Как со вспышкой снимать на улице: Страница не найдена

Как правильно снимать с внешней вспышкой

Накамерная вспышка – это инструмент, которым располагают многие фотографы, но не все знают, как ее использовать. Каждый день я вижу, как это удивительное оборудование используется впустую, бросая резкий свет на объект, когда он может окутать мягким, направленным освещением. Вспышка, это долото скульптора, а не кувалда. Нужно знать всего лишь несколько базовых техник.

 

 

 

Из тех 400+ свадеб, которые я фотографировал на протяжении многих лет, многое, что снятое в помещении, было сделано с помощью вспышки. У меня есть чемодан, заполненный студийным освещением, которое я иногда использую на мероприятиях, но чаще да, чем нет, я предпочитаю свою маленькую накамерную вспышку (не путайте со встроенной). Вы можете создавать красивый свет, отбивающийся от стен, потолка, зеркал, профессиональных борцов или стада овец.

Позвольте мне проиллюстрировать несколько примеров, привлекая мою любимую модель, мою супругу Карен.

Каждая из этих фотографий сделана тех же объективом (50 мм), выдержкой (1/180) и диафрагмой (f/4). Мы также совершенно не перемещались. Мы в 10 футах от серого бумажного фона, белые стены по левую и правую сторону на расстоянии около 7 футов. Потолок также белый. Единственная разница в этих фотографиях в том, что я изменяю направление вспышки.

 

Чего не нужно делать

 

 

В первом примере я фотографировал Карен с прямой вспышкой. (Она смеется, потому что думает, что я не знаю, в каком положении находится вспышка).

Это резкий, плоский свет. На заднем плане есть неприятная тень. Это противоположность отраженному свету и, как правило, крайний случай положения вспышки. Идем дальше.

 

Немного лучше

 

 

Здесь я немного улучшил положение, отразив свет вспышки от потолка. Свет стал мягче, но он все еще исходит сверху, создавая непривлекательные тени под ее глазами, а в глазах не хватает бликов.

Мы можем лучше!

 

Выглядит хорошо

 

 

Здесь я направил вспышку в сторону, чтобы свет отразился от стены слева от меня, давая мягкий, лучше направленный и объемный свет. Я думаю, это то, что надо!

 

 

Что происходит здесь?

 

 

Развлечения ради, я повернул вспышку сверху вниз и направил свет в пол, так что теперь свет исходит снизу. Мы называем это Франкен-свет (свет монстра). Это не то, что вам часто будет нужно, но если вас наймут сфотографировать вампира, то эту схему хорошо иметь в своем наборе.

Все эти фотографии иллюстрируют два главных фактора, о которых я думаю, фотографируя с отраженным светом вспышки: направление света и качество света (мягкость).

 

Направление света

Это как раз относится к направлению, от которого исходит свет; то, что очень легко контролировать с помощью отраженной вспышки.

Если вы направите ее в потолок, свет отразиться на объект сверху. Если направить вспышку в сторону, то и свет вернется с той же стороны, и т.д.

 

 

Посмотрите на этот простой портрет гостей на свадьбе (вверху). Женщина смотрит направо, поэтому я отразил свет от стены с той же стороны и получил прекрасное освещение ее лица. Если другой человек, которого я захочу сфотографировать, будет смотреть в другую сторону, все, что мне понадобиться сделать, это повернуть вспышку на 180 градусов и отразить свет от противоположной стены. Такого рода универсальность замечательна при съемке мероприятий.

 

 

На этой фотографии молодоженов, идущих по проходу, я отразил свет вспышки от стены слева. Если вы посмотрите на людей на заднем плане, то получите общее представление об освещении там.

Самый красивый свет обычно исходит сбоку, а не сверху. Если вспышка сработает под углом 90 градусов влево, то свет вернется слева также под углом 90 градусов.

Между прочим, под таким углом можно получить прекрасный свет на рассвете и на закате.

 

Качество света (мягкость)

На мягкость света в основном влияет размер вашего источника света. С отраженной вспышкой это участок стены или потолка, от которого отбивается свет. Я думаю, это самое сложное понятие для людей, пытающихся отразить свет вспышки. Просто подумайте о вашем источнике света как о поверхности, подсвеченной вспышкой (а не о самой вспышке).

Чем больше источник света, тем мягче свет. Иными словами, чем больше площадь, охваченная вспышкой, тем мягче будет отраженный от нее свет. Чтобы охватить большую площадь, просто отойдите дальше от отражающей поверхности, чтобы позволить свету вспышки больше распространиться. Многие вспышки имеют зум, что позволяет создавать узкий или широкий луч (широкий луч позволяет вспышке распространиться быстрее, и наоборот).

 

 

Представить это может быть трудновато, поэтому я сделал несколько фотографий, чтобы проиллюстрировать, как это работает. На первой фотографии (выше) моя вспышка полностью раскрыта, чтобы создать самый широкий луч. Затем я направил ее на стену в моей студии на расстоянии около 10 футов. Как видите, вспышка освещает большую часть стены. Это позволяет получить мягкий красивый свет, отражающийся обратно к нам.

На второй фотографии (ниже) я поместил вспышку ближе к стене с тем же зумом. Как видите, уже меньшая часть стены освещена, а это означает, что источник света стал меньше (более жесткий – менее мягкий).

 

 

На третьей фотографии я оставил вспышку в том же положении, но закрыл зум. Поэтому источник света теперь меньше (участок стены, отражающий свет, является источником света).

 

 

Вы можете направить свой свет через весь бальный зал, например, и он вернется мягким и красивым. На фото любящих родителей, слушающих свадебную речь, свет моей вспышки прошел путь в 20 или 30 футов до стены и обратно. Чем дальше он идет, тем шире разливается, и тем мягче получается освещение. Прекрасно!

 

 

Вопрос мощности импульса вспышки и сложные локации

У мощности вспышки существует лимит, а, следовательно, и у того, насколько далеко вы можете быть от отражающей поверхности. К счастью, с помощью цифровой камеры легко можно сделать несколько быстрых тестов, чтобы посмотреть, насколько далеко можно отойти.

Например, предположим, вы оказались в большом конференц-зале и фотографируете докладчика на ежегодном съезде продавцов чернослива. Зал освещен только этими ужасными потолочными лампами, и если вы не улучшите ситуацию, то никогда больше не получите работу у этого клиента. Итак, вы стараетесь отразить свет вспышки от стены по левую сторону докладчика, но ваша вспышка недостаточно мощная для этого. Ваше изображение недоэкспонировано, а аккумулятор камеры напряжен, чтобы перезаряжать вспышку.

 

В этой ситуации вы можете попробовать пару разных способов устранить проблему:

• Повышайте ISO до допустимо возможного значения.
• Максимально откройте диафрагму.
• Закройте зум вспышки до предела, чтобы сделать луч света, который отбивается от стены, прямым.

Если ничего не срабатывает, то вероятно придется прибегнуть к прямой вспышке, но это должно быть последней мерой.

Конечно же вы не всегда находитесь в помещении с белыми стенами, но если посмотреть вокруг, то можно найти от чего отразить свет. Белые потолки и темные деревянные стены? Отразите свет от потолка (но старайтесь вспышку направить немного в сторону, чтобы придать свету некую направленность). Вы можете отражать луч от темной поверхности. Если она не совсем черная, то все же отразит некоторое количество света.

Я отражаю вспышку от всего – и от кирпича, и от деревянных панелей, хотя нужно признать, что такие поверхности поглощают большое количество света и разряжают батареи быстрее, так что они не идеальны (они также придают изображению оттенок).

Когда я захожу в помещение, в котором собираюсь использовать отраженный свет вспышки, то сразу же смотрю вокруг и думаю, что может послужить отражающей поверхностью (источником света). Я определяю поверхности, которые мне подходят (в основном светлые/отражающие) и размещаюсь так, чтобы можно было использовать их преимущество.

 

Давайте рассмотрим еще несколько примеров:

 

 

У этих молодоженов первый свадебный танец происходил в библиотеке Пибоди в Балтиморе, в очень большом пространстве, в котором даже нет цельных стен, а только колонны, ввиду того, как расположены стеллажи. Я увеличил ISO до 4000 и смог отразить вспышку, чтобы получить красивый свет на фото.

 

 

Я также включаю фотографию, изображающую все пространство, чтобы вы понимали, где мне пришлось работать.

 

 

Эта сонная маленькая девочка была сфотографирована на свадебном приеме в загородном клубе в Вирджинии. Я отразил свет вспышки от стены в 30 футах слева от меня, и получил небольшую помощь от фиолетового освещения на заднем плане.

 

 

Этот свадебный портрет был сделан в ночное время на бейсбольном стадионе Camden Yards в Балтиморе.

Дело было на открытом воздухе и не было ничего, куда бы я мог направить вспышку, поэтому я попросил ассистента подержать белый отражатель позади меня и слева от камеры, куда я и направил вспышку.

В процессе написания этой статьи я сижу в ресторане с черным потолком, темными стенами, темным ковром и темной мебелью. Это по-настоящему светопоглощающее помещение, но здесь есть несколько фотографий в рамах и зеркало. Я уверен, что смог бы отразить свет от них и получить приличный свет в случае необходимости.

Вы можете быстро освоить мастерство отражения света вспышки. Как только вы ознакомитесь с возможностями, это будет вопрос экспериментирования и оттачивания своей техники. Оглянитесь вокруг и спросите себя, что можно использовать для отражения света. Посмотрите на свой объект и подумайте: «С какой стороны исходил бы наилучший свет?».

Затем пробуйте, направляйте вспышку вправо, влево, позади себя. Как только вы узнаете это, то станете мастером отражения вспышки! Хотите научиться получать фотографии как в глянцевых журналах используя обычную внешнюю вспышку? Если да то смело кликаем по картинке ниже.

 

 

 

 Автор: Dennis Drenner

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Руководство по стрит-фотографии со вспышкой от Two Cute Dogs

Каждый фотограф, снимающий со вспышкой на улице, знает, как это бывает сложно. Очень много технических особенностей и никаких возможностей скрыть то, что вы делаете, так что нужно быть готовым к конфликтам. Но результаты могут быть удивительными. Руководство от Two Cute Dogs (Charlie Kirk) — это то, с чего стоит начать, если вам интересна «темная сторона» стрит-фотографии. Давайте познакомимся с ним поближе.

Руководство по стрит-фотографии со вспышкой от Two Cute Dogs

Фото: Two Cute Dogs

Наверное, самый частый вопрос, который я получаю от студентов — это: «Научите меня пользоваться вспышкой». Так что я подумал, неплохо бы собрать все мои мысли по этому поводу здесь. Не буду называть себя экспертом в части техники и посоветую прочитать эту статью на сайте стробистов для более подробного изучения вспышек. Но все же надеюсь, это руководство будет неплохим началом для тех, кто хочет использовать вспышку в стрит-фотографии.

Пожалуйста, обратите внимание, что я писал руководство с точки зрения обладателя камеры Leica MP и как студенческое пособие. Но большая часть из него может использоваться всеми, кто хочет пользоваться вспышкой в ручном режиме.

Зачем нужна вспышка в стрит-фотографии?

Фото: Johan Jelbo

Полагаю, что первый вопрос, который встает — это: «Зачем вообще использовать вспышку?». Когда я только начал заниматься стрит-фотографией, я снимал в основном ночью и понял, что теряю много кадров из-за ручной фокусировки на диафрагме f/2. Вспышка все сильно упростила: она позволила мне выполнять фокусировку с большой глубиной резкости при f/11 и в большинстве случаев не беспокоиться о дистанции до объекта. Помимо свободы, которую я получал при съемке, я получал и простое удовольствие от своих фотографий. Они были резкими и создавали ощущение напряжения между объектом и окружающим его пространством. Предметы были резче, чем если бы я снимал даже с выдержкой 1/1000. И хотя вспышка стала для меня любовью с первого взгляда, она, конечно, подходит не всем. Даже если вы против использования вспышки, не помешало бы понять основные принципы ее работы.

Основы

При работе со вспышкой обычно приходится задумываться о двух экспозициях. Первая — «экспозиция естественного освещения», т. е. экспозиция без использования вспышки. На эту экспозицию влияют такие параметры как ISO, выдержка и диафрагма.

«Экспозиция вспышки» — экспозиция, которая получается в области, освещенной вспышкой. Экспозиция вспышки зависит от внутренней силы вспышки (ведущего числа), мощности (полная, половина и т. д.), ISO и диафрагмы. Выдержка не имеет никакого отношения к экспозиции вспышки, так как длительность срабатывания вспышки почти всегда короче длительности срабатывания затвора.

Взглянем на составляющие вспышки подробнее:

Сила вспышки

Мощность или сила вспышки характеризуется ее ведущим числом, которое представляет собой расстояние, на котором вспышка способна осветить объект. Чем выше ведущее число, тем больше расстояние, на котором объект будет нормально проэкспонирован.

Большинство современных вспышек достаточно мощные и подходят для стрит-фотографии. Единственный раз, когда мне не хватило мощности, это когда я снимал в солнечный день, пытаясь перебить свет солнца.

Мощность вспышки

Большинство вспышек имеет настройку, в которой вы можете уменьшить мощность, легко контролируя экспозицию вспышки. Обязательно посмотрите, имеет ли ваша вспышка быстрый доступ к этой функции, так как, скорее всего, вы будете часто использовать ее во время съемки на улице. Без этой функции вам придется компенсировать мощность вспышки за счет ISO и диафрагмы.

ISO

ISO влияет на экспозицию вспышки точно также, как и на экспозицию естественного света. Повышение ISO позволит вам освещать вспышкой более далекие объекты. Попробуйте увеличить ISO вспышки и проверьте расстояние на экране. Например, на моей Leica SF24D с диафрагмой, установленной на f/11 вспышка осветит дистанцию до 1,7 м при ISO100; 2,4 м при ISO200; 3,5 м при ISO400; 4,9 м при ISO800 и 7,0 м при ISO1600.

Диафрагма

Опять-таки, как и при естественном освещении, более открытая диафрагма пропустит больше света и кадр будет ярче. Другими словами, открывая диафрагму, вы увеличиваете дистанцию, которую охватывает вспышка, закрывая — уменьшаете. Например на моей SD24D на ISO400 я получаю следующее: 1,7 м на f/22; 2,5 м на f/16; 3,5 м на f/11; 5 м на f/8; 7 м на f/5.6; 10 м на f/4 и 14 м на f/2.8.

Короче говоря, чем меньше ISO и более закрытая диафрагма, тем слабее вспышка и наоборот — чем выше ISO и шире отверстие диафрагмы, тем мощнее вспышка.

Скорость затвора и выдержка синхронизации

Практически все камеры имеют максимальную скорость затвора, при которой возможно использование вспышки. Это называется выдержкой синхронизации (на моей Leica MP она слишком медленная — 1/50). Если вы попытаетесь снимать на более короткой выдержке на старых фотоаппаратах, то получите частично закрытое черной полосой изображение. Большинство современных камер имеют встроенное ограничение, которое не позволят вам менять выдержку синхронизации, если вы снимаете со вспышкой.

Следует отметить, что многие современные камеры используют специальные вспышки с режимом высокоскоростной синхронизации. Это определяет изготовитель и вам необходимо заглянуть в инструкцию к камере и к вспышке, чтобы получить дополнительную информацию. Fuji X100 примечателен тем, что использует лепестковый затвор, позволяющий синхронизироваться со вспышкой практически на любой скорости до 1/4000 с.

Несмотря на то, что выдержка не имеет значения для экспозиции вспышки, она по-прежнему влияет на экспозицию естественного освещения. Настройка ISO и диафрагмы позволит вам найти баланс между правильным экспонированием естественного и искусственного света с учетом скорости синхронизации камеры. Выдержка синхронизации 1/50 на моей Leica MP — существенное ограничение, не позволяющее мне использовать вспышку в солнечные дни.

Стрит-фотография и вспышка при разных условиях освещения

Теперь, когда мы рассмотрели основы, думаю полезно взглянуть на мои способы работы при различном освещении.

Пасмурные дни

Фото: Two Cute Dogs

Вот, например, пасмурные дни. Для начала замерим экспозицию по естественному свету. Я могу определить экспозицию на глаз довольно точно, но все же легко проверить ее встроенным в камеру экспонометром. Если не использовать вспышку, мои обычные настройки будут выглядеть примерно так: ISO 400, 1/500, f/5.6. С установленной вспышкой я скорректирую их до ISO 400, 1/50, f/16, чтобы правильно проэкспонировать задний план. Далее мне необходимо занести данные об ISO и диафрагме во вспышку, чтобы она смогла «пыхать» на 2,5 метра. Этого обычно достаточно, когда я делаю снимок человека в полный рост. Затем я решаю, достаточно ли мне этого расстояния. Обычно хватает, если я делаю снимки людей в полный рост. Но когда мне нужно подойти ближе, вспышка получается слишком сильной. Я просто уменьшаю мощность на несколько стопов. Так как в пасмурные дни окружающий свет равномерен, то все, что мне необходимо — это понять, добьет ли моя вспышка до объекта, и будет ли он в фокусе. Нажимаю всего одну кнопку на вспышке и кручу фокусировочное кольцо.

Солнечные дни

Фото: Johan Jelbo

Съемка со вспышкой в условиях яркого света гораздо сложнее. По крайней мере с моей обычной пленкой ISO 400. Мое сочетание выдержки и диафрагмы для солнечного дня — 1/500 + f/11. Не сложно понять, что для съемки при 1/50 мне нужна диафрагма f/22 (которой у меня нет). Чтобы обойти это, я должен использовать фильтр нейтральной плотности или заменить пленку на другую с более низким ISO. Однако эти методы создают другую проблему: вспышка не сможет осветить дальние объекты при низких ISO. Вариантов у меня немного. Единственное решение, которое я нашел — зумировать вспышку: узкий луч будет светить дальше. Но это создаст виньетку и неравномерное освещение. Иногда это выглядит неплохо, но мне нравится самому контролировать этот процесс, а не когда автоматика камеры делает это за меня.

Ночная стрит-фотография со вспышкой

Фото: Clifton Barker

Ночью вещи становятся в каком-то отношении проще. Я редко пытаюсь получить точную экспозицию окружающего света, если только нет чего-то, что мне бы хотелось включить в кадр. Если я не рядом с витриной, фон, как правило, черный. Так что не особо играет роль, когда диафрагма меняется на пару-тройку стопов. Это очень важно, поскольку я могу контролировать досягаемость вспышки просто поворачивая кольцо диафрагмы. Например, я знаю, что при полной мощности и ISO 400 моя вспышка будет бить на 1,7 м при f/22; 2,5 м при f/16; 3,5 м при f/11 и 5 м при f/8. Поэтому я закрываю диафрагму до f/16. А если вдруг вижу что-нибудь в 5 метрах от меня, я быстро открываю ее до f/8, фокусируюсь и делаю снимок.

Почему ручной режим?

Я не принадлежу к ярым сторонникам съемки в ручном режиме, просто раньше мне так было удобнее. Автоматический режим вспышки не всегда предсказуем (хотя я использую его, если хочу отразить вспышку от потолка), а TTL не работает с моей камерой. Ручной режим, конечно, имеет свои ограничения, т.к. требует постоянного участия в процессе экспонирования. Но я предпочитаю упустить снимок из-за своей медлительности, чем из-за ошибки камеры. В любом случае, советую поиграть со всеми режимами. Если вас устроит автоматический режим, то просто снимайте с ним.

Оценка расстояния

Если вы твердо решили снимать в ручном режиме, довольно трудно угадать расстояние от вспышки до объекта. Если у вас есть время, то лучше используйте видоискатель, чтобы сфокусироваться. Определив расстояние от объекта до камеры, задайте это расстояние на вспышке. Если времени нет, то важно попытаться определить дистанцию на глаз. Попрактикуйтесь в угадывании расстояний от разных объектов до камеры, а затем сверяйтесь с дальномером. Через какое-то время вы станете легко определять расстояние самостоятельно.

Фото: Karl Edwards

Также вам поможет понимание того, что есть всего 3 типа снимков в стрит-фотографии: портрет крупным планом, поясной портрет, портрет в полный рост. Если вы используете постоянное фокусное расстояние, то попросту определите, как далеко вы должны находится, чтобы сделать каждый из этих трех типов снимков. Например, я знаю, что с помощью моего 28-мм объектива я сниму портрет крупным планом с 70 см, поясной портрет — с 1,5 м, а фигуру во весь рост с 2,5 м. После того, как вы определите расстояние, увидев приближающийся объект, вы просто должны решить какой снимок вам нужен, затем установить фокус и вспышку на нужное расстояние и снять объект, когда он окажется в кадре. Это не так сложно и приходит с практикой.

Съемка с близкого расстояния и закон обратных квадратов

Я бы хотел предостеречь вас от одной опасности, которая ждет при съемке с близкого расстояния. Ввиду закона обратных квадратов, чем ближе вспышка находится к объекту, тем быстрее отражается свет. Поэтому очень легко недосветить объекты. Что я делаю, когда снимаю крупные планы — я добавляю мощности и если объект получается пересвеченным, то я редактирую его потом при постобработке. Съемка на пленку в этом случае помогает. Лучше пересветить пленку и потом приглушить яркие участки, особенно если у вашей пленки широкий динамический диапазон. На цифровых камерах снимайте в RAW.

Стоит отметить, что согласно закону обратных квадратов довольно трудно осветить одновременно несколько объектов, находящихся на разном расстоянии от вспышки. Особенно, если один из объектов расположен очень близко к вспышке. Поэтому либо отражайте вспышку от потолка, либо используйте несколько вспышек, либо отойдите подальше от ближайшего объекта.

Использовать вспышку на камере или вне ее?

Фото: Clifton Barker

Это уже решать вам. У обоих методов есть как плюсы так и минусы. Сейчас я предпочитаю снимать со вспышкой на камере. Не хочется держать в одной руке фотоаппарат, а в другой вспышку. Немного обременительно для меня. Кроме того, легко напугать человека при съемке — когда при съемке одновременно поднимаешь две руки, это выглядит угрожающе, чаще приводит к конфликтам и менее естественным фотографиям. Во многих случаях это бессмысленно. Если вы держите вспышку близко к камере, почему бы просто не поставить ее на горячий башмак? Конечно, есть и преимущества у съемки с выносной вспышкой. Что мне нравится, так это то, что можно создать более драматичные кадры. Свет, как правило, падает сверху (свет солнца, фонарей и т. д.), так что освещая людей на уровне головы или даже ниже, можно получить интересные снимки. В последнее время я только однажды использовал выносную вспышку, когда снимал постановочный портрет. Я призываю всех поэкспериментировать с этим приемом, результат может быть удивительным.

Радиосинхронизаторы/синхрокабели для управления внешней вспышкой

Я использую радиосинхронизаторы Flash Wave. Они довольно малы и уже много лет исправно служат мне. Только один раз они подвели меня, когда я забыл их включить. Я предпочитаю их синхрокабелям, так как последние постоянно болтаются перед видоискателем и мешают съемке. Недостаток использования радиосинхронизаторов (по крайней мере для пользователей Leica) в том, что они одеваются на горячий башмак. Таким образом съемка с объективом шире 28 мм становится съемкой вслепую, так как вы не можете использовать внешний видоискатель. Но если вы снимаете с фокусным расстоянием 28 мм или еще уже и хотите поэкспериментировать с выносной вспышкой, то советую купить радиосинхронизатор.

Последние комментарии

Фото: Two Cute Dogs

Как и во всем в жизни, чтобы стать профи в использовании вспышки, нужно много практиковаться. Прежде чем выйти на улицу, я рекомендую своим студентам попрактиковаться на друзьях и членах семьи или даже купить подержанный манекен. Снимайте на половине мощности вспышки, чтобы сберечь батарейки. Если есть цифровая камера, то лучше используйте ее, так вы сможете сразу видеть результат. Если же у вас нет цифровой камеры, то записывайте настройки, которые используете для каждого снимка — экспозицию естественного света и экспозицию вспышки. После того, как начнете чувствовать себя комфортно с технической стороны, выходите на улицу. Вот там и начнется все самое интересное…

Как только вы овладели навыком съемки со вспышкой, важно не увлекаться. Велик риск конфликтов, так что важно снимать с умом. Бахать вспышкой направо и налево — это глупо. Помните, использование вспышки не делает автоматически ваш снимок лучше.

Наконец, убедитесь, что вы хорошо изучили работы фотографов, использовавших вспышку. Таких много. Сразу на ум приходят Martin Parr, Bruce Gilden, Thobias Fäldt, Jacob Aue Sobol. Также стоит обратить внимание на работы современных фотографов — Simon Kossof и Charalampos Kydonakis.

Можете посмотреть и мой Instagram.

Заключение от StreetShootr

Вспышка — как никотин для стрит фотографов. Попробовал раз, остановиться будет уже сложно. Но результат стоит того, чтобы потратить немного времени на освоение работы со вспышкой.

Вы, конечно, можете использовать TTL вспышку в своей камере и надеяться на лучшее, но, если вы хотите контролировать результат, то используйте вспышку в ручном режиме. Руководство от Two Cute Dogs — отличная отправная точка, хоть и основано на применении пленочной камеры (которая прощает пересветы).

Те, кто снимает на цифровые камеры, помните, что пиксели бесплатны. Вы можете делать сколько угодно ошибок и учиться на них в реальном времени. Тщательно практикуйтесь, обращайте внимание на основы и вы быстро научитесь контролировать весь процесс.

Two Cute Dogs напоминают нам, что стрит-фотография со вспышкой ведет к еще большему количеству конфликтов, так что снимайте осторожно. Не бегайте по тротуару как Брюс Гилден, будьте дружелюбны с людьми, которых снимаете. Съемка со вспышкой это не нападение, но люди все равно будут шокированы от внезапного яркого света.

Автор: Karl Edwards

Источник: www.streetshootr.com

Портрет со вспышкой на улице. Часть 1. Основные настройки

Эта статья поможет вам разобраться с настройками вспышки и фотоаппарата при съёмке портрета на улице.

Прежде чем начнём, следует сказать, что для вашего удобства, на основе этих материалов мы составили практическое руководство в формате книжки, которую вы можете распечатать и брать с собой на съёмки: А.В.Колдунов, В.В.Колдунов. Съёмка портрета со вспышкой на пленэре. Основные настройки. СПб, 2018 г.

Вспышка – источник света не постоянный, а импульсный. И в отличие от постоянного, она сначала накапливает энергию, а потом высвобождает её за долю секунды.

Поэтому, при съёмке со вспышкой в полной темноте не важно какую выдержку мы выставим, одну секунду, две или 30 секунд.

Не пугайтесь моего сумасшедшего взгляда, эти снимки делались в полной темноте 😉

То есть в данном случае не важно, сколько времени был открыт затвор, свет на матрицу попадал только от вспышки и происходило это за мгновение. Таким образом, яркость снимка не изменится, пока мы не изменим мощность вспышки:

Как известно, при простой съёмке на улице, яркость снимка мы можем изменять тремя способами:

• Меняя светочувствительность
• Меняя диафрагму
• Меняя выдержку

Как уже было сказано, при съёмке со вспышкой в тёмной комнате, мы лишаемся одного из способов – выдержки, но взамен получаем дополнительный способ – мощность вспышки. Именно две этих настройки выдержка и мощность вспышки будут для нас сегодня особо важны.

Что же происходит, когда мы фотографируем со вспышкой на улице? Мы получаем два разных источника света (вспышку и дневной свет). Давайте попробуем и думать о них тоже раздельно. В этом нам поможет классический сюжет «Человек на фоне вечернего неба»:

Основная часть постоянного света в кадр поступает от неба, а человек практически не освещён и превращается в силуэт. Мы будем освещать этот тёмный силуэт вспышкой, и конечно мощности нашей вспышки не хватит, для того, чтобы осветить ещё и небо. Таким образом мы получаем разделение — человека будет освещать только вспышка, а небо освещает только солнечный свет.

С чего начать съёмку?

Если вспышкой небо осветить мы не можем, значит вообще наличие у нас вспышки никак не сказывается на яркости фона. Поэтому логично в начале съёмки забыть про вспышку и даже про человека, и настроить камеру так, чтобы фон на снимке нам понравился, т. е. выставить выдержку, диафрагму и светочувствительность на свой вкус.

Изменения светочувствительности, диафрагмы и выдержки приводят к изменениям яркости фона в кадре, вспышка же никак не сможет повлиять на яркость фона — он слишком далеко.

Теперь

настало время включить вспышку.

Когда вы только учитесь особенно важно работать со вспышкой в ручном режиме, в котором вы самостоятельно изменяете её мощность. В нашем случае мы специально взяли самую простую вспышку, единственной настройкой которой является мощность.

Проанализируем теперь как будет меняться яркость человека при изменении настроек. Изменение диафрагмы и светочувствительности будет приводить к изменению яркости лица. Также на яркость лица будет влиять теперь и мощность вспышки. А вот изменение выдержки в пределах значений, типичных для такой съёмки, на яркость модели влиять уже не будет, по причинам, о которых мы рассказывали в начале статьи.

Представим всё в виде таблицы:

Глядя на эту таблицу, мы можем сделать важные выводы:

1. Если вы хотите изменить только яркость фона, меняйте выдержку

2. Если хотите изменить яркость только модели, меняйте мощность вспышки

3. Если хотите изменить и то и другое, меняйте диафрагму или светочувствительность, ну или одновременно выдержку и мощность вспышки

Если вы только начали осваивать съёмку со вспышкой, советуем уже на основе этих знаний сделать свои первые тестовые снимки. Иначе есть риск запутаться, так как в следующих статьях тема будет усложняться.

Часто всё немного сложнее

Мы специально взяли для нашего примера упрощённый сюжет, в котором для простоты условились, что изменение выдержки не влияет на яркость лица. Чаще всего, лицо всё же освещено каким-то имеющимся постоянным светом, а значит всё таки этот свет будет виден на лице. Посмотрите внимательно:

Хорошо заметно, что при изменении выдержки теневая часть лица изменяет свою яркость. То есть изменяется контраст освещения на лице модели. Обязательно учитывайте это при съёмке, как и тот факт, что цветовые температуры вспышки и постоянного света могут оказаться разными, а значит есть шанс получить смешанное по цвету освещение на лице. Но об этих нюансах разговор будет отдельный.

Также для наглядности посмотрите наше короткое видео на эту тему:

На этом наш рассказ о настройках вспышки при съёмке на улице был бы закончен, если бы затворы камер были бы идеальными. Но скорее всего вы столкнётесь с дополнительными трудностями, с которыми нам предстоит справиться в следующей статье. Всё самое интересное только начинается.

Читайте вторую часть, в которой мы рассказываем о том, как снимать на открытых диафрагмах со вспышкой, размывая фон, и зачем нужна высокоскоростная синхронизация.

Надеемся, эта статья оказалась для вас полезна. Будем рады любой поддержке с вашей стороны, чтобы мы могли готовить больше интересных материалов.

Читайте нас на Яндекс Дзене, смотрите на YouTube.

У нас много интересного и оригинального материала на фотографическую тему, так что подписывайтесь на наши каналы, чтобы ничего не пропустить.

Напоминаем, что у нас ещё есть отличный авторский Телеграм канал без рекламы — t.me/koldunovs. Там у нас есть чат фотографов, в котором можно общаться и обсуждать новые материалы.

Портрет со вспышкой на улице. Часть 2. Как размыть фон

Есть большая проблема при съёмке со вспышкой на улице днём – это яркий дневной свет. Он не позволяет без дополнительных ухищрений снимать на открытых диафрагмах и красиво размывать фон. О том, как с этим справиться мы сегодня вам и расскажем.

Мы продолжаем говорить про съёмку портретов со вспышкой на улице и сегодня будем углубляться в тему, которую начали в прошлой статье. Если вы не читали её, то советуем это сделать, перейдя по этой ссылке.

Прежде чем начнём, следует сказать, что для вашего удобства, на основе этих материалов мы составили практическое руководство в формате книжки, которую вы можете распечатать и брать с собой на съёмки: А. В.Колдунов, В.В.Колдунов. Съёмка портрета со вспышкой на пленэре. Основные настройки. СПб, 2018 г.

Затвор и вспышка

Как вы помните, в прошлый раз мы условились, что выдержка не влияет на яркость лица, освещённого вспышкой. Но есть ряд оговорок, с одной из которых мы сегодня познакомимся.

Большинство современных камер имеют шторные затворы.

Принцип их работы прост. Есть две шторки, прикрывающие окошко. При фотографировании, одна шторка открывается, позволяя свету проникать сквозь окошко к матрице. Спустя некоторое время (время выдержки), вторая шторка закрывается.

Современные затворы могут делать это очень быстро, но, к сожалению, пока не смогли сделать идеальный затвор, который бы мгновенно открывался и мгновенно закрывался.

Поэтому, чтобы добиться коротких выдержек идут на хитрость: до того, как первая шторка полностью открылась, вторая уже начинает закрываться. Так свет меньшее время воздействует на каждый участок кадра, а значит выдержка уменьшается. Иными словами – между шторками образуется щель и чем она уже, тем меньше выдержка.

При работе со вспышкой эта щель становится проблемой.

Если на длительных выдержках у шторок есть фаза полного открытия, во время которого вспышка может осветить кадр целиком. То при коротких выдержках, во время срабатывания вспышки, часть кадра закрыта шторкой, поэтому на снимке видна тень от шторки в виде тёмной полосы и кадр получается испорченным.

Выдержка синхронизации

Кратчайшая выдержка, при которой окошко затвора открывается полностью, называется «выдержкой синхронизации со вспышкой» или «выдержкой Х-синхронизации». На современных камерах она обычно порядка 1/200 с, точное значение можно узнать в инструкции к фотоаппарату.

Что же делать, если по каким-то причинам при съёмке со вспышкой вам всё-таки необходима короткая выдержка?

Многие современные вспышки имеют особый режим, называемый высокоскоростной синхронизацией (или синхронизацией при короткой выдержке). Суть режима в том, что он превращает вспышку в источник постоянного света – вместо одного импульса вспышка делает много импульсов, правда менее мощных, так как накопленный заряд приходится растянуть по времени.

Наш глаз обычно не видит множества импульсов и со стороны всё выглядит как обычная вспышка, однако на самом деле она длиннее по времени. Этого времени достаточно, чтобы, пока бежит щель затвора, осветить каждый участок кадра, также, как это происходит при постоянном свете.

Практический пример

Сегодня мы выбрали более сложные условия съёмки, чем в прошлый раз. И лицо и фон освещены достаточно ярко, светом, прошедшим через тучи.

Для начала мы сделали фото без вспышки, с настройками, которые вы видите на картинке. В принципе это могло бы нас удовлетворить, но нам захотелось немного изменить характер и направление света на лице и мы решили осветить лицо вспышкой, что пока не вызвало проблем.

Далее нам захотелось сильно размыть фон, но открыв диафрагму до значения 1. 4, мы сделаем фотографию слишком светлой и придётся уменьшить выдержку, но тогда, как вы уже догадались, выдержка окажется короче выдержки синхронизации, а значит на снимке будет видна тень от шторки.

Здесь то режим высокоскоростной синхронизации и оказался полезен. Достаточно было включить его в меню вспышки и вот мы уже получили снимок при выдержке 1/400 секунды.

Обратите внимание, что как только вы включаете этот режим вспышка сразу становится на пару ступеней менее яркой, так как её заряд теперь расходуется на множество импульсов. Поэтому, нам пришлось увеличить мощность вспышки с 1/16 до 1/4.

В целом режим удобный, но есть у него важный недостаток.

По сути, в режиме высокоскоростной синхронизации вспышка превращается в постоянный свет, а следовательно – уменьшение выдержки будет теперь изменять яркость лица, освещённого вспышкой. Помните нашу таблицу из прошлой статьи?

Теперь мы лишились способа, позволяющего, меняя всего одну настройку, менять яркость фона независимо от яркости лица (мы это делали с помощью изменений выдержки). И для того, чтобы, например, притемнить только фон, нам теперь нужно проделать это в два этапа, а не в один:

Первый этап. Уменьшить общую яркость всего снимка выдержкой, диафрагмой или светочувствительностью.

Второй этап. Увеличить мощность вспышки.

Менее удобно, но терпимо, однако на практике – неприятно то, что мощность вспышки не безграничная и об этом мы поговорим с вами в следующей статье.

Ну и не забывайте, что выдержка влияет на контраст освещения на лице. В сегодняшнем примере это крайне важно, ведь лицо освещено естественным светом почти также сильно как фон, а значит с увеличением выдержки, вспышке всё сложнее конкурировать по яркости с естественным светом. Иными словами, вы не сможете сделать одновременно фон очень светлым, а на лице добиться очень контрастного освещения.

Также для наглядности можете посмотреть наше короткое видео на эту тему:

В следующей статье мы будем фотографировать портрет с маленькой глубиной резкости в солнечную погоду. Подписывайтесь на наши каналы в социальных сетях, чтобы не пропустить третью часть. Надеемся, статья оказалась для вас полезна. Будем рады любой поддержке с вашей стороны, чтобы мы могли готовить больше интересного материала.

Также подпишитесь на наш канал в Телеграме, где можно следить за новостями и обсуждать их в чате.

Съёмка на улице с использование импульсного света » PhotoCasa

Рано или поздно всем фотографам становится скучно просто снимать на улице, подстраиваясь под погоду, время суток и освещённость, хочется больше свободы и контроля света. Помочь в этом может переносной импульсный свет.

Для начала поговорим немного о технической части. Для съёмок на улице с импульсным светом не обязательно иметь дорогую генераторную вспышку. Мы рассмотрим недорогой портативный комплект света небольшой мощности и габаритов, а именно обычную вспышку от камеры, что-то типа Canon 430, 580 или любой аналог.

Такой свет удобно брать с собой, он не занимает много места и его легко переносить. Правда минус таких вспышек – это отсутствие пилотного света, в отличии от студийных, они не позволяют точно смоделировать свет на объекте.

В остальном, в силу лёгкого веса и небольшой цены, такой набор можно считать оптимальным.
Кроме самой вспышки нам ещё понадобится стойка или ассистент. Если всё же мы оставляем вспышку без присмотра на стойке, её желательно чем-то на всякий случай утяжелить, чтобы уберечь её от падения.
Для формирования светового потока накамерной вспышки можно использовать от различных зонтов до любых студийных насадок, рефлекторов, beauty dish и т.д. и вплоть до софтбоксов, но последние значительно снижают удобство в работе, т. к. их необходимо собирать и разбирать, к тому же они «съедают» не малую часть мощности нашей вспышки при рассеивании светового потока. Всё это возможно присоединить при помощи специальных адаптеров для аксессуаров к студийным вспышкам, а зонты при помощи специальных держателей, эти же адаптеры так же позволяют прикрепить вспышку к стойке.
Для того, чтобы заставить срабатывать вспышку, которая теперь находится у нас отдельно от камеры на стойке, необходимы синхронизаторы — приёмник и передатчик. Соответственно, если вспышек больше одной, к каждой следующей нужен отдельный приёмник.
Управлять экспозицией мы будем диафрагмой, и скорее всего её нужно будет сильно закрывать. До значения f10 и больше в солнечную погоду, а выдержку выставляем на значение 1/120-1/200сек, как при съёмке в студии. Длиннее выдержку можно устанавливать, а короче нет, иначе на фотографии будет видна шторка затвора. Экспозицию следует выставить сперва без вспышки, настраивать её по заднему плану, а затем уже добавлять вспышку.

Конечно, наиболее удобным для съёмок является утреннее и вечернее время. Утром, пока солнце ещё не высоко, вечером на закате. В этом случае нам не придётся перебивать солнце, использовать вспышку на полную мощность, работать с жёсткими тенями. В дневное время, при ярком высоком солнце такой свет можно использовать только как заполняющей, убирая тем самым тени, делая картинку более привлекательной.

В тени или во время, когда нет яркого солнца, наш портативный свет можно использовать как рисующий. Для примера можно расположить вспышку с зонтом или вовсе без какой либо насадки под 45 градусов перед объектом съёмки. Если фон находится близко к объекту, то удастся заодно и осветить фон.

В тени можно использовать вспышку в качестве контрового света, а впереди в качестве моделирующего света использовать отражатель.

В пасмурную погоду, при отсутствии ярко выраженного света, можно добавить объём фотографии и отделить модель от фона с помощью жёсткого света или выровнять экспозиции при помощи мягкого света.

А на закате, можно поместить модель спиной к солнцу, и использовать солнце, как контровой свет , а впереди установить вспышку с зонтом.

В вечернее время в городе, когда только начинает темнеть, но ещё остался солнечный свет, можно использовать тот же рассеивающий зонт, который будет немного вытягивать детали из теней, при этом задний план будет передавать вечернюю атмосферу, светом фонарей, фарами машин и т.д. Кроме того, мы наконец можем снимать на открытой диафрагме, и получать замечательные боке. При недостатке освещённости можно увеличивать значение ISO. А при наличии штатива или монопода можно увеличить выдержку.

И, конечно, не забудьте взять с собой на съёмку побольше аккумуляторов и не бойтесь экспериментировать.
Желаю хороших кадров!

Съемка в помещении, борьба со светом – Простые фокусы

Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т.к., по сути, здесь многое зависит от техники. Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки. Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть. Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).

Как не надо снимать в помещении

Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки, которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с форумов, что значение ISO надо ставить как можно меньше. Как результат, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне черного  (или близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще пересветятся. Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.

Помни про фон

На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — это балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым шумом. Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про основные компоненты экспозиции уже слышали. Если вы думаете, что в фотографии главное — объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0 G0 B0), объект тоже становится нулем. Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока отвлечься от того, чтобы он был интересным.

Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела, на котором можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены. Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится проводка. Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте. Какой режим съемки выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.

Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы. Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на Nikon D5000 можно очень неплохо жить. На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000, но и эти параметры вполне реальные.

Забей на шум

Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают. Фотографы к зерну привыкли, как к нему привык наш глаз при рассматривании напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?). Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати даже крупных форматов. Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых оговорок).

Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).

Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в RAW, обрабатывайте в Lightroom (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому). Так будет проще выжать из фотографии максимум.

Используй вспышку с умом

Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный. Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет невнятным. В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.

Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели, вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им. Гари Фонга или просто белую карточку — белый потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать большим источником света. Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему должны стремиться.

В остальном же, основной режим работы вспышки — медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain). Большой разницы по шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е., если и будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен зафиксироваться).

Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).

С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света. Это уже высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному — белый. Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок, накаливания — желтый. Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый (это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них). Все это может смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в Фотошопе может уйти до получаса, если навыки есть. Соответственно, проще предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке (они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод). Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания. Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим голову, просто забейте.

Выбирай адекватные средства

«Съемка в помещении» — понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-конференции президентов — это одно, можно свадьбы в загсах — это другое, а можно просто пьянки друзей или детские фото — это уже совсем третье. Разница здесь в итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете предоставить в редакцию зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать. Зато выложить в сети картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко — при уменьшении изображений шум магическим образом исчезает почти на 80%. А потому, в большинстве случаев, можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать инструменты надо соответственно задачам. Хотя и говорить, что дорогая техника не нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.

Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.

Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ½ или ⅓ ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.

Объектив профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2.8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2). Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).

В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.

Ходи по ступенькам

Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали. В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto, так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3.5) устанавливать выдержку 1/25с → фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема. В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться. Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.

Не бойся экспериментов

Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать. Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.

Работа со вспышкой для начинающих. 4 видеоролика с инструкциями и советами.

В этой статье приведены базовые сведения о том, как использовать вспышку Profoto A1X для получения красивых естественных фотографий. Мы расскажем, как настроить камеру и вспышку, как создавать мягкий и жесткий свет, корректировать освещение в зависимости от задачи и, наконец, как творчески использовать цветные фильтры.

Мы попросили фотографа Пола фон Ритера (Paul Von Rieter), занимающегося свадебной и портретной съемкой, показать, как это делается. Представляем вашему вниманию четыре коротких видеоролика об использовании вспышки Profoto A1X.

Совет 1
С чего начать работу со вспышкой

Шаг 1. Сначала настройте камеру
Сначала определитесь с глубиной резкости и отрегулируйте диафрагму. Выбираемое значение зависит лишь от вашего творческого подхода: если текущая глубина вас устраивает, менять ее необязательно. Для снимка выше Полу нужна была малая глубина резкости, поэтому он установил значение диафрагмы на 2.0

Нередко вспышка делает фон почти черным, а лицо модели превращает в белое пятно. Этого можно избежать, если использовать больше естественного освещения, изменив выдержку. Фото выше Пол снимал с выдержкой 1/500 ^{с, чтобы небо и вода получились проэкспонированными.}

Но с выдержкой важно не перестараться: если сделать ее слишком длинной, изображение получится размытым. Поэтому порой лучше не менять выдержку, а повысить ISO, чтобы фото получались более светлыми.

Определившись с настройками камеры, можно заняться вспышкой.

Шаг 2. Выберите режим работы вспышки (ручной или TTL)

Когда использовать ручной режим, а когда TTL? Опять-таки, это творческое решение фотографа. Но у нас все равно есть пара советов. 

Автоматический режим (TTL)
В режиме TTL камера измеряет яркость снимаемой сцены и «сообщает» вспышке, какая мощность импульса от нее требуется. Благодаря этому экспонирование будет равномерным, даже если объект съемки находится в движении.

Применение

• С подвижными объектами: на мероприятиях, при съемке непоседливых детей, свадебного танца и т. д.
• Когда вы хотите снимать в автоматическом режиме, не отвлекаясь на регулировку мощности вспышки.

Ручной режим
В этом режиме мощность вспышки будет такой, какую вы зададите сами. Как и ручной режим на камере, он дает вам полный контроль над кадром.

Применение

• Когда окружающее освещение достаточно стабильно.
• Когда расстояние между объектом и вспышкой не меняется.
• Когда вы хотите сами контролировать все настройки.

Советы

• Мощность вспышки можно регулировать. В режиме TTL это делается в настройках камеры (с помощью функции компенсации экспозиции вспышки), а в ручном режиме достаточно покрутить специальное кольцо на вспышке Profoto A1X.

Итак, вы настроили экспозицию на камере с учетом проработки фона и вспышку в соответствии с ней. Пора приступать к съемке!

Совет 2
Как создавать мягкий и жесткий свет

Кратко о главном
Свет называется мягким, когда границы теней рассеянные, с растянутым переходом от темного к светлому (градиентом). Чем мягче свет, тем менее резкими и выраженными получаются тени. Жесткий свет, напротив, дает глубокую, четко очерченную тень. Чем больше площадь источника света, тем мягче получается свет, и наоборот: точечные источники дают жесткий свет.

Как создавать мягкий свет с помощью Profoto A1X
Это можно делать несколькими способами. Проще всего направить вспышку Profoto A1X в белую стену или потолок, чтобы свет от них отражался. Но это не всегда возможно: иногда потолки темные, иногда съемки проходят под открытым небом. В таких случаях можно использовать аксессуары, приведенные ниже.

Как создавать жесткий свет с помощью Profoto A1X
Вы наверняка замечали, что при съемке на улице под прямым солнечным светом тени получаются резкими, четко очерченными. А все потому, что солнце, поскольку оно очень далеко от Земли, выступает точечным источником света.

Чтобы сымитировать эффект прямых солнечных лучей и получить характерные тени, можно использовать маленькую вспышку, направив ее прямо на объект.

Совет 3
Куда направлять накамерную вспышку

Вспышку Profoto A1X можно поворачивать на 360 градусов по горизонтали, добиваясь различных эффектов. На видео выше Пол показывает три способа использования вспышки Profoto A1X в разных условиях и результаты, которые при этом получаются.

Вспышка направлена прямо на объект

 Применение

• Простая и быстрая портретная съемка.
• Съемка движущихся людей.
• Заполняющий свет при съемке под открытым небом.

Советы

• Если объект съемки активно движется, используйте режим TTL для автоматической регулировки мощности вспышки.

Вспышка в потолок

Применение

• Создание мягкого света (за счет большой площади отражающей поверхности).
• Съемка в помещениях с белым потолком (другие цвета могут окрашивать кадр в ненужные тона).

Советы

• Чтобы создать блики в глазах модели, используйте Profoto A1X с компактным отражателем.
• Следите, чтобы свет от вспышки действительно попадал на потолок, иначе он не будет отражаться на объект.
• Если потолок слишком высокий, используйте другой способ.

Вспышка в стену

Применение

• Создание мягкого света в случаях, когда потолок использовать невозможно (например, когда он не белый).
• Создание бокового света и контроль над направлением теней.

Советы

• Следите, чтобы свет от вспышки действительно попадал на стену, иначе он не будет отражаться на объект. Если стена слишком далеко, придвиньте вспышку поближе к ней.
• Если стену нельзя использовать, боковой свет можно создать с помощью складного рефлектора Profoto.

Совет 4
Как творчески использовать цветные фильтры

Итак, теперь вы знаете, как настраивать камеру и вспышку, как создавать мягкий и жесткий свет и какими тремя способами можно направлять вспышку.

А теперь дадим волю творчеству!

Многие фотографы, снимающие при естественном освещении, очень любят режимное время: «золотой» и «синий» часы — время суток с особо красивым светом. И неудивительно: в такие часы можно делать невероятные снимки. Но, как вы знаете, естественное освещение непредсказуемо и его трудно предугадать. Используя вспышку, можно имитировать «золотой» и «синий» часы, где и когда вам нужно.

Как сымитировать «золотой» час

«Золотой» час — это время на закате и рассвете, когда свет приобретает теплый оранжевый тон.

Имитация с помощью вспышки

Шаг 1.
Поставьте Profoto A1X на стойку за моделью (на видео Пол использует стойку Manfrotto Nano Pole).

Шаг 2.
Установите на Profoto A1X цветной фильтр Profoto Clic (полный оранжевый), чтобы получить теплый свет на фоне.

Шаг 3.
Установите на горячий башмак камеры синхронизатор для беспроводного подключения к вспышке, например Profoto Connect.

Советы

• Отрегулируйте положение вспышки, чтобы «солнце» светило куда нужно.
• Отрегулируйте мощность вспышки на свой вкус.

Как сымитировать «синий» час

«Синий» час — это время перед рассветом и после заката, когда свет ненадолго приобретает холодный синий оттенок.

Имитация с помощью вспышки

Шаг 1.
Задайте на камере в разделе «баланс белого» цветовую температуру ниже 4000 градусов Кельвина, чтобы придать фону холодный оттенок и создать атмосферу «синего» часа.

Шаг 2.
Установите на вспышку Profoto A1X оранжевый цветной фильтр Profoto Clic, чтобы цвет лица модели был нейтральным.

Больше советов и тонкостей использования вспышек — в Академии Profoto

Надеемся, эта краткая инструкция по работе с Profoto A1X была вам полезна. Хотите узнать, как еще можно применять вспышки для разных задач и какие хитрости используют профессиональные фотографы? Заходите в Академию Profoto.

Полное руководство Как снимать уличную фотографию со вспышкой

Лондон, 2014

Чтобы сделать уличные снимки более динамичными, резкими и яркими, используйте вспышку.

---

ПОДНИМАЙТЕСЬ СВОЕЙ УЛИЧНОЙ ФОТОГРАФИИ НА СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ в МАСТЕРСКОЙ ЭРИКА КИМА

---

В этом руководстве я расскажу, как использовать вспышку в уличной фотографии.

Зачем прошивать?

Вспышка. Ricoh GR II, всплывающая вспышка, режим P. Токио, 2017

Преимущества вспышки в уличной фотографии:

1. Отделение объекта от фона.Вы можете заставить объект «выскочить» из фона (принцип композиции фигура-фон).
2. Повышенная контрастность и насыщенность объекта (делает снимки более эстетичными).
3. Больше драмы, динамизма в ваших уличных фотографиях.
4. Без размытия или не в фокусе: съемка со вспышкой в ​​уличной фотографии (с правильными настройками) устранит размытие и расфокусированные изображения.

Заблуждения о вспышке в уличной фотографии

Существует неправильное представление о том, что вы снимаете уличную фотографию со вспышкой, чтобы напугать людей и вызвать «шокирующую» реакцию на уличный снимок.Это неверно.

Вот что происходит при съемке уличной фотографии со вспышкой:

1. Вы определяете человека, которого хотите сфотографировать на улице.
2. Вы фотографируете их со вспышкой.
3. Они замечают, что вы их сфотографировали (потому что они видели вспышку).

Это НЕ , что происходит при съемке уличной фотографии со вспышкой:

1. Вы определяете человека, которого хотите сфотографировать на улице.
2. У них испуганное выражение лица от вспышки.
3. Вы делаете снимок со вспышкой.

Другими словами,

Когда вы видите на снимке уличную фотографию кого-то «напуганного», это происходит потому, что объект видел уличного фотографа на расстоянии около , чтобы сделать снимок. Объект реагирует на поступательное движение уличного фотографа, а не на действие вспышки или саму съемку.

Я знаю, что мое объяснение плохое, позвольте мне попытаться объяснить лучше.

Может ли человек отреагировать

до того, как сработает вспышка? Leica MP + Leica Summicron 35mm f2 ASPH + Kodak Portra 400 + вспышка

Если вы сделаете 2 снимка со вспышкой, то на втором снимке можно будет увидеть, как они получают шок от вспышки.

1. Субъект не обращает на вас внимания.
2. Вы снимаете первую уличную фотографию со вспышкой.
3. Субъект замечает, что вы фотографируете его со вспышкой, и пугается или пугается.
4. Вы делаете еще один снимок со вспышкой, поэтому на втором снимке ваш объект выглядит испуганным или напуганным.

Пример: Jazz Hands, Голливуд, 2011 г.

Джазовые руки. Голливуд, 2011 ЭРИК КИМ

Это уличная фотография со вспышкой, которую я снял, и позвольте мне объяснить вам ее.

1. Увидела интересную даму в шляпе.
2. Я присел, около , чтобы сфотографировать ее.
3. Дама видит, что я сижу на корточках и собираюсь сделать снимок, и поэтому позирует для меня (жест джазовой руки).
4. Снимаю со вспышкой.
5. Мы оба уходим.

Эрик Ким снимает джазовые руки. Фото за кадром.

Люди неверно истолковывают эту фотографию: они думают, что дама шокирована тем, что я фотографирую ее. На самом деле, она позирует мне жестом джазовой руки — она ​​увидела, что я собирался сфотографировать ее (и поскольку она знает, что она такая гламурная), она дарит мне подарок, позируя для меня. И поскольку она позировала мне, картина получилась гораздо более динамичной и интересной.

Настройка вспышки : Я использовал Canon 5D, Canon 24mm f2.8, выносной кабель вспышки и вспышка YuongNuo YN со вспышкой, расположенной под низким углом и направленной вверх. Преимущество использования вспышки в этой ситуации заключалось в том, что женщина шла ко мне (солнце было позади нее), поэтому, если бы я не использовал вспышку, ее лицо было бы черным, темным и силуэтом. Используя вспышку, я осветил ее лицо и руки. И вы можете увидеть маленькую солнечную вспышку за ее головой от солнца.

---

Пример использования: вспышка на большом расстоянии

Снято в ресторане со вспышкой в ​​Мичигане, Лансинг.

Снято на пленку LEICA MP, 35 мм, Leica SF 20, Kodak Portra 400.

• Диафрагма: f8
• Мощность вспышки: полная
• Расстояние фокусировки: 3 метра

Я снял этот снимок в темном ресторане в Лансинге, штат Мичиган. Я увидел эту скучающую пару и подумал, что это отлично подойдет для моего проекта «КОСТЮМЫ». Я включил вспышку на полную мощность и сделал всего один снимок.

Сделав снимок, я напугал их и испугал, потому что вспышка была такой яркой.Они уставились на меня, и я сказал: «Классный ресторан, а?» (Делает вид, будто снимаю только фон). Затем они оба улыбнулись и сказали: «Ага!»

Урок: Если вы шокируете людей, снимая уличные фотографии со вспышкой, просто сделайте вид, будто вы сняли что-то еще.

Leica MP и 35mm f / 2 Summicron + SF 20 flash

Съемка со вспышкой через прозрачные зонты

Токио. 2015. Снято на RICOH GR II в РЕЖИМЕ P со вспышкой через полупрозрачный зонт.

Впервые на съемку уличных фотографий со вспышкой меня вдохновил мой друг Чарли Кирк.На многих из его великих картин в Токио были люди, державшие чистые зонтики, или он снимал через прозрачный зонтик.

RICOH GR со всплывающей вспышкой. Удобный доступ к вспышке сбоку. Почему я люблю RICOH GR за вспышку.

Вот несколько снимков, которые я сделал с помощью RICOH GR II в режиме «P» (программный), сквозь прозрачный зонтик и встроенную выдвижную вспышку.

Зонтик и вспышка в цвете. Киото, 2017. Ricoh GR II и вспышка, снято через ясный зонтик. Голубое небо под дождем. Снято с помощью RICOH GR II в режиме P со вспышкой через полупрозрачный прозрачный зонтик.Киото, 2017 г.

---

Пример из практики: один снимок со вспышкой без зрительного контакта и один с зрительным контактом

Лондон, улица Фотография со вспышкой. Leica MP и вспышка.

Я видел эту женщину по телефону, она выглядела очень напряженной. Я увидел рекламный щит, на котором женщина билась о стену. Я подумал, что из этого получится хорошая картина «сопоставления». Затем я снял со вспышкой на свою пленку Leica MP, диафрагму f8, вспышку с 1/8 мощности, расстояние фокусировки 1,2 метра.

Второй снимок, после того, как она увидела, я сфотографировал ее со вспышкой.Я предпочитаю, чтобы она меня не замечала. Но вторую картину я снял «на всякий случай».

Какая лучшая вспышка для уличной фотографии?

Leica SF24D

В качестве примечания: лучшая компактная вспышка, которую я рекомендую, — это Leica SF 20 (оригинальная вспышка Leica для пленочных фотоаппаратов) или Leica SF 24D (предназначенная для цифровых Leica, поэтому буква D означает «цифровая»). Автоматические настройки вспышки TTL). Оба мощные, у них короткое время перезарядки вспышки, а батарейки служат долго. Купите их бывшими в употреблении.

Также, если у вас есть выбор, всегда используйте автоматические настройки вспышки, если настройки вашей камеры позволяют это. Это значительно упростит съемку со вспышкой в ​​уличной фотографии. По возможности используйте встроенную вспышку (если она есть в вашей камере). В противном случае купите для камеры самую маленькую и компактную вспышку.

---

Съемка со вспышкой на большом расстоянии в ночное время

Желтый знак выскакивает из сцены. Снято со вспышкой. Лондон, 2015

Здесь вы можете увидеть эффект съемки со вспышкой на большом расстоянии со вспышкой.

Вспышка насыщает цвета сцены и заставляет светоотражающие объекты сиять, что производит сногсшибательный эффект.

Многосъёмный снимок со вспышкой, ночью

Техника закругления со вспышкой, обратите внимание, как фигуры слева и справа помещают объект в центр кадра. Токио, 2017

Вы также можете попробовать поэкспериментировать, снимая слои на улице в ночное время со вспышкой — техника, которую я не видел широко применяемой в уличной фотографии.

Сеул, 2016. Вспышка со слоями Синди и моей мамы.

Повышенная насыщенность цветов со вспышкой

Уличный портрет со вспышкой. Зеленая рубашка, макияж и голубое небо выскакивают ночью.

Некоторые снимки, снятые со вспышкой в ​​уличной фотографии — обратите внимание на улучшенные цвета и насыщенность.

Ricoh GRII x Flash, 28 мм, в режиме макросъемки. Ярко-зеленые тона. Рыжие волосы на красном фоне. Kodak Portra 400 со вспышкой. Лондон, 2014. Ярко-красные тона. Филли. Portra 400 и прошить. Рыжие волосы на зеленом фоне.

Задайте себе вопрос: что интересно будет смотреться на вспышке?

Отражение вспышки через стекло. Поэкспериментируйте со вспышкой через стекло и наблюдайте за эффектом. Я обнаружил, что съемка со вспышкой через стекло затемняет фон и окружающую сцену.

Еще один совет по уличной фотографии со вспышкой: ищите интересные текстуры или материалы, которые бы отражали или реагировали на вспышку интересным образом. Ищите грубые текстуры, отражающие текстуры, зеркала и экспериментируйте с разными световыми ситуациями.

Костюм Стамбул, 2013. Съемка со вспышкой через стекло. Селфи через битое стекло со вспышкой. Женщина с вентиляционным отверстием на голове. Киото, 2017. Отражение вспышки от металла. Строительный человек со вспышкой. Сибуя, Токио, 2017. Обратите внимание, как вспышка реагирует на светоотражающий материал на его жилете.

Вы также можете поэкспериментировать, снимая себя и своего партнера в лифте с зеркалами и отражениями:

Вспышка позволяет вам более гибко выбирать места съемки

Мужчина выстрелил со вспышкой в ​​торговом центре, за ним двое человек, образуя треугольник.Сибуя, Токио, 2017 г.

Съемка со вспышкой даст вам свободу снимать уличную фотографию в большем количестве мест и ситуаций. Например, стрельба внутри ТРЦ, пока люди передвигаются.

Смещенная от центра композиция женщины в дальнем правом углу кадра. Снято на эскалаторе в торговом центре.

Или даже сфотографировать незнакомца в лифте:

Leica MP + Leica Summicron 35mm f2 ASPH + Kodak Portra 400 + вспышка. Симпатичная девушка, которую я встретил в лифте в Чикаго, в центре Лос-Анджелеса, 2016 год.Уличный портрет со вспышкой в ​​лифте, с фиолетовыми цветами.

Или переполненные вагоны метро:

Контактный лист. Стамбул, 2015.

Сопоставление вспышки и рекламного щита

Мужчина в маске и рекламном щите, снятый со вспышкой на RICOH GR II. Киото, 2017.

Кроме того, используя вспышку для создания сопоставления между объектом и фоном, вы создаете более сюрреалистическое изображение, потому что яркость / экспозиция объекта и фона одинаковы — уравновешиваются вспышкой.

Контактный лист съемки со вспышкой, и продолжайте снимать, пока он меня не заметил.

Мигает днем, в открытой тени

Женщина, стоящая перед Зарой. Киото, 2017

Я бы сказал, что лучше всего снимать со вспышкой днем, в тени.

Почему? Люди действительно не видят, как вспышка «срабатывает» днем ​​(она уже яркая). Ваша вспышка создаст на вашем снимке красивый «эффект» и отделит объект от фона.

Уличная фотография женщины, идущей в Киото, 2017 год, в тени. RICOH GR II

Медленная выдержка и вспышка (1/15 секунды)

«Сердца» в центре Лос-Анджелеса, 2011 г. (снято с помощью Leica M9, ​​35-мм объектива и вспышки)

Если вы попросите снять уличный портрет и получите разрешение, попробуйте поэкспериментировать с «перетаскиванием затвора», что означает использование более медленного выдержка (например, 1/15 секунды).Используя более длинную / длинную выдержку, вы покажете больше окружающего света на заднем плане.

Например, посмотрите на световые следы в виде «сердца» или «бабочки» на изображении мужчины с татуировками выше. Это было снято с выдержкой примерно 1/15. Если бы я использовал для вспышки 1/125 выдержки, фон был бы полностью черным.

Экспериментируйте также, когда люди ходят и движутся:

Сеул, 2012. Снимайте с выдержкой 1/15.

Вспышка и руки

Токио, 2011 г.Женщина с рукой.

Руки интересны со вспышкой. Используйте вспышку, чтобы раскрыть скрытые текстуры.

Центр Лос-Анджелеса, 2012. Leica M9 и вспышка. Руки. Париж, 2015. Снято со вспышкой. Руки 92-летней женщины. Ханой, 2017. Снято со вспышкой.

Практикуйтесь в съемке со вспышкой в ​​повседневной жизни

Фотография и изображение Синди. Вспышка в Сайгоне, 2017

Мне повезло, что Синди снимает портреты, многие из лучших снимков со вспышкой. Если у вас есть друг, партнер или ребенок — потренируйтесь вместе с ними.

Также попросите вашего партнера сфотографировать вас (со вспышкой), чтобы понять, каково это быть по другую сторону объектива.

Эрик Ким глаз. Фото Синди.

Или сфотографируйте своими руками:

Моя рука, полная миндаля, в спортзале, после становой тяги. Вспышка.

Эксперимент

Съемка уличной фотографии в центре Лос-Анджелеса с помощью Leica M9, ​​объектива 35 мм и выносной вспышки. Фото Ринзи Руиса

Не существует единственного «правильного» или «неправильного» способа использования вспышки в уличной фотографии.Просто поэкспериментируйте и попробуйте сами.

Несколько заданий по уличной фотографии со вспышкой, которые вы можете попробовать:

1. Спросите у незнакомца разрешения снять его уличный портрет с разрешения. Сделайте два снимка: один со вспышкой и один без. Посмотрите, что вам больше нравится.
2. Сделайте автопортрет самого себя: один со вспышкой, другой без вспышки. Проанализируйте картинку и посмотрите, как она влияет на картинку.
3. В течение всего дня снимайте только со вспышкой.

ПОБЕДИТЕ СВОИ СТРАХЫ в МАСТЕРСКОЙ ФОТОГРАФИИ НА УЛИЦЕ ЭРИКА КИМА>

---

Если вы новичок в уличной фотографии, начните здесь:

Новые статьи об уличной фотографии

---

Горячие от цифровой печати, теперь мы сделали наши популярные STREET NOTES доступными для вашего Amazon Kindle .

---

ОСНОВЫ УЛИЧНОЙ ФОТОГРАФИИ

Вдохновение для уличной фотографии

---

Статьи об уличной фотографии для начинающих

Начни заниматься уличной фотографией:

Определения в уличной фотографии

Как снимать уличную фотографию

Оборудование для уличной фотографии

Посмотреть все артикулы оборудования>

Как победить страх в уличной фотографии

Посмотрите все статьи, чтобы победить свои страхи>

---

Статьи об уличной фотографии среднего уровня

Поднимите свою уличную фотографию на новый уровень:

---

Расширенные статьи об уличной фотографии

Найдите более глубокий смысл в своей уличной фотографии:

---

Советы и приемы уличной фотографии

Научитесь стрелять на улице:

См. Все советы и приемы уличной фотографии>

Руководства по уличной фотографии

Подробные руководства по уличной фотографии:

Оборудование для уличной фотографии

Лучшее оборудование для уличной фотографии:

Посмотреть все артикулы оборудования>

Уличная фотография Монтаж и рабочий процесс

Как начать проект уличной фотографии

---

ПРОТОТИП МАСТЕРА от HAPTIC

«У него без прошлого нет будущего.”

Начните здесь:

1. Зачем учиться у магистров фотографии?
2. Великие женщины-мастера-фотографы
3. Шпаргалка мастеров фотографии
4. 100 уроков от мастеров уличной фотографии
5. Руководство для начинающих мастеров уличной фотографии
6. Скачать все статьи>

---

Мастера фотографии

Прага, 1968. Йозеф Куделка / Magnum Photos

Классика никогда не умирает:

---

Бесплатные загрузки

Посмотреть все бесплатные загрузки>

Бесплатные книги по уличной фотографии

Очищенная информация об уличной фотографии:

Дополнительные ресурсы по фотографии: Начните здесь>

Советы по уличной фотографии со вспышкой: подробное руководство

Хотите заниматься уличной фотографией со вспышкой? Это популярный стиль, когда вы выходите на улицу со вспышкой (или используете встроенную) и освещаете сцену.Это дает отличный эффект, но это также немного сложно сделать, потому что это технически. Кроме того, многие фотографы будут звать вас в ушах запутанной математикой и числами.

В этом подробном руководстве с советами по уличной фотографии я постараюсь упростить задачу и покажу вам, как сделать уличную фотографию более яркой. Внутри вы узнаете:

• Лучшие настройки вспышки
• Рекомендуемые вспышки
• Какой цвет может полностью испортить ваш снимок
• 2 способа творческого использования вспышки
• 8 советов по максимально эффективному использованию вспышки
• и многое другое

Круто? Изображения в этой статье были сняты в следующих местах: Нью-Йорк и Майами моей любимой камерой Ricoh GRD IV и этими предустановками для уличной фотографии.Давайте сразу же начнем, сначала спросив…

Что такое уличная фотография со вспышкой?

Как следует из названия, это уличная фотография, сделанная с помощью вспышки камеры, также известной как стробоскоп или скоростной свет. Это немного более навязчиво, чем традиционная уличная фотография, которая имеет тенденцию быть более скрытной. Вспышку можно использовать как ночью, так и днем.

Зачем нужна уличная фотография со вспышкой?

Есть две основные причины использовать вспышку при уличной съемке.Первая причина — необходимость. Допустим, вы хотите снимать ночью, а ваша камера плохо справляется с плохим освещением или просто ЕСТЬ недостаточно света, вы, вероятно, захотите вытащить фонарик. Когда света не хватает… создавай!

Вторая причина — эстетика. Во вспышке есть что-то такое, что заставляет вещи выглядеть грубыми и «бросаться в глаза». Это такой любимый вид, что многие уличные фотографы в конечном итоге используют только вспышку и вспышку!

Последняя причина — глазное путешествие.Когда вы снимаете вспышку так, что фон затемняется, объект, который вы фотографируете, сразу же выскакивает, потому что вспышка освещает его, а остальная часть фотографии темнее. Так что это действительно хороший способ добиться контраста.

Тогда почему бы не использовать вспышку постоянно?

Однако не все так радужно, потому что вспышка довольно конфронтационная. Представьте, что вы стреляете в кого-то, идущего по улице. Вы идете и стреляете в них, когда они проходят мимо. Никакого вреда, вы на грани невидимости, они, наверное, даже не заметили, что вы что-то стреляли.

Это совсем другая игра со вспышкой. Представьте, что вы идете по улице, заботясь о коленях своей пчелы, когда кто-то проводит за вами прямую линию, и ПОП! Ослепляет вас на секунду или две. Совсем другой опыт, правда?

Это усугубляется уличными фотографами, которые не практикуют основанную на уважении съемку и подносят камеру ДЕЙСТВИТЕЛЬНО близко и на некоторое время ослепляют объект, потому что вспышка такая сильная и такая близкая.

Не знаю, как вы, но в моей книге предметы — это люди.Уважайте их личное пространство и не будьте придурками. Вот почему я снимаю с нормального расстояния и не засовываю фотоаппарат людям в глотку.

Как близко вы подходите, это действительно ваше дело. В любом случае, перейдем к…

Какое снаряжение мне нужно?

Если вы хотите снимать уличную фотографию со вспышкой, вам, конечно же, понадобится камера (см. Мои рекомендации по лучшим камерам для уличной фотографии). Вам также понадобится вспышка. Это подводит нас к…

Встроенная вспышка и выносная вспышка

Если в вашей камере она уже есть, действительно ли вам нужна внешняя вспышка? Ответ: это зависит от обстоятельств.Если вы просто хотите поэкспериментировать со съемкой, я бы просто использовал встроенную вспышку и посмотрел, как она вам понравится. В противном случае вы застрянете с ненужным снаряжением.

Если вы знаете, что серьезно относитесь к этому, я бы купил внешнюю вспышку. Вспышки на вашей камере просто недостаточно для большинства применений, и она сжигает ваши батареи. Вы должны быть близко, чтобы он действительно что-то делал, а если нет, то свет едва регистрируется из-за ослабления света (подробнее об этом позже).

Как насчет флеш-кабеля?

Кабель вспышки (или вы можете получить беспроводной триггер, но это, на мой взгляд, излишний) — это кабель, который подключается к вашему горячему башмаку, а на другом конце вы помещаете вспышку, что дает вам полную свободу перемещать ее рукой.

Это дает вам возможность управлять светом и, перемещаясь, вы можете делать уникальные снимки с уникальным светом.

Если вы не хотите быть уличным фотографом со 100% вспышкой, я бы не рекомендовал это. Вы получите отличные снимки, установив вспышку на камеру, даже если она не двигается.

Лучшие вспышки для уличной фотографии

Самый простой способ начать пользоваться вспышками для фотоаппаратов — это купить вспышки собственной торговой марки. Это, вероятно, даст вам автоматическую экспозицию.Но автоматический режим — это другой край творчества, поэтому я сторонник ручного управления.

Вот некоторые из моих любимых, которые я настоятельно рекомендую. Лучше всего использовать маленькие вспышки, потому что они не только делают ее незаметной, если у вас камера меньшего размера, но и она меньше весит. Наличие полноразмерной вспышки на самом деле не идеально, когда вы часами проводите на улице.

Даже если у вас полноразмерная камера на меньшую камеру, распределение баланса может действительно повредить ваши руки.Так что лучшая комбинация — это маленькая камера (серьезная компактная / беззеркальная) и маленькая вспышка. Кроме того, у нее должно быть ручное управление, потому что, если вы используете вспышку другого производителя на своей камере, она обычно становится «тупой», и пока она срабатывает, вы не можете изменить настройки. Кроме того, автоматическое — это противоположность творчества, поэтому ручное управление предлагает творческий контроль.

FUJIFILM EF-X20 — Наиболее рекомендуемые

Я люблю эту маленькую вспышку больше, чем следовало бы. Он достаточно мал, чтобы поместиться в вашем кармане или небольшой сумке, когда вы закончите, поэтому он идеально подходит для уличной стрельбы.У него есть действительно приятное кольцо сверху для управления мощностью вспышки (подробнее об этом позже).

Сама по себе вспышка достаточно мощная, чтобы правильно освещать на нормальном расстоянии от объекта, поэтому она на шаг выше встроенной вспышки, но ниже полноразмерной вспышки. Также требуется две батарейки AAA. Их хватит ненадолго, поэтому возьмите с собой много запчастей. Другой недостаток — это фиксированная вспышка, она не отскакивает и не поворачивается.

Эта вспышка идеально подходит для тех, кто хочет использовать вспышку для уличной фотографии и не хочет просто делать это.Кроме того, поскольку он маленький и легкий, он сохраняет незаметный профиль, и его можно оставить на камере, не добавляя лишнего веса.

Fuji EF-20– Малый с наклоном

Не то чтобы я предпочитаю вспышки Fuji, просто многие из них были сделаны с расчетом на меньшую камеру, поэтому их вспышки тогда были маленькими.

Это более мощный, чем предыдущий, но не такой же качественный. Первый — премиальный, второй — пластиковый. Неважно, это отличная маленькая вспышка, которую можно наклонять вверх и вниз.Его также можно перевернуть гнездо для горячей обуви и положить в карман после съемки.

Вы можете положить EF-X20 и в карман, но при этом будет образовываться большая выпуклость, из-за которой ходить будет неудобно. Вы можете изменить мощность вспышки с помощью кнопки, и свет сообщит вам, в какой настройке вы находитесь.

Nissin i40– Как полноразмерная вспышка, но маленькая

Это почти полноразмерная мини-вспышка. Он делает все то же, что и большая вспышка (наклон и поворот), имеет мощную вспышку и рекомендуется, поскольку при этом сохраняет относительно небольшие размеры.

Он также имеет диск для ручного управления, что упрощает изменение настроек на лету. Nissin производит множество вариантов этой вспышки, поэтому вы можете установить автоматическую вспышку TTL (через объектив) для вашей конкретной марки.

Вспышки для конкретной марки

Если у вас есть камера Canon, обратите внимание на вспышку Canon 270 EX II. Если у вас есть фотоаппарат Nikon, обратите внимание на Nikon SB-300. Это классные маленькие вспышки, но если у вас нет камеры той же марки, вспышки не взаимодействуют с камерами, и вы не сможете изменить мощность вспышки.

Как использовать вспышку

Итак, у вас есть снаряжение … что теперь? Что ж, вы можете пойти дальше и включить автоматическую вспышку, если она поддерживает это, но, как и в любом автоматическом режиме, вы останетесь с результатом печенья. Это не ваша вина камеры, это то, как парень в белом лабораторном халате запрограммировал это: чтобы вы получали средние результаты.

Если вы хотите сделать больше и иметь творческий контроль, вам придется использовать вспышку и разбираться в настройках. Предупреждаем: когда дело доходит до вспышки, от технических вопросов никуда не деться.

Основы использования вспышки

Итак, давайте уберем некоторые термины, а потом соберем все вместе:

Жесткие тени

Мягкие тени и жесткие тени на портретах

Вот факт о свете: чем меньше источник света по отношению к объекту, тем ярче свет. Это означает, что если вы снимаете с небольшой вспышкой, когда вы смотрите на объект, вы увидите резкий Тени, что обычно крайне нежелательно в бьюти-жанрах фотографии, таких как свадьба и мода.Вот почему есть огромные софтбоксы, дающие красивый мягкий свет, который подчеркивает объект.

В уличной фотографии? Черт возьми, ты ХОЧЕШЬ резких теней, это то, что делает все это грубым и грубым. Итак, хорошая новость в том, что все, что вам нужно, это вспышка, другое оборудование не требуется.

Разоблачение троицы

Когда нет вспышки, ваша диафрагма, выдержка и настройки ISO управляют вашей экспозицией. Однако когда вы снимаете со вспышкой, все меняется. Ваша диафрагма в основном управляет вспышкой, в то время как выдержка регулирует окружающий свет (или фон, в котором не попадает вспышка).

Это похоже на то, как если бы вы теперь можете управлять двумя изображениями на одном, часть из которых освещается вспышкой с помощью диафрагмы, а другая часть — с помощью скорости затвора. Чем больше разница между вашей вспышкой и окружающим освещением, тем выше будет контраст. Да, таким образом вы потенциально можете снимать объект и полностью убирать фон. Но вы также должны учитывать…

Синхронизация скорости

Существует ограничение между камерой и вспышкой и это скорость синхронизации.Вы просто не сможете установить более короткую выдержку, чем ваша скорость синхронизации. Таким образом, в зависимости от вашей ситуации и скорости синхронизации (каждая камера отличается) вы не сможете полностью затемнить фон.

Закон обратных квадратов

Парень, это выглядит сложным, а?

Это, наверное, самая запутанная часть съемки со вспышкой. Вот оно, готово?

По закону обратных квадратов интенсивность точечного источника обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника.

— Ученый

Gawsh, это определение навевает плохие воспоминания о математическом классе. Но не волнуйтесь, это просто в исполнении. К тому же вы здесь не для того, чтобы разбираться в этом, потому что это действительно студийные стрелки, которые должны беспокоиться об этом, поэтому я буду упрощен.

Как уличный фотограф, все, что вам нужно знать, это следующее: , если вы удвоите расстояние между вспышкой и объектом, свет будет уменьшаться в 4 раза. Вот удобная таблица, чтобы это наглядно представить:

Расстояние между объектом и вспышкой	Сколько вспышек они получают
1 шаг от вас	Все это (1/1)
2 шага от вас (дважды, как раньше)	Четверть (1/4)
4 шага от вас (вдвое больше)	1/16 его
8 шагов от вас (дважды, как раньше)	1/64 это

Будьте проще: вдвое больше расстояния, в 4 раза меньше света

Если вы этого не понимаете, не беспокойтесь.Это действительно одна из тех вещей, в которых вы можете потратить бесконечное время, пытаясь понять это в Интернете, или просто пойти и испытать это на себе, чтобы быстрее понять.

Нет необходимости знать, как работает вода, если вы «чувствуете» ее во время серфинга.

Главный вывод для вас заключается в следующем: когда вы снимаете уличную фотографию со вспышкой, вы должны четко осознавать расстояние между вами и объектом. Если вы находитесь не в кадре, а объект находится вдвое меньше, чем ваш предыдущий снимок, он может быть переэкспонирован.

Собираем все вместе

Вот случайное изображение, которое объединяет все, что мы сказали:

1 — Я снял вспышку справа, чтобы вспышка не попала в левую. Всю эту область можно считать экспозицией окружающей среды, это как обычный (без вспышки) снимок, управляемый выдержкой.

2- Вспышка попала в парня, поэтому он ярче и контрастнее, чем левая область. Где моя вспышка, так это экспозиция вспышки, управляемая с помощью диафрагмы.

3- Этот парень находится в одном шаге от меня, и он получает полную мощность вспышки (1/1). Эта женщина позади в одном шаге от парня (так в двух шагах от меня), посмотрите, какая она темная. Потому что вспышка не вдвое меньше, а на 1/4 меньше. Свет гаснет очень быстро из-за закона обратных квадратов

.

4 — Девушка сзади, которая находится примерно в 4 шагах от меня, получает 1/16 мощности вспышки. Парень на задней панели почти не регистрирует вспышку на 1/64.Вот удобный рисунок:

Если бы я мог свести все к простым шагам, вот что вам действительно нужно знать:

• Окружающая экспозиция контролируется выдержкой
• Экспозиция вспышки контролируется диафрагмой
• Свет падает БЫСТРО (уменьшается в 4 раза, когда вы удваиваете расстояние)

Опять же, много шума делается из-за закона обратных квадратов , для вас как уличного фотографа на самом деле важно сохранять одинаковое расстояние между вами и вашим объектом.Если вы не в курсе, вы рискуете испортить свою экспозицию.

А теперь самое интересное, собственно стрельба. Ну, вы не можете просто ворваться на улицу, вам нужно сначала отточить настройки, а затем стрелять. Как только вы окажетесь в месте, которое хотите снимать, вот как…

Получить настройки Flash

• Во-первых, установите самый низкий ISO. У вас есть вспышка, и вам действительно не о чем беспокоиться
• Поиграйте с диафрагмой и выдержкой, пока не получите среднюю экспозицию
• Включите вспышку и установите максимальную мощность (1/1)
• Подождите, пока кто-нибудь пройдет и на каком расстоянии вы хотите снимать, и сделайте тестовый кадр.
• Скорее всего, они передержаны.Уменьшайте мощность вспышки, пока не получите хорошую экспозицию.
• Если вы хотите, чтобы фон был темнее, выберите более высокую скорость затвора (помните, что вы не можете выйти за рамки скорости синхронизации!)
• Как только вы их уменьшите, вы можете начать для съемки, зная, что ваши настройки зафиксированы. Если ваш объект находится дальше или ближе, чем ожидалось, увеличьте или уменьшите мощность вспышки или используйте диафрагму. Если у вас заблокирована диафрагма (из-за того, что вам нужен размытый фон или большая глубина резкости, вы можете использовать только мощность вспышки)

Советы по уличной фотографии со вспышкой

Вот несколько советов по использованию вспышки на улицах:

Не забывайте о расстоянии

Обе неразлучники находятся на одинаковом расстоянии, поэтому они получают примерно одинаковое количество света.

Если вы когда-либо использовали ручной объектив и пытались сделать портрет, вы знаете, как это может быть неприятно, когда человек слегка двигается и искажает ваше изображение. фокус.Хотя он не такой тонкий, как бритва, расстояние между вами и объектом имеет решающее значение. Если они правильные на одном расстоянии, немного слишком близко к вам или слишком далеко от вас, и у вас есть переэкспонированное изображение или недоэкспонированное изображение.

Таким образом, вам нужно будет получить хорошее объявление о расстоянии между вами и вашим объектом. Вместо того, чтобы возиться с настройками, я обычно имею представление о типах снимков, которые хочу сделать, и просто стараюсь сохранять одинаковое расстояние между мной и моими объектами.

Съемка в формате RAW с недоэкспонированием

Снимайте в формате RAW, это будет лучше, если вы испортите экспозицию. Не могу сказать, сколько испорченных снимков я восстановил в Lightroom. Также, если есть сомнения, лучше меньше вспышки / недоэкспонирования. Вы всегда можете сделать что-то в Lightroom, чтобы вернуть им правильную экспозицию, но если вы полностью засветите свои блики слишком большим количеством вспышки, вы не сможете сохранить их.

Остерегайтесь этого цвета

Я помню, как умерла моя бабушка, когда я был ребенком.Она была похоронена на очень тесном кладбище в Жакмеле, Гаити (я гаитянка-француза-вьетнамка), и я помню, что в детстве просто не мог открыть глаза. Моя мама сказала мне, что это потому, что каждая гробница была выкрашена в белый цвет и отражала свет. С другой стороны, черный поглотил его, и поэтому от него может быть жарко.

Что это значит для вас? Остерегайтесь белого. Белый цвет довольно сложен, потому что, если вы снимаете его прямо и не выставляете экспозицию, он просто переэкспонируется. Вы только посмотрите на это фото:

Посмотрите на ее рубашку и меню, белый цвет избавился от призрака, и никакое количество восстанавливаемых бликов в Lightroom не могло спасти этого ребенка.Я вырезал его очень близко на этой фотографии здесь:

Когда я снимал его, я думал, что он испорчен, но это не так, на рубашке все еще были какие-то детали. Вот гистограмма, показывающая, сколько я смог восстановить, потому что это было изображение RAW:

Подробнее об обработке уличной фотографии можно узнать здесь.

Сделайте ваши изображения популярными

Контраст — это самый простой способ сделать ваши объекты яркими. Как я уже сказал в этом курсе, есть около 6 способов сделать ваши изображения более контрастными.Когда дело доходит до вспышки, все, что вам нужно сделать, — это убедиться, что ваш объект хорошо освещен вспышкой, и сделать окружающую экспозицию темнее, увеличив выдержку.

Помните, что нет ничего, что предупредило бы вас, если вы превысите скорость синхронизации, поэтому вам нужно будет сделать в уме, насколько быстро вы можете двигаться, не испортив изображения.

Приглушенная вспышка

В большинстве случаев использование вспышки совершенно очевидно. Но во многих случаях вам не нужно делать это настолько очевидным, и вы можете просто использовать его, чтобы заполнить некоторые из ваших теней.Посмотрите это изображение, снятое в Майами:

Это флэш-изображение, но вы не знаете, потому что оно не так очевидно. Я стоял в тени, и парень, стоявший там, тоже. Поскольку сейчас солнечный свет, солнце было сильным, и если бы я снимал без вспышки, он был бы в тени.

Посмотрите на другой из Нью-Йорка:

Если бы вспышка не сработала, на светофоре были бы темные пятна. Но поскольку справа примерно такая же интенсивность света, не похоже, что это изображение было освещено, это было со встроенной вспышкой камеры.

Заморозьте объекты

Как профессиональный фотограф, это моя любимая уловка, когда нужно оживить типичный свадебный бальный зал. Это противоположно затемнению фона, вам нужно увеличить выдержку (от 1/15 и выше), чтобы объект начал размываться. Но поскольку срабатывает вспышка, получается смесь статичного и размытого изображения.

Вы можете получить такие классные эффекты длинной выдержки, как этот, особенно для ночной уличной фотографии. Посмотрите на размытый фон здесь:

Смешайте цвета или заставьте их драться

Один из советов в моей статье о цветной уличной фотографии — заставить цвета сражаться.Здесь тоже есть кое-что, что вы можете сделать со вспышкой, потому что экспозиция вспышки имеет цветовую температуру, отличную от цветовой температуры окружающей среды.

Обратите внимание на окружающие цвета (например, небо), цвета от источников света (например, на вывески магазинов) и добавьте к ним вспышку. Это дает действительно интересный цветовой эффект. Вот пример того, как все три на одном изображении:

Удачи

Если у вас есть небольшая карманная камера, вы просто никогда не знаете, какой снимок может получиться, поэтому не забывайте получать удовольствие от вспышки! Вот я в Ханое во время физиотерапии для моей жены, у которой фиброзно:

Заключение

Вот и все, что вам нужно знать, чтобы делать отличную уличную фотографию со вспышкой.Не вдаваясь в технические подробности, просто не забывайте следить за своим расстоянием, потому что свет падает очень быстро, и у вас все получится.

Если вы это читаете, то вас интересует уличная фотография, не так ли? Тогда ознакомьтесь с этим курсом уличной фотографии, вы получите шпаргалку по вспышке, а также полный план для создания ваших лучших снимков. Увидимся на улицах. Будьте собой, сосредоточьтесь и продолжайте стрелять.

Использование вспышки в уличной фотографии

Недавно я начал использовать вспышку в уличной фотографии, чтобы создать более эффектный свет, особенно когда день пасмурный и сам по себе не дает интересного света.В этой статье я хочу поделиться своим первым опытом, фотографиями и советами по использованию вспышки, когда вы занимаетесь уличной фотографией.

Снаряжение и экспозиция для уличной фотографии со вспышкой

Я использую вспышку Viltrox Speedlite с контроллером Wansen. Оба вместе стоят около 40 евро и работают абсолютно нормально. Хотя одним из недостатков является то, что у этой вспышки нет возможности использовать TTL, что расшифровывается как Through-The-Lense. TTL — это, по сути, автоматический режим для вашей вспышки.Если у вас есть система, которая позволяет использовать TTL-замер, настройки будут регулироваться автоматически для правильной экспозиции изображения.

Для простых выносных вспышек вам придется выставлять экспозицию вручную. Это означает, что вам нужно не только настроить вспышку на те настройки, которые вы хотите иметь, но также необходимо, чтобы камера находилась в ручном режиме. В противном случае авторежим выставит картинку без учета вспышки. Из-за этого каждый снимок будет передержан, если не учитывать вспышку для ручного режима.Чтобы правильно выставить экспозицию, потребуется немного практики и несколько пробных снимков, но на всякий случай вы также можете немного недоэкспонировать, а затем настроить экспозицию при постобработке. После того, как изображение переэкспонировано, вы не сможете восстановить сгоревшие блики, поэтому недоэкспонирование допускает некоторую погрешность, которую можно исправить при постобработке.

Новые вызовы

Как начать фотографировать со вспышкой на улице?

Съемка уличной фотографии со вспышкой — это как впервые испытать этот жанр.Все казалось новым и другим. Но это также означало, что у меня были первоначальные мысли о негативных последствиях и о том, как люди меня воспримут. Что они могут быть более агрессивными, когда их фотографируют со вспышкой, а не только камерой для уличной фотографии.

Итак, я использовал стратегии, которые также использовал, когда начинал заниматься уличной фотографией. Я пошел снимать с другом, и когда я почувствовал себя достаточно комфортно, чтобы снимать в одиночку со вспышкой, я отправился на большие мероприятия, где большинство людей привыкло фотографироваться.

Кроме того, не только умственное представляет собой бремя, но и «ремеслу» фотографирования нужно снова учиться с нуля. Вы не можете полностью сосредоточиться на кадре и позволить камере установить экспозицию на естественный свет. Со вспышкой вы отвечаете за свет, а также за экспозицию. Разные настройки освещения могут создавать разную атмосферу. Свет снизу создает устрашающее настроение.

Но разве люди не будут реагировать более агрессивно?

Это, вероятно, один из наиболее часто задаваемых вопросов, и, судя по моим неофициальным данным, у меня произошло прямо противоположное.В прошлый раз, когда я ходил снимать на улице, я пытался согреться без вспышки. Как только я сделал свой первый снимок, на меня накричали, какого сумасшедшего я представляю и т. Д.

Как только я начал пользоваться вспышкой, у всех был либо очень растерянный вид (что он делает?), Либо это было просто шуткой. . Они не воспринимали меня всерьез, и я мог делать снимки крупным планом, не получая отрицательной реакции, с помощью небольшой компактной камеры.

Моя рекомендация

Если вы хотите попробовать этот тип уличной фотографии самостоятельно, попробуйте заполучить простую установку, возьмите друга и отправляйтесь в удобное место, где проходит много людей.Поначалу это может быть непросто, многие изображения могут быть переэкспонированы или недоэкспонированы, но опыт обучения отличный, и в целом вспышка позволяет вам работать со сценой совершенно по-другому. Особенно в скучные пасмурные дни здорово иметь вспышку, которая работает на вас и освещает сцену, позволяя вам более точно реализовать свое видение улицы.

---

Оставайся любопытным

Себастьян Якобиц

Руководство по уличной фотографии со вспышкой (на камеру)

Введение в уличную фотографию со вспышкой

Вы, наверное, уже догадались, что мы здесь, в Streethunters.net — большие поклонники уличной фотографии со вспышкой . Мы записали не менее трех Street Hunts, посвященных уличной фотографии со вспышкой в ​​Ретимно, Крит, Греция, а также подготовили руководство по уличной фотографии со вспышкой в ​​течение дня в рамках нашей серии видеосюжетов Street Talk. Спирос Папаспиропулос регулярно проводит практические семинары по уличной фотографии со вспышкой для фотографов среднего и начального уровня в Афинах, и еще есть места для декабрьского семинара! Флэш-стрит-фотография была темой нашего ежемесячного тематического конкурса в марте 2017 года (победил Кристоф Вузелла), плюс мы составили потрясающий список лучших флеш-уличных фотографов, за которыми вы можете следить в социальных сетях.Среди всего этого мы собрали два руководства по использованию внешней вспышки в уличной фотографии и объяснение того, как использовать внешнюю вспышку с Fujifilm X-Pro1. Но мы поняли, что, несмотря на всю нашу любовь к уличной фотографии со вспышкой, на самом деле мы никогда не составляли базовый учебник по съемке со вспышкой так, как большинство из вас хотели бы снимать, то есть на саму камеру. Итак, теперь мы собираемся исправить это с помощью простого небольшого руководства по уличной фотографии со вспышкой (на камеру) .

Что такое уличная фотография со вспышкой (на камеру)?

1/60, f / 11, ISO 6400 с внешней вспышкой, установленной на камеру.

Прежде всего, что именно мы имеем в виду, когда говорим о уличной фотографии со вспышкой «на камеру» ? Неудивительно, что разгадка кроется в названии, поскольку мы описываем способ создания уличных фотографий, когда свет, создаваемый вспышкой, исходит из позиции на корпусе камеры. Это может быть либо небольшая вспышка, встроенная в саму камеру (на передней части корпуса камеры, либо выдвижной блок), либо внешняя вспышка, установленная на горячем башмаке вспышки в верхней части камеры. Уличная фотосъемка со вспышкой на камеру немного проще начать, чем уличную фотосъемку со вспышкой вне камеры, поскольку вам нужны только вспышка и камера, а не шнур вспышки или беспроводные триггеры, необходимые для уличной фотографии со вспышкой вне камеры. Уличная фотосъемка со вспышкой на камеру — это также более простой способ получить доступ к простым автоматическим и полуавтоматическим настройкам, а также к творческим функциям, которые невозможно или очень дорого реализовать с помощью внешней установки вспышки. Какой бы тип встроенной вспышки вы ни использовали, вы получите множество вариантов творческих световых эффектов, о которых мы подробнее поговорим ниже.В зависимости от модели вашей камеры и модели вспышки, может оказаться, что вы не сможете добиться всех этих эффектов с вашей настройкой, но хорошая новость заключается в том, что даже с очень простым оборудованием вы все равно можете добиться действительно великолепно выглядящего прошить уличные фото !

Важность скорости синхронизации

1/125, f / 8, ISO 6400. Экспозиция для оранжевых огней и использование света от вспышки для выделения оранжевых полос высокой видимости и световозвращающих полос.

Как и в случае уличной фотографии со вспышкой вне камеры, при любой уличной фотографии со вспышкой всегда необходимо помнить о скорости синхронизации вспышки.Ваша скорость синхронизации вспышки — это, по сути, самая короткая выдержка, с которой ваша камера может справиться вместе со вспышкой. Если вы увеличите скорость затвора выше этой «скорости синхронизации», вы, вероятно, получите фотографию наполовину черным цветом из-за того, что затвор фактически блокирует сенсор или пленку. Скорость синхронизации вспышки варьируется от камеры к камере, и вы можете найти их в руководстве по эксплуатации камеры. Современные камеры Fujifilm имеют небольшой крестик рядом с самой быстрой выдержкой синхронизации на диске затвора. Общие скорости синхронизации для зеркальных и беззеркальных камер часто составляют около 1/180 точки.Скорости синхронизации для камер с листовыми шторками (Ricoh GR, серия Fuji X100) часто значительно выше (в 1/1000 с), что действительно полезно при съемке с заполняющей вспышкой в ​​дневное время, либо при использовании большой диафрагмы, либо для замораживания быстрое движение с высокой скоростью затвора, когда мощность вспышки недостаточно, чтобы «остановить» объект.

Встроенная или выдвижная вспышка Уличная фотография

Встроенная вспышка на Fuji X70. 1/30, f / 16, ISO 640. Медленная выдержка создает эффект размытия движения, когда вспышка (первая шторка) останавливает женщину, идущую по кадру.При второй синхронизации по шторке размытость движения будет появляться позади нее, а не впереди ее шага.

Самый простой путь к уличной фотографии со вспышкой — это использовать встроенную в камеру вспышку (если она, конечно, есть!). Множество компактных камер, таких как Fuji X100F, X70 и Ricoh GR, которые отлично подходят для уличной фотографии, будут иметь небольшую встроенную вспышку где-то на передней части корпуса камеры. Некоторые беззеркальные камеры и зеркалки начального и среднего класса, такие как Fuji X-T10, Canon EOS 100D и 800D, Nikon D3400 и D7500 (и это лишь некоторые из них), также имеют встроенные небольшие всплывающие вспышки.Использование встроенной вспышки на вашей камере — это самый простой способ сделать уличные фотографии со вспышкой, поскольку камера делает за вас большую часть работы. Вы активируете вспышку, войдя в режим вспышки (либо в настройках камеры, либо в меню), или, в случае модели с выдвижной вспышкой, щелчком рычага или нажатием кнопки, чтобы выдвинуть вспышку. Как только вы это сделаете, камера будет срабатывать вспышку для каждого отдельного кадра, что также известно как принудительная вспышка. Если вы фотографируете уличную фотографию с полностью автоматическими настройками, вы вполне можете обнаружить, что использование встроенной вспышки вашей камеры таким образом даст довольно « плоские » результаты освещения, которым не хватает яркости, но это будет варьироваться в зависимости от окружающий свет и расстояние до объекта.Всегда следует помнить, что встроенная вспышка вашей камеры не будет очень мощной, поэтому не ожидайте, что она сможет освещать объекты, находящиеся на приличном расстоянии от вас — фотосъемка со вспышкой в ​​этом стиле не подходит для фотографы, которые любят снимать уличную фотографию в сверхшироком стиле. Если вам нравится использовать ручной режим для уличной фотографии, вы скоро обнаружите, что использование выдвижной или встроенной вспышки вашей камеры — это простой способ получить отличные резкие эффекты при использовании в сочетании с изменением экспозиции — либо для освещайте высококонтрастный объект ночью или как заполняющую вспышку днем.Огромным преимуществом встроенной вспышки является ее компактность и тот факт, что вы всегда носите ее с собой (в конце концов, она прикреплена к вашей камере). Для вашего объекта встроенная вспышка не выглядит угрожающей, внушительной или «профессиональной», как внешняя вспышка, что делает ее идеальной для уличного фотографа, который любит использовать широкоугольный объектив и снимать в непосредственной близости от объекта съемки. .

Плюсы: Компактный, простой в использовании, отлично подходит для съемки с близкого расстояния

Минусы: Ограниченная мощность и дальность действия, скучное освещение при съемке в автоматическом режиме

Авто TTL Уличная фотография с внешней вспышкой

TTL включен вспышка камеры с Canon 6D и Canon 430 EXII Speedlite.1/125, f / 2,8, ISO 4000. Свет вспышки здесь немного плоский, но ему немного противодействует малая глубина резкости, которая отбрасывает фон фокуса.

Следующий простейший метод, который может использовать уличный фотограф со вспышкой, — это установка автоматического TTL на внешней вспышке. Для этого вам часто понадобится более продвинутая (читай дорогостоящая) внешняя вспышка, которая может обмениваться данными с вашей камерой для автоматической регулировки мощности вспышки для обеспечения равномерного освещения независимо от типа снимка и внешней экспозиции.По этой причине автоматический TTL часто используется папарацци и фотографами мероприятий, поскольку это самый быстрый способ получить хорошее освещение в быстро движущейся среде. Для уличного фотографа автоматическая TTL-вспышка может быть действительно полезной на таком оживленном мероприятии, как карнавал, для дневного или ночного освещения. Лучше всего работать с полностью автоматическими и полуавтоматическими режимами, такими как P (программа), A (приоритет диафрагмы) и S (приоритет выдержки). Вспышки с автоматическим TTL иногда позволяют использовать функцию «синхронизацию с высокой выдержкой» (HSS) , где они используют «читерский» эффект вспышки, позволяющий снимать с короткой выдержкой, намного превышающей обычную скорость синхронизации, что может быть полезно.Вспышки с автоматическим TTL, как правило, дороже, так как они должны синхронизироваться с компьютером экспозиции камеры, который требует доступа к их технологиям (например, вспышка Canon для камеры Canon, поэтому высокая наценка) или обратного проектирования третьей стороной ( что требует много времени на исследования и разработки). Однако они часто имеют и другие полезные функции, такие как возможность автоматического «масштабирования» и регулировки мощности в сочетании с зум-объективами и подсветкой для автофокусировки, что делает их идеальными для стремительного уличного фотографа, предпочитающего автоматические режимы.Обратной стороной является то, что для уличной фотографии TTL-вспышка будет иметь тенденцию давать довольно плоский вид, поскольку она будет очень равномерно освещать сцену и объект, создавая очень слабое ощущение глубины, если не используется в сочетании с компенсацией вспышки (подробнее об этом ниже).

Плюсы: Быстрый, простой в использовании (полностью автоматический, такие функции, как HSS, подсветка автофокуса

Минусы: Создание «плоских» фотографий, TTL-вспышки часто дороги

Уличная фотография с ручной внешней вспышкой на камере

1 / 60, f / 11, ISO 6400.Экспонируется для фона, чтобы показать окно, с заполняющей вспышкой, освещающей объект на переднем плане.

Использование полностью ручной внешней вспышки в сочетании с ручным режимом для настройки экспозиции — мой предпочтительный метод для отработки уличной фотографии со вспышкой на камеру. Это дает вам полный контроль над каждым элементом освещения в кадре и позволяет экспериментировать с балансом между светом, обеспечиваемым вспышкой, и окружающим светом. Вспышки с полным ручным управлением также имеют очень разумную цену, так как они не требуют какой-либо сложной схемы TTL-вспышки и срабатывают «тупым» сигналом от горячего башмака камеры.Я лично использую небольшую вспышку Neewer NW-610II Speedlite с ведущим числом 27, которую я купил на Amazon всего за 20 фунтов стерлингов! Эта вспышка достаточно мощная, она дает достаточно света на камеру, чтобы служить заполняющей вспышкой в ​​дневное время, при условии, что я тщательно сбалансирую свою экспозицию. Огромное преимущество ручной вспышки на камере заключается в том, что после того, как я выберу экспозицию и настройки вспышки, я знаю, что могу продолжать снимать и получать одинаковые стабильные результаты снова и снова при условии, что окружающий свет и мое расстояние до объекта остается прежним .Например, для обложки в верхней части этого сообщения в блоге я установил точную экспозицию для оранжевых настенных светильников на моем фоне, а затем изменил мощность вспышки. Я продолжал снимать разные объекты, пока они проходили перед стеной, пока у меня не была мощность вспышки, которую я хотел, и композиция, которая мне понравилась. Напротив, автоматическая вспышка TTL устраняет этот элемент надежного повторяемого управления, который иногда может приводить к ошибочным результатам. Конечно, недостатком ручной внешней вспышки на камере является то, что вам всегда нужно знать свои настройки, и вам нужно будет настраивать их на лету, если элементы вашей сцены изменяются.Поэтому он не всегда идеально подходит для быстро меняющихся сценариев или ситуаций, когда вы должны абсолютно любой ценой уловить решающий момент.

Плюсы: Полный контроль над поведением вспышки и количеством света. Предсказуемые результаты. Возможность сбалансировать вспышку с окружающим светом или с желаемой диафрагмой / выдержкой для создания творческих эффектов.

Минусы: Не подходит для уличной фотографии «беги и стреляй», медленнее, чем в автоматическом режиме.

Уличная съемка со вспышкой с большой выдержкой

2.5 секунд, f / 11, ISO 640. Вспышка фиксирует объекты в центре кадра, а масштабирование объектива во время экспозиции создает следы от источников света на заднем плане.

Какую бы вспышку вы ни выбрали для уличной фотографии (будь то встроенная или внешняя вспышка), вы можете создавать действительно отличительные динамические снимки, используя длинную выдержку в сочетании со вспышкой. Как вы уже знаете из своих базовых знаний об экспозиции своей камеры, установка низкой скорости затвора создает размытый эффект от любого движения в кадре, а также в результате дрожания вашей собственной камеры при удерживании камеры.Обычно этот эффект не особенно желателен в уличной фотографии, так как полученная фотография имеет тенденцию выглядеть как довольно размытый беспорядок (конечно, есть исключения). Вот почему в «нормальных» условиях уличной фотографии при естественном освещении я стараюсь использовать выдержку не менее 1/500, чтобы гарантировать, что я всегда могу получить «резкий» снимок и заморозить любое движение. Уличная фотография со вспышкой позволяет не обращать на это внимания. Вы можете использовать более длинную выдержку и по-прежнему останавливать движение объекта из-за дополнительного света, обеспечиваемого вашей вспышкой.И вы также можете пойти дальше, используя сверхмалую выдержку для создания размытых эффектов на заднем плане, при этом фактически замораживая человеческий объект «все еще» в кадре. Немного попрактиковавшись, вы сможете научиться создавать классные эффекты, перемещая камеру или масштабируя объектив, чтобы увидеть контрастный эффект световых следов на неподвижном статичном объекте. Вы также можете поиграть с мощностью вспышки относительно длинной выдержки и, в свою очередь, добавить небольшое размытие движения, которое улавливает движение вашего объекта, сохраняя при этом его относительно четко очерченным в кадре.Медленная скорость затвора идеально подходит для уличной фотографии со вспышкой, поэтому не забывайте немного повозиться и поэкспериментировать с различными эффектами, которых вы можете добиться с помощью этой техники!

Плюсы: Очень креативен, добавляет динамизма и сюрреализма уличным фотографиям

Минусы: Требуется небольшой метод проб и ошибок, поэтому лучше подходит для цифровой уличной фотографии, эффекты могут быть непредсказуемыми.

Компенсация вспышки в уличной фотографии

1/60, f / 3,6, ISO 6400.Мощность вспышки установлена ​​немного выше, что позволяет переэкспонировать объект для создания сюрреалистического эффекта.

Компенсация вспышки действительно полезна при использовании встроенной вспышки камеры или внешней вспышки в автоматическом TTL режиме. Так же, как с компенсацией экспозиции в автоматическом или полуавтоматическом режимах, компенсация вспышки позволяет вам отменять мощность, автоматически устанавливаемую вашей вспышкой, чтобы создавать более творческие снимки. На практике на улице вам, возможно, захочется увеличить компенсацию вспышки, чтобы увеличить мощность вспышки, чтобы выдувать блики на вашем объекте и создать странный призрачный эффект.Вы также можете увеличить компенсацию вспышки, если вы снимаете на большом расстоянии от объекта или при дневном свете и хотите получить от вспышки более резкий эффект. Вы также можете уменьшить компенсацию по своему усмотрению. Компенсация вспышки не идеальна и не позволяет полностью контролировать мощность вспышки (подробнее об этом позже), но она полезна, когда она вам нужна.

Плюсы: Более творческие эффекты вспышки — например, выделенные блики

Минусы: Только ограниченный набор настроек (часто на две ступени вверх или вниз), нет полного контроля, как в ручном режиме

Вспышка с синхронизацией по задней или второй шторке Уличная фотография

1/4, f / 8, ISO 640 .Настройка синхронизации всплывающей вспышки и задней (второй) шторки на Fuji X-T10 создает этот эффект двойной экспозиции, когда объекты проходят мимо зонтика и подвесных фонарей.

Этот творческий прием можно использовать в сочетании с длинной выдержкой, чтобы придать вашим уличным фотографиям ощущение движения и динамизма. Как и в случае со вспышкой TTL и высокоскоростной синхронизацией, синхронизация по второй или задней шторке часто доступна только как функция, если вы используете встроенную вспышку или одобренную производителем вспышку TTL, поскольку для этого требуется, чтобы ваша вспышка взаимодействовала с внутренними устройствами камеры.Стандартная настройка «немой» вспышки срабатывает в начале процесса экспонирования камеры, что означает, что любое движение (например, движущийся объект), захваченное вспышкой, фиксируется в начале движения, а не в конце, оставляя странный вид. эффект размытия движется «вперед». Напротив, синхронизация по второй шторке заставит вспышку срабатывать в конце процесса экспонирования камеры, создавая более естественный след размытия движения, когда объект останавливается в конце своего движения. Название происходит от того факта, что очень много фотоаппаратов (т.е. те, у кого нет листового затвора, он же зеркалки и беззеркалки) используют затвор в фокальной плоскости, который создает экспозицию, перемещая одну шторку по датчику или пленке, а затем почти сразу после нее вторую.

Плюсы: «Естественный» эффект размытия движения при движении объекта

Минусы: Ограниченная полезность, требуется встроенная или одобренная производителем внешняя вспышка с функцией

Развлекайтесь, экспериментируя со вспышкой на камеру Уличная фотография!

1/4, f / 16, ISO 320.Внешняя вспышка Neewer NW-610 на Fuji X-T10. Длинная выдержка создает эффект размытой волны из стробирующего туннеля света на заднем плане. Вспышка замораживает объекты, идущие к камере.

Как вы теперь понимаете, существует множество способов использования вспышки на камере, чтобы добавить драматичности уличной фотографии. На самом деле нет необходимости уклоняться от творческого использования вспышки или думать, что встроенная вспышка на вашей камере хороша только для создания скучных любительских плоских снимков с ужасным балансом белого.Вас ждет захватывающий мир уличной фотографии со вспышкой, установленной на камеру, и это очень простой и экономичный способ поэкспериментировать с относительно простым оборудованием. И так, чего же ты ждешь? Отправляйтесь туда и попробуйте!

Как использовать выносную вспышку в уличной фотографии

Введение

Застряли в колее со своей уличной фотографией? Ищете способ добавить драматичности и привлекательности вашим изображениям? Хотите сделать несколько личных снимков «в лицо», как маэстро Magnum Брюс Гилден? Вы мечтаете попрактиковаться в быстрой уличной фотографии ночью, но не можете позволить себе выложить новую монструозную камеру для слабого освещения или светосильный объектив? Тогда прочтите это руководство, чтобы узнать, как дешево сделать отличные снимки уличной фотографии, используя выносную вспышку !!

Что вам понадобится:

1.Камера с ручными настройками

У вас должна быть возможность установить экспозицию камеры и удерживать ее.

2. «Ручная» вспышка

Возможно, вы уже знакомы со вспышками для фотоаппаратов — будь то встроенная или выдвижная вспышка на компактной / беззеркальной или зеркальной фотокамере, или более крупные внешние вспышки, которые используются повсеместно. поверх зеркальных фотоаппаратов папарацци, фотографов с мероприятий и свадебных фотографов. Это одно из этих внешних «пушек» со вспышкой, которое нам понадобится для создания отличных снимков уличной фотографии, но хорошая новость заключается в том, что они не должны ломать деньги.Вспышки, которые вы видите установленными поверх больших громоздких зеркальных фотокамер, часто являются дорогостоящими вспышками TTL — по сути, это автоматические вспышки, которые снимают показания с экспонометра камеры (TTL означает «Сквозь объектив») и производят серию вспышки всего лишь с правильное количество, чтобы добиться идеальной (если немного выдержать) экспозиции от верхней части камеры. Но для нашей уличной фотографии нам не понадобится такое оборудование — мы будем работать только с ручными настройками, поэтому нам понадобится только дешевая ручная вспышка! Их можно купить за 40 евро / 30 фунтов стерлингов.Я использую Yongnuo YN-560 II, который хорошо работает с моей цифровой зеркальной фотокамерой Canon — не забудьте проверить, совместима ли приобретаемая вами вспышка с вашей камерой — некоторые производители используют разные горячие башмаки для вспышек!

Полезный совет: Если вы покупаете бывшую в употреблении вспышку, будьте осторожны, чтобы убедиться, что это не вспышка с более высоким напряжением, предназначенная для пленочной камеры — не рекомендуется использовать одну из них на современном цифровом фотоаппарате.

3. Дистанционные триггеры вспышки или шнур

Я люблю использовать беспроводные триггеры вспышки для работы со вспышкой вне камеры, поскольку они позволяют мне быть очень гибкими при использовании вспышки на улицах.Эти триггеры работают как рации, используя радиосигнал для связи друг с другом. Один спусковой крючок находится на горячем башмаке камеры, другой — на нижней части вспышки. Я использую триггеры вспышки Yongnuo RF603 на своем Canon, и они отлично работают на расстояниях до 10 метров! Опять же, убедитесь, что вы проверили, совместимы ли купленные триггеры с горячим башмаком вашей камеры. Доступны два типа триггеров — базовые, которые просто говорят о срабатывании вспышки, и более сложные (и дорогие), которые передают сигнал TTL для вспышки TTL.Поскольку мы собираемся стрелять вручную, нам понадобится только спусковой крючок базового типа. В качестве альтернативы вы можете использовать провод для подключения вспышки к камере, как это делает Брюс Гилден в этом видео. Иногда они могут быть немного дешевле, чем беспроводные триггеры, но обязательно изучите их.

4. Аккумуляторы

Аккумуляторы сэкономят вам много денег, если вы увлечены уличным фотографом без камеры! Соучредитель Streethunters.net Спирос Папаспиропулос израсходовал столько пачек батареек AAA во время наших уличных карнавальных охот, что я начал предлагать ему купить акции Duracell! И для вспышки, и для беспроводных триггеров потребуются батарейки, и я бы посоветовал иметь набор аккумуляторных батарей и хотя бы запасные части для вспышки.Я использую аккумуляторные батареи Sanyo Eneloop

, так как они рассчитаны на то, чтобы сохранять заряд дольше, чем обычные аккумуляторные батареи, что очень полезно, когда вам нужно быть уверенным, что ваш запасной набор аккумуляторов готов к работе, когда они вам понадобятся на улице!

Горячий совет: Не забудьте взять с собой запасные батарейки и для беспроводных триггеров вспышки, хотя батарейки в триггерах, как правило, служат довольно долго (мне еще предстоит заменить свои).

И еще один лишний (несущественный, но классный предмет)

5.Гели для вспышки

На некоторых из моих снимков вы можете видеть, что свет от вспышки имеет интересный и сюрреалистический цветовой оттенок. Это достигается с помощью оборудования, называемого «гелями». Их основная цель — изменить цвет света от вспышки, чтобы вы могли согласовать его с балансом белого фонового света в месте съемки, чтобы свет вашей вспышки «сливался». Но гели также можно использовать для достижения некоторых интересных эффектов и добавления настроения или темы к вашим фотографиям.Например, в этом снимке я использовал фиолетовый гель, чтобы добавить жуткий синий оттенок снимку ниже. Гели звучат очень модно, но на самом деле это просто цветные кусочки ацетата, которые прикрепляются к головке вспышки с помощью какого-то держателя. Я купил свою на ebay чуть больше 1 евро / 1 фунт стерлингов, включая доставку!

Горячий совет: Более дорогие гели будут иметь лучший «держатель» для крепления к головке вспышки, в более дешевых гелях будет использоваться какой-то мешочек. Если у вас есть более дешевые гели, обязательно держите в сумке для фотокамеры резинки для волос или резинки, чтобы футляр с гелем оставался прикрепленным к головке вспышки!

Советы по уличной фотографии с выносной вспышкой

При использовании выносной вспышки на улице необходимо учитывать 3 важных фактора.К ним относятся: выбор объектива и фокусировка, экспозиция камеры / фона и мощность / положение вспышки.

Выбор объектива и фокусировка

Лично я рекомендую объектив для этого типа фотографии — объектив уличного фотографа 35 мм! Внешняя вспышка требует, чтобы вы держались аккуратно и близко к объекту, и 35 мм отлично подходит для этого, не искажая лицо объекта до такой степени, что оно выглядит слишком гротескно. 35-миллиметровый объектив также идеально подходит для съемки объекта в контексте — а в уличной фотографии часто «делают» снимок городской фон.Также легче добиться большей глубины резкости с «более широким» объективом, например 35 мм, и это важно, поскольку вам, вероятно, придется фокусировать объектив вручную.

Для получения наилучших результатов с выносной вспышкой важно, чтобы ваша камера могла быстро фокусироваться на вашем объекте. Срабатывание лампы-вспышки при откровенном снимке застает ваш объект врасплох — у вас будет только один шанс запечатлеть этот спонтанный эффект « хлопка », поэтому вам нужно иметь возможность поднять камеру к глазу и быстро сфотографировать объект. , не дожидаясь, пока объектив сфокусируется.При хорошем дневном освещении (в зависимости от вашей камеры) у вас может не быть проблем с медленной автофокусировкой, но если вы занимаетесь ночной уличной фотографией, недостаток света нанесет ущерб вашей системе автофокусировки, поэтому я рекомендую вам сфокусироваться вручную, используя зону техника фокусировки. Вы можете прочитать фантастическое руководство Спироса Папаспиропулоса по зонной фокусировке в уличной фотографии.

Конечно, поскольку вы используете вспышку для освещения объекта, вам не нужно беспокоиться об открытии объектива до самой широкой диафрагмы, чтобы получить хорошо освещенный снимок ночью — всю работу делает ваша вспышка. !! Это означает, что вы можете установить объектив на меньшую диафрагму, чтобы получить гораздо большую зону фокусировки, чтобы избежать расфокусированных снимков.И красота освещения с внешней вспышкой в ​​том, что именно свет вашей вспышки привлекает внимание к вашему объекту, вам не нужна малая глубина резкости, чтобы « изолировать » их от фона, с этим снимком. например, у меня была диафрагма f / 16 — на объективе даже видны пятна дождя!

Камера / экспозиция фона

Как я уже говорил ранее, вам действительно нужно установить камеру в ручной режим при использовании внешней вспышки.Поскольку вспышка обеспечивает основной свет для объекта (известный как основной свет), экспозиция камеры с использованием «естественного» света играет второстепенную роль на фотографии. Из-за этого вы хотите иметь возможность один раз установить экспозицию камеры для окружающего света (при условии, что он остается достаточно постоянным), а затем продолжать стрелять вспышкой по объектам! Последнее, что вам нужно на снимке со спонтанной вспышкой, — это автоматический экспонометр вашей камеры, чтобы чрезмерно экспонировать снимок и испортить всю хорошую работу, сделанную вспышкой!

Для снимков со вспышкой при дневном свете я предпочитаю немного экспонировать фон и небо, чтобы дать представление о времени дня и фоне, но я буду недоэкспонировать как минимум 1 к 1.5 ступеней, чтобы не отвлекать внимание от моего объекта, который будет сильно освещен вспышкой. Я уменьшаю диафрагму до примерно f / 10 или даже ниже (для большей глубины резкости, чтобы упростить зональную фокусировку и гарантировать отсутствие снимков вне фокуса), и мне нравится держать выдержку около 1/100 от Второй. Хотя вспышка фантастически работает при остановке движения, я лично путем проб и ошибок обнаружил, что выдержка не менее 1/100 гарантирует, что я могу «заморозить» объект, и дает небольшую свободу действий в предотвращении дрожания, если я ‘ Я случайно сдвинул камеру или слишком много вспышки, жонглируя по одной в каждой руке в суматошном безумии улиц!

При съемке со вспышкой в ​​ночное время я не особо беспокоюсь об экспозиции фона — здесь моя вспышка действительно делает почти всю тяжелую работу! Мне нравится сохранять небольшую свободу действий в экспозиции фона, чтобы гарантировать, что такие вещи, как уличные фонари и другие сильные искусственные городские огни или фон, просто улавливаются в кадре — я чувствую, что они действительно добавляют колорит городской сцены и могут сделать некоторые отличные ночная уличная фотография! Мне это сойдет с рук, потому что я могу позволить себе поднять свой ISO до 3200 или 6400 практически без потери качества, поскольку мой Canon 6D действительно монстр при слабом освещении! Как уличный фотограф вы будете иметь представление о максимально допустимом пороговом значении ISO для вашей камеры, чтобы вы могли настроить его в соответствии с ним.Если вы не можете поднять ISO так высоко, это не имеет особого значения — если вам это нужно, вспышка может обеспечить весь свет. По причинам, указанным выше, я оставлю другие настройки такими же ночью — мой объектив остановился, а скорость затвора около 1/100.

Мощность вспышки / позиционирование

В цифровой фотографии замечательно то, что в ней так легко настроить вспышку вручную. Вы можете сделать пробный снимок за пробным снимком и мгновенно просмотреть свою фотографию и гистограмму, чтобы убедиться, что вы получили желаемую экспозицию — это было невозможно в дни кино! По этой причине очень мало причин, чтобы не экспериментировать со вспышкой вне камеры, тем более что стоимость посещения клуба уличной фотографии со вспышкой настолько низкая!

Во-первых, убедитесь, что ваша вспышка находится в обычном ручном режиме (настройка для использования камеры), а не в ведомом режиме и не в режиме TTL (если это TTL-вспышка).Затем установите уровень масштабирования, если ваша вспышка имеет настройку масштабирования с усилителем — я предпочитаю около 50 мм или 35 мм, но вы можете поэкспериментировать. Если у вашей вспышки нет функции масштабирования, не волнуйтесь, это не слишком важно. Что наиболее важно, так это мощность вашей вспышки, которая выражается в долях. Чем больше число, тем меньше света («хлопка») исходит от лампы-вспышки. Эти настройки мощности будут варьироваться от 1/1 (полная мощность) до примерно 1/64 или 1/128 (минимальная мощность). Шаги будут удваиваться каждый раз, и большинство вспышек позволят вам точно изменять мощность с шагом в 1/3 ступени между каждой настройкой, поэтому возможности для точной настройки безграничны (например.g вы можете иметь 1/16, 1/16 + 0,3, 1/16 + 0,7, 1/8 и т. д.).

Вспышки различаются по мощности (она измеряется так называемым ведущим числом), поэтому нет «идеальной» настройки по умолчанию для мощности вспышки в любой момент. При дневном свете вам может потребоваться больше мощности вспышки, чтобы осветить объект для уличной съемки, так как вам приходится преодолевать солнечный свет (особенно если вы немного экспонируете фон). Ночью вам может потребоваться меньшая мощность вспышки, но все зависит от желаемого эффекта, окружающего освещения и т. Д.Требуемая мощность вспышки также будет зависеть от расстояния, на котором вы держите вспышку от объекта. Если вы держите вспышку подальше, вам нужно будет увеличить мощность — свет должен пройти большее расстояние и, таким образом, теряет энергию. Ключ к настройкам мощности вспышки — это экспериментировать с тем, что лучше всего подходит вам и вашему оборудованию, и, как я уже сказал, цифровая фотография делает это так просто!

Горячий совет: Чем больше мощность вашей вспышки, тем больше времени потребуется для ее перезарядки (будьте готовы к следующей вспышке) и тем больше заряда батареи она потребляет.Поэтому, если вы обнаружите, что ваша вспышка заряжается слишком долго, и вам не хватает снимков (а батареи свежие!), Вы можете попробовать уменьшить мощность вспышки и немного увеличить экспозицию камеры, чтобы это компенсировать. В качестве альтернативы вы можете попробовать переместить вспышку еще ближе к объекту, но постарайтесь не попасть в него!

Расположение вспышки — действительно забавная часть уличной фотографии со вспышкой вне камеры, и именно здесь вы можете проявить наибольший творческий потенциал, особенно если вы можете использовать полностью беспроводную вспышку и удаленные триггеры.В дневное время вы можете заставить свою вспышку имитировать сильное солнце, удерживая ее над объектом и сбоку и используя гель оранжевого цвета, как я сделал на этом снимке

Или вы можете попробовать удерживать вспышку ниже и освещение объекта вверх — это может создать действительно забавные тени. Если вы снимаете с низкого угла, вы можете сделать объект съемки действительно угрожающим и внушительным.

Чтобы по-настоящему раздвинуть границы в уличной фотографии, попробуйте отпустить вспышку.Поместите его на землю в интересном месте и снимите шире, чтобы получить портрет в полный рост, освещая человека вспышкой, когда он появляется в кадре. Большинство вспышек будут продаваться с небольшой башмаком, который вы можете прикрепить к горячему башмаку беспроводного триггера, чтобы вспышка могла стоять отдельно. Также полезны и довольно зловещие названия «банджи с мячом» — это сверхпрочные эластичные ленты с переключателями, которые предназначены для привязки палаток и брезента. Я использовал их, чтобы прикрепить вспышку к перилам или столбам.Вы можете найти их очень дешево на eBay или в кемпинговом магазине. Снимок, который вы можете увидеть здесь, я сделал в баре во время перезарядки во время уличной охоты на карнавале в Ретимно. Я поместил вспышку на стул, чтобы освободить меня для съемки с более высокой точки обзора, чем обычно, и сделал широкоугольный снимок, чтобы показать все эффекты освещения от вспышки на сцене. Вы можете увидеть положение вспышки в ее отражении в окне.

Если вам посчастливилось снимать с другом, вы можете свести с ума, попросив друга взять вашу вспышку и расположить ее для вас.Приложив немного времени, планирования и хорошего общения, вы сможете сделать несколько дурацких и сюрреалистических фотографий. На последней фотографии на этой странице показан этот (спасибо Спиросу за то, что он бежал за моим объектом со вспышкой! Фотография ниже, с парнем в красной накидке).

Наконец-то будь храбрым!

Сначала немного страшно использовать вспышку при уличной фотографии, и тем более вне камеры — вы должны приближаться к объекту, подняв обе руки, одна держит камеру, а другая — вспышку! По этой причине я бы рекомендовал проявить осторожность и немного здравого смысла, не начинайте бросаться на своих испытуемых, если они идут одни по темным улицам! Мне посчастливилось впервые попробовать уличную фотографию со вспышкой во время безумия карнавального сезона в Ретимно, так что настроение в любом случае было очень сумасшедшим, и люди очень охотно делали свои уличные фотографии.Так что, если вы можете, я бы посоветовал опробовать вашу работу со вспышкой на каком-нибудь большом мероприятии или когда улицы особенно загружены. Я также рекомендую отправиться на вашу первую уличную охоту за кадром с другом, если возможно, наличие дополнительного человека действительно может помочь рассеять любое напряжение, и он также может оказать моральную поддержку. Тем не менее, самое важное при работе со вспышкой вне камеры — быть смелым — вы никогда не получите желаемых снимков, если будете сдерживаться. Вам нужно окунуться в момент и сделать снимок, как это делают известные уличные фотографы.Если вы когда-нибудь наблюдали за работой Брюса Гилдена, вы увидите, что он совершенно не колеблется — он просто идет на это! Вот почему парень стреляет в Магнум! Я нашел широкую дружелюбную улыбку и «спасибо» после того, как сделал снимок, и это творит чудеса для такого рода фотографии. Я бы тоже не назвал себя самым смелым уличным фотографом, но я обнаружил, что с помощью внешней вспышки мне стало легче делать смелые снимки, чем с помощью одной камеры. Что-то в том, что вы держите вспышку в одной руке, заставляет вас чувствовать себя очень профессионально, а сама вспышка отвлекает вас от съемки с помощью камеры.Поэтому я призываю вас попробовать, вы можете удивить себя!

Заключение

Надеюсь, вы нашли это руководство по уличной фотографии вне камеры полезным. Должен признаться, я изначально не считал себя большим поклонником уличных фотографий с открытой вспышкой, я всегда предпочитал более классический снимок типа Анри Картье-Брессона. Тем не менее, после того, как я так далеко вытолкнул себя из зоны комфорта с помощью вспышки вне камеры, я не мог поверить, насколько раскрепощающим и забавным я нашел этот опыт, особенно быстрый и спонтанный способ, которым вспышка позволяла мне работать благодаря зонной фокусировке.Как фотографы я считаю очень важным, чтобы мы время от времени пробовали что-то новое и ставили перед собой новые задачи — это отличный способ вывести вашу работу на новый уровень, что и делают лучшие уличные фотографы. В течение двух дней я сделал несколько уличных фотографий, которыми я больше всего горжусь, благодаря выносной вспышке, потому что я знал, какие личные препятствия (храбрость) мне пришлось преодолеть, чтобы сделать снимки. Я также сделал несколько своих самых экспериментальных фотографий! Что еще важнее, если вы пробуете новый стиль, это поможет вам разжечь творческий потенциал, если вы боретесь за вдохновение, и снова полюбите уличную фотографию.И по этой причине я искренне рекомендую хотя бы раз поэкспериментировать со вспышкой вне камеры!

Руководство для начинающих по работе со выносной вспышкой

Первые три года своей карьеры фотографа я избегал использования внешней вспышки.

Почему?

Потому что я не мог осмыслить концепции и науку, лежащие в основе этого.

Я пытался скрыть свои трудности, говоря что-то вроде «Я фотографирую при естественном освещении» или «Мне очень не нравится эстетика съемки со вспышкой.”

Но я в конце концов — неохотно! — вложил в вспышку для своего первого Nikon. Это были 90-е, доцифровые, до автофокусировки и до TTL. Мне нужно было рассчитать, сколько энергии нужно использовать, с помощью таблицы поверх вспышки.

Каждой фотосессии, в которой я участвовал со вспышкой, предшествовала бессонная ночь, полная тревожных снов о том, что я должен прийти на съемку обнаженным. И мысль об использовании вспышки также оказала на меня слабительное или умеренное слабительное действие.

К счастью, те времена давно прошли, и съемка со вспышкой вне камеры никогда не была такой простой! В этом уроке я покажу вам, как быстро и легко снимать портреты с использованием выносной вспышки.

Основы снаряжения

Если вы собираетесь использовать выносную вспышку, вам понадобится:

1. Вспышки вспышки

Я использую вспышки чаще всего, когда я путешествую и нуждаюсь в легких портативных вспышках, когда я работаю на месте без доступа к источнику питания, или когда я работаю в небольших, ограниченных местах, где студийные вспышки были бы слишком мощными или тесными. .

Я работаю с двумя вспышками Canon. Отличной альтернативой, если вы хотите сэкономить несколько долларов, является Yongnuo YN560 IV.По внешнему виду они очень похожи на вспышки Canon, а также на вспышки серии SB от Nikon.

2. Дистанционные триггеры

Дистанционные триггеры позволяют включать вспышки, когда они не установлены на камеру. Как вы понимаете, это важно при использовании внешней вспышки.

Самый дешевый и надежный способ включить вспышку вне камеры — это использовать шнур синхронизации. По сути, вы подключаете вспышку к камере с помощью длинного кабеля.

Недостатки использования кабеля заключаются в том, что он уменьшает расстояние, на котором вы можете находиться от вспышки, и это может создать опасность споткнуться.Тем не менее, я все еще ношу с собой пару запасных кабелей синхронизации в моем комплекте; удаленные триггеры время от времени выходят из строя, и шнуры синхронизации спасли меня в нескольких случаях.

Следующий вариант использования выносных вспышек — дешевые инфракрасные триггеры. Они выполняют работу по удаленному отключению вспышки, но они чувствительны к яркому солнечному свету и зависят от внешних факторов, таких как сигнальные огни на автомобилях экстренных служб, погрузчиках и т. Д., Поэтому они могут срабатывать без предупреждения. Я начал с набора триггеров за 30 долларов и использовал их в течение нескольких лет, прежде чем перейти к PocketWizards, которые я использую последние восемь лет.

3. Световые стойки

Вспышки Speedlight

не летают в воздухе, а это значит, что вам нужно что-то, чтобы их удерживать!

Теперь есть три варианта установки вспышки вне камеры:

1. Во-первых, можно использовать световую подставку. Световые стойки различаются по цене от 20 до 200 + долларов, в зависимости от марки и конструкции.
2. Во-вторых, вы можете использовать GorillaPod и прикрепить свою вспышку к двери или поместить ее на что-нибудь рядом с вашей моделью.
3. В-третьих, вы можете установить вспышку на удлинительную опору (или монопод) и попросить кого-нибудь подержать свет над вашей моделью. Мне нравится это делать, потому что это дает мне больше возможностей при съемке, а также означает, что никакие световые стойки не мешают моему снимку.

4. Формирователи света

Использование вспышки в качестве голого источника света создает очень жесткий стиль освещения, похожий на резкий солнечный свет. Это отлично смотрится в определенных ситуациях, но я предпочитаю смягчить и контролировать источник света с помощью небольшого или среднего софтбокса.Это создает более мягкий, приятный и реалистичный источник света.

Хорошим софтбоксом для начала является LumiQuest Mini Softbox. Он прикрепляется к вспышке на липучке и может складываться для удобства хранения.

5. Камера с горячим башмаком

Наконец, вам понадобится камера, которая работает в ручном режиме. В нем также должен быть горячий башмак.

Обратите внимание, что «горячий башмак» — это просто квадратный кусок металла на верхней части камеры, в который вставляется внешняя вспышка или беспроводной триггер.

Работа с выносной вспышкой

Когда я преодолел свой страх перед вспышкой вне камеры, я начал верить, что для создания великолепных портретов необходимо искусственное освещение независимо от окружающей среды. Я часто добавлял два или три источника света к своим портретным фотосессиям, потому что думал, что что-то меньшее было ленивым или непрофессиональным. Я действительно чувствовал себя виноватым, когда снимал при естественном свете, потому что думал, что это жульничество.

К счастью, я забыл об этих мыслях. Вот что я знаю сейчас:

Найти отличный свет и уметь его использовать — это приобретенные навыки, равно как и знание того, когда использовать заполняющую вспышку на портрете.

В настоящее время, когда я настраиваю портретную съемку, я всегда ищу возможности сначала использовать хорошее естественное освещение. Это самый красивый и привлекательный свет для портретов, поэтому, если он не сломался, не нужно его чинить.

Тем не менее, очень часто естественное освещение бывает нормальным или даже ужасным — а иногда портрету нужно больше настроения или драматизма, чем может дать доступный свет.

Ниже приводится пример того, как я использовал выносную вспышку для освещения изображения с сильным контровым освещением.Моей целью было сделать снимок, который выглядел бы естественно освещенным. Эту технику можно использовать для любого портрета, для которого требуется заполняющая вспышка вне камеры.

На первом снимке (A) вы можете видеть, что моя модель была сильно подсвечена сзади, что дает отличный силуэт, но не такой хороший портрет.

Для второго снимка (B) я попытался скорректировать освещение, увеличив ISO, что привело к переэкспонированию фона и добавлению деталей на мотоцикл, но оставило тона кожи модели плоскими, тусклыми и недоэкспонированными.Он также добавил дополнительный шум к теням. На этом этапе я мог бы использовать отражатель, чтобы отразить свет обратно на модель, чтобы улучшить оттенки кожи.

Наконец, для третьего снимка (C) я использовал встроенную вспышку. Как вы можете видеть в моем примере, вспышка Canon отлично справилась с освещением моей модели, учитывая, что я находился на расстоянии около пяти метров (шестнадцать футов) с объективом 200 мм.

Но что мне не нравится в использовании вспышки на камере для портретов, так это то, что она делает объект неестественным и имеет плоский вид.С другой стороны, используя вспышку вне камеры, вы можете контролировать направление и количество света, попадающего на вашу модель, чтобы добиться более естественного вида.

Что приводит меня к настройке вспышки вне камеры:

Вот моя установка с высоты птичьего полета.

Моя вспышка находилась примерно в одном метре (трех футах) от модели. Я установил его под углом 45 градусов, потому что хотел, чтобы моя модель выглядела так, как будто он освещен сбоку.

Я работал с зум-объективом 70-200 мм, установленным на фокусное расстояние 200 мм, потому что я хотел размыть все детали фона.

Моя камера находилась примерно в шести метрах от моей модели.

Моя ISO была установлена ​​на 100, а моя диафрагма была установлена ​​на f / 4. Я работал с диафрагмой f / 4, а не с широко открытой диафрагмой при f / 2.8, потому что мне очень трудно заставить глаза выглядеть резкими при f / 2.8 на таком расстоянии и в таких экстремальных условиях освещения.

Настройка передачи

Настройка вспышек и радио-рабов.

Для съемки этой модели мотоцикла я установил свою вспышку на подставку с помощью адаптера и использовал небольшой софтбокс LumiQuest, чтобы смягчить и придать форму свету.

Чтобы вручную настроить мощность вспышки вашей вспышки, сначала переключите настройку с TTL по умолчанию на M (ручной режим). Рекомендую начать со следующих настроек:

• Во-первых, если вы снимаете при ярком солнечном свете и вам нужна диафрагма f / 16 или выше, используйте настройку мощности 1/1 (полная).
• Если вы снимаете при f / 2,8 или f / 4, начните с примерно 1/16–1 / 32 мощности.

Схема выше основана на вспышке Canon 580EX II. Для любой другой вспышки обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, как увеличить и уменьшить мощность.Это должно быть очень похоже.

Теперь посмотрим, как я установил мощность вспышки:

• Вспышка, установленная на 1/32 мощности, недоэкспонирована, телесные тона выглядят мутными, а детали черного цвета отсутствуют.
• Вспышка, установленная на 1/16 мощности, начинает выглядеть лучше.
• Вспышка, установленная на 1/8 мощности, выглядит неплохо, но я предпочитаю немного более яркие оттенки кожи.
• Вспышка, установленная на мощность ¼, является правильным показателем для того образа, к которому я стремился.
• Вспышка, установленная на 1/2 мощности, дает слегка переэкспонированные тона кожи, что идеально подходит для многих портретов, поскольку создает очень приятный свет (ни одна модель никогда не скажет вам, что им нравится видеть все детали в их порах и оттенках кожи!).
• Вспышка, установленная на полную мощность, переэкспонирована; в телесных тонах очень мало деталей, а черный цвет слишком светлый (серый).

Пошаговое руководство по тому, как я осветил этот снимок выносной вспышкой

Теперь, когда вы знаете, как настроить вспышку и определить хорошую экспозицию, я хотел бы просмотреть свою фотосессию на мотоцикле.

Как я получил хороший конечный результат?

Позвольте мне познакомить вас с пошаговым процессом:

Мое окружающее чтение было f / 4 при 1/125 с при ISO 100.

1. Снимите показания окружающей среды, чтобы определить правильную экспозицию для фона (без вспышки). В этом случае мои показания окружающего освещения были f / 4 при 1/125 с и ISO 100. Эта экспозиция была установлена ​​для всей съемки.
2. Спросите себя, улучшит ли добавление вспышки снимок или ухудшит его качество. В этом случае ответ однозначный — да — это улучшит выстрел.
3. Вставьте вспышку и настройте ее, как показано на схемах выше.
4. Самый быстрый и простой способ определить оптимальные настройки мощности вспышки — использовать экспонометр.(Если у вас нет экспонометра, вы все равно можете работать со вспышкой вне камеры. Просто потребуется немного больше времени, чтобы определить экспозицию.) Я считаю, что экспонометр — важный инструмент в хорошей портретной фотографии, и Я бы никогда не ушел из дома без него. Когда вы используете экспонометр, вы знаете, что в конечном итоге получите самые точные показания, и освещение становится простым. Я предлагаю вам настроить свои фонари в соответствии с приведенной выше схемой, начать с настройки мощности 1/32 и постепенно увеличивать мощность небольшими приращениями (1/32, 1/16, 1/8, 1/4 и т. Д.), пока не получите желаемый результат.
5. Отключите синхронизацию экспонометра и нажмите кнопку сбоку на измерителе. Кнопка «Несинхронизация» будет мигать, показывая, что она готова. Если у вас нет помощника, я предлагаю вынуть радиомодуль из камеры и использовать его для пробного срабатывания вспышки, чтобы вы могли снимать показания. Держите измеритель перед лицом объекта и направьте купол датчика в сторону камеры.
6. Продолжайте увеличивать или уменьшать количество света до тех пор, пока оно не станет на пол-ступени или на одну ступень выше окружающего освещения.
7. Если вы хотите получить чистый, красивый снимок с большим количеством деталей в тенях, добавьте одну ступень заполняющей вспышки и снимайте с настройками экспонометра.

Я настоятельно рекомендую вам практиковать это с как можно большим количеством терпеливых друзей, членов семьи и домашних животных. Таким образом вы укрепите свою уверенность в себе и по-настоящему познакомитесь со своим оборудованием.

И вот мое последнее изображение:

Заметили другой фон? Это из съемки, которую я делал на площади Сан-Марко в Венеции в прошлом году.Я объединил два изображения вместе с помощью Photoshop.

Работа с выносной вспышкой: Заключение

Теперь, когда вы закончили эту статью, вы должны быть готовы сделать несколько красивых снимков, используя выносную вспышку!

Поэтому убедитесь, что у вас есть подходящее оборудование. И убедитесь, что вы внимательно следите за моим процессом.

Вы получите потрясающие результаты.

Каков ваш опыт работы со вспышкой вне камеры? Ты это пробовал? Вас это пугает? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже!

Вот как вы получаете «вспышку» в уличной фотографии

Вот что можно попробовать, если вы хотите привнести какое-нибудь интересное движение в свою уличную фотографию.

В следующий раз, когда вы выйдете на улицу для обычных фото-прогулок, возможно, вам захочется сделать еще один шаг и добавить «Вспышку» в свои снимки. Вам не нужно быть сверхбыстрым, но вам, возможно, придется сначала освежить свои методы панорамирования, если вы уже заржавели!

Вот что мы подумали, когда увидели эту супер классную фотографию, сделанную художником-графиком из Нью-Йорка Джастином Морачевски. Если похоже, что Барри Аллен / Флэш просто вышел на пробежку, чтобы оставаться в форме (не то чтобы он действительно в этом нуждался как супергерой, но оставайтесь с нами в этом вопросе), то он, скорее всего, тоже подумал.Нам это действительно похоже на рекламу The Flash , поэтому нам просто пришлось попросить его рассказать нам об этом больше.

«Сделав в этот день много архитектурных изображений, я почувствовал необходимость снять что-то с немного большим движением и эмоциями. Стрельба по соседней велосипедной дорожке, полной скейтбордистов, велосипедистов и бегунов, была идеальным местом для поиска движения, которое я искал », — начал он.

Это фото было одним из его снимков с прогулки по городу, сделанной при ISO 100, f8, 1/5 секунды на Canon 5D Mark II с объективом 50 мм, который он позаимствовал у своего брата.Это стало возможным благодаря панорамированию с более длительной выдержкой. Объяснил съемочный процесс:

«1/5 секунды было достаточно, чтобы получить движение, которое я искал, при этом важные части объекта оставались резкими и в фокусе. Было дерево, которое попало в кадр во время панорамирования, которое, как я думал, испортило снимок, но в итоге оно сработало, скрыв части рук и ног человека, даже затемнив части изображения, придавая частям фотографии немного больше интерес и движение.