Как сделать в фотошопе 2 фото в 1: Как открыть две картинки как слои в одном окне в Photoshop?

Содержание

Как сделать две фотографии в одной в Фотошопе, плавный переход в Photoshop

Как сделать две фотографии в одной? Сегодня рассмотрим этот процесс в программе Фотошоп и ПикслрЭдитор. Данная информация поможет вам создать уникальное фото, коллажи и изменить фотографию.

Зачем соединять два фото в одно

Здравствуйте, друзья! Для чего соединяют два фото одно? Это делают по многим причинам. К примеру, вы хотите сделать из фотографии коллаж. С помощью коллажа можно показать в изображении несколько фотографий одновременно, например, личное фото или место отдыха на природе.

Кроме того, вы сможете сделать плавный переход по картинкам в Фотошопе. Эта возможность разделит ваше фото на части и сделает его уникальным, если оно было взято с Интернета.

Вместе с тем, на обработке фотографий можно зарабатывать через Интернет. Допустим, вы можете делать на заказ такие фото и неплохо зарабатывать на фрилансе. На блоге мы неоднократно говорили об этом способе заработка.

Далее по шагам рассмотрим, как соединять фотографии в Фотошопе, какие инструменты программы применять.

Как сделать две фотографии в одной в Фотошопе, лучшие способы

Итак, как сделать две фотографии в одной? Для этого используют проверенные способы, о которых мы поговорим. Сначала запустите программу Фотошоп на компьютере, предварительно приготовьте нужные картинки. Если у вас нет изображений, можете скачать в бесплатном доступе в Интернете. О том, как это сделать рассказано в статье – «Как найти картинку в Яндексе».

Далее выделите изображения левой кнопкой мыши, зажмите, и удерживая их, перенести в программу Фотошоп. После этого, мы используем первый способ соединения фото в одно – это инструмент ластик.

Но для начала нужно переместить одну картинку на другую. Перейдите во вторую вкладку Фотошопа, куда загрузилась вторая картинка. Нажмите клавиши CTRL+A, чтобы ее выделить. Затем нажимаете CTRL+C, чтобы копировать. Далее вставляете одну картинку на другую клавишами CTRL+V. После этого нажмите CTRL+T для включения трансформации и перенесите углы картинки, чтобы ее выровнять. Для сохранения нажмите на галочку вверху.

Далее нажимаете в панели управления Фотошопа слева на ластик (скрин 1).

Уменьшаете жесткость ластика до нуля и увеличиваете размер кисти (скрин 2).

Затем проводите ластиком сверху вниз от центра фотографии, чтобы плавно соединить фото в одно.

Как сделать две фотографии в одной, используем слой маску

Заходите в слои и нажимаете по верхнему слою. Далее нажмите кнопку внизу «Добавить слой маску» (скрин 3).

В панели программы нажимаем на инструмент «Градиент» и выбираем второй градиент «От основного цвета к прозрачному» (скрин 4).

Зажав клавишу Shift, накладываем градиент горизонтально на фото, то есть, слева направо. Чтобы этот инструмент заработал, картинки должны быть объединены. Кстати, в этой статье мы уже показывали, «как объединить картинку в Фотошоп». Информация проверена на практике.

Как соединить две картинки в одну (фото) онлайн, используем программу Pixlr

Онлайн программа ПикслрЭдитор, это тот же редактор, что и Фотошоп. Об этой программе мы писали в новой статье – «Как написать текст на картинке в Фотошопе онлайн». В программе Пикслр делайте аналогичные действия с картинкой, что и в программе Фотошоп:

Эта простая инструкция поможет вам не только создать новое фото, но и опубликовать его на своих ресурсах в Интернете.

Заключение

Сегодня мы подробно рассмотрели, как соединить два фото в одно с помощью программы Фотошоп и онлайн редактора ПикслрЭдитор. Эти знания вы можете применить на практике и получить результат в виде красивых фотографий.

Спасибо за внимание!

С уважением, Иван Кунпан

Источник

Мультиэкспозиция в Photoshop — Fototips.

[adrotate banner=»2″]

Пошаговое руководство для создания стильного эффекта!

Петр Скочилас (Piotr Skoczylas) — фотограф из Лондона, который специализируется на сюрреалистических портретах. Его работы с использованием многократной экспозиции изумляют, озадачивают и заставляют задуматься. В этом пошаговом руководстве он рассказывает, как с помощью Photoshop сделать один из необычных портретов из его портфолио. Другие работы Петра можно найти на его страницах на сайтах 500рх, Facebook.

“На фотографии под названием “Этого не существует” я пытаюсь показать, как свобода выбора (которую олицетворяют птицы) может привести нас куда-то не туда (именно это символизирует красный свет). Каждый из нас делал что-то, о чем позже сожалел. Мы все совершаем ошибки. Но что, если мы этого не понимаем (об этом говорит пустое пространство между зданиями)? Что, если наши мысли (улицы с машинами) ведут нас в никуда?

1. Открываем исходные снимки.

2. Накладываем фотографии друг на друга. Располагаем фотографию Нью-Йорка так, чтобы пространство между зданиями оказалось посередине головы модели. Меняем режим наложения для Нью-Йорка на “Осветление” (Screen).

3. Выбираем команду “Обесцветить” (Desaturate) для всего изображения. Меню Image — Adjustments — desature.

4. Изменяем контраст.

Выбираем команду “Новый корректирующий слой” (New Adjustment Layer), затем “Кривые” (Curves) и изменяем контраст. Вам понадобятся отдельные корректирующие слои для каждой фотографии.

5. Создаем маску на фотографии Нью-Йорка и убираем ненужные части изображения.

6. Добавляем птиц. Если птицы на вашей фотографии находятся на цветном фоне, их нужно будет вырезать, если же на белом, то просто наложите изображение и используйте обтравочную маску, чтобы видна была только нужная часть снимка.

Если будете уменьшать снимок с птицами, может оказаться, что он выглядит более резким, чем все остальное изображение. В таком случае я рекомендую воспользоваться стандартным фильтром “Размытие” (Blur) и выставить размер кисточки в 1 пиксель — обычно этого бывает достаточно.

7. Добавляем изображение с красным свечением. Я взял его из google. Режим наложения — “Осветление” (Screen). От лишних частей этой картинки опять же избавляемся с помощью маски. Используем мягкую кисть и просто прячем ненужные детали.

8. Изменяем контраст и цвет. Сначала мы сделали фото черно-белым, но здесь нам нужен цвет для придания атмосферы. Я обычно добавляю немного синего для теней и желтого для ярких тонов.

Экспериментируйте с кривыми и слоем Color Balance, чтобы добиться нужного эффекта.

9. Добавляем еще одно изображение для большей драматичности и глубины. Я использовал фотографию с размытыми каплями дождя. Режим наложения — “Осветление” (Screen).

Необязательно, но можно создать для этой фотографии собственный корректирующий слой. Не забудьте поставить галочку напротив «Использовать предыдущий слой для создания обтравочной маски» (Use previous layer to create clipping mask), чтобы изменения коснулись только этого слоя, и сделайте его немного темнее, изменив контраст. В данном случае я этого не делал.

10. Объединяем слои и увеличиваем резкость изображения. Здесь я просто создал копию слоя, применил к нему фильтр “Цветовой Контраст” (High Pass), затем наложил слои друг на друга, использовав режим наложения “Мягкий свет” (Soft Light).

11. Кадрируем изображение в квадрат. Так никакие лишние элементы на заднем плане не будут отвлекать зрителя от самого портрета.

12. Готово!

Как расположить изображения рядом в Photoshop

При работе с большим количеством изображений в Photoshop бессчетное количество раз может понадобиться просмотреть более одного изображения за раз. Возможно, вы захотите сравнить два отдельных изображения друг с другом или даже вставить несколько изображений на один и тот же холст, чтобы создать коллаж. К счастью, это легко сделать всего несколькими щелчками мыши.

Я начну с того, что покажу вам, как вставить два изображения на один и тот же холст рядом друг с другом, чтобы создать простой коллаж. Вы можете сделать это с любым количеством изображений, но я начну с двух изображений.

Как разместить два изображения рядом в Photoshop

Существует несколько различных способов добавления двух изображений рядом в Photoshop. Оба они начинаются одинаково.

Найдите два нужных изображения и откройте их в Photoshop. Вы можете сделать это, найдя файл на своем компьютере, чтобы открыть его в Photoshop. Щелкните файл правой кнопкой мыши > Открыть с помощью > Adobe Photoshop 2022 .

Или вы можете открыть изображение прямо в Photoshop. Из Photoshop перейдите к Файл > Открыть .

Найдите свое изображение в диалоговом окне и выберите его. Затем нажмите Открыть .

Каждое изображение будет открываться как вкладка с индивидуальным названием.

Вы можете переключаться между вкладками для просмотра каждого изображения.

Помимо этого, есть два способа представить изображения на одном холсте.

Вариант 1. Увеличение размера холста

Шаг 1. Расширение холста

Этот вариант лучше всего работает, если два изображения имеют одинаковое соотношение сторон, например, оба являются вертикальными или альбомными.

В одном из изображений нужно увеличить размер холста. Перейдите к Изображение > Размер холста . Вы также можете нажать Alt + Control + C (Win) или Option + Command + C (Mac).

Теперь я изменю измерение размера с сантиметров на пикселей в раскрывающемся меню просто для простоты.

Чтобы сохранить существующее изображение слева от холста, необходимо добавить дополнительное пространство справа от холста. Раздел привязки диалогового окна позволяет вам выбрать сторону, чтобы добавить больше места.

В зависимости от того, где находится точка привязки, холст будет расширяться наружу в направлении, указанном стрелками. Поэтому я поставлю опорную точку слева, чтобы расширить холст вправо.

Теперь удвойте текущее значение ширины. Для этого примера я удваиваю ширину с 3575 пикселей до 7150 пикселей. Нажмите OK , чтобы применить изменения.

Теперь холст в два раза шире исходного изображения.

Шаг 2. Вставьте второе изображение

Вернувшись ко второму изображению, открытому в Photoshop, щелкните слой изображения и нажмите Control + C (Win) или Command + C (Mac), чтобы скопировать изображение.

Теперь вернитесь к расширенному холсту из предыдущего шага и вставьте свое изображение на холст, нажав Control + V (Win) или Command + V (Mac).

Если ваши изображения одинакового размера, используйте инструмент Move Tool (V) , чтобы переместить новое изображение на место. Однако, если он слишком велик или мал для нового холста, вам нужно сначала изменить его размер.

Чтобы сделать это, нажмите Control + T (Win) или Command + T (Mac), чтобы преобразовать слой.

Затем щелкните и перетащите любой маркер в поле преобразования, чтобы масштабировать слой — удерживайте клавишу Shift , чтобы сохранить соотношение сторон слоя и предотвратить искажение. Вы можете щелкнуть и перетащить в середине слоя, чтобы изменить положение всего слоя сразу. Продолжайте масштабировать и изменять положение, пока белая область не будет заполнена.

Изображения останутся в отдельных слоях.

В то время как верхний слой легко перемещать или изменять его размер, нижний слой — нет. Для дополнительной свободы каждого слоя используйте следующую технику.

Вариант 2: Перетащите изображения

Шаг 1: Создайте новый документ

Чтобы начать, выберите Файл > Создать . Вы также можете нажать Control + N (Win) или Command + N (Mac).

Это открывает диалоговое окно, в котором вы можете установить размер и размеры для вашего нового файла.

Ваш документ должен быть достаточно большим, чтобы вместить два изображения, но если вы не уверены, используйте ширину 1200 и высоту 600 или 800 пикселей. Затем установите разрешение 300.

Щелкните Create в диалоговом окне, чтобы открыть новый холст в Photoshop.

Шаг 2. Поместите направляющую посередине холста

Поместите направляющую посередине холста, чтобы обеспечить равномерное расположение изображений. Для этого перейдите к View > Guides > New Guide Layout .

В диалоговом окне установите Колонки на 2 без переплета. Это обеспечит вертикальную направляющую в горизонтальном центре изображения. Вы также можете добавить дополнительные рекомендации, если добавляете больше изображений. Нажмите OK когда ты счастлив.

Шаг 3: Создайте выделение на половине изображения

Вместо того, чтобы просто вставлять файлы изображения прямо на холст, вы можете использовать выделение для идеального позиционирования.

Сначала выберите инструмент Rectangular Marquee Tool (M) .

Затем перетащите его на холст, чтобы создать выделение на половине изображения, обозначенной марширующими муравьями. Вы можете изменить положение всего выделения, удерживая клавишу пробела . Продолжайте растягивать, пока выделение не будет завершено.

Шаг 4. Вставьте изображение в активное выделение

Теперь вернитесь к одному из открытых изображений и выберите слой изображения на панели слоев.

Скопируйте изображение, нажав Control + C (Win) или Command + C (Mac), когда слой выбран. Затем вернитесь к пустому документу.

Чтобы вставить изображение в активное выделение, перейдите к Правка > Специальная вставка > Вставить в . Вы также можете нажать Alt + Shift + Control + V (Win) или Option + Shift + Control + V (Mac).

Это превращает выделенную область в маску, которая показывает ваше изображение в выделенной области. Вы можете увидеть маску на слое.

Чтобы изменить размер изображения, нажмите Control + T (Win) или Command + T (Mac), чтобы получить доступ к инструменту преобразования и изменять масштаб, пока изображение не станет нужным.

В зависимости от ориентации изображения части изображения могут выходить за пределы документа.

Шаг 5: Повторите для второго изображения

Чтобы добавить второе изображение, повторите шаги с другой стороны холста.

Как сравнивать фотографии рядом в Photoshop

Чтобы сравнить два изображения рядом в Photoshop, выберите «Окно» > «Расстановка» > «2-вверх по горизонтали» или «2-вверх по вертикали». Это поместит два открытых документа рядом в вашу рабочую область, что упростит работу или сравнение двух открытых проектов.

Отлично подходит для сравнения контрольной фотографии с активным документом в художественных целях или просто для сравнения изображения до и после.

Для начала вам нужно открыть два изображения в Photoshop. Они откроются на двух отдельных вкладках, между которыми вам придется переключаться для просмотра.

Чтобы просмотреть оба этих документа рядом, выберите Окно > Упорядочить . В этом меню представлены различные параметры для одновременного просмотра нескольких изображений.

При выборе 2-up Vertical обе вкладки изображений будут отображаться рядом в окне Photoshop.

Оба изображения, которые я показал здесь, являются пейзажными изображениями, поэтому они не очень хорошо вписываются в вертикальное пространство. Чтобы повторно кадрировать видимую часть изображения, выберите значок Hand Tool (H) и нажмите и удерживайте свое изображение.

Если удерживать H и щелкнуть, изображение уменьшится, и появится рамка, показывающая, какая часть будет показана, когда вы отпустите кнопку мыши. Переместите поле в новую область предварительного просмотра и отпустите.

Хотя эти изображения можно просматривать рядом, они остаются как два отдельных файла изображений.

Этот метод позволяет сравнивать фотографии во время редактирования. Это экономит время и избавляет от необходимости постоянно переключаться между вкладками.

Практическое руководство по созданию фотографий сверхвысокого разрешения с помощью Photoshop

Мы видели это во многих сериалах и фильмах, посвященных триллерам и детективам: при просмотре некоторых зернистых и очень низкого разрешения видеозаписей наблюдения кто-то неизбежно спрашивает техника: «Можете ли вы увеличить это и улучшить?» Затем, с быстрым нажатием нескольких мастерски расположенных нажатий клавиш и пищащих компьютерных звуков, изображение внезапно улучшается со значительно увеличенным разрешением, и раскрывается ключевой сюжетный ход.

Мы все знаем, что пиксели не вытягиваются из воздуха, и большинство последовательностей с «увеличением масштаба» на телевидении и в фильмах делают это совершенно неправильно:

Но на самом деле существует практическое средство увеличения пространственного разрешения. возможности камеры. Это называется сверхразрешением , и это возможно с камерой, которая у вас есть прямо сейчас.

В этом уроке я покажу вам, как улучшать изображения так же, как (на самом деле, совсем не так) в фильмах. Я покажу вам, как можно сделать видимыми то, что раньше было неразличимо, и выйти за рамки разрешений вашей камеры.

Сверхразрешение — это гораздо больше, чем несколько тщательно продуманных нажатий клавиш. Это и техника съемки, и метод постобработки, и его применение имеет ограничения. Он не очень подходит для движущихся объектов. Из-за этого ограничения он лучше всего подходит для статических сцен, таких как пейзажная фотография или определенная студийная фотография / фотография продукта.

Хотя это не так просто, как просто купить Canon EOS 5DS R, это руководство покажет вам, как на самом деле повысить разрешение вашей камеры до уровней выше 40 мегапикселей, не тратя ни копейки на новое оборудование. Если вы наблюдатель за пикселями и хотите создавать изображения с чрезвычайно высокой детализацией и высоким разрешением для печати, или если вы просто хотите узнать о реальном методе создания фотографий с чрезвычайно высоким разрешением и четкой детализацией, продолжайте читать.

A Primer

Я впервые познакомился с концепцией сверхразрешения, когда Hasselblad анонсировала свою h5D-200MS, неприлично дорогую камеру среднего формата, способную снимать изображения с разрешением 200 мегапикселей (МП) (с тех пор ее заменила Hasselblad H5D-200c). . Что меня больше всего заинтриговало в h5D-200MS, так это то, что он делал эти изображения с чрезвычайно высоким разрешением с помощью всего лишь 50-мегапиксельного сенсора. Используя специальный механизм смещения сенсора внутри камеры, h5D-200MS смог сделать 6 отдельных изображений, каждое из которых имело немного разные положения сенсора с разницей всего в один пиксель между каждым снимком. Затем камера автоматически переустанавливала эти изображения и объединяла их вместе, чтобы получить фотографию с 4-кратным разрешением.

Нынешнее поколение H5D-200c стоит больше, чем большинство автомобилей среднего класса – 45 000 долларов. Я знал, что, вероятно, никогда не смогу достать такую дорогую камеру, но я знал, что хочу использовать ту же технологию в своей (гораздо более скромной) компактной системной камере.

Сейчас 2015 год. За четыре коротких года, прошедших с тех пор, как Hasselblad анонсировала 200-мегапиксельного зверя, технология сдвига сенсора начинает находить свое применение в более доступных камерах. Недавно анонсированная Olympus OM-D E-M5 II — первая камера потребительского уровня, оснащенная этой технологией. Как и h5D-200MS, OM-D E-M5 II делает не менее 8 последовательных фотографий с помощью своего 16-мегапиксельного сенсора.

После съемки этих 8 фотографий, каждая с разным положением сенсора, данные всех 8 изображений объединяются в изображение с разрешением 40 МП (или до 65 МП в формате RAW). Это немного скромнее, чем смехотворный уровень детализации Hasselblad, но E-M5 II — это компактная системная беззеркальная камера с намного меньшим 4/3-дюймовым сенсором. Разрешение 40 мегапикселей соответствует уровню некоторых зеркальных фотокамер с самым высоким разрешением, доступных в настоящее время, таких как Nikon D810 (36 МП) и Sony a7R (36 МП).

Сейчас я бы не назвал себя пиксельным наблюдателем, но мысль о том, чтобы сделать фотографию сверхвысокого разрешения, меня интригует. Мой вопрос всегда был таким: можем ли мы достичь такого же сверхразрешения без необходимости в специальном механизме сдвига сенсора? Ответ — да, и техника до глупости проста.

Делая серию из множества последовательных фотографий вручную и умело комбинируя их при постобработке, мы можем заметно улучшить разрешающую способность любой камеры. Это упрощенный метод геометрической реконструкции, использующий концепцию субпиксельной локализации изображения.

Это проще, чем кажется, обещаю. Вот чего ожидать и как это сделать:

Чего ожидать

Во время написания этой статьи я находился недалеко от Сан-Хосе, Коста-Рика, поэтому я сделал несколько уличных фотографий для этого учебного примера. Сочетание движущихся автомобилей и мельчайших деталей на улицах коста-риканского городка позволит мне продемонстрировать как преимущества, так и недостатки этой техники.

Метод сверхвысокого разрешения здесь основан на статистике. Мы соберем высококачественный набор данных, сняв серию из примерно 20 последовательных четких изображений. Настоящая хитрость заключается в том, что мы будем снимать этот набор экспозиций полностью с рук. Незначительное движение нашей руки на самом деле будет действовать как механизм сдвига сенсора и позволит разным пикселям захватывать разные части сцены. Звучит просто, но это действительно работает.

После того, как мы собрали все наши изображения (я рекомендую снимать несколько сцен, чтобы научиться снимать так много фотографий одновременно), мы можем сложить их, увеличить их дискретизацию, выровнять их, а затем отфильтровать их данные с помощью статистического фильтра.

Мы будем использовать простой усредняющий (средний) фильтр, который позволит нам разрешать детали до 1/4 исходного размера пикселя. Поэтому, когда мы повышаем разрешение, мы увеличиваем изображение в 4 раза по сравнению с исходным размером. 12-мегапиксельное изображение может стать почти 48-мегапиксельным, 24-мегапиксельное — почти 9-мегапиксельным.6 МП. Всегда необходимо небольшое кадрирование, потому что наши фотографии никогда не будут полностью перекрываться. Моя стопка из 24-мегапиксельных фотографий сделала финальное изображение с разрешением 94 мегапикселя.

Теперь я не хочу возлагать на вас слишком большие надежды: разница в воспринимаемом разрешении между 24-мегапиксельным и 94-мегапиксельным изображениями на самом деле менее значительна, чем вы думаете. Несмотря на то, что оно почти в четыре раза больше, увеличение разрешения будет заметно только в областях изображения с самыми мелкими деталями. В результате техника здесь показывает ощутимую отдачу только на очень детализированных сценах. Это метод пиксельного наблюдателя.

Преимущества очень реальны, но результаты могут быть менее радикальными, чем могли бы показаться на первый взгляд. Кроме того, если вы не распечатываете свои фотографии размером с рекламный щит и не стоите очень близко, чтобы увидеть каждую мелкую деталь, 94 мегапикселя — это излишество практически для любого приложения, которое я могу придумать. Даже компьютерные мониторы с самым высоким разрешением имеют всего около 15 мегапикселей.

Но давайте сделаем огромное изображение просто потому, что мы можем:

Это итоговое изображение размером 7901 на 11930 пикселей или 94,2 МП. Загрузите изображение в полном разрешении, нажав здесь (ZIP, 14 МБ).

Фотография здесь была сделана на мою Sony a7II с объективом Zeiss Sonnar T* FE 35mm f/2.8 ZA. Я сделал экспозицию при ISO 100, f/8.0 и 1/100.

Я хотел бы использовать свой пример изображения, чтобы указать на некоторые преимущества и ограничения, чтобы вы могли лучше понять, чего ожидать от этой техники сверхвысокого разрешения. Вот снова пример изображения, на этот раз с несколькими прямоугольниками, помеченными буквами, чтобы продемонстрировать расположение каждого из следующих примеров изображений. Каждая область представляет собой квадрат размером 200 на 200 пикселей (100 на 100 пикселей в оригинале), увеличенный до 700%, чтобы вам было легче различить различия.

A: Увеличение пространственного разрешения до 4-х раз

Несмотря на очевидный и измеримый рост разрешения, он ограничен. Даже если бы мы использовали сотни сложенных кадров (не рекомендуется), мы, вероятно, не смогли бы увеличить фактическое пространственное разрешение изображения более чем в четыре раза по сравнению с исходным или на 200% по каждому краю, длине и ширине.

Это ограничение связано с рядом причин: неточным и случайным характером нашего «движения сенсора» (дрожание рук), неточностями в нашем выравнивании слоев (расширение пределов функции автоматического выравнивания Photoshop) и тем фактом, что мы просто усреднение деталей на уровне пикселей, а не написание алгоритма демозаики на уровне субпикселей, специально предназначенного для сверхразрешения нескольких изображений.

Тем не менее, процесс раскрывает некоторые дополнительные мелкие детали, которые в противном случае были бы незаметны. Обратите внимание на детали в точке «A», где детали гофрированной стальной крыши почти невидимы на исходном изображении, но очевидны на стеке со сверхвысоким разрешением:

B: Снижение шума

как случайного, так и фиксированного структурного шума. Из-за случайного характера движения камеры при съемке непрерывной серии фотографий с рук и из-за случайного характера шума считывания сенсора суммирование и усреднение значения каждого пикселя по существу отфильтровывает большую часть шума.

Этот метод также устраняет влияние шума фиксированного шаблона, поскольку наши случайные движения рук гарантируют, что любые горячие пиксели или последовательные шаблоны шума усредняются данными из остальных изображений. В примере из точки «Б» вы можете увидеть как резкое увеличение пространственного разрешения, так и заметное снижение общего шума и зернистости.

C: Устранение муара

Одним из наиболее заметных преимуществ является устранение почти любого цветового муара или наложения цветов. Это явление может быть особенно проблематичным при съемке очень мелких объектов с повторяющимися узорами, таких как текстиль. На этих поверхностях он проявляется в виде цветных узоров или полос в виде зебры. Наложение сверхвысокого разрешения обычно полностью устраняет проблему.

Это означает, что этот метод особенно полезен для камер без оптического фильтра нижних частот (OLPF), таких как Sony a7R, или фильтров подавления OLPF, таких как Canon 5DSR и Nikon D800E. Эти камеры особенно чувствительны к муару и алиасингу, что делает их одними из лучших кандидатов для использования этого метода. Учитывая тот факт, что они уже являются камерами с очень высоким разрешением, использование этой техники должно обеспечивать результаты с очень высоким разрешением, а также уменьшать или устранять присущие им проблемы с алиасингом и муаром.

Пример из точки «C» ниже был выбран из альтернативного изображения сверхвысокого разрешения из того же примера сцены, на котором оказалось больше муара на повторяющихся вертикальных линиях передних ворот одного из зданий.

D: Повышение читаемости

Механизм сдвига датчика имеет явное преимущество перед нашим методом, потому что положение сдвига известно, поэтому он может рассматривать местоположение каждого записанного пикселя как часть изображения с большим разрешением, чем исходное, а не опираясь на усреднение. Это означает, что метод сдвига датчика должен давать более четкие детали, чем те, которые доступны с помощью этого метода.

Тем не менее, некоторые детали, такие как нечитаемый номерной знак, все еще можно сделать «менее нечитаемыми». Это не соответствует стандарту, который Голливуд заставил бы нас поверить, но все же есть заметное улучшение. В примере из точки «D» ниже номерной знак автомобиля, припаркованного вдалеке, почти невозможно прочитать на исходном изображении, но изображение в сверхвысоком разрешении немного четче, вероятно, с надписью «БДГ-201» или, возможно, «806-201». ». Не на 100% понятно, но лучше оригинала, это точно.

E: Не подходит для движущихся объектов

Как описанный здесь метод, так и метод сверхразрешения сдвига сенсора имеют явные проблемы с движением объектов. Если в сцене есть какое-либо относительное движение, такое как деревья, качающиеся на ветру, движущийся транспорт или идущие люди, в этих областях будет явное размытие.

В моем примере сцены в точке «E» ниже вдалеке ехали машины, и они демонстрируют явные ореолы/размытие из-за метода усреднения. Это, вероятно, самое серьезное ограничение наложения сверхвысокого разрешения, поскольку оно делает непрактичной съемку движущихся объектов без того, чтобы они не выглядели размытым месивом:

Итак, теперь, когда вы знаете, чего ожидать от 94-мегапиксельного стека сверхвысокого разрешения, давайте рассмотрим, как его сделать.

Что вам понадобится

Вам не понадобится ничего, кроме камеры (желательно с режимом серийной съемки), достаточно твердой руки и Adobe Photoshop для обработки. Мы абсолютно не должны использовать штатив для этой техники, так как легкое движение нашей руки на самом деле полезно для создания изображения со сверхвысоким разрешением. Наша рука, по сути, похожа на наш собственный механизм переключения сенсоров.

Фотокамера
Достаточно устойчивая рука (не используйте штатив)/li>
Adobe Photoshop

Когда я впервые попробовал эту технику, я попытался использовать штатив, сделать одно изображение, а затем нажать штатив только немного, чтобы «сдвинуть» «сенсор» (т.е. всю камеру), прежде чем сделать другое изображение. Промыть и повторить. Проблема с этой техникой заключается в том, что, хотя она работает, требуется много времени, чтобы сделать много изображений, и трудно сделать движения достаточно маленькими.

Я обнаружил, что на самом деле гораздо проще и практичнее просто перевести камеру в режим непрерывной серийной съемки и отбарабанить кучу снимков с рук. Нам даже не нужно пытаться намеренно перемещать камеру, чтобы имитировать сдвиг сенсора, поскольку естественной нестабильности наших рук достаточно, чтобы делать небольшие сдвиги, необходимые для композитинга сверхвысокого разрешения.

Съемка в сверхвысоком разрешении

Чтобы добиться наилучших результатов для этой техники, необходимо снять сцену с достаточно высокой детализацией. Также важно, чтобы это был кадр статической сцены. Ожидайте, что любое движение в вашей сцене приведет к размытым результатам. Таким образом, эту технику лучше всего применять к неподвижным пейзажам или, возможно, даже к студийным снимкам (при условии, что вы используете непрерывное освещение или что ваши стробоскопы могут перезаряжаться достаточно быстро, чтобы вы не слишком много двигались между кадрами).

Итак, для первой попытки я настоятельно рекомендую выйти на улицу, чтобы снять очень детализированную сцену с большим количеством удаленных статических деталей на переднем плане.

Настройки камеры

Для этой техники не существует одной лучшей настройки (частично это зависит от вашего оборудования), но мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы каждое изображение в нашей серии было максимально резким. Я рекомендую снимать с диафрагмой объектива от f/5,6 до f/11, чтобы добиться максимальной резкости.

Кроме того, вероятно, лучше всего использовать скорость затвора, достаточно короткую, чтобы снимать с рук без смазывания. Хорошим безопасным ориентиром для скорости затвора является 1/(2*фокусное расстояние). Так что, если у вас есть объектив 50 мм, 1/100 будет довольно безопасной выдержкой.

Также важно использовать довольно низкое значение ISO, поэтому этот метод лучше всего работает в хорошо освещенных сценах, но на самом деле его следует устанавливать в соответствии с диафрагменным числом и выдержкой для получения нейтральной экспозиции. Auto ISO полезен в этом случае.

Как я уже сказал, мы будем использовать непрерывный пакетный режим. Я рекомендую сделать не менее 20 снимков. Технически, чем больше изображений, тем лучше, но 20 — хорошее круглое число, и я обнаружил, что попытка обработать больше изображений может сильно замедлить постобработку даже на высокопроизводительном компьютере.

Наконец, очень важно, чтобы мы снимали наши фотографии в формате RAW, чтобы сохранить наилучшую детализацию снимка. Когда камера обрабатывает файлы JPEG, она часто применяет к изображению шумоподавление и сглаживание, что может снизить наши усилия по достижению наилучшего результата сверхвысокого разрешения. JPEG будет работать, но RAW будет лучше.

С рук
от f/5,6 до f/11
Ручная выдержка затвора – рекомендуется 1/(2*фокусное расстояние)
Более низкие значения ISO предпочтительнее. Авто ISO
Режим непрерывной серийной съемки – минимум 20 изображений
RAW

При съемке попробуйте сделать несколько наборов изображений. Помните, что мы не ищем большого движения рук между фотографиями. Нам нужен только один пиксель движения между каждым кадром. Вполне вероятно, что вы все равно не сможете держать в руке больше одного пикселя, поэтому просто оставайтесь неподвижными, насколько это возможно, когда вы делаете серию фотографий.

Проверьте и еще раз проверьте свою концентрацию; возможно, ваша камера может смещать фокус между фотографиями. Если это произойдет, переключитесь на ручную фокусировку, чтобы предотвратить ее смещение во время съемки, но будьте особенно осторожны, чтобы убедиться, что все четко, прежде чем стрелять. Этот метод не работает с размытыми фотографиями.

Обработка

Если вы хотите попробовать использовать мои 20 файлов RAW a7II для проверки обработки, вы можете загрузить их здесь (500 МБ ZIP). Вам понадобится как минимум Lightroom 5.7.1 (Win/Mac) и/или Adobe Camera RAW 8.7.1 для чтения файлов.

Существует определенный порядок операций обработки, который позволит нам объединить нашу стопку фотографий в финальное изображение с заметно более мелкими деталями. Мы импортируем наши фотографии в стопку слоев в Photoshop, повышаем разрешение фотографии (обычно 200% ширины/высоты) с помощью простого алгоритма ближайшего соседа, повторно выравниваем слои, а затем усредняем слои вместе.

Импорт всех фотографий в виде набора слоев
Изменение размера изображения до 4-кратного разрешения (200% ширины/высоты)
Автоматическое выравнивание слоев
Усреднение слоев

1. Импорт изображений в виде набора слоев

2
Из Photoshop: Файл>Сценарии>Загрузить файлы в стопку…
Из Lightroom: Выбрать все фотографии. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Редактировать в»> «Открыть как слои в Photoshop…»
· Нажмите «Обзор…», чтобы перейти к своим фотографиям
· Убедитесь, что флажок «Попытаться автоматически выровнять исходные изображения» не отмечен (это важно. Если вы сначала выровняете исходные изображения, это не сработает).
· Выберите «Изображение» > «Размер изображения…»
· Установите ширину/высоту на 200%
· Используйте алгоритм передискретизации «Ближайший сосед». Вы также можете использовать «Сохранить детали», но я предпочитаю «Ближайший сосед», так как он не увеличивает резкость
· Нажмите «ОК»
3. Автоматическое выравнивание слоев
· Выберите все слои в палитре слоев
· Выберите «Правка»> «Автоматическое выравнивание слоев»…
· Используйте «Автоматическую» настройку проекции и снимите флажок «Геометрическое искажение» и снимите флажок «Удаление виньетки»
· Нажмите «ОК»
· После выравнивания убедитесь, что каждый слой правильно выровнен с нижним слоем. Если есть один или два, которые не выровнены, а также другие, рассмотрите возможность их удаления. Вы можете включать и выключать видимость каждого слоя с помощью значка глаза слева от слоя. Просто не забудьте снова включить их, прежде чем продолжить.
4. Усреднить слои
Самый быстрый способ сделать это — изменить непрозрачность каждого слоя снизу вверх так, чтобы непрозрачность = 1/(номер слоя). Например, если у вас 20 слоев, сделайте нижний 1/1 = 100%, второй сверху должен быть 1/2 = 50%, третий 1/3 = 33%, четвертый 1/4 = 25% и так далее до верхнего слоя, который составляет 1/20 = 5%. Photoshop может делать только целочисленные непрозрачности, поэтому будет некоторая ошибка округления и повторяющиеся целые числа, когда вы приблизитесь к последнему слою, но это не будет иметь большого значения.
· При 20 слоях непрозрачность снизу вверх составляет примерно: 100%, 50%, 33%, 25%, 20%, 17%, 14%, 12%, 11%, 10%, 9%, 8%, 8%, 7%, 7%, 6%, 6%, 6%, 5%, 5%
· После установки непрозрачности выберите все слои, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Свести изображение
Усреднение также можно можно выполнить, выбрав все слои и превратив их в смарт-объект и установив режим стека смарт-объекта на «Среднее» или «Медиана», но это может быть медленным при работе со стеком из двадцати 9Фотографии 0+ мегапикселей просто как предупреждение. Режим стека «Медиана» особенно хорош для устранения ореолов движущихся объектов. Режимы стека смарт-объектов доступны только в версиях Photoshop CS6 Extended и CC.
Дополнительно: Применить интеллектуальную резкость
Обычно мне нравится использовать фильтр интеллектуальной резкости с радиусом около 2 пикселей и от 200% до 300%. Из-за особенностей нашего метода четкие края, скорее всего, будут выглядеть немного мягкими и потребуют некоторой резкости.
Радиус в два пикселя хорошо сочетается с 4-кратным увеличением разрешения и должен сохранять естественный вид без заметных ореолов. Вы можете обнаружить, что некоторые альтернативные настройки могут работать лучше в зависимости от содержания вашей фотографии.
· Фильтр>Резкость>Умная резкость…
· Количество: 300%
· Радиус: 2 пикселя
· Уменьшить шум: 0%
· Нажмите OK
сохранение. Вот и все! Теперь у вас есть почти бесшумная фотография со сверхвысоким разрешением!
Вот снова полученное изображение размером 94 мегапикселя. Загрузите файл с полным разрешением здесь (14MB ZIP)
Заключение
Я думаю, что технология сверхвысокого разрешения никуда не денется. Будь то смещение сенсора, смещение массива цветовых фильтров, векторизованная полигональная интерполяция, комбинация этих или других методов, суперразрешение, скорее всего, будет реализовано на всех типах камер, от смартфонов до зеркальных камер и компактных системных камер. Мы начнем видеть множество камер, которые смогут выводить изображения с более высоким разрешением, чем указывало бы количество пикселей их сенсора.

Техника, изложенная в этой статье, представляет собой практичный, хотя и нестандартный способ добиться ощутимого увеличения разрешения цифровой камеры, которой вы уже владеете. Несмотря на то, что они не так оптимизированы, как новейшие внутрикамерные методы, базовая методология остается той же, а преимущества почти идентичны. Устранение цветного муара и алиасинга, увеличение пространственного разрешения и уменьшение шума — все это преимущества этой техники.
Я предсказываю, что в будущем камеры, скорее всего, будут использовать гораздо более быстрые методы сверхвысокого разрешения, которые не будут иметь нынешних проблем с размытием движущихся объектов. Более быстрые методы, скорее всего, будут реализованы путем смещения массива цветовых фильтров или сенсора с гораздо большей скоростью во время одной экспозиции, а не путем создания нескольких отдельных экспозиций, как мы делали в этой статье. Эти методы требуют гораздо более быстрой внутренней компьютерной обработки, чтобы их можно было использовать для таких вещей, как спортивная фотография, поэтому мы, вероятно, не увидим их реализации на ориентированных на спорт камерах, таких как серия Canon 1D.

Один из самых больших вопросов, связанных с новой войной мегапикселей, заключается в том, действительно ли нам нужны фотографии с разрешением 50+ мегапикселей. Лично я полностью доволен изображениями, которые сделал много лет назад на оригинальной 6,3-мегапиксельной камере Canon EOS Digital Rebel. Одна из моих любимых камер на данный момент — Sony a7S с разрешением всего 12 мегапикселей, и мне очень нравятся результаты 16-мегапиксельного сенсора на Fujifilm X-T1. Иногда мне даже кажется, что 24-мегапиксельного датчика на моем Sony a7II может быть слишком много. Тем не менее, всегда есть стремление к большему и лучшему, и я по-прежнему приветствую новый приток камер с высоким разрешением, таких как Canon 5DS R.
Canon EOS 5DS R оснащен полнокадровым сенсором с разрешением 50,6 мегапикселя. Разрешение
, однако, является единственной переменной в успехе вашего изображения и, на мой взгляд, имеет очень низкий приоритет. Освещение, композиция и техника гораздо важнее для успеха фотографии, чем количество пикселей.
Просто имейте в виду, что некоторые дополнительные детали на крыше, расположенной почти в 500 метрах от вас, не сделают ваше изображение лучше фотографии, и практически на любом современном носителе, на котором вы будете отображать свои фотографии, за исключением чрезвычайно крупных отпечатков, никто не будет обратите внимание на разницу между 12-мегапиксельной фотографией и 100-мегапиксельной фотографией.