Как пользоваться выдержкой диафрагмой и: Какова взаимосвязь между диафрагмой, выдержкой и ISO?

Как использовать выдержку творчески

В этом уроке по фотографии мы рассмотрим, как творчески использовать выдержку, либо замораживая движущиеся объекты, либо преднамеренно размывая их. Мы поговорим о выдержке, настройках камеры, движении и о том, как использовать ее для более креативных фотографий.

Что такое выдержка?

Выдержка — это время, в течение которого затвор вашей камеры остается открытым во время экспозиции. В это время на матрицу и попадает свет, который преобразуется в фотоснимок.

Если вы используете зеркальную камеру, затвор находится за зеркалом, которое вы видите, когда снимаете объектив.

Когда вы нажимаете кнопку спуск, чтобы сделать снимок, зеркало поднимается в верх и открывается затвор. Если вы снимаете беззеркальной камерой, вы можете не увидеть затвор при снятии объектива, но он есть!

Затвор в вашей камере похож на ваше веко. Когда вы закрываете глаза моргая, затвор закрывается. Когда веки поднимаются, в глаза попадает свет, затвор открывается. Диафрагма, которая находится внутри объектива похожа на зрачок в вашем глазу. Он изменяется по размеру (открывается и закрывается), чтобы пропускать больше или меньше света в зависимости от яркости окружающего освещения.

Как вы, наверное, уже знаете, в режиме приоритета выдержки вы можете выбрать значение выдержки, которую вы хотите использовать для снимка.

Значения выдержки обычно колеблются от приблизительно 1/8000 секунды до 30 секунд (как правило такая выдержка будет отображаться как 30″ на вашей камере) и, наконец, до значения Bulb (бесконечно).

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот диапазон может отличаться в зависимости от модели камеры. Если вы не уверены, проверьте руководство пользователя вашей камеры.

В режиме «Bulb» затвор остается открытым до тех пор, пока удерживается кнопка спуска затвора (или блокируется пультом дистанционного управления), поэтому вы можете снимать с выдержками хоть в несколько часов. Примеры ниже показывают использование режима Bulb

ISO 100, f / 8, 70 секунд. Эта выдержка дала нам достаточно времени, чтобы зайти в снимаемую сцену и порисовать светом, а также зафиксировала движение облаков.

 

ISO 100, f / 5,6, 85 секунд. Это изображение представляет собой комбинацию из примерно 15 снимков. Я рисовал светом на разных частях этого грузовика, а потом комбинировал все это в один снимок в Photoshop.

Снимки выше сделаны с применением довольно продвинутых приемов. Они показывают возможности длинной выдержки.

 

Как установить выдержку

Будет ли заморожен движущийся объект или он будет размытым, это зависит от того какую выдержку вы используете.

Ближе к самому быстрому концу (1/8000 сек) вы можете заморозить движение практически всего, включая скоростной автомобиль или даже пулю (хотя для этого нужна вспышка, быстрая вспышка)!

Обычно выдержка регулируется поворотом диска или колеса на камере. Если не знаете где, обратитесь к руководству пользователя вашей камеры. Но в идеале нужно знать, как настроить выдержку, не отводя камеру от глаз.

СОВЕТ: чтобы стать единым целым с вашей камерой — используйте ее каждый день!

 

Выбор режима съемки камеры

Использование цифровой зеркальной или беззеркальной камеры дает вам возможность контролировать все параметры съемки, но нужно понимать, как использовать настройки камеры в ваших интересах. Большинство камер имеют несколько различных режимов съемки, в том числе:

• Режим приоритета диафрагмы — Av на Canon, A на Nikon и других камерах.
• Режим приоритета выдержки — Tv на камерах Canon и S на Nikon и других камерах.
• Ручной режим — M на большинстве камер.
• Программный режим — P на большинстве камер.

В режиме приоритета выдержки вы выбираете выдержку, которую вы хотите использовать, и камера выбирает соответствующую диафрагму для правильной экспозиции. Вы также выбираете ISO (уровень чувствительности камеры к свету), или можете доверить этот выбор камере, включив Auto ISO.

Если вы используете камеру от Canon, у вас будет похожее колесо выборов режимов как на одной их этих картинок.

 

Если вы используете камеру от Nikon, у вас будет похожее колесо выборов режимов как на одной их этих картинок.

 

Обратите внимание, что на изображении колес выбора режимов выше есть четыре параметра, отделенные от остальных внутри рамки или контура.

Упомянутые выше режимы (за исключением P): S/Tv, A/Av и M являются наиболее творческими режимами и дают вам максимальный контроль над вашей камерой и вашим конечным изображением.

Другие режимы, которые представлены маленькими значками, являются предварительно запрограммированными автоматическими режимами, когда камера выбирает все настройки за вас. Многие начинают работать с автоматического режима, но дальше нужно больше контроля поэтому все, кто серьезно решили заняться фотографией и переходят на другие режимы.

 

 

Какой режим выбрать?

Многие люди предпочитают снимать в полностью ручном режиме (M), но я обычно выбираю один из двух других вариантов: приоритет диафрагмы (Av или A) или приоритет выдержки (T или Tv).

Одна из причин в том, что это позволяет мне снимать быстрее и не беспокоиться о том, будет ли экспозиция правильной.

Тем не менее, я периодически просматриваю свои снимки и проверяю гистограмму, чтобы убедиться, что я получаю хорошую экспозицию.

Гистограмма выглядит вот так, если вы не знаете для чего она и как ей пользоваться прочитайте эту статью “Как пользоваться гистограммой”.

 

Если вам удобно снимать в ручном режиме, тогда дерзайте! Все это означает, что вы выбираете все три параметра экспозиции: ISO, диафрагму и выдержку.

В двух других режимах вы выбираете ISO, а далее либо выдержку, либо диафрагму, а камера выбирает другой. Но так как в этой статье речь про заморозку и размытие движения, то нам больше подойдет режим приоритета выдержки.

Что такое дрожание камеры?

По мере продвижения к более длинным выдержкам движущиеся объекты начнут размываться. После определенной точки вам также понадобится штатив, потому что вы не сможете держать камеру неподвижно при длительной экспозиции. При дрожании камеры начнет размываться вся сцена. Это называется дрожанием камеры или шевеленка.

Как устранить дрожание камеры

Существует правило, которое поможет вам определить минимальную выдержку, на которую вы можете снимать без штатива. 1/фокусное расстояние=выдержка. Вам нужно поделить 1 на фокусное расстояние с которым вы снимаете, и вы получите выдержку длиннее которой лучше не использовать без штатива.

Так что, если вы используете объектив с фокусным расстоянием 35 мм и снимаете выдержкой с 1/35, шевеленки быть не должно, если конечно у вас не трясутся руки. Если используете объектив с ФР 200 мм, то не снимайте с выдержкой длиннее 1/200 секунды без штатива.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы используете камеру с “кропнутой” матрицей, вам также необходимо учитывать кропфактор. Поэтому, если у вас есть камера с кропафктором 1,5x, умножьте фокусное расстояние на это число, чтобы получить минимальную выдержку. ТО есть для кропнутых камер снимая с ФР 200 мм нельзя использовать выдержку длиннее 1/1,5*200 = 1/300 сек

Вода в динамике и выдержка

Движущаяся вода — отличный объект съемки, потому что у вас есть выбор — заморозить ее движение или наоборот показать динамику течения.

Давайте посмотрим, насколько отличаются снимки, когда вы меняете только выдержку.

ISO 3200, f / 4.0, 1/100 секунды.

 

Изображение выше было получено на 1/100 секунды, что делает воду в замороженной. Вы можете увидеть отдельные брызги и капли воды крупным планом.

Следующий кадр был снят с выдержкой 2,5 секунды. Видите, как вода теперь выглядит более тягучей и газообразной? Два совершенно разных снимка одной сцены.

ISO 100, f / 11, 2,5 секунды (для этого необходимо использовать штатив!).

 

Ни одно изображение не является правильным или неправильным, снимки просто разные. Все зависит от того, что вы хотите получить и какие ощущения хотите передать снимком.

Для спортивной фотографии иногда нужно заморозить движение, чтобы вы ловко уловили пиковые моменты. Но иногда наоборот нужно показать скорость и драйв.

Вода приобретает почти мистическое качество при использовании более длинных выдержек. Попробуйте использовать штатив и еще более длительную выдержку, например, 2-10 секунд, и посмотрите, что получится.

ISO 1600, f / 11, 1/6 секунды.

ISO 200, f / 22, 5,3 секунды. Видите, как гладкая вода сейчас?

 

В следующем примере значение ISO осталось прежним для всех четырех изображений ниже. Но посмотрите на информацию об экспозиции внимательно. Когда я отрегулировал выдержку, что еще вы заметили, что также изменилось?

Когда я настраивал выдержку от 1/640 до 1/20, я пропускал больше света в камеру, потому что затвор был открыт на большее время. Таким образом, чтобы компенсировать и поддерживать правильную экспозицию, камера каждый раз закрывала диафрагму (f / 4> f / 8> f / 22).

Диафрагма была изменена с f/4 на f/22 для компенсации. Более широкая диафрагма (f/4) пропускает больше света через объектив. Таким образом, по мере увеличения выдержки (больше света поступало в камеру) камера уравновешивала это изменение, закрывая диафрагму (до f/22), чтобы пропустить меньше света.

Чтобы получить последнее изображение, мне пришлось прикрепить ND фильтр (фильтр нейтральной плотности) на объектив. ISO уже был настолько низким, насколько это возможно, и диафрагма находилась в ее самом прикрытом состоянии. Так что, если бы я только изменил выдержку без фильтра, изображение было бы переэкспонировано и превратилось бы в белое пятно.

ND фильтр нейтральной плотности используется для уменьшения количества света, попадающего в объектив. Это просто темно-серый фильтр, похожий на солнцезащитные очки, который уменьшает количество света, попадающего через объектив. Подробнее про них можно почитать здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите снимать с более короткой выдержкой, но вы получаете темные снимки, хотя вы уже используете самую широкооткрытую диафрагму. Так что в этом случае вам нужно будет увеличить ISO, чтобы получить достаточно света, или попробуйте использовать Auto ISO и позволить камере сделать это за вас, если вы еще не уверены в настройках.

Вот еще один пример с водой. Это был большой фонтан в парке, и я играл с разными настройками.

ISO 100, f / 1.8, 1/5000 секунды.

 

Я мог бы закрыть отверстие диафрагмы в более узкое положение, но я хотел, чтобы капли воды на переднем плане были резкими. Обратите внимание на боке (зону не в фокусе), которое появляется на заднем плане!

Однако, если бы я хотел, чтобы фон был в фокусе, и изменил бы диафрагму, скажем на f/8, что еще мне пришлось бы изменить? Подсказка: какова другая часть треугольника экспозиции помимо выдержки и диафрагмы? Если вы не уверены, см. Диаграмму ниже.

ISO 100, f / 22, 1/25 секунды.

Треугольник экспозиции

Видите ли, вы связь между тремя параметрами: ISO, выдержкой и диафрагмой? Если вы увеличиваете одно, другое должно понижаться, чтобы сохранить равновесие и поддерживать правильную экспозицию.

Подробнее о том, как снимать воду и водопады здесь.

Движущиеся объекты и выдержка

Давайте посмотрим на некоторые снимки других видов движущихся объектов.

Вариант № 1 — камера неподвижна

Первый способ съемки движущихся объектов — держать камеру неподвижно, в идеале с помощью штатива. Это приведет к размытию любых движущихся объектов, все неподвижные объекты останутся резкими.

ISO 200, f / 4.5, 1/8 секунды.

 

Я не использовал здесь штатив (впрочем, это и не разрешено), и я оставался на этой станции метро в течение нескольких минут, пытаясь получить хороший снимок.

Поэтому я прижался к одному из столбов, прижал локти к ребрам и сделал несколько кадров подряд в режиме серийной съемки. Некоторые из них были размыты, но мне удалось получить несколько резких.

СОВЕТ: Это маленькая хитрость, которую вы можете использовать, если у вас нет штатива! Сделайте несколько кадров подряд и обычно по крайней мере один будет резким.

Это те же настройки, как на картинке выше.

 

Обратите внимание на снимок выше, что человек в желтой рубашке переместился в кадр. Мне нравится, что его футболка и желтая линия на земле как бы совпадают и добавляют баланс к изображению.

Имейте в виду, я снял 42 изображения в течение 10 минут, за это время прибыло и ушло несколько поездов в итоге я получил один годный снимок!

Так что не огорчайтесь, если вы не получаете то, что хотите с первой попытки! Фотосъемка – это творческий процесс, часто требующий терпения.

Вот некоторые другие примеры, когда использование длинной выдержки захватило какой-то движущийся объект.

Фейерверк! Это еще одни пример, где длинная выдержка необходима чтобы показать движение. ISO 200, f / 16, 2,5 секунды.

 

Трэки фар от мотороллеров и автомобилей в Ханое. Когда вы снимаете с длинной выдержкой ночью, камера фиксирует только световые следы, оставленные фарами и задними фонарями, и вы получаете что-то вроде этого. Обратите внимание, что вы не можете видеть реальные автомобили! ISO 200, f / 16, 25 секунд.

 

Рисование светом, о котором я упоминал ранее, является еще одной техникой, требующей использования длинной выдержки ISO 100, f / 5,6, 15 секунд.

 

Человек на этом снимке просто обведен зажженным бенгальским огнем, затем освещен вспышкой, земля же подсвечена фонариком. Это была групповая работа!

ВНИМАНИЕ: как и машины на изображении выше, вы не видите других людей, даже если они были в кадре. Поскольку они находились в движении все время и не освещали себя, они НЕ появлялись на снимке.

Вы также можете использовать длинную выдержку, чтобы исключить нежелательных людей на ваших снимках.

Я сделал этот снимок моих друзей в Киото. Они арендовали кимоно, и мы сделали фотосессию. При длительной выдержке большинство людей, идущих по улице, либо исчезли, либо были очень размыты. ISO 800, f / 4, 1/2 секунды.

 

ISO 400, f / 20, 4 секунды.

 

В этом я не хотел избавляться от других людей, но я хотел, чтобы они были размыты. Поэтому я подождал, пока рядом будет проходить группа, и использовал длинную выдержку и штатив для получения этого кадра. ISO 160, f / 20, 1 секунда.

 

Наконец этот кадр, в этом месте было много туристов, и мне пришлось использовать очень длинную выдержку, чтобы они не появлялись на моем снимке. ISO 400, f / 8, 120 секунд (2 минуты). По крайней мере дюжина человек прошла прямо здесь во время экспозиции. Если кто-то из них останавливался более чем на 20 секунд, он появлялся в кадре, поэтому я сделал несколько снимков, чтобы получить этот.

 

Вариант № 2 – Камера в движении

Погоди! Что?!

Да, я сказал, камера движется. Это называется преднамеренным движением камеры и имеет несколько применений.

• Зуммирование во время съемки.
• Съемка с проводкой.
• Наклоните, поверните или переместите камеру в одном направлении.

Пример съемки с зуммированием во время экспозиции. ISO 100, f / 22, 3,2 секунды.

 

Вы можете узнать больше об этих методах, нажав по этой ссылке >> Узнать больше приемов съемки с длинной выдержкой.

Съемка с проводкой — это то, что я использую чаще всего. Это действительно хорошо работает с движущимися автомобилями или просто движением любого вида.

Съемка с проводкой в Ханое казалось вполне подходящим, поскольку оно позволило мне уловить ощущение хаотического характера дорожного движения. ISO 400, f / 5,6, 1/30 секунды.

Применение и практика

Самое важное в изучении чего-то нового в фотографии — это использовать новые знания на практике.

Вы узнаете намного больше, делая, чем читая. Так что сохраните этот урок, если вам нужно, но выйдите и найдите движущуюся цель и попробуйте поснимать ее используя советы из этого урока.

Поделитесь тремя кадрами, показывая ваш объект замороженным, размытым и снятым с проводкой в комментариях ниже. Расскажите, что сработало, а что нет. Какие проблемы у вас возникли?

Источник

Перевод: profotovideo.ru

Понравился урок? Поделись с друзьями!

Тэги: Техники фотосъемки, Съемка пейзажей, Съемка с длинной выдержкой, Уроки для новичков, Идеи для фотографий, Travel фотография

Ликбез: выдержка, диафрагма, чувствительность. Видеоурок Ивана Диденко

2017-01-07

07.01.2017 / Иван Диденко

Твитнуть

Представляем вашему вниманию небольшой ликбез про выдержку, диафрагму и чувствительность. Не пересказывая азбучные истины про то, что обозначают эти параметры, хочу поделиться опытом и нюансами, которыми об этих терминах обладаю. 

Начнем с самого понятного – выдержки. Это скорость работы затвора, который подает на матрицу больше или меньше света. С ней выдержкой всё просто – она не должны быть длиннее величины фокусного расстояния вашего объектива в мм. То есть, для объектива 50 мм выдержку длиннее 1/50 выcтавлять неправильно – будет высока вероятность появления эффекта «смаза». Понятно, что при должном умении, можно будет снять достойно и с 1/25 с, при наличии, к тому же, стабилизаторов в камере и объективе, но всё же упомянутое правило для съемки с рук нужно иметь ввиду. 

Что касается максимально короткой выдержки, которая сейчас в большинстве камер – 1/8000 c, то она позволяет «заморозить» практически любое движение. И более короткая выдержка понадобится, пожалуй, в очень редких случаях. Таким образом, выдержка является довольно простым способом контроля количества света и позволяет компенсировать работу двух других параметров: диафрагмы и чувствительности. 

Поговорим о чувствительности. До последнего времени действовало правило – чем меньше её значение, тем лучше. Еще 10 лет назад максимально допустимой чувствительностью было 400-600, а 800 и больше – было заоблачным. Теперь всё изменилось: вполне рабочими ISO в большинстве камер являются значения 1600-3200. Стоит сказать, что увеличение рабочего ISO весьма благотворно сказывается на удобстве съёмки. Например, можно использовать менее светосильную и, соответственно, более дешевую оптику или можно ставить более короткую выдержку. Вы становитесь более свободным при съемке ночью. 

И самый загадочный параметр – диафрагма. Это устройство в объективе, которым можно открывать или закрывать отверстие, регулируя количество света, попадающего на матрицу. Диафрагма максимальным образом влияет на характер и качество изображения. На характер, поскольку от значения диафрагмы зависит степень размытия за снимаемым объектом, ведь, снимая, вы всегда решаете для себя: отделить фон от объекта или сделать все объекты в кадре максимально резкими. Стоить помнить, что как на самых малых(открытая), так и на самых больших (закрытая) значениях диафрагмы, вы сильно теряете в качестве, особенно в случае недорогих объективов. Поэтому в момент съемки для получения максимального оптического качества, стоит придерживаться средних значений диафрагмы: 4, 5,6, 8… С другой стороны,  муар, туман  в кадре на полностью открытой диафрагме возможно использовать в качестве художественного эффекта – в портретной съемке это может выглядеть как некая романтическая дымка или блики. Поэтому некоторые недостатки можно использовать как преимущество, когда это нужно. 

Самое важное, что все три перечисленных параметра являются полностью взаимозависимыми, взаимокомпенсируемыми. 1 ступень выдержки по количеству света равна 1 ступени диафрагмы и равна 1 ступени чувствительности. То есть изменение чувствительности на ступень требует компенсации либо выдержкой, либо диафрагмой. Поэтому мастерство фотографа – держать это трио параметров и успевать перед тем, как сделать кадр, просчитать, что в нём для вас важнее, какой эффект вы хотите получить. Это не так сложно, но требует определенного навыка для прогнозирования ситуации. 

Снимая в ручном режиме, вы не исправляете ошибки камеры. Нет. Камера может сама снимать довольно пристойно. К тому же, снимая в RAW, вы впоследствии сможете поправить снимок постообработкой. Но снимая в ручном режиме, вы можете и должны направить камеру в то творческое русло, которое вам нужно. 
Поэтому повторяю свою рекомендацию – снимайте в  ручном режиме.

2017-01-07

Теги: иван диденко, видеоурок, основы фотографии, видео

Актер, режиссер, педагог, фотограф, исследователь творчества Уильяма Шекспира. Иван – педагог от Бога, который может научить кого угодно и чему угодно. ..

Твитнуть

Понимание диафрагмы за 3 быстрых и простых шага!

Позвольте мне начать с того, что я люблю диафрагму, и я думаю, что ВЫ тоже любите диафрагму, просто вы, возможно, еще не знаете об этом 😉

Вы знаете, как иногда вы видите фотографии с великолепным размытым фоном, и объект просто «выскакивает» с экрана, как на фото ниже? Aperture поможет вам получить то «размытие», которое так нравится большинству из нас. И наоборот, иногда мы вообще не хотим, чтобы фон был размытым, и мы хотим, чтобы все было в фокусе — диафрагма помогает нам в этом!

Диафрагма — это один из трех ключевых элементов, которые работают вместе для создания экспозиции, и прежде чем вы сможете получить максимальную отдачу от своей камеры, вы должны сначала понять основы экспозиции и действительно хорошо понять на апертуре. Мы также поговорим об этих двух других элементах, выдержке и ISO, в другой статье.

Вот именно то, что вы узнаете сегодня, чтобы мы могли гарантировать, что когда вы закончите читать, у вас будет более глубокое понимание апертуры.

1. Понимание того, что такое диафрагма в фотографии
2. Как измеряется диафрагма
3. Как диафрагма связана с глубиной резкости
4. На что следует установить диафрагму?
5. Когда следует использовать режим приоритета диафрагмы?
6. Рекомендуемые настройки диафрагмы для фотографирования людей для сохранения фокуса.
7. Понимание основных выводов апертуры

Шаг 1. Что такое диафрагма в фотографии?

С точки зрения реального понимания диафрагмы, диафрагма просто означает, насколько велико или мало отверстие через объектив.

При этом, когда вы используете широкую апертуру, вы пропускаете больше света, чем при узкой апертуре. Если вы делаете фотографии с тем же ISO и выдержкой, но просто меняете диафрагму, вы будете регулировать экспозицию, просто контролируя, сколько или как мало света, которое вы пропускаете через объектив, попадает на датчик изображения вашей камеры или на пленку.

Использование объективов с очень широкой апертурой, таких как светосильные фикс-объективы, которые пропускают много света, необходимо для получения снимков с естественным освещением, как показано ниже, через 15-25 минут после заката. Это временное окно часто дает приятное окружающее свечение света, которое трудно захватить и сохранить другим способом. Фотография ниже была сделана на Nikon 28 1.8, при f/1.8, ISO 1000 и 1/60

Диафрагма объектива определяет, сколько или как мало света может пройти через объектив на датчик камеры.

Шаг 2: Как измеряется диафрагма

Диафрагма измеряется в диафрагменных ступенях, а меньшее число диафрагменных ступеней, например f/1,8, означает более широкую диафрагму (пропускает больше света), высокое значение диафрагмы Число «стоп», такое как f/22, означает более узкую диафрагму, пропускающую гораздо меньше света. Каждый объектив имеет свой собственный диапазон диафрагмы, в зависимости от того, насколько широкий и узкий угол диафрагмы можно установить.

«диафрагма» — это просто показатель, используемый для описания того, насколько открыта или закрыта диафрагма.

Полная шкала f-ступеней с шагом 1 «полная ступень»: f/1,4, f/2, f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16, f /22.

Вы должны знать, что с каждым увеличением диафрагмы на 1 «полный стоп» вы либо удваиваете, либо уменьшаете вдвое количество света, проходящего через объектив.

Предположим, вы свадебный фотограф, часто снимаете церковные церемонии в очень плохо освещенных местах, и вам действительно нужно как можно больше света, но у вас есть объектив с самой широкой апертурой f/2.8. Если бы вы использовали объектив с диафрагмой f/1.4, вы могли бы получить в 4 раза больше света и, таким образом, использовать в 4 раза более короткую выдержку, что может быть разницей между получением четкого снимка и размытого снимка.

Внизу: мне пришлось снимать с f/1,8, чтобы получить достаточно короткую выдержку 1/160, заморозить движение и получить резкое фото с использованием естественного света только внутри несколько темной церкви.

Все еще запутались? Это поможет. Каждый шаг диафрагмы на приведенной выше шкале находится на расстоянии 1 полного шага друг от друга, и каждый полный шаг пропускает либо вдвое больше света, либо 1/2, если вы открываете или закрываете диафрагму. Переход от f/2.8 к f/1.4 — это разница в 2 полных ступени, поэтому вы получаете в 4 раза больше света через объектив!

Теперь вы понимаете, почему так много фотографов любят объективы с широкой апертурой, которые могут снимать с f/1.8 или f/1.4 — они действительно могут спасти вас, когда вы работаете в условиях низкой освещенности.

Они также любят объективы с широкой апертурой, потому что у вас больше контроля над глубиной резкости.

Шаг 3. Как диафрагма связана с глубиной резкости?

Хотя основная функция диафрагмы заключается в простом контроле того, сколько или как мало света вы хотите или должны пропустить через объектив, она также играет жизненно важную роль в контроле глубины резкости, которая просто показывает, какая часть фотографии находится в резкости. фокусировки по отношению к областям изображения, находящимся вне фокуса.

Глубина резкости — это расстояние между ближайшими и самыми дальними объектами в сцене, которое выглядит приемлемо резким на изображении.

Другими словами, это то, какая часть фотографии находится в резком фокусе по отношению к областям изображения, находящимся вне фокуса.

Диафрагма объектива, а также фокусное расстояние объектива играют важную роль в том, насколько велика глубина резкости на соответствующей фотографии. Более широкие диафрагмы имеют меньшую глубину резкости (меньше в фокусе), более узкие диафрагмы имеют большую глубину резкости (больше в фокусе). Объективы с большим фокусным расстоянием обеспечивают большее сжатие изображений и меньшую глубину резкости, в то время как объективы с более широким углом и фокусным расстоянием обеспечивают большую глубину резкости.

Что касается глубины резкости, важно помнить следующее: чем шире диафрагма (ниже диафрагма), тем больше света вы пропускаете, а также тем меньше глубина резкости и уже диафрагма (больше f-stop) тем меньше света вы пропускаете и больше глубина резкости.

Вот фотография, сделанная на мой Nikon 50 1.4 с диафрагмой f/1.4 — заметили размытие фона? Это демонстрирует малую глубину резкости.

Вот фотография, сделанная моим объективом Nikon 16-35 f/4 с диафрагмой f/7.1. Обратите внимание, как элементы переднего и заднего планов в фокусе и четкие!

Общие вопросы, связанные с пониманием диафрагмы:

На что следует установить диафрагму?

Выбор значения диафрагмы зависит от двух целей.

1. Какую глубину резкости вы хотите получить на фотографии и
2. Сколько света вам нужно, чтобы пропустить через объектив

Если вам нужна большая глубина резкости, чтобы все в сцене было фокус, чем вам нужно, чтобы выбрать более высокое число диафрагмы. Однако помните, что в то время как вы увеличиваете глубину резкости, вы теряете свет, попадающий в камеру, а скорость затвора уменьшается.

Если вы хотите снимать портрет с малой глубиной резкости, чтобы получить сильное размытие фона, используйте более широкую диафрагму, например f/1,8.

Наконец, если вы снимаете в условиях низкой освещенности, вам нужно будет использовать более широкую диафрагму, чтобы учесть больше света, поскольку более узкая диафрагма приведет к слишком длинной выдержке и приведет к размытым фотографиям.

Когда следует использовать режим приоритета диафрагмы?

Я рекомендую использовать режим приоритета диафрагмы, когда вы находитесь в условиях, когда освещение быстро меняется и когда первостепенное значение имеет запечатление моментов и откровенных снимков. Режим приоритета диафрагмы — отличный вариант для свадеб, когда вы можете легко вносить быстрые корректировки в зависимости от того, какая глубина резкости вам нужна на вашем изображении.

Рекомендуемые настройки диафрагмы для фотографирования людей, чтобы все были в фокусе.

Теперь, когда мы знаем, что диафрагма управляет глубиной резкости, вы, вероятно, захотите узнать, какую диафрагму использовать, чтобы все были в фокусе. Вы можете использовать приведенные ниже настройки в качестве ориентира, а затем настраивать их.

Имейте в виду две вещи:

1. Во-первых, чтобы держать группы в фокусе, всегда лучше, чтобы они стояли на одном расстоянии от вашей камеры (в линию), а не были рассеяны.
2. Во-вторых, диафрагма, указанная ниже, является самой широкой / минимальной рекомендуемой диафрагмой, вы всегда можете использовать более узкую диафрагму для еще большей глубины резкости и большего количества фотографий в фокусе.

Поможет ли вам эта таблица? Пожалуйста, «закрепите это» на Pinterest!

Понимание основных выводов диафрагмы

• Роль диафрагмы в контроле количества света, попадающего в камеру f-stop, тем уже отверстие объектива и, следовательно, тем меньше света вы пропускаете.
• Влияет на то, насколько велика или мала глубина резкости на каждой фотографии. — если вы хотите изолировать объект съемки и сделать так, чтобы он выделялся на фотографии, вам нужна меньшая глубина резкости и большая диафрагма (ниже f- остановка). Если вам нужно, чтобы большая часть фотографии была в фокусе, например, большая групповая фотография, вам нужно использовать более узкую диафрагму (более высокую диафрагму), чтобы обеспечить большую глубину резкости и убедиться, что все в фокусе.

Вот и все! Я говорил тебе, что это не сложно. Теперь, когда вы понимаете, что такое диафрагма, что она делает и, что более важно, как она влияет на ваши фотографии, нам теперь нужно узнать все об ISO и скорости затвора, а затем, в конечном итоге, понять, как все они работают вместе для создания реальной экспозиции.

Вот несколько статей по теме, которые вы должны прочитать дальше.
Описание глубины резкости
Настройка ISO как профессионал!
Понимание треугольника экспозиции

7 причин, по которым ваш фотобизнес должен вести блог! Что такое глубина резкости — все, что вам нужно знать!

Диафрагма в фотографии: полное руководство

Диафрагма может показаться одной из самых сложных настроек камеры для полного понимания, но как только вы ее поймете, ваша фотография значительно улучшится.

Подобно выдержке и ISO, диафрагма — это параметр, который вы можете установить на большинстве камер, чтобы контролировать экспозицию ваших изображений. Изменение диафрагмы также влияет на другие аспекты вашего изображения, такие как глубина резкости, резкость, и может создавать интересные эффекты, чтобы придать вашим изображениям характер. В этой статье будет рассказано обо всем, от основ до технических элементов апертуры и о том, как ее использовать в различных сценариях.

Содержание

Что такое Aperture?

Апертура — это отверстие, через которое проходит свет. В контексте объектива камеры апертура — это отверстие, встроенное в объектив, которое можно увеличить или уменьшить, установив диафрагму объектива на разные числа, которые называются диафрагменными ступенями (или диафрагменными числами). Каждый объектив имеет кольцо диафрагмы, состоящее из лепестков, которые позволяют легко открывать и закрывать объектив, что придает диафрагме особый символ.

Размер отверстия диафрагмы при разных числах f. Иллюстрация с Depositphotos.

Вот как выглядят различные размеры апертуры в реальных объективах:

Апертура объектива при f/2,8. Апертура объектива при f/5,6. Апертура объектива при f/22. до своего наибольшего размера. Изображение предоставлено GRPh4B18 и находится под лицензией CC BY-SA 3.0.

Диафрагму современных камер обычно можно отрегулировать в настройках камеры и/или вручную повернув специальное кольцо диафрагмы на корпусе объектива.

Кольцо регулировки диафрагмы на объективе фотоаппарата.

Камеры с автоматической экспозицией обычно имеют диск режимов с A или Av, указывающий режим приоритета диафрагмы. В этом режиме фотограф выбирает значение диафрагмы, а камера регулирует другие переменные, чтобы добиться того, что она считает оптимальной экспозицией.

Индикатор режима приоритета диафрагмы на диске режимов камеры. Иллюстрация Althepal под лицензией CC BY-SA 2.5.

Двумя наиболее заметными переменными, которые зависят от диафрагмы, являются количество света, проходящего через объектив ( экспозиция ) и глубина резкости результирующего изображения.

Как диафрагма влияет на экспозицию

Первая переменная интуитивно понятна: меньшее отверстие пропускает меньше света, что приводит к более темной экспозиции. Большое отверстие пропускает большее количество света, что приводит к более яркой экспозиции.

Диафрагма, наряду с выдержкой и ISO, является одним из трех компонентов треугольника экспозиции, который часто используется для обучения основам экспозиции в фотографии.

Треугольник воздействия, популярное визуальное представление взаимосвязи между тремя основными компонентами воздействия.

Хотя все три компонента треугольника можно отрегулировать для получения эквивалентных значений экспозиции, каждый из них по-разному влияет на результирующее изображение. В то время как ISO влияет на шум/зернистость, а скорость затвора влияет на размытость изображения при движении и дрожание камеры, диафрагма — это то, что влияет на глубину резкости.

Как диафрагма влияет на глубину резкости

Вторую переменную сложнее понять, но она имеет смысл, когда вы видите ее в действии.

Глубина резкости — это расстояние между ближайшим и самым дальним объектом на изображении, которое находится в фокусе.

По сути, глубина резкости описывает, какая часть сцены теоретически может быть в фокусе. Более широкие апертуры создают меньшую глубину резкости, чем более узкие апертуры, а это означает, что более широкая апертура может создавать изображение с более размытым фоном (или передним планом), чем узкое отверстие. Говоря об диафрагме, эффекты размытия на переднем или заднем плане обычно обозначают термином «боке».

Вот последовательность фотографий одной и той же сцены и объекта, снятых с диафрагмой в диапазоне от f/1,4 до f/16 — обратите внимание, насколько мала глубина резкости при низких значениях диафрагмы (как видно на размытом фоне) и как глубоко это при высоких числах f (как видно на более четких фоновых объектах).

Краткий обзор того, что мы уже рассмотрели : Диафрагма — это отверстие в объективе, размер которого может изменяться. Это отверстие влияет как на экспозицию, так и на глубину резкости изображения, и мы устанавливаем размер отверстия с помощью чисел, называемых f-stops. Глубина резкости — это расстояние между ближайшими и самыми дальними объектами на изображении, которые оказываются в фокусе.

Человеческий глаз как аналогия

Вы когда-нибудь были у офтальмолога, и ваши глаза расширились? Вы, вероятно, получили какие-то классные оттенки, чтобы надеть после этого, потому что ваши глаза, по сути, застряли на «широких апертурах», и все казалось ярким. Это не совсем то, как это работает, но вы можете думать о расширении ваших зрачков как о процессе, аналогичном открытию и закрытию диафрагмы вашего объектива.

Зрачок для человеческого глаза то же, что апертура для объектива фотоаппарата.

В условиях яркого освещения наши зрачки обычно сужены и пропускают меньше света, чем в темное время суток. В фотографии при ярком освещении обычно требуется меньшая диафрагма, чтобы получить правильную экспозицию.

Зрачок — это апертура глаза, которая ограничивает количество света, попадающего в глаз, автоматически изменяя свой размер в зависимости от уровня освещенности. Изображение создано 01syhr под лицензией CC BY-SA 4.0.

Сбивающий с толку язык вокруг диафрагмы

Прежде чем мы перейдем к подробному объяснению того, как использовать диафрагму в фотографии, важно прояснить несколько запутанных (и часто неправильно понимаемых) терминов, относящихся к диафрагме.

Прежде всего, первое, что сбивает с толку всех, кто впервые узнает об апертуре, — это кажущаяся обратная зависимость между диафрагмой и фактическим размером апертуры. Помните, диафрагма — это шкала, которую мы используем, чтобы сделать диафрагму шире или уже. Вот что вам нужно знать:

• ниже номер диафрагмы, шире фактическое открытие. Например, f/1.8 шире, чем f/4.
• выше номер диафрагмы, уже фактическое открытие. Например, f/22 уже, чем f/7. 1.

Технически число f диафрагмы представляет собой дробь, поэтому отношение имеет смысл, если вы думаете о них таким образом. Просто поставьте 1 над диафрагмой, и тогда меньшие дроби (например, 1/22 или 1/16) будут соответствовать меньшим отверстиям (и наоборот).

Существует также терминология остановки вверх и вниз.

• Остановка вниз означает увеличение числа диафрагмы, которое уменьшает размер отверстия.
• Остановка до означает уменьшение числа диафрагмы, которое увеличивает размер отверстия.

Кроме того, обратите внимание на следующие термины в своем поиске знаний об апертуре:

• Узкая апертура : Отверстие с небольшим отверстием.
• Широкая апертура : Апертура с большим отверстием.
• Маленькая диафрагма : Обычно лучше не использовать, потому что неясно, имеете ли вы в виду само отверстие или фактический f-stop (число для установки диафрагмы). Небольшое отверстие соответствует большему числу диафрагм, поэтому использование слова «маленький» может сбивать с толку. Однако обычно это относится к самому отверстию, поэтому маленькое отверстие будет означать то же самое, что и узкое отверстие.
• Большая апертура : Обычно лучше не использовать, потому что неясно, имеете ли вы в виду само отверстие или фактическую диафрагму. Большое отверстие соответствует меньшему числу диафрагм, поэтому использование слова «большой» может сбивать с толку. Однако обычно это относится к самому отверстию, поэтому большая апертура будет означать то же самое, что и широкая апертура.
• Максимальная диафрагма : Относится к самой широкой диафрагме.
• Минимальная апертура : Относится к самой узкой точке, до которой может закрыться отверстие.
• Съемка с широко открытой диафрагмой : Используется при съемке с полностью открытой диафрагмой, то есть с максимальной диафрагмой объектива.

Технические элементы апертуры

Если вы еще не достаточно запутались, есть несколько технических аспектов апертуры, которые слишком интересны, чтобы их опустить в этой статье. Они не нужны для понимания того, как использовать апертуру, но могут быть полезны и давать разъяснения по возникающим вопросам.

1. Шкала диафрагмы представляет собой геометрическую последовательность

Полные диафрагмы увеличиваются по схеме, которая может показаться странной для новичков:

f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/ 4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32

На самом деле прогресс диафрагмы представляет собой простую геометрическую последовательность: степени квадратного корня из два (или квадратный корень из степеней двойки). Вот последовательность:

2. F-stops — отношение фокусного расстояния к апертуре

Числа F-stop на самом деле являются отношением фокусного расстояния объектива к диаметру отверстия. Это измеряется в миллиметрах, поэтому 100-миллиметровый объектив с отверстием диаметром 25 мм будет иметь апертуру 100/25 = f / 4.

3. Удвоение и уменьшение вдвое количества света

Когда вы переходите к более высокому f-stop (т. е. к меньшему отверстию), вы вдвое уменьшаете размер площади апертуры и, следовательно, вдвое уменьшаете количество света, попадающего на пленку камеры или датчик . Когда вы переходите к более низкому f-stop (то есть к большему отверстию), вы удваиваете размер области апертуры и, следовательно, удваиваете количество света, экспонирующего фотографию.

4. Узкие апертуры страдают от дифракции

Если не вдаваться в физику, то дифракция может отрицательно сказаться на вашем изображении при узких апертурах. Проще говоря, самые узкие апертуры (такие как f/16, f/22 и уже) дают свету очень маленькое отверстие для прохождения. Это приводит к тому, что волны света мешают друг другу, что негативно влияет на четкость деталей вашего изображения. Может быть большая глубина резкости, с большей частью сцены в фокусе, но детали будут не такими четкими.

Кадрирование, показывающее детали фотографии, сделанной при f/8. Кадрирование, показывающее детали фотографии, сделанной при f/22. Обратите внимание на немного более размытый результат, вызванный дифракцией.

5. Разные объективы, разные «оптимальные» апертуры

Исходя из последнего пункта, разные объективы имеют разные «оптимальные» апертуры. Их нет, когда диафрагма объектива широко открыта, и их нет, когда объектив полностью закрыт (диафрагма максимально закрыта).

Для большинства объективов самые резкие результаты получаются, когда диафрагма находится где-то между f/4 и f/8, но она различается для разных объективов. Чтение информации или самостоятельное тестирование могут быть лучшим способом определить оптимальную диафрагму на конкретном объективе

Выбор объектива с учетом апертуры

Наряду с фокусным расстоянием апертура объектива камеры является одним из основных атрибутов, характеризующих его характеристики и возможности — ведь каждый объектив камеры обычно называют «[фокусное расстояние /диапазон] f/[максимальная/переменная диафрагма]”. Например, Canon 50 мм f/1,8, Nikon 24-70 мм f/2,8 или Sony 16-50 мм f/3,5-5,6.

Переменная диафрагма

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием (т. е. объективы с одним фиксированным фокусным расстоянием) и большинство зум-объективов высокого класса имеют одну максимальную диафрагму, которую можно использовать во всем диапазоне фокусных расстояний. Большинство недорогих зум-объективов (и некоторые высококлассные) имеют так называемую переменную диафрагму.

Например, объектив Sony 16–50 мм f/3,5–5,6 позволяет пользователю выбрать максимальную диафрагму f/3,5 при съемке с самым широким фокусным расстоянием 16 мм, но при увеличении до другого конца диапазона и снимать на 50 мм, вы ограничены максимальной диафрагмой f/5,6.

«Скоростные» объективы

Большая максимальная диафрагма часто является одной из главных особенностей объективов профессионального уровня для фотоаппаратов более высокого класса. Чем больше максимальная диафрагма, тем универсальнее объектив в условиях низкой освещенности и тем меньшую глубину резкости он может зафиксировать.

Объективы с большой максимальной диафрагмой в народе называют светосильными. Чем шире максимальная диафрагма, тем светосильнее объектив. Например, объектив 50 мм f/1,2 быстрее, чем объектив 50 мм f/1,4, который, в свою очередь, быстрее, чем объектив 50 мм f/1,8.

Цена, качество и портативность

Вообще говоря, более светосильные объективы будут дороже, лучше по качеству изображения, крупнее и тяжелее, чем их эквивалентные более медленные аналоги.

Canon 50 мм f/1,2 (слева), Canon 50 мм f/1,4 (в центре) и Canon 50 мм f/1,8 (справа).

Несмотря на то, что покупка более светосильного объектива дает значительные преимущества, есть и недостатки, которые необходимо учитывать при принятии решения о покупке.

Более светосильные объективы могут быть значительно дороже, чем их более медленный аналог. Например, объектив Canon EF 50mm f/1.2L USM стоит 1399 долларов, Canon EF 50mm f/1.4
— 399 долларов, а Canon EF 50mm f/1.8 STM — всего 125 долларов. По цене одного 50 мм f/1. 2 фотограф мог купить около 11 экземпляров 50 мм f/1.8.

Объектив 50 мм f/1,2 также значительно крупнее и весит 1,28 фунта (580 г), а 50 мм f/1,8 весит всего 0,36 фунта (161,59 г).грамм).

И если вы часто не снимаете с диафрагмой f/1.2 или f/1.4, вы, скорее всего, сможете добиться удовлетворительного качества изображения с большинством современных объективов при меньшей диафрагме ближе к «золотой зоне» диафрагмы объектива.

Итак, вопрос: готовы ли вы заплатить значительно больше денег за значительно больший и тяжелый объектив , чтобы снимать в условиях очень слабого освещения и/или с очень малой глубиной резкости? И вам нужно абсолютное лучшее качество изображения?

Если ваш ответ не категоричен (или если у вас очень глубокие карманы и деньги для вас не проблема), вы можете рассмотреть возможность использования объектива с более низкой светосилой, которого может быть достаточно для ваших нужд в подавляющем большинстве ситуаций.

Как использовать диафрагму в различных сценариях

Каждая ситуация в фотографии требует некоторой адаптации. Тем не менее, хорошо иметь общую базовую апертуру для различных сценариев, а затем вы можете подстраиваться под нее. Вот несколько различных сценариев и мыслительных процессов, которые вы должны практиковать, чтобы выбрать правильную апертуру.

Пейзажная фотография днем ​​

Вероятно, на улице ярко или, по крайней мере, достаточно ярко, поэтому вам не нужно использовать широкую диафрагму. Для большинства пейзажей вы, вероятно, пытаетесь сфокусировать большую область. Будь то гора, морской пейзаж или поле цветов, пейзажи большие, что требует узкой апертуры.

Фотография пейзажа, снятая с f/8.

Это придаст вашему изображению большую глубину резкости, и большая часть вашего изображения будет в фокусе. Начните с чего-то вроде f/8 и посмотрите, что получится. Помните, что вы можете сделать диафрагму более узкой, чтобы лучше сфокусироваться, но дифракция (объясненная в техническом разделе выше) сделает детали менее резкими при очень узких диафрагмах. Здесь вы должны сбалансировать глубину резкости с резкостью и решить, что для вас важнее всего.

Фотография пейзажа, сделанная с f/8.

Спортивная фотография, ночь или день

Спортивная фотография, сделанная с f/4.

Одно из самых важных соображений в спортивной фотографии — это то, как вы собираетесь заморозить объект и избежать размытия движения. Это достигается за счет использования очень короткой скорости затвора, обычно что-то вроде 1/500, 1/1000 или быстрее. Для того, чтобы достичь своей цели, вам, вероятно, потребуется максимально широко установить диафрагму (мы называем это съемкой с открытой диафрагмой). Это даст вашей экспозиции максимальное освещение с точки зрения диафрагмы, поэтому вы можете использовать более короткие скорости затвора. Существует опасность того, что ваша скорость затвора слишком длинная, но если вы пытаетесь заморозить движение, вы не сможете сделать ее слишком быстрой. Имейте в виду, что съемка с широко открытой диафрагмой даст вам небольшую глубину резкости, поэтому ваш фокус должен быть более точным, чтобы сфокусироваться на объекте.

Портретная фотография

Портрет, снятый при f/2.

Для большинства портретов желателен эффект размытия фона и используются широкие диафрагмы. Объективы с максимальной диафрагмой f/1,8, f/1,4 или даже f/1,2 часто называют «портретными объективами», потому что они используются при максимальной диафрагме для получения приятного размытия фона на портретах. Следует учитывать, что довольно просто сфокусировать глаза одного человека, поэтому вы можете с большим успехом снимать человека с очень широкой диафрагмой. Однако при групповых портретах люди, как правило, находятся в несколько разных плоскостях и могут легко покинуть фокальную плоскость, если у вас очень малая глубина резкости. Можно сфотографировать группу с очень широкой апертурой, но если вы пытаетесь работать эффективно, вам лучше остановиться на чем-то вроде f / 4 или f / 5,6, чтобы не рисковать тем, что глаза людей будут вне поля зрения. фокус. У вас может быть менее размытый фон, но он все равно должен выглядеть красиво.

Макрофотография

Макрофотография паука, сделанная при f/18.

В макросъемке расстояния, на которых вы работаете, обычно дают очень малую глубину резкости. Это означает, что вы можете захотеть уменьшить диафрагму больше, чем вы думаете, чтобы получить больше объекта в фокусе с большей глубиной резкости. Однако в какой-то степени это может оказаться невозможным, потому что для макросъемки также требуется свет, который может быть заблокирован, когда вы находитесь так близко к объекту. Здесь вы должны сделать выбор и решить, что является вашим главным приоритетом: освещение или глубина резкости, и научиться справляться с последствиями того, что вы не выбрали в качестве приоритета.

Натюрморт или предметная фотография

Для большинства натюрмортов и предметной фотографии ответ прост: вы хотите, чтобы объект был в фокусе и не двигался, поэтому вы можете использовать узкую диафрагму. Если ваш натюрморт большой по масштабу, вам, возможно, придется перейти к чему-то вроде f/14, но опять же, остерегайтесь дифракции. Если она не такая большая и вы хотите помнить о резкости деталей, вы можете поэкспериментировать, чтобы найти оптимальную диафрагму вашего объектива.

Натюрморт — хорошее место для экспериментов с диафрагмой, потому что вы действительно можете использовать любую диафрагму с минимальными последствиями и увидеть эффект каждой из них.

Фотография музыкального произведения

Музыкальное произведение, снятое с f/2.8.

Этот пример включен, потому что это один из примеров, где может показаться, что правильного ответа нет. Вы, вероятно, хотите получить довольно большую глубину резкости, но это зависит от того, какой кадр вы хотите. Самая большая проблема с большинством музыкальных постановок заключается в том, что будет очень мало света. Даже если сцена может показаться хорошо освещенной, велика вероятность, что ваша камера не согласится. Скорее всего, вам придется снимать с широко открытой диафрагмой или где-то рядом с ней, и просто проявить творческий подход, чтобы убедиться, что вы получаете снимки с более чем одним человеком в фокусе. Общие планы и кадры с людьми рядом друг с другом будут отлично смотреться при съемке с широко открытой диафрагмой. В таких темных сценариях, как этот, вам обычно нужно просто использовать максимальную диафрагму, а затем иметь дело с последствиями.

Эффект солнечных лучей с помощью Aperture

Вот забавная штука, с которой можно поиграть. Вы когда-нибудь задумывались, как создаются эффекты солнечных и звездных вспышек на изображениях заходящего солнца или среди кучи деревьев? Остановитесь примерно до f/14 или f/16 и убедитесь, что солнце не светит прямо в камеру. Если он частично закрыт горизонтом или другим объектом, то солнце должно выглядеть так, как будто из него исходят лучи в виде солнечных лучей.

Количество лучей на самом деле зависит от количества лепестков, из которых состоит кольцо диафрагмы. Всегда будет четное количество лучей, а если у вас нечетное количество лепестков диафрагмы, количество лучей просто удвоится, чтобы получилось четное число.