Настройка экспозиции canon: Как использовать экспозицию в фотографии

Компенсация экспозиции — Canon Kazakhstan

Компенсация экспозиции — Canon Kazakhstan

ВОЗМОЖНОСТИ КАМЕРЫ

Функция компенсации экспозиции регулирует настройки камеры и окажется полезной при съемке слишком светлых или темных сцен. В этой статье описан принцип ее работы и способы настройки камеры для получения оптимальных результатов.

Даже на столь высокотехнологичных камерах, как Canon, система замера экспозиции не всегда выбирает настройки, обеспечивающие необходимый вам результат, так как не может определить, что именно вы снимаете. Будь это светлый объект в плохом освещении или темный объект в ярком свете, для камеры это примерно одно и то же.

Вообще, замер экспозиции в большинстве случаев выполняется на основе приблизительной области серого средних тонов. Обычно за такую область принимается область с коэффициентом отражения 18% (т.е. отражающая примерно одну пятую света, падающего на нее). Поэтому при съемке очень светлого объекта, когда камера обнаруживает яркий свет, отражаемый в объектив, система замера интерпретирует его как обильный свет в кадре с серыми тонами, и уменьшает выдержку и/или диафрагму для компенсации, что и приводит к недодержке. Аналогичным образом, если в кадре много темных тонов, камера интерпретирует его как среднетоновой в слабом освещении и увеличивает выдержку и/или диафрагму, что приводит к передержке.

При съемке в ручном режиме (M) экспозиции можно выбрать установки экспозиции, соответствующие яркости сцены или объекта. В полностью или частично автоматических режимах, таких как программный (P), приоритета диафрагмы (Av) и приоритета выдержки (Tv), экспозицию для конкретной сцены можно скорректировать с помощью компенсации экспозиции.

На некоторых камерах EOS компенсацию экспозиции также можно использовать в режиме ручной экспозиции, если ISO (чувствительность) выбирается автоматически.

Настройка компенсации экспозиции

Принцип компенсации экспозиции понятен и прост. Чтобы следующая фотография выглядела более темной, примените отрицательную компенсацию экспозиции. Чтобы следующий кадр стал светлее, примените положительную компенсацию. Однако настройка компенсации экспозиции на разных моделях камер выполняется по-разному, и конкретные шаги описаны в руководстве пользователя этой камеры.

Иногда необходимо наполовину нажать кнопку спуска затвора, чтобы камера вышла из спящего режима и выполнила замер экспозиции, а затем нажать и удерживать кнопку +/- Av, одновременно вращая электронное колесо регулировки для настройки компенсации экспозиции. По умолчанию вращение колеса вправо обеспечивает положительную компенсацию экспозиции, а влево — отрицательную.

В других случаях необходимо наполовину нажать кнопку спуска затвора, чтобы активировать камеру и выполнить замер экспозиции, а затем с помощью диска быстрого управления настроить значение компенсации.

Все существующие камеры EOS сохраняют заданное значение компенсации экспозиции до тех пор, пока вы не сбросите его до нуля, даже при выключении и повторном включении. Об этом всегда следует помнить и, завершив съемку серии фотографий, всегда сбрасывать компенсацию до нуля, чтобы избежать нежелательных результатов при следующей съемке.

По умолчанию компенсацию экспозиции можно настраивать с шагом по 1/3 ступени, обычно до +/-5EV, но на некоторых камерах EOS предусмотрена пользовательская функция, позволяющая выбрать шаг 1/2 или 1/3 ступени.

Если обратиться к гистограмме этого изображения, первое впечатление о недодержке окажется верным: график выглядит скученно в левой части (тени) шкалы и не доходит до правой, что означает отсутствие ярких светлых областей в кадре.

То же изображение, к которому применена компенсация экспозиции на +2 ступени (на этапе постобработки). Форма гистограммы по сути не изменилась, но теперь она значительно приблизилась к правому концу шкалы, то есть изображение стало намного светлее.

Режимы замера экспозиции

На камерах Canon EOS предусматривается до четырех различных режимов замера экспозиции на выбор — оценочный, точечный, центровзвешенный и частичный. Выбранный режим замера экспозиции определяет порядок компенсации экспозиции.

Оценочный замер разбивает кадр на несколько зон. Для каждой из зон выполняется замер, после чего процессор камеры анализирует полученные данные.

Если, например, центральные зоны темнее, чем внешние, скорее всего присутствует контровое освещение основного объекта. И наоборот, если центральные зоны намного светлее внешних, то на основной объект может светить прожектор. В обоих случаях камера изменит значения в центральных зонах, корректируя экспозицию объекта.

Проблема с использованием компенсации экспозиции при оценочном замере заключается в невозможности понять, обеспечил замер компенсацию или нет. Если он ее обеспечил, а вы затем используете колесо управления для компенсации экспозиции, то результаты будут неудовлетворительными. И наоборот, если вы полагаетесь на автоматическую компенсацию, а она не была выполнена, то экспозиция на фотографии также окажется некорректной. Но обо всем этом вы узнаете, только взглянув на снимок на экране камеры. Поэтому для достижения желаемых результатов может потребоваться несколько попыток.

Центровзвешенный замер считывает значение для всей сцены, уделяя основное внимание результатам в центральной области. В отличие от оценочного замера, никакого анализа сцены не происходит, что позволяет использовать компенсацию экспозиции, не опасаясь, что камера уже внесла автоматические корректировки. По этой причине центровзвешенный замер зачастую лучше, чем оценочный, в ситуациях, когда необходимость в компенсации экспозиции очевидна.

В отличие от оценочного замера, частичный и точечный замеры экспозиции измеряют значения лишь в небольшой области кадра, и более удобны в сочетании с компенсацией экспозиции. Вы полностью контролируете область, в которой камера выполняет замер, и можете быть уверены, что камера не вносит другие корректировки.

В режимах частичного и точечного замера также можно измерить значение в области средних тонов, если такая имеется (например, область с травой), то есть компенсация экспозиции не понадобится.

При этом, если в кадре отсутствуют средние тона, можно выполнить замер в светлой или темной области, а затем применить компенсацию экспозиции. Например, если выполнить замер в белой области (не пересвеченной и сохраняющей некоторую детализацию), то компенсация на +1,5 или +2 ступени обеспечит похожие результаты, что и замер в области среднего тона без компенсации. Соответственно, частичный или точечный замер в темной области (с сохранением деталей) в сочетании с компенсацией -1,5 или -2 ступени также принесет примерно такие же результаты, что и замер в области среднего тона.

Если область замера не находится в центре кадра, сначала необходимо настроить компенсацию экспозиции, а затем развернуть камеру так, чтобы область находилась в центре. Теперь нажмите кнопку спуска затвора наполовину для замера и используйте кнопку фиксации экспозиции для сохранения значения при повторном выстраивании кадра. И, наконец, полностью нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать фотографию.

При использовании точечного замера камера по-прежнему интерпретирует цвет выбранной вами области как серый средней тональности, и исходя из этого настраивает экспозицию. Здесь мы выполняли замер в темной области (показана красным), и в результате изображение переэкспонировано.

Замер области со средним цветовым тоном в тех же условиях освещения, как и на объекте (показано красным), позволил добиться хорошей экспозиции.

Здесь точка точечного замера (показана красным) попадает на светлую область. Поскольку система замера камеры всегда настраивает экспозицию, интерпретируя выбранную область как область средних тонов, мы получили фотографию с недодержкой.

Если взять наше изображение с недодержкой и применить компенсацию экспозиции на +1,5 ступени (в этом случае на этапе постобработки), то можно добиться практически такой же экспозиции, что и при замере области среднего тона. Благодаря этому при съемке кадров, где отсутствуют средние тона, можно выполнить замер в светлой или темной области, а затем применить компенсацию экспозиции для получения хороших результатов.

Какая компенсация необходима?

Универсального значения компенсации экспозиции не существует. Оно зависит от снимаемой сцены, а на многих снимках компенсация вообще не нужна.

«Если много света, двигайся вправо» — вот что стоит помнить, работая со шкалой компенсации экспозиции: если сцена светлее средних тонов, нужно использовать положительное значение компенсации, чтобы улучшить экспозицию.

Грубо говоря, для кадров, где много снега или песка, отражающих свет и заставляющих систему замера обеспечивать недодержку, может подойти компенсация на +2/+3 ступени, а если за объектом много воды, то на +1 ступень. К отрицательной компенсации экспозиции прибегают не так часто, и примерно -1 подойдет для большинства темных фонов.

На беззеркальных камерах EOS, когда в меню включена имитация экспозиции, изображение в видоискателе и на ЖК-дисплее будет соответствовать итоговому изображению с примененными установками экспозиции. Таким образом, изображение в видоискателе можно использовать как ориентир при определении значения компенсации.

Правильная экспозиция

Как определить передержку или недодержку на изображении? По большому счету, изображение выглядит «не так». Но это, конечно, вопрос вкусов. Если вы снимаете что-то светлое или белое, а результат выглядит серым или мутным, это свидетельствует о недодержке. А если вы снимаете что-то темное или черное, и изображение выглядит серым, то это означает передержку.

«Правильной» экспозиции не существует. Есть хорошая и плохая экспозиция, но по большому счету все определяет именно ваш творческий замысел. Некоторые фотографы намеренно «недоэкспонируют» изображения на 1/3 ступени, чтобы цвета выглядели более насыщенно.

Гистограмма на вашей камере — графическое представление диапазона тонов на снимке — может оказаться крайне полезным инструментом при оценке экспозиции и выявлении отсечения светлых областей или теней, то есть потери детализации. Включите выделение переэкспонированных зон на камерах с такой возможностью, чтобы обнаруживать риск отсечения в самых светлых областях кадра.

Автор Angela Nicholson

• Беззеркальные камеры

  EOS R5

  Забудьте все, что знали о беззеркальных камерах раньше. Непревзойденная производительность EOS R5 откроет вам новые возможности в фотографии и видеографии.

• Беззеркальные камеры

  EOS M50 Mark II

  Создавайте контент превосходного качества для своей аудитории и реализуйте свой творческий потенциал посредством фотографий, видео и прямых трансляций

• Цифровые зеркальные фотокамеры

  EOS 90D

  Полнофункциональная цифровая зеркальная камера, которая позволит вам стать ближе к объектам съемки и быстрее создавать превосходные изображения разрешением 32,5 мегапикселя.

Подпишитесь на рассылку

Нажмите здесь, чтобы получать вдохновляющие истории и интересные новости от Canon Europe Pro

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам наиболее полные возможности взаимодействия с Canon и наиболее удобную работу с нашим веб-сайтом. Узнайте больше об использовании файлов cookie и измените ваши настройки cookie здесь. Вы принимаете нашу политику использования файлов cookie на вашем устройстве, продолжая использовать наш веб-сайт или нажав Принимаю.

Удалите элемент или очистите [category], поскольку существует ограничение на 8 продуктов. Нажмите «Изменить»

Сбросить весь выбор?

Делаем настройку экспозиции удобнее. Меню пользовательских настроек на примере Nikon D850 / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Продолжаем цикл статей, в которых подробно разбираем меню фотокамер Nikon. Благо, все современные зеркалки и беззеркалки Nikon имеют одинаковую структуру и схожие пункты в своих меню. А чтобы рассказать о максимально возможном количестве настроек, мы взяли для примера продвинутую полнокадровую зеркалку Nikon D850. Таким образом, для обладателей подобной техники не останется белых пятен в меню, а те, кто имеет фотокамеры попроще, найдут не только свои пункты меню, но и узнают, какие дополнительные функции предлагает более дорогая техника.

В предыдущей статье мы начали знакомиться с пунктами меню пользовательской настройки. Это обширная вкладка, обозначенная иконкой с карандашом. Мы разобрали настройки автофокуса, однако здесь есть ещё масса интересных пунктов. Итак, продолжаем!

Сегодня мы исследуем следующий пункт — «Замер/Экспозиция».

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S УСТАНОВКИ: ISO 31, F10, 15 с, 24.0 мм экв.

Как сделать настройку экспозиции на камере максимально быстрой, удобной и перестать путаться в параметрах и лишних кнопках? Понятно, что во многом это вопрос сноровки фотографа. Но значительно облегчить задачу помогут настройки фотокамеры, содержащиеся в пункте «Замер/Экспозиция». Они же дадут возможность настроить камеру под ваш стиль съёмки.

Пункт меню «Замер/Экспозиция» содержит в себе настройки, относящиеся к работе и настройке экспозиционных параметров.

Шаг изменения чувствительности ISO

С каким шагом в ступенях экспозиции будет изменяться светочувствительность на камере? После ISO 100 пойдёт ISO 125 или сразу ISO 200? Чем шире выбран шаг, тем меньше придётся крутить колёсико настройки при съёмке, выбирая нужное значение. Но тем и меньше вариантов окажется для выбора.

Прежде чем перейти к примерам, напомним, что в различных камерах диапазон доступных значений светочувствительности неодинаков, так что минимальное и максимальное доступное значение ISO будет зависеть от модели фотокамеры.

• По умолчанию стоит шаг в ⅓ EV. Это означает, что ряд значений ISO, доступных для выбора, будет примерно следующим: ISO 100-125-160-200-250-320-400 и так далее. То есть присутствует возможность настроить необходимую светочувствительность максимально точно.

• Шаг в ½ EV: ISO 100-140-200-280-400. Меньше доступных значений, но ручной выбор между ними будет осуществляться быстрее.

• Шаг 1 EV: ISO 100-200-400. Всё по старинке, как в первых цифровых зеркалках, только основные значения ISO.

Важно отметить, что шаг изменения ISO не распространяется на функцию Авто-ISO. Какой бы шаг вы не выбрали, автоматике будут доступны все значения светочувствительности с шагом ⅓ EV.

Эта функция пригодится тем, кто хочет адаптировать аппарат под свой стиль съёмки. К примеру, некоторые фотографы не пользуются промежуточными ISO и ещё с эпохи фотоплёнки работают только с ISO 100, 200, 400, 800 и так далее. В этом случае можно выбрать для себя шаг изменения ISO в одну ступень.

Шаг EV контроля экспозиции

Эта настройка аналогична предыдущей, но отвечает за то, с каким шагом будут меняться значения выдержки и диафрагмы. Причём как в ручном режиме, так и, скажем, в режиме Р. Тут тоже по умолчанию используется самый небольшой шаг, удобный для точной настройки параметров, — ⅓ EV.

Для иллюстрации приведём примеры последовательности выдержек со следующими шагами.

• ⅓ EV: 1/30 — 1/40- 1/50 — 1/60 — 1/80 — 1/100 — 1/125
• ½ EV: 1/30 — 1/45 — 1/60 — 1/90 — 1/125
• 1 EV: 1/30 — 1/60 — 1/125

Разумеется, камера по-прежнему будет работать в диапазоне между 30 с и 1/8000 с (или 1/4000 с у некоторых моделей), но вот количество промежуточных выдержек сократится по мере увеличения шага. То же касается и значений диафрагмы.

Пример последовательности значений диафрагмы со следующими шагами.

• ⅓ EV: F2,8 — F3,2 — F3,5 — F4 — F5 — F5,6 — F6,3 — F7,1 — F8
• ½ EV: F2,8 — F3,3 — F4 — F4,8 — F5,6 — F6,7 — F8
• 1 EV: F2,8 — F4 — F5,6 — F8

Убрав все промежуточные значения, нам будет доступен базовый уровень настройки параметров, зато производить мы её сможем быстрее. Какова разница между F5,6 и F6,3, скажем, в плане глубины резкости? Эту разницу мы не заметим на глаз. Точно так же, как не заметим разницу в передаче движения на выдержке 1/100 или 1/125.

Поэтому все промежуточные, избыточные значения можно убрать, чтобы не перелистывать их каждый раз при настройке параметров.

Этот параметр можно по-разному сочетать с шагом ISO. Так, выдержку и диафрагму можно настраивать с шагом в 1 ступень — промежуточные значения, на самом деле, критической роли во многих сюжетах не играют. Мы можем отключить всё лишнее и оставить только самые ключевые значения. А вот необходимой яркости картинки можно добиваться с помощью тонкой настройки ISO с шагом в 1/3EV (особенно удобно, если включить Авто-ISO).

Кроме выдержки и диафрагмы, эта настройка регулирует и шаг экспозиции, доступный в брекетинге экспозиции. Соответственно, если вы выберете шаг в 1 EV, то и настройки брекетинга будут изменяться с данным шагом, без промежуточных вариантов.

Шаг изменения коррекции экспозиции и вспышки

Настройка аналогична предыдущим, но отвечает за шаг, доступный при экспокоррекции и коррекции вспышки. Обратим внимание, что если во всех предыдущих пунктах вы установили широкий шаг +1EV, то экспокоррекция меньше этого шага (например, в ⅓ EV) никак не будет сказываться ни на параметрах экспозиции, ни на яркости фото.

Простая коррекция экспозиции

Возможности этого пункта меню будут интересны для тех, кто любит снимать в режимах P, A или S. В этих режимах мы одним колесом настраиваем выбранный параметр — выдержку или диафрагму. В случае с режимом Р одно из колёс задаёт программный сдвиг, позволяет выбрать конкретную экспопару из вариантов, предложенных автоматикой. А что же другое колёсико? Оно остаётся без дела, крутится вхолостую.

Параметр «Простая коррекция экспозиции» в положении «Вкл.» или «Вкл. (Авто сброс)» позволяет настраивать экспокоррекцию, не нажимая кнопку «+/-», а сразу крутя «холостое» колесо. Яркость снимков так настраивается проще, чем раньше. В режиме М, где оба колеса настройки задействованы при настройке выдержки и диафрагмы, экспокоррекция будет работать привычным образом — для её внесения потребуется нажать кнопку «+/-». Также напомним, что в режиме М экспокоррекция будет иметь эффект только тогда, когда включено Авто-ISO (иначе за счёт какого параметра автоматика будет регулировать яркость снимков?).

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 80, F8, 1/13 с, 70.0 мм экв.

А пункт «Вкл. (Авто сброс)» предназначен для тех, кто часто забывает о внесённых раньше изменениях: сегодня вы поставили мощную экспокоррекцию, а на следующей съёмке о ней забыли и наделали слишком ярких или тёмных кадров. Пункт «Вкл. (Авто сброс)» будет сбрасывать экспокоррекцию до нуля в момент истечения таймера режима ожидания и при выключении камеры. При этом сбрасываться будет только та экспокоррекция, которая внесена без кнопки «+/-». Если же вы внесли изменения, нажав данную кнопку , то такая коррекция не будет сбрасываться и останется с вами до тех пор, пока вы её сами не измените.

Переднее колёсико настройки параметров

Заднее колёсико настройки параметров

Кнопка «+/-», которую можно не использовать, если задействован пункт «Простая коррекция экспозиции».

Звучит сложно, но на практике — удобный вариант. Я, к примеру, почти всегда снимаю с небольшой минусовой экспокоррекцией. Это помогает подстраховаться от пересветов в кадре, тогда как немного осветлить изображения, сделанные в RAW, труда не составляет. Поэтому в качестве основной экспокоррекции я установил себе значение -0,7 EV с помощью кнопки «+/-». А во время съёмки в режиме А или S я могу дополнительно регулировать яркость снимков, ставя любую временную экспокоррекцию, которая сбросится сама до моих любимых -0,7 EV по окончании съёмки конкретной сцены.

Матричный замер

Этот пункт позволит настроить работу матричного замера экспозиции. Дело в том, что в зеркалках Nikon благодаря продвинутому датчику RGB-замера экспозиции камера даже при съёмке через оптический видоискатель может распознавать лица на фото. А следовательно, она может и настроить по лицу экспозицию снимка.

Это удобное решение при съёмке людей. И по умолчанию я всегда держу эту настройку включённой. Впрочем, если вы снимаете людей с очень смуглой кожей, альбиносов или же просто хотите, чтобы режим матричного замера работал более линейно (хоть и не всегда верно), опцию можно отключить.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 35mm f/1.8 S УСТАНОВКИ: ISO 160, F1.8, 1/125 с, 35.0 мм экв.

Зона центровзвешенного замера

Центровзвешенный замер — весьма специфический вид замера экспозиции. С одной стороны, у нас есть во многом более удобный матричный, с другой — более верный точечный. Тем не менее, многие фотографы предпочитают центровзвешенный замер, который был на их самой первой плёночной зеркалке, и менять ничего не желают. Функциональность такого замера значительно расширяет опция «Зона центровзвешенного замера».

При центровзвешенном замере измерение производится по всей площади кадра, но приоритет отдаётся центральной зоне, размер которой и позволяет выбрать данная настройка. Фактически мы выбираем размер круга в центре кадра, по которому будет проходить замер экспозиции.

Обратим внимание, что в отличие от точечного, область центровзвешенного замера всегда находится в центре кадра. И если здесь у вас окажется чёрная или белая одежда модели, а лицо — в верхней трети кадра, экспозиция будет настроена неправильно. Точечный же замер в камерах Nikon совмещён с точкой фокусировки, что очень удобно на практике — при фокусировке на лице человека экспозиция всегда будет точной.

Итак, в меню нам предлагают выбрать диаметр круга, доступного для замера экспозиции в миллиметрах. Шире круг — больше деталей попадёт в область замера. Обратим внимание, что для объективов без микропроцессора и фишая Nikon AF-S FISHEYE NIKKOR 8–15mm f/3.5–4.5E ED зона центровзвешенного замера составит 12 мм. Пункт Avg (Average) — это замер по всему полю кадра без приоритета центральной области. То есть замер проходит по всей площади кадра, а камера просто высчитывает среднюю экспозицию для него. Получается эдакий матричный замер без применения каких бы то ни было сложных алгоритмов.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 1/3 с, 18.0 мм экв.

Точная настройка оптимальной экспозиции

Камера предупреждает о том, что внесённые в данное меню изменения никак не отображаются на шкале экспокоррекции.

Этот пункт позволяет тонко настроить систему замера экспозиции камеры, точно так же, как можно откалибровать, скажем, работу автофокуса.

Открыв этот пункт меню, мы можем настроить коррекцию для каждого вида замера с шагом в ⅙ EV.

Часто можно услышать жалобы пользователей, что при использовании матричного замера камера слишком бережёт светлые участки, отчего снимки получаются темноватыми. Если вы тоже так считаете, то этот пункт для вас: вводите положительную поправку для матричного замера и автоматика камеры с этим замером будет делать кадры светлее.

В целом это похоже на экспокоррекцию, но сохраняется всегда, имеет более тонкую регулировку (1/6EV), но уже диапазон (+/- 1EV), а введённые здесь значения не отображаются на шкале экспокоррекции.

Тонкая настройка экспозамера производится для каждого вида замера отдельно.

Хорошо, что камеры Nikon дают настроить даже такие тонкие параметры, но без лишней необходимости лучше сюда не вторгаться. Потому что пользователь легко сможет своими регулировками нарушить работу экспозамера, а потом просто забыть о существовании данной настройки. И настраивать эти параметры лучше не произвольно, исходя из своих творческих вкусов (для этого есть экспокоррекция), а с использованием серой карты, добиваясь не красивой, а точной экспозиции. В конце концов, экспозамер современных камер Nikon и так очень точен, и если фотограф не может попасть в экспозицию, дело, скорее всего, не в камере, а в умениях и навыках самого фотографа.

NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 150 с, 18.0 мм экв.

Как видим, аппараты Nikon предоставляют широчайшие возможности настройки фотоаппарата под свои нужды. Даже настройку параметров экспозиции можно оптимизировать под свой стиль съёмки.

Мы рассмотрели категорию настроек «Замер/экспозиция». На очереди — настройка таймеров и автоспуска. Оставайтесь с нами, скоро появятся новые материалы!

Как настроить ручной режим на фотоаппарате canon

Как и зачем фотографировать в ручном режиме?

Наверное каждый фотолюбитель, слышал или читал о некой магии под названием «полностью ручной режим». Фотограф, который использует только ручной режим с точки зрения рядового фотолюбителя выглядит неким просветленным гуру, который достиг таких высот в фотографии, на которых даже орлам становится дурно! 🙂

Цель данной статьи — рассказать о возможностях ручного режима, его достоинствах и недостатках и проанализировать, когда его действительно нужно использовать, а когда можно (и нужно) пользоваться полуавтоматическими режимами, например, приоритетом диафрагмы (AV) или программной экспозицией (P) или, даже, авторежимом. Статья многим покажется весьма спорной. Уверен, что меня поддержат далеко не все читатели. Считаю своим долгом напомнить, что все, что написано ниже — лично мое мнение, основанное только на моем опыте, который я набирал «с чистого листа» — у меня не было учителей, я не читал обучающие книги по фотографии (печатные альбомы известных фотохудожников — не в счет, там только картинки).

Что нужно знать, чтобы снимать в ручном режиме

В первую очередь, нужно иметь представление о трех основных настройках, с которыми предстоит иметь дело — выдержка, диафрагма, чувствительность ISO.

Выдержка

Выдержка — это временной отрезок, во время которого затвор камеры открыт и изображение через объектив попадает на матрицу. За это время картинка, спроецированная объективом на матрицу оцифровывается, отправляется на обработку, а затем сохраняется на флешку в виде файла.

Изменяя время выдержки, можно управлять двумя вещами:

1. Уровень экспозиции кадра (яркость)

2. Отображение в кадре движущихся объектов.

Уровень экспозиции в общем случае должен быть таким, чтобы видимая яркость объектов съемки на фотографии примерно соответствовала тому, как мы видим объект своими глазами. Если фотография получается слишком темной, то говорят что она «недоэкспонированая», когда слишком яркая — «переэкспонирована». И то и другое значительно снижает качество фотоснимка.

Отображением движущихся объектов в кадре — людей, автомобилей, облаков и т.д. При коротких выдержках (1/500 секунды) движение в кадре как будто заморожено. При увеличении выдержки движущиеся объекты начинают размываться по направлению движения. К примеру, при выдержке длиннее 1/60 секунды размытие начинает быть заметным при съемке идущего человека.

Для съемки художественных кадров иногда применяются длинные выдержки — несколько секунд и даже минут. При этом на фотографии четкими получаются только статичные объекты, а движущиеся объекты размываются в длинные «треки». Чаще всего такие съемки осуществляются ночью, так как днем при такой выдержке снимки будут безнадежно засвечены. Съемка с длинной выдержкой возможна и днем, но этогона объектив нужно повесить нейтральный серый фильтр, который снизит интенсивность освещения.

Диафрагма

Значение диафрагмы определяет ширину «зрачка» объектива. Чем больше число F, тем сильнее сужен зрачок, а при его сужении происходят две вещи:

1. Уменьшение светового потока, который пропускает объектив.

2. Увеличение глубины резкости.

Иными словами, если вы хотите, чтобы на фотографии был резким и передний и задний планы, нужно установить диафрагму 8 и более. При этом светопропускание объектива будет небольшим и чтобы фотография не получилась слишком темной, нужно либо увеличить выдержку, либо повысить чувствительность ISO.

Открытием диафрагмы можно в определенной мере скомпенсировать недостаток освещения и обеспечить съемку на коротких выдержках в помещении или вечером на улице. Но в полной мере эта рекомендация работает только со светосильной оптикой, у которой есть возможность открыть диафрагму до значений 2, 1.8, 1.4 (чем меньше число, тем больше света пройдет через объектив).

Чувствительность ISO

Это третий параметр, влияющий на уровень экспозиции. Чувствительность ISO (или светочувствительность) определяет степень восприимчивости матрицы к свету. При низкой чувствительности камере требуется больше времени, чтобы обеспечить правильную экспозицию. При этом может возникнуть необходимость снимать с длинными выдержками. Но как уже было сказано выше, при увеличении выдержки движущиеся объекты имеют свойство размываться. Чтобы движущиеся объекты получались резкими даже при недостаточном освещении, нужно повысить светочувствительность ISO. Во сколько раз повышается чувствительность, во столько раз сокращается и выдержка.

Повышать чувствительность ISO надо с осторожностью — с ростом светочувствительности снижается качество изображения. Появляется зернистость, цвета становятся более тусклыми, детализация ухудшается. Для большинства современных камер не рекомендуется увеличивать ISO выше значения 3200 единиц. Для камер старших поколений это значение ниже — 2500, 1600, 1000.

Таким образом, манипулируя тремя настройками — выдержкой, диафрагмой и чувствительностью ISO нам нужно добиться пяти целей:

1. Чтобы снимок имел правильный уровень экспозиции.

2. Чтобы не было шевеленки — размытия из-за смещения камеры во время открытия затвора.

3. Чтобы движущиеся объекты получились так, как нужно в соответствии с творческой задумкой — либо замороженные в движении, либо размытые.

4. Чтобы глубина резкости была достаточной для проработки всех композиционно важных объектов.

5. Чтобы уровень шумов на фотографии был в пределах допустимого.

Еще нужно знать, что не стоит без штатива фотографировать с выдержкой длиннее 1/60 секунды (с телевиком — примерно 1/200 сек) — при этом растет вероятность получения нерезкого изображения из-за шевеленки. Движущиеся объекты стоит снимать с еще более короткой выдержкой — идущий человек 1/125 сек, бегущий — 1/250. 1/500 сек, мотогонки — 1/1000 секунды. При этом не стоит повышать чувствительность ISO выше 3200.

В чем достоинство ручного режима

Главное достоинство режима M — фиксированный уровень экспозиции на всех фотографиях, сделанных при заданных настройках. Особенно это актуально тогда, когда мы фотографируем в условиях с переменным освещением. Например, в помещении с окном. Если снимать в авторежиме, как только окно попадет в кадр, все остальные объекты сразу потемнеют, а от некоторых вовсе останутся силуэты. В ручном режиме мы жестко фиксируем выдержку, диафрагму и ISO — в какую сторону камеру не направляй, все равно уровень экспозиции будет прежним.

Так происходит в режимах «Авто», P, AV (A), TV (S). Иными словами — поймали большой светлый участок (в данном случае, окно), все на переднем плане потемнело.

В ручном режиме мы фиксируем все три параметра экспозиции и что бы нам в кадр не попадало, передний план всегда будет правильно проэкспонирован.

Вот и все! Я думаю, картинки обо всем говорят. И не надо никаких размышлений о том, что ручной режим позволяет точно дозировать экспозицию и посылать на матрицу ровно то количество света, которое нужно. Дозировать экспозицию можно в любом полуавтоматическом режиме — P, TV (S), AV (A) при помощи функции экспокоррекции. Отличие лишь в том, что в этих режимах мы работаем с относительными значениями величин (автоматика нам задает «начало отсчета», мы можем их скорректировать экспозицию в плюс или минус), а в ручном режиме — с абсолютными значениями. Задали фиксированные выдержку, диафрагму, ISO и автоматика никак не может повлиять на них. Получилась пересвеченная или недосвеченная фотография — сами виноваты. Хотя, иногда «неправильная» с т.з. автоматики экспозиция является художественной задумкой.

В каких еще ситуациях нужен ручной режим?

Ручной режим незаменим, когда авторская задумка фотографа категорически противоречит логике работы автоматики. Чаще всего это происходит при нестандартных условиях освещения. Например, при съемке в высоком ключе (с преобладанием на снимке светлых тонов), автоматика будет всеми силами привести средний уровень экспозиции к нейтрально-серому. Из-за этого фото будет выглядеть тусклым и унылым, его придется дорабатывать в Фотошопе. Ручной режим позволит бузо всякого Фотошопа создавать «светлые и воздушные» снимки.

Еще ручной режим пригодится в студийной съемке, в которой импульсное осветительное оборудование синхронизируется строго при определенной выдержке, и чтобы менять уровень экспозиции нам приходится управлять только диафрагмой. К сожалению я не могу привести примеры таких съемок, поскольку в студии не работаю.

К ручному режиму также придется прибегнуть в тех случаях, когда возможности регулировки тех или иных настроек недостаточны (например, максимальная экспокоррекция +-2EV, а вам этого мало и нужно выставить коррекцию -3EV). Редко, но бывает.

Ручной режим активно применяется при съемке панорам, где нужно жестко зафиксировать выдержку и диафрагму, чтобы получать снимки с фиксированным уровнем экспозиции и одинаковой ГРИП (чтобы потом не было «ступенек» при склейке панорамы).

Ручной режим иногда используется для создания HDR-изображений, если функция брекетинга автоэкспозиции отсутствует, либо ее возможностей недостаточно для воплощения идеи автора.

Еще ручной режим нужен при использовании оптики, которая не умеет передавать тушке значение диафрагмы. Это «мануальные» объективы, например, Samyang 14mm 1:2.8. У тушек Canon при закрытой диафрагме экспонометр работает некорректно и пытается выставить слишком длинную выдержку и пересвечивает снимки. Установка выдержки в ручном режиме помогает этого избежать. Если напрячься, то можно придумать еще какие-то ситуации, в которых спасет только ручной режим, но уверен, это будут настолько нетипичные и изощренные задачи, что с уверенностью могу сказать, что в повседневной жизни они никогда не возникнут.

Альтернативы ручному режиму

Большинство современных фотоаппаратов имеют возможность гибкой настройки параметров съемки в полуавтоматических режимах. Например, можно задать верхний предел чувствительности ISО, выбираемой в режиме Auto ISO, порог выдержки, который нельзя превышать (например, не давать автомату устанавливать выдержку длиннее 1/60 секунды) и так далее. Настроив аппарат таким образом мы обеспечим себе в целом беспроблемную работу в режимах P, TV, AV. Для повседневной «протокольной» съемки это намного удобнее, чем ручной режим, так как время готовности аппарата ск съемке существенно сокращается — не нужно отчаянно крутить колесико, чтобы менять выдержку с 20 секунд на 1/200 секунды (если до этого ночью фотографировали со штатива).

Попробуйте ручной режим прямо сейчас!

На самом деле фотографировать в ручном режиме несложно. Переключите камеру в режим M. Если посмотреть на табло в видоискателе зеркального фотоаппарата, в нем выводится шкала экспонометра, на которой показан уровень экспозиции снимка при текущих настройках выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO. В общем случае ваша задача — вывести стрелку экспонометра «на ноль». О том, какие кнопки нажимать и какие колесики надо крутить, чтобы поменять выдержку, диафрагму и ISO — читайте в инструкции к вашей камере.

Узнать про ручной режим более подробно

На самом деле данная статья дает лишь поверхностное представление о возможностях ручного режима. Если вы хотите копнуть глубже, предлагаю вашему вниманию свою книгу «Как и зачем фотографировать в ручном режиме», в которой во всех подробностях изложены все тонкости работы в ручном режиме.

Поддержать проект

Вероятно, вы обратили внимание, что на сайте почти нет рекламных баннеров. Согласитесь, без них читать статьи гораздо приятнее. Но сайту надо на что-то существовать.

Как фотографировать в ручном режиме

Ручной режим настроек фотоаппарата (Режим М, Manual) часто вызывает у начинающего фотографа благоговение и лёгкую панику :о)
В самом деле, если в автоматических и даже в полуавтоматических режимах настройки ваш фотоаппарат сам подбирает правильную экспопару фотографии получаются более-меннее нормальные, то в режиме М (от английского слова Manual — ручной) за всё отвечает фотограф. И если у фотографа пока ещё недостаточно опыта, то часто фотографии получаются то слишком тёмные, то слишком светлые :о(

Но если не пробовать фотографировать в ручном режиме М, то и опыта неоткуда будет набраться! — не так ли? А между тем, ручной режим настройки фотоаппарата не представляет собой какой-либо сложности!

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме М

Когда вы фотографируете в ручном режиме, впрочем, как и в любом другом полуавтоматическом или автоматическом режиме настройки фотоаппарата, для получения нормально экспонированного кадра фотограф (или фотоаппарат) должен установить лишь три параметра.

Да, да, для того, чтобы получить технически качественный снимок из всех функций и «наворотов» вашего фотоаппарата достаточно правильно установить только три! Все вместе эти параметры часто называются «ТРИ КИТА ЭКСПОЗИЦИИ»

Некоторые «опытные» фотографы советуют новичку в фотографии установить автоматический режим, а потом установить такие-же настройки фотоаппарата в ручном режиме.

Никогда так не делайте — ваши настройки фотоаппарата в ручном режиме ничем не будут отличатся от автоматических! В этом случае теряется весь смысл изучения ручных настроек фотоаппарата.

При творческом подходе, ручной режим фотоаппарата позволяет получить не только технически качественный снимок, но и добавить к вашим фотографиям различные эффекты: динамические и статические. И всё это изменяя всего три параметра в настройках фотоаппрата!

Если вы ещё не догадались, о каких параметрах идёт речь, то открываю вам все карты: «три кита фотографии» — это выдержка, диафрагма и чувствительность матрицы (ISO).

Но если в цифровой фотографии всё держится на этих параметрах, то почему же тогда начинающих фотографов так пугает фотосъемка в режиме М ( М — это первая буква английского слова Manual — ручной)

Ошибка при настройках фотоаппарата в режиме М

Сложность настройки фотоаппарата в ручном режиме заключается в том, что начинающий фотограф сразу пытается ухватить все три параметра съемки. И выдержку, и диафрагму, и чувствительность матрицы. К тому же, все три параметра настройки фотоаппарата влияют друг на друга. Вот и получается задача с тремя неизвестными, которая способна вызвать не только лёгкую панику, но и полную растерянность :о) у начинающего фотографа.

На самом деле, если делать всё по-порядку, то не так уж и страшен этот ручной режим M :о)

Как правильно настроить фотоаппарат в режиме М

Для того, чтобы правильно настроить фотоаппарат в ручном режиме съёмки фотограф должен решить, будет ли он использовать динамические или статические эффекты. И только после этого можно начинать настройку фотокамеры в режиме М.

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме с учётом динамических эффектов

Если вы предполагаете использовать динамические эффекты, то сначала нужно установить примерное значение выдержки. Например, для того, чтобы «заморозить» движение, в большинстве случаев достаточно выдержки 1/250-1/500 сек. Если же предполагается размыть подвижный объект съёмки или фон при фотосъёмке с проводкой — кто уже читал мои бесплатные книги, знают о чём идёт речь — выдержку ставим более длинную, примерно 1/30-1/60 сек.

Следующим шагом, к выбранной выдержке нужно подобрать парное значение диафрагмы. Что значит парное? Это значит, что в зависимости от освещённости снимаемого объекта нужно выставить такую диафрагму, чтобы при выбранной нами выдержке получить правильную экспозицию.

Ох, вот вам и первая сложность настройки фотоаппарата в ручном режиме М — какое значение диафрагмы даст нужную экспозицию при уже выбранной нами выдержке? Ведь диафрагма тоже влияет на экспозицию? И как здесь угадать нужную экспозиционную пару?

Если вы фотографируете цифровым фотоаппаратом в режиме М, то всё очень просто — перебирайте значение диафрагмы до тех пор, пока индикатор экспозиции не покажет 0 (ноль), например, как показано на иллюстрациях ниже. Для наглядности, в оптическом видоискателе и на ЖК индикаторе зеркального фотоаппарата индикатор экспозиции обведён красным овалом.

индикатор экспозиции на дополнительном жк-экране зеркального фотоаппарата

индикатор экспозиции в зеркальном видоискателе фотоаппарата

индикатор экспозиции на основном жк-экране зеркалки

индикатор экспозиции на дополнительном жк-экране зеркалки

НОЛЬ индикатора экспозиции в зеркальном видоискателе
увеличить-нажмите картинку

В разных цифровых фотоаппаратах ноль индикатора экспонометра может иметь разный вид.

В некоторых фотоаппаратах — это шкала с делениями и подвижным индексом. Ноль будет тогда, когда подвижный индекс, часто в виде стрелки, остановится в середине шкалы индикатора экспонометра.

В более простых моделях индикация экспозиции может отображаться без шкалы, просто цифрами со знаком плюс [+] или минус [–], а цифры показывают насколько ступеней экспозиции (и долей ступеней) выбранные вами параметры отличаются от того, что установил бы фотоаппарат в автоматическом режиме. При этом знак плюс или минус показывает в какую сторону вы отклонились: минус — в сторону передержки, а плюс — в сторону недодержки.

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме М с учётом глубины резкости

Если снимаемый вами объект малоподвижен и вы не собираетесь использовать динамические эффекты (т.е. время выдержки не сильно повлияет на вашу задумку), то сначала стоит подумать о том, какую глубину резкости (ГРИП) вы хотите получить на снимке.

Поскольку ГРИП, в первую очередь, зависит от значения диафрагмы объектива то в этом случае настройку фотоаппарата в ручном режиме нужно начать с диафрагмы. Если вам нужен размытый фон, то диафрагму открываем и, наоборот, если нужно увеличить ГРИП (т.е. сделать все объекты в кадре максимально резкими), то диафрагму закрываем.

После того, как вы установили нужную диафрагму, глядя на индикатор экспозиции вы перебираете значения выдержки и останавливаетесь тогда, когда индикатор покажет ноль. Всё!

Вот такой порядок настройки фотоаппарат в ручном режиме. Да, чуть не забыл, на экспозицию влияет ещё и чувствительность матрицы (ISO — «третий кит фотографии»). Но с этим параметром можно поступить совсем просто: перед настройкой фотоаппарата в ручном режиме, впрочем, не толко в ручном, ISO устанавливается на минимум: чем меньше ISO, тем меньше шумов будет на фотографии. А когда вы устанавливаете выдержку и диафрагму экспонометр фотоаппарата автоматически учтёт установленное значение ISO.

Если после настройки фотоаппарата в ручном режиме М индикатор экспозиции остновился на нуле (в середине шкалы) и вы не видите рядом с индикатором экспозиции мигающих значений выдержки или диафрагмы, то экспозиция будет нормальной.

Если же на индикаторе фотоаппарата мигает значение выдержки или диафрагмы, то вам придётся изменить значение чувствительности матрицы и настроить фотоаппарат в ручном режиме ещё раз. Если вы помните урок об эквивалентных экспозиционных парах и стандартные ряды выдержки, диафрагмы и ISO, то вам уже понятно что и в какую сторону крутить :о)

При фотосъёмке в ручном режиме М возьмите себе за правило

перед нажатием кнопки спуска затвора смотреть на индикатор экспозиции,
поскольку при перемещении фотоаппарата после настройки, экспонометр не будет учитывать изменение яркости снимаемой сцены в результате перекомпоновки кадра
т. е. индикатор экспозиции будет немного «гулять» возле нулевой отметки.

В случае большого отклонения индикатора экспозиции от нулевой отметки
будьте готовы подкорректировать экспопару!

После съёмки каждого кадра не забывайте проверять себя: анализируйте
гистограмму яркости и вносите соответствующие корректировки экспозиции!

Ручной режим в фотоаппарате: как с ним правильно работать и в каких случаях?

Добрый день! С вами на связи, Тимур Мустаев. Как хорошо вы знаете свою технику? Не могу отрицать важности идеи и воображения для фотографии, но без где-то, возможно, скучных технических моментов не обойтись.

Знание особенностей конкретной фотокамеры – залог продуктивного взаимодействия с ней. А как иначе получить шедевральные фото? Только так. Основой основ можно назвать умение выставлять нужные режимы на фотокамере. Но как с ними правильно работать? Об этом мы немного поговорим, а главное — разберемся, что значит ручной режим фотоаппарата.

О режимах в общих чертах

Режимы, или способы съемки, весьма значимая характеристика фотоаппарата. Они обязательно имеются у всех камер. Модель здесь не влияет на это, например, canon у вас или nikon – в любом случае набор режимов более или менее стандартный. Я быстро пробегусь по основным, а более подробно мы, конечно, затронем ручной.

Итак, справа на корпусе фотографической техники вы можете обнаружить подвижное колесико со всякими буквами и символами. Это:

• Авто. И в принципе сюда можно отнести другие “красочные” названия режимов – Пейзаж, Портрет, Ночной, Дети, Макро и т.д. Вся их суть в том, что фотоаппарат сам выбирает параметры, в каждом наверняка будут небольшие различия, но в целом они невелики. И я почти уверен, что если вы фотографируете на авто, то внимания на значения ISO, выдержку, диафрагму и другие параметры, вы совсем не будете обращать. Иначе режим называется – “Навожу и снимаю!”.
• Программный (Р). Во многом похож на предыдущий, за исключение того, что вы можете выставить светочувствительность (ISO) сами. Не очень большое дело, скажу я вам, но нужно с чего-то начать! . На никоне он обозначается буквой А, на кэноне (любом, например, Canon 600D) — Аv. Величину f определяет фотограф, а выдержку – камера. Удобный способ съемки, если вы фотографируете неподвижный объект или пейзаж. (S – Nikon, Tv — Canon). Тоже все понятно, обратно приоритету диафрагмы: выбираете время. Короткая или длинная выдержка, соответственно, способна заморозить или размыть движение.
• Ручной (М) – cверх творческих режимов. Все параметры зависят только от вас!

Преимущества и недостатки ручного режима

Что ж, поговорим о преимуществах и недостатках последнего режима.

Главное достоинство М заключается в массе возможностей фотосъемки, которыми управляете вы. А это значит, что какими бы ни были внешние условия или специфика объекта в кадре, вы можете с ними справиться.

Более того, выбранные значения сохранятся. Они не будут прыгать при любом изменении обстоятельств или положения фотокамеры, как при других режимах, когда частично экспозицией руководит камера.

Один из недостатков или, скорее, естественного следствия из первого утверждения, – если вы новичок и плохо разбираетесь в камере, то самостоятельная настройка фотокамеры ничего не даст и может вовсе Вас запутать.

Также, как можно предположить, на ручной режим уходит больше времени, ведь пока оценишь обстоятельства, пока все выставишь.

Поэтому мобильной ее никак назвать нельзя, тем более при постоянно меняющемся освещении, погоде или месте съемки.

Практика для новичков

У опытных фотографов, разумеется, не стоит вопроса, как пользоваться М. Хотя и не всегда он приоритетен в работе. Я лично часто использую режим диафрагмы, когда же я не тороплюсь и хочу добиться идеальной картинки, то с радостью вожусь со всеми доступными опциями, подбирая нужные значения.

Такой режим всегда используется при фотографировании в студии.

Начало работы с мануальным режимом может быть трудным. Увидев основные параметры на экране, не спешите сразу все менять. Оцените условия: какое время суток, насколько солнечно, и настройте ИСО.

Далее определитесь с целью съемок, что важно сфотографировать. Так, если нужно сделать портрет девушки, то настройте диафрагму, а выдержку потом. В ситуации замораживания движущегося объекта, однозначно, важнее определиться с выдержкой: ориентируйтесь на 1/800 сек. и ниже, 1/1000 и так далее. Для размытия фона вокруг движущего объекта, наоборот, время должно увеличиваться, 1/400 и так далее.

Все внимание обратите на встроенный экспонометр, который вы заметите в видоискателе. В идеале маленькая стрелочка должна быть на отметке 0 – это нормально экспонированный снимок, если она отклонится влево или вправо, то получится недо- или переэкспонированный.

И чем дальше вы уводите показатель в минус или плюс, тем темнее или светлее получится изображение. При этом не делайте все фото среднего тона, а стройте кадр в соответствии с задумкой.

В каких случаях полезен ручной режим?

Я хочу привести несколько примеров, когда ручной режим будет полезен.

1. Съемка при низком внешнем освещении или ночью, без вспышки. Камера не сможет на каком-либо другом режиме, кроме мануала, сделать адекватный снимок – ей будет слишком мало света. Фотограф же может выставить даже самые низкие значения, при которых экспонометр будет просто зашкаливать, но фотоаппарат сфотографирует. Полученную картинку можно будет осветлить с помощью экспокоррекции или уже при постобработке. В данном случае примером может послужить, съемка закатов, точного или вечернего города и так далее.
2. В студиях. С импульсными световыми источниками обязательно нужно синхронизировать камеру через специальное устройство, синхронизаторы. И эта синхронизация чаще всего производится благодаря заранее определенной диафрагме, выдержке и светочувствительности.
3. Особые объективы – мануальные, которые имеют проблемы с передачей информации о диафрагме от камеры.
4. Создание изображений высокого разрешения HDR, то есть картинка в этом случае состоит из нескольких других, снятых с разными параметрами. Ручной режим здесь также пригодится, если вы профессионал и знаете, какое фото в итоге хотите получить.

Интересно, а какие еще параметры можно настраивать вручную? Если внимательно посмотреть меню, то можно найти много интересного.

Разные прикольные фишки доступны даже обладателям мыльниц или не очень дорогих зеркалок, к примеру, Nikon d3100 и его серии. Мы должны использовать любую возможность как-то улучшить свой кадр, сделать его уникальным. Настройки нам в помощь!

Здесь можно выделить следующие: баланс белого по Кельвинам, яркость и насыщенность на этапе фотографирования, область и местонахождение точки фокусировки и др. Но это уже совсем другие статьи.

Вывод

Ну как вам ручной режим? Сложно? В начале всегда так, не расстраивайтесь, сейчас я вам расскажу небольшую хитрость, для более полного понимания данного режима.

Возьмите какой-нибудь предмет, который хотите сфотографировать. Для данного примера, условия не важны, снимаете вы дома или на улице. Поставьте фотоаппарат в режим Авто, только без вспышки, он находится также на колесике, только обозначен знаком перечеркнутой молнии. Желательно зафиксировать фотоаппарат.

Можете использовать стол. На один конец поставить предмет, а на другой фотокамеру. Расстояние между ними должно быть в пределах 1 метра.

Наведите аппарат на предмет и нажмите на кнопку спуска затвора на половину, чтобы камера сфокусировалась на предмете, но не нажимайте до конца. Либо в визоре (глазок, куда вы смотрите в зеркальной фотокамере), либо на экране появятся значения, выдержки, диафрагмы, ИСО. Запишите их. После записи данных, кнопку можете нажать до конца и сделать снимок, пусть будет у вас как вариант.

Переходим в режим М, устанавливаем настройки которые вы записали и делаем снимок. Смотрим, как получилось. Далее начинаем экспериментировать. Если снимок получился темным, можете открыть диафрагму, т.е. поставить значение меньше, 5.6, 4.0, 3.5. Или же увеличить выдержку, 1/400, 1/200, 1/100 и так далее.

Если же наоборот, фотография получилось светлой, делайте обратные действия диафрагмы и выдержки. ISO старайтесь не трогать, а лучше довести его до 100 и практиковаться с выдержкой и диафрагмой.

Но помните, чем значение диафрагмы меньше, соответственно глубина резкости меньше!

Ели вы хотите развиваться в области фотографирования и научиться это делать хорошо, полное освоение ручного режима, вам необходимо. Еще могу порекомендовать хороший видео курс ниже. В нем подробно рассказывается, на что способен зеркальный фотоаппарат. Раскрываются много фишек и секретов фотосъемки. Все показано на примерах. Рассказывается все очень доступно и понятно. Рекомендую!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркального фотоаппарата NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркального фотоаппарата CANON.

До встречи! Уважаемые читатели, не поленитесь изучить свой фотоаппарат. А мой блог вам в этом поможет! Чтобы не пропустить полезное, подпишитесь на обновление. Делитесь с друзьями, буду очень благодарен.

Компенсация экспозиции — Canon Europe

Компенсация экспозиции — Canon Europe

ФУНКЦИИ КАМЕРЫ

Компенсация экспозиции — это полезная функция, которая регулирует настройки камеры для работы с необычно яркими или темными сценами. В этой статье объясняются его принципы и способы настройки камеры для получения оптимальных результатов.

Камеры Canon умны, но система замера экспозиции не всегда может выбрать настройки, дающие именно тот результат, который вам нужен, потому что она не может точно знать, что вы фотографируете. Вы можете снимать объект в светлых тонах при плохом освещении или объект в темных тонах при ярком свете — все это практически одинаково для вашей камеры.

На самом деле, большинство замеров экспозиции предполагает, что сцены приблизительно соответствуют серой области среднего тона. Обычно считается, что коэффициент отражения составляет 18%, то есть сцена отражает около одной пятой падающего на нее света.

Поэтому, если вы фотографируете объект с очень светлыми тонами, и камера обнаруживает яркий свет, который он отражает в объектив, система замера интерпретирует это как большое количество света, падающего на серую сцену, и уменьшает выдержку и/или диафрагму до компенсации, в результате чего ваше изображение будет недоэкспонировано. Точно так же, если в сцене много темных тонов, камера предполагает, что это сцена средних тонов при слабом освещении, и увеличивает выдержку и/или диафрагму, что приводит к передержке.

При съемке в ручном (M) режиме экспозиции можно настроить яркость объекта или сцены с помощью выбранных настроек экспозиции. В полностью автоматических или полуавтоматических режимах, таких как «Программа» (P), «Приоритет диафрагмы» (Av) и «Приоритет выдержки» (Tv), вы можете настроить экспозицию в соответствии со сценой, используя компенсацию экспозиции.

На некоторых камерах EOS, если для ISO (чувствительности) установлено значение «Автоматически», можно также использовать компенсацию экспозиции в ручном режиме экспозиции.

Установка компенсации экспозиции

Принцип компенсации экспозиции прост. Чтобы сделать следующий снимок темнее, используйте отрицательную настройку компенсации экспозиции. Чтобы сделать следующий снимок ярче, используйте положительную настройку компенсации экспозиции. Однако компенсация экспозиции устанавливается по-разному в зависимости от модели камеры, и точный процесс будет объяснен в руководстве пользователя камеры.

В некоторых случаях необходимо нажать кнопку спуска затвора до половины, чтобы активировать камеру и снять показания экспонометра, затем нажать и удерживать кнопку +/- Av, вращая диск электронного ввода, чтобы установить компенсацию экспозиции. По умолчанию вращение диска вправо устанавливает положительное значение компенсации экспозиции, а вращение влево — отрицательное значение.

В других случаях вам нужно нажать кнопку спуска затвора до половины, чтобы активировать камеру и снять показания счетчика, а затем использовать диск быстрого управления, чтобы установить значение компенсации.

После того, как вы установили компенсацию экспозиции на всех текущих камерах EOS, она останется установленной до тех пор, пока вы снова не сбросите ее до нуля, даже если вы выключите и снова включите камеру. Это может застать вас врасплох, если вы забудете, поэтому, когда вы закончили делать серию снимков, не забудьте сбросить компенсацию до нуля, чтобы избежать нежелательных результатов позже.

По умолчанию компенсация экспозиции регулируется с шагом 1/3 ступени и обычно до +/- 5 EV, но некоторые камеры EOS позволяют выбирать между шагом компенсации экспозиции 1/2 ступени и 1/3 ступени с помощью пользовательская функция в главном меню.

Просмотр гистограммы для этого изображения подтверждает визуальное впечатление, что оно недоэкспонировано – график сгущен к левому (теням) концу шкалы и не доходит до правого, указывая на отсутствие ярких бликов в сцене .

То же изображение с компенсацией экспозиции +2 ступени (в постобработке). Форма гистограммы практически не изменилась, но теперь она простирается намного дальше к правому краю шкалы, подтверждая, что изображение стало значительно светлее.

Режимы замера экспозиции

С камерами Canon EOS вы можете выбрать до четырех различных режимов замера экспозиции — оценочный, точечный, центрально-взвешенный и частичный. Ваш выбор режима замера будет определять, как вы используете компенсацию экспозиции.

Оценочный замер разбивает сцену на несколько зон. С каждого снимается показание, и информация анализируется процессором камеры.

Если, например, центральные зоны темнее внешних, вероятно, основной объект освещен сзади. И наоборот, если центральные зоны намного ярче внешних зон, главный объект может оказаться в центре внимания. В обоих случаях камера будет смещать экспозицию к центральным зонам, обеспечивая правильную экспозицию объекта.

Проблема при использовании компенсации экспозиции с оценочным замером заключается в том, что вы не знаете, компенсировал ли замер уже условия. Если это так, и вы набираете компенсацию экспозиции, то экспозиция будет неправильной. Точно так же, если вы предполагаете, что камера сделала все правильно, но это не так, вы также получите плохо экспонированное изображение. Вы не узнаете, пока не просмотрите снимок на экране на задней панели камеры. Это означает, что может потребоваться немного проб и ошибок, чтобы получить желаемый результат.

Центрально-взвешенный замер измеряет всю сцену, но больше внимания уделяет результатам в центральной области. В отличие от оценочного замера он не пытается проанализировать сцену, поэтому вы можете применить компенсацию экспозиции, зная, что камера не внесла никаких собственных настроек. По этой причине центрально-взвешенный замер часто лучше, чем оценочный, когда вы знаете, что необходим некоторый уровень компенсации экспозиции.

В отличие от оценочного замера, частичный замер и точечный замер снимают показания только с небольшой области сцены, и их намного проще использовать с компенсацией экспозиции. Вы полностью контролируете, откуда камера берет показания, и знаете, что камера не вносит никаких дополнительных корректировок.

В режиме частичного и точечного замера вы также можете брать показания из области средних тонов, если она есть (например, участок травы), что означает, что вам не нужно применять какую-либо компенсацию экспозиции.

Однако, если в кадре нет средних тонов, можно снять показания со светлой или темной области, а затем применить компенсацию экспозиции. Например, если вы берете показание из белой области (не сильно освещенной, но сохраняющей некоторые детали), +1,5 или +2 ступени компенсации должны давать результаты, аналогичные показаниям из области средних тонов без компенсация. Точно так же частичное или точечное чтение из темной области (та, которая все еще сохраняет детали) вместе с компенсацией -1,5 или -2 ступени также даст результаты, аналогичные чтению из области средних тонов.

Если область, используемая для чтения, находится не в центре кадра, сначала установите компенсацию экспозиции, а затем переместите камеру так, чтобы эта область находилась в центре. Теперь частично нажмите кнопку спуска затвора, чтобы снять показания, и используйте кнопку блокировки экспозиции, чтобы удерживать показания, пока вы перекомпоновываете изображение. Наконец, полностью нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

При использовании точечного замера камера по-прежнему предполагает, что выбранная вами область является средне-серой, и соответствующим образом устанавливает экспозицию. Здесь мы производили замер по темной области (обозначенной красным), в результате чего изображение получается переэкспонированным.

Замер области среднего тона при тех же условиях освещения, что и объект (обозначен красным), дал хорошую экспозицию.

Здесь мы устанавливаем точку точечного замера (обозначена красным) на яркой области. Поскольку система замера камеры всегда устанавливает экспозицию, исходя из предположения, что выбранная область является средним тоном, изображение в итоге получается недоэкспонированным.

Взяв недоэкспонированное изображение выше и применив компенсацию экспозиции +1,5 ступени (в данном случае при постобработке), мы получили хорошую экспозицию, очень похожую на замер области среднего тона. Это демонстрирует, как, если в кадре нет средних тонов, вы можете измерять по светлой или темной области, а затем применять компенсацию экспозиции, чтобы получить удовлетворительную экспозицию.

Какая компенсация?

Не существует надежного руководства по необходимой величине компенсации экспозиции. Она будет меняться в зависимости от каждой сцены, которую вы фотографируете, и многие кадры не нуждаются в какой-либо компенсации.

«Если светло, иди направо» — это удобный способ запомнить, в каком направлении вам нужно двигаться по шкале компенсации экспозиции: если сцена светлее среднего тона, вам нужно двигаться в направлении положительной компенсации, чтобы улучшить экспозицию.

В качестве приблизительного ориентира попробуйте от +2 до +3 ступеней для сцен с большим количеством снега или песка, которые отражают много света и могут привести к недоэкспонированию системы замера камеры, и +1, если много вода позади вашего объекта. Отрицательная компенсация экспозиции, скорее всего, понадобится реже, а около -1 будет работать с большинством темных фонов.

Если вы используете беззеркальную камеру EOS, при условии, что в меню включена функция имитации экспозиции, изображение в видоискателе и на ЖК-дисплее будет показывать предварительный просмотр изображения с примененными настройками экспозиции. Это означает, что вы можете использовать изображение в видоискателе как руководство к тому, какая компенсация экспозиции требуется.

Правильная экспозиция

Как узнать, переэкспонированы ли ваши изображения или недоэкспонированы? В основном, они выглядят неправильно! Но это может быть субъективным вопросом. Если вы фотографируете что-то светлое или белое, а оно выглядит серым или мутным, снимок недоэкспонирован. Точно так же, если вы фотографируете что-то темное или черное, и изображение выглядит серым, оно переэкспонировано.

Правильной экспозиции не существует. Есть хорошие экспозиции и плохие экспозиции, но в конечном итоге все зависит от того, как вы хотите, чтобы изображение выглядело. Некоторые люди намеренно «недоэкспонируют» изображение на 1/3 ступени, чтобы цвета на изображении выглядели более насыщенными.

Отображение гистограммы вашей камеры — графическое представление диапазона тонов в кадре — может быть бесценным помощником при оценке экспозиции изображения и определении того, обрезаются ли светлые или темные участки, что означает потерю деталей. Включите предупреждение Highlight на камерах с этой функцией, чтобы увидеть, где может происходить отсечение в самых ярких областях сцены.

Написано Анжелой Николсон

• без зеркальных камер

  EOS R5

  Повторный Бескомпромиссная производительность камеры EOS R5 произведет революцию в вашей фотографии и видеосъемке.

• Беззеркальные камеры

  Canon EOS M50 Mark II

  Создавайте высококачественный контент для своей аудитории и добавляйте свой собственный творческий подход — будь то фотографии, видео или прямые трансляции

• Цифровые зеркальные камеры

  EOS 90D

  Полнофункциональная зеркальная камера, которая приближает вас, позволяет снимать быстрее и делать превосходные изображения с разрешением 32,5 мегапикселя.

Получить информационный бюллетень

Нажмите здесь, чтобы получать вдохновляющие истории и интересные новости от Canon Europe Pro

Если вы видите это сообщение, значит, вы просматриваете веб-сайт Canon из поисковой системы, которая блокирует необязательные файлы cookie. Единственные файлы cookie, которые доставляются на ваше устройство, являются основными (функциональными) файлами cookie. Эти файлы cookie необходимы для работы веб-сайта и не могут быть отключены в наших системах. Для получения дополнительной информации вы можете просмотреть наш файл cookie Уведомление .

Пожалуйста, удалите элемент или очистите [категорию], так как существует ограничение на 8 продуктов. Щелкните Редактировать

Вы хотите очистить весь выбор? Что такое компенсация экспозиции и как ее использовать

съемка в режимах камеры, таких как приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, программный режим и другие сюжетные режимы вашей камеры. Каждая современная камера сегодня имеет встроенную возможность регулировки параметров экспозиции, чтобы упростить правильную экспозицию изображений. Проще говоря, идея состоит в том, чтобы иметь возможность контролировать яркость изображения, чтобы оно не выглядело слишком ярким или слишком темным. Чтобы сделать это, нужно использовать функцию компенсации экспозиции, которая обычно предоставляется либо в виде специальной кнопки на камере, либо в виде диска, который можно перемещать с положительной компенсации экспозиции на отрицательную. Давайте посмотрим, как вы можете использовать эту замечательную функцию на своей камере и полностью контролировать экспозицию.

Прежде чем мы покажем вам, где вы можете найти функцию компенсации экспозиции на вашей камере, давайте рассмотрим, что она делает и в каких режимах камеры эту функцию можно использовать. Но сначала полезно иметь хорошее представление об экспозиции, которая представляет собой сумму трех наиболее важных параметров во всей фотографии: выдержки, диафрагмы и ISO. В совокупности они образуют так называемый треугольник воздействия.

Содержание

Что такое компенсация экспозиции?

Компенсация экспозиции позволяет фотографам переопределять настройки экспозиции, выбранные экспонометром камеры, чтобы затемнять или осветлять изображения до того, как они будут сняты. Поскольку измерители камеры работают, оценивая свет, отраженный от объектов, и стандартизированы для среднего серого (также известного как 18% серого), каждый раз, когда камера направлена ​​на что-то очень темное, измеритель будет работать в противоположном направлении, увеличивая экспозицию, тогда как очень яркий объект заставит экспонометр затемнить экспозицию. Это делается для того, чтобы максимально приблизиться к среднему серому, чтобы результирующее изображение не было слишком темным или слишком ярким. Хотя в большинстве случаев это работает достаточно хорошо, можно столкнуться с передержкой или недодержкой в ​​более сложных условиях освещения, когда экспонометр камеры может слишком агрессивно регулировать экспозицию. Здесь в игру вступает компенсация экспозиции, когда фотограф вручную регулирует яркость изображения и переопределяет ее с помощью функции компенсации экспозиции камеры.

Давайте рассмотрим пример, когда система замера экспозиции моей камеры плохо справляется с правильной экспозицией сцены:

Недоэкспонированное изображение на основе замера камеры (снято в режиме приоритета диафрагмы)
DSC-RX100M4 + 24-70mm F1.8 -2,8 @ 10,15 мм, ISO 200, 1/13, f/11,0

При съемке в режиме приоритета диафрагмы экспонометр камеры недоэкспонировал изображение, потому что сцена была довольно сложной — небо и белый песок на переднем плане были ярко, поэтому камера затемнила все изображение, в результате чего мои объекты в сцене выглядели слишком темными.

Чтобы решить эту проблему, я использовал функцию компенсации экспозиции моей камеры и набрал +1 EV (значение экспозиции), что привело к более яркому изображению:

Изображение с правильной экспозицией после набора +1 EV с использованием компенсации экспозиции
DSC-RX100M4 + 24–70 мм F1,8–2,8 при 10,15 мм, ISO 200, 1/6, f/11,0

Изображение теперь правильно экспонировано, и вся сцена выглядит намного ярче по сравнению с тем, что камера считала правильной яркостью. Используя функцию компенсации экспозиции камеры, я смог решить проблему за считанные секунды.

Примечание: Если вам интересно, как различные режимы замера экспозиции влияют на ваши изображения, ознакомьтесь с нашей подробной статьей о режимах замера экспозиции камеры.

Как использовать компенсацию экспозиции?

Чтобы использовать компенсацию экспозиции, вы должны находиться в одном из режимов камеры, в котором используется измеритель камеры, например приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, программный режим или любой другой «сюжетный» режим, в котором выполняется автоматическая регулировка экспозиции. Если у вас не включен Auto ISO, компенсация экспозиции абсолютно ничего не сделает в ручном режиме. После выбора правильного режима камеры можно будет отрегулировать яркость изображения с помощью функции компенсации экспозиции камеры.

Итак, где найти в камере функцию компенсации экспозиции? К сожалению, все зависит от марки и модели камеры. Хотя у большинства камер есть специальная кнопка сверху или сзади камеры, у некоторых камер эта функция может быть доступна только с помощью диска. Определить кнопку компенсации экспозиции на камере довольно просто — найдите кнопку со знаками плюс и минус, как на следующем рисунке:

И если вы не можете найти такую ​​кнопку, наверху может быть диск. или задняя часть камеры, которая переходит от отрицательного значения к положительному значению, например от -3 до +3, с небольшим шагом между ними. Если вам трудно найти кнопку / диск компенсации экспозиции, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры для получения подробной информации.

Если вы используете цифровую зеркальную камеру Nikon, это, скорее всего, будет кнопка рядом со спусковым крючком камеры:

Если вы используете цифровую зеркальную камеру Canon, на задней панели может быть кнопка «AV». камера:

На некоторых других камерах, особенно беззеркальных камерах с ретро-дизайном, вы можете найти диск компенсации экспозиции в верхней части камеры, как в случае с Fuji X-T20 ниже:

Использование компенсация экспозиции очень проста. Если изображение кажется темным, вы набираете положительное число (+EV), а если изображение кажется ярким, вы набираете отрицательное число (-EV). Для камер, у которых есть кнопка, вам нужно будет удерживать кнопку и вращать один из дисков для большого пальца или нажать его один раз и использовать ЖК-экран для настройки значения экспозиции. Для камер с циферблатом все еще проще — все, что вам нужно сделать, это переместить его в правильном направлении, и ваша экспозиция должна быть скорректирована соответствующим образом.

Поскольку цифровые зеркальные камеры имеют оптические видоискатели, они будут иметь область компенсации экспозиции в видоискателе, которая выглядит следующим образом:

Когда вы начнете корректировать экспозицию с помощью компенсации экспозиции, вы заметите полосу, уходящую влево. или справа от среднего значения «0», что указывает на то, что вы набираете отрицательную (-) или положительную (+) компенсацию экспозиции (если вы никогда не использовали эту функцию, вы можете даже не увидеть область, выделенную красным, пока не появится значение компенсации экспозиции добавляется).

Если вы используете беззеркальную камеру, регулировка компенсации экспозиции должна осветлять или затемнять изображение на ЖК-дисплее камеры и в электронном видоискателе (EVF), чтобы было легче увидеть конечный результат. Наряду с автоматической регулировкой яркости должно быть наложение информации, показывающее текущее значение компенсации экспозиции. Он может отображаться в одной или нескольких областях видоискателя:

После внесения изменений в компенсацию экспозиции значения +- EV будут отображаться на ЖК-дисплее и электронном видоискателе. Если вы не видите эти значения после внесения изменений, вам может потребоваться включить информационные наложения в меню камеры.

Как работает компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции работает путем настройки одной или нескольких переменных экспозиции в зависимости от используемого режима камеры. При съемке в режиме приоритета диафрагмы фотограф устанавливает диафрагму камеры, а камера автоматически устанавливает выдержку в зависимости от показаний экспонометра камеры. При настройке экспозиции с помощью компенсации экспозиции фотограф, по сути, отменяет скорость затвора, установленную камерой. Взгляните на примерную диаграмму ниже, где мы попробуем отрегулировать экспозицию, используя компенсацию экспозиции в режиме приоритета диафрагмы:

CAMERA METERED EXPOSURE (APERTURE PRIORITY)
f/1.4	f/2.0	f/2. 8	f/4.0	f/5.6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

Ввод значения -1 EV с помощью компенсации экспозиции увеличивает выдержку с 1/250 секунды до 1/500 секунды , при неизменной диафрагме:

Приоритет в диафрагме, -1 эВ.					1/500	1/250	1/125	1/60

Это существенно затемняет изображение, так как на матрицу попадает меньше света. С другой стороны, если мы наберем +1 EV, мы получим более яркое изображение, а скорость затвора уменьшится вдвое, что приведет к более яркому изображению:

Приоритет диафрагмы, +1 эВ.					1/500	1/250	1/125	1/60

При съемке в режиме приоритета выдержки использование функции компенсации экспозиции влияет на диафрагму камеры, а не на выдержку. Начнем с той же базовой экспозиции, где мы установили 1/250 секунды в качестве скорости затвора:

CAMERA METERED EXPOSURE (SHUTTER PRIORITY)
f/1.4	f/2.0	f/2.8	f/4.0	f/5.6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

Установка значения -1 EV с помощью компенсации экспозиции изменит диафрагму камеры от f/2,8 до f/4,0 при сохранении скорости затвора. константа:

Приоритет затвора, -1 эВ. 500					1/250	1/125	1/60

, В то время как набор в +1 эВ откроется Aperture до F/2.0, и, таким образом +1 КОРРЕКЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ f/1. 4 f/2.0 f/2.8 f/4.0 f/5.6 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60

При съемке в ручном режиме единственной переменной, которая может измениться, является ISO камеры, но сначала ее необходимо установить на Auto ISO, как указывалось ранее. Это будет работать так же, как и в приведенных выше случаях, за исключением того, что и диафрагма, и скорость затвора останутся постоянными.

Компенсация экспозиции с помощью усовершенствованных систем замера

Хотя я уже говорил выше, что системы замера на камерах стандартизированы по среднему серому, многие современные камеры теперь оснащены сложными системами замера, которые способны распознавать сцены на основе предварительно загруженных данных и делать необходимые корректировки экспозиции, сводя к минимуму использование функции компенсации экспозиции.

Некоторые камеры даже способны распознавать присутствие людей на изображении, определяя экспозицию в первую очередь на основе оттенков кожи людей, чтобы уменьшить вероятность передержки или недодержки. Из-за таких достижений нашим камерам может потребоваться все меньше и меньше ручного вмешательства с использованием функции компенсации экспозиции. Однако, независимо от того, насколько умными станут наши камеры, знание того, как быстро настроить экспозицию, по-прежнему важно не только потому, что вам может понадобиться это использовать однажды, но и потому, что вы можете расширить возможности своей камеры, воспользовавшись преимуществом. таких приемов, как экспонирование справа.

GFX 50S + GF63mmF2.8 R WR @ 63 мм, ISO 160, 1/500, f/5,6

Экспозиция вправо

фотографы часто выбирают относительную яркость сцены в зависимости от того, что мы пытаемся изобразить (например, намеренно затемняем изображение, чтобы выделить силуэты, как на изображении выше). чтобы получить лучшее из каждого изображения. Этот метод, известный как «Экспонирование вправо», позволяет фотографам делать изображения максимально яркими, не засвечивая световые блики, что, по сути, приводит к получению изображений максимально возможного качества. Имейте в виду, что это ни в коем случае не метод для начинающих, поскольку для получения наилучших результатов требуется съемка в формате RAW или JPEG. Если вы хотите изучить эту тему более подробно, ознакомьтесь с нашей статьей Exposed to the Right.

Основы работы с камерой № 18: Ручная экспозиция (режим M)

В этой статье:

Если вы хотите контролировать как диафрагму, так и скорость затвора, вам подойдет ручной режим экспозиции. Это может быть довольно сложный режим для новичка, но он также может быть очень удобным для достижения определенных целей стрельбы. В этой заключительной статье из серии «Основы работы с камерой» мы более подробно рассмотрим этот режим и то, для чего его можно использовать. (Сообщил Томоко Судзуки)

 

Ручной режим экспозиции: позволяет установить и зафиксировать яркость изображения по вашему желанию.

— Настройки яркости остаются прежними после их установки.
— Этот режим упрощает получение экспозиции, соответствующей вашим целям съемки.

Как мы узнали из предыдущих 2-х статей, в режимах АЭ с приоритетом диафрагмы и АЭ с приоритетом выдержки пользователь устанавливает диафрагму/выдержку вручную, а камера автоматически рассчитывает и устанавливает остальные настройки, которые бы обеспечили оптимальную экспозицию. Однако в ручном режиме экспозиции и диафрагма, и скорость затвора определяются пользователем и отражаются на изображении — камера не устанавливает никаких настроек экспозиции автоматически.

В этом смысле настройки режима ручной экспозиции не будут зависеть от общей яркости условий съемки — если, конечно, вы не отрегулируете их самостоятельно. Самым большим преимуществом этого является то, что если вы решите изменить свою композицию, и это приведет к изменению баланса яркости между основным объектом и фоном, главный объект все равно будет снят таким же ярким, как и до изменения композиции. . Это свойство делает ручной режим экспозиции очень полезным для сцен с резким контрастом яркости, для портретных снимков против контрового света, а также для тех случаев, когда вы хотите намеренно сделать изображение ярче (или темнее).

Прочтите:  Для каких сцен ручная экспозиция наиболее эффективна?

Ключом к настройке параметров в ручном режиме экспозиции является четкое представление о цели съемки. Если вы хотите создать эффект боке, сначала определитесь с настройкой диафрагмы; Если вы хотите, чтобы изображение отображало действие определенным образом, сначала определитесь с выдержкой. Сделав это, используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе, чтобы определить значение, которое нужно установить для другого параметра. Если вы используете камеру EOS серии M, не имеющую оптического видоискателя, вы можете отобразить индикатор уровня экспозиции на ЖК-экране и использовать его, чтобы определить используемую экспозицию.

Для начинающего пользователя естественно чувствовать себя перегруженным или потерянным при всех ручных настройках. Это помогает иметь хорошее представление о том, как диафрагма и скорость затвора связаны с экспозицией. Освоив его, вы сможете быстро снимать, поскольку вам не придется применять компенсацию экспозиции для регулировки яркости каждый раз при съемке.

 

Диск переключения режимов на камере
Чтобы использовать ручной режим экспозиции, поверните диск режимов камеры в положение [M].

 

Экран быстрого управления
А: Скорость затвора
B: Настройка диафрагмы (число f)

Фотограф устанавливает и диафрагму, и выдержку
Фотограф устанавливает и диафрагму, и выдержку. Сначала установите значение для любого из них. Затем используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе, чтобы установить значение для другого.

 

Проверьте правильность экспозиции по индикатору уровня экспозиции
Чтобы проверить правильность экспозиции, используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе (или отобразите его на ЖК-экране). Вы можете отрегулировать в положительном (+) направлении для более яркой экспозиции и в отрицательном (-) направлении для более темной экспозиции. Установка уровня на «0» дает правильную экспозицию.

Совет. Используйте фиксированную чувствительность ISO 
При съемке в ручном режиме экспозиции рекомендуется использовать фиксированную чувствительность ISO. В настоящее время новые камеры, как правило, имеют «ISO Auto» в качестве настройки ISO по умолчанию, но если вы используете ее при ручной экспозиции, это может просто свести на нет эффекты, которых вы хотели достичь с помощью ручных настроек диафрагмы и скорости затвора. Сначала установите ISO 100, и если установленные вами настройки диафрагмы и скорости затвора не работают с этим, точно настройте чувствительность ISO, пока не найдете то, что работает хорошо.

 

Пример использования № 1. Когда ваша сцена включает в себя помещение и улицу, и вы хотите сбалансировать яркость 3,5, 1/60 с)/ ISO 640/ББ: Дневной свет

Если вы хотите включить в один и тот же кадр и темное помещение, и более яркую сцену на улице, будет резкий контраст яркости, и именно здесь Ручная экспозиция режим. Вы можете точно настроить комбинацию настроек диафрагмы и скорости затвора, чтобы обеспечить сбалансированную яркость в помещении и на улице.

Это также работает для выстрелов сверху вниз. Вот учебник:
Съемка подводного и наземного миров одним кадром

 

Пример использования №2: Для обеспечения достаточной яркости лица объекта при съемке портретов против света сзади /125 с)/ ISO 100/ ББ: Дневной свет

Съемка в контровом свете приводит к тому, что лица людей получаются темными. Используйте ручной режим экспозиции, чтобы убедиться, что правильная экспозиция измеряется в зависимости от лица объекта, и вы сможете снимать с одинаковой экспозицией, не завися от того, насколько яркий/темный фон в сравнении.

Ниже приведено пошаговое руководство по созданию эффектного портрета с использованием контрового света из окна. f/4L IS USM/ FL: 105 мм/ Ручная экспозиция (f/4, 1/20 с)/ ISO 100/ ББ: Дневной свет

При съемке в режимах «Программа», «Приоритет выдержки» и «Приоритет диафрагмы» используется компенсация экспозиции для управления яркостью.