Как снимать пейзаж: 10 советов, как улучшить навыки в пейзажной съёмке

Опять же никакой чужой рассказ не заменит вам собственного опыта, который приходит со временем. Нужно стараться больше снимать и смотреть чужие работы: ведь некоторые схожие сюжеты/моменты могут повториться в какой-то мере и в вашей реальной жизни/съемке.

Ну и на начальном этапе это в какой-то мере может помочь с освоением композиции пейзажной фотографии. Вообще, существует расхожее мнение, что пейзажи снимать легко. Я с такой трактовкой не соглашусь: легко запечатлеть местность. А вот в дальнейшем передать это зрителю (свои ощущения, красоту природы) — значительно сложнее. Еще сложнее передать зрителю те сюжеты, которые в принципе, доступны и привычны многим из нас.

Если рассматривать съемку в экзотических местах/странах, то по умолчанию многим кадры будут казаться интереснее, нежели за окном. Согласитесь, что внимание бедуина куда больше привлечет какой-нибудь тривиальный сюжет с Заполярья, нежели миллионы раз виденные им дюны.

На одном из форумов мне попалась на глаза фраза: «Фото должно «штырить». И «штырить» не автора, а зрителя..». Если автору удалось донести работой свои впечатления на момент съемки до зрителя — значит, она удалась. На мой взгляд, основная цель пейзажиста — не только увидеть что-то интересное и оригинальное, но и донести это людям. Поймать какую-то «изюминку» и показать ее. В какой-то мере можно сказать, что пейзаж — это состояние души фотографа.

Ни для кого не секрет, а быть может, кто-то сталкивался с такими вопросами, как: «А на что это было снято? А какая камера? А какой объектив?» Как мне кажется, пейзаж состоит из многих составляющих, не только камера и объектив. Помимо них, из технических составляющих — это еще штатив, различные фильтры, обувь/одежда.

Из природных факторов — место съемки и хороший свет (к этому можно отнести погоду, время съемки и пр.), из визуальных — композиция (наверное — это основное и самое сложное)

Хотя, наверное, соврал — я начну с самого простого: с техники для съемки. Ведь если расставлять приоритеты, то основное и самое сложное в пейзаже — это композиция и объем, второе по сложности (и непредсказуемости) — место для съемки, свет/погода и третье (самое простое в какой-то мере) — это оборудование для съемки. Почему я так расставил приоритеты в данном случае?

Потому, что статья все-таки в большей степени рассчитана на начинающего фотографа, у которого есть какая-то камера и желание попробовать себя в пейзажной съемке, которому, быть может, помогут некоторые советы.
Ведь никто никогда не рождается «с камерой в руках» …

Про камеры в пейзажной фотографии
Первое — это самое простое, если можно так сказать. Оно (точнее, они — зеркальная камера, сменный объектив и др.) — доступны многим. В принципе, ни для кого не секрет, что «зеркалки» получили широкое распространение на рынке за последние годы, и по ценовой категории на данный момент они более, чем лояльны.

Весомый плюс зеркальной камеры я вижу в размерах матрицы/разрешении, сменной оптике и хвате. Мне не раз попадались статьи, в которых утверждалось, что для съемки пейзажа нужна оптика среднего и высшего класса. Лично я с этим не соглашусь.

Да, хорошая камера и хорошая оптика — это весомый плюс в умелых руках. Но пейзаж можно снимать не самой дорогой камерой и «китовым объективом». Если не нужна печать больших размеров, то большинство запросов пользователя могут закрыть, например, такие камеры, как
Nikon D90 (на данный момент у меня именно эта модель) или Canon 50D.

На вопрос, «что важнее, камера или объектив» — отвечу: объектив. Если задать вопрос, что лучше: хорошая камера или недорогой объектив или наоборот, недорогая камера, но хорошая оптика — я за второй вариант.

Но, купив дорогую оптику, повторюсь, не факт, что вы получите хорошие результаты. Хотя стремиться к покупке хорошей камеры, хорошей оптики — да, можно и даже — нужно. Однозначно! Просто эта покупка не будет «априори» панацеей для получения хороших кадров. Ну и некоторые «мыльницы» (т. н. «продвинутые») так же могут дать, на мой взгляд, неплохой результат. И не только в пределах веб-размеров. Более того — в какой-то мере продукция компании Сигма на матрицах типа «фовеон» — очень удачное решение для пейзажиста. Но это уже отдельный разговор..

В общем, если подытожить про камеры, то на мой взгляд нет тут каких-либо особенных приоритетов и классификаций для съемки пейзажей. Неверно то, что пейзаж нужно снимать исключительно тем-то и тем-то, или такой-то производитель — лучше.

Условно одинаково удачный кадр при дневном свете можно сделать фактически любой камерой: что полнокадровой, что «кропнутой», что продвинутой «мыльницей».

Ведь в первую очередь снимает не камера — снимает фотограф. Хорошая камера — это инструмент, возможности которого нужно грамотно использовать.
И еще такая немаловажная деталь про «кропнутую» камеру и полнокадровую: переход/покупка полнокадровой камеры влечет за собой покупку объективов, предназначенных для полного кадра.

А их стоимость уже бывает весьма высока в соотношении со стеклами для «кропа»…

Про оптику в пейзажной фотографии
Если разделить объективы на группы (сверхширокоугольные, широкоугольные, стандартные и теле) — то наименьшее применение у меня нашли стандартные фокусные расстояния (в пределах 50 мм). Наибольшее — 10–12 мм (на этих фокусных сделано большинство моих снимков).

И в последнее время я активно пользуюсь большими фокусными расстояниями типа 150–200 мм, хотя раньше я такие ФР для пейзажей не рассматривал.
На данный момент у меня для съемки пейзажей два объектива: Sigma 10–20/4–5.6 и Nikkor 70–210/f4. В принципе, они практически полностью закрывают мои потребности на данный момент, хотя пару раз я сталкивался с тем, что неплохо иметь какой-то объектив с промежуточными значениями фокусных расстояний, близкими к 35–50 мм. В тоже время я длительный период пользовался Nikkor’ом 18–105mm f/3.5–5.6G и каких-либо значимых для себя снимков на этих фокусных не сделал.

Никакого секрета не открою, что «ширик» я использую при съемке, особенно в условиях нашей полосы значительно чаще, нежели «телевик». Даже можно сказать так: для съемки пейзажей самым востребованным будет являться широкоугольный объектив.

Причин на то много, одна из них — он позволяет хорошо захватить передний план и подчеркнуть перспективу. Ну и вдобавок-достаточно ограниченные пространства для съемки, относительно небольшая удаленность объектов съемки делают его незаменимым. Да, при определенных обстоятельствах можно попытаться обойтись без него, сделав вместо одного кадра — 2–3 с большим фокусным расстоянием. Но целиком заменить его — не получится.

Плюс к этому (для меня лично) — «ширики» имеют свой характерный рисунок, иногда связанный с геометрическими искажениями.
Мне, например, нравится характерный Х‑образный «разлет» в кадре, когда объекты в кадре как бы стремятся к его краям.
Опять же — все сугубо индивидуально. Кто-то, быть может, совершенно не приемлет искажения и старательно их правит.

Соответственно, это можно отнести и к минусу широкоугольного объектива. Ну и как следствие из этого — изза искажений иногда сложнее собираются панорамы, снятые на фокусных расстояниях, близких к 10 мм.

Что касается телеобъектива — то применение ему я нашел относительно недавно. Но, почувствовав своеобразную изюминку от съемки им, теперь достаточно активно пользуюсь этим объективом.

Как основной плюс — телеобъектив позволяет «оторвать» от фона объект, хорошо его выделить. Съемка на телеобъектив дает характерную картинку: сильно сжимается перспектива. Ну и фактически отсутствуют геометрические искажения. Так же еще, как плюс — у телеобъектива есть возможность съемки объектов, к которым тяжело добраться. Из минусов — некоторая ограниченность при использовании из-за недостатка расстояния, небольшой угол
обзора. Ну и для съемки на телеобъектив, как я считаю, необходимо иметь штатив. Да, получить неплохой кадр можно и без штатива. Но тем не менее, я — за его наличие при съемке.

Что еще хотелось бы добавить: возможности «телевика» не безграничны. Многие считают, что, купив его — будут снимать объекты на запредельных расстояниях (например, дерево, находящееся условно в 500 метрах).
Это не совсем верно: снять-то можно, но естественная дымка может «съесть» все детали.

Что касается вопроса, что лучше для съемки — «фикс» или «зум»? При одинаковых условиях объектив с фиксированным фокусным расстоянием даст более качественный итог.

Что касается удобства от использования при съемке — тут, естественно, выигрывает объектив с переменным фокусным расстоянием. Не всегда можно быстро сменить оптику. Плюс — лишние пара объективов — это лишнее место. Плюс.. Плюс.. Плюс..

Не стоит забывать и финансовую сторону вопроса: стоимость нескольких хороших фиксов будет равна стоимости хорошего зум-объектива. А если еще прибавить фильтры..И т.д
В общем, фикс или зум — это сугубо индивидуальное решение. И тем, и другим можно получить удачный кадр.

Про штативы и головы к ним
«Фотографы, занимающиеся съемкой пейзажей, могут фотографировать только дважды в день… на восходе и на закате.
Если с этим у вас нет проблем, то пришло время раскрыть еще один важный секрет: … всегда нужно использовать штатив. Каждый день. Постоянно.
В пейзажной съемке не бывает фотографий, выполненных без штатива…

Однажды утром вы обязательно увидите рядом с собой дилетанта, делающего те же снимки, что и вы, но без штатива…
Хотите спасти заблудшую душу? Молча возьмите штатив и стукните его по голове.»
Цитата Скотта Келби (автора очень неглупых книжек по цифровой фотографии).

Нужен ли «стабилизатор» при съемке пейзажей? На мой взгляд — не обязательно. Лучше все-таки иметь штатив.
Бытует такая фраза: «Штатив является лучшим стабилизатором изображения».

Нужен ли штатив, если сюжет снимается на малых фокусных расстояниях, где в соотношении с выдержкой риск смазывания крайне низок? Считаю, что штатив все равно нужен. В каком случае без штатива сложно обойтись? Штатив незаменим в условиях слабого, недостаточного света, при съемке на длительных выдержках и при съемке панорам.

Что такое «хороший штатив»? Условно, самый хороший штатив — это тот, который вам тяжело таскать за собой повсюду. А если без шуток, то основной критерий выбора — штатив должен быть устойчивым, не хлипким. В какой-то мере штатив должен иметь хороший вес. Да, мне некоторые могут возразить: «Дескать, можно купить штатив, у которого центральная штанга — с крючком. И цеплять что-то тяжелое на этот крюк».

Не соглашусь с этим утверждением: во‑первых — это что-то надо куда-то класть (придется с собой тягать сетку). Во‑вторых — каждый раз искать, чем набить сетку — не всегда удобно. В третьих — этого «чего-то, чем набивают сетку», в один прекрасный момент может не оказаться под руками.

Конечно, есть продукция из композитных материалов, например, компании Gitzo. Штатив будет легким, устойчивым. Но его стоимость будет сопоставима с не самой худшей зеркальной камерой.
Более того — в отдельные моменты даже дорогущий штатив может проиграть бюджетному: два года назад мы с товарищем под Минском снимали пейзаж с площадки лыжного трамплина. Все было неплохо до тех пор, пока не начался ветер. Я бы не сказал, что вся конструкция шаталась. Но тем не менее — появилась небольшая вибрация. И в этом случае дорогой карбоновый штатив повел себя абсолютно непредсказуемо: эти колебания ощутимо
передавались на камеру с телеобъективом.

Не помню уже всех подробностей, но решили мы попробовать переставить камеру на металлический Manfrotto 190XPROB. Переставили, и проблема практически исчезла. Поэтому, если вы не планируете долгие пешие переходы, подъемы в горы и прочее, то достаточно иметь металлический (алюминиевый) штатив. Если вы не хотите себя нагружать лишним весом, не планируете снимать ночные пейзажи и воду на длительных выдержках — в принципе, можно приобрести монопод. Как правило, они и легче по весу и ниже стоимость, и в определенной мере им удобнее/оперативнее пользоваться.
Но, повторюсь — монопод не заменит в полном объеме штатив.

Чем следует руководствоваться при выборе штатива, помимо веса/материалов?
На мой взгляд не стоит покупать низкий штатив (не всегда удобно снимать с низкой точки, полу-присев). Но в то же время высокие штативы, с высотой больше вашего роста, вряд ли найдут применение в пейзажной съемке. Как по мне, хватает той высоты, чтобы с чуть выдвинутой средней штангой камера находилась на уровне ваших глаз.

Желательно иметь «откидные» ноги (с изменяемым углом наклона) — это помогает при съемке, например, на камнях/наклонных поверхностях. Будете эту возможность использовать не часто, но в какой-то момент она сможет пригодиться.
В какой-то мере не стоит на нем экономить, если вы уж вдруг решили его купить. Экономика должна быть экономной! У меня, например, есть знакомый, который снимает на Canon 5D Mark III + Canon 16–35/2.8 Но при этом штатив у него был примитивнейший, колена — как спички, пластмассовая голова и площадка.

Вышеуказанный комплект техники на этой конструкции мотылялся из стороны в сторону, его вид вызывал страх, что вот-вот все это рухнет на землю, его приходилось постоянно придерживать рукой. Но товарищ искренне недоумевал, зачем ему другой, ибо этот очень легок, да и редко он его использует..
Правда, в конечном итоге здравый смысл все-таки восторжествовал, и он озадачился покупкой действительно хорошей связки штатив/голова.
Штатив должен быть оснащен, естественно, штативной головой. 3D — или шаровую использовать — это выбор сугубо личный. У 3D больше ручек для фиксации, удобнее снимать панорамы, шаровая — ею оперативнее пользоваться. Я, например, использую Manfrotto 804RC2 (это 3 Д). Чем руководствоваться при выборе головы? Она должна хорошо фиксировать камеру на штативе, однозначно — иметь быстросъемную площадку (которая крепится к камере).

При фиксировании камеры на штативе объектив не должен «клевать носом». Если при съемке на «ширик» небольшое смещение вниз/вверх не сильно заметны, но при съемке на телеобъектив плохое фиксирование будет доставлять много секунд неудобств.
А ведь иногда секунды могут сыграть большую роль. В общем — я за штатив!

Про светофильтры, применяемые в пейзажной съемке
Для облегчения пост-обработки, для создания определенных эффектов, пейзажная съемка подразумевает достаточно активное применение различных светофильтров.

Пользу могут принести такие фильтры, как: поляризационный, нейтрально-серый, градиентный серый. В моем случае наиболее используемый — это квадратный градиентный серый фильтр Cokin ND2x и ND4x, который позволяет убрать перепад яркости между нижней и верхней частями кадра. При небольших перепадах света я использую ND2x, при более значительных — ND4x.

Я достаточно долго не мог решиться на эти фильтры о причине их своеобразной конструкции крепления к объективу, но в конечном итоге все-таки к ним пришел. До этого я использовал круглые градиентные серый фильтры B+W и Marumi. Их действительно проще одеть на объектив, они не выступают за края объектива, но ими не возможно плавно регулировать уровень, на котором требуется убрать перепад яркости.

А конструкции от Cokin такова, что квадратный фильтр можно сдвигать вниз/вверх, тем самым регулируя этот уровень по желанию.
Плюсы фильтров Cokin — доступная стоимость, хорошо выполняют свое предназначение, облегчают съемку.
Из минусов этих фильтров — они изготовлены из высококачественного пластика. Не из стекла. Соответственно, если смотреть на кадр с фильтром
и без — есть некоторое падение детализации. Но оно незначительно.

Также, с чем я столкнулся — например, три фильтра c одинаковой плотностью (ND4x) дали различные оттенки в месте затемнения.
Один — фактически просто притемнял верх, второй — давал синеву, третий — оттенок фиолетового. Это не критично на самом деле, при пост-обработке
убирается, но тем не менее — с таким можно столкнуться. В ценовой категории Cokin есть еще такие фильтры как HiTech.
Их аналог ND4x мне понравился больше, не было никакого оттенка на небе. Плюс он немного длиннее, нежели Cokin.
Можно более плавно регулировать затемнение.

Следующие в списке по частоте использования — это нейтрально-серые фильтры B+W привычной круглой формы: ND8x и ND64x. Их я использую только для съемки воды на длинных выдержках.
Что они дают? Уменьшают количество света, попадаемого на матрицу. На вопрос, какие именно нужны фильтры, какой плотности, могу сказать, что это каждый подбирает себе индивидуально, в зависимости от целей и сюжетов. Не стоит забывать, что фильтры можно накрутить друг на друга, при
этом количество света, попадаемого на матрицу, резко уменьшается, что приводит к значительному увеличению выдержки.
Из минусов такого «бутерброда» (один на один) — возможное появление сильного виньетирования на широкоугольных объективах.
Из неудобств при съемке с фильтрами высокой плотности могу отметить, что возможно изменение баланса белого и при определенных обстоятельствах неудобно кадрировать/фокусировать, в видоискатель ничего не видно (приходится фокусироваться без фильтра, потом переводить аккуратно камеру/объектив в мануальный режим, одевать фильтр и лишь потом — делать кадр).

И последний фильтр в моем списке — это поляризационный (C‑PL).В принципе, по частоте использования он примерно сопоставим с ND.
Поляризационный фильтр можно использовать при съемке для удаления бликов с воды, он эффектно подчеркивает небо и облака. Также, этот фильтр неплохо себя показывает при съемке в лесу — например, пропадают блики с мокрых листьев. А с учетом того, что поляризационный фильтр «съедает»
полтора-два стопа света — его так же можно при определенных обстоятельствах использовать для получения каких-то эффектов размытия при съемке воды.

В дополнение:
Если я не планирую снимать воду, мне не надо убирать блики, и нужно лишь только подчеркнуть небо — вместо C‑PL-фильтра я предпочитаю одевать градиентный ND. Не стоит забывать, что на сверхшироких углах небо может быть поляризованно неравномерно, в центре неба будет более темный участок, нежели по краям. В этом случае градиентный серый фильтр удобнее. У него нет такой особенности.

Ну и некоторые недорогие «полярики» могут нанести вред в плане цветопередачи и детализации. Нужны ли «цветные» светофильтры, типа SkyLight? На мой взгляд — не особо. Во всяком случае, попользовавшись некоторыми из них определенное время, не увидел особой надобности.

Нужны ли фильтры с цветным градиентом? Нет, на мой взгляд — не нужны. Цветное тонирование можно без проблем достигнуть пост-обработкой.
Можно ли фильтры не использовать, а достигнуть схожего эффекта дальнейшей обработкой? Можно, но только не поляризационного.
Желательно (точнее — обязательно) нужно иметь с собой при съемке тряпочку из микро-фибры для протирки фильтров. С учетом их периодичной смены есть шанс зацепить стекло случайно пальцами. Ну и такая вещь, как чистящий карандаш Lens Pen — так же не займет много места в вашей сумке/рюкзаке.

И в заключение части про оборудование — пара советов про сумку (рюкзак) для оборудования и одежду: На собственном опыте убедился, что одной сумки маловато. Если снимать какими-то короткими вылазками на природу — то да, сумки достаточно. Если же съемка подразумевает долгое пребывание на природе, подъемы в горы, хождение по сильно пересеченной местности/активное перемещение — то лучше иметь рюкзак.
По разным причинам: и удобнее, и нагрузка более равномерно распределяется, нежели весь груз, висящий то на одном плече, то на другом.
Естественно — и то и другое желательно иметь от хорошего производителя, с гарантированно непромокаемыми стенками/днищем — ведь никто не знает, как может измениться погода. А использовать накидку на сумку мне, например — очень неудобно.

В принципе я от нее давно отказался (за исключением того момента, когда идет действительно сильный дождь) И про одежду: ничто не заменит 100 граммов веса того же китайского дешевого клеенчатого дождевика.
Он может месяц-два-три лежать не востребованным, но в один прекрасный день — значительно улучшит ваше настроение, когда начнет внезапно капать дождик. Понятно, что для активного перемещения по пересеченной местности, неплохо бы иметь грамотную одежду для туризма, но это уже дело лично каждого, что одевать.

Могу только сказать, что иногда очень тяжко чистить обычную одежду от колючек. И в завершение темы — не могу не вспомнить про обувь. Обязательный атрибут, на мой взгляд — это сапоги. У меня их две пары: короткие и длинные (с мягким верхом, который в случае ненадобности можно завернуть и завязать), всегда лежат в машине вместе со штативом. Без сапог я никуда и никогда. И могу сказать, что несколько раз я их ленился одеть и был за это «наказан»: зимой один раз провалился одной ногой на 20‑ти градусном морозе, а до машины идти было далеко. Снимал и мерз..… В другой раз, снимая в окрестностях Тракайского замка (что в Литве) — поддался на веру товарищу, который сказал, что сапоги не нужны — негде
в них там ходить.

В итоге мне понравилось несколько ракурсов замка, но один из них я снимал на свой страх и риск промочить ноги — пришлось залезать на лежащее в воде дерево. А мочить ноги ой как не хотелось — была хорошая для осени погода……

Практические советы для фотографов-пейзажистов

По Деклану О′Нилу

Так много раз я фиксировал свою камеру на прекрасном пейзаже, просто потому, что это выглядело чрезвычайно красиво. Но это была ловушка. Я поддался соблазну, поверил, что это будет очень просто. Все, что я получил, это оказалось лишь зеркало природы. Я не сделал фотографии. Изображение не содержало никаких заявлений и не выражало ничего, о моей собственной точке зрения.

Ансель Адамс понял, что фотограф должен обрести дар речи через пейзаж. В течение многих лет я барахтался, потому что мне нечего было передать другим, кроме очевидной красоты земли. До меня дошло, что я должен найти общий язык с пейзажем, потому что, если я не смогу, то и зрители, которые увидят мои фотографии ничего не поймут.

Следующие советы отражают личный опыт на основе собственной философии по поводу того, что я считаю, очень важным в пейзажной фотографии.

1. Есть, что сказать о пейзаже

Требуется время, чтобы научиться читать и понимать землю. Вы нужно стоять на месте и наблюдать, как свет меняет очертания и формы. Когда солнце движется, оно по-разному освещает леса и реки.

Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что именно свет наделяет пейзаж его собственным голосом. Свет создает настроение и эмоции в ландшафте. Земля – это огромный холст, на котором свет рисует сложный и изящный рисунок.

Для меня фотографирование связано с постижением явления, в котором свет преобразовывает землю. Следовательно, мое решение о том, что и как снимать связано с ответом на вопрос, который я сам себе задаю: «Этот свет мне что-то говорит о пейзаже?» Вопрос простой, но он заставляет меня отказаться от многих кадров, которые, красиво выглядят, но в данный момент не несут возможности для изучения выбранной мной темы.

2. Рано вставайте!

Если выбор стоит между рассветом и закатом, то я всегда выбираю первое. Я ничего не имею против захода, но считаю, что не осталось ничего оригинального, что я мог бы добавить к тысячам фотографий заката, которые уже видел.

Свет зари всегда удивителен. Вы никогда не знаете, что получите, пока ждете в темноте.

Это и есть настоящая фотоохота. Потому что вы можете сделать снимок, о котором мечтали в течение многих лет или ничего не получите. Свет зари может варьировать от самого тонкого темно-розового до теплого желтого цвета.

Следите за прогнозами погоды, потому что, если вам посчастливилось жить в широтах с очень холодными ночами и чистым небом, то вы можете поймать прекрасное облако пара с такими эффектами, которые исчезают к тому времени, когда весь остальной мир проснется!

3. Несовершенство — это хорошо!

Пейзажная фотография особенно трудна из-за обширного динамического диапазона, с которым вы сталкиваетесь. Не существует способа управления световым балансом в этой области.

ND фильтр иногда помогает, но я нахожу его неудобным и часто неподходящим для конкретно выбранного места. Приходится отклонять великолепную возможность, потому что есть слишком широкий динамический диапазон.

Я не являюсь поклонником методов HDR или программного обеспечения. Они выдают себя, и я чувствую, что они разрушают целостность кадра. Большинство снимков могут поддаться легкой компьютерной обработке. Иногда это действительно хороший способ улучшить изображение из-за все того же динамического диапазона.

Фото колыбели мидий в Новой Зеландии, вероятно, было бы отклонено большинством соревнований фотоклубов. Возможно, стоило захватить несколько деталей земли, но мне нравится тайна черного геометрического очертания против кованого серебра в воде.

Это технически довольно скудная фотография, но есть что-то, что влечет нас рассмотреть ее поближе. Посмотрите вне получения прекрасного освещения и увидите потенциал объекта.

4. Оглядывайтесь!

Настолько легко пропустить стоящий кадр, если забыть оглянуться.

Фотография деревьев ивы была снята в сумерках на берегу озера Ванака, Новая Зеландия. Озеро является одним из самых красивых перспектив в мире, но в сумерках солнце находится позади горы, и они, хотя и выглядят красиво, но, смею сказать, несколько банальны.

Решив, что водоем и закат не стоит моего внимания, я пошел к машине, а затем обернулся и увидел позади себя деревья.

Очевидно, снимок не всегда будет лучшим. Но научитесь высматривать настойчиво.

5. Используйте программное обеспечение для планирования

У меня есть две части программного обеспечения, которые являются жизненно важными для поездок. Первый называется эфемерид фотографа.

Короче говоря, это позволяет выбрать любое место в мире, в любой день и в любое время, с учетом местонахождения солнца. Вы сможете запланировать наиболее подходящий день и время, чтобы находиться в определенном месте, а также определить ракурс, из которого получиться самый удачный снимок. Если вы серьезно относитесь к пейзажной фотографии, то этот инструмент необходим.

Две фотографии наглядно иллюстрируют, как положение солнца может влиять на характер ваших снимков.

Фото с широким углом было предпринято вечером в сентябре (ранняя весна в Новой Зеландии). Отражение солнца на реке превращает его в серебряную гладь.

Другой снимок был сделан в середине утра в июле (середина зимы в Новой Зеландии). Второй жизненно важный инструмент – это карта 1:50000, на которой указаны контуры.

Для Новой Зеландии я использую Mapapp NZ SI из Apple App Store. Карты спутниковой навигации не достаточно подробны и они не имеют контурных деталей. Любые карты, загруженные из сети интернет, также бесполезны, как и из мобильного телефона. Хорошая карта дает представление о том, как выглядит местность и часто дает подсказки о линиях визирования. Будучи в состоянии разобраться в этих подробных топографических картах, сможете сэкономить много времени, ездя по грунтовым дорогам в надежде найти место для идеального снимка!

6. Оборудование не имеет значение

Лучшее оборудование само по себе еще не создает лучших фотографий, так же, как и лучшее перо не позволяет написать великий роман, который вы запланируете! Каждому фотографу необходимо оборудование, но вы должны относиться к нему как автор относится к своим письменным принадлежностям. Это всего лишь средство для передачи того, что есть в вашем мозгу. Сначала определяете объект (см. совет под номером один), а затем можете использовать все, что угодно, от смартфона до Nikon D800.

Помните, что вы создаете фотографии, а камера их фиксирует. Сфотографировать туманное утро можно на любую камеру. Если вы считаете, что большее число пикселей или скорость объектива создают лучшие фотографии, то определенно ошибаетесь.

7. Не пытайтесь скрасить пейзаж камерой

Существует довольно много популярных в интернете фотографий, которые были сильно отредактированы или, для которых используют такие приспособления, как фильтры ND x10, чтобы, например, сделать воду похожей на гладкий шелк.

Почему мы не можем позволить природе говорить самой за себя? Она просто отлично это делает без эффекта фильтра. То же самое относится к использованию программного обеспечения для редактирования изображений. Чуткое использование помогает пейзажу обрести свой собственный голос. Используя, грубую обработку, накладываем свое видение о том, как должен выглядеть пейзаж.

Лучшие фотографии затрагивают нас на сознательном и бессознательном уровне. Вот почему сильный фотошоп, идеализирующий версию пейзажа часто оставляет нас равнодушными. Мы смотрим на не правдивую историю. Ощущаем искусственность оранжевого неба и супер-насыщенной травы.

Это немые фотографии, потому что они не говорят своим собственным голосом. Фотографии с целостностью влекут нас исследовать их. Как абстрактная живопись, пейзажная фотография должна отбросить нас назад, к нашему внутреннему миру. Фотографии могут нести метафору, но она должна быть создана в сознании зрителя, а не фотографом.

Если вы хотите создать свою собственную версию того, как выглядит сцена, то займитесь живописью!

8. Плохая погода — хорошая погода

Облака и дождь не самые обнадеживающие погодные условия, но все же они часто представляют возможности гораздо более захватывающие, чем в безоблачный день.

Фото вечернего дождя в Новой Зеландии. Так принято было в конце удручающего дня, проведенного в поиске кадров найти что-то особенное. Чтобы ехать за сотни километров в дождь, требуется много терпения и оптимизма, но вы чаще всего оказываетесь вознаграждены. Если вы держите глаза открытыми, то всегда найдете что-то, что стоит сфотографировать.

Природа иногда удивляет необычными явлениями, которые не создать ни одним программным обеспечением.

9. Продолжайте возвращаться

Удача играет огромную роль в том, чтобы поймать хорошие кадры. Если вы нашли место, которое имеет большой потенциал, все время возвращайтесь к нему, потому что вы, почти наверняка, улучшите свои первые снимки.

Фотографии озера Taniwha в Новой Зеландии были сделаны с промежутком в пять дней. Но каждая говорит о своем. Они разные и я уверен, что в следующий раз, когда я возвращаюсь, это снова будет выглядеть несколько иначе.

10. Не прислушивайтесь ко всем советам, которые получаете!

Создание своего собственного голоса в качестве фотографа, означает тщательный отбор советов, которые вы воспримете.

Например, существует расхожее мнение, что вы должны заснять интересующий вас пейзаж с широкого переднего плана. Это предположительно основано на том, что пейзаж слишком скучен само по себе и нуждается в силуэте человека или в, пасущейся корове, чтобы привлечь ваше внимание.

Если вы собираетесь поместить объект между зрителем и пейзажем, то должны рассказать этим какую-то историю. Он не должен быть там просто так. Лучшие фотографии нарушают правила.

Все вышеперечисленное, на самом деле, можно резюмировать в одном предложении. Решите, что вас интересует в пейзаже, а затем снимите и отредактируйте свои кадры, но так, чтобы земля могла продолжать говорить своим собственным голосом.

Полуотставной профессиональный фотограф Деклан живет на юге острова Новая Зеландия.

советов по фотографии в путешествии: как снимать пейзажи

В законах пейзажной фотографии есть несколько довольно твердых заповедей, которые позволяют вам изучить основы того, как делать лучшие фотографии путешествий при съемке пейзажей. Но я считаю, что правила были созданы, чтобы их нарушать. Практически все время путешествуя последние пару лет, я узнал несколько советов и приемов от разных фотографов, которых я встречал во время своих путешествий, которые заверили меня, что это проверенные и проверенные способы сделать лучшие пейзажные фотографии в ваших путешествиях.Давайте взглянем!

Как снимать пейзажи

Я люблю учиться и люблю задавать вопросы. После знакомства с таким количеством фотографов в своих путешествиях я медленно, но верно научился делать лучшие пейзажные фотографии (как таковые, эти советы отлично подходят для новичков или тех, у кого небольшой опыт фотографии, но есть большой энтузиазм)!

Золотой час

Неудивительно, что в течение дня есть лучшее (и худшее) время для съемки в зависимости от солнца.Свет — один из важнейших факторов в фотографии, и чаще всего он делает или ломает фотографию. Типичные «законы ландшафта», если хотите, — это снимать пейзажи в золотой час — в течение часа сразу после восхода солнца или за час до захода солнца. Ключ к съемке в золотой час — это прибыть до его начала, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы расположиться, отработать кадр и, если у вас есть штатив, установить его. Прибытие подготовленным позволит вам терпеливо ждать этого «идеального» света.

Широкоугольные объективы

Поскольку пейзажи часто бывают обширными и обширными, идея обычно состоит в том, чтобы многое попало в кадр. Это, конечно, становится намного проще, если использовать широкоугольный объектив, что является достойным вложением, если вы собираетесь снимать много пейзажей. Однако нет необходимости спешить и покупать широкоугольный объектив, если вы только начинаете, так как вы все равно можете делать отличные снимки с помощью обычного зум-объектива.

Выбор между третями и симметричной съемкой

Типичные правила фотографии предполагают, что искусство композиции требует правила третей (т.е. где вы рисуете воображаемые линии по вертикали и горизонтали поперек кадра и стремитесь поместить объект в одно из этих ящиков). Обычно это отличное правило, которому нужно следовать, однако не помешает нарушить правила и попытаться снимать симметрично, поскольку это часто позволяет получить более контрастное и сфокусированное изображение. Если вы работаете с линиями, это отличный способ показать область действия на фотографии, поэтому обязательно попробуйте!

Использование переднего плана

Еще один отличный способ придать больше глубины пейзажному снимку — использовать передний план в качестве точки фокусировки.Зачастую это больше рассказывает историю, чем скучная фотография в стиле «наведи и снимай».

На штатив или не на штатив?

Популярный (и часто удобный) аксессуар при съемке пейзажей — штатив. Во время путешествия это часто может стать помехой даже при использовании легкого штатива. Помните, что вы все равно можете делать отличные пейзажные снимки устойчивой рукой или найти выступ, чтобы сбалансировать себя и удерживать камеру в устойчивом положении … вы всегда можете обойтись тем, что у вас есть прямо перед вами!

Обязательно используйте тег #worldofwanderlust на своих любимых инстаграммах пейзажей и поделитесь ими с сообществом WOW!

Как снять весенний пейзаж перетаскивания — 5 главных советов

1.Что такое драг-пейзажи?

Когда вы смотрите на улицу и видите серое и унылое небо, вы можете подумать, что ваш день пейзажной съемки испорчен, но вы ошибаетесь. Хорошо, снимать резкие пейзажи можно прямо из окна, но вы можете попробовать перетащить пейзажи. Когда мы говорим «перетащить», мы не имеем в виду, что они скучные! На самом деле все наоборот. Перетаскивание ландшафта — это поиск сцены с четкими линиями, нажатие кнопки спуска затвора и перетаскивание камеры вверх, вниз влево или вправо по мере обработки экспозиции.Таким образом, ваш финальный пейзаж станет абстрактным или даже живописным, и вы будете рады услышать, что серое, скучное небо хорошо замаскировано! Эта техника также работает при резком контрастном свете, который обычно считается бесполезным для фотографии.

2. Цветы как перетаскивание объектов ландшафта

Drag-пейзажи — это то, что можно использовать круглый год для множества объектов, но, как мы упоминали об этой технике еще в марте, когда говорили о фотографировании нарциссов, мы думали, что они станут идеальным объектом.

3. Перетаскивание за один раз

Вам нужно переместить камеру одним чистым, устойчивым движением. Использование рук — хороший способ свободно контролировать движение, или вы можете использовать штатив, если вы предпочитаете более структурированное движение. Убедитесь, что вы упаковали свой телеобъектив с переменным фокусным расстоянием, и, если вы собираетесь далеко от дома, не забудьте о таких необходимых вещах, как запасные батареи и карты памяти.

Перетаскивание ландшафта можно представить как серию зуммирования, за исключением того, что вместо поворота линзы вы перемещаете всю камеру.Вам нужно найти объект, сфокусироваться вверх, а затем переместиться так, чтобы ваш объектив был направлен от него. Когда будете готовы, панорамируйте снова и, когда объект появится в поле зрения, нажмите кнопку спуска затвора.

Не прекращайте панорамирование, пока не пройдете мимо объекта, так как на вашем снимке не будет размытых полос линий, которые мы хотим создать, если они есть. Возможно, вам придется отключить стабилизацию изображения, так как она хочет создать резкое изображение, а это не то, что мы пытаемся сделать. Если вы посмотрите на экран и увидите, что у вас есть диагональные линии, это потому, что вы слегка отодвинулись в сторону, когда опускали руки вниз, что может вам понравиться, но если вы этого не сделаете, красота цифрового означает, что вы можете удалить его и просто попробуйте еще раз.Подобрать правильную экспозицию может быть непросто, мы обнаружили, что 10 или 6 секунды — это как раз то, что нужно, но если вам нужно замедлить ее, даже больше, попробуйте установить поляризационный фильтр.

4. Изменить направление

Когда вы освоитесь, попробуйте панорамировать в разных направлениях, обращая внимание на формы и линии объекта, который вы фотографируете. Например, если вы снимаете водопад, панорамируйте вверх или вниз, следуя за потоком воды.Также хорошо подходят линии деревьев и яркие цвета, такие как поля маков и рапса.

5. Меньшее сопротивление

Если вы хотите, чтобы изображение было более узнаваемым, запустите экспозицию и сделайте паузу перед тем, как начать перетаскивание. Если у вашего объекта нет резких краев, вы можете создать абстрактный снимок, который больше связан с текстурой. Перетаскивание объектива круговыми движениями, а не по прямой, еще больше усилит ощущение абстрактности, но это не то, что будет работать со всеми объектами.

Вы ознакомились с техникой, теперь поделитесь своими фотографиями, чтобы получить шанс выиграть призы: Ежедневный конкурс форума

Поддержите этот сайт, сделав пожертвование, купив членство Plus или совершив покупки у одного из наших аффилированных лиц: Amazon UK, Amazon США, Amazon CA, ebay UK

Как и почему следует снимать вертикальные пейзажи

Это известно как большой спор о горизонтальной и вертикальной картинке.При съемке пейзажа и природы следует снимать горизонтально или вертикально?

Нет никаких сомнений в том, что большинство пейзажных фотографий в мире сфотографированы в горизонтальной или «альбомной» ориентации. Фактически, горизонтальные композиции в значительной степени являются нормой, когда речь идет о любой пейзажной фотографии.

Одна теория, которая пытается объяснить это, заключается в том, что когда мы смотрим на пейзаж своими глазами, мы воспринимаем его как находящийся на горизонтальной оси, и поэтому имеет смысл снимать его с горизонтальной ориентацией.

Однако не все пейзажи подходят для горизонтального просмотра. На самом деле, некоторые пейзажи выглядят лучше всего, когда вы поворачиваете камеру по вертикальной оси, создавая гораздо более привлекательную сцену, привлекающую внимание зрителя. Съемка пейзажа в вертикальном формате или «портретной» ориентации также может помочь вам улучшить композицию. Итак, когда именно лучше снимать вертикально и как научиться осваивать композиции в этой ориентации?

Когда снимать вертикальные пейзажи

С вертикальным предметом

Вертикальные пейзажные фотографии лучше всего подходят, если объект на фотографии также расположен вертикально.Представьте себе очень высокий водопад или гору. Эти типы сцен очень хорошо работают при съемке в вертикальном формате из-за их высоты. Снимая в вертикальном формате, вы можете подчеркнуть драматизм и динамичность этих объектов. Как вы можете видеть на изображении ниже, при вертикальной съемке отвесные скалы кажутся еще более крутыми, подчеркивая ведущие линии от скал и водопада до самой вершины горы.

Передние линии подчеркнуты искажением широкоугольного объектива для создания более динамичного изображения при вертикальной съемке.Автор фото: Каспарс Дзенис.

Если объект выше ширины

Другая ситуация, в которой вы можете снимать вертикально, а не горизонтально для пейзажных фотографий, — это когда ваш объект выше, чем в ширину.

Вертикальные изображения могут усилить ощущение движения. Автор фото: Каспарс Дзенис.

Возьмите этот пример северного сияния в Исландии, которое поднимается с высоты птичьего полета над грохочущим водопадом Годафосс.Вертикальная ориентация дополняет два объекта здесь: Северное сияние и сам водопад. На переднем плане несколько скал, ведущих к водопаду и северному сиянию. Сфотографируя эту сцену вертикально, Аврора получает пространство в кадре для продолжения движения, поэтому кажется, что она танцует по небу.

Эта техника способствует усилению ощущения движения на изображении, наряду с нисходящим движением водопада, переходящего каскадом в гладкую и мечтательную воду внизу.Камни служат якорем для двух разных диапазонов движения, что усиливает эффектность сцены.

Когда объект смотрит вверх или вниз

Вертикальная съемка также идеально подходит для пейзажной фотографии, когда объект смотрит вверх или вниз. Это позволяет использовать взгляд объекта для выделения других направляющих линий, создавая ощущение, что объект может двигаться глубже в изображение или в сторону камеры.

Вертикальная ориентация может создать ощущение глубины.Автор фото: Юрий Белегурский.

На этой фотографии ледяной пещеры в Исландии вертикальная ориентация позволяет выделить высоту самой ледяной пещеры, усиливая снег на переднем плане и тем самым создавая ощущение глубины, придавая масштаб остальной части изображения.

Чтобы сосредоточить внимание

Съемку пейзажей в вертикальном направлении также можно использовать, чтобы сосредоточить внимание зрителя на одном предмете, например, на этой впадине в геотермальной зоне в Исландии.

Съемка вертикальных пейзажей может привлечь внимание и создать более динамичную сцену. Автор фото: Каспарс Дзенис.

Эффект достигается за счет удаления периферийного зрения зрителя в пределах сцены. Это помогает убрать отвлекающие факторы, например, другие геотермальные впадины в непосредственной близости, которые иначе могли бы привлечь внимание зрителя. Вместо того, чтобы позволять им видеть все, вы сосредотачиваете их внимание на предмете вашей фотографии, создавая гораздо более интересный и убедительный кадр!

Это изображение также демонстрирует, как вертикальная композиция может быть более динамичной, чем ее горизонтальный аналог, поскольку она позволяет вам быть более творческими со сценой, преувеличивая саму впадину, делая ее больше, чем жизнь, добавляя глубины и делая пейзаж огромным. с иллюзорной точкой схода где-то у горы вдалеке.

Для коммерческих целей

Вертикальные пейзажи также весьма полезны для коммерческих целей и для платформ социальных сетей, таких как Instagram и Facebook, которые используют стиль вертикальной прокрутки. Журналы часто ищут вертикально скомпонованные снимки, поэтому, если вы снимаете в вертикальной ориентации, ваши пейзажные фотографии будет легче продавать на рынке стоковой фотографии.

По сути, если вы серьезно задумаетесь, большинство обложек книг, журналов, постеров и даже наших смартфонов полагаются на вертикальную ориентацию, поэтому вполне логично, что вертикальные пейзажные фотографии часто будут востребованы!

Советы по съемке вертикальных пейзажных фотографий

Итак, теперь, когда вы знаете, когда лучше всего снимать вертикально, давайте посмотрим, как на самом деле можно использовать этот метод, чтобы начать создавать потрясающие пейзажные фотографии в вертикальном формате.

Совет № 1 — Будьте ближе к переднему плану

Вертикальные композиции с широкоугольным объективом и чем-то интересным на переднем плане могут предоставить эффектный способ направить взгляд зрителя на более масштабную сцену. Например, эти желтые одуванчики — идеальный способ привлечь внимание к маленькому домику из дерна, а тонкий солнечный свет помогает создать ведущую линию.

Подойдя ближе к объекту на переднем плане в вертикальной ориентации, вы можете изменить перспективу, чтобы выделить определенные элементы пейзажа.Таким образом, вы можете включить в кадр больше переднего плана, привлекая взгляд зрителя глубже к изображению к главному объекту.

Используйте широкоугольный объектив для увеличения переднего плана вертикального изображения. Автор фото: Каспарс Дзенис.

Чтобы сделать реальный снимок и действительно улучшить передний план, используйте широкоугольный объектив и опускайтесь ниже и ближе к элементам переднего плана. Вы также можете сделать обратное и переместить камеру высоко, но близко к переднему плану, чтобы выделить элементы в широкой сцене, например, на этой фотографии с волнами береговой линии, вьющимися вокруг скалы на пляже с черным песком Рейнисфьяра в Исландии.В отличие от того, чтобы спускаться низко, этот снимок включает в себя подъем камеры над скалой, но при этом нахождение достаточно близко, чтобы создать преувеличенное ощущение глубины, с ведущей линией к морским стекам Рейнисдрангар на заднем плане.

Совет № 2 — Разделите рамку на зоны

Самый простой способ начать вертикальную съемку — разделить кадр на зоны. Убедитесь, что ваша вертикальная композиция имеет четкий передний план, средний план и задний план, с четким предметом интереса в каждой из трех зон.Это поможет вам создать сбалансированный образ с хорошим визуальным потоком.

Разделите кадр на зоны при вертикальной съемке. Автор фото: Каспарс Дзенис.

Возьмите этот снимок северного сияния над водопадом Бруарфосс в Исландии. Как вы можете видеть, кажется, что северное сияние исходит из-за горы в пределах первой трети изображения, привлекая наши глаза к водопаду на среднем уровне. Оттуда наши глаза спускаются вниз, к молочному потоку воды внизу.Учитывая, что каждая из зон в этом кадре кажется связанной, это помогает взгляду зрителя переходить от одной части изображения к другой, тем самым улучшая визуальное восприятие.

Совет № 3 — Используйте угловой кронштейн

Хотя нет необходимости вкладывать средства в L-образный кронштейн для вертикальной пейзажной фотографии, особенно если у вас уже есть отличный штатив, который позволит вам быстро менять ориентацию, оставаясь при этом ровным, L-образный кронштейн может помочь в создании вертикального пейзажа. фотографировать проще.

В сочетании с шаровой головкой, совместимой с Arca-Swiss, L-образный кронштейн позволит вам быстро переключаться из ландшафтного режима в портретный, без ущерба для того факта, что вы, возможно, уже выровняли свой снимок. Если вы все же переключаетесь с горизонтального на вертикальное с помощью L-образной скобки, вам может потребоваться перекомпоновка, учитывая, что композиция изменится после переключения между ориентациями.

Большинство людей считают, что использование L-образного кронштейна побуждает их попробовать вертикальную пейзажную фотографию, поскольку процесс становится намного проще и быстрее.Конечно, сложно принять решение, не попробовав сначала на себе. Поэтому, если у вас есть друг, который использует L-образную скобу, в следующий раз спросите их, можно ли вам одолжить ее на несколько минут. Вы можете влюбиться в него и никогда не оглядываться назад!

На что следует обратить внимание при съемке вертикальных пейзажных фотографий

Теперь, когда вы знаете, когда лучше всего снимать в вертикальном формате для съемки природы и пейзажа, а также наши главные советы о том, как это сделать, вот несколько последних вещей, которые следует учитывать при вертикальной съемке.

• Вы получаете максимальную отдачу от сцены, снимая ее вертикально, а не горизонтально?

• При съемке в вертикальном формате передний план что-нибудь предлагает композиции? Есть ли направляющие линии, чтобы привлечь внимание к кадру от переднего плана к фону?

• У вас есть сильная композиция, максимально использующая вертикальный формат?

• Добавляет ли вертикальная перспектива динамическое воздействие вашего изображения?

Приняв во внимание перечисленные выше моменты перед съемкой, вы сможете точно решить, когда лучше всего сфотографировать сцену в вертикальном формате.Если вы сомневаетесь, вы всегда можете сделать два разных снимка — один по вертикали и один по горизонтали, чтобы вы могли видеть разные перспективы и позже решить, какое изображение имеет более сильное визуальное воздействие.

Зачем снимать в вертикальном режиме, если можно просто кадрировать?

Хотя у вас есть возможность кадрировать одну из фотографий горизонтального пейзажа или природы, чтобы сделать ее вертикальной, лучше всегда начинать съемку вертикально, а не делать это при постобработке.Причина этого в том, что при кадрировании изображения размер изображения уменьшается, что, в свою очередь, приводит к снижению качества.

Кроме того, всякий раз, когда вы делаете горизонтальный снимок, вы создаете композицию для этого конкретного снимка. После этого кадрирование в вертикальный кадр означает, что вы больше не можете оптимизировать композицию для вертикальной ориентации. Чтобы обойти это, попробуйте использовать оба метода на улице и во время съемки. Обязательно снимайте альбомные фотографии горизонтально, но когда вы закончите, попробуйте снова ту же сцену с вертикальной ориентацией.Вы можете в конечном итоге создать гораздо более привлекательную композицию, чем вы могли представить раньше, просто применив небольшое изменение перспективы.

Вы предпочитаете снимать в горизонтальной или вертикальной ориентации для пейзажной фотографии? С какими трудностями вы впервые столкнулись при попытке переключиться? Оставьте комментарий ниже!

Как правильно делать пейзажные ночные фотографии

Съемка ночных пейзажей может сделать потрясающий снимок.Наши глаза могут видеть ночное небо с большой чувствительностью — мы можем смотреть на звезды и даже видеть Млечный Путь, если условия подходящие. Однако цифровые зеркальные камеры обладают даже большими возможностями, чем наши глаза, и могут создавать ночные фотографии с фантастическими деталями ночного неба. Эти фотографии могут быть получены за счет использования преимуществ цифровых зеркальных фотокамер, таких как высокие значения ISO, объективы с высокой светосилой и длительные выдержки. Но съемка ночных пейзажей не обходится без проблем — шума и малой глубины резкости (DOF).

Съемка пейзажей в дневное время дает огромное преимущество, когда дело доходит до настроек экспозиции. Низкое значение ISO означает высокое качество фотографий с низким уровнем шума и высоким динамическим диапазоном. Установка небольшой диафрагмы дает нам большую глубину резкости, а затвор можно установить практически на любую скорость, которую мы хотим, для создания коротких или длинных выдержек. При съемке ночью у нас меньше контроля над настройками, и некоторые из них почти предопределены, чтобы позволить достаточному количеству света достигать датчика.

Настройки экспозиции

1.ISO

Съемка ночью вынуждает нас использовать высокие настройки ISO. По моему опыту, для получения достаточной экспозиции вам необходимо использовать настройки ISO 800 или выше, чтобы получить хорошие результаты (это, конечно, зависит от многих факторов, таких как ваш объектив и количество окружающего света, но это ниже этого довольно сложно). Использование высокого ISO делает камеру более чувствительной к свету, но не без недостатков.

Проблема : Высокое ISO создает шум. Шум делает фотографию зернистой и искажает цвета.

Решение : Есть два варианта работы с шумом высокого ISO: 1) Использование камеры более высокого качества, которая может производить фотографии с высоким ISO с минимальным шумом (например, полнокадровые камеры). Это решение, очевидно, не сработает для вас, если у вас другой тип камеры, поэтому вариант 2) заключается в устранении шума при постобработке в программах для редактирования, таких как Photoshop или Lightroom, Topaz Labs или Noise Ninja.

2. Диафрагма

Съемка пейзажей в дневное время позволяет нам использовать маленькую диафрагму для получения большой глубины резкости.В ночное время нам нужен каждый кусочек света, на который мы можем надеть наш объектив hands , поэтому мы обычно выбираем самую широкую диафрагму, которую может предложить наш объектив.

Задача : Широкая апертура означает малую глубину резкости.

Решение : Чтобы получить максимально возможную глубину резкости, которая включает в себя как небо, так и как можно больше переднего плана, нам нужно будет использовать так называемое гиперфокальное расстояние . Гиперфокальное расстояние — это самое близкое расстояние, на котором мы можем сосредоточиться, сохраняя при этом глубину резкости, которая длится до бесконечности.

Вот несколько примеров с числами, вы всегда можете рассчитать глубину резкости с помощью калькулятора глубины резкости. Например, если я использую объектив 14 мм с диафрагмой 2,8, гиперфокальное расстояние составляет 2,5 метра. Это означает, что я могу сфокусироваться на 2,5 метра, а область в фокусе растянется от 1,5 метров до бесконечности. Каждая комбинация фокусного расстояния и диафрагмы имеет собственное гиперфокальное расстояние, которое можно рассчитать с помощью калькулятора глубины резкости, доступного в Интернете, или приложения для смартфона (здесь один для iDevices и один для Android)

3.Выдержка

Использование длинных выдержек и длинных выдержек, вероятно, один из самых простых способов получить больше света в камере. В зависимости от камеры, длинные выдержки могут вызывать некоторый шум, но чем более продвинута камера, тем меньше шума она производит. Большая проблема с длинной выдержкой заключается в том, что Земля вращается вокруг своей оси, а небо движется относительно нашего положения.

Задача : Звезды могут выглядеть размазанными (или создавать удары), если мы выставляем слишком долго, и поэтому они будут выглядеть как маленькие линии, а не точки.Если мы не против размазать звезды, время выдержки может быть сколь угодно большим. На самом деле, если сделать его достаточно длинным (или сложить несколько фотографий), это может быть довольно интересно.

Решение : Сделайте звезды похожими на знакомые нам точки, ограничив время экспозиции. Максимальное время экспозиции зависит от используемого фокусного расстояния. Чем шире фокусное расстояние, тем больше мы можем экспонировать. Для этого есть правило — оно называется правилом 600 и гласит, что вы должны быть быстрее 600 / <фокусное расстояние>.

Вот моя рекомендация по максимальному времени воздействия:

• 24 мм (FF) / 17 мм (кадрирование): 30 секунд
• 16 мм (FF) / 10 мм (кадрирование): 45 секунд
• 14 мм (FF): 50 секунд

* Время основано на моем собственном опыте.
* Используя эти экспозиции, вы размазываете звезды, но это будет заметно только если вы увеличите масштаб внутри фотографии. Если вы хотите избежать смазывания, я рекомендую на 10-15 секунд меньше.

Композиция

Несомненно, один из самых важных элементов в вашей фотографии.

На обычной ночной фотографии большую часть кадра занимает ночное небо. Таким образом, камера должна быть близко к земле и направлена ​​вверх. Несмотря на то, что мы снимаем в основном небо, все же важно включить хотя бы передний план с мощным элементом. Это добавит фото интереса и соединит зрителя с землей. Хорошими элементами переднего плана могут быть горы, старые деревья, интересные скальные образования, скальные арки и многое другое. Обычно мы составляем их в нижней части рамки.

Предпочтительные условия для ночной съемки

Если вы хотите получить как можно больше звездного света с минимальными помехами

1. Световое загрязнение: постарайтесь уйти как можно дальше от любого города или искусственного источника света, который нарушит ночное небо и создаст желто-зеленое свечение на горизонте.
2. Высота: Чем выше вы будете — тем ближе вы будете к звездам … На больших высотах слои воздуха между вами и небом будут тоньше, и вы увидите звезды ярче.
3. Загрязнение воздуха / облака: Если воздух загрязнен или заполнен облаками, будет трудно увидеть звезды.
4. Лунный свет и освещение переднего плана: Лунный свет является важным фактором при съемке ночных пейзажей, поэтому важно планировать заранее и знать время восхода и захода луны, а также процент появления луны. У лунного света есть достоинства и недостатки. Когда луна светит, она освещает ваш передний план и не выглядит очень темной, но также освещает небо, и звезды не так сильно выделяются.Когда луна не светит, ваш передний план будет темнее (если вы не раскрасите его искусственным светом), но звезды больше всего выделяются на фоне неба. Иногда лучшие условия достигаются, когда луна светит, но в начале или в конце ее цикла примерно на 10-20%.

Картина искусственным светом

Если вы хотите снимать без лунного света, чтобы получить лучшее освещение от звезд, возможно, вам придется раскрасить передний план искусственным светом. Живопись может быть выполнена с использованием всех видов света (вспышка, светодиодные лампы, фонарики…).Чтобы освещение на переднем плане выглядело естественным, важно сделать несколько снимков и посмотреть, сколько времени / насколько сильно вам нужно освещение. Я рекомендую осветить объект с обеих сторон, чтобы создать тени и сделать его трехмерным. Если вы хотите, чтобы небо на фотографии выглядело синеватым, вам обычно нужно выбрать низкую температуру Кельвина для баланса белого фотографии (2500–3500). Выбор низкой температуры Кельвина также сделает ваш передний план синеватым, поэтому рекомендуется осветить передний план гелем CTO поверх источника света, чтобы придать переднему плану более естественный цвет.

Рекомендуемая передача

Камеры : Естественно, предпочтительнее использовать камеры с высоким ISO, такие как полнокадровые зеркалки. Какую бы камеру вы ни использовали, постарайтесь определить максимальное значение ISO, которое вы можете использовать, и получите результаты спуска.

Объективы : Настоятельно рекомендуется использовать широкоугольные объективы с большой диафрагмой. Широкоугольный объектив позволит вам снимать с очень широкого угла обзора как земли, так и неба, а также обеспечит длительную выдержку без смазывания звезд.Более быстрая диафрагма пропускает больше света через объектив.

Штатив : Прочный штатив важен, чтобы камера была устойчивой и не двигалась во время длительной выдержки. Еще одно преимущество — штатив, который может опускаться очень низко и позволяет снимать с камерой, направленной в небо.

Об авторе

Томер Разаби — увлеченный пейзажный фотограф-фрилансер и владелец компании Wild Travel, занимающейся приключенческими и природными экспедициями. Томер руководит фотоэкспедициями в Израиле и по всему миру.

Чтобы увидеть больше работ Томера, вы можете посетить его веб-сайт и его страницу в Facebook.

советов по съемке пейзажных сцен с помощью Canon EOS 70D

Предоставление определенных настроек на Canon EOS 70D для пейзажной фотографии сложно, потому что не существует единого наилучшего подхода к съемке красивой сельской местности, горизонта города или другого обширного объекта . Но вот несколько советов, которые помогут вам сфотографировать пейзаж таким, каким вы его видите :

Об авторе книги

Джули Адэр Кинг занимается цифровыми фотоаппаратами и фотографией более десяти лет.Наряду с неизменно популярным Digital Photography For Dummies , она написала руководства For Dummies для широкого спектра цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon и Nikon. Она также преподает в Фотографическом центре Палм-Бич.

6 советов профессионалов по улучшению широкоугольной пейзажной фотографии

Широкоугольная пейзажная фотография — это очень весело. Это позволяет вам запечатлеть всю красоту огромного пейзажа, открывающегося перед вами: интересный передний план, великолепная середина и красивый фон с красивым небом над головой — это звучит неплохо, не правда ли?

Однако фотографировать с широкоугольным объективом не всегда так просто.Может быть сложно создать визуальный эффект, к которому вы стремитесь, когда захватываете так много информации в одном кадре. На самом деле изображения быстро становятся слишком загруженными, и важные предметы теряют свою значимость.

Тем не менее, это не должно отпугнуть вас от исследования с широкоугольным объективом; Выполнив несколько простых шагов, вы быстро научитесь делать впечатляющие снимки величественных пейзажей.

1. Заполните пространство

Самая распространенная ошибка, которую я наблюдаю при сверхширокоугольной пейзажной фотографии, — это незакрашенный кадр.Вместо этого здесь много открытого пространства, которое не влияет на общий имидж.

Посмотрите на пару примеров: