Диафрагма фотоаппарата и ГРИП простым языком
by Liam Polson
Тот, кто не поленился и прочитал инструкцию к фотокамере, может дальше не читать. Но тем, кто ленится это делать – возможно, будет познавательно «объяснение на пальцах».
В любом фотоаппарате предусмотрена такая вещь как диафрагма. Фотографы на жаргоне еще называют ее дыркой или относительным отверстием. Диафрагма представляет из себя некий механизм, который чаще всего расположен в объективе и может обладать свойством – сужаться и расширяться.
Когда это отверстие сужается, на сенсор камеры попадает меньше света. Таким образом можно регулировать – если много света, то за счет сужения диафрагмы его количество снижается, и кадр экспонируется нормально. Обратное действие также верно – чем больше относительное отверстие, тем больше света попадет на сенсор камеры и, соответственно, можно снимать в достаточно темных условиях.
Но это не единственное полезное свойство диафрагмы. Диафрагма достаточно сильно влияет на конечный результат – на фотографию.
На изображение с помощью диафрагмы можно повлиять двумя способами. Во-первых, воздействием на ГРИП, во-вторых, на рисунок боке. Так как статья предназначена для любителей, то конечно же, ниже обязательно объясним значение и этих слов, а пока сделаем небольшую ремарку про диафрагменные числа – то есть про обозначения диафрагмы.
Диафрагма не измеряется ни в каких единицах, то есть – это не миллиметр и не секунда. Это просто число! И чем больше число, тем меньше дырка.
На примере ниже видно, как меняется экспозиция снимка в зависимости от размера диафрагмы.
Диафрагму принято обозначать буквой «F»Еще важный факт про диафрагму, который необходимо знать – это относительная величина, она не зависит от типа фотоаппарата, которым вы пользуетесь. То есть, если вы измерили (например, флэшметром), что при прочих равных параметрах диафрагма должна быть 5,6, то этот параметр будет верным и для компактной мыльницы, и для среднеформатного фотоаппарата.
Влияние диафрагмы на ГРИП
ГРИП расшифровывается как глубина резко изображаемого пространства, или иначе просто – глубина резкости. Если вы фотографируете какой-то объект и навели на него резкость, то насколько будет резким и как далеко будет резким пространство за этим объектом, в первую очередь зависит от диафрагмы. Лучше всего это продемонстрирует пример. Тут пирожные сняты с разными выдержками и диафрагмами.
На снимках видно насколько в большей или меньшей мере оказываются размытыми крайние пирожные в зависимости от того, как была открыта диафрагма. Глубину резкости можно высчитать с помощью несложных формул, которые есть в Интернете, но в реальности специально высчитывают ГРИП очень редко, чаще используют накопленный опыт.
Кроме диафрагмы на глубину резкости влияет также и фокусное расстояние объектива. Не будем вдаваться в этой статье в физику процесса, рекомендуем просто запомнить – чем больше фокусное расстояние используемого объектива, тем сильнее будет размыт фон.
То есть, телевик лучше размоет фон, по сравнению с шириком.
Например, на фотографиях выше модель снята с одинаковой диафрагмой на объективы с разным фокусным расстоянием.
Влияние диафрагмы на боке
В первую очередь давайте определимся, что такое боке? Боке – это размытость, нечеткость. Чаще всего название относится к размытому фону на фотографии. Мы уже упоминали, что диафрагма как раз и отвечает за размытость фона, о чем же тогда еще говорить? Дело в том, что наряду с оптикой, форма диафрагмы – количество лепестков и прочее, влияет на рисунок боке.
Современные производители стараются сделать форму отверстия диафрагмы максимально круглой. Но еще можно встретить фотографии, где форма диафрагмы проявляется в боке.
Наиболее ярко видна форма диафрагмы, если в фоне присутствуют яркие точки. Например, светящиеся лампочки. Сейчас нередко можно встретить снимки, на которых боке придают специальную форму искусственным образом. Как это сделать, мы писали в статье http://fotogora.
ru/?page_id=1881
Заключение
Мы очень старались не перегружать информацию терминами. Будем рады, если после прочтения вы, наконец-то, достанете инструкцию и прочтете ее. Вам многое станет еще более понятным. Для фотографов важно знать и понимать такие субстанции, как диафрагма, выдержка и ISO. Это инструменты, которые необходимы каждому фотографу и обязательно каждому надо попробовать поснимать на максимально открытой диафрагме и максимально закрытой, чтобы понять пределы возможностей своего фотоаппарата. И, может быть, ваши снимки станут более выразительными, когда фон будет размытым и главный объект съемки в результате станет еще лучше выделяться, или при съемке пейзажа вы уже не будете доверяться автоматике, а зажмете дырку до упора, чтобы был проработан четко и передний план, и задний.
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Что такое «стоп» экспозиции в фотографии?
В фотографии «стоп», или «ступень» — понятие довольно распространенное но многие понимают его неправильно, многие боятся, потому что оно звучит сложно.
На самом деле «стоп» экспозиции — это очень просто >>>
Что такое ISO?
Очень просто о том, что такое ISO, как оно влияет на экспозицию и мн.др. >>>
Типы экспозамера – разбираемся просто и без паники!
Знакомьтесь с простым и доходчивым объяснением, что такое экспозамер и каких типов он бывает в фотокамере >>>
Базовыме настройки цифрового фотоаппарата, которые помогут лучше понять устройство
Какими бы крутыми ни были камеры в смартфонах, снимки, сделанные на профессиональный фотоаппарат, выглядят качественнее и ярче. Такие изображение помогут сделать ваш Инстаграм-аккаунт, в частности сетку постов, максимально привлекательным.
Одолжили, взяли напрокат или купили дорогую фототехнику? Не спешите бездумно щелкать кнопкой — ознакомьтесь с базовыми настройками, которые помогут лучше понять устройство, добиться лучшего качества снимков.
Устройство цифрового фотоаппарата (основные понятия)
Изучим основные составляющие цифрового фотоаппарата.
- Body (от англ. — тело) — пластиковый корпус.
- Объектив (1) — система линз, проецирующих изображение на матрицу.
- Байонет — то, к чему крепится объектив.
- Диафрагма — «зрачок» (2) в виде лепестков, благодаря которому регулируется объем света, попадающего на матрицу.
- Зеркало (3) — направляет изображение, создаваемое объективом, к экрану фокусировки (6), а после, следуя через пентапризму (7), в окошко видоискателя (8).
- Пентапризма — переворачивает изображение.
- Экран фокусировки — представляет собой пластину, благодаря которой изображение видно в видоискатель.
- Видоискатель — «глазок», в который видно будущий снимок.
- Сенсор (в старых фотоаппаратах — пленка) — светочувствительная электронная матрица (5).
- Затвор — механические шторки (4) между сенсором и зеркалом, которые открываются в момент съемки.
- Процессор — механизм, считывающий и обрабатывающий изображения с матрицы.
- Карта памяти — место, на котором хранятся фотографии.
- Аккумулятор — блок питания.
- Штативное гнездо (11) — разъем для установки штатива.
- «Горячий башмак» (10) — то, к чему подключают внешнюю вспышку.
- Дисплей (9) — экран, на котором просматривают фотографии и настраивают необходимые параметры.
- Элементы управления — кнопки для настройки фотокамеры.
Процесс фотосъемки
Источник: prophotos.ruФотоаппарат фиксирует не сами предметы, а отраженный от них свет. Световой поток проходит через объектив, а затем проецируется на матрицу — светочувствительный сенсор.
Матрица состоит из миллионов элементов, которые улавливают свет и передают о нем информацию в процессор фотокамеры (в электронном виде). Процессор, обработав полученные данные, сохраняет информацию в виде файла, который записывается на карту памяти.
Экспозиция
Экспозиция — это количество света, которое попадает на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени.
Если света будет мало, то темные участки (тени) будут плохо проработаны — в этих местах детализация будет снижена. В свою очередь большое количество света приведет к потере детализации на светлых участках. Как выстроить баланс?
Тремя основными параметрами, влияющими на экспозицию, являются светочувствительность (ISO), диафрагма и выдержка.
Чувствительность (ISO)
Источник: i.pinimg.comБлагодаря ISO камера может быть более или менее чувствительной к световому потоку.
Для съемки в нормальных условиях обычно используют значения 100 или 200. Если параметр увеличить, снимки станут светлее, что неплохо для съемок вечером или ночью.
При слишком высоком значении ISO на фотографии могут возникать цифровые шумы (аналог пленочной зернистости).
Источник: smx.ruДиафрагма
Диафрагма используется для того, чтобы контролировать количество света, пропускаемого через объектив. Лепестки, что находятся в межлинзовом пространстве, могут сдвигаться и раздвигаться, уменьшая и увеличивая величину отверстия. Это очень похоже на работу зрачка: он сужается, если на улице светло, и расширяется темном помещении.
Чем шире отверстие диафрагмы, тем сильнее световой поток, что проходит через объектив. Соответственно, фотоаппарат лучше подготовлен к ситуациям с недостаточным освещением.
Диафрагму принято обозначать буквой F, а ее значение — десятичным числом. Чем больше число, тем меньше отверстие диафрагмы. Например, F1,8 — широко раскрытая диафрагма, а F16 — очень узко.
Различные значения диафрагмы могут по-разному влиять на глубину резко изображаемого пространства. При меньших значениях F (11, 16, 22…) она растет: все объекты, попадающие в кадр, изображаются одинаково четко. Чем больше значение F (…2.8, 2, 1.4), тем более размытым становится фон.
Камеры с меньшим значением диафрагмы (и соответственно с большим относительным диаметром) подходят для съемок в вечернее и ночное время, когда невозможно или недопустимо использование искусственного освещения. Нужно использовать штатив или любую другую опору, чтобы стабилизировать камеру и предотварить размытие фотографии.
Выдержка
Меняя значение диафрагмы, можно регулировать объем поступающего света. Однако фотоаппарат, чтобы создавать правильную экспозицию, контролирует и продолжительность поступления света с помощью выдержки.
Если использовать короткую выдержку, затвор откроется для экспонирования на сотые доли секунды — это позволит «схватить» момент, мгновенно зафиксировать движущийся объект.
Рекомендации по настройке выдержки (от большего значения к меньшему):
- 30-1 с — съемка в сумерках и ночью с использованием штатива;
- 2-1/2 с — ландшафтная съемка со штативом для получения лучшей глубины резкости;
- 1/2-1/30 с — размывает движение для фона объекта;
- 1/50-1/100 с — стандартная съемка без масштабирования;
- 1/250-1/500 с — «захват» движущегося объекта;
- 1/1000-1/4000 с — фиксирует быстрые движения.
О режимах
Источник: wikimedia.orgВ автоматических режимах (спорт, портрет, пейзаж, макросъемка и т.д.) фотоаппарат самостоятельно выставляет оптимальные значения ISO, выдержки и диафрагмы. Чтобы перейти к ручным настройкам, необходимо выбрать один из режимов:
- программный (P — program auto) — камера самостоятельно устанавливает подходящее сочетание диафрагмы и выдержки;
- приоритета диафрагмы (A — aperture priority/Av — aperture value) — диафрагма настраивается вручную, выдержка — автоматически;
- приоритета выдержки (S — shutter priority/Tv — time value) — выдержку настраивает фотограф, диафрагму — камера;
- ручной режим (M — manual) — все параметры задаются собственноручно.
В каждом из четырех режимов чувствительность ISO можно устанавливать как автоматически, так и вручную.
Не бойтесь ошибиться, в большинстве случаев экспозицию изображения можно поправить в фоторедакторе (в порядке исключения — сослаться на авторское видение). Ни разу не работали с Photoshop? Рекомендуем ознакомиться с кратким обзором программы, а также изучить ее плюсы и минусы.
Не отчаивайтесь, если не все получится с первого раза. В фотоделе, как и в любом другом занятии, важно постоянно оттачивать мастерство — только так можно стать профи. Не хватает свободного времени? Доверьте заботы об учебе команде ФениксХелп!
Лучшая диафрагма для пейзажной фотографии
Вопрос «Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажной фотографии?» часто задают на различных интернет-форумах.
Хотя не существует одной «правильной» диафрагмы, в некоторых сценах лучше использовать конкретную. Для стандартной пейзажной фотографии (за исключением ночной съемки, макросъемки и других ниш) оптимальная диафрагма для резкости спереди назад находится в диапазоне от f/7,1 до f/13.
Этот диапазон упоминается не случайно. На самом деле, он тщательно рассчитан и известен как линза’ 9.0008 сладкое пятно .
Найдите золотую середину объектива
Если вы новичок в фотографии и только изучаете диафрагму, это может показаться запутанным, но самая резкая диафрагма зависит от объектива .
Обратите внимание, что когда мы пишем о резкости в этой статье, мы говорим об общей резкости спереди назад , а не о резкости глубины резкости. Самая резкая диафрагма — это когда изображение в целом максимально резкое.
Самая резкая диафрагма вашего объектива, известная как точка наилучшего восприятия, находится на расстоянии двух-трех ступеней диафрагмы от самой широкой диафрагмы.
Таким образом, самая резкая диафрагма моего 16-35 мм f/4 находится между f/8 и f/11. Более светосильный объектив, такой как 14–24 мм f/2.8, имеет наилучшее соотношение между f/5.6 и f/8.
Поскольку большинство профессиональных объективов имеют максимальную диафрагму f/2,8 или f/4, вы часто будете слышать, что лучшая диафрагма — f/8 или f/11. Хотя они часто являются самыми резкими, я все же рекомендую использовать формулу 2-3 ступеней для расчета зоны наилучшего восприятия вашего объектива, а затем проверить ее в полевых условиях, сделав несколько сравнительных снимков одной композиции.
Теперь эта статья называется «Какая самая лучшая диафрагма для пейзажной фотографии», а не «Какая самая резкая диафрагма для пейзажной фотографии». Как я уже упоминал, не существует ни одной правильной апертуры ; лучшая диафрагма зависит от конкретной сцены.
Когда использовать открытые диафрагмы
Открытые диафрагмы (низкие значения f/stop) обычно используются для размытия фона изображения.
Например, если поместить цветок близко к объективу и использовать открытую диафрагму, такую как f/2.8, цветок будет резким и в фокусе, а фон будет мягким и размытым.
Еще один распространенный пример идеальной ситуации с открытой диафрагмой — ночная съемка. Ночью естественного света не так много, поэтому вам может понадобиться увеличить ISO, использовать более длинную выдержку и использовать открытую диафрагму.
Имейте в виду, что то, насколько размытым (или сфокусированным) изображение становится, зависит от того, где вы сфокусировались на изображении (передний план, средний план, фон), насколько близко элемент переднего плана находится к вашей камере и какой объектив вы используете (широкоугольный или . увеличить).
Когда использовать узкую диафрагму
Несмотря на то, что большая часть изображения находится в фокусе, узкая диафрагма может привести к менее резким изображениям, чем хотелось бы.
Узкие диафрагмы часто используются, когда между передним и задним планом большое расстояние, и вы хотите получить как можно более резкие и сфокусированные снимки.
Хотя все изображение находится в фокусе при диафрагме, такой как f/22, оно не такое резкое, как при более широкой диафрагме. Фокус-стекинг — популярная техника для преодоления этой проблемы.
Еще один сценарий, в котором узкая апертура является преимуществом, — это когда солнце частично закрыто. Использование диафрагмы где-то между f/16 и f/22 приведет к красивой и четкой «солнечной звезде».
Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажной фотографии?
Как вы, наверное, уже поняли, наилучшая диафрагма для пейзажной фотографии зависит от снимаемого вами изображения и используемого объектива.
Открытая диафрагма, такая как f/2,8, приводит к тому, что меньшая часть изображения находится в фокусе, но части, которые находятся в фокусе, более четкие, чем они были бы при диафрагме, такой как f/22.
С другой стороны, узкая диафрагма, такая как f/22, удерживает в фокусе всю сцену, но она не будет такой резкой, как самые резкие части, снятые с более широкой диафрагмой.
И снова практическое правило: самая резкая диафрагма (когда большая часть изображения находится в фокусе, но все еще резкая) находится на расстоянии двух-трех ступеней от максимальной диафрагмы, т. е. самая популярная диафрагма для стандартной пейзажной фотографии. находится между f/8 и f/11.
Об авторе : Кристиан Хойберг (Christian Hoiberg) — штатный пейзажный фотограф, который помогает начинающим фотографам развивать навыки, необходимые для создания красивых и впечатляющих изображений. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору. Загрузите бесплатное руководство Хойберга «30 советов по улучшению пейзажной фотографии» и откройте двери в жизнь своей мечты. Хойберг также является основателем CaptureLandscapes. Вы можете найти больше его работ на его сайте и в Instagram. Эта статья также была опубликована здесь.
Изображение предоставлено: Иллюстрация диафрагмы от Mehmetaergun и под лицензией CC BY-SA 3.
0
Лучшая диафрагма для портретов
Настройки камеры не подходят по размеру. Настройки камеры, которые вы выбираете, основаны на личных предпочтениях и вашей среде.
И, поскольку у каждого фотографа есть свое мнение о настройках, это будет захватывающая тема для обсуждения
Однако установка диафрагмы камеры для меня отличается. Особенно когда дело касается портретов. Настройки, которые вы выбираете, сводятся к тому, насколько в фокусе вы хотите, чтобы один объект или все ваши объекты были на фотографии.
Для съемки портретов лучше всего использовать следующие значения диафрагмы:
• f/8 или больше для больших групповых портретов.
• f/4 для небольших групповых портретов.
• f/2-f/3.2 для портретов с парой.
• f/2-f/2,8 для портретов одного человека.
Общие сведения о настройках диафрагмы
Помните, что чем ниже значение диафрагмы, тем больше света попадает на сенсор камеры.
Ваша диафрагма является одним из наиболее важных параметров камеры, которые вы будете использовать, помимо ISO и скорости затвора. Ваша диафрагма в конечном итоге является определяющим фактором того, насколько яркой или темной получится ваша фотография и что будет в фокусе.
Теперь, когда у вас есть мои рекомендации, я должен объяснить, почему каждый из них является лучшим значением диафрагмы для портретов.
Понимание того, почему эти значения диафрагмы являются лучшими, идеально подходит для ваших знаний в области фотографии.
Вы не хотите знать, что работает, но почему это работает — понимание всех тонкостей вашей камеры сделает вас лучшим фотографом.
Диафрагма f/8 или больше для больших групповых портретов
Большие групповые портреты состоят из 7 и более человек. Это могут быть фотографии, например, большой свадебной вечеринки, воссоединения большой семьи, воссоединения старшей школы, школьных фотографий, вы поняли.
Для них вам понадобится втиснуть много людей, и вам понадобится узкое отверстие. Вам также нужно будет убедиться, что каждое улыбающееся лицо сфокусировано (это очень важно!).
Когда вы втискиваете людей, вы, скорее всего, ошеломляете всех или заставляете одних сидеть, а других стоять. Это гарантирует, что вы никого не обрежете на концах. Поскольку вы будете использовать ступенчатый метод, будет лучше иметь более высокую диафрагму, чтобы у каждого был шанс быть в фокусе.
Если бы все стояли только в одном ряду, у вас был бы более низкий f-stop.
Диафрагма f/4 для небольших групповых портретов
Небольшой групповой портрет ближе к 4 людям, плюс-минус. Примером этого являются родители и двое их детей или близкая группа лучших друзей.
Диафрагма f/4 идеально подходит для портретов с таким количеством людей. Это позволит всем людям на фотографии быть в фокусе. Если у вас слишком широкая диафрагма, вы рискуете, что кто-то окажется не в фокусе.
Диафрагма f/2-f/3 для портретов пар
Все мы знаем, что такое пара. Две влюбленные птицы, лучшие друзья, мама и я, и так далее. Любая группа из двух человек – это портрет пары.
Поскольку два человека означают, что есть еще одно лицо, на котором нужно сфокусироваться, мы не собираемся уменьшать диафрагму слишком сильно, а на одну или две точки.
Поэкспериментируйте в диапазоне от f/2 до f/3, чтобы получить наилучшую четкость. Однако бывают случаи, когда вы можете захотеть, чтобы лицо одного человека было немного не в фокусе. Я много раз видела это на съемках беременных. Фотограф сосредоточится на матери, в то время как отец будет немного не в фокусе позади нее. Это придаст романтический и мечтательный подход к снимку.
Диафрагма f/2-f/2.8 для портретов одного человека
Портреты одного человека намного проще, чем описанные выше. Когда у вас есть только один человек, на котором нужно сосредоточиться, это снимает некоторое напряжение.