Настройка автофокуса камеры Canon, Nikon, Fujifilm, Tamron, Sony
Настройка автофокуса
С необходимостью настройки автофокуса чаще всего сталкиваются владельцы зеркальных фотоаппаратов, из-за особенностей их строения: датчик автофокуса находится в одном месте (под зеркалом), а матрица в другом. Смещение зеркала, датчика или матрицы всего на несколько микрон (например, вследствие сильного удара или просто износа подвижных частей) может привести к тому, что камера наводится не туда, куда вам нужно: ближе или дальше. Это называется бэк- или фронт-фокусом. Бэк- и фронт-фокус также могут возникать при установке нового объектива: несмотря на то, что технологические допуски при производстве современной фототехники очень жесткие, они все же имеют некоторый диапазон «от и до». Объектив и камера могут оказаться настроенными по немного разным эталонам, или же проблема может проявляться только на определенной дистанции (фокусировка вблизи, фокусировка вдаль), которая не проверялась при юстировке на заводе. Такое чаще встречается у фототехники младшего, наиболее массового сегмента, допуски у которой более свободные из-за необходимости удешевления производства.
Наконец, несмотря на распространенное мнение, владельцы новых беззеркальных камер тоже, бывает, сталкиваются с этой проблемой. Хотя у таких камер датчики замера автофокуса и находятся непосредственно на матрице, иногда случается, что они выходят из строя, частично или полностью, и камера точно также начинает «мазать».
Основные признаки неправильной работы системы автоматической фокусировки фотокамеры:
- Не работает автоматическая фокусировка
- Одна или несколько точек фокусировки, ошибаются в наведении на резкость
- Фактическая точка наведения на резкость не совпадает с точкой, подсвеченной в видоискателе
- Наводка на резкость в режиме Live View, отличается от фокусировки в обычном режиме
- После звукового сигнала, подтверждающего фокусировку, снимок получается нерезким
Как правило, неточность фокусировки выявляется фотографом на глаз – вы начинаете замечать, что постоянно, раз за разом, не удается достичь резкости, плоскость резко отображаемого пространства проходит чуть ближе или дальше необходимого.
Проверить свои догадки можно и дома, с помощью хорошего штатива (без люфта) и тестовых мишеней с четким перекрестием в центре и мелкой текстурой вокруг него (желательно провести эту проверку на нескольких дистанциях). Многие фотоаппараты сейчас предлагают поправить фокусировку самостоятельно, через меню камеры, и в простых ситуациях это действительно работает. Но, во-первых, такой функционал есть не у всех камер (проверьте инструкцию), и, во-вторых, бывают сложные случаи, когда предела штатных настроек не хватает, или когда объектив мажет на одной дистанции, но точно попадает на остальных. Если вы столкнулись с подобным, советуем не терять время, а записываться на настройку в авторизованный сервисный центр производителя, например к нам, в FOTO-ONE Service.
Проблема с точностью автофокуса наиболее очевидна при использовании светосильных объективов из-за очень маленькой глубины резкости. Так как за точность автофокуса в паре камера-объектив отвечают оба устройства, для максимально точной настройки рекомендуется настраивать и камеру, и объектив.
Почему необходимо обращаться именно в авторизованный сервис?
Все просто: только авторизованные сервисы обладают всем необходимым для правильной юстировки. Это помещение (длиной до нескольких десятков метров), специальные мишени и стенды, специальное закрытое программное обеспечение и грамотные специалисты, умеющие со всем этим работать. Процедура представляет собой настройку зеркал (если камера зеркальная), датчика резкости и видоискателя. Все три параметра приводятся к эталонным стандартам, установленным производителем техники. В итоге вы получаете резкие кадры и рабочую технику – быстро, надежно и без лишних трат.
FOTO-ONE Service является единственным сервисом в Санкт-Петербурге, обладающим профессиональными сертификациям Canon Professional Services (CPS) и Nikon Professional Services (NPS). Эти сертификации означают, что мы производим работы максимально быстро и имеем все необходимое для юстировки камер Canon и Nikon любого ценового сегмента. Для участников программ CPS и NPS предоставляются отдельные привилегии: например, участники Nikon NPS имеют право на бесплатную настройку зарегистрированного фотооборудования 1 раз в год.
Мы также имеем авторизацию таких брендов как Fujifilm и Tamron. Компания Tamron дает право своим клиентам на 1 бесплатную юстировку объектива в течение действия гарантии.
Профессиональный сервисный центр FOTO-ONE Service работает ежедневно, без обеда и выходных, с 9 до 21 часа.
Получить бесплатную консультацию
Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные
Японская компания Nikon является производителем оптики и устройств для обработки изображений. Была основана в 1917 году. Занималась производством оптики для флота Японии. После Второй Мировой войны переквалифицировались на производство продукции для населения. В 1946 году выпустили первый фотоаппарат Nikon. С тех пор компания стала совершенствовать свои технологии и производить новые фотоаппараты.
С 2006 года компания практически прекратила производство пленочных фотоаппаратов, и сконцентрировалась на производстве цифровых фотокамер. Кроме того Nikon производит фото-принадлежности, бинокли, сканеры и микроскопы.
Под торговой маркой Nikkor выпускаются объективы для фотоаппаратов.
Компания Nikon одна из самых успешных компаний на рынке фотоаппаратуры. Их основными конкурентами являются Canon и Sony.
Модельная линейка фотоаппаратов компании Nikon довольно широка. Для любителей классики на данный момент выпускается пеленочная зеркальная усовершенствованная фотокамера F6.
Цифровые фотоаппараты делятся на три основные категории: зеркальные, серия COOLPIX и серия Nikon 1.
Зеркальные фотокамеры SLR разделяют на два вида: любительские и профессиональные. Зеркальные фотоаппараты отличаются уникальной системой позволяющей видеть предмет съемки, через объектив, используемый для выполнения снимка. Среди профессиональных очень популярна модель D700 а так же новинка D4.
Любительские зеркальные фотокамеры сейчас на гребне волны популярности. В топе продаж интернет магазинов такие модели как D7000, D3100, D5100 и конечно же D90. Любительские камеры отличаются от профессиональных тем, что они более компактные и несколько ограниченные в возможностях.
Серия COOLPIX это обычные компактные камеры с зуммированием. В свою очередь эта серия делится на три группы. Группа S (Style), отличаются компактностью, современным и красочным дизайном и невысокой стоимостью. Популярна модель S2600.
Группа L (Life) — это практичные фотокамеры с зуммированием. В модельной линейки представлены как суперзумы так и камеры с широкоугольным объективом. В группе L популярна модель L25.
Группа P (Performance) разработана специально для тех, кто хочет многофункциональную камеру, идущую в ногу со временем по доступной цене. Это гибридные камеры внешне похожие на зеркальные фотокамеры. Одной из самых популярных моделей является P510.
Компания Nikon производит и специализированную камеру для людей ведущих активный образ жизни COOLPIX AW100. Модель водонепроницаема, морозостойка и прочна, оснащена встроенным компасом и GPS с картой мира.
Серия Nikon 1 — это компактные камеры со съемным объективом. Пока что представлены всего три модели: J1, J2, V1.
Отличаются интеллектуальным выбором снимка, режимом моментальной съемки. Делает до 60 кадров в секунду.
Nikon продолжает искать новые технологии для внедрения в фотокамеры. Основные тенденции в развитии компании это усовершенствование оптики и фотоаппаратов.
Как быстро проверить фокусировку объектива на наличие проблем с передним или задним фокусом — Live Snap Love
Вы когда-нибудь задавались вопросом, может ли причина, по которой ваши изображения всегда слегка размыты или не в фокусе, быть связана с вашим ОБЪЕКТИВОМ?
Я знаю! Какое-то время, когда я только начинал, я упускал фокус на столь многих своих изображениях, что начал думать, что мой объектив ДОЛЖЕН быть сломан.
Нет ничего более разочаровывающего, чем получить идеальное изображение, только чтобы обнаружить, что оно чуть-чуть не в фокусе, поэтому, если у вас есть непреодолимое чувство, что ваши линзы могут быть неисправны, тогда есть кое-что, что вы можете сделать: протестируйте свои линзы.
Этот быстрый тест поможет вам убедиться, что все работает правильно, или, в худшем случае, сообщит вам о проблеме, чтобы вы могли ее исправить!
Итак, когда вы будете готовы, давайте углубимся в то, как быстро проверить фокусировку вашего объектива на наличие проблем с передней или задней фокусировкой.
Что такое фронт-фокус/бэк-фокус?
Это довольно просто: когда фокус попадает в ПЕРЕДНЮЮ часть того места, где вы сфокусировались, а не на предполагаемом объекте, это называется фронтальной фокусировкой.
Если фокус падает ЗА ТОЧКУ фокусировки, это называется задним фокусом.
В обоих случаях область, на которой вы сфокусировались, слегка размыта, но область впереди или позади резко очерчена.
Теперь, чтобы было ясно, в подавляющем большинстве случаев это происходит из-за ошибки пользователя.
Если вы снимаете с широко открытой диафрагмы и держите камеру в руках, то одного вашего дыхания может быть достаточно, чтобы сбить фокус, чтобы он оказался впереди или сзади там, где вы хотели.
Но даже при «нормальной» диафрагме большинство людей просто используют неправильные методы фокусировки или режимы фокусировки для того, что они пытаются сфотографировать, что, в свою очередь, дает им «мягкие» изображения.
Другими словами, это обычно поправимо, просто изучив эти вещи, потому что проблема была в ВАС, а не в вашем объективе 😁
Однако в некоторых случаях виновато ваше ОБОРУДОВАНИЕ.
Если ваш объектив делает это, это связано с тем, что ваш объектив и камера нуждаются в «калибровке» — это когда вы настраиваете объектив и камеру на правильную точку фокусировки.
Не вдаваясь в подробности (вы же знаете, как я это ненавижу), вот почему это может помочь.
Все камеры и объективы изготавливаются с определенным диапазоном точности. Так, например, ваша камера может немного сфокусироваться, но в пределах допустимого. (Обратите внимание, что этот запас обычно довольно мал!) То же самое может быть и с вашим объективом — он может немного сфокусироваться вперед или назад, но оставаться в пределах этого «допуска».
Однако иногда, когда вы складываете вместе два предмета, которые расходятся с небольшим отрывом, вы сталкиваетесь с более серьезной проблемой. Например, у вас может быть камера, которая немного фокусируется назад (но все еще в пределах диапазона качества). Вы также можете получить объектив, который немного фокусируется назад (опять же, все еще в допустимых пределах). Оба сами по себе могут быть в порядке, только когда вы кладете их ВМЕСТЕ, у вас возникает проблема, потому что они ОБЕ фокусируются назад — достаточно, чтобы вывести его из допустимого диапазона.
(Разве это имеет смысл?!?!)
Вот почему объектив может быть идеальным на камере одного человека, но «плохим» на другой.
Наконец, также могла быть проблема с контролем качества объектива, и он просто был отправлен без фокусировки в допустимом диапазоне. Это редкость для высококачественных объективов, потому что контроль качества обычно довольно высок, но, как и во всем в жизни, могут случиться ошибки.
(С дешевыми объективами немного другая история – у них просто нет такого жесткого контроля качества)
Что вам нужно проверить для передней/задней фокусировки на вашем объективе
Итак, теперь, когда мы знаем, что такое передняя или задняя фокусировка, как мы можем определить, что наш объектив и камера в порядке?
Ну, вы можете провести множество сложных тестов, которые включают в себя покупку/загрузку таблицы или покупку программы проверки калибровки объектива, но у меня нет времени на всю эту ерунду, и я думаю, у вас тоже. Таким образом, этот метод очень прост и сообщит вам, если есть проблема. (Если он есть, вам понадобится эта причудливая диаграмма Шенми, о которой я говорил, но это самый простой способ проверить!)
Для этого вам понадобятся:
Возьмите эти вещи и убедитесь, что вы идете в комнату, где много естественного света. (Теоретически вы можете сделать это на открытом воздухе, но, поскольку погода может быть фактором, безопаснее делать это в помещении).
Помните, мы говорили выше о том, что простое дыхание может сбить вас с толку? Если вы держите объектив в руках, это может показать, что у вас есть проблемы с передней или задней фокусировкой, хотя на самом деле это не так. Единственный способ узнать наверняка — это используйте штатив!!
Как проверить фокус объектива
Теперь разложите батарейки по диагонали так, чтобы каждая батарейка располагалась немного позади и сбоку от другой, вот так:
Вам также понадобится небольшое пространство между каждой батареей — оставьте место для другой батареи, может быть, немного меньше. Вы можете увидеть эту установку с высоты птичьего полета здесь.
Теперь установите камеру на штатив и переключитесь на использование фокусировки по одной точке (также называемой переключением), если вы еще этого не сделали. Выберите центральную точку фокусировки и поместите ее над средней батареей.
Кстати, это ОБЯЗАТЕЛЬНО — вы не можете использовать Автофокус (где камера выбирает точку фокусировки за вас) так как это может сфокусироваться где угодно. ВАМ нужно выбрать точку фокусировки самостоятельно, чтобы это было точно.
В идеальном мире вы будете снимать в ручном режиме, но вы вполне можете делать это и в режиме приоритета диафрагмы. (Но обратите внимание, что вы не можете сделать это в режиме AUTO, так как вам нужно указать число диафрагмы самостоятельно)
Установите диафрагму, ISO и скорость затвора.
-
Установите камеру на максимальную диафрагму , которую позволяет ваш объектив. Это может быть F1.4 или F2.8 или что-то еще. то есть наименьшее доступное число F.
-
Используйте скорость затвора не менее 1/125 (но на самом деле лучше 1/250 или быстрее) хорошая экспозиция.
Вот почему я рекомендую делать это в комнате с большим количеством естественного света, чтобы вы могли получить более короткую выдержку и низкое число ISO.
Теперь сфокусируйтесь на батарее в центре и сделайте несколько снимков, чтобы у вас было несколько образцов, чтобы убедиться, что вы все сделали правильно…… и…….(барабанная дробь, пожалуйста…..)
Проверьте свои результаты !
Почти невозможно правильно увидеть это на экране предварительного просмотра вашей камеры, поэтому загрузите изображения в программу постобработки, например Lightroom, и, если необходимо, увеличьте масштаб.
Посмотрите на среднюю батарею — ту, на которой вы сосредоточились. Это должно быть резким, а батарея спереди и сзади должны быть размытыми и не в фокусе, как в этом примере ниже.
Если это больше похоже на это (с аккумулятором перед тем, на котором вы сфокусировались, больше в фокусе), то ваш объектив ФРОНТАЛЬНО фокусируется.
Если это больше похоже на это (с числом позади больше в фокусе), то ваш объектив НАЗАД фокусируется.
О нет! Мой объектив фронт-фокус/бэк-фокус! Что теперь?
Если у вас более одного объектива, вам необходимо проверить ВСЕ ваши объективы.Почему?
Потому что вы хотите определить, виноват ли ваш объектив или камера.
Если у вас проблема только с одним объективом, то виноват объектив.
Если проблема со ВСЕМИ вашими объективами, скорее всего, это ваша камера.
Теперь у вас есть несколько вариантов:
-
Если это всего лишь один объектив, вы можете просто отправить его производителю и запросить другую версию объектива, надеясь, что следующий будет лучше.
-
Если у вас камера с более высокими характеристиками, вы можете сделать так называемую настройку микрофокусировки в камере (примечание: у вас не будет этой функции на камерах начального уровня) Это когда вы можете вручную откалибровать камеру для ваш объектив — другими словами, объедините объектив и камеру.
-
Если в камере нет этой функции или вас пугает мысль о ней (понятно!), вы можете отправить камеру и объектив производителю вашей камеры, чтобы он сделал это за вас.
Объектив отлично фокусируется! Что теперь?
В большинстве случаев вы обнаружите, что ваш объектив чертовски точен, и в этом случае, если вы получаете более мягкие изображения, чем вам хотелось бы, обязательно изучите различные методы фокусировки для разных типов изображений.
Большинство людей не делают всего того, чему я учу вас в моем курсе Auto to Awesome, поэтому, если вы хотите получить настолько четкие изображения, что на них можно было бы порезать палец, обязательно ознакомьтесь с ним. У нас есть целый МОДУЛЬ по получению резких изображений, а также модули по освещению, балансу белого, экспозиции, ручному режиму и композиции, так что у нас есть все, что нужно 🙂
Вы также можете начать сегодня (как в эту секунду ), зайдя в нашу библиотеку ресурсов для новых фотографов, где вас ждет множество ресурсов! Иди сюда, чтобы получить доступ к библиотеке!
Подожди! НИЧТО не выглядит так, будто оно в фокусе! Что теперь?
Тогда наиболее вероятным сценарием здесь является то, что, возможно, вы не дождались подтверждающего звукового сигнала, который сообщит вам, что ваша камера сфокусировалась.
Другая причина может заключаться в том, что ваш объектив просто широко открыт. Если вы используете что-то вроде Canon 50 мм F1.8 или F1.4, то я могу вам сказать, что это, вероятно, так, но средняя батарея все же должна казаться немного более резкой, чем другие.
Вам слово! Как вы попали на?
Я проверил ВСЕ свои объективы, и все фокусировались правильно. Это не было для меня большим шоком, так как мои изображения по большей части четкие, но я решил протестировать их, пока у меня все настроено, чтобы показать вам. Если вы такой же гик, как и я, и хотите проверить все мои результаты, вы можете пропустить их здесь:
Теперь ваша очередь! Каким бы ни был результат, вернитесь сюда и дайте мне знать, как у вас дела в комментариях ниже: был ли ваш объектив точным, или он был сфокусирован спереди или сзади? Дайте мне знать!
СОВЕТЫ ПО ФОТОГРАФИИ, GEARAudrey Ann BEGINNER7 Комментарии
Проверка и регулировка фокуса винтажной кинокамеры на рулонной пленке
Здесь я описываю простой способ проверки фокуса винтажной кинокамеры.
Если у камеры есть фокусировка передней линзы, то есть прямая процедура настройки фокуса.
Проверка точности фокусировки
Первая задача — получить полупрозрачный материал, который будет использоваться в качестве экрана вместо пленки. Полупрозрачную «пленку» можно легко сделать из вощеной бумаги. Некоторые люди используют матовое стекло, но это не обязательно. Если используется матовое стекло, убедитесь, что «шлифованная» часть опирается на направляющие для пленки.
Полупрозрачная пленка
Infinity Focus
Выберите яркий солнечный день. Поместите полупрозрачную «пленку» в камеру. Затяните его, намотав приемную катушку. Убедитесь, что пленка лежит на направляющих. Выберите самую широкую диафрагму. Это дает узкую глубину резкости, что повышает точность. Переведите камеру в режим «Т», чтобы затвор оставался открытым. Если у камеры есть только режим «B», вам понадобится фиксирующий трос спуска затвора или кто-то должен удерживать кнопку спуска затвора нажатой, пока вы работаете.
Установите фокус на бесконечность и наведите камеру на удаленный объект. Убедитесь, что изображение на экране находится в фокусе. Вы можете использовать увеличительное стекло или ювелирную лупу.
Проверка фокусировки на бесконечность
Фокус крупным планом
Отрегулируйте фокусировку до ближайшего значения и наведите камеру на близкий целевой объект. Снова убедитесь, что выбрана самая широкая диафрагма. Перемещайте камеру вперед и назад, пока цель не окажется в фокусе. Используйте рулетку, чтобы убедиться, что фокусное расстояние и расстояние, показанное на шкале расстояний камеры, совпадают.
Проверка ближнего фокуса
Камеры с фиксированным фокусом
Для камер с фиксированным фокусом направьте камеру на сцену с различным расстоянием до объекта. Ищите ближайший объект и самый дальний объект в фокусе, чтобы определить глубину резкости. Затем вы можете убедиться, что ваш объект находится в этом диапазоне, когда вы приступите к использованию камеры.
Регулировка фокуса на камере с фронтальной фокусировкой S
Kodak Junior 620
с фронтальной фокусировкой
Тип передней фокусировки
Agfa Billy Compur и многие другие. В каждой из этих камер передняя линза завинчивается и выкручивается, чтобы влиять на фокусировку. Шкала расстояний удерживается на месте тремя крошечными установочными винтами. Эти винты можно ослабить, чтобы изменить положение шкалы относительно положения объектива.
Возможно, потребуется отрегулировать шкалу фокусировки, если она соскользнула или линзы были сняты для чистки, а шкала расстояний не была возвращена в правильное положение.
Начните с регулировки передней линзы так, чтобы она фокусировалась на бесконечности на восковом экране. Ослабьте установочные винты и переместите шкалу расстояний, пока она не укажет на бесконечность. Теперь затяните установочные винты. Не выкручивайте установочные винты полностью, потому что они крошечные и их трудно вкрутить обратно, и велика вероятность их потери.
Обычно в качестве концевых упоров используются более крупные винты. Не ослабляйте их. Возможно, потребуется повернуть объектив дальше, чем на бесконечность, как первоначально показано на шкале. Для этого ослабьте личинки, немного поверните шкалу расстояний в сторону меньшего расстояния, не двигая объектив, затем снова затяните. Верните шкалу в бесконечность. Продолжайте регулировку до тех пор, пока удаленный объект не будет сфокусирован на экране, когда камера показывает бесконечность.
Далее проверьте фокусировку на других расстояниях. Однако, если это правильно на бесконечности, можно поспорить, что и на других расстояниях все будет в порядке.
Фокусировочная направляющая
Фокусировочная направляющая
Фокусирующие камеры с направляющей направляющей часто имеют средства регулировки. Возможно, потребуется отрегулировать шкалу фокусировки, если она соскользнула или была снята для очистки, а шкала расстояний не была возвращена в правильное положение. Вам нужно будет ослабить несколько винтов или, в некоторых случаях, демонтировать скользящую шкалу, чтобы отрегулировать ее.