Как обозначается диафрагма в фотоаппарате: что это — как настроить и выставить диафрагму

Диафрагма объектива фотоаппарата. На что влияет и как ее настроить

Давайте разберемся, что это такое и для чего оно нужно. Значение диафрагмы — один из трех факторов влияющих на экспозицию. То есть, закрыв диафрагму на одну ступень (или, так называемый «стоп») Вы должны поднять значение ISO или установить выдержку длиннее тоже на один стоп. 
Если коротко — это устройство в объективе, которое регулирует количество света, попавшего на светочувствительную матрицу фотоаппарата. А если совсем уж простым языком — это отверстие в объективе, диаметр которого мы можем изменять.

Вот так выглядит открытая диафрагма

А вот так закрытая

Теперь подробнее о том, для чего она нужна, как обозначается и что с помощью ее регулировки можно добиться.

Не буду умничать о том как вычисляется диафрагменное число и откуда оно берется — Вам, я думаю, это будет не интересно. Да и мне, если честно, тоже.

Обозначается значение диафрагмы, к примеру, так f/5.6, F5.6, 1:5.6 или просто числом 5. 6.

Вот так это выглядит на объективе Nikon

А вот так на оптике советских времен

Стандартные значения, стопы, диафрагмы: F1.4, 2.0, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22.

В современных зеркальных фотоаппаратах существуют и промежуточные значения, например: 4.5, 5, 6.3, 7.1 и т. д.

Следует запомнить, что чем меньше число (1/5.6 больше чем 1/8) — тем сильнее вы закрыли диафрагму (отверстие стало меньше). Соответственно меньше света попадет на матрицу Вашего фотоаппарата.

А теперь самое интересное, сравните эти два снимка

Первый я снимал используя диафрагму F5.6 (максимально открытая для объектива Nikkor 18-55 AF-S при фокусном расстоянии 55мм). Задний фон размыт (не в фокусе).

Второй снимал при диафрагме закрытой до F22 (при этом выдержку пришлось увеличить до 1/4, что не есть хорошо, так как кадр мог получиться смазанным). Часть заднего фона четкая (в фокусе).

Более того, если бы перед объектом, на который сфокусировалась камера находились другие объекты, то, в первом случае они были бы размытые, а во втором — четкие.

Расстояние на котором объекты остаются в фокусе называется глубина резкости или глубина резко изображаемого пространства — ГРИП.

Конечно, глубина резкости зависит не только от значения диафрагмы но и от других факторов (об этом я напишу в отдельной статье). Но ее изменение — один из основных способов управления размытием заднего плана. К стати, рисунок, который получается при размытии заднего фона называется боке. Он зависит от количества лепестков диафрагмы и конструкции объектива в целом.

Теперь давайте разберемся, как изменить ее значение. Самый простой способ — используя меню фотоаппарата или колесико для выбора режимов съемки переходим в режим приоритета диафрагмы (обычно в камерах Nikon он обозначается как «A», в Canon — «Av»). И колесиком-селектором выбираем нужное Вам значение. При этом нужную выдержку для правильной экспозиции камера подберет сама. Конечно, значение диафрагмы можно менять и в других режимах. Что бы узнать об этом подробнее, почитайте инструкцию к Вашему фотоаппарату.

На большинстве новых объективов нет механической регулировки диафрагмы. Значение Вы задаете в меню камеры она все делает за Вас. Как использовать объективы, в которых такая регулировка присутствует я расскажу в другой статье.

Теперь поговорим о некоторых нюансах, которые Вам желательно знать.

В объективах со сменным фокусным расстояниям (их еще называют зум-объективами, to zoom — с английского — приближать, увеличивать) максимальное и минимальное значение диафрагмы может менятся в зависимости от фокусного расстояния. Так, например, в объективе Nikkor 18-55 AF-S при фокусном расстоянии 18мм порог значений составляет 3.5-22, а при 55мм 5.6-36.

Когда Вы смотрите в видоискатель или на экран дисплея фотоаппарата Вы видите изображение при максимально открытой диафрагме. Она закроется до установленного значения только в момент нажатия кнопки спуска затвора. Поэтому Вы не можете оценить реальную глубину резкости будущего снимка. В некоторых зеркалках, например, в Nikon D90, есть кнопка предварительного просмотра ГРИП. Когда Вы ее зажимаете, диафрагма прикрывается до установленного значения. При этом картинка станет темнее, так как света на матрицу попадет меньше. Эта функция используется довольно редко. Пригодится она может, к примеру, для макросъемки.

Наверное многие слышали выражение «светосильный объектив». Так вот, светосила объектива измеряется значением максимально открытой диафрагмы. Объективы 1.8-2.8 считаются «светлыми». Чем «светлее» объектив тем с более короткой выдержкой можно позволить себе снимать при условиях недостаточного освещения. 

На многих форумах пугают, что при максимально открытой диафрагме на снимке могут появится искажения — хроматические аберрации и виньетирование. Но, во первых, техника не стоит на месте и многие камеры умеют с этим бороться. Во вторых, в большинстве случаев Вы их просто не заметите.

Вот и все, что я хотел Вам рассказать.

Всё про экспозицию: что это такое, как настроить, экспокорреция и брекетинг | Статьи | Фото, видео, оптика

На снимке так темно, что не видно модель? Или весь кадр получился настолько пересвеченным, будто вы сфотографировали белый лист бумаги? Всё это значит, что у вас неправильная экспозиция.  

Экспозиция в фотографии — это результат того, сколько света попало на матрицу или плёнку камеры за определённое время. Если света было мало, то снимок будет слишком тёмным — недоэкспонированным, а если слишком много, то сцена окажется пересвеченной, то есть переэкспонированной.

Разбираемся, что такое экспозиция, и выясняем, как её настроить и измерить, а также какие параметры в настройках фотоаппарата на неё влияют.

Простым языком экспозицию также называют яркостью. Если клиент говорит, что ему нужны снимки «поярче» — поднимайте настроки так, чтобы кадр получался светлее / pixabay.com

Как настроить экспозицию в фотоаппарате в ручном режиме

В ручном режиме (M от Manual) фотограф сам регулирует основные настройки камеры. На экспозицию влияют три основных параметра:

• диафрагма;
• выдержка;
• ISO.

В эпоху плёночной фотографии экспозицию настраивали с помощью экспопары — сочетания настроек диафрагмы и выдержки. Там нельзя повлиять на ISO — это постоянная величина, которая зависит от параметров плёнки.

Диафрагма

Параметр, который определяет то, как много света попадёт на матрицу. Количество света регулируется за счёт степени раскрытия так называемых лепестков диафрагмы. Обозначается буквой f и числом. Например, f/1.8, f/5.6. Чем меньше это число, тем шире диафрагма открыта и тем светлее будет фотография. 

Ещё диафрагма влияет на резкость и глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) — зону, в которой объекты изображены чётко, без размытия. Чем больше её число, тем больше областей снимка будет в резкости. Именно поэтому для групповых портретов диафрагму поднимают (написали для вас гайд про то, как снять групповой портрет).

Чем меньше число диафрагмы, тем более выражено баке и размыт фон. / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Маленькое значение диафрагмы увеличивает шанс, что фокус промажет, но зато создаёт красивое размытие на фоне. Рисунок этого размытия называется боке. Форма «бокешек» зависит от конструкции объектива — чем больше лепестков диафрагмы, тем более округлый рисунок боке. Вы можете придать ему любую форму самостоятельно (как это сделать, читайте в тексте).

Выдержка

Регулирует, как долго свет попадает в камеру. Это происходит за счёт того, что затвор фотоаппарата остается открытым, позволяя светочувствительному элементу (матрице, плёнке) собирать свет. 

Выдержка отображается с помощью дробного числа (например, 1/125, 1/1000) или значком “, обозначающим секунды (например, 5“ — это 5 секунд). Чем меньше число, тем темнее будет кадр. Чем больше — тем светлее. 

Если выдержка длинная и затвор камеры долго открыт, то любое шевеление рук на снимке отобразится размытием, нечёткостью, так называемой «шевелёнкой». Исправить это просто — зафиксируйте камеру неподвижно с помощью штатива и не трогайте, пока затвор не закроется.

Эффект размытия, созданный при помощи длинной выдержки / Фото: Елизавета Чечевица / instagram. com/chechevic_a

Также длинную выдержку используют для творческих съёмок — создают эффект движения или шлейфа за объектом, рисуют светом. Кроме того, длинная выдержка незаменима при ночных съёмках, когда камере нужно долго собирать свет, чтобы выдать картинку.

ISO

Показывает чувствительность матрицы к свету. В цифровых камерах на эту функцию можно повлиять, а в доцифровую эпоху ISO оставалось неизменным и зависело от светочувствительности плёнки. Отображается целым числом — 100, 640, 800 и т.д. Чем больше цифра, тем светлее кадр. 

Слишком высокое значение ISO может снизить качество фотографии — на ней появляются шумы. На слишком высоком значении ISO шумов так много, что картинка «рассыпается». Поэтому существует понятие «рабочее ISO» — предельное значение светочувствительности, на котором шумы не мешают. Оно зависит от возможностей камеры (и, в общем-то, её дороговизны), и может быть как 800, так и 6400.

Комбинируя все три параметра, можно правильно выставить экспозицию фото, сохранив при этом максимальное качество.

Брекетинг экспозиции

Брекетинг, или по-другому «вилка», позволяет сделать несколько одинаковых кадров с разными настройками. Например, три кадра: средней яркости, темнее и светлее. То же самое можно сделать с балансом белого, чтобы получить средний снимок, более холодный и более тёплый.

Зачем нужен брекетинг экспозиции?

• Получить три кадра с разной яркостью, если вы не уверены в настройках экспозиции. В итоге на выбор будет несколько снимков, из которых можно отобрать удачный.

• Получить несколько кадров, чтобы в дальнейшем совместить их в графическом редакторе. Это удобно, если в одной сцене есть участки с сильными перепадами яркости. Например, при съёмке пейзажей. Так, на одном снимке на небе будут видны красивые облака, но нижняя часть кадра уйдет в глубокую тень, тогда как на другом кадре небо будет полностью белым и бестекстурным, зато трава насыщенной и детальной. Соединив эти два снимка, вы получите идеально экспонированную фотографию. Так вы расширяете динамический диапазон изображения. Этот эффект называется HDR.

Большинство камер снимают три кадра при включенной функции брекетинга. Некоторые фотоаппараты позволяют включить настройку, позволяющую делать до десяти кадров с изменением настройки в определённый шаг / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Как включить брекетинг экспозиции

• Зайдите в меню или найдите на дисплее камеры функцию Компенсация экспозиции/AEB.

• С помощью колёсика задайте разброс экспозиции. Это то, насколько кадры будут отличаться между собой по яркости. Нажмите OK.

Если вы снимаете на Nikon, то зажмите на фотоаппарате кнопку BKT (есть не у всех моделей) и задайте шаг экспозиции с помощью колёсика регулировки параметров.

• Сделайте три одинаковых кадра. Проще всего это будет сделать в серийной съёмке. Для большей стабильности можно установить камеру на штатив.  

Как настроить экспозицию в автоматических режимах фотоаппарата

Если вы — новичок, которого пугает ручной режим, не расстраивайтесь. В автоматических и полуавтоматических режимах есть возможность настраивать экспозицию, чтобы добиваться оптимального результата. Речь идет о режимах Tv или S (приоритет выдержки), Av или A (приоритет диафрагмы) и P (программный).

Как правило, камера сама хорошо определяет, как нужно выставить настройки для оптимальной экспозиции. Для этого она измеряет яркость сцены, принимая за эталон области среднесерого тона. Считается, что такие области отражают примерно ⅕ света, попадающего на неё, что равно коэффициенту отражения 18% (эта информация понадобится, когда речь пойдет про карты серого для настройки экспозиции).

Режимы замера экспозиции

Для более точного замера и автоматической компенсации экспозиции у камеры может быть до несколько специальных режимов. Рассмотрим, чем они отличаются и в какой ситуации какой из них лучше применять.

Усреднённый замер

Оценивает кадр целиком, учитывая яркость всех частей снимка. В современных камерах встречается редко.

Оценочный (Canon) или матричный (Nikon) замер

Также его иногда называют матричным или многозонным замером. Кадр разбивается на несколько зон. В каждой из них камера замеряет экспозицию и выправляет яркость на основе полученных данных.

Оценочный или матричный тип замера самый удобный, если вы снимаете в автоматических режимах. Он отлично подойдёт для пейзажной и архитектурной съёмки / pixabay.com

Центровзвешенный или центровзвешенный усреднённый замер

Считывает данные со всей сцены сразу, но основной упор идёт на центр кадра. Это логично, ведь по задумке главный объект сцены часто располагают в центре. Детального анализа всей сцены, как в случае с оценочным замером, не происходит. Это позволяет использовать также компенсацию экспозиции (о ней ниже), так как камера не вносит автоматические корректировки. Удобен для репортажной и портретной съемок.

Точечный замер

Измеряется яркость лишь небольшого участка кадра, а все остальные зоны игнорируются. Обычно это центр кадра, хотя многие производители камер дают пользователю возможность переставить точку измерения экспозиции в другую область кадра. Удобно, если вы снимаете объект, контрастный к фону. Например, белый объект на чёрном фоне или наоборот. Также хорошо показывает себя в студийной съёмке с контровым светом.

Частичный замер

Разновидность точечного режима. Также охватывает небольшую точку на кадре, но большего размера, чем при точечном замере. Если точечный замер захватывает примерно 5% кадра, то частичный — около 15%. Подходит для портретной съёмки.

Проблемы с автоматической экспозицией возникают, когда в кадре много слишком светлых или слишком тёмных объектов. Например, при съёмке на снегу, свадебных портретах невесты в белом платье или жениха в чёрном костюме. В таких случаях камера считает, что вот эти чёрные и белые области на самом деле признак того, что сцена слишком тёмная или слишком светлая. Тогда экспозиция может выставиться некорректно. В таких случаях можно воспользоваться функцией компенсации экспозиции.

Компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции или экспокоррекция позволяет фотографу вручную заставить камеру сделать более светлый или более тёмный кадр. Чтобы сделать снимок светлее, нужна положительная компенсация экспозиции, а чтобы темнее — отрицательная.

Как включить режим экспокоррекции  

• Поставьте фотоаппарат в один из режимов — P, Av (A), Tv (S).
• Выберете настройку на дисплее — Компенсация экспозиции/установка брекетинга экспозиции.
• Сдвиньте метку. Отрицательное значение сделает картинку темнее, а положительное — светлее. 

По умолчанию экспокоррекция в фотоаппарате настраивается с определённым шагом. Шаг — двукратное увеличение или уменьшение количества света, которое попадает на матрицу или плёнку. Например, у камер Canon это ⅓ ступени (то есть, ⅓ от шага). Это то, насколько сильно будет светлеть или темнеть фотография после применения настройки. В меню фотоаппарата можно самостоятельно задать этот шаг, то есть разницу между каждым новым выбранным числом.

Настройка экспозиции по серой карте

Серая карта помогает точно настроить экспозицию, а также выправить баланс белого (подробно о том, что это такое и как его изменять, можно прочитать в этом тексте).

С помощью серой карты фотоаппарат находит в сцене объект 18% серого и понимает, по какому участку настраивать экспозицию всей сцены. / Иллюстрация: Ansgar Koreng / wikimedia.org

• Поместите карту серого в сцену. Чем больше пространства она займет, тем лучше. Это позволит избежать ошибок.
• Переведите камеру в режим точечного замера экспозиции. Это нужно, чтобы фотоаппарат замерял яркость отдельного участка, а не всей сцены.
• Сделайте замер по серой карте.
• Заблокируйте экспозицию. У камер разных производителей эта кнопка или функция может называться по-разному. Например, у Fujifilm это кнопка AEL/AFL, у Nikon — кнопка A AE-L/AF-L, Canon — кнопка AE, Sony — AEL.

Это особенно полезно, если в кадре много чёрного или белого, когда фотоаппарат по ошибке может принять эти цвета за серый в слишком тёмной или слишком светлой сценах.

Что такое диафрагма и почему на неё стоит обращать внимание

Время, когда качество камеры смартфона измеряли мегапикселями, прошло.

На смену этому параметру пришли более важные: светосила (диафрагма), фокусное расстояние, физический размер матрицы, размер пикселей, возможности программного обеспечения камеры и другие. Большая часть фотографий сегодня делается именно камерой мобильного телефона, и при выборе нового гаджета ей уделяют немало внимания. Производители все чаще делают акцент на светосиле камеры смартфона. Если в характеристиках светосила объектива все чаще демонстрируется как преимущество, то о размере матрицы информации практически нет.

Понятие диафрагмы

Диафрагма – это конструкция в объективе, выполненная из полукруглых сфер, называемых лепестками. С их помощью регулируется поступление света на матрицу. После того, как пользователь нажимает на кнопку затвора, диафрагма формирует выставленный пользователем диаметр, который и пропустит нужное количество света. Диафрагма обозначается на объективе буквой f.

Маркировка на объективе может быть от f/1.2 до f/32. Чем меньше значение диафрагмы, тем шире будут открыты лепестки, и тем большее количество света попадает на светочувствительный элемент.

Как диафрагма влияет на изображение

Диафрагма фотоаппарата в первую очередь влияет на яркость фото. Очевидно, что чем шире открыты лепестки, тем больше света попадает на матрицу. Второй момент, и многие считают, что он более важен в работе диафрагмы – это глубина резкости. Чем шире открыта диафрагма, тем предметы на фоне будут более размыты и наоборот, маленькое окошко для света даст более четкую картинку. Глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП) — очень важное понятие в теории фотографии, и на него напрямую влияет диафрагма объектива.

Таким образом, чем больше в фотоаппарате диапазон значения диафрагменного числа, тем больший простор для творчества он предоставляет. Объективы с широким диапазоном диафрагмы стоят дороже и имеют больший размер.

Как выбрать правильное значение диафрагмы

На первый взгляд, принцип работы со значениями диафрагмы понятен. Широко открытая диафрагма дает более светлую картину, но с размытым фоном и наоборот. Но есть небольшая проблема. Существует два понятия – дифракция и аберрация. Общий смысл этих понятий заключается в искажениях света и соответственно шумах на фото. Проявляются они при предельных значениях диафрагмы.

Чтобы избежать таких неприятностей при съемке, рекомендуется подобрать оптимальный вариант значения диафрагмы, который минимизирует шумы. Сделать это можно следующим образом. На каждом значении диафрагмы фокусировка делается на один и тот же предмет. Варианты значения диафрагмы с наименьшим количеством погрешностей берутся за основу во время съемки. Обычно это на 2-3 значения меньше предельных вариантов. В некоторых случаях приходится использовать и крайние значения, например, когда требуется много света на фото или максимальная четкость объектов.

Совет! Для работы с диафрагмой и во время поиска лучших значений нужно выбрать полностью ручной режим (М) или режим приоритет диафрагмы (Av).

Диафрагма в смартфоне

Современные смартфоны имеют камеры, которые в последнее время позволяют получать очень качественные снимки. У некоторых устройств можно увидеть после количества пикселей загадочные символы f/1.4, f/2/0 и прочие. У смартфонов это значение называется апертура. Иногда производители мобильных устройств сокращают написание и пишут просто f2 или f1.4. Данное понятие подразумевает размер раскрытия камеры и работает по аналогии с диафрагмой. Логично, что диафрагма тыловой камеры будет давать лучшие снимки в том случае, когда значение апертуры достаточно широко. Для фотоаппарата с апертурой f/2.0 съемка в помещении не является проблемой, и фотографии здесь часто достигают уровня компактных камер.

Что собой представляет диафрагма и как она связана со светом

Чтобы создать качественную фотографию, нужно получить достаточное количество света. Поэтому для того, чтобы оценить любую камеру, первоначально нужно выяснить, насколько она хорошо подходит для того, чтобы захватывать свет. Первоклассная матрица в паре с безупречным стеклом — эта комбинация гарантирует получение достойной фотографии при использовании полноразмерной зеркальной или беззеркальной камеры. Аналогичное правило, пусть и с некоторыми оговорками, также работает в отношении смартфонов.

С одной стороны, относительно небольшой размер современных гаджетов дает возможность регулярно брать их с собой. С другой стороны, он ограничивает габариты компонентов, которые можно в них установить. Чем меньше линзы и сенсоры, тем меньше света они могут получить — это влияет на качество итоговой фотографии в первую очередь. На рынке уже появлялись смартфоны с аномально большим размером пикселей на матрице: от 1,2 до 1,55 мкм — подобные эксперименты дали возможность получить очень неплохой результат. Вторая часть уравнения по максимальному захвату света — насколько много его может пройти через объектив, чтобы попасть на матрицу. Это количество зависит от размера диафрагмы.

На что влияет фокусное расстояние

В первую очередь этот параметр влияет на то, что поместится в кадре. Чем меньше значение, тем шире получается угол обзора, но при этом сильнее искажается перспектива. Высокое фокусное расстояние помимо прочего дает размытие фона.

На заметку! Считается, что фокусное расстояние у человеческого глаза имеет параметр 50 мм.

Исходя из этого, различают несколько видов объективов по размеру фокусного расстояния.

1. Сверхширокоугольные от 7 до 24 мм. Используются для получения фотографий с максимально возможным углом обзора. 14 мм объектив является самым популярным для съемки пейзажей. Размыть фон с таким объективом практически невозможно.
2. Широкоугольные – от 24 до 35 мм. Объектив имеет меньшее размытие перспективы в сравнении с предыдущим, но и угол обзора здесь меньше. Применяется для съемки на улицах города, групповых портерных фото и иногда для пейзажей.
3. Стандартные – от 35-85 мм. Подходят для съемки человека в полный рост, пейзажа и для большинства обычных фотографий без сюжета. Нельзя снимать портреты, так как объектив искажает пропорции лица
4. Телеобъективы – от 85 мм. С 85 до 135 мм искажений почти нет, это оптимальный вариант для съемки портретов. После 135 пространство сжимается, что также не подойдет для съемок лица. Телеобъективы подходят для съемки предметов, к которым трудно подойти. Это могут спортивные события, дикие животные и прочие объекты.

Как правило, в комплекте с фотоаппаратом продается объектив с фокусным расстоянием от 18 до 55 мм. Подобные объективы позволяют снимать самые разные фото. По сути это универсальный вариант.

Как настроить фокус

Для того чтобы настроить фокус, в первую очередь нужно понимать, что фотограф хочет увидеть на снимке. Исходя из этого, следует выставлять конкретные значения на объективе. Чтобы получить главный объект четким, а фон размытым, следует выбрать маленькое значение фокусного расстояния, например, для объектива 18-55 ближе к 18. Если нужно получить на фото четкий передний план и перспективу, то принцип соответственно будет обратным.

После этого в видоискателе нужно найти нужную точку и сфокусироваться на ней. Данная функция есть у большинства современных фотоаппаратов. В зависимости от производителя и модели, точек фокусировки может быть много. Камера захватывает не только основной объект, но и ближайшие к нему.

Режимы фокусировки

Большинство зеркальных фотоаппаратов имеют несколько режимов фокусировки, которые используются для разных целей. В настройках фокуса есть обозначения S, AF, MF. Рассмотрим, как они расшифровываются.

1. «AF-S» — Auto Focus Single, что можно перевести на русский язык как «одиночный афтофокус». Суть его заключается в том, что при нажатии кнопки спуска наполовину объектив наводит резкость и при получении удачного варианта останавливается.
2. «AF-C» — Auto Focus Continuous, что можно трактовать, как продолжительный автофокус. В данном случае при нажатой наполовину кнопке камера продолжает следить фокусом, даже если в этом момент меняется композиция или объекты двигаются.
3. «AF-A» — Auto Focus Automatic, автоматический автофокус. Фотоаппарат сам выбирает один из двух предыдущих режимов, многие новички снимают именно на нем и не подозревают о существовании других вариантов.
4. « MF» — Manual Focusing, ручная фокусировка, необходимый вариант для продвинутых фотографов. Здесь фокусировка осуществляется вращением кольца на объективе.

Ручная фокусировка есть в моделях, которые не имеют мотор для фокусировки. Включается он из меню камеры. Нередко фотоаппарат не совсем точно фокусируется на объекте, исправить это можно только в ручном режиме.

Очевидно, что нельзя выбрать правильное фокусное расстояние в объективе, так как оно будет отличаться для разных типов съемки.

Соотношение диафрагмы и расширения камеры

Широкая диафрагма в камере смартфона не всегда является показателем высокого качества. Данное значение всегда следует рассматривать с показателем разрешение в пикселях. Для камер с высоким показателем разрешения не всегда требуется слишком широкое отверстие объектива, чтобы захватить необходимое количество света. Также следует понимать, что при низком количестве пикселей разрешения и небольшой диафрагме будут возникать проблемы во время съёмки с плохим освещением.

Что такое зум

Зум (Zoom) – это неотъемлемая характеристика каждого объектива, которая напрямую связана с фокусным расстоянием. Для того чтобы получить значение зума для конкретного объектива, нужно взять диапазон значений фокусного расстояния, и большее разделить на меньшее. Например, для объектива 18-55 зум составляет 3. Данное значение характеризует, во сколько раз может быть увеличен снимаемый объект.

Зум в фотоаппарате можно разделить на два вида:

• оптический;
• цифровой.

Оптический зум

Это понятие чаще всего применяется для зеркальных устройств со сменными объективами. В данном случае для того чтобы увеличить или уменьшить объект, необходимо «руками» переместить линзы в объективе, при этом все остальные выставленные значения никак не меняются. Таким образом, оптический зум не влияет на конечное фото.

Цифровой зум

Цифровой зум фотокамеры происходит не за счет смещения линз, а с помощью процессора. Если упрощенно говорить о данной процедуре, то процессор вырезает нужный кусочек изображения и просто растягивает на всю матрицу. Очевидно, что при таком подходе качество изображения существенно ухудшается. Цифровое увеличение напоминает работу в программе paint, когда увеличивается картинка, но при этом ее качество ухудшается так сильно, что понять что-либо на ней уже невозможно.

Совет! При выборе фотоаппарата или объектива на цифровой зум можно не обращать внимание, так как сегодня он применяется он очень редко.

Ультразумы – это тип компактных камер, которые имеют очень большие значения оптического приближения. В настоящее время у таких устройств увеличение может достигать 60х — это самый большой зум в фотоаппарате. Одним из примеров такого устройства является модель Nikon Coolpix P600 с фокусным расстоянием 4,3-258, то есть увеличение 60х.

Диафрагма в камере смартфона

В отличие от фотоаппаратов, в которых предусмотрено изменение величины диафрагмы с помощью замены апертуры, в камере смартфона она статична. Технически она представляет собой пластину с отверстием, расположенную перед объективом камеры. Так как смартфоны обладают небольшим объемом пространства, где можно разместить камеру, то создаются небольшие зрачки камеры и соответственно они расположены близко к объективу. Благодаря короткому фокусному расстоянию увеличивается ширина угла обзора камеры.

От размера диафрагмы меняется величина светосилы.

Чем больше света попадет на сенсор камеры смартфона, тем меньше устройство затрачивает сил на обработку сигнала и улучшение качества картинки.

Это также влияет на количество так называемого «шума» на изображениях. Однако в этом случае важны условия освещения. При ярком освещении через широкую диафрагму проходит большое количество света, что приводит к «засветке». И наоборот при плохом освещении, особенно если съемка ведётся в ночное время суток, камеры, у которых слабая светосила снимают только однотонную черноту.

Конечно, современное программное обеспечение смартфонов позволяет сглаживать недостатки или избыток светосилы, однако всё же следует понимать основные тенденции устройства.

Устройство диафрагмы

Устройство диафрагмы достаточно просто, хотя ее современная реализация настолько изощрена производителями объективов в погоне за идеальными вариантами, что ее производство стало сложным техническим процессом. Из всех исторических видов диафрагм в современных объективах ужился ирисовый тип. В таком варианте отверстие создается с помощью лепестков, размещенных таким образом друг относительно друга, чтобы отверстие было в центре и его открытие происходило от центра к краям, а закрытие – наоборот. При этом лепестки, при условии их достаточного количества, создают почти идеальный круг. С точки зрения ограничения потока света, количество не имеет большого значения – могут исполнять данную функцию и 5-6 лепестков.

Однако топовые объективы имеют именно круглую форму отверстия, что очень ценится с эстетической точки зрения. Множество лепестков ирисового типа, создавая ровное отверстие, обеспечивают красивое боке, с приятными круглыми размытыми огнями на заднем плане. С этой стороны бюджетные варианты проигрывают, так как боке от таких объективов содержит элементы более похожи на гайки (для шестилепестковой диафрагмы).

Ирисовая модель стала популярна еще и потому, что реализация управления данным вариантом является самой простой для изготовления. Кроме того у ирисовых лепестков больший ресурс. Современный объектив для зеркального фотоаппарата – вещь долговечная, особенно если он относится к профессиональной линейке. Поэтому на практике трудно найти объективы с выработанным ресурсом “отверстия”, но на начальных исторических этапах вопрос долговечности был актуален.

Эффекты диафрагмы

От диафрагмы зависит многое. Основной фактор — яркость снимков, которая идет в непосредственной связке с экспозицией. Чем больше становится отверстие, тем больше света проникает в объектив и доходит до датчика камеры. Так изображение обретает яркость, сочность, оттенки кажутся более насыщенными. Уменьшая диафрагму, вы сжимаете отверстие и, соответственно, световой поток. Кадр получается приглушенным по цветовым характеристикам, затемненным.

Вторая важная характеристика — резкость. Если говорить на профессиональном языке, этот параметр называется ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства). Это та величина пространства кадра, которая держит его в резкости, соединяя задний и передний план. Фотографии с размытым задним фоном обладают малой глубиной резкости и наоборот, на четких снимках глубина резкости имеет значительные величины.

Приведем пример. Если вы фотографируете человека в портретном жанре или натюрморт крупным планом и хотите сконцентрировать внимание на одном объекте или предмете, диафрагма должна быть полностью открыта. В результате на снимке мы получаем основной предмет, расположенный на переднем плане в резкости, а задний фон размытым. Таким образом отвлекаем от лишних деталей, концентрируемся на главном.

Если перед вами стоит задача снять красиво фасад дома или лесной пейзаж, диафрагма должна быть наоборот маленькой. Настраивая объектив и камеру, отверстие частично закрывается, что придает мелким предметам в кадре резкость (композиционно это касается и заднего и переднего плана).

Что дает диафрагма

Начинающий фотограф, знакомясь с понятием диафрагмы, первым делом узнает, что ею можно сделать снимок темнее или светлее. Да, это главная и первая ее функция. Но управлять светом можно еще и выдержкой, почему тогда не управлять ею постоянно? Дело в том, что использование выдержки (времени, на которое открывается шторка матрицы, в течение которого свет «рисует» изображение) упирается в пределы. Максимальная выдержка при фотографировании с рук равняется примерно 1/(фокусное расстояние) секунд, но далее, при увеличении выдержки, будет появляться смаз от естественного дрожания рук. В такой ситуации, если диафрагма открыта не на максимальное значение, ее можно еще приоткрыть, тем самым сократить выдержку и получить четкий и экспонированный снимок. Однако часто бывают случаи, когда лепестки открыты на максимум, и выдержка критическая для съемки с рук, а кадр получается темным. В таких случаях на помощь придет штатив или поднятие значения ISO. Сказанное выше доказывает, что первичной задачей, своего рода перегородки, является управление светом.

Второй вариант развития событий – идеальные условия днем, когда значения выдержки и “перегородки” могут быть почти любыми. Здесь проявляются другие особенности законов оптики. Для большего понимания рассмотрим различные значения диафрагмы от максимально открытой до максимально закрытой.

Лепестки открыты максимально

Если рассматривать светосильную оптику, то будет ясно видно, что значения диафрагмы у нее очень малы: 1,2 – 2,8. Обычно такими характеристиками обладают объективы с фиксированным фокусным расстоянием, они проще для производства, а значит и дешевле. Подобные объективы идеально подходят для портретной съемки. Обладая прекрасной возможностью отделять объект съемки от фона путем размытия этого фона, портретники по праву заполняют нишу художественных объективов. Но такого эффекта можно добиться как раз с открытой “перегородкой”. Если фотографировать лежащую на столе линейку и от кадра к кадру прикрывать (зажимать) диафрагму на одну ступень, то при просмотре снимков будет отчетливо видно, что зона резкости начинает увеличиваться при закрытии лепестков. В фотонауке такое расстояние называется глубиной резко изображаемого пространства или ГРИП. То есть, открытая диафрагма дает малую ГРИП и больше света.

Лепестки прикрыты до значений около 4,0 – 5,6

Чаще всего в обычной съемке максимально открытая диафрагма не используется, так как велик шанс промахнуться с фокусом. При значениях около 1,4 даже съемка лица крупным планом будет затруднительна. К примеру, когда модель будет стоять в пол оборота, фокусировка будет происходить по ближайшему глазу, второй глаз при данном значении уже будет вне фокуса. Вывод простой – при фотографировании не постановочных снимков лучше избегать широко открытой “перегородки”. При данных значениях все еще будет проявляться художественность боке, но больше вероятности сфокусироваться без промахов.

В диапазоне 8,0 – 13,0

Когда не нужна зона нерезкости? Чаще всего в пейзажных снимках, так как в них ценятся детали. Также в других жанрах, где важна четкость – предметная, архитектурная, интерьерная. Именно на подобных значениях и в указанных жанрах (в них фокусировка происходит не «перед носом») достигается максимальная резкость. Дальше, в зависимости от объектива, наступает дифракционный предел. Законы физики не обманешь, потому для каждого объектива пейзажисту необходимо знать, когда этот предел наступает. Его смысл в том, что при очень узком отверстии луч света начинает преломляться, как итог изображение теряет резкость. Это одна из основных ошибок начинающего фотографа, прочитавшего, что для получения резкости надо закрывать диафрагму. Для получения резкости надо знать дифракционный предел и уметь пользоваться им!

Лепестки максимально закрыты

Бывают случаи, когда дифракционный эффект не важен, а важна длинная выдержка. К примеру, пейзажист оказался рядом с небольшим водопадом, днем. Хочется сделать снимок с красивым размытием движения воды. Штатив в наличии, однако при выставлении длительной выдержки получается переэкспонированный кадр. Выручает закрытие диафрагмы до максимальных значений. Конечно, ISO должно быть минимальным, а еще лучше воспользоваться нейтрально-серым фильтром, уменьшающим световой поток. Но смысл в том, что закрытая “перегородка” тоже используется не редко. Второй случай использования – макросъемка. Из-за маленьких объектов съемки и близкого расстояния до него, ГРИП может быть такой минимальной, что даже пчела на цветке не уместится в нее. Использование закрытых лепестков для увеличения ГРИП в макросъемке – обыденное дело. Макрообъективы для этого имеют значения максимально прикрытой диафрагмы, координально отличающиеся от обычных. Например, макрообъкетив Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM может закрывать лепестки до f/32, хотя объектив, не предназначенный специально для макросъемки, Canon EF 24-105mm f/4L IS USM, только до f/22.

Что такое аберрация

Как уже было сказано, идеального объектива просто нет. Законы физики никто не отменял и никогда не отменит. А они не позволяют световому лучу следовать именно по тому пути, который ему рассчитали оптики в пределах некой идеальной оптической системы. Именно это ведет к различного вида аберрациям (сферическим, хроматическим и пр.). И инженеры, разрабатывающие объективы, не могут это исправить. В центре линза идеальна. Но ближе к краям она в той или иной мере искажает свет. Чем ближе к краю линзы — тем в большей степени свет рассеивается и преломляется.

При полностью открытой диафрагме на плёнку или матрицу цифрового аппарата попадает свет, который собран со всей поверхности линзы. В этом случае все аберрации объектива проявляются очень наглядно. Когда мы прикрываем отверстие диафрагмы, часть светового потока, проходящая через края всех линз объектива, отсекается. Таким образом, в формировании изображения принимает участие только центр линз, который свободен от искажений.

Всё кажется довольно простым. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем, таким образом, выше резкость изображения. Но это не так. При съемке на самых маленьких диафрагмах нас ждет неожиданная большая неприятность.

Современные решения для диафрагмы

С развитием технологий каждая компания, выпускающая смартфоны, стремится к уменьшению числа диафрагмы на камере. Если пару лет назад стандартом считались камеры с диафрагмой f/2.4, то современные гаджеты уже выпускаются с числом f/1.8-f/1.7.

Появляются смартфоны с двойной диафрагмой. На таких устройствах пользователь может сам задавать какую диафрагму использовать.

Совет! Если остальные характеристики камеры смартфонов равны, то стоит отдавать предпочтение тем, у которых показатель диафрагмы меньше.

Всё что нужно знать о камерах в смартфоне (1 видео)

Диафрагма в камере смартфона: зачем она нужна (6 фото)

Как правильно выбрать диафрагму

• Определите диафрагму, при которой объектив вашей камеры будет давать изображение с наилучшей резкостью, и, по возможности, всегда используйте именно её.
• Если съемка проходит при недостаточном освещении, или вы хотите что-то в кадре выделить при помощи малой глубины резкости, то диафрагму можно увеличить. Но без особой необходимости не открывайте её полностью.
• Если такая необходимость возникла, диафрагму нужно смело открыть. Особенно переживать по этому поводку не стоит. Диафрагма — не самое главное, что влияет на резкость фотографий. Не забывайте про «шевелёнку». Она портит «картинку» намного сильнее всяких аберраций.
• Если по вашему замыслу на снимке требуется большая глубина резкости, диафрагму нужно прикрыть. Но не более чем до 11 у широкоугольников и 16 у длиннофокусных объективов.
• Если вам всё-таки не хватает глубины резкости, то можно снимать широкоугольниками на 16 и длиннофокусниками на 22. Но не более. В противном случае заметно упадет общая резкость изображения.

Вот, собственно и вся нехитрая наука. Теперь вы, зная о слабых сторонах вашей аппаратуры, сможете избегать тех ситуаций, когда они проявляются. И, стало быть, пора выжать из вашего детища все соки.

Как количество света зависит от диафрагмы фотоаппарата?

Как мы уже говорили, яркость и глубина резкости кадра зависят от диаметра диафрагмы. Чем шире раскрыты ее лепестки, тем ярче и насыщеннее по цветам будет снимок, и наоборот. Лучи света, проникая в объектив, воздействуют на светочувствительный элемент, встроенный в камеру.

Днем, когда света достаточно и не требуются дополнительные источники, мы можем вручную настраивать параметры диафрагмы, находя оптимальный вариант для конкретной фото-задачи. Если же в помещении или на улице освещения недостаточно для того, чтобы воплотить задуманное, кадр может получиться темным и в расфокусе.

Тот, кто уже знаком с фотоделом, может предложить вариант с увеличением ISO. Шаг верный, но следует учитывать шумовые характеристики, которые могут значительно снизить качество снимка при дальнейшей его обработке или печати. План Б: увеличить выдержку? Здесь важная пометка. При себе обязательно должен быть штатив, который надежно зафиксирует камеру, поможет избежать вибраций. Установив выдержку на 1/125 мелкие детали окажутся в резкости, кадр получится четким и ярким.

Что такое диафрагма в фотографии? (Руководство для начинающих)

Что такое диафрагма в фотографии и как она влияет на то, как выглядит наша фотография?

Диафрагма является самым важным элементом треугольника экспозиции после выдержки и ISO, поэтому очень важно, чтобы вы это понимали!

Такие термины, как диафрагма и глубина резкости, могут напугать начинающих фотографов, но на самом деле они не так уж сложны.

Это руководство объяснит все простыми словами, чтобы вы могли начать использовать диафрагму для создания потрясающих изображений.

Давайте начнем.

Содержание

Что такое Aperture?

Диаграмма диафрагмы, показывающая влияние на глубину резкости и освещенность. (Щелкните, чтобы увеличить.)

Согласно словарю, «апертура» означает «отверстие, отверстие или зазор». .

Вы можете ограничить количество света, закрыв (или «приглушив») диафрагму, уменьшив размер отверстия объектива.

И наоборот, вы можете получить больше света, открыв апертуру объектива камеры.

Представьте себе человеческий глаз – в яркий день зрачок сужается. Когда темно, зрачок становится больше.

Диафрагма управляет двумя основными элементами:

1. Экспозиция – насколько ярким или темным является изображение.
2. Глубина резкости — какая часть фотографии находится в фокусе.

Мы подробно рассмотрим их ниже. Не волнуйтесь — я обещаю, что все будет красиво и просто!

Вы также можете скачать нашу таблицу f-stop и следовать ей.

Чем управляет диафрагма в фотографии?

1. Экспозиция (т. е. свет)

Эта фотография была снята с f/11 (т. е. с малой диафрагмой), чтобы уменьшить количество света, попадающего в объектив.

Перед тем, как сделать снимок, спросите себя:

Мне нужно большое или маленькое отверстие в объективе? т.е. хочу ли я чтобы много света проходило через линзу (через большое отверстие) или мало света (через маленькое отверстие)?

Что происходит, когда через линзу проходит много света? Ваша фотография становится ярче… и если вы уменьшите это отверстие, знаете что? Меньше света!

Диафрагма определяет яркость фотографии. Большая диафрагма = более яркая фотография. Меньшая апертура = более темная фотография. ЛЕГКИЙ!

Использование диафрагмы для управления количеством света, проходящего через объектив, иногда является творческим выбором.

В других случаях вам может потребоваться выбрать определенную диафрагму в зависимости от доступного света в вашей сцене.

Мы рассмотрим это подробнее на уроке понимания экспозиции, но вот небольшое изображение, чтобы проиллюстрировать, что я имею в виду:

Это изображение было снято с f/1.8 (т.е. с большой диафрагмой), так как мне нужно было как можно больше света чтобы пройти через объектив моей камеры (поскольку это была темная сцена, освещенная только маленькими лампочками сверху).

Итак, вот вопрос к вам: как вы регулируете апертуру (отверстие) объектива вашей камеры, чтобы сделать его больше или меньше?

Мы говорим об диафрагме в фотографии, используя так называемые «числа диафрагмы» или «ступени диафрагмы».

Возможно, вы слышали, как фотограф спрашивал: «Какая у вас диафрагма?» , или «с какой диафрагмой вы снимаете» , и ответом обычно будет буква «f», за которой следует число.

В школе фотографии от вас ожидают, что вы выучите эти числа (диафрагменные числа) наизусть, но в этом нет необходимости.

Я уже несколько лет профессионально фотографирую и до сих пор не могу их запомнить…

Все, что вам нужно знать, это:

Чем больше число f, тем меньше диафрагма. Чем меньше число f, тем больше диафрагма.

Довольно запутанно, правда?! 🙁

Если бы я дал вам математическое объяснение диафрагмы и коэффициентов света, это было бы точно так же, как и любая другая скучная статья об диафрагме, так что вместо этого просто запомните это:

Когда вы видите число на LCD, которому предшествует буква «f», чем ближе это число к нулю, тем светлее должна быть ваша фотография.0003

Изображение ниже должно помочь лучше объяснить это. Он показывает, как чем больше отверстие вашего объектива, тем меньше отображаемое число f-stop:

Чем больше диафрагма («отверстие» в объективе), тем меньше числовое значение f-stop.

Обратите внимание, что есть и другие числа диафрагмы, которые не показаны на диаграмме выше. Ваша камера/объектив может снимать, например, с f/1,8 или f/3,6, но вы все равно можете легко визуализировать, где эти значения диафрагмы попадают на приведенную выше шкалу.

Если вы используете камеру начального уровня, поставляемую с «китовым» объективом, этот объектив, скорее всего, будет иметь максимальную диафрагму около f/5,6.

Где-то на объективе написано максимальное значение диафрагмы. Большинство китовых объективов — это «зумы», на которых написано две максимальные диафрагмы, например, f/3,6–5,6.

Если вы одолжили модный объектив своего товарища, есть шанс, что максимальная диафрагма будет больше похожа на то, что может использовать профессионал, например, f/2.8, f/2, f/1.4… или даже f/1.2!

(рекомендую никогда не отдавать этот объектив своему приятелю…!)

Зачем профессионалам дорогие объективы с большей светосилой? Одна из основных причин — возможность делать фотографии при слабом освещении без необходимости использовать вспышку на своих камерах.

Если объектив имеет диафрагму f/1,4, он может «всасывать» намного больше света, чем, например, объектив с диафрагмой f/4.

Объективы с максимальной диафрагмой f/2,8 или больше (т. е. f/2, f/1,4, f/1,2…) известны как светосильные объективы. Вы можете услышать, как профессионал говорит о «быстром стекле», что означает объективы с большой максимальной апертурой.

Итак, теперь вы знаете первое, что нужно знать об диафрагме в фотографии — все дело в свете .

Сделайте глоток кофе, пора поговорить о второй вещи, которой управляет диафрагма.

2. Глубина резкости (т. е. что в фокусе)

Используя диафрагму, вы можете контролировать, какие элементы на фотографии находятся в фокусе, а какие нет, чтобы рассказать историю. Это изображение было снято с f/2.8, чтобы направить взгляд зрителя на свадебное изображение по телевизору, но оставить дедушку не в фокусе (но все еще различимым), чтобы предположить, что он каким-то образом связан с изображением.

Увеличивая или уменьшая диафрагму (отверстие) объектива, вы пропускаете больше или меньше света, но это также оказывает другое влияние на вашу фотографию.

Вы, наверное, видели классные фотографии, на которых одни объекты находятся в фокусе (они выглядят четкими), а другие — не в фокусе (размытые).

Раньше такие эффекты могли создавать только дорогие объективы для фотоаппаратов, но теперь это не так — размыть фон можно даже с помощью iPhone.

Размытую часть фотографии иногда называют «боке», что в переводе с японского означает размытость или дымка. Фотографы могут сказать, что у определенного объектива «великолепное боке» или «кремовое боке».

Фотографы также говорят о том, что на фотографии выглядит резким, а что размытым, используя термин «глубина резкости» или ГРИП.

Давайте упростим этот термин, назвав его «целевой областью».

Таким образом, когда фотограф говорит, что фотография имеет неглубокую или маленькую область фокусировки (малая глубина резкости), это означает, что лишь небольшая часть фотографии выглядит резкой, а не размытой.

Если фото имеет глубину или большая область фокусировки (глубокая/большая глубина резкости), большая часть, если не вся фотография, находится в фокусе, а размытие незначительное или отсутствует.

Эта фотография была сделана с f/2 (большая диафрагма), поэтому дети получаются резкими (в фокусе), а другие элементы размыты (не в фокусе).

Зачем вам нужны резкие и размытые области на ваших фотографиях? На фото цветка, например. вы можете выделить его среди других цветов за ним — возможно, вы бы предпочли, чтобы цветок был единственной «фокусируемой областью», то есть малой глубиной резкости.

(Вы можете видеть множество примеров с малой глубиной резкости каждый раз, когда просматриваете Instagram — это очень популярный вид, особенно для портретной фотографии.)

С другой стороны, вы можете подчеркнуть красоту всей клумбы. , и нужно, чтобы все было в фокусе (глубокая/большая глубина резкости).

Это фото было сделано при f/16 (маленькая диафрагма), поэтому все камни/ветки находятся в фокусе, несмотря на то, что они находятся на разном расстоянии от камеры.

Использование меньшей диафрагмы для создания большей глубины резкости популярно при съемке пейзажей и архитектуры, когда фотограф обычно хочет, чтобы вся сцена была в фокусе.

Итак, как мы можем контролировать количество объектов, находящихся в фокусе на наших фотографиях? Что ж, на самом деле есть несколько факторов, влияющих на глубину резкости, но поскольку мы здесь изучаем апертуру камеры, давайте сначала сосредоточимся на апертуре.

Вот еще одно запутанное утверждение об диафрагме: Чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости.

Давайте разберем его и перепишем это утверждение следующим образом:

Чем больше отверстие в вашем объективе, тем меньше область фокусировки на вашей фотографии… и тем больше количество расфокусировки (размытости) области.

Если вы взглянете на изображение ниже, вы сможете визуализировать то, что я имею в виду:

Еще один важный фактор, влияющий на величину сфокусированной области (или глубины резкости), — это расстояние вы находитесь от того, на чем фокусируетесь.

Например, если я фотографирую цветок с f/1,4 (т. е. с большой диафрагмой для создания малой глубины резкости) с расстояния 1 метр, позади него должно быть много хорошего размытия, если предположить, что что все, что находится позади, находится на приличном расстоянии позади него (то есть не перпендикулярно ему).

Если же я снимаю тот самый цветок с одинаковыми настройками фотоаппарата, но сейчас стою в 10 метрах от него… все это за ним? Нет блюрро! Посмотрите на фото ниже, чтобы понять, что я имею в виду:

Влияние расстояния до объекта на глубину резкости (количество в фокусе). Обе эти фотографии были сняты с диафрагмой f/1.4 (т. е. с большой диафрагмой) — все, что я сделал, — это увеличил расстояние от игрушечного грузовика на втором снимке, в результате чего забор на заднем плане также оказался в фокусе.

Может наступить время, когда вы захотите более точно контролировать, что находится в фокусе, а что размыто на вашем изображении, и именно тогда становится важным знание того, как рассчитать глубину резкости.

Однако я не считаю это важным на данном этапе для новичка, изучающего диафрагму. Кроме того, у меня есть удобный чит, чтобы вычислить это очень быстро, которым я немного поделюсь…

А пока вы также можете прочитать нашу статью: что такое глубокая глубина резкости в фотографии?

Как размыть фон с помощью дешевого объектива

Контролировать, что находится в фокусе, а что не в фокусе (размыто) на фотографии, используя только диафрагму, может быть непросто при настройке камеры/объектива новичка.

Если вы не можете увеличить диафрагму выше f/4 (или приблизиться к объекту съемки, как на изображении с игрушечным грузовиком выше), вы, возможно, не сможете добиться этого классного эффекта размытия фона «боке», т.е. малая глубина резкости.

Если вы не можете повернуть циферблат на своей камере, чтобы число «f» на экране говорило что-то вроде f/2.8, f/2, f/1.8 или f/1.4, сумма, которая находится в резком и размытом, победила. быть очень очевидным.

Как я упоминал ранее, вы должны найти максимальный размер апертуры вашего объектива, написанный где-то на вашем объективе. Обычно перед ним ставится не буква «f», а «1:». На изображениях ниже объективы демонстрируют максимальную диафрагму f/1,8 и f/2 соответственно.

Максимальное значение диафрагмы обычно указывается на объективе как 1:XX (где XX — максимальное «отверстие» или диафрагма, которую может обеспечить объектив). тем меньше его максимальная диафрагма . Дешевый зум-объектив = на фото не так много крутого размытия!

На «объективе в комплекте», который поставляется с вашей камерой, вероятно, будет написано что-то вроде «3,5-5,6», что означает, что максимальная диафрагма варьируется от f/3,5 до 5,6, в зависимости от того, насколько сильно вы его увеличиваете. (См.: для чего подходит китовый объектив?)

По мере того, как вы станете более уверенными в своих фотографиях, вы можете начать инвестировать в более качественные объективы с большей апертурой, а это значит, больше классных размытых вещей 🙂

Если вы действительно хотите выжать малую глубину резкости из объектива вашего новичка, лучший способ сделать это — подойти как можно ближе к объекту съемки.

Затем установите объектив на максимальную диафрагму и сделайте снимок — возможно, часть фона будет размыта.

Использование диафрагмы в фотографии

Использование большей диафрагмы (f/1,8) позволяет направить взгляд зрителя на резкие (в фокусе) элементы фотографии и в сторону от размытых (не в фокусе) элементов. Если оставить элементы изображения не в фокусе, это поможет «рассказать историю», не являясь главным фокусом изображения.

Кофеин перестает действовать? Иди и возьми себе еще кофе, пора заканчивать!

Это упрощенное руководство для понимания апертуры. Я пропустил некоторые вещи, которые я не считаю важными на данном этапе. Поверьте мне здесь 🙂

Итак, давайте подведем итог тому, что мы узнали. Во-первых, в причудливых разговорах фотографа: Большая диафрагма в фотографии означает больше света и меньшую глубину резкости.

Лучше привыкнуть к такому жаргону, так как это важно при обучении фотографии, но вполне нормально вести тайный монолог со старым Мозгом, который выглядит примерно так:

Если у моего объектива есть отверстие побольше… сквозь эту присоску будет проходить больше света… так что моя фотография будет ярче! И если мое открытие большое, какая-то странная наука собирается сделать больше вещей на моей фотографии размытыми!

Когда вы настраиваете диафрагму, меняются две вещи — свет и количество в фокусе.

Обратите внимание, что это не имеет ничего общего с автофокусом или системой фокусировки вашей камеры — мы говорим о количестве изображения, которое либо размыто, либо находится в фокусе из-за изменений диафрагмы вашей камеры.

Диафрагма связана с выдержкой и ISO, и, в конце концов, вам нужно будет понять все три из них, если вы хотите освоить ручной режим вашей камеры.

Мы поговорим об ISO и выдержке в другой раз, а пока достаточно просто разобраться с диафрагмой.

Это изображение было снято при f/5 (средняя диафрагма). Пара в резком фокусе, кольцо тоже в фокусе (хотя и не такое резкое). Если бы я снял это изображение с f/1,4 (большая диафрагма), кольцо было бы слишком размытым и неразличимым (не в фокусе), что сбивало бы с толку общее изображение.

Возможно, вы уже слышали о режиме приоритета диафрагмы — это мой любимый способ съемки, и я знаю многих других профессионалов, которым он тоже нравится.

Если вам интересно, когда вы будете использовать режим приоритета диафрагмы, у меня есть для вас простое упражнение ниже, которое должно помочь объяснить концепцию.

Попробуйте попрактиковаться в использовании диафрагмы в фотографии, выполнив следующие действия:

Шаг 1: Поверните главный диск камеры в положение приоритета диафрагмы — режим «A» или «Av».

Шаг 2: Поверните диск настройки камеры, чтобы изменить диафрагму на наименьшее число (т. е. наибольшую диафрагму вашего объектива).

Шаг 3: Выйдите на улицу, когда светло, и сфотографируйте что-нибудь с расстояния метра или около того. Если у вас есть зум-объектив, полностью увеличьте его и больше не двигайте. Если ваша камера не фокусируется, идите назад, пока она не сфокусируется.

Шаг 4: Взгляните на фото. Отметьте, что в фокусе, а что размыто.

Шаг 5: Теперь поверните тот же диск регулировки, чтобы увеличить значение диафрагмы на один щелчок. См. предыдущую диаграмму в качестве справки о том, как меняются числа.

Шаг 6: Сделайте еще одну фотографию и повторяйте процесс с шага 4, пока вам не станет по-настоящему скучно!

Каждая камера, каждый объектив, каждая комбинация камера+объектив и любая другая переменная на свете здесь не под моим контролем, поэтому ваши результаты будут сильно различаться.

Однако вы должны были видеть, что изменение этого числа «f-stop» будет определять, какая часть вашей фотографии будет в фокусе, а не размыта.

Если вы были внимательны, вы должны проклинать меня в этот момент и кричать на экран вашей камеры «Почему, черт возьми, моя фотография не становится ярче или темнее, когда я меняю эту диафрагму?! МАРК ОБМАЛ МНЕ!!!»

Хороший вопрос.

Когда вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, ваша камера позаботится об экспозиции за вас, пока вы возитесь с фокусировкой и размытием.

Мы обсудим понятие «экспозиции» позже, но в основном я имею в виду «яркость» вашей фотографии.

Таким образом, в режиме приоритета диафрагмы ваша умная камера вычисляет выдержку и ISO на лету, чтобы попытаться сохранить постоянную яркость ваших фотографий, в то время как вы весело проводите старые времена, делая вещи размытыми.

Опять же, в зависимости от многих переменных, не зависящих от меня, вы вполне можете заметить некоторые различия в яркости ваших фотографий даже в режиме приоритета диафрагмы, но поверьте мне — ваша камера делает все возможное, чтобы убедиться, что единственное, что эти диафрагмы ‘ регулируются то, что находится в центре внимания.

Я снимаю с приоритетом диафрагмы в 99% случаев, как и многие другие профессиональные фотографы. Мы все освоили ручной режим, но вскоре поняли, что приоритет диафрагмы обычно намного эффективнее!

Мы все хотим рассказать историю, используя наши фотографии, контролируя, что будет резким, а что размытым.

Мы хотим направить взгляд зрителя от скучных размытых вещей к интересным четким вещам.

Вот какая великолепная светосила. Вы можете использовать его, чтобы начать контролировать то, что вы хотите, чтобы зритель увидел.

Быстрый прием для определения глубины резкости

Воспользуйтесь этим удобным приемом, позволяющим сэкономить время, чтобы быстро узнать значение диафрагмы и еще раз проверить, какая часть кадра находится в фокусе.

Вот классный чит для понимания глубины резкости и диафрагмы. Это также отличный способ точно проверить, какая часть вашей фотографии будет резкой или размытой до того, как вы ее сделаете.

Для этого совета вам понадобится беззеркальная камера с функцией «фокус-пикинг». У большинства беззеркальных камер это есть, и это действительно полезный способ понять диафрагму и то, что именно будет в фокусе при любом заданном значении «f».

Шаг 1: Найдите опцию «Focus Peaking» в меню вашей беззеркальной камеры и включите ее.

Шаг 2: Переключите объектив камеры в режим ручной фокусировки. Возможно, вам придется сделать это в самом меню камеры, в разделе «Режимы фокусировки». Сообщения

Шаг 3: Наведите камеру на объект с чем-то на заднем плане и начните поворачивать корпус объектива, чтобы сфокусироваться. Вы должны увидеть цветную линию, появляющуюся вокруг объекта, чтобы показать, что он в фокусе — это «выступ», и он будет отличаться по цвету в зависимости от вашей камеры, но обычно красный или желтый.

Шаг 4: Сохраняя все остальное неизменным, начните изменять диафрагму объектива. Вы увидите, как пиковые линии начинают прыгать на фотографии, показывая, что еще попадает в фокус. Круто, а?!

Я использую этот совет, когда фотографирую группы людей, которые не стоят строго перпендикулярно ко мне. Я продолжаю изменять диафрагму до тех пор, пока линии фокусировки не покажут, что лица всех людей находятся в фокусе, но фон все еще остается размытым для этого классного эффекта «малой глубины резкости».

Часто задаваемые вопросы

Что такое диафрагма камеры?

Диафрагма — это отверстие диафрагмы объектива. Изменение размера этого отверстия позволяет пропускать больше или меньше света. В фотографии диафрагма обычно выражается как число f (или f-stop), которое представляет собой отношение фокусного расстояния к эффективному диаметру диафрагмы.

Что дает изменение диафрагмы?

Изменение диафрагмы изменяет количество света, проходящего через сенсор вашей камеры. Чем шире диафрагма, тем больше света проходит, тем ярче изображение. Изменение диафрагмы также изменяет глубину резкости, т. е. насколько размыт фон и какая часть объекта находится в фокусе.

Лучше иметь большую или меньшую апертуру?

Это действительно зависит от условий и от того, что вы хотите от своего изображения. Если вы снимаете при слабом освещении, вам, вероятно, понадобится более широкая диафрагма (что означает меньшее число f). Если вы снимаете пейзаж и хотите, чтобы все было в фокусе, лучше всего подойдет более узкая диафрагма (более высокое число диафрагмы).

Какая диафрагма лучше всего подходит для портретной фотографии?

При съемке портретов обычно требуется четкое разделение между объектом и фоном. Другими словами, вы хотите, чтобы объект был четким, а фон размытым. Для создания такого эффекта вам понадобится широкая диафрагма (например, где-то между f/1,8 и f/5,6).

Заключительные слова

Я надеюсь, что это руководство по диафрагме в фотографии помогло вам понять самый важный столп экспозиционного треугольника.

Обязательно поэкспериментируйте с диафрагмой в следующий раз, когда будете делать снимок, и обратите внимание на то, какое влияние оказывает большая или маленькая диафрагма на итоговый снимок.

Прелесть цифровой фотографии заключается в мгновенном получении результата — вы сможете увидеть, как различные f-числа могут изменить внешний вид вашей фотографии.

Выключите камеру из автоматического режима и начните экспериментировать с настройкой диафрагмы.

Пока не беспокойтесь об использовании ручного режима — режим приоритета диафрагмы — это простой и быстрый способ справиться с диафрагмой в фотографии, позволяя вам наслаждаться остальным процессом создания изображения.

А теперь иди и получай удовольствие!

Определение диафрагмы камеры и примеры

Определение диафрагмы

Что такое диафрагма камеры?

Хотя диафрагма считается настройкой камеры, на самом деле это настройка объектива. Как мы узнаем, апертура камеры влияет на два важнейших компонента создания отличного снимка — свет и фокусировку.

Путь к созданию более качественных фотографий и видеоматериалов начинается с понимания действующих механизмов. Прежде чем мы перейдем к некоторым примерам и методам, давайте начнем с определения апертуры камеры.

Определение диафрагмы

Что такое диафрагма?

Диафрагма — отверстие линзы, через которое проходит свет. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок, апертура камеры открывается на заданную ширину, пропуская определенное количество света. Большая диафрагма пропускает больше света, и наоборот. Диафрагма откалибрована в f/stops, записанных цифрами, такими как 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11 и 16. Чем больше число, тем уже диафрагма.

Думайте о числе f/stop как о радиусе между ободом и отверстием. Более высокая диафрагма, такая как f/16, будет измерять все пространство между краем и отверстием и, следовательно, меньшую апертуру. Взгляните на изображение ниже, чтобы понять основную идею.

Настройки большой апертуры и малой апертуры

Прежде чем мы углубимся в то, как можно отрегулировать апертуру камеры для создания различных эстетических качеств ваших изображений, давайте лучше поймем, что такое диафрагма и как она работает.

Определение диафрагмы камеры с примерами

Диафрагма является неотъемлемой частью фотографии, которая реализуется с учетом выдержки и ISO. Эти три настройки камеры являются частью так называемого треугольника экспозиции, где каждая из них напрямую влияет на другую. Это справедливо для фото и видеосъемки .

Треугольник экспозиции

Треугольник экспозиции может быть сложной концепцией, но у нас есть ресурс, который все объяснит. Загрузите наше БЕСПЛАТНОЕ «Полное руководство по экспозиции» и приступайте к съемке!

Бонус для бесплатной загрузки

БЕСПЛАТНАЯ загрузка 

Полное руководство по экспозиции

Треугольник экспозиции — это то, чем должен овладеть каждый фотограф и кинематографист. Загрузите нашу БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу, чтобы получить подробные объяснения и учебные пособия по таким темам, как диафрагма, ISO, выдержка и как сбалансировать эти настройки, чтобы каждый раз получать идеальную экспозицию.

Прежде чем мы углубимся в диафрагму, вот видео с разбивкой по ISO и выдержке и как они работают в треугольнике экспозиции.

Что такое ISO  •  Подпишитесь на YouTube

Теперь давайте посмотрим на роль выдержки в треугольнике экспозиции. Короче говоря, у затвора есть две основные функции — захват света и размытие движения. Вот разбивка:

Руководство по выдержке  •   Подпишитесь на YouTube

Теперь, когда мы смогли определить диафрагму, треугольник экспозиции и ISO, давайте перейдем к более конкретным функциям и значениям этих основных настроек камеры. .

ДИАФРАГМА ЗНАЧЕНИЕ

Диафрагма и экспозиция камеры

Помните, что размер диафрагмы определяет, сколько света попадет в объектив и насколько экспонированным будет ваш снимок. Естественно, чем больше света проходит через объектив, тем ярче будет изображение.

Как диафрагма влияет на экспозицию

Если вы находитесь в комнате с большим количеством естественного света, может быть достаточно меньшей диафрагмы. Все зависит от того, какой свет вам нужен. Подумайте о человеческом глазе. Когда в комнате становится темно, ваши зрачки расширяются и сужаются, когда вы находитесь в ярко освещенной комнате.

Стэнли Кубрик, как известно, использовал линзу, разработанную НАСА, для съемки сцен в Барри Линдон , освещенных только свечами. Диафрагма этого объектива составляла ошеломляющие 0,7, что позволяло создавать великолепные и мягкие изображения.

Примеры диафрагмы камеры в Барри Линдоне

Барри Линдон  показывает нам, как диафрагма камеры связана с экспозицией, но это только начало. Есть два других фактора, которые следует учитывать, особенно в отношении экспозиции: выдержка и ISO. Узнайте больше о том, как все три работают вместе, в этом видео.

Что такое треугольник экспозиции? Узнайте, как все три работают вместе

Важно понимать взаимосвязь между диафрагмой, ISO и выдержкой. Они работают вместе, чтобы создать широкий спектр изображений, и когда вы освоите эти комбинации, ваше портфолио может стать более универсальным и захватывающим.

Описание диафрагмы

Диафрагма камеры и глубина резкости

Конечно, экспозиция света — не единственный результат регулировки диафрагмы. Когда вы меняете диафрагму, вы также влияете на глубину резкости.

Глубина резкости — это область приемлемой резкости от переднего до заднего плана. Проще говоря, глубина резкости — это то, насколько размытой или резкой является область перед или позади вашего объекта.

В этом видео мы рассмотрим эту простую взаимосвязь и некоторые стратегии того, как помнить об элементах, когда вы снимаете в полевых условиях и вам нужно внести коррективы.

Как f/stop влияет на глубину резкости?

Большая диафрагма (низкая диафрагма) размывает фон с меньшей глубиной резкости. Это то, что известно как малая глубина резкости. Если у вас маленькая апертура (высокая диафрагма), тем больше глубина резкости и тем четче фон. Это то, что известно как большая глубина резкости.

Вот описание того, как кинематографисты могут использовать различные типы фокусировки камеры, включая глубину резкости, в визуальном повествовании.

Полное руководство по глубине резкости  •  Подпишитесь на YouTube

Примеры диафрагмы камеры для определения глубины резкости

Низкая диафрагма создает большее размытие переднего плана и фона. Это идеально подходит для портретов или любых фотографий, на которых вы хотите изолировать объект.

Малая глубина резкости, см. исходное изображение

Помните, что это небольшое число, например f/1.8 или f/2.8. В кино есть много творческих и ценных применений малой глубины резкости. Давайте посмотрим на сцену из Ее и заметим, как, несмотря на широкий спектр эмоций в этой сцене, поверхностный фокус удерживает наше внимание на персонажах.

Малая глубина резкости в Her

И наоборот, большая диафрагма создаст более резкое изображение, что идеально, если вы снимаете пейзажи с большой глубиной резкости. Изображение ниже должно было быть снято с большим значением диафрагмы, например, f/16 или f/22.

Глубокая глубина резкости, см. источник

В этой сцене из Искупление у нас есть пример сцены, снятой с большой глубиной резкости. Это не только один из лучших когда-либо сделанных снимков с отслеживанием, но и отличный пример того, как использовать передний план, средний план и фон в одном кадре. Без большой глубины резкости мы не смогли бы передать хаос и сюрреалистичность этой ситуации.

Глубокая глубина резкости в искуплении

Теперь, когда у вас есть более четкое представление о том, как диафрагма влияет на яркость и резкость изображения, давайте углубимся в следующую точку треугольника экспозиции: ISO.

Бонус для бесплатной загрузки

БЕСПЛАТНАЯ загрузка 

Полное руководство по экспозиции

Треугольник экспозиции — это то, чем должен овладеть каждый фотограф и кинематографист. Загрузите нашу БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу, чтобы получить подробные объяснения и учебные пособия по таким темам, как диафрагма, ISO, выдержка и как сбалансировать эти настройки, чтобы каждый раз получать идеальную экспозицию.

Далее

Роль ISO в экспозиции

Теперь, когда вы знаете диафрагму и, надеюсь, прочитали нашу статью о скорости затвора, вы можете перейти к третьей точке треугольника экспозиции. ИСО. Что это такое и как вы можете использовать его, чтобы делать фотографии и снимки профессионального уровня? ISO так же важен для создания качественных изображений, поэтому эту информацию должен знать каждый создатель изображений.

Наверх Далее: Как работает ISO →

Что такое диафрагма в фотографии? Как понять диафрагму камеры

Многие фотографы знакомы с золотой триадой компенсации экспозиции: выдержкой, ISO и диафрагмой камеры. Вместе эти трое являются первой линией защиты художника при работе в полевых условиях.

В то время как скорость затвора определяет, как долго входной зрачок объектива остается открытым, диафрагма является мерой того, насколько широко отверстие удерживается в течение этого интервала времени.

Диафрагма камеры тесно влияет на качество изображения, придавая очень разную индивидуальность в зависимости от того, как она используется для управления изображением.

Что такое Диафрагма?

В передней части любого объектива есть отверстие, называемое апертурой камеры. Он используется для контроля количества света, попадающего в камеру. Лопасти веера расширяются, когда художник открывает его, и закрываются, когда художник его закрывает.

Чем шире открыта диафрагма, тем больше света попадает через нее, и наоборот. Однако с этим значением изменится гораздо больше, чем экспозиция изображения. Давайте рассмотрим, как диафрагма влияет на ваши фотографии.

Глубина резкости

Плоскость фотографии соответствует одной бесконечно малой фокальной плоскости перед камерой. Этот фрагмент представляет собой наиболее четкую и сфокусированную часть изображения; он перемещается ближе к вам и дальше, когда вы настраиваете ствол.

Фокальная плоскость самая скудная, когда апертура камеры самая широкая. Когда диафрагма закрывается, срез приобретает объем и может полностью окутывать объект измерения, одновременно фокусируя внимание на человеке или объекте целиком.

Размер диафрагмы должен быть одним из первых моментов, которые следует учитывать при компоновке изображения вокруг того, что вы хотите сделать в фокусе. Это разница между кончиком носа и всем лицом, которые идеально запечатлены.

Ясность

Плотная диафрагма создаст резкое изображение, и этот эффект в некоторой степени сохраняется, даже когда вы перемещаетесь наружу от центра фокальной плоскости.

Ни один объектив не способен одновременно удерживать в идеальном фокусе все, что находится перед ним, даже объектив с максимально узкой апертурой. Но все же, чем меньше апертура, тем чище будет выглядеть в целом.

Если вы хотите, чтобы каждая деталь звучала громко, четко и достоверно, съемка с меньшей диафрагмой является беспроигрышным выбором, так как низкое значение ISO и короткая выдержка также защитят вас от искажения изображения в жару. момент.

Боке

С другой стороны, большая апертура объектива дает более мягкий и рассеянный вид.

Широкая диафрагма может использовать все возможные источники боке — одного из самых визуально привлекательных эффектов, которые дает широкая диафрагма. Изменение диафрагмы соответственно увеличивает или уменьшает кружок нерезкости, влияя на размер каждого боке на экране.

Связанный: Термины фотографии, которые должен знать каждый фотограф

Как измеряется диафрагма?

Изображение предоставлено: KoeppiK/Wikimedia Commons

По мере увеличения диаметра апертуры камеры число, используемое для описания ее калибра, уменьшается. Очень маленькая диафрагма будет примерно f/22, а широко открытая – ближе к f/2,8 или f/1,4.

Это число, называемое диафрагмой, используется для разделения диапазона возможных диаметров, так что увеличение на одну диафрагму всегда либо удваивает количество света, попадающего в камеру, либо сокращает его ровно вдвое.

Связанный: Что такое F-Stop и почему он важен в фотографии?

То же самое касается скорости затвора и ISO, например, при увеличении ISO с ISO 800 до ISO 1600. Все эти экспоненциальные скачки увеличиваются пропорционально и с одинаковой скоростью. Это обеспечивает общий язык для всех трех различных факторов, которые необходимо учитывать.

Шкала диафрагменных ступеней не является абсолютно универсальной, но некоторые распространенные из них включают f/1.2, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f /16, f/22, f/32 и f/64. F/4 рассматривается многими как идеальная точка для различных практических видов фотографии.

Но большинство современных фотографов, использующих цифровые зеркальные камеры, будут чувствовать себя совершенно комфортно при съемке с диафрагмой f/2,8 или даже f/2. Все зависит от ваших потребностей и, возможно, от того, насколько устойчива ваша рука.

Когда лучше всего использовать узкую апертуру?

Чем меньше апертура, тем выше вероятность получения разборчивого изображения. Узкая апертура дисциплинирует входящий свет и оставляет меньше места для «ошибки». Когда фокальная плоскость занимает весь объем пространства перед вами, это уменьшает необходимость ездить на бочке, когда вы следуете за объектом в сцене.

Вот несколько сценариев, которые оправдывают узкую апертуру.

Студийная съемка

Одним из преимуществ работы в студии является полный контроль над ее конфигурацией.

В помещении даже что-то вроде 1К френеля или дешёвого стробоскопа будет достаточно, чтобы поддерживать очень узкую апертуру. Работая таким образом, легко добиться четкости и целостности. Это становится вдвойне верным благодаря свободе выбора каждого источника света вокруг объекта во время съемки.

Пейзажная фотография

При съемке чего-то огромного, например горы на восходе, обычно нет необходимости отделять величие объекта от фона.

Многие предпочитают видеть всю сцену в кристально чистом фокусе. Узкая апертура гораздо лучше способна видеть все перед собой сразу.

Когда лучше всего использовать широкое отверстие?

Внешний вид фотографии, снятой с широкой апертурой, — это то, что многие художники предпочитают и активно ищут. Хотя это не всегда правильно, это действительно приятно для глаз, когда все сделано хорошо и в нужное время.

Давайте рассмотрим, когда следует использовать широкую диафрагму.

Стрельба в темноте

Когда света мало, фотография с широкой апертурой дает художнику возможность сделать достаточно экспонированную фотографию в различных условиях.

Если вы снимаете методично или с помощью штатива, вы, скорее всего, сможете обойтись. Обе эти вещи помогут стабилизировать изображение, противодействуя мягкости, которую придает фотография с широкой апертурой.

Портретная фотография

Фотографы-портретисты обычно вкладывают средства в фикс-объективы с очень широкой максимальной диафрагмой.