Как настроить фотоаппарат никон д3200 для качественных фото

Содержание

Ручной режим М и продвинутые настройки. Базовый курс Nikon: Урок №3

В прошлом уроке мы остановились на изучении режимов съемки P, S и A. Сегодня мы подробнее исследуем, как они работают, какие дополнительные функции могут помочь при работе с ними, а также рассмотрим полностью ручной режим М. Для начала давайте повторим, что представляют собой режимы P, S и A. Мы помним, что в режиме P экспопара подбирается автоматически, а режимах S и A фотограф может выбирать вручную выдержку или диафрагму соответственно, а второй параметр будет подбираться камерой. Как мы видим, несмотря на то, что режимы PSA дают больше свободы в настройке, финальную экспозицию все так же определяет автоматика, и у вас может возникнуть вопрос: как она это делает? С технической стороны процесс достаточно простой: во время полунажатия кнопки съемки камера с помощью специальных датчиков проводит замер количества света. Эти данные далее передаются в процессор, где подбирается оптимальная, по мнению камеры, экспопара.

Но зеркальные камеры не зря славятся тем, что их можно очень гибко настроить. Так же и здесь: вы можете подсказать камере, на что стоит обратить внимание при замере освещенности, или просто сделать весь снимок светлее или темнее с помощью одной кнопки. Речь идет о выборе метода замера экспозиции и функции экспокоррекции. Чтобы лучше понять, как они работают, мы снова переместимся в нашу съемочную зону, проведем съемку и разберем результаты. Мы будем использовать в качестве источника освещения обычные лампы, чтобы максимально приблизиться к реальным съемочным условиям.

1. Методы замера экспозиции

В первую очередь мы рассмотрим различные методы замера экспозиции. Эта функция работает просто: вы выбираете определенный метод, по этому методу камера проводит замер освещенности и устанавливает параметры съемки, далее вы делаете снимок. В цифровых камерах Nikon присутствует три разных режима:

матричный, центровзвешенный и точечный. Выбрать один из них можно с помощью специальной кнопки на корпусе – вы зажимаете ее и вращаете задний диск. А на младших камерах это делается с помощью того же общего меню – здесь следует просто выбрать пункт «Замер экспозиции».

В случае с матричным способом замера камера делит весь кадр на множество зон и в каждой из них замеряет количество света, а после этого выбираются средние для всех зон значения выдержки и диафрагмы. При центровзвешенном способе происходит то же самое, но при расчете экспопары большее внимание уделяется центральной части кадра. Если же выбран точечный режим, то количество света замеряется только в выбранной точке фокусировки, а остальные зоны игнорируются.

Чтобы уловить разницу, мы сделали три одинаковых снимка, но с разным методом замера. Как видите, в случае с матричным и центровзвешенным вариантами результаты получились примерно одинаковые, так как модель располагалась в середине кадра. Что же касается точечного метода, то замер был произведен не по всему кадру, а только по лицу, куда была направлена точка фокусировки. Лицо нашей модели было освещено сильнее, чем остальная часть кадра, поэтому камера сделала весь снимок чуть темнее, чтобы лучше передать все нюансы именно той зоны, где был произведен замер.

Матричный замер экспозиции обычно установлен по умолчанию и в большинстве ситуаций прекрасно справляется с выбором параметров, поэтому я рекомендую использовать именно его. Но если вы снимаете сцену с очень большим перепадом яркости, то тут вам поможет только точечный метод или полностью ручной режим М. Посмотрим на примере, что я имею в виду.

Мы сделали два снимка, в первом из них контраст достаточно низкий, то есть между объектами в кадре нет большого перепада яркости. Здесь матричный способ отработал отлично и выбрал правильные настройки. Но если в сцене появится яркий источник света, то, скорее всего, автоматика решит сделать снимок темнее, так как результаты замера покажут, что в кадре много света. Как видите, это не совсем то, что нам нужно.

Такие примеры часто можно увидеть на фотографиях, где люди позируют против солнца или стоят на фоне окна, откуда падает дневной свет. В таком случае лучше всего будет использовать точечный замер и проводить его по главному объекту съемки. При этом надо понимать, что в силу технических ограничений одновременно передать очень яркие и темные области в одном кадре невозможно, поэтому придется выбирать, что является главным на снимке.

2. Экспокоррекция

Если эксперименты с постоянным изменением метода замера экспозиции вам показались слишком сложными или отвлекающими от процесса съемки, то в зеркальных камерах предусмотрен более простой вариант, как влиять на выбор параметров. Речь идет о функции экспокоррекции, и для нее на корпусе существует отдельная кнопка, обозначенная знаками плюс, минус. Нажав на нее и вращая задний диск, вы можете ввести положительную или отрицательную поправку в параметры так, чтобы снимок вышел более светлым или темным соответственно.

Стоит обратить внимание на то, что экспокоррекция – это не графическая обработка снимка процессором, а именно влияние на экспопару. То есть если вы захотите сделать снимок просто светлее и внесете коррекцию +2, но при этом света вокруг будет мало, то приготовьтесь к тому, что автоматика удлинит выдержку и откроет диафрагму, а это может ухудшить качество снимка. Но если вы снимаете в дневное время и света вокруг достаточно, то экспокоррекция в сочетании с режимом P и матричным методом замера может быть одним из самых простых способов управления экспозицией.

3. Ручной режим М

Настало время перейти к последнему и наиболее интересному режиму съемки – ручному режиму, обозначенному буквой М. Здесь, как вы понимаете, неважно, какой метод замера или экспокоррекцию вы установили, так как автоматика ничего не устанавливает, выдержку и диафрагму вы выбираете самостоятельно. Поэтому при использовании ручного режима самое важное – это опыт фотографа, его умение быстро оценить условия освещенности и выбрать нужные параметры. С одной стороны, это добавляет сложности, с другой – позволяет на 100 % контролировать результат любой съемки. Для того чтобы лучше понять, как работать в режиме М, нам необходимо глубже изучить принцип взаимодействия выдержки, диафрагмы и светочувствительности, узнать, как они влияют друг на друга и на снимок.

Экспозиция, как я уже говорил, это количество света, которое попадает на матрицу во время съемки. Как вы понимаете, одну и ту же экспозицию, то есть количество света, можно получить с помощью разных параметров съемки. Посмотрим это на примере. Мы сделали несколько снимков, которые по экспозиции являются одинаковыми, но, если вы обратите внимание на параметры, то увидите, что они разные. Сделать это очень просто: для начала мы подобрали первую тройку параметров и получили нормально экспонированный кадр. Далее мы захотели открыть диафрагму на один шаг, то есть сделать глубину резкости меньше, но при этом яркость снимка оставить той же. Для этого мы в противовес диафрагме сделали выдержку короче также на один шаг, тем самым сохранили ту же экспозицию и добились своей цели – не меняя снимок, мы поменяли его характер.

Так все и работает: если вы захотели шире открыть диафрагму, то света через объектив будет проходить больше, и, чтобы сохранить прежнюю экспозицию, придется либо сделать выдержку короче, либо уменьшить светочувствительность матрицы. Таким образом, помня, что каждый параметр: выдержка, диафрагма и ISO – способен привносить в кадр свой эффект, мы можем сами выбирать, каким будет снимок.

Рассмотрим еще один сценарий. Например, вы снимаете спорт и вам нужна короткая выдержка. Если бы вы использовали режим S, то камера в ответ на установку короткой выдержки пыталась бы сильнее открыть диафрагму, чтобы света проходило больше. Но возможно, что открытая диафрагма и как следствие малая глубина резкости – это не то, что вам нужно, так как вы хотите отобразить четко и объект съемки, и фон. В режиме М вы можете оставить диафрагму прикрытой, но для нормальной экспозиции повысить светочувствительность матрицы.

Именно так происходит работа в режиме М. Вы определяете цель съемки, учитываете уровень освещенности вокруг и выбираете параметры, исходя из двух принципов: первого – получить нужную яркость, то есть экспозицию, и второго – учесть вносимый каждым параметром эффект.

4. Изменение настроек

Что же касается изменения настроек в режиме М, то здесь все легко: чтобы изменить выдержку, необходимо вращать задний диск, а для изменения диафрагмы: в младших камерах серии D3000 и D5000 – нажать кнопку экспокоррекции и вращать тот же диск, а в старших камерах – вращать передний диск, расположенный чуть ниже кнопки съемки. Остальные настройки меняются в привычном режиме с помощью отдельных кнопок на корпусе или через общее меню.

Первым шагом при выборе параметров в ручном режиме может быть ориентация на шкалу экспозиции, которая видна как в видоискателе, так и на дисплее фотоаппарата. По сути шкала показывает замеры датчиков, и если вы с помощью изменения настроек выведете положение указателя на ноль, то получите такой снимок, какой сделала бы автоматика. Но далее вам ничего не мешает внести изменения по своему усмотрению.

Как видите, в сегодняшней лекции мы действительно глубже изучили взаимодействие параметров съемки и узнали, как работает режим М. Использовать его или нет – это ваш выбор. Можно начать с более простых режимов PSA, разобраться с ними на практике, а далее уже переходить к ручному управлению. При этом многие профессиональные фотографы используют все режимы PSAM, ориентируясь на свои задачи. После сегодняшней лекции вас ждет интересное домашнее задание, выполнив которое, вы закрепите полученные знания и откроете для себя новые нюансы настройки. До встречи в следующей лекции!

Все уроки курса «Базовый курс Nikon»

Загрузка…

photostocks.info

Советы начинающим фотографам: как настроить новый фотоаппарат

№1. Зарядить аккумулятор

Если ваш фотоаппарат не принимает батарейки АА, то первое, что вы должны будете сделать после открытия коробки, это зарядить аккумулятор.

В некоторых случаях поставляется зарядное устройство, в которое необходимо вставить аккумулятор, а затем подключить его к сети. Но есть и такие батареи, которые заряжаются внутри фотоаппарата через USB-соединение.

Все необходимые кабели должны быть в коробке с фотоаппаратом.

№2. Отформатировать карту памяти

Как только зарядится батарея, вставьте карту памяти в предусмотренный для нее отсек. Затем включите фотоаппарат, нажмите кнопку «меню» и поищите опцию для форматирования.

При форматировании карта готовится к использованию и с нее удаляются все существующие изображения.

Если вы использовали карту ранее, то убедитесь, что скачали с нее любые изображения, которые хотите сохранить.

№3. Качество и размер изображения — Extra Fine (Highest JPEG) и Large

Если вы хотите создавать наилучшие снимки, на которые способен фотоаппарат, то выберите размер изображения Large. Тогда вы получите максимальную пользу от всех пикселей.

Затем установите оптимальный вариант качества изображения. Он может называться Highest JPEG, Fine JPEG или Extra Fine JPEG.

Если ваша камера позволяет снимать RAW-файлы, то вы можете воспользоваться такой возможностью одновременно с форматом JPEG, потому что RAW содержат наибольшее количество данных об изображении.

Тем не менее, недостаток RAW-файлов заключается в том, что вам придется их обрабатывать и конвертировать в универсальный формат файлов, например, TIFF или JPEG. Лишь после этого вы сможете поделиться ими с друзьями и семьей. Фотоаппарат должен поставляться с программным обеспечением для такой обработки.

Если вы новичок в фотографии, не снимайте RAW-файлы сами по себе, фотографируйте одновременно в формате JPEG. Но вам пригодится эта опция, когда вы наберетесь немного опыта.

№4. Баланс белого — автоматический режим

Наши глаза и мозг действительно хорошо компенсируют различные цвета света, с которым мы сталкиваемся, поэтому мы видим белые объекты белыми.

Система баланса белого фотоаппарата разработана с той же целью и в большинстве случаев установка автоматического режима дает хороший результат.

Но в некоторых ситуациях его не достаточно. И в конкретных условиях освещения лучше выбрать режим «флуоресцентная лампа» (лампа дневного света) или «лампа накаливания».

Ручной выбор баланса белого позволяет установить его путем фотографирования белого объекта, например, листа бумаги, но такой вариант стоит рассмотреть позже.

Смотрите также: Баланс белого и все, что вы должны о нем знать

№5. Замер экспозиции: оценочный, матричный или мультисегментный

Многие фотоаппараты предлагают три режима замера, которые позволяют оценить яркость света и предложить соответствующие настройки экспозиции.

В дополнение к центрально-взвешенному и точечному замеру есть третий вариант под называнием оценочный, матричный, мультизонный или мультисегментный.

Этот режим станет хорошим выбором, так как учитывает яркость по всей поверхности сцены и пытается рекомендовать настройки экспозиции, которые будут производить красивый сбалансированный снимок.

№6. Фокусировка: Auto-AF или Single-AF

В режиме Singe-AF (Auto Focus Single) фотоаппарат будет фокусироваться на объекте в соответствии с активными точками автофокусировки при нажатии на кнопку спуска наполовину.

Как только он сфокусируется, объектив будет удерживать фокус так долго, пока вы держите кнопку нажатой. Это хороший вариант для многих ситуаций, но если объект движется, то фокусировка корректироваться не будет.

Многие фотоаппараты имеют опцию Auto-AF, в которой автоматически определяется, движется ли объект.

Если объект неподвижен, то используется Single-AF, но если он передвигается, то фотоаппарат активирует систему непрерывного автофокуса, то есть фокусировка настраивается по мере необходимости.

Если в вашем фотоаппарате есть режим автоматической фокусировки, то установите его, в противном случае используйте Single-AF.
Смотрите также: Фокусировка камеры: Использование ручного и автоматического режима

№7. Выбор точек автофокусировки — автоматический режим

В большинстве фотоаппаратов есть настройка, которая подсказывает оборудованию, какие точки автофокуса использовать. Это хороший выбор, если вы новичок.

Смотрите также: Точки фокусировки. Как грамотно их использовать?

Фотоаппарат имеет склонность фокусироваться на том, что находится ближе всего от центра кадра. Поэтому если ваш объект находится не совсем по центру и между ним и камерой есть другие объекты, то следите за тем, на чем сосредоточился ваш фотоаппарат.

При необходимости переключитесь на АФ по одной точке (или аналогичный). Он позволяет установить точку автофокусировки с помощью навигационных кнопок.

№8. Режим съемки: «одиночный снимок» (Single) и «непрерывная съемка» (Continuous)

Когда ваш фотоаппарат находится в режиме «одиночный снимок», то он делает по одному кадру каждый раз при нажатии на спусковую кнопку. Даже если вы удерживаете палец в нажатом положении.

В режиме «непрерывной съемки» он будет продолжать фотографировать, пока вы не отпустите кнопку или пока не заполнится буфер или карта памяти.

Этот режим полезен при съемке движущихся объектов, но в большинстве случаев вы захотите сделать одну фотографию за один раз.

№9. Стабилизация изображения — включить или выключить

Малейшие случайные движения камеры могут вызвать размытость ваших изображений, но это легко поправимо с помощью системы стабилизации изображения в фотоаппарате или в объективе.

Она работает путем сдвига датчика или элементов внутри объектива для компенсации движения. Как правило, система стабилизации очень эффективна и позволяет использовать довольно длительную выдержку затвора.

Если вы снимаете с рук, то непременно активируйте стабилизацию изображения, но при установке фотоаппарата на штатив отключите ее.

№10. Цветовое пространство — Adobe RGB

Многие камеры предлагают два цветовых пространства на выбор: SRGB и Adobe RGB. Adobe RGB имеет больший цветовой диапазон, чем SRGB. Поэтому он будет лучшим вариантом в большинстве случаев.

№11. Стиль изображения или режим управления снимками — «стандартный»

Большинство фотоаппаратов могут обрабатывать изображения с помощью ряда различных способов, используя функцию «Picture Style», режим управления снимками, цветовые режимы или режим имитации пленки.

Как правило, есть несколько вариантов. В том числе один, который производит черно-белые (монохромные) изображения, другой повышает насыщенность, чтобы сделать изображение более ярким и «пейзаж», который усиливает синий и зеленый цвет.

По умолчанию фотоаппарат использует «стандартный» вариант, который, как правило, подходит для большинства ситуаций, поэтому убедитесь, что установлен именно он.

В процессе фотографирования у Вас будут возникать дополнительные вопросы, ответы на которые Вы можете найти в других статьях у нас на сайте, например:

Facebook

Вконтакте

Twitter

Одноклассники

cameralabs.org
Важные настройки фотоаппарата Nikon | Радожива
Данная статья будет полезна владельцам цифрозеркальных камер Nikon. Про то как настроить выдержку, ИСО, диафрагму многие уже знают, но в камерах Nikon есть очень полезные функции и настройки. Сегодня остановимся на нескольких основных.

Мысли про настройку камер Nikon
Настройка Режимов Управления Снимками
Почти на всех цифрозеркальных камерах от Никон есть режимы управления снимками. Данная настройка находится в Меню Режим Съемки -> Режим Управления Снимками. В зависимости от модели, в подменю можно выбрать один из режимом съемки. Чаще Всего это
SD – стандартный
NL – нейтральный
VI – насыщенный
MC – монохромный
PT – портретный
LS — пейзажный или собственный режим съемки.
Это очень удобно – при нужном типе съемки требуется просто установить подходящий режим и получить настройку изображения под заданный сюжет.
Данные режимы влияют на резкость, контраст, яркость, насыщенность и оттенок получаемого изображения. Например, режим портрет имеет малую резкость, контраст и яркость для того, чтобы правильно передать тона кожи. А режим насыщенный, наоборот, имеет насыщенные цвета, большую резкость и контраст.
Вот пример одной и той же фотографии в разных режимах управления снимками. Налицо улучшения насыщенности цвета:

Стандартный и Насыщенный режим управления снимками в деле
Все примеры фотографий в данной статье сделаны на Nikon D90 с помощью штатива и пульта дистанционного управления Nikon ML-L3. Фокусировка с помощью Live View на Nikon 50mm F1.8D в ручном режиме. Предметы установлены на студийную стойку и лапку от вспышки. Если присмотреться ближе, 1 к 1, то можно увидеть и улучшение резкости в режиме VI по сравнению с SD

Разница в режимах управления снимками SD и VI
Важное замечание! Если Вы снимаете в формате RAW, то файл записывается действительно в формате RAW сырую информацию с матрицы камеры, но в EXIF камеры записываются данные про режим управления съемкой. При этом на дисплее камеры будет видна действительно картинка с установленным режимом управления снимками. Но при загрузке в RAW конвертор по типу ADOBE LIGHTROOM, ADOBE Camera RAW эти конверторы не воспримут метаданные с файла и Вы будете видеть голенький оригинальный RAW снимок без наложения на него режима управления снимками. Так что, снимая в RAW и обрабатывая на компьютере снимок, можно не заморачиваться выбранным режимом управления снимками.
Но, если Вы снимаете в JPEG, то выбранный режим будет очень сильно влиять на фотографию. Я настоятельно рекомендую всегда помнить про тот режим, который установлен и изменять его в зависимости от ситуации. Кстати, снимая в режиме MC — монохромном, в видоискателе будут мигать красным буковки BW, предупреждая, что Вы снимаете в черно-белом режиме. И если снимаете в RAW, то на компьютере можно будет увидеть и оригинальный цветной снимок, а если снимаете в JPEG — уже будет невозможно восстановить цвет на фотографии.
Подавление шумов на высоких ISO
Для того, чтобы максимально уменьшить шумы на высоких ИСО, можно, а иногда и нужно включить функцию подавления шумов. Функция находится в Меню Режим Съемки -> Подавления шума для высоких ISO. Данная функция помогает уменьшить цифровой шум и сделать фотографию более привлекательной. Функция также имеет название NR (noise reduction) и несколько значений интенсивности работы.

Две фотографии с шумодавом и без него
Если увеличить масштаб, то будет реально видна разница в качестве изображений. Смотрите сами:

Функция подавления шумов в деле
Важный момент! Снимая в режиме RAW на самом деле шумы на снимке не уменьшаются, а камера при просмотре изображения, показывает снимок RAW с подавленными шумами. Если такой RAW снимок просмотреть на компьютере с режимом подавления шумов и без него, то они будут идентичны. Сперва для статьи я снимал в RAW, но при просмотре на компьютере все фото что с шумодавом, что без него — выглядели одинаково.
Снимая в JPEG вы уже реально получаете снимок с подавленными шумами. Но всегда помните, что шумодав — это не панацея, она уменьшает шумы но с тем же успехом уменьшает детализацию картинки (в том числе и ее резкость). Для некоммерческих целей и печати 10*15см можно спокойно снимать в JPEG на супер высоких ИСО с шумодавом, включенным на максимальный уровень мощности.
Использование функции Active D-Lighting
Данная функция расширяет Динамический Диапазон и сохраняет детали в тенях. Вкратце — функция программно вытягивает информацию из теней.

Функция Active D-Lighting в действии
Как видите сами, на снимки темные детали стали более светлыми и снимок получился более яркий при тех же значениях выдержки и диафрагмы.

Функция Active D-Lighting
Внимание! Функция хоть и делает снимок с большим ДД, но в то же время есть одна хитрость. Оба снимка были сделаны в ручном режиме управления камерой на F2.8 1\4c, но в автоматическом режиме и в с включенной функцией Active D-Lighting камера пытается недоэкспонировать кадр с помощью уменьшения выдержки или диафрагмы. Также, информация из теней вытягивается программным методом и в результате появляется лишний шум в тенях.
Еще полезные функции
Функция подавления шумов при длинных выдержках должна уменьшать шум при съемке с длинными выдержками — но я тестировал и не заметил никаких существенных изменений в шумах. Тест проводил на выдержке в 30 секунд в RAW и JPEG — результат практически одинаковый и на ISO100 и ISO 400. Потому, примеров фотографий не делал. Внимание — функция подавления шумов на длинных выдержках также уменьшает буфер кадров. Например, для Nikon D200 с 21 кадра в буфере при включении данной функции он проседает до 11 кадров. Точно так же и на других камерах. А еще, при съемке на длинных выдержках с включенной данной функцией вы уменьшаете скорость работы камеры. Если выдержка была 10 с, то камера еще после снимка будет 10 секунд «думать» и обрабатывать снимок, а на дисплее будет «work nr». Лично мне иногда 30 секунд ждать до того, как я смогу сделать следующий снимок, очень и очень не удобно, потому эта функция почти всегда у меня выключена.
Функция контроля Хроматических Аберраций — уменьшает ХА. Функция контроля Дисторсии — уменьшает дисторсию. Так как у меня на моих Nikon D40, D80, D90, D200 этих функций нет, то описать их работу с примерами не могу, но в любом случае они также очень полезны при съемке в JPEG.
Выводы:
Все функции улучшения изображения в основном имеют программную реализацию. При съемке в JPEG они являются незаменимым средством улучшения снимков, но все их можно с таким же успехом реализовать с помощью редактирования RAW файла. Чтобы RAW файл от Nikon (NEF) можно было использовать с записанными туда примененными функция контроля изображения нужно использовать родную утилиту Capture NX, в других RAW конверторах все придется делать самому.
Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
radojuva.com
15 подсказок Nikon для съёмки портретов: nikonofficial — LiveJournal
Давно мы уже не публиковали наших подсказок. Конечно, эти подсказки больше рассчитаны на тех, кто только начинает свой путь в фотографии. Но кто знает, возможно, и матёрые фотографы найдут для себя полезные советы. И традиционно, мы попросим профессионалов добавлять в комментариях свои советы.
1. Снимая портрет человека, даже на скорую руку, не ставьте его у стены. Людям свойственно становиться спиной к стене, когда их снимают, но это далеко не самый лучший подход к портретной съемке. За исключением случаев, когда вы намеренно хотите снимать у стены из творческих соображений, вежливо попросите человека отойти на несколько шагов в нужное место.

Снято на Nikon D600 50mm 1,4g
2. Как говорится, глаза — зеркало души. Попытайтесь запечатлеть личность человека через его глаза. Убедитесь, что глаза хорошо видны, увеличив их или приблизившись к человеку.
3. Не забывайте фокусироваться на ближнем глазу, поскольку в этом случае фотография будет выглядеть естественнее.

Снято на Nikon D5100
4. Снимая фотографию, на которой человек смотрит в одну сторону, скомпонуйте ее таким образом, чтобы в той стороне, куда обращена ваша модель, было больше пространства. Это сделает фотографию более естественной.
5. Перед съемкой не забудьте взглянуть на снимок, скомпонованный в видоискателе или на ЖК-мониторе. Убедитесь, что вам видно то, что находится над головой человека, а также проконтролируйте, чтобы снимаемый был виден полностью, до самых стоп, если вы снимаете портрет в полный рост. Если вы спешите сделать снимок, то можете «обрезать» часть того, кого снимаете.
6. Не заставляйте людей принимать неудобную позу. Им проще встать так, как нужно, если показать им необходимую позу. Покажите человеку, как следует сесть, встать или держать руки, чтобы это было легко и просто.
7. Не просите принять какую-либо позу для каждого снимка. Фотографии, снятые в естественной обстановке, — это лучший способ запечатлеть реальную жизнь. Кроме того, такие снимки выглядят натуральнее.
8. Профессиональные фотографы часто во время съемки в студии включают музыку. Это поможет расслабиться вашей модели. Спросите, какую музыку она хотела бы послушать.
9. Следите за тем, чтобы вокруг головы объекта не было телеграфных столбов или деревьев. Тщательно проверьте фон. Загляните человеку через плечо, чтобы узнать, нет ли за ним столбов, деревьев или даже машин. Иногда, сделав несколько шагов влево или вправо, можно существенно улучшить снимок.
10. Будьте всегда готовы фотографировать людей. Держите фотокамеру наготове и думайте о том, как вы могли бы снять портреты окружающих вас людей. Такая попытка представить себе результат заранее — это отличная практика, и если вы заметите кого-то очень интересного, подойдите и спросите, можете ли вы его или ее сфотографировать. В худшем случае вам ответят: «Нет».

Снято на Nikon D90
11. Просмотрите снимки на ЖК-мониторе после съемки и, если найдете особенно красивую фотографию, обязательно покажите ее объекту. Ничто так не успокаивает человека, как уверенность в том, что он прекрасно получился на сделанном вами снимке.
12. Делайте автопортрет ежедневно в течение недели или месяца (или года). На самом деле, сделать привлекательный снимок с изображением самого (или самой) себя не так уж и сложно, а если вы будете делать это достаточно долго, то получите интересные серии фотографий, на которых видно, как вы меняетесь со временем.
13. Если вы ждете прекрасного момента для съемки портрета, дождитесь, когда все небо затянет тучами. Облака рассеивают солнечный свет и создают прекрасное естественное освещение, которое плавно льется на выбранный вами объект. Проследите, чтобы лицо человека было повернуто к самой яркой части неба и как можно лучше освещалось.
14. Старайтесь не снимать портрет снизу, потому что большинство людей с этого ракурса выглядят неприглядно.

Снято на Nikon D90
15. Снимая людей, не обязательно фотографировать их лица. Вместо этого сосредоточьтесь на деталях, например, на крошечной ножке младенца или мозолистых руках плотника. Возможно, одна деталь скажет о человеке больше, чем целая серия снимков.
Традиционно благодарим фотографов за предоставленные иллюстрации к статье: Виталия Пестова, Сергея Павлова, Никиту Правдина, Саню Ломанова, Тимофея Богданова, Николая Садовникова, Дмитрия Посадского, Марию Вассерман, Pete Rock, Евгению Гордееву, Helene Kostreckaya, Карину Чернову, Олега Татаринова, Вову Гарановского.
Ждем ваших добавлений в комментариях, и не забывайте добавлять нас в друзья!
Читайте также:
15 подсказок от Nikon для начинающих фотографов
10 подсказок для мастеров фотографии
Подсказки от Nikon для новичков
15 подсказок Nikon для продвинутых пользователей
Освещение. 20 подсказок Nikon для новичков
nikonofficial.livejournal.com
▲Размытые снимки в камере Nikon? Как делать резкие снимки в камерах Nikon d5000, 5100, 5200, Nikon d3000, 3100, 3200
Многие фотографы, особенно начинающие, сталкиваются с одной проблемой — нехватка резкости на снимках. Конечно такая проблема обычно возникает у тех, кто решил сэкономить и купил недорогую зеркальную камеру типа Nikon d5100, 5200 или Nikon d3100, 3200 с китовым объективом. Обычно китовый объективы бывают 2-х видов 18-55mm или 18-105mm. Также иногда в некоторые комплекты могут впихнуть и 55-200mm. Все эти объективы за свои деньги неплохие, но для того, чтобы получить от зеркальной камеры максимум их недостаточно.
Почему же фотографии не резкие
Может быть несколько причин нерезких и слегка замыленных фотографий. Многие фотографы любители грешат на свое неумение снимать, но как правило умение тут не причем.
1. Неточная автофокусировка
На самом деле резкие фото могут не получатся по причине постоянных промахов автофокуса (иногда конечно же причина может быть и в кривых руках фотографа, но обычно в любительских камерах стоит такой вид автофокусировки, что промахивается он не редко). Система автофокусировки в режиме AUTO самостоятельно выбирает точки для фокусировки, и они не всегда совпадают с тем, как кадр видит фотограф.

Я обычно не использую автоматический режим, а снимаю при дневном освещении в режиме A, а в настройках автофокуса стоит режим зоны “Одна точка”. При съемке я в начале фокусируюсь на объекте (очень часто это лицо, при этом наводить фокус нужно на контрастную часть объекта, на лице это может быть на глаз например, или губы) после чего я кадрирую снимок как мне угодно и спускаю затвор.
Еще один важный момент относительно фокусировки. Если вы хотите больше попадать в фокус, то вам необходимо понять теория фокусировки. Просто говоря правильное расстояние от камеры до объекта является залогом резких снимков, поэтому после наведения автофокуса ни в коем случае не отдаляйтесь и не приближайтесь к объекту съемки.
Советы по наведению фокуса:
Используйте режим зоны автофокуса “Одна точка”.
Наводите фокус на контрастную часть объекта (чтобы автофокус смог зацепится за нужный объект) после чего можно повернуть камеру в то положение, в котором вы хотели сделать кадр.
После наведения автофокуса (обычно подтверждается звуковым сигналом “Бип”) не смещайтесь к объекту ближе или дальше.
Ниже пример фотографии, в которой фокус где-то перед лицом малыша. В кропе 100% (нижнее фото) очень хорошо видно, что лицо и глаза ребенка не в фокусе и снимок кажется размытым.

Неточный автофокус. Кроп 100%
Сбой работы камеры или объектива при фокусировке
Лично у меня был случай после покупки камеры Nikon d90, когда камера наводила фокус перед объектом съемки. К примеру, лицо на снимках оказывалось размытым. Слава Богу эту проблему я решил при помощи специальной программы для сервисных центров (все делала на свой страх и риск, и мне повезло=)). Подобные проблемы бывают как у камер, так и у объективов. Чтобы обнаружить данную проблему нужно сделать тестовые снимки специальной мишени, если там обнаружен сбой автофокусировки (фронтфокус – перед объектом, бекфокус – за объектом), то делаем еще следующее. Чтобы узнать сбоит камера или объектив делаем пробный кадр в режиме live view, если в этом режиме все хорошо, то проблема в камере, если же в этом режиме есть неточности в автофокусировке, то проблема в объективе.
А вот как выглядит бэкфокус на специальной мишени. В зоне резкости должен быть ноль, а по факту отметки которые дальше.
2. Низкое качество объектива
Недорогие китовские объективы не отличаются высоким качеством картинки, кроме этого все они еще и темные (диафрагма в данных объективах как правило f3,5-5,6, в лучших случаях f3,5-4,5). В чем заключается низкое качество объективов. Например объектив nikon 18-55mm на открытой диафрагме почти на всех фокусных расстояниях показывает очень низкое качество детализации по краям кадра, то есть, если объект съемки немного не в центре у него есть шанс быть размытым. Так же начиная с 35mm и больше, качество детализации остается не на самом высоком уровне (для любительских снимков этой детализации достаточно с головой, но если вы очень требовательны, то вы заметите разницу).
3. Высокое ISO и шевеленка
Так же не стоит забывать про такой фактор как высокое значение ISO. При высоких ISO (для большинства камер это 1000 и выше), изображение снимков заметно замыливается. Что бы этого избежать, нужно в помещении почти всегда снимать со вспышкой. На улице так же желательно настраивать камеру так, что бы показатели ISO были максимально низкими от 100 и до 800. Но при съемке без вспышки появляется еще одна проблема — шевеленка. Шевеленка появляется на длинных выдержках, грубо говоря длиннее 1/200 (1/100, 1/80, 1/60 и т.д.). Для поддержания выдержки на коротком уровне иногда приходится поднимать ISO, поэтому в данной ситуации задача фотографа либо сбалансировать снимки, либо включить Auto режим .

Вот пример снимка с высоким ISO. Дабы не было шевеленки из-за длинной выдержки, мне пришлось в пасмурную погоду увеличить ISO до 1250. Конечно же как результат я получил уменьшение детализации снимка (смотреть ниже кроп 100%), как результат фото не смазано.

Фото с высоким ISO – 1250
А вот как меняется детализация снимка с различными значениями ISO
Для увеличения кликните на изображение.
Как выжать из китового объектива больше качества
Частично спасает от излишнего замыливания снимков закрытие диафрагмы при съемке, хотя бы на несколько значений от минимальных, например там где минимум f3,5 можно делать f4,5 или f5,0, там где f5,6 там закрывать до f6,3 или f7,1. Так же нужно понимать, что в каждом объективе есть те фокусные расстояния на которых объектив более резкий и это может зависеть именно от особенности именно вашего экземпляра. Например мой nikon 18-70 f3.5-4.5 очень резкий на фокусных от 35 и до 60, что позволяется снимать им отличные портреты. Находя в своем объективы сильные стороны можно немного улучшить качество снимков.
Недорогие аксессуары для фото на Aliexpress.
Ссылка в тему: Обзор объектива Nikon 35mm f1,8
Как я уже писал, даже китовые объективы обладают приличной детализацией. Если вы хотите увидеть на снимке каждую ресничку, то для этого сделайте портрет, на котором лицо будет занимать треть или четверть кадра, если фокус будет наведен точно, то все должно получится. Снимая же общие фотографии получить детализацию мелких объектов сложно.
Также не ленитесь обрабатывать свои фотографии в специальных программах на подобии Lightroom, смотрите тут инструкцию по несложной обработке. Подобные программы позволяют частично увеличить резкость снимков, снизить шумы матрицы, и доработать массу других недочетов, которые есть почти в каждой фотографии.
Более кардинальным решением проблемы нерезких снимков в любительски камерах Nikon (Nikon d5100, d5200 или d3100, d3200) будет покупка объектива с фиксированным фокусным расстоянием, на рынке хватает недорогих и неплохих моделей, они так же отличаются хорошей светосилой f1.8, 2.0, 2.8. Например можно купить как широкоугольный объектив 24mm так и объектив со средней дальностью 35 или 50mm, бывают и дальнобойные объективы фиксы, но для повседневной съемки любительской камерой лучше не покупать больше 35 или 50mm.
P.S. Кстати, для любителей экспериментов так же могу посоветовать поснимать советскими объективами типа Helios, они так же обладают очень высокими показателями детализации, но не имеют автофокусировки и поэтому не пригодны для съемки подвижных объектов.
Оцени пост!
Loading…
Статьи по теме
gendolf.info
Как очень просто и быстро в разы улучшить резкость снимков
Повысить резкость на большинстве цифровых зеркальных и компактных камерах Nikon можно всего в 2 шага.

На фотографии показана святая троица: Nikon 14-24/2.8, Nikon 24-70/2.8VR, Nikon 70-200/2.8VRII. Но для резких снимков можно схитрить и не тратить тысячи долларов на покупку дорогого оборудования.
Хитрость с повышением резкости очень и очень проста. Для повышения резкости следует выполнить всего пару пунктов:
На фотоаппарате в ‘Меню Режима Съемки‘ найти ‘Режим Picture Control‘ (на некоторых фотоаппаратах Nikon он можете еще называться ‘Режим управл. снимками‘), выбрать любой понравившейся (например, PT — PorTrait, для съемки портретов), нажать кнопку джойстика вправо и задать уровень резкости ‘9’.
В меню ‘Качество изображения’ установить формат съемки RAW. После съемки проявить снятые фотографии с помощью оригинальных бесплатных RAW-конвертеров: Nikon ViewNX-i, Nikon CaptureNX 2 или Nikon CaptureNX-D.
Поделиться ссылкой на эту статью.
В чем суть?
Суть в том, что Nikon ViewNX-i, Nikon CaptureNX-D и Nikon CaptureNX 2 во время конвертации исходных RAW-файлов повышают резкость значительно сильней, нежели процессор фотоаппарата во время съемки в формате JPEG. Можно сказать, что это такой баг (программная ошибка) которая стала фичей (полезной функцией).
Настройка фотоаппарата
Ниже показан пример настройки для фотоаппарата Nikon D3200. На остальных фотоаппаратах все происходит по аналогии.
В первую очередь следует настроить ‘Режим Picture Control‘. На некоторых фотоаппаратах Nikon он можете называться ‘Режим управл. снимками‘). У очень старых фотоаппаратов такого режима может и не быть вообще. Насколько мне известно, Picture Control появился у второго поколения ЦЗК Nikon.

Настройки Picture Control
Выбрать нужный Picture Control. Звездочка возле имени режима означает, что он был изменен вручную. На картинке ниже режим ‘MC’ без изменений с заводскими настройками, а потому не имеет ‘*’ возле своего имени. Настройки Picture Control можно легко сбросить до заводских.

Выбрать нужные Picture Control
Нажав джойстик вправо, можно попасть в ручную настройку выбранного режима Picture Control. В данном случае нас интересует резкость. Ее нужно установить на максимум — это положение ‘9’. По умолчанию фотоаппарата использует резкость на уровне ‘3’. Если говорить просто — одной настройкой ‘Повыш. резкости’ можно повысить резкость в 3 раза.

Ручная настройка Picture Control
Дальше, нужно задать качество изображения, установив значение ‘RAW’.

Качество изображения
Просто выбираем ‘NEF’ (RAW):

Качество изображения RAW
Важно: на любительских фотоаппаратах Nikon настройка Picture Control доступна только в режимах управления экспозицией P, A, S, M. Для таких фотоаппаратов, как и для Nikon D3200 из примера, следует установить один из данных режимов.

Режим P, A, S, M
Если кто-то не умеет снимать в режимах M, A, S, P, то это не проблема. Для таких людей я рекомендую установить режим P, он будет на 80% похож на режим ‘Auto’.
Настройка конвертера
Nikon CaptureNX-D можно официально скачать здесь.
Nikon ViewNX-i можно официально скачать здесь. Рекомендую именно эту програмку.
Nikon CaptureNX 2 можно официально скачать здесь.
В программе ViewNX-i достаточно выбрать нужную папку, где хранятся RAW-файлы, выбрать все (комбинация клавиш СTRL+A), и выполнить их конвертацию (комбинация клавиш CTRL+E).

Окно программы ViewNX-i. В левой панели выбирается активная папка.
Конвертацию можно выполнить и правой кнопкой мыши:

Таким образом выполняется конвертирование (экспорт) фотографий в программе ViewNX-i
Конвертация файлов может потребовать огромное количество времени, особенно на слабом компьютере. Порой можно проявить всего несколько фотографий и на это уйдет совсем мало времени.
На мой взгляд, достоинство этого метода в том, что можно использовать бесплатную оригинальную программу, которая очень хорошо понимает исходные RAW-файлы.
Про сложность выбора RAW-конвертера можете почитать здесь.
Пример
Ниже показан оригинальный снимок, полученный сразу в фотоаппарате. Такие снимки обычно называют ‘накамерныый JPEG’ или ‘внутрикамерный JPEG’.

Оригинальный (уменьшенный снимок), полученный сразу с фотоаппарата
Снимок ниже был получен с помощью конвертации исходного RAW-файла с помощью Nikon ViewNX-i. При этом никаких дополнительных настроек в программе ViewNX-i не было.

Снимок, полученный с помощью конвертации исходного RAW-файла
Ниже показаны кропы предыдущих снимков:

Кроп 1:1 из накамерного JPEG

Кроп 1:1 из cконвертированного RAW
Наглядно разница видна в GIF-анимации:

Наглядная демонстрация (из-за формата GIF-анимации цвета не такие, как в оригинале)
Сам по себе ползунок ‘Резкость’ и в настройках фотоаппарата, и в настройках родных программ-конвертеров очень сильно влияет на резкость. Ниже наглядная анимация проявки RAW-файла с разными настройками уровня резкости:

Наглядная анимация изменения уровня резкости в зависимости от настроек силы резкости
Правда, у такого метода есть один неприятный нюанс. Если конвертировать фотографии, полученные на высоких значениях ISO, то уровень зернистости и шума будет очень сильным и может только ухудшить картинку. При этом накамерный JPEG может выглядеть куда лучше.
Все файлы, использовавшиеся для данной статьи, можно скачать по этой ссылке.
Итог
Повысить резкость, используя некоторые фотоаппараты Nikon, очень просто. Алгоритм, вкратце, такой: поставить максимальную резкость в настройках Picture Control, снять в формате RAW и проявить с помощью родного конвертера. Никаких сложных манипуляций, никакого обучения работы с непонятными программами, всего несколько кликов мышью, все программы бесплатны, а результат на лицо.
Дочитали до конца? Тогда обязательно нажмите на кнопки социальных сетей, расположенных ниже, чтобы поделитесь этой информацией с другими :).
Как и всегда, эту статью для Радоживы подготовил Аркадий Шаповал. Всем добра!
radojuva.com
Никон д3100 подробная инструкция настройки фотоаппарата
Здравствуйте, читатели! С вами на связи, Тимур Мустаев. Бывает непросто разобраться в собственной фототехнике. Если вы приобрели фотоаппарат, обязательным для успешной работы с ним, является знакомство с руководством. Сегодня мы рассмотрим конкретный пример: Никон д3100 подробная инструкция настройки. Советы ниже будут полезны пользователям имеющих фотоаппарат Nikon D3100, а также всей модели Никон из разряда бюджетных зеркалок.
Ниже представлены главные настройки, на которые следует обращать внимание новичкам, а также важные советы.
Важно! Обязательно, не смотря не на что, ознакомьтесь внимательно со своей инструкцией к фотокамере!
Если вам нужно, можете скачать подробную инструкцию Никон д3100, которая идет в комплекте к фотоаппарату на русском языке. Это новая версия инструкции, взятая с официального сайта Nikon.
О безопасности и особенности эксплуатации
Данный раздел будет посвящен довольно тривиальным правилам, тем не менее которым стоит неукоснительно следовать. Прежде всего, от их выполнения зависит дальнейшая работа и срок службы вашей фотокамеры. Вот, что совсем не любит ваша камера:
Слишком высокая и низкая температура, резкие перепады. Считается, что Никон д3100 может работать максимум при +50 и -10 градусах. По собственному опыту могу сказать, если некоторые пользователи любят снимать зимой, то техника вполне выдержит и -20, -25. При этом она будет быстро разряжаться и, весьма вероятно, притормаживать, но на определенное время ее хватит.
Большая влажность создает ненужный конденсат. Собственно, пыль тоже вредна для фотоаппарата. Иногда приходится не только от нее протирать стекло и корпус техники, но и делать более глубокую внутреннюю чистку. Старайтесь не менять объектив в пыльную погоду и под дождем фотографировать тоже не желательно.
Оборудование с выраженным электрическим и магнитным излучением может вывести технику из строя.
Механические повреждения любого характера, чрезмерная тряска и т.д.
Съемка против солнца: белые пятна и снижение чувствительности матрицы – вот последствия долгого направления объектива на солнце или яркий свет.
Извлечение батареи и отключение от питания во включенном состоянии. Этого никогда не следует делать! Если вы хотите сохранить все файлы в целости, а электронные схемы в нормальном, рабочем состоянии.
Извлечении карты памяти не выключив фотоаппарат, так же может привести к потере фотографий.
Камера нуждается в бережном отношении, поэтому не забывайте очищать стекло специальным карандашом или мягкой специальной тканью (такие я брал на Aliexpress). Также не оставляйте ее где попало, лучше приобретите фотосумку для хранения и переноски.
Начало работы с фотоаппаратом Nikon
Есть несколько технических моментов, которые хотелось бы озвучить вначале, еще до темы съемок. Подготовка фотоаппарата:
Зарядить аккумулятор и вставить его в камеру как обязательное действие!
Купить и вставить карту памяти. Флешка – хранитель фото, поэтому без нее фотографировать просто невозможно. Выбирайте качественную, не экономьте на ней. По объему они могут быть разные: 8-16 Гб, на мой взгляд, отлично подойдет. Более подробно о картах памяти, можете ознакомиться в статье — Какую карту памяти выбрать для зеркального фотоаппарата.
Включите на объективе уменьшение вибраций. Вы наверняка будете снимать с рук, а отсюда не избежать легкой вибрации. Аппарат в энной степени способен сам ее приглушить.
Выбор формата изображения. Сразу следует уточнить, что формат и, следовательно, размер фотографии можно выбрать любой. Вопрос в другом – какой лучше? И единственным вариантом для тех, кто хочет иметь отличные по качеству и возможностям дальнейшей коррекции кадры, является RAW. Его большие размеры абсолютно оправданы, ведь он сохраняется максимально полную информацию о каждом снимке. Конечно, если вам важнее, чтобы на флешку влезло много фото, а обработка – это еще темный лес, то JPEG создан для вас.
Организация процесса съемки
Вот мы и подошли к самому интересному – фотографированию! Фотоаппарат в руках, приступим к настройкам.
Фокусировка. Еще до основных параметров, нужно определиться с фокусировкой: ручную мы выбираем, если снимаем конкретный объект и знаем, что должно быть в фокусе; при авто мы доверяем это решение технике. В автоматической фокусировке можно выбрать зоны фокусировки: 1-точечную, динамический выбор и автоматический выбор. Лично в большинстве случаях пользуюсь одноточечной фокусировкой, при этом я имею полный контроль над фокусом.
Опция Picture Control. В меню съемок можно найти многие полезные функции, и одна из них – настройка режима, в котором мы можем существенно улучшить показатели насыщенности, яркости, контраста и т.д. на картинке. Снимаете пейзаж – выберите пейзаж или насыщенный, портрет – портрет или нейтральный, а можно и попрактиковаться в черно-белой съемке, тогда подойдет монохромный стиль.
Диафрагма отвечает за то, какой пучок света проникнет в камеру – широкий или узкий. Она регулирует область резкости и нерезкости в кадре. Как только мы увеличиваем ее значение f, сразу же света становится меньше, но все запечатленные на снимке объекты четкие; если значение маленькое, а диафрагма, соответственно, открыта, то снимок хорошо освещен, но хорошо видим мы не так много вещей. Например, для съемок одного человека и красивого размытия фона f может быть 3.5, 2.8, а для охвата большего числа лиц или всего пейзажа оптимален показатель от 7.1 или 8.
Выдержка – то количество секунд, в ходе которого на матрицу воздействует свет. Она также влияет на световые характеристики фотографии: делая ее короче, снимок экспонируется меньше по времени, может получиться темным. При съемке днем выдержка обычно небольшая – 1/250, 1/400, даже 1/1000 и далее. С помощью выдержки можно работать с движением, то есть “останавливать” его на снимке или же размывать. В первом случае нужна короткая выдержка (от 1/1000), во втором – длинная (1/50, /20, 2 секунды и т.д.).
ISO – чувствительность к свету. На улице, безоблачным днем не стоит ее зря повышать. Выставив показатель на 100, Вы получите отличный кадр. Чуть становится темнее, спускаются сумерки – 200 или 400. В помещении иногда приходится увеличивать и до 1600. Хотя это не самый лучший выход из положения, так как из-за высокого ИСО фото будут зашумленными.
Баланс белого – четвертая настройка. Весьма существенная, так как отражает все цвета и оттенки на снимке. Выставленный неверно баланс может сильно исказить в цветовом отношении сюжет и вашу задумку. При том настроить его – дело несложное. Выходите на улицу и смотрите: светит солнце – значит значок “солнечный день”, солнце прячется за облака – “облачность”, снимаете в помещении – “лампы накаливания”, используйте вспышку – значок, напоминающий молнию, “со вспышкой” и т.д.
Если же фотографировать в формате RAW, то о балансе белого можно не беспокоиться, ее можно с легкость исправить в фоторедакторе, например, Lightroom, чем пользуюсь я многие фотографы.
И напоследок, вам хочется дать один совет, не снимайте в режиме «авто», ток вы точно ничему не научитесь. Выберите один из творческих режимов, приоритет выдержки (S) или приоритет диафрагмы (A). Фотографировать на ручном режиме (M), на начальном этапе развития, лучше не стоит, а то можно запутаться в настройках.
Программный режим (P), так же может быть весьма полезным в некоторых случаях. Например, увидели хороший кадр, а времени выставлять настройки нет, так как момент можно упустить, самое время воспользоваться данным режимом.
Если в своей статье я вас убедил, что RAW формат, это действительно хорошо, то стоит задуматься, над таким фотопомощником, как Lightroom. Я хочу вам порекомендовать, очень хороший видео курс, который улучшит ваши фотографии после съемки, во много раз и это не сказки. Этот курс называется «Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа».
Еще, если вы хотите улучшить свои знания о зеркальном фотоаппарате, и уловить все возможные функции, а также выставлять все настройки правильно, тогда видео курс — «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА» именно то, что вы искали. После его изучения, вы поймете, что не так уж и сложна зеркальная фотокамера. Саморазвивайтесь и будет вам результат!
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для почитателей камеры зеркальной CANON.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для почитателей камеры зеркальной NIKON.
На этом, я говорю вам пока. До следующей встречи на моем блоге! Читайте и практикуйтесь. Не забывайте подписываться и делиться!
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
fotorika.ru