Как научиться фотографировать в ручном режиме. Контроль экспозиции
Большинство камер имеют несколько различных режимов съемки: автоматический, приоритет диафрагмы (A или Av), приоритет выдержки (S или Tv) и несколько программ (портрет, макро, спорт, фейерверк и т.п.). Нередко начинающие фотографы предпочитают использовать автоматический режим и снимают только в этом режиме, так как он обычно делает свою работу хорошо.
by Jose Carlos Delgado
Набираясь опыта, творческий человек задумывается и понимает, что использование камеры с определенным приоритетом дает лучшие результаты и позволяет на эти результаты влиять, не полагаясь на волю случая и автоматические возможности техники. Съемка же полностью в ручном (мануальном) режиме может показаться пугающей и очень сложной. Но как только фотограф учится понимать несколько основных моментов, вкладывать в нажатие на спуск больше смысла, результаты не заставляют себя ждать.
Безусловно, нужно четко знать о трех китах, на которых базируется экспозиция: выдержка, диафрагма и ISO.
Вы должны хорошо ориентироваться в этих сакральных для фотографа понятиях. Чтобы получить максимальную отдачу от камеры, нужно знать, как использовать простой, но невероятно мощный инструмент, который работает, как связующее звено для них: индикатор величины экспозиции.
В самом низу ЖК-экрана расположен небольшой блок, состоящий из коротеньких штрихов или точечек в сопровождении чисел. Если внимательно посмотреть, можно заметить и маленький треугольник, который движется вперед и назад и несколько вертикальных значков, которые появляются и исчезают время от времени, чье движение кажется случайным и малосодержательным. Если для вас все эти цифры и символы не имеют никакого смысла вообще, не волнуйтесь – вы не одиноки.
Информация, которая выводится на экран, может выглядеть немного запутанной, чтобы понять работу индикатора интуитивно. Но как только вы разберетесь в этом кажущемся цифровом хаосе, поймете, как влиять на результат и сможете вывести свои фотографии на новый уровень.
Ниже приведенная схема сильно упрощена, экран в фотоаппарате любого производителя выглядит совершенно иначе. Но все камеры включают в себя элементы, показанные на схеме.
В данном примере затвор камеры установлен в 1/90 секунды, значение диафрагмы объектива f/4,8, ISO составляет 400 единиц. Маленький треугольник располагается четко над нулем, что свидетельствует о правильно установленной экспозиция и что в результате нажатия на кнопку спуска затвора полученное изображение будет выглядеть хорошо.
Но давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы увидеть, что происходит, когда настройки экспозиции камеры меняются. Для лучшего понимания материала стоит взять в руки свою камеру и дальнейшую часть изучать уже, полагаясь на свой собственный индикатор экспозиции. Переведите фотоаппарат в ручной режим и начнем эксперимент.
В качестве первого примера возьмем недодержанный фотоснимок и рассмотрим настройки камеры, которые можно регулировать, чтобы исправить ошибки и получить правильную экспозицию.
По индикатору экспозиции видно, какие были использованы значения при съемке кадра.
Четко видно, что скорость затвора составляет 1/1000 секунды, диафрагма f/4 и ISO 200. Обратите внимание, что треугольник переместился в крайнее левое положение и располагается над значением -3 EV. (EV – экспопара, означает величину экспозиции, т.е. число, которое получается при различных комбинациях диафрагмы и выдержки.) В данном случае технически означает, что изображение недодержано на три стопа.
Чтобы получить фотографию с правильным значением экспозиции, по сути – картинку, которую ваши глаза видят перед собой в реальности, следует обращать внимание на показатели индикатора. Например, на предпросмотре сразу было видно, что снимок будет недодержанным.
Так что же можно сделать, чтобы это исправить? Регулируя диафрагму, выдержку или ISO вы можете менять настройки экспозиции до тех пор, пока маленький треугольник не будет расположен над нулем. Посмотрите, что произойдет, если изменить скорость затвора, оставляя значения диафрагмы и ISO на их предыдущих значениях.
Регулируя скорость затвора: от 1/1000 секунды до 1/15 по индикатору экспозиции можно определить будет ли изображение слишком светлым или темным, а сама картинка качественной или непригодной для использования. И, конечно, когда треугольник располагается над 3, это должно стать информативным показателем, который говорит о том, что фото будет слишком светлым.
Снимок с правильной экспозицией на индикаторе выглядит следующим образом:
Наконец-то, хорошее изображение? При скорости затвора 1/125 секунды удалось «заставить» треугольник остановиться над нулем. Это предполагает, что фото будет технически правильно снято
Обратите внимание: нет единственного правильного способа сделать снимок технически качественным, потому что правильная экспозиция может быть получена также и путем изменения диафрагмы или ISO, вместо коррекции скорости затвора или даже сочетание изменения всех трех параметров. Например, можно было оставить скорость срабатывания затвора в 1/1000 и увеличить ISO, чтобы получить в результате приемлемый итоговый снимок.
Зачем все это?
На этом этапе самое время удивиться и задать вопрос: «Зачем все эти уловки, если можно положиться на автоматический режим настройки камеры, чтобы получить вполне удовлетворительный результат?» Ответ простой и сложный одновременно. При ручной настройке экспозиции фотограф, а не фотоаппарат решает, какое изображение получится в результате. Фотокамера не знает снимаете человек пейзаж, портрет, спортивное соревнование, звездную ночь или день рождения ребенка. Все, что «знает» камера – это то, сколько света есть для работы и пытается регулировать выдержку, диафрагму и ISO, чтобы привести экспозицию в равновесие.
Но если человек знает, как самостоятельно управлять основополагающими значениями, он может и развивать свое творчество, улучшать качество фотоснимков, расширять свои возможности в фотосъемке. Автоматический режим никогда не даст фотографу право выбора. Делая фотографию, камера ориентируется на средний показатель и контрастную фотографию попытается усреднить по светам и теням, сделать ее маловыразительной в итоге.
Например, как эту:
Еще один пример. Изображение ягод на снимке снизу недоэкспонировано на три ступени.
Как уже было нами рассмотрено, существует несколько параметров, манипулирование которыми могут исправить данную ошибку. Проблема автоматической корректировки состоит в том, что камера не знает, что вы снимаете ягоды. Она просто «видит» свет и будет пытаться регулировать выдержку, диафрагму и ISO таким образом, чтобы получить правильную экспозицию, невзирая на то, что вы снимаете.
Фотограф же в данном случае знает, что хочет небольшую глубину резкости, дабы размыть фон и за счет этого получить более объемное изображение. Это обозначает, что выбор будет остановлен на значении диафрагмы порядка f/2,8. Возможность выбора между f/1,8 или f/4, f/8 свидетельствует уже об осознанном творческом подходе к конечному изображению. Выставив диафрагму на f/2,8 и меняя скорость затвора соответственно, можно получить фотоснимок с приятным размытием фона, как на снимке ниже.
Что будет, если изменить другие значения, вместо диафрагмы? Например, поднять ISO.
Конечный результат – почти то же самое, что и на первом снимке с правильной экспозицией, но это изображение имеет гораздо больше шума и зерна, чем предыдущее. Обратите внимание, как дерево на фоне за ягодами становится «шероховатым», выглядит в крапинку и вместо гладкого и шелковистого фона, получается «грязное» по цвету изображение. Таким образом, повышение ISO нельзя считать лучшим способом для получения правильной экспозиции.
А если вместо этого изменить диафрагму? Глубина резкости станет намного больше – вы можете уже достаточно точно различить объекты, расположенные на заднем плане. Уходит объем и кадр становится «пестрым» за счет различных цветных пятен.
Съемка в ручном (мануальном) режиме, использование индикатора экспозиции в качестве руководства к действию, является хорошим способом для получения изображения, которое вы вообразили и хотели бы показать зрителю.
При съемке быстро движущихся объектов, таких как автомобили или спортивные состязания, вы будете менять скорость затвора камеры и регулировать другие параметры соответственно, пока не добьетесь того, чтобы маленький треугольник остановился над отметкой 0.
Если вы беретесь за создание портретов и захотите уменьшить глубину резкости, получив хорошо размытый фон, манипулируйте значением диафрагмы. Изменение скорости затвора или ISO для получения правильной экспозиции не будет верным для данного случая. Все, что должен понимать фотограф, не относится к обязательным параметрам фотокамер, камера не может сделать правильный творческий выбор вместо вас.
Студийная фотография • Урок №3. Настройка фотокамеры для съемки в студии
В нашем прошлом уроке №2 мы разобрали основные вопросы, связанные со светом и световыми схемами в условиях студии.
В новом уроке мы остановимся на основных моментах, связанных с настройками вашей фотокамеры, которые необходимы для студийной съемки.
Прежде, чем начать рассматривать тему нашего урока, остановимся на вопросе качества изображения. Напомним, что практически на всех современных фотоаппаратах есть возможность выбирать, какой тип файла будет записывать камера при съемке: JPEG, RAW или TIFF. Отличаются они друг от друга не только размером и «тяжестью» фотографии, но и, главным образом, количеством информации, полученной с матрицы. Снимая в студии, порекомендуем вам никогда не фотографировать в формате JPEG или TIFF, а использовать только RAW.
RAW — это некий цифровой негатив, содержащий необработанную и максимально полную информацию со всей детализацией, которую смогла распознать матрица фотоаппарата. Работая с таким файлом в будущем, у вас будет больше возможностей для коррекции изображения, в частности — настроек баланса белого. Однако бывают случаи, когда отснятый материал надо быстро просмотреть или отправить клиенту предварительную картинку по электронной почте.
В этом случае решением проблемы будет режим, позволяющий снимать в RAW + JPEG.
TIFF — формат, который подразумевает сжатие практически без потерь. Он хранит в себе намного больше информации, чем JPEG, но это также не лучший вариант для съемки. Он занимает в несколько раз больше места, чем RAW, буфер памяти камеры заполняется быстро, загружается процессор и, как результат, запись информации происходит очень долго, камера ненадолго «зависает».
Теперь рассмотрим непосредственно настройки фотоаппарата для съемки в студии.
Настройка ISO, выдержки и диафрагмы
Сразу заметим, что каких-то строгих догматических правил не существует, но есть определенная последовательность действий, выполнение которых поможет вам получить качественные снимки. Отметим четыре основных момента, которые надо знать для студийной фотографии:
1. Снимайте в ручном режиме М (Manual).
2. Используйте минимально допустимое вашей камерой значение светочувствительности ISO.
3. Установите значение выдержки в диапазоне 1/125–1/250.
4. Устанавливайте значение диафрагмы под ваши цели (под желаемую ГРИП) или выбирайте его в промежутке от f/5.6 до f/11.
Как вы уже знаете, одно из основных преимуществ студии — возможность создать идеальные и постоянные условия по свету для фотосъемки, которые могут быть изменены только тогда, когда это будет нужно вам. Достигаются они с помощью импульсных источников, дающих мощный, но короткий поток света. как следствие этого — бесполезность использование режимов приоритета диафрагмы, приоритет выдержки или программного режима. Автоматика современных камер, отвечающая за регулировку экспозиции, рассчитана на работу с постоянным, а не с импульсным светом. Фактически все измерение освещения происходит до съемки, а импульсный прибор срабатывает только в момент полного открытия затвора. Поэтому, если полагаться на автоматику, камера будет некорректно просчитать количество света, фотографии будут бракованными.
Чтобы этого избежать, необходимо работать в полностью ручном режиме — М. Он позволяет самостоятельно выставлять значения диафрагмы и выдержки.
Студийные условия практически идеальны для съемки: приборы имеют достаточную мощность для освещения фотографируемого объекта, поэтому ISO надо опустить до минимально возможного. Тем самым вы обеспечите наилучшее качество снимков, без «шума».
Затвор фотокамеры состоит из нескольких шторок, которые открывают и закрывают матрицу. Срабатывание источника импульсного света должно происходить, когда вся поверхность светочувствительного элемента открыта, то есть в момент, когда одна шторка полностью поднялась, а вторая еще не приведена в действие.
Запоминаем!
Минимальная выдержка, при которой затвор полностью открыт, называется выдержкой синхронизации. Как правило, выдержка синхронизации лежит в пределах от 1/125 до 1/250 с. На более коротких выдержках шторки полностью не открываются, образуя щель, через которую экспонируется весь снимок.
Если выдержка будет короче, то одна из шторок перекроет импульс вспышки, и вы получите неприятную черную полосу на фотографии — неэкспонированную часть снимка.
Значение выдержки синхронизации для вашей камеры можно найти в описании технических характеристик в инструкции по эксплуатации к камере или на официальном сайте производителя.
Выдержка синхронизации Nikon D700 составляет 1/250 с
В условиях студии управлять экспозицией можно с помощью источников света (изменяя их мощность и расстояние до модели), диафрагмы и значения ISO. Последнее повышать рекомендуется только в самом крайнем случае, так как как наиболее качественный снимок вы получаете на минимальном ISO. Для правильного определения значения диафрагмы можно воспользоваться прибором, который называется флешметр. На нем надо указать минимальную чувствительность ISO вашей камеры, которую вы выставили — 100 (или 200, как в моей Nikon D700), а способ замера — вспышка.
После этого нужно поднести его максимально близко к лицу модели и нажать на спуск трансмиттера, чтобы сработали импульсные источники света. Тут же на дисплее появится значение диафрагмы, которое можно изменять, повышая или понижая мощность источников света.
Принято, что для съемки портрета наиболее оптимален показатель диафрагмы, равный 8 или наиболее близкому к этому числу значению (f/5.6 и f/11). Почти все объективы на этой диафрагме выдают свою максимальную резкость и детализацию. Плюс глубина резкости (ГРИП) достаточна для съемки многих сюжетов. При диафрагмах же f/16–f/22 резкость снимков начинает снижаться за счет дифракции, а боковые источники света могут создавать грубые блики в кадре. Об этом стоить помнить, что когда вы снимаете небольшие предметы для получения бóльшей глубины резкости надо сильно прикрывать диафрагму.
Если по какой-то причине у вас нет под рукой флешметра, определить импульс можно либо опытным путем по гистограмме на мониторе своей камеры, которая показывает, в каких участках ваше изображение переэкспонировано или излишне затемнено.
Не будем подробно рассматривать работу с гистограммой, о ней мы рассказывали вам в одном из уроков курса «Фотография с нуля». При этом не стоит забывать, что нет таких понятий, как идеальная или правильная гистограмма. В зависимости от сюжета съемки и художественного замысла фотографа в изображении могут преобладать светлые тона или тени, отчего гистограмма будет смещаться в ту или иную сторон.
Помимо гистограммы при определении экспозиции можно воспользоваться такой настройкой в фотоаппарате, как отображение засветок, когда переэкспонированные участки будут мигать.
Итак, мы рассмотрели основные настройки, про которые не стоит забывать. Желательно проверять их каждый раз, как вы будете приступать к съемке в студии.
Настройка баланса белого
Человеческий мозг быстро адаптируется к быстрому изменению условий освещения и воспринимает белый объект независимо от того, где он находится: в тени, под лучами солнца или рядом с лампой накаливания.
Однако во всех этих случаях оттенок света будет разный. Например, в тени объекты выглядят более голубыми, чем на солнце, а лампы накаливания дают желтый оттенок. «Увидеть» эти отличия может и современная цифровая камера с помощью настроек баланса белого.
В идеале фотография должна выглядеть так, будто она была получена при нейтральном белом освещении. Если же камера получает некорректные данные, то сделанное вами изображение может приобрести неприятный холодный оттенок или, наоборот, слишком теплый. Некоторые фотографы предпочитают корректировать баланс белого на глаз исходя из своих творческих идей или большого профессионального опыта. Мы же с вами рассмотрим варианты более точных и понятных для студийного новичка регулировок.
Для начала стоит отметить, что практически во всех современных камерах существуют предустановки баланса белого: Авто, Лампы накаливания, Флуоресцентные лампы, Ручная настройка и другие. Некоторые фотографы предпочитают работать с параметром Вспышка или вручную устанавливать цветовую температуру.
Для студийного импульсного света это 5400–5700 К. Но наиболее точный способ — настройка баланса белого по так называемой «серой карте». Это небольшая пластиковая или картонная пластинка нейтрально-серого цвета, отражающего 18% падающего света. Серая карта лишена цветовых оттенков. Поэтому она будет являться эталоном для камеры. Баланс белого будет настроен таким образом, чтобы при текущем освещении его оттенок был полностью скомпенсирован камерой.
Работать с серой картой можно двумя способами:
1. Замеряете баланс белого по серой карте, камера запоминает полученные данные, и затем вы снимаете всю серию с одинаковыми настройками. Для этого в меню «Баланс белого» вам нужно выбрать ручную настройку. Она позволяет записать и в будущем повторно использовать полученные значения баланса белого. Саму серую карту необходимо поместить рядом с объектом съемки так, чтобы заполнить всю площадь кадра. Снимать нужно с теми условиями освещения, с которыми вы будете работать в дальнейшем.
Полученный кадр будет снимком для вашей камеры.
Съемка с серой картой — до и после настройки камеры
2. Вы фотографируете серую карту рядом с объектом съемки и в дальнейшем выставляете баланс белого при постобработке, копируя полученные данные для других фотографий в серии.
Если вдруг у вас не оказалось под рукой серой карты, вы можете взять лист белой бумаги. Но надо учитывать, что настройки могут быть некорректными. Для изготовления белой бумаги используют различные красители, которые дают разные оттенки. Положив листики из пачек разных производителей, вы увидите, что у одних бумага чуть желтее, а других она может быть ярче. Отличаются они и по своей текстуре.
В качестве заключения хотелось бы посоветовать подключать свою камеру напрямую к компьютеру, работая в студии. Особенно если у вас важная съемка и необходим максимально качественный результат. Это позволяет очень оперативно корректировать настройки источников освещения и фотоаппарата.
Успехов вам и всего самого фотографического!
Как использовать ручной режим на камере вашего смартфона
Фотографы утверждают, что лучшая камера та, которая у вас есть с собой, и в большинстве случаев это будет ваш удобный смартфон. В то время как телефоны не всегда давали отличные возможности для фотографирования, технические достижения поставили их почти на тот же уровень, что и многие специализированные камеры. Однако наличие качественной камеры — это только полдела. Было бы лучше научиться максимально эффективно использовать его, и ничто не сравнится со съемкой в ручном режиме.
Во-первых: Термины фотографии, которые вы должны изучить, прежде чем переходить к
Мы знаем, что ручной режим может быть пугающим для обычных пользователей, особенно тех, кто не знаком с продвинутой теорией камеры. Хотя фотография — обширный предмет, мы можем научить вас основам и в кратчайшие сроки предоставить руководство по съемке с помощью вашего смартфона.
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
Чтобы снимать в ручном режиме на камеру смартфона, сначала необходимо понять основы экспонирования изображения в фотографии. Вам придется узнать об ISO и скорости затвора. Диафрагма также является фактором, но вы не можете изменить ее в большинстве смартфонов. Вы также должны понимать, как работает баланс белого.
Как только вы узнаете, что это такое и как они влияют на изображение, вы можете использовать ручной режим в приложении камеры, чтобы экспонировать изображение по своему усмотрению. Если в вашем стандартном приложении камеры нет ручного режима, вы можете загрузить приложение камеры, в котором он есть.
ПЕРЕХОД К КЛЮЧЕВЫМ РАЗДЕЛАМ
- Зачем использовать камеру смартфона в ручном режиме?
- Есть ли у камеры моего смартфона ручной режим?
- Как управлять экспозицией в ручном режиме
- Понимание баланса белого в ручном режиме
- Компенсация экспозиции
- Должен ли я снимать в формате RAW?
Примечание: Имейте в виду, что это общее руководство.
Мы не можем точно сказать вам, как управлять вашим смартфоном в ручном режиме, потому что устройства поставляются с разными приложениями для камеры. Все они выглядят и работают немного по-разному — особенно если вы используете сторонний. Вот почему мы сосредоточимся на основах экспозиции. Как только вы разберетесь с настройками, вы сможете применить эти знания к любой камере.
Зачем использовать камеру смартфона в ручном режиме?
Используя ручное управление, вы можете манипулировать настройками для получения желаемого изображения. Автоматический режим камеры смартфона имеет только одну реальную цель: правильная экспозиция фотографии. Программное обеспечение довольно хорошо справляется с этим, но технически оно заставляет его выглядеть так, как, по его мнению, изображение выглядит хорошо. Поскольку фотография является очень субъективным искусством, ваше мнение о том, как должно выглядеть изображение, часто отличается от того, что программное обеспечение камеры считает эстетически приятным.
Давайте посмотрим на картинку ниже в качестве примера.
Эдгар Сервантес / Android Authority
Для этого изображения требуется определенный уровень затемнения, который телефон вряд ли даст мне в автоматическом режиме. Приложение камеры для смартфона, скорее всего, попытается сделать его ярче. Используя ручной режим, я создал более темное изображение, чтобы оно лучше соответствовало ощущению фильма ужасов, которое я пытался получить. И так как я хотел немного зернистости на фотографии, чтобы она выглядела старше, я также смог увеличить ISO, чтобы создать этот эффект вручную. Не говоря уже о том, что это помогло увеличить скорость затвора, чтобы избежать размытия при движении.
Это подводит нас к следующему пункту. Еще одна причина, по которой вы хотите снимать в ручном режиме, заключается в том, что вы можете решить, чем вы предпочитаете пожертвовать. Например, камера может попытаться увеличить яркость изображения, увеличив значение ISO. Этот метод работает, но вы можете предпочесть меньше шума и уменьшить скорость затвора.
Это может создать большее размытие движения, но это не проблема, если и смартфон, и объект неподвижны.
Есть ли у камеры моего смартфона ручной режим?
Самые последние модели смартфонов поставляются с той или иной формой ручного режима в приложении камеры. Они могут проявить фантазию и назвать это профессиональным режимом или что-то в этом роде. Просто зайдите в приложение камеры и просмотрите свои режимы съемки, чтобы определить, поддерживает ли ваш телефон возможности ручной съемки.
Pixel 6, известный тем, что у него одна из лучших камер для смартфонов, не имеет ручного режима. с ручным режимом камеры. Pixel 7, известный тем, что у него одна из лучших камер для смартфонов, не имеет ручного режима. Айфонов тоже нет. Не чувствуйте себя обделенным, если у вас его тоже нет.
Ручные камеры сторонних производителей
Хорошей новостью является то, что почти все возможно с помощью сторонних приложений. В вашем приложении камеры нет ручного режима? Просто зайдите и загрузите один из Google Play Store.
Вот некоторые из наших любимых сторонних приложений для камеры с ручным режимом.
Лучшие приложения для камеры в ручном режиме:
- Adobe Lightroom
- Ручная камера DSLR Camera Professional
- Прошот
- Открыть камеру
- Камера ФВ-5
Как управлять экспозицией в ручном режиме
Начнем с понимания того, что нужно для правильной экспонирования изображения. Это очень важно для съемки в ручном режиме. В фотографии треугольник экспозиции показывает, как работают вместе ISO, диафрагма и выдержка. Вы должны найти баланс между этими тремя элементами, чтобы правильно экспонировать изображение, не забывая при этом, как изменение каждого элемента влияет на качество.
Я хочу, чтобы все было очень просто, поэтому мы определим каждый фактор и расскажем вам, как его изменение влияет на изображение.
ISO
Edgar Cervantes / Android Authority
ISO расшифровывается как «Международная организация по стандартизации», которая отвечает за стандартизацию показателей чувствительности сенсоров камер.
При съемке изменение ISO будет определять, насколько чувствителен датчик к свету.
Более низкое значение ISO сделает матрицу менее чувствительной к свету, а это означает, что вам, возможно, придется увеличить диафрагму и/или уменьшить скорость затвора. При этом изображение будет чище.
Увеличение ISO позволит вам захватить больше света, что позволит вам увеличить скорость затвора или расширить диафрагму, но это также сделает изображение более зернистым или цифровым. Качество изображения снижается при увеличении ISO.
Скорость затвора
Системы камер имеют затвор, который закрывает и открывает датчик при съемке изображения. Скорость затвора определяет время, в течение которого этот затвор будет оставаться открытым, чтобы на датчик попадало больше света.
Более короткая скорость затвора приводит к меньшей экспозиции, но делает изображения более четкими, эффективно «замораживая» момент. Точно так же увеличение скорости затвора может привести к размытию изображения в движении, но оно будет пропускать свет дольше, обеспечивая большую экспозицию при съемке в ручном режиме.
Диафрагма
Эдгар Сервантес / Android Authority
У камер есть диафрагма, отверстие, через которое свет должен пройти, чтобы достичь сенсора. Диафрагма определяет, насколько широким или узким будет это отверстие.
Более широкая диафрагма пропускает больше света и увеличивает экспозицию. Это также уменьшит глубину резкости и сделает фон/передний план более размытым, что создает эффект боке, который, как мы знаем, нравится многим из вас. Если вы хотите сохранить больше резкости, лучше подойдет более узкая диафрагма, но вам придется компенсировать потерю экспозиции, изменив ISO или скорость затвора. В этом случае большее число будет означать более узкую апертуру. Например, f/1.8 шире, чем f/2.8.
Большинству не нужно об этом беспокоиться, так как смартфоны обычно не могут управлять диафрагмой. Единственным исключением стал Samsung. Компания представила «двойную апертуру» в Samsung Galaxy S9, которая позволяла переключаться между f/1.5 и f/2.
4. Они также использовали эту технологию с серией Samsung Galaxy Note 10 и S10. Однако Samsung отказался от него с Galaxy S20. Излишне говорить, что эта функция не была очень популярна среди фотографов, фотографирующих на смартфоны, и мы не видели, чтобы она возвращалась.
Понимание баланса белого в ручном режиме
Эдгар Сервантес / Android Authority
Баланс белого — распространенная настройка, которую вы, вероятно, найдете даже в основных приложениях камеры и редактирования. Этот параметр регулирует цвет, который представляет белый свет, тем самым также сдвигая все остальные цвета. Это позволяет творчески использовать более теплые и холодные снимки. Это также полезно при компенсации любого обесцвечивания, которое могут внести ваши источники света. Если вы когда-нибудь замечали, что ваши снимки в помещении всегда выглядят оранжевыми, вам нужно настроить эту настройку.
На самом базовом уровне вы, вероятно, видели настройки баланса белого, которые позволяют компенсировать облачную или солнечную погоду на открытом воздухе, а также лампы накаливания или флуоресцентные лампы.
Помимо этих основных настроек, некоторые приложения с ручным режимом предлагают коррекцию цвета с использованием полной шкалы цветовой температуры по шкале Кельвина (К). Это позволяет более точно настроить белую точку, между чрезмерно красным при 2000K и смехотворно синим при 9000K.
Настройки баланса белого камеры сверху вниз: Тень, Солнечный свет, Люминесцентное освещение, Авто, Лампа накаливания. В случае Pixel 7 приложение основной камеры фактически показывает ползунок температуры на экране при съемке изображения. Вы можете редактировать его по желанию.
Альтернативой принятию этого решения во время съемки является отсрочка создания изображения в формате RAW, к которому мы вернемся через секунду.
Понимание компенсации экспозиции
Edgar Cervantes / Android Authority
Если вы видели кнопку камеры со знаками «+» и «-», это будет управление компенсацией экспозиции. Большинство камер смартфонов также имеют компенсацию экспозиции, которая помогает, когда какие-либо из ваших настроек установлены на автоматический режим.
Обычно это происходит при использовании таких режимов, как приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и других.
Камеры пытаются получить правильную экспозицию, измеряя свет, но они не всегда получают то, что вы хотели запечатлеть. Иногда хочется, чтобы вещи выглядели немного темнее или ярче. С компенсацией экспозиции вы можете сказать, что камера неправильно фиксирует экспозицию, и она компенсирует это, регулируя настройки в автоматическом режиме (обычно ISO).
Компенсация экспозиции обычно измеряется в шагах f, например: –1,0, –0,7, –0,3, 0,0, +0,3, +0,7, +1,0. В этом случае -1,0 будет на одну ступень меньше, а +1,0 — на одну ступень выше.
Должен ли я снимать в формате RAW?
В наши дни многие телефоны поддерживают формат RAW. Изображение RAW известно как несжатый, неотредактированный файл изображения. Он сохраняет все данные, которые захватывает датчик, что делает файл намного большего размера без потери качества и большей мощности редактирования.
Вот почему RAW-данные сами по себе не так уж важны.
RAW следует использовать только в том случае, если вы планируете вернуться к редактированию своих изображений. Размеры файлов намного больше, что позволяет вам настраивать экспозицию и параметры цвета ваших фотографий, минуя стандартную обработку изображений камерой.
При сохранении изображения в формате JPEG данные изображения удаляются, а изображение сжимается. Это совершенно нормально, если вы планируете загрузить фотографию на Facebook или сделать быстрый случайный снимок для своей галереи.
Связанный: Лучшие дешевые телефоны с камерой
Часто задаваемые вопросы
Не все смартфоны могут снимать в формате RAW из коробки. Хорошая новость заключается в том, что эту функцию можно добавить. Вы можете использовать сторонние приложения, чтобы получить поддержку RAW.
Не обязательно, но они могут получиться именно такими, как вы хотите. При съемке в ручном режиме вы можете выбрать свои настройки, в чем программное обеспечение камеры не всегда самое лучшее.
Например, приложение камеры может попытаться увеличить экспозицию, подняв значение ISO, что приведет к увеличению цифрового шума. Возможно, вместо этого вы готовы пожертвовать скоростью затвора, особенно при съемке неподвижного объекта. В этом случае съёмка фото вручную технически выйдет лучше. Результаты должны быть такими же, учитывая, что вы выбираете те же настройки, что и автоматический режим вашей камеры.
Степень зернистости изображения по отношению к уровню ISO зависит от камеры вашего телефона. Обычно датчики большего размера лучше справляются с шумом. Тем не менее, мне не нравится превышать ISO 500 при использовании камер смартфонов (если я хочу получить чистое изображение). Обычно вы не можете различить шум ниже этих уровней.
Изображение в формате JPEG представляет собой сжатую фотографию в формате RAW, поэтому размер файла в формате RAW всегда будет больше. Разница зависит от того, сколько информации сохраняет изображение RAW, но файлы RAW обычно примерно в два-семь раз больше, чем изображения JPEG.
Хотите вывести свои фотографии на новый уровень? Один из способов придать изображениям последний штрих — научиться правильно их редактировать. Мы собрали учебные пособия по редактированию для Lightroom и Snapseed, двух лучших приложений для редактирования фотографий для Android.
Также помните, что фотография — это больше, чем освещение и настройки. У хорошего изображения есть душа и характер. Вам нужно изучить основы композиции и повествования, чтобы превратить хорошее изображение в произведение искусства. Мы можем показать вам эти нематериальные факторы в специальном посте с советами и рекомендациями по фотографии.
Кроме того, вы должны взглянуть на наш список лучших аксессуаров для смартфонов, которые вы можете купить. Эти инструменты действительно могут помочь вам улучшить результаты ваших фотографий.
Как снимать в ручном режиме
Ручная настройка камеры может быть сложной задачей для начинающих фотографов. На мой взгляд, съемка в ручном режиме камерой — отличный способ научиться фотографии.
Если у вас уже есть некоторый опыт и вас не интересуют ручные настройки камеры, эта статья может быть не для вас. Или вы можете узнать кое-что о съемке цифровой зеркальной камерой или беззеркальной камерой с ручным управлением.
Я знаю, что многие люди предпочитают использовать свои камеры в автоматическом режиме, а не в ручном. Некоторым нравится спорить о очевидных достоинствах получения фотографий с правильной экспозицией в режиме приоритета.
Здесь я преподаю практическую информацию для начинающих фотографов. Для тех, кто хочет знать, как съемка в ручном режиме может улучшить их фотографии.
Я покажу вам пошаговый процесс использования основных настроек камеры. Это не фото для чайников. Чтобы научиться стрелять в ручном режиме, требуется некоторое обучение и практика. Но вы обнаружите, что это руководство по стрельбе того стоит.
Большинство фотографов снимают в ручном режиме?
Нет. Я не думаю, что большинство фотографов используют ручные настройки камеры для управления экспозицией.
Режимы автоэкспозиции проще и часто быстрее. Это настройки по умолчанию для большинства пользователей камер.
Я начал фотографировать камерой, у которой не было выбора, кроме как использовать ручные настройки камеры. Пришлось использовать ручной режим. Это был старый Nikkormat FTN, в котором не было ничего автоматического. У него был простой экспонометр, но в остальном эта камера полностью механическая и ей нужно управлять в ручном режиме, потому что другого режима у нее нет!
Производители камер постоянно модернизируют свои технологии. Современные камеры далеки от моего старого Никкормата. Теперь они напичканы таким количеством наворотов, что начинающим фотографам трудно понять, с чего начать, когда они хотят использовать ручной режим.
Canon, Nikon, Sony и все другие компании очень конкурентоспособны в производстве более автоматизированных камер. Кажется, они хотят облегчить фотографирование, а не помочь вам стать более творческим. Делать вещи простым способом, кажется, является частью популярной культуры.
Это особенно актуально, когда речь идет о приятном времяпрепровождении, таком как фотография. Автоматизация может облегчить жизнь, но простота — не всегда к лучшему. Научившись снимать в ручном режиме, вы сможете получить больше от своей камеры.
Чтобы максимально использовать возможности вашей новой камеры, не должно быть ничего сложного. Найдите время, чтобы учиться и практиковаться. Вы оцените свежее качество ваших фотографий, когда откажетесь от использования каких-либо настроек автоматической экспозиции.
Возможно, большинство фотографов не снимают в ручном режиме, но если вы серьезно относитесь к созданию выдающихся фотографий, этому полезно научиться.
Зачем снимать в ручном режиме?
‘В каком режиме снимать?’. Это один из самых частых вопросов, которые мне задают люди, посещающие наши мастер-классы по фотографии. Я объясняю им, почему я предпочитаю снимать в ручном режиме, а затем провожу несколько часов, обучая их этому.
Когда людям будет удобнее работать в режиме приоритета диафрагмы, я научу их другим аспектам фотографии. Тем не менее, большинство участников нашего семинара взволнованы задачей научиться снимать в ручном режиме.
Съемка в ручном режиме не так сложна, как многие думают. Камеры имеют так много вариантов управления ими, что это может сбить с толку новичков.
Вернуться к основным элементам управления и научиться настраивать их самостоятельно — это, вероятно, то, чему вас не научило руководство по эксплуатации вашей камеры. Производители фотоаппаратов, кажется, думают, что фотография — для чайников.
Поэтому они максимально все автоматизируют.
Думаю, в ручном режиме можно проявить больше творчества. Причина в том, что наши глаза видят иначе, чем наша зеркальная камера. Мы видим более широкий диапазон тонов. Камеры не могут записывать детали в самых ярких и самых темных частях композиции в условиях высокой контрастности.
При любых автоматических настройках ваша камера нацелена на создание равномерно экспонированного изображения. Когда есть большое количество контраста, его нужно скомпрометировать. Именно здесь требуется творческий подход, и искусственный интеллект камеры обычно не дает удовлетворительного результата.
То, как вы устанавливаете экспонометр, влияет на это. Позже в этой статье я научу вас настраивать экспонометр.
Не полагайтесь на искусственный интеллект камеры для настройки экспозиции
Автоматические настройки основаны на расчетах, сделанных инженерами, которые целыми днями сидят за компьютерами. Они делают фантастическую работу, а это означает, что современные камеры просты в использовании.
Любой может взять фотоаппарат, включить его и сделать снимок. Изображение, скорее всего, будет в фокусе и хорошо экспонировано. Это хорошо, но это не значит, что это креативно.
Использование режимов, основанных на искусственном интеллекте (ИИ), приведет к тому, что кадры будут выглядеть стандартно. Это потому, что ИИ в вашей камере умный, но не творческий. Ты.
Именно поэтому новичкам лучше всего учиться стрелять в ручном режиме.
Всегда позволяя ИИ определять настройки экспозиции, вы уменьшаете свой творческий контроль. Это также оставляет больше места для ошибок при настройке параметров компенсации экспозиции. Это связано с тем, что вы не можете быть настолько точными с этими настройками, как в ручном режиме.
Ваша камера никогда не знает, на что вы ее наводите. Может потребоваться расчетное предположение о том, что представляет собой ваш объект, и автоматически установить экспозицию. Но это никогда не творческий подход к управлению этими настройками.
Вы должны установить их, чтобы выразить себя через фотографию.
Выразите свое намерение Съемка в ручном режиме
Какими вы хотите видеть свои фотографии? Легкий и счастливый? Темный и угрюмый? Бледный и спокойный?
«Фотография» означает «живопись светом» или «письмо светом». Оно имеет греческое происхождение. «Фото» — это свет. «Графика» — это письмо или рисование (графика).
Вы можете использовать свет, чтобы добавить выразительности вашей фотографии. Научитесь распознавать и понимать различные типы света. Это поможет вам выбрать наилучшие настройки экспозиции для каждой фотографии, которую вы делаете. Управление экспозицией в ручном режиме позволяет вам выразить свое намерение.
Два примера фотографий
Вот две фотографии одной и той же молодой женщины, иллюстрирующие это. Фото сделаны в разные дни, и видно свет не тот. Обе фотографии были сделаны одной и той же камерой и объективом в ручном режиме.
Я сделал фото слева при ярком утреннем солнечном свете, контрастность высокая.
Та, что справа, тоже была сделана в солнечный день, но она была в тени, поэтому контраста не так много.
Ощущение от обеих фотографий неодинаково, даже если предмет. У нее даже похожее выражение лица на обеих фотографиях. Но не это передает настроение каждой картины. Освещение и мои настройки экспозиции определяют настроение каждой фотографии.
Для фотографии слева я контролировал свои настройки так, чтобы ярко освещенная часть ее лица была хорошо экспонирована. На ее левой щеке гораздо больше света, чем на правой стороне ее лица. Поэтому тени очень недоэкспонированы.
Не такой она мне представлялась, когда я ее фотографировал. Мои глаза могли ясно видеть детали в тенях. Я решил установить экспозицию так, как знал, что тени будут очень темными.
На фото справа свет более равномерный, а контраст ниже. Именно такой я ее и видел, когда делал фото. Моя камера смогла запечатлеть каждую часть моей композиции. Это потому, что свет был равномерным, и я выставил средние тона.
Выбор света и экспозиции
Свет и мой выбор экспозиции влияют на настроение каждой фотографии. То, как вы выражаете чувства посредством управления экспозицией, является неотъемлемой частью развития фотографического стиля.
Практикуя это, вы разовьете свою интуицию в выборе наилучших параметров экспозиции, соответствующих вашему замыслу и настроению ваших фотографий. Чем больше вы практикуете осознанно, тем меньше вы будете думать об этом с течением времени. Вы обнаружите, что больше руководствуетесь своими чувствами, чем мыслями.
Чтобы узнать больше о фотографировании с чувством, посмотрите этот выпуск нашего подкаста Great Big Photography World.
Практикуйтесь в использовании цифровой зеркальной камеры или беззеркальной камеры в ручном режиме настолько хорошо, что вам вряд ли придется думать об этом. Уверенность в использовании ручных настроек камеры позволяет вам быть более интуитивным при съемке фотографий. Делайте это последовательно, и вы разработаете свой собственный уникальный фотографический стиль.
Есть и другие способы съемки в ручном режиме, которые помогут вам добавить стиля вашим фотографиям. Продолжайте читать, чтобы узнать, как это сделать.
Настройки камеры для ручного режима
Выбор оптимальных настроек камеры для съемки в ручном режиме не так сложен, как может показаться. На вашей камере так много кнопок и циферблатов, что вы можете просто включить автоматический режим и начать делать снимки.
Это нормально, но ограничивает во многих отношениях. Чтобы научиться использовать ручной режим на любой камере, вам нужно научиться управлять тремя настройками. В вашей камере есть инструмент, который поможет вам выбрать наилучшие настройки. Вам тоже нужно обдумать это.
Как только вы разберетесь с этими основными настройками камеры, вы сможете управлять ею естественным образом.
Стрелять в ручном режиме несложно, если хорошенько подумать. Я рекомендую лучший способ учиться, чтобы быть приверженным. Переключите диск вашей камеры на настройку M и оставьте его там. Затем много тренируйтесь в самых разных ситуациях и условиях освещения.
Если у вас возникнет соблазн вернуться к приоритету диафрагмы или к одному из других параметров автоматической экспозиции, воздержитесь от этого. Максимально возможное использование ручного режима поможет вам лучше изучить его.
Иногда вам может казаться, что вы пропустите фото, потому что не можете управлять настройками. В это время переключитесь обратно в свой любимый режим автоэкспозиции и сделайте несколько фотографий. Затем снова измените режим экспозиции на ручной.
Как выбрать наилучшие настройки экспозиции в ручном режиме
Все современные камеры имеют инструмент, который сообщает вам, когда экспозиция правильная.
Это называется экспонометр или экспонометр.
В камерах Nikon и Canon это выглядит примерно так.
Sony использует номер с символом + или –. Другие бренды могут использовать альтернативы. Тем не менее, измеритель отображается, и правильная экспозиция указывается, когда он показывает «0».
Если показания экспонометра приближаются к -, ваша фотография будет недоэкспонирована и будет казаться слишком темной. Когда индикатор показывает +, ваша фотография будет переэкспонированной и слишком яркой.
Используйте экспонометр в качестве ориентира. Когда вы впервые начинаете настраивать параметры камеры в ручном режиме, лучше всего установить экспонометр на «0» для каждой фотографии, которую вы делаете.
Вам не нужно строго следовать ему, если вы научились его использовать в принципе. Когда у вас есть некоторый опыт, вам все равно нужно уделять ему пристальное внимание. Но тогда вы можете поэкспериментировать с передержкой и недодержкой. Это один из способов управления настроением ваших фотографий.
Если вы привыкли использовать настройки автоматической экспозиции, вы можете даже не знать об экспонометре в своей камере. Он может не отображаться на дисплее, если вы не находитесь в ручном режиме. Счетчик по-прежнему работает в автоматических режимах. Разница в том, что камера устанавливает все или некоторые элементы управления за вас на основе экспонометра.
Со многими камерами вы также можете использовать режим просмотра в реальном времени, чтобы определить наилучшую экспозицию.
Три элемента управления для настройки экспозиции
Для управления экспозицией вам необходимо изучить три основных параметра камеры. Это:
- Диафрагма
- Скорость затвора
- ИСО
В совокупности они известны как «треугольник воздействия». Это три разных способа управления экспозицией ваших фотографий. Каждый из них управляет различным аспектом того, сколько света записывает камера, когда вы делаете снимок.
Три элемента управления должны быть сбалансированы, чтобы установить хорошую экспозицию.
Изменение любого из этих параметров влияет на экспозицию. Вы можете работать с ними вместе, чтобы добиться сбалансированной экспозиции.
Элементы управления треугольником экспозиции также оказывают техническое и творческое влияние на ваши фотографии. Настройки диафрагмы и скорости затвора могут повлиять на размытие фотографий. Выбранный вами ISO влияет на техническое качество фотографий.
Когда вы установили экспозицию так, чтобы на приборе показывалось «0», вы можете отрегулировать настройку диафрагмы, чтобы пропускать больше света через объектив. Это может привести к передержке изображения. Вы можете сбалансировать это, выбрав более короткую выдержку или более низкую настройку ISO, чтобы ваш измеритель снова показывал «0». Позвольте мне объяснить это более четко, разобрав, как работает каждый из трех элементов управления.
Настройка диафрагмы
Внутри каждой линзы есть диафрагма, которая работает подобно радужной оболочке наших глаз. Это апертура. Его можно открывать или закрывать, чтобы в камеру попадало больше или меньше света.
Значения диафрагмы измеряются в ступенях диафрагмы. Возможно, вы заметили, что объективы часто называют по их фокусному расстоянию и числу диафрагм.
- 50 мм f/1,4.
- 18–55 мм f/3,5–5,6.
- 70–200 мм f/2,8.
Эти числа f/stop указывают максимально широкое значение диафрагмы для данного объектива. Чем меньше число, тем шире диафрагма и тем больше света может попасть в объектив.
Некоторые зум-объективы имеют два числа f/stop. Это потому, что числа представляют собой деление фокусного расстояния объектива на размер отверстия диафрагмы. Когда вы изменяете фокусное расстояние путем увеличения, а значение диафрагмы остается прежним, дробь изменяется.
Не волнуйтесь, если вы не можете понять это. Самое важное, что нужно помнить, это то, что чем меньше число f/stop, тем больше света попадает в объектив. Чем выше число, тем меньше света попадет в объектив.
Размер отверстия диафрагмы также влияет на внешний вид ваших фотографий.
При использовании широкой диафрагмы меньшая часть вашего снимка будет в фокусе. С узкой настройкой и высоким числом f/stop большая часть вашей композиции будет в фокусе. Многие фотографы любят использовать широкое значение диафрагмы, чтобы получить хороший размытый фон.
Это еще один аспект использования настройки диафрагмы. В этой статье я сосредоточусь на том, как настройки диафрагмы влияют на экспозицию.
Установка скорости затвора
Внутри вашей камеры находится затвор. Он находится за объективом и перед сенсором. Он открывается и закрывается, когда вы делаете снимок, позволяя свету достигать сенсора.
Продолжительность времени, в течение которого затвор открыт, измеряется скоростью затвора. Чем медленнее скорость, тем большее количество света может достичь датчика. Чем выше скорость, тем меньше света воздействует на датчик.
Скорость затвора измеряется в долях секунды и секундах. Иногда вы даже можете использовать очень длинную выдержку и оставить ее открытой на много минут.
Цифры, обозначающие выдержки, записываются следующим образом:
- 1/125
- 1/250
- 1/500
Указывает доли секунды. Одиночные числа используются для обозначения секунд. Также есть настройка «В». Когда вы устанавливаете эту настройку для камеры, затвор остается открытым до тех пор, пока нажата спусковая кнопка затвора. Вы можете использовать это, когда хотите выбрать более длинную скорость затвора, чем запрограммированная настройка вашей камеры.
Выбор скорости затвора также влияет на то, как движение будет выглядеть на ваших фотографиях. Если у вас есть движущийся объект и вы используете длинную выдержку, объект будет выглядеть размытым. Я уверен, что вы все видели красивые фотографии водопадов с шелковистой водой. Они сделаны с использованием медленной скорости затвора.
Выбор короткой скорости затвора при движении объекта приведет к остановке объекта. Чем быстрее движение, тем более короткую выдержку нужно использовать, чтобы заморозить движение.
Движение камеры может привести к смазыванию фотографий, если скорость затвора слишком длинная. Важно держать камеру неподвижно, когда вы используете длинную выдержку для съемки фотографий. Очень важно использовать очень длинные выдержки, штатив или другие средства для стабилизации камеры. Это тема для другой целой статьи. Давайте сосредоточимся на правильной настройке экспозиции.
Настройка ISO
ISO расшифровывается как «Международная организация по стандартизации». Поэтому практически бесполезно рассказывать вам, как это влияет на экспозицию! Настройка ISO на камере влияет на то, насколько сенсор камеры реагирует на свет.
Настройки ISO обычно начинаются с самого низкого значения ISO100 и могут превышать ISO512 000.
Низкое значение ISO можно использовать при достаточном освещении для фотосъемки. Более высокие настройки лучше всего подходят при слабом освещении. Ночная съемка и съемка пещер требует использования высоких значений ISO, когда вы полагаетесь на доступный свет.
Я использую ISO как основу для настроек экспозиции. Я меняю его только тогда, когда меняются условия освещения, в которых я работаю. Если я фотографирую на улице в солнечный день, а затем захожу внутрь, чтобы сделать фотографии, я настраиваю настройку ISO. Это потому, что внутри гораздо меньше света, чем на улице при солнечном свете.
Я предпочитаю максимально низкое значение ISO. По мере увеличения ISO начинает ухудшаться техническое качество изображения. Чем выше значение ISO, тем сильнее проявляется «цифровой шум» на фотографиях.
Это бесцветные яркие пиксели, которые наиболее заметны в темных областях композиции. Насыщенность цвета и контрастность снижаются при более высоких значениях ISO. Степень воздействия на изображения различается в зависимости от модели камеры.
Балансировка Ручные настройки камеры
Изменение одного элемента управления в треугольнике экспозиции влияет на экспозицию. Если вы хотите сделать снимок, а ваш экспонометр показывает недодержку, вы должны изменить его.
Вы можете использовать диафрагму, скорость затвора или ISO для достижения правильной настройки экспозиции. Вы можете использовать комбинацию из двух или трех элементов управления, если хотите.
Например, если ваш экспонометр показывает -2, вы можете изменить настройку диафрагмы на более низкое значение f/stop. Вы также можете выбрать более медленную скорость затвора и/или более высокое значение ISO, чтобы достичь той же цели по экспозиции.
Каждая из настроек управления в треугольнике экспозиции измеряется в стопах. Один «стоп» диафрагмы равен одной выдержке или одному «стоп» ISO. Когда вы увеличиваете скорость затвора на одну ступень, вы вдвое уменьшаете количество света, воздействующего на матрицу. Если вы уменьшите настройку диафрагмы на одну ступень, выбрав меньшее значение диафрагмы, вы увеличите количество света, воздействующего на матрицу, вдвое. То же самое касается ИСО. Когда вы увеличиваете или уменьшаете на одну ступень, вы вдвое или вдвое увеличиваете значение экспозиции.
Эти настройки сложно запомнить. Современные камеры позволяют вносить изменения с шагом в одну треть. На старых камерах и объективах это было менее сложно, потому что вы могли вносить изменения только с шагом в один стоп.
Вот инфографика, которая поможет вам наглядно представить, как работает стоп-измерение.
Чтобы научиться стрелять в ручном режиме, нужны концентрация и практика. Придерживайтесь этого, и вскоре большинство ваших снимков будут выглядеть великолепно.
Заключение
Начать использовать ручные настройки камеры может быть сложно, но это не так сложно, если вы посвятите себя изучению того, как работают эти настройки. Контроль экспозиции — один из ключевых творческих аспектов рисования светом.
Если оставить выбор экспозиции на усмотрение камеры, фотографии будут выглядеть стандартно. Научившись снимать в ручном режиме, вы сможете сделать свои фотографии более выразительными. Вы можете экспонировать свой основной объект так, как вы хотите.