портрете уйдет в тень и не будет отвлекать внимание от цвета кожи. Цвет кожи на холодном фоне будет выглядеть насыщеннее и теплее. Теплые коричневые тона находятся в той же гамме, что и цвет кожи, поэтому они будут отвлекать внимание от человека. Если на фоне заметны складки, они будут отвлекать внимание от модели.

Съемка

Портрет должен передавать человека естественным образом, он не должен быть «натянутым и «вымученным» – неестественным. Вы можете снять людей такими, какими хотели бы их видеть, то есть немного приукрасить, убрать недостатки лица и даже характера. Каждый человек индивидуален, желательно в кадре подчеркнуть это. Вначале определите, что вам нужно усилить, а что, наоборот, скрыть на снимке (рис. 9.4).

Рис. 9.4. Съемка в помещении с использованием дополнительных источников света

Наиболее оптимальное фокусное расстояние для съемки портрета в помещении – от 50 до 135 мм (без учета кроп-фактора матрицы).

Желательно, чтобы расстояние до модели было не менее 1,5–2 м, на таком удалении оптика искажает геометрию лица значительно меньше, чем вблизи.

Установите самую минимальную чувствительность – 50, 100 или 200 единиц ISO, в зависимости от возможности камеры. Диафрагму регулируйте в зависимости от задачи, чтобы не зажимать ее до значений f11-f22, что очень нежелательно для портретов. Если вы снимаете с импульсными источниками, используйте серые нейтральные фильтры для снижения освещенности во избежание пересветов при больших относительных отверстиях.

Создав условия для съемки и решив вопрос по свету, нужно незаметно «заставить» модель захотеть сниматься, позировать – человек должен почувствовать интерес к съемке. Чем больше модель будет импровизировать, комфортно и свободно себя чувствовать, тем лучше. Попробуйте пообщаться с моделью, выслушайте, каким себя человек хочет видеть на снимках, какие портреты ему нравятся. Не спешите хвататься за фотоаппарат. Лучше выпить чашечку кофе, немного поговорить, а потом уже между делом приступать к съемке.

Требуется некоторое время, чтобы человек привык к камере, освещению. Поза и выражение лица будут более естественными, если вы вовлечете человека в интересный разговор. Пусть он расскажет о том, что его интересует, о своем хобби, мечте, впечатлениях о прочитанной книге, любимом телесериале и т. д. Попробуйте насмешить человека, расскажите ему увлекательную историю, анекдот. Как только вы найдете общие точки пересечения интересов, вам будет проще добиться своего.

При съемке подберите оптимальную позу, точку съемки с учетом особенностей модели. Наклон головы, полуоборот сделают снимок более привлекательным. Возможно, стоит подобрать более интересный ракурс, наклонить камеру.

Если это возможно, пусть модель оденется так, чтобы костюм гармонировал с общим замыслом, вашим видением кадра. Одежда не должна быть слишком яркой, пестрой, отвлекать внимание от лица и рук. Хотя некоторым людям очень идет яркая одежда, украшения.

Хочется отметить, что пятна и складки, торчащие нитки и негармонирующие цветовые сочетания одежды на снимках выглядят не лучшим образом – обращайте внимание на подобные моменты.

Глаза модели должны быть полностью открыты. Вы можете попросить модель посмотреть чуть поверх объектива, на снимке глаза будут выглядеть так, будто смотрят прямо в камеру.

Совершенно не обязательно, чтобы модель смотрела в объектив, – покажите на стене или каком-нибудь другом месте точку, куда должен фокусироваться взгляд, но не на руку фотографа. Глаза должны быть открытыми, ясными, четкими и обязательно в фокусе. Если глаза оказались не в фокусе, полуприкрытыми, прищуренными – переснимите кадр. Старайтесь добиться интересного и выразительного выражения глаз. Хорошо, когда глаза улыбаются.

В зависимости от замысла, условий вы можете снимать человека стоя, сидя на стуле, в кресле, на диване или даже расположить его на полу.

Человек, сидящий перед объективом, не может сразу принять естественную позу. Первое время он напряжен, «зажат», не знает, куда себя деть. Поза получается надуманной и не совсем естественной.

Плечи должны быть расслаблены и опущены, нередко люди, стараясь выпрямиться, поднимают плечи.

Наиболее удачная поза, которая подходит практически всем, – голова и тело расположены в едином направлении. Голова склоняется к плечу, которое ниже, оказываясь перпендикулярной линии плеч. Лицо смотрит на источник света, а тело – под углом 45° к камере. Поза подходит для съемки анфас и в пол-оборота. Посадите модель на стул, высота которого позволит расположить колени немного ниже уровня талии. Пусть модель опирается на дальнюю от камеры ногу и немного наклонится к коленям, при наклоне вперед человек непроизвольно опускает дальнее от камеры плечо. Такой наклон плеч удачно смотрится в кадре.

Основная задача фотографа – это передача настроения, эмоций. Постарайтесь добиться, чтобы человек получился красивым, добрым, естественным и открытым. Чтобы он не был погружен в собственные мысли, угрюм, недоволен, раздражен или нейтрален и равнодушен, как на снимках для паспорта. Если модель чем-то раздражена, напряженно думает о чем-то своем, ей нездоровится, лучше отложить съемку.

Обязательно надо «поймать настроение» человека, которого вы фотографируете. Модель может смеяться или плакать, восхищаться или удивляться, задуматься над чем-нибудь или просто грустить. Важно, чтобы эти эмоции были отражены на снимке, ведь вы не фото на документы снимаете. Выражение лица и глаз должно быть естественным. Не всегда улыбка модели уместна – некоторым людям она вообще не идет. Они выглядят естественно, да и чувствуют себя комфортнее, если позируют с серьезным лицом. Некоторым идет не улыбка во весь рот, а лишь намек на улыбку, а некоторым идет, когда улыбаются только одни глаза.

Цвета входящих в кадр деталей (предметов одежды) и оттенки фона сильно влияют на общее восприятие. Иногда, чтобы передать настроение, снимок вообще лучше сделать черно-белым, так как это поможет акцентировать внимание на взгляде, мимике человека. Для кадра в стиле ретро подойдет эффект сепии.

Свет является идеальным помощником для создания объема, он выявляет или скрывает те или иные детали.

Для создания портретов весьма существенным моментом является выбор точки съемки. При съемке от ракурса зависит многое, решите, с какого ракурса лучше снимать конкретного человека. Определите особенности строения лица, а также тип и цвет одежды. Обратите внимание на прическу – если она с одной стороны смотрится лучше, чем с другой, используйте это. Когда будете снимать профиль, попросите модель убрать волосы, если они попали за контур лица с дальней стороны и под подбородком.

Если одна сторона носа более прямая, расположите модель к камере именно этой стороной. Постарайтесь, чтобы прямая сторона носа оказалась на границе света и тени.

Взгляд объектива на модель сверху вниз подавляет композицию. Фотография, выполненная с высокой точки, делает человека полным, а ноги – короткими. Снимая человека в полный рост и наклоняя камеру вверх или вниз, вы получите искажения пропорций. В некоторых случаях это может оказаться полезным – подчеркнуть длинное платье, несколько изменить пропорции и т. д. Снимая человека в полный рост, камеру лучше расположить на уровне его грудной клетки. Для портретов по плечи камера должна находиться на высоте чуть выше головы. Лицо должно быть немного опущено или приподнято, чтобы оно выглядело естественно, прямое и напряженное положение головы напоминает снимки для Доски почета.

Один из самых распространенных подходов к портретам – это съемка на уровне глаз модели. Такое расположение придает фотографии эффект близости, позволяет наиболее полно раскрыть внутренний мир объекта. Если основой композиции является лицо, камеру лучше держать на уровне глаз, а при поясном портрете наводить объектив на уровень подбородка.

Съемка с нижней точки распространена не так широко и используется, когда фотографии необходимо придать ощущение полета.

Для портретной съемки применимы все ракурсы: профиль, три четверти и анфас. Но часто изображения, выполненные по классическим канонам, выглядят слишком правильно, в ущерб эмоциональной окраске. Иногда вы можете дать модели свободу и ловить подходящий момент. Съемка в серии позволит сделать несколько кадров, из которых можно будет отобрать лучший.

При съемке модели в пол-оборота необходимо, чтобы в видоискателе камеры были оба глаза. Дальний должен быть отделен от фона небольшой частью лица, кончик носа не должен выходить за контуры щеки и доходить до контура лица. Следите, чтобы переносица не перекрывала дальний глаз, – немного поверните лицо к объективу. Такое положение модели обычно делает черты лица более утонченными, скулы немного выдаются вперед. Полное круглое лицо становится овальным, массивная челюсть делается менее заметной. Торчащие уши тоже окажутся не слишком заметными – дальнее скрыто головой, а ближнее на фоне головы выглядит лучше.

Когда голова наклонена к опущенному плечу, скрывается двойной подбородок, не так заметна полная шея.

Если человек смотрит немного в сторону, стоит оставить больше пространства перед его лицом. В идеале подобная композиция строится так, чтобы глаза модели оказались в верхней трети кадра.

При съемке надо обратить внимание на направление взгляда модели. Когда лицо на снимке развернуто вправо, возникает ощущение взгляда вперед, в будущее, взгляд в левую сторону соответственно отождествляется с обращением к прошлому. Наклонные линии в кадре тоже вызывают различные ассоциации. Диагональ из левого нижнего угла к правому верхнему – «восходящая». Она воспринимается как позитивная, оптимистичная. Противоположная ей линия – «нисходящая» – создает у зрителя менее оптимистичные чувства.

Если модель женщина, хорошо смотрится кадр, в котором лицо снято в пол-оборота, а глаза смотрят в объектив. Попросите модель повернуть и наклонить голову к плечу, расположенному выше. Не давайте ей наклонять голову слишком сильно. Тело должно быть немного наклонено в противоположном лицу направлении – если модель смотрит в сторону левого плеча, то чуть вправо. Свет будет освещать лицо, а тело окажется в тени. Свет может падать на тело по касательной, в этом случае он подчеркнет детали одежды, выявит структуру ткани. Лучше, когда модель будет держаться прямо. Полным женщинам такая поза не подойдет – слишком явно будут выделяться складки на шее. Также не используйте этот прием, снимая пожилых людей и мужчин.

Полного человека расположите дальше от камеры, снимайте с использованием оптического приближения, чтобы в кадре оказалось меньше тела.

Продолжительная съемка очень утомляет не только фотографа, но и модель. Даже перерывы и паузы не спасают, когда вы снимаете очень долго. Старайтесь ограничить продолжительность съемки.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

it.wikireading.ru

4 полезных совета для съемки идеально экспонированных портретов

Научитесь использовать эти 4 полезных совета, чтобы избежать недоэкспонированного изображения людей.  

Умение правильно настраивать экспозицию кадра — это один из самых важных навыков фотографа. Различные комбинации диафрагмы и выдержки предлогают фотографу огромное разнообразие для творческого развития.

Когда дело доходит до портретной съемки, то можно применить несколько классических правил экспозиции, которые стоит знать каждому фотографу и они изложены в руководстве ниже.

Независимо от такого какие вы настройки выберете, это поможет вам лучше разобраться в настройках фотоаппарата. Автоматические настройки камеры могут дать хороший результаты, но не гарантируют успеха.

Научитесь управлять настройками вашей камеры и вы пройдете длинный путь к обеспечению идеальной экспозиции каждого вашего кадра.

1 Установите открытую диафрагму

Установка открытой диафрагмы, например f/2.0 или f/2.8 приведет к тому, что изображение будет с маленькой глубиной резкости.

При использовании открытой диафрагмы в сочетнии с 50мм объективом и более, это поможет сильнее размыть фон при съемке портрета, и сделать ваш объект более выразительным.

Это так же будет означать что вы будете работать с маленькой глубиной резкости, так что вам нужно будет убедиться, что вы правильно сфокусирвоались (в идеале на глазах).

Чтобы размыть фон, просто установите фотоаппарат в режим приоритета диафрагмы и выберите открытую диафрагму со значением не более f/3.0, а автоматика камеры сама подберет выдержку для правильной экспозиции. Или вы можете сделать это все в ручном режиме.

2 Слегка переэкспонируйте кадр

Система замера камеры экспонирует кадр так чтобы кожа была в средних тонах. В результате чего люди со смуглой кожей будут немного недоэкспонированными.

Слегко переэкспонируйте кадр — это даст фото более естественный вид и поможет разгладить тон кожи.

Чтобы сделать это — установите компенсацию экспозиции камеры на +0.5 или +1 как показано на фото выше, чтобы пропустить больше света в кадр и сделать лицо светлее.

Будьте осторожны чтобы слишком не переэкспонирвоать кадр, в результате чего вы потреяте детали в светах.

3 Используйте точечный замер камеры

Точечный замер камеры позволяет обеспечить действительно точную экспозицию, замеряя ее только на лице модели, а не по всему кадру.

Так же за моделью может быть очень яркий или очень темный фон, который будет сильно влиять на замер экспозиции, в то время как точечный замеряет только на центре кадра.

Установите открытую диафрагму в режиме приоритета диафрагмы, выберите  режим точечного замера и убедитесь через видоискатель что центр кадра полностью охватывает лицо человека. Далее просто выставьте компенсацию экспозиции, как написано выше и снимайте.

4 Используйте готовые настройки камеры

Многим людям не очень нравится позирвоать на камеру, так что пока вы копаетесь в настройках камеры, вы только больше заставляете человека ждать и нервничать.

Полезно иметь испробованыне готовые настройки для съемки портретов.

Например для портретов на улице установите камеру в приоритет выдержки и выставьте 1/250 секунды, а ISO 400 — безопасный параметр которые избавит вас от недостатка света и даст возможность автоматике камеры выставит максимально открытую диафрагму.

Таким образом вы не будете волнвоаться о настройках камеры, что даст вам возможность больше сконцентрирвоаться на объекте съемки.

photogid.net

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о