Как проверить объектив?
Каждый уважающий себя фотолюбитель должен знать, как проверить объектив при покупке. Дело в том, что проблем с современными объективами хватает: неработающий или неточный автофокус, пыль под передней линзой, внешние повреждения наконец. Так на что же стоит обратить внимание? Рассмотрим шаги, которые стоит выполнить, когда вы покупаете объектив.
Проверяем внешний вид
Это самое очевидное, но, не смотря на это, почему-то многие халатно относятся к внешнему осмотру объектива. На что именно здесь стоит обратить внимание? Начать осмотр нужно с корпуса. На нем не должно быть потертостей и царапин. То есть, если на нём есть вмятины, сколы или трещины, то бегите не оглядываясь. Современные объективы имеют сложную и вместе с тем хрупкую конструкцию. Они редко переносят без последствий удары и падения.
Далее стоит осмотреть линзы. Это очень важно. На линзах не должно быть трещин и царапин.
Да, существует мнение, что проблемы подобного рода мало влияют на итоговый снимок. Но просто ответьте мне: вы хотите купить объектив с царапиной на передней линзе? Вряд ли. А это значит, что и продать вы его потом, если вдруг захотите, едва ли сможете. Или придется очень сильно уступить в цене. Берегите ваши деньги, проверяйте внешнее состояние объектива внимательнее!
После внешнего осмотра линз стоит посмотреть объектив на просвет. Посмотрите нет ли пыли за передней линзой, нет ли масла на лепестках диафрагмы. Последнее встречается скорее у ретро-объективов, а вот пыль – это проблема многих современных зумов.
Проверяем объектив в работе
То, что объектив хорошо выглядит, это, безусловно, плюс. Но этого мало. Даже стоит сказать так: этого НИЧТОЖНО мало. Вы покупаете объектив не чтобы им любоваться. Он нужен для того, чтобы у вас была возможность получать качественные снимки. Поэтому сразу после внешнего осмотра приступайте к проверке объектива в работе.
С чего стоит начать? Может с проверки бэк/фронт-фокуса по мишени? Оставьте это на потом. Начните с того, что просто «постреляйте» по сторонам. По ближним и дальним объектам, на открытой и закрытой диафрагме. Какова цель всего этого?
Во-первых, нужно проверить, как фокусируется объектив (если в нём установлена система автофокусировки). Фокус должен работать быстро, и самое главное, он должен попадать по целям. Приблизив снятое изображение вы можете увидеть, попал ли объектив в фокус там, где нужно. Если вы фотографируете «подопытного» (например, своего друга), то смотрите на глаза. Если они резкие на открытой диафрагме, то это хороший знак.
Во-вторых, нужно проверить технические моменты: нет ли брака в объективе. Покрутите кольцо фокусировки и зума, они должны ходить плавно. Прикройте диафрагму до значения f/11 и сфотографируйте витрину, стену соседнего дома или что-нибудь ещё. А потом посмотрите, одинакова ли резкость на краях кадра. То есть, резкость в левом верхнем углу должна быть такая же, как в правом верхнем.
Если резкость отличается, то, вполне возможно, объектив бракованный. Покупать его не стоит.
Если вы сфотографировали всё, что было в зоне вашей досягаемости и если вас устраивает результат, то, вероятнее всего, объектив нужно брать. Если вы всё ещё не уверены в своем решении, то есть несколько способов более глубокой проверки технической исправности объектива.
Основная проблема объективов, это неточность фокусировки. Например, вы фокусируетесь по глазам объекта, а резкость оказывается на носу. Этот эффект называется фронт-фокус. Обратная проблема – бэк-фокус. Это ситуация, когда резкими оказались, например, уши портретируемого. Чтобы проверить попадает ли объектив точно в цель или мажет (и если мажет, то насколько), стоит воспользоваться проверкой по мишени. Видов мишеней несколько, вы можете найти их в сети или купить. Однако мой совет – лучше проверяйте объектив не в искусственных условиях, а на реальных объектах. Об этом написано выше.
Как же проверить объектив?
Думаю, теперь вы знаете ответ на этот вопрос.
Всё не так сложно и занимает не больше 10-15 минут при неспешном подходе. Основные моменты, описанные в этой статье, нужно запомнить. И тогда вы не будете чувствовать себя обманутыми после покупки очередной дорогой игрушки. По крайней мере, с точки зрения работоспособности всё будет как надо. Удачного выбора!
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
Где скрывается максимальная резкость вашего объектива?
Фототехника
Автор: Екатерина
У каждого объектива есть значение диафрагмы, при котором он дает самую резкую картинку. У разных объективов эти значения различаются. Цель этого поста – с помощью эксперимента доказать, что нет единого значения резкости для всех объективов, хотя некоторые фотографы утверждают, что она находится в диапазоне от f/8 до f/11. Другие говорят, что самая «резкая» диафрагма находится в двух стопах от максимального отверстия. Как показали тесты, это тоже неверно.
Все зависит от конкретного объектива.
Как проверить объектив на максимальную резкость?
Для этого эксперимента я установил камеру на штатив и закрепил ее так, чтобы между кадрами не было никакой разницы. Затем я прикрепил к стене фрагменты газеты и сделал несколько кадров при помощи дистанционного управления, чтобы ни один из кадров не получился размытым.
Я повторил этот тест для трех популярных объективов: широкоугольного, фикс-объектива 50 мм, а также портретного зум-объектива. В эксперименте приняли участие объективы Nikon 10-24mm, Nikon 50mm f/1.8 и Nikon 70-200mm f/2.8.
Для зум-объективов я установил наиболее используемые фокусные расстояния. Безусловно, фокусное расстояние зум-объектива влияет на резкость, именно поэтому я сделал такой выбор. Я сделал кадры для всех значений диафрагмы этих объективов, но покажу здесь самые характерные результаты.
Тест резкости Nikon 10-24 на фокусном расстоянии 11 мм
Обратите внимание, что наибольшая резкость наблюдается при f/13, при этом на f/16 еще можно получить резкий результат.
Чаще всего широкоугольные объективы используют для съемки пейзажей. Для пейзажной съемки требуются большие значения диафрагмы, именно их я в этом эксперименте и тестировал.
Обратите внимание, что f/13 – поле максимальной резкости. Однако многие пейзажисты снимают на значениях диафрагмы больше f/13, чтобы получить еще большую глубину резкости. Предел максимальной резкости этого объектива – f/16. Выше этого значения начинаются значительные дифракции, которые приводят к нерезкости. На f/22 они становятся очень заметны – а именно это значение чаще всего используют начинающие фотографы.
Тест резкости Nikon 50 mm f/1.8
Этот эксперимент меня шокировал. Фотографы покупают фиксы 50 мм, чтобы снимать с малой глубиной резкости, f/1.8. Я сам редко закрывал диафрагму больше f/5.6. Когда у меня был Canon, «полтинник» мне очень нравился – он был резким даже на малых диафрагмах. Но теперь я перешел на Nikon, приобрел 50мм и очень недоволен резкостью, хотя многие считают этот объектив резким.
Тест все поставил на свои места. При съемке на малом значении диафрагмы, объектив сильно «мылит». Но если увеличить значение до f/7.1, резкость становится достаточной. Даже на больших для этого объектива значениях диафрагмы, f/13, он еще уходит в нерезкость.
Тест на резкость объектива Nikon 70-200mm при фокусном расстоянии 200 мм
Объектив 70-200, в принципе, сам по себе достаточно резкий, однако наибольшая резкость наблюдается на f/7.1.
Заключение
Итак, если вы решите узнать, на каких значениях диафрагмы ваш объектив достаточно резкий, нужно просто его протестировать. Самая резкая диафрагма – это отнюдь не f/8 и не f/11. И как вы видите, из трех представленных выше объективов, ни один не показал максимальной резкости на f/8.
Автор: Jim Harmer
Меткиобъектив цифровой фотокамерыцифровая фототехника
Как определить неисправную линзу или линзу со смещенным центром
Вы когда-нибудь пользовались объективом со смещенным центром? Возможно, вы используете его сейчас, не подозревая об этом.
Работать с ним может быть настоящей болью. Фокусные плоскости и глубина резкости ведут себя странно, что затрудняет получение предсказуемой резкости на фотографии.
Раньше у меня был такой объектив, но я нашел способы обойти его, наиболее полезным из которых является наложение фокуса. Со временем я также научился фокусироваться, чтобы получить приемлемую резкость всего изображения.
С подходящим объективом я бы использовал для этого гиперфокальное расстояние, но со смещенным от центра объективом это обычно не работает. Проведя некоторое тестирование, я смог найти другое место, на котором можно сосредоточиться, и получить аналогичные результаты. Тем не менее, большую часть времени один из углов требовал дополнительного внимания, и именно здесь пригодился стек фокуса.
Однако это требует много дополнительной работы, и для меня неуверенность в своем оборудовании привела к тому, что я сделал много ненужных фотографий, которые я сделал просто на всякий случай; иметь хотя бы одну фотографию с достаточной резкостью для каждой области изображения.
Объективы со временем могут смещаться, особенно если их много разбрасывают в сумке для фотоаппарата во время путешествий. Однако даже в новых объективах эта проблема может быть уже обнаружена. Это относится не только к дешевым объективам; объективы премиум-класса тоже могут иметь эту проблему.
Итак, после того, как я купил объектив Canon RF 15-35 f/2.8 L, который стоит более 2000 евро, я сразу же решил его протестировать. Честно говоря, я не ожидал, что найду с ним проблему, но, конечно же, после обширных внутренних и наружных испытаний я нашел ее.
На изображении ниже показан тестовый снимок, на котором нижняя часть изображения находится примерно на том же расстоянии от объектива, что составляет около 6 метров. При фокусировке по середине кадра на f/2.8 правый угол, как и ожидалось, менее резкий, чем центр. Но он показывает приемлемую детализацию, с которой я мог работать в постобработке. С другой стороны, левый угол полностью размыт.
Как видно из видео ниже, эта проблема была видна даже при f/5.
6. При такой диафрагме я должен получить резкость всего в кадре, кроме левого нижнего угла.
Вот и вернул объектив и скоро возьму другой, с которым повторю тест. Я уверен, что со временем найду идеальную копию, потому что, если не считать проблемы с одним углом, этот объектив великолепен.
Очень резкий во всем диапазоне фокусных расстояний даже на открытых диафрагмах. И я могу использовать свой Kase K9 Kit с двумя тонкими фильтрами при съемке на 15 мм без виньетки. С этим объективом нет необходимости в больших и тяжелых фильтрах при широкоугольной съемке.
В прикрепленном видео я более подробно рассказываю о том, как я тестировал, а также показываю больше тестовых фотографий. Надеюсь, это поможет вам при покупке следующего объектива и избавит вас от некоторых проблем в дальнейшем.
- Фейсбук
- Твиттер
- флипборд
- Пинтерест
- Более
Купили новый объектив? Вот первое, что вы должны сделать
Независимо от того, купили ли вы новый объектив у надежного поставщика или заключили сделку на аукционе, вы должны протестировать его.
К счастью, вам не нужна сумасшедшая специальная установка только для того, чтобы проверить свое снаряжение. В этом руководстве я расскажу, как протестировать только что приобретенный объектив примерно за 10 минут, и все это без каких-либо причудливых приспособлений.
Зачем проверять?
При сегодняшних ценах на линзы вы могли бы распаковывать изготовленное стекло стоимостью в тысячи долларов, которое, возможно, только что шлепнул в дверь ваш почтальон (не говоря уже о злоупотреблениях, которым подвергалась упаковка на протяжении всей цепочки доставки). ). Достаточно сказать, что что-то может пойти не так, несмотря на все усилия по упаковке. Чем быстрее вы обнаружите проблему, тем быстрее вы сможете решить ее с оператором связи или поставщиком. Кроме того, на корпусах с высоким разрешением и в некоторых оптических формулах даже незначительное смещение может привести к серьезным проблемам. Это означает, что недостаточно просто взглянуть на упаковку, чтобы выявить все проблемы.
Итак, тестирование, которое я бы рекомендовал, не будет включать в себя извлечение графиков MTF и стенд для тестирования оптики. Вместо этого я бы предложил методичный подход к проверке функций объектива и видимых оптических характеристик. Вам не нужно слишком усердно искать проблемы, если они есть, вы сможете обнаружить их с помощью этого метода.
Операции
Прежде чем приступить к съемке тестовых изображений, выделите секунду и осмотрите объектив. Переднее и заднее стекло чистое и без повреждений? Вы также можете посмотреть в объектив, чтобы проверить, нет ли таких вещей, как грибок, хотя обычно это проблема только для старых объективов. Также проверьте работу всех колец. Плавно ли они масштабируют и фокусируются? Все боковые выключатели работают? Если линза схлопывается, кажется ли это движение естественным?
Общая картина
Чтобы начать тестирование оптики, возьмите новый объектив, камеру и штатив. Если у вас нет под рукой штатива, вы можете легко использовать устойчивую поверхность, например столешницу или стол — идея состоит в том, чтобы просто устранить любой источник дрожания.
Вам также понадобится яркое освещение. Солнечный свет работает лучше всего, если он не колеблется, допустим свет от окна, а также хорошее постоянное освещение. Наконец, вам понадобится хорошая цель. Лучше всего подойдет высококонтрастная, четко напечатанная плоская поверхность. Для этого вы можете приобрести тестовую диаграмму, например этот тест Siemens Star Test, эту карту фокусировки объектива, или распечатать свою собственную из файла, такого как эта диаграмма разрешения EIA в Википедии.
Вам нужно повесить диаграмму на стену. Мне нравится кирпич или штукатурка, так как это облегчает проверку углов, чем ровная отделка стен. Постарайтесь расположить камеру так, чтобы она была направлена прямо к стене. Убедитесь, что вы находитесь достаточно далеко, чтобы не приблизиться к минимальному фокусному расстоянию объектива. Если возможно, сделайте одинаковую поверхность стены во всех четырех углах кадра.
На вашей камере будет несколько ключевых параметров для настройки: режим автофокусировки, тип затвора и задержка срабатывания затвора.
Они могут различаться в зависимости от вашей модели, поэтому проверьте свое руководство или загуглите модель и соответствующие настройки.
Что касается общих настроек, я предпочитаю тестировать как при полностью открытой диафрагме, так и при f/8 при базовых значениях ISO. Скорость затвора не имеет особого значения, но я бы посоветовал избегать диапазона от 1/5 до 1/100 секунды, чтобы снизить риск движения, вызванного зеркалом или затвором.
Для автофокусировки вам понадобится режим покадровой съемки, когда камера настроена на спуск только после блокировки фокуса. Это может быть AF-S, One Shot или что-то подобное. Кроме того, убедитесь, что вы понимаете, что вы тестируете, основываясь на режиме фокусировки. Если вы находитесь в режиме Live View, некоторые камеры могут использовать автофокусировку с определением контраста вместо фазового. Это может скрыть проблемы с калибровкой фокуса по сравнению с определением фазы, поэтому я бы рекомендовал протестировать каждый режим, по крайней мере, полностью открытый, чтобы проверить эффективность фокусировки.
Для получения дополнительной информации по этому вопросу обратитесь к разделу, посвященному анализу ваших результатов.
Если возможно, настройте затвор камеры на режим электронной передней шторки и включите режимы подъема зеркала или задержки экспозиции. Все это может помочь избавиться от этого последнего потенциального размытия из-за движения или активности камеры. В идеале у вас останется максимально четкое изображение, из которого вы сможете сделать выводы.
Тестирование
После настройки камеры начните делать снимки. Для удобства сравнения позже я предпочитаю начинать с уменьшения масштаба, проверяя как широкую апертуру, так и узкую, но не подверженную дифракции апертуру, такую как f/8. Оттуда перейдите к паре других точек в диапазоне масштабирования, фиксируя оба набора значений диафрагмы.
Идея захвата этих изображений заключается в том, что вы можете проверить любые несоответствия в изображениях. Если одна сторона значительно острее, у вас может быть децентрированный элемент.
Если у вас есть существенная проблема с мягкостью, повышенным уровнем хроматических аберраций, виньетирования или какой-либо другой проблемой, вы, вероятно, сможете обнаружить ее, сравнив снимки с разным фокусным расстоянием или настройками диафрагмы.
Не забывайте, что фокусировка на бесконечность не гарантирует, что все будет в фокусе; очень близкие объекты могут быть не в фокусе, и это нормально.
Есть два дополнительных набора изображений, которые вы можете захватить: высокоскоростная серийная съемка с узкой апертурой и несколько изображений с бесконечным фокусом. Для установки узкой диафрагмы настройте камеру на непрерывную съемку с высокой частотой кадров, ручной экспозицией и узкой диафрагмой. Если есть несоответствия экспозиции от снимка к снимку, это может указывать на заедание лепестков диафрагмы. Для изображений с бесконечным фокусом просто выйдите на улицу и убедитесь, что камера точно фокусируется на бесконечности. В этом наборе вы на самом деле просто проверяете, что оставшийся диапазон фокусировки работает так же хорошо, как и ранее проверенный диапазон вблизи.