Разное

Фото с одним источником света: Страница не найдена

Содержание

5 классных портретных схем с одним источником света от Пая Джирса | Статьи | Фото, видео, оптика

Фотография: Pye Jirsa, medium.com

С одной вспышкой не сделать нормальный портрет? Как бы не так! Мы перевели для вас статью американского фотографа Пая Джирса (Pye Jirsa), в которой он показывает пять эффектных схем освещения всего с одним источником света и парой аксессуаров.

  Источник: Adorama

В этой статье я расскажу про пять студийных схем с одним светом. Для них я использую Profoto A10, но вы можете взять любую вспышку. Кроме того, мы будем использовать только базовые модификаторы, главным образом зонтик. Для всех сетапов я дам вам различные варианты оборудования, независимо от того, что использую сам.

Вы можете найти модель, Сэмми, в Instagram (@boom_shenanigans).

Схема №1: Рембрандтовский свет

Фотография: Pye Jirsa, petapixel.com

Одна из моих любимых схем — рембрандтовское освещение. Для этой схемы вам необходимо разместить вспышку под углом, чтобы свет в основном падал на ближнюю сторону лица, и лишь немного достигало дальней стороны лица модели. Обычно при такой схеме свет образует на лице треугольник (см. изображение выше).

Вот простой трюк для этой схемы. Попросите вашу модель взглянуть прямо в камеру, а затем поместите источник света в такое место, откуда вы можете видеть только небольшую часть дальней стороны лица модели (см. изображение ниже).

Фотография: Pye Jirsa, petapixel.com

Теперь просто добавьте к осветителю модификатор. Я использую стандартный просветный зонт. На камеру у меня накручен объектив Canon RF 50mm f/1.2. Я использую такие настройки (1/200, f/4, ISO 100), при которых без вспышки снимок получился бы совершенно темным. Также я убираю весь окружающий свет, так что единственный свет, который вы увидите на фотографии — это свет от вспышки.

Напомню, что рембрандтовский свет характеризуется небольшим треугольником на дальней стороне лица модели. Вы можете контролировать размер и расположение этого треугольника, просто регулируя положение лица. Если вы хотите больше света, поверните лицо немного ближе к источнику; если вы хотите, чтобы бликов было немного меньше, отверните его.

V-flat обеспечивает большую белую поверхность для отражения света на модель. Фотография: Pye Jirsa, petapixel.com

Также, если вы хотите заполнить тени вы можете использовать v-flat для отражения света обратно на модель. Это отличный аксессуар для студии, но если у вас его нет, вы можете использовать отражатель 5-в-1 с белой стороной, обращенной к источнику света. Конечно, вам еще понадобится держатель для отражателя.

Схема №2: Paramount, или Бабочка

Фотография: Pye Jirsa, petapixel.com

Следующую схему называют в честь студии Paramount, а иногда «Бабочкой», потому что она создает небольшую тень в форме бабочки чуть ниже носа.

Чтобы использовать этот сетап, поместите вспышку прямо над головой модели, направив ее под углом вниз. Я использую тот же зонт из предыдущего сетапа. Это очень простая схема, которая отлично справляется с выделением волос, а также с контуром щек и лица. Вам может потребоваться поэкспериментировать с высотой источника света, чтобы убедиться, что вы получаете заполняющий свет в глазах. Если в глазах недостаточно света, просто немного уменьшите яркость освещения.

Схема №3: Ракушка

Возьмите отражатель и добавьте его к предыдущей схеме, и вы получите «Ракушку». Пусть модель держит отражатель на уровне пояса или положит себе на колени, если сидит.

Фотография: Pye Jirsa, petapixel.com

Мы начали с серебряной стороны отражателя — можно увидеть, что свет отражается от него и заполняет все тени, а также добавляет немало бликов.

Можно управлять эффектом двумя способами: 

1. Поднесите отражатель ближе к лицу модели. Чем ближе отражатель, тем больше света заполняет лицо (отодвиньте подальше, чтобы сделать меньше света). 

2. Мы можем управлять светом в этой схеме, просто используя белую сторону отражателя.

Когда в отражателе «5-в-1» заклинила молния молния и мы не cмогли использовать белую поверхность, мы просто взяли пенопласт. Фотография: Pye Jirsa, petapixel.com

Если у вас нет отражателя, просто возьмите лист бумаги, кусок пенопласта  или еще что-нибудь белое. Поднесите отражатель ближе к модели, выберете позу и сделайте снимок.

Схема №4: Квадрат

Фотография: Pye Jirsa, petapixel.com

В этой схеме мы заполняем пространство светом со всех сторон. В дополнение к зонту и отражателю, я использую v-flat-ы по обеим сторонам модели. Если у вас нет v-flat-а, возьмите два отражателя и повесьте по одному с каждой стороны, при этом основной свет должен быть вверху, а третий осветитель — внизу.

Профессиональный аналог такого освещения обойдется в тысячи долларов. А это очень простой и эффективный способ сделать то же самое без всякого оборудования. Самое замечательное в этой схеме то, что она отлично заполняет тени на всем лице. Такой сетап прекрасно подходит для съемки лица крупным планом.

Схема №5: Плоский контровый свет

Фотография: Pye Jirsa, petapixel.com

Для этой схемы нужно взять отражатель и (крепитесь!) проделать в нем квадратную дыру прямо посередине.

Поставьте вспышку над фоном посередине.Фотография: Pye Jirsa, petapixel.com

Я поместил вспышку прямо над фоном (см. фотографию выше) и наклонил ее вниз, по сути, создав схему с двумя источниками света, на деле используя только один. Свет от вспышки, «проскользнув» по макушке головы модели, отскочит от отражателя обратно на лицо. Получившееся освещение напоминает прошлую схему, но свет на волосы здесь падает из-за спины модели.

Фотография: Pye Jirsa, petapixel.com

Вы можете держать все оборудование в руках, но если вы планируете часто использовать эту схему, я бы порекомендовал приобрести держатель для отражателя. Они довольно дешевые и могут спасти ваше оборудование от падения.

Как работать с одним источником света?

Фотография с момента ее основания очень развилась. Цифровые снимки кардинально отличаются от пленочных. В них намного больше оттенков, насыщенности и можно легко экспериментировать, не боясь что закончится пленка. Но в цифровой фотографии есть и свои сложности – освещение. Каждый фотограф уделяет свету огромное количество времени. Правильная настойка софтбоксов, рассеивателей и прочих аксессуаров может создать хорошую атмосферу в кадре. Сегодня Фотопоиск хочет обсудить с вами как фотографировать портреты с одним источником света и вообще ли это.

Среди фотографов принято, что портреты нужно снимать при хорошем освещении. Желательно чтобы были видны хорошо черты лица, настроение модели, ее мимика и желание в глазах. Настоящие виртуозы могут обходиться и одним источников света. Как правило, это один жесткий луч, который подсвечивает только лицо или другую часть тела. Иногда используют несколько источников, но заметным остается лишь один. Такие снимки часто можно увидеть в портфолио у голливудских звезд. Их портреты снимают с корректирующими линзами. Тогда края получаются четкими. Если работать с бьюти тарелками, то не будет такого эффекта и луч будет более рассеянным.

Если вы начинающий фотограф и хотите экспериментировать, то можно попробовать создать с мелким гридом и небольшим бьюти дишом что-то наподобие такого «жесткого» источника. Еще один беспроигрышный вариант связан с линзами Френеля. Купив их можно самому собрать фокусирующую головку, а можно и найти уже готовые. Они крепятся на вспышку и свет бросается в несколько раз дальше и резче.

Техника готова, значит можно приступать к работе. Для начала вы можете взять обычный фонарик и поэкспериментировать с ним, если конечно позволяет время и место. Если вы направляете вспышку в сторону камеры и вниз, то получите портрет с негативным пространством. То есть в результате у вас будет снимок нечто среднее между контурным и обычным портретом. Важно следить за источником света. Он не должен попадать на руки, плечи и лоб. Расстояние от объекта до вспышки должно быть достаточно большим. Если вы снимаете в квартире, то поместите модель в одном углу, а источник света в противоположном.

Если к этой же схеме добавить еще и отражатель, то получится эффект съемки в яркий солнечный день. Позади модели будут глубокие тени, которые также добавят изюминку в кадр. С одной стороны такая съемка не очень универсальна и может быстро наскучить, но для эксперимента и разнообразия обязательно нужно попробовать фотографам.

Контурное драматическое освещение с одним источником света

Место съемки. Для получения такого снимка нужна одна лишь вспышка, и мы располо­жили ее позади невесты под углом 45°. На вспышку надет небольшой софтбокс размером 24x24" (61x61 см), и вся конструкция закреплена на осветительной стойке, которую держит мой ассистент. Вот, собственно, и все: вспышка с софтбоксом, установленная сзади сбоку. Проще некуда.

Настройки камеры. Поскольку мы фотографируем со вспышкой, камера переключена в ручной режим (это позволяет задавать конкретные настройки экспозиции). Диафрагма равна f/5, а выдержка — 1/60 с. В данном случае подойдет любая выдержка, длиннее 1/200 с. Если подняться выше этой отметки, то в нижней части снимка появится темный градиент. Я использую объектив 70-200 мм f/2,8 на минимальном зуме (70 мм). Чувствительность за­дана равной 100 ISO (минимальное значение, позволяющее избежать появления шума).

Совет: преимущества осветительной стойки перед моноподом Закрепление вспышки на моноподе — очень удобное решение, потому что монопод легкий, у него нет выдвижных опор, за кото­рые можно зацепиться, и т.п. Но у варианта с осветительной стой­кой есть одно серьезное преимущество: если ассистент, которому выпала обязанность держать вспышку, устанет, то он может вы­двинуть опоры стойки, поставить ее на пол и спокойно передохнуть. В случае монопода придется поискать место, где всю конструкцию можно безо­пасно прислонить, не опасаясь уронить ее на пол (мне доводилось видеть подобное; вспышку после такого падения обычно не удается спасти). Так что будьте осторожны.

 Оригинальные известных марок по доступным ценам от академии часов, выбирай любые - от спортивных до классических.

Результат:

 


Суть приема.
Свет всегда окрашивается в цвет той поверхности, от которой отражается. В данном случае невеста прислонилась к красной двери, поэтому я заранее знал, что фото­графию придется делать черно-белой или дуплексной для устранения красного оттенка. В таком снимке основную роль играет светотеневой рисунок, вот почему мы расположили источник света сзади, но все равно понадобится постобработка, чтобы затемнить изо­бражение до нужной степени. Источник света должен создавать ореол по контуру головы, плеч, рук и платья, так что мощность вспышки нужно выставить минимальной. Если свет от вспышки окажется слишком ярким, то он заглушит все те мягкие переходы, которые делают снимок столь очаровательным.

Постобработка. Чтобы придать больше драматизма снимку, я затемнил его в модуле Develop программы Lightroom (это можно сделать и в Camera Raw), перетащив ползунок Exposure (Экспонир) достаточно далеко влево. Для увеличения яркости света я также пере­тащил вправо ползунок Highlights (Света). После этого я преобразовал снимок в черно-бе­лый, щелкнув на надписи Black & White в правом верхнем углу панели Basic; в Camera Raw для этого необходимо установить флажок Convert to Grayscale (Преобразовать в градации серого) на панели HSL/Grayscale (HSL/Градации серого). Далее я создал дуплексное изобра­жение, увеличив на вкладке Split Toning (Разбиение тонов) значение параметра Saturation (Насыщенность) в группе Shadows (Тени) до отметки 20, а параметра Hue (Цветовой тон) в этой же группе — до отметки 32. Я также воспользовался инструментом Adjustment Brush (Корректирующая кисть), чтобы немного осветить лицо невесты, чуть притемнить букет и затемнить стену справа (она отражала чересчур много света). Я подготовил для читателей соответствующий видеоролик, который можно просмотреть на сайте kelbyone. com/books/digphotogv5.

Свет в фотографии. Часть 2 ⋆ Vendigo.ru

Свет в фотографии. Часть 1

Многие свои любимые фотографии снятые в студии я сделал с одним источником света, несмотря на то что в моем распоряжении их было гораздо больше. Мне нравится снимать с одним источником поскольку такие фотографии выглядят максимально эффектно и естественно.
  
Ведь если у нас естественное освещение, то как правило это один источник света: небо, солнце, окно, лампочка.
  

В первой части этого материала мы определили, что объем в фотографии полностью зависит от свето-теневого рисунка, который в свою очередь зависит от направления света.

Направление света — это ключевой момент в создании объема. А значит и в итоговой выразительности снимка.

Самый плохой, «плоский» свет — это вспышка в лоб или свет, падающий на модель со стороны камеры. Как только мы начинаем отклонять источник света от оси объектива на снимке возникают свето-теневые переходы, а значит появляется объем.

Если у нас только один источник света, то под каким углом он должен падать на модель, чтобы фотография получилась наиболее эффектной?

 

Свет сверху

Прежде всего свет должен падать на лицо сверху. Когда я говорю об освещении сверху, я имею ввиду не фактическое расположение источника света выше головы модели, а о направлении света со стороны макушки. И наоборот, свет снизу это свет, падающий на лицо со стороны подбородка.

То, что верхнее и нижнее направление света, не связанно с высотой источника света обусловлено тем, что модель как угодно может наклонять голову или вообще лежать.

Почему желательно освещать человека сверху? Во-первых, потому что таков стереотип восприятия человеческого лица. В большинстве случаев мы видим людей, когда они освещены сверху. Такой свет воспринимается нормальным и привычным.

А во-вторых, это связанно с эффектом молодости и подтянутости кожи. А точнее с тем, как изменение угла падения света на лицо рисует на нем скулы или щеки.

С этой темой хорошо знакомы визажисты, которые рисуют тени под скулами модели и блики на скулах.

Как это работает? Очень просто. Наше зрение устроено так, что если мы видим какую-то поверхность, то темное пятно на ней воспринимается как впадина, а светлое пятно как выпуклость. Собственно, так неровности и выглядят в рассеянном свете.

Кожа с возрастом теряет упругость и лицо под тяжестью лет неумолимо сползает вниз 🙂

Визажисты, ретушеры и фотографы желая изобразить человека наиболее молодым, а его лицо более подтянутым подчеркивают скулы и скрывают щеки.

Представим себе человека, который не имеет супер очерченных скул. Его голову можно сравнить с яйцом, которое имеет выпуклую форму по всей длинне. И тогда расположение блика на лице будет полностью зависеть от угла, под которым на него падает свет.

Если свет будет падать на лицо примерно под 45 градусов сверху, то блик будет располагаться на скулах! Но если свет будет падать хотя бы немного снизу, то блик придется на область щёк.

Посмотрите, как меняется восприятие формы лица на этих снимках.

Обратите внимание на теневую сторону лица. В зависимости от угла падения света, блик опускается ниже в область щёк или поднимается выше в область скул.

В данном случае на модель светит окно, которое неподвижно, разница в освещении создается только наклоном головы модели, что еще раз убеждает нас, что фактическая высота источника света не важна. Имеет значение лишь угол падения света на лицо.

Вот еще один пример как нижний свет может испортить красоту модели, а верхний наоборот подчеркнуть ее.
 
Обратите внимание на появившиеся щёки на втором снимке, где модель просто наклонила голову получив тем самым нижний свет. Но не только скулы и щёки поменяли свое очертание, посмотрите на неровности под глазами. В первом варианте они почти не видны, с нижним светом они безжалостно проявлены.

Магия верхнего света хорошо известна. Так, в Голливуде была популярна схема света «Бабочка» при которой осветительный прибор ставился строго над актрисой, что эффектно подчеркивало ее скулы. Поскольку свет в кино был довольно жестким это давало четкую тень под носом, напоминающую крылья бабочки отчего и произошло название этого света.

Итак, главный враг портрета — это нижний свет. Но кто, в здравом уме будет ставить свет снизу? – Спросите вы. Действительно, откровенно нижний свет практически не встречается, а вот свет, падающий на лицо, немного снизу встречается довольно часто.

 

Софтбокс

Во-первых, такой свет может поставить неграмотный фотограф в студии при съемке портрета в полный рост. Начинающий фотограф в большинстве случаев устанавливает софтбокс вот так.

Наивно полагая, что если он немного наклонил софтбокс вниз, то и свет от него будет направлен вниз. Но это не так. На самом деле, от любого источника рассеянного света лучи распространяются во все стороны. К тому же центр софтбокса светится гораздо ярче нежели его края, поэтому истинное направление света будет таким.

Что и даст на лице пресловутое нижнее освещение.
Правильным будет установить софтбокс гораздо выше. Вот так.

Для того чтобы оценить направление света от источника рассеянного света (софтбокса или окна) вы должны мысленно провести линию от его центра к лицу модели. Эта линия и будет указывать направление света.

Посмотрите насколько высоко устанавливают свет профессионалы.

Фотограф John Gress

 

Отражатель

Другой причиной нижнего света может стать неправильное использование отражателя при съемке против солнца. При такой съемке отражатель будет является основным (рисующим) источником света на лице модели. И если держать его на уровне пояса, то свет неизбежно будет освещать лицо снизу.

Правильный способ использовать отражатель против солнца это держать его над головой, то есть выше лица модели.

 

Окно

Третьей причиной нижнего света может стать обычное окно. Если в окно не светит прямое солнце, то оно является отличным источником мягкого, рассеянного света, который мы все так любим.
Однако мы редко снимаем в помещениях, где высота потолка метра четыре. Обычно наши окна располагаются несколько ниже. Если вы сейчас прерветесь и подойдете к ближайшему окну, то скорей всего обнаружите, что центр окна находится примерно на уровне ваших глаз.

Это означает, что рассеянный свет, поступающий от этого окна, падает на лицо человека плюс, минус горизонтально. И если модель отклонит голову от окна, то свет от него будет освещать ее лицо немного снизу.

Вы может вернутся к началу статьи и увидеть пример такого света на фотографиях девушки в черном. Вот еще один пример.

Лично меня удручает, как такой свет добавляет девушкам щёки, поэтому я всегда стараюсь отретушировать этот момент, перерисовав светотень с помощью техники Dodge and Burn.

Конечно, нижний свет не ограничивается этими тремя ситуациями. Например, я часто вижу нижний свет, когда модель снимают лежа.

Но, пожалуй, нет смысла собирать все возможные варианты получения нижнего света и пытаться их запомнить.

Если вы хотите развить в себе способность использовать свет в фотографии, то вам нужно научиться видеть свет.

Под способностью видеть свет я подразумеваю навык видеть свето-теневой рисунок на модели. Большинство людей свет не видят. Но если вы изучали рисование или занимались какой-нибудь графикой, то вы могли развить в себе эту способность.

Когда вы научитесь видеть свет вы сделаете большой шаг в своем развитии как фотографа. С этого момента будет все просто: увидели некрасивый свет, изменили на красивый 🙂

Но как можно исправить то, чего не видишь? Это невозможно! Поэтому нужно учиться видеть свет.

Рассматривайте свето-теневой рисунок на фотографиях. Рассматривайте свето-теневой рисунок когда смотрите фильмы. И наконец рассматривайте свето-теневой рисунок в жизни, когда наблюдаете за чем-либо.

Я замечаю нижний свет прежде всего по пятну света на щеке. Наверное, сказываются долгие часы Dodge&Burn когда я исправлял такое освещение. Так же, вы можете обратить внимание на нижнюю часть носа. Та область, где находятся ноздри обращена вниз и при нормальном, верхнем освещении она будет в тени. Если же эта часть носа освещается значит на лицо падает нижний свет. Я называю это эффектом пятачка 🙂

 

Рассмотрите еще раз примеры нижнего света в этой статье, и вы везде увидите нос, освещенный снизу!

Помните детскую игру «найди все отличия»? Рассмотрите эти два снимка, и вы увидите, что буквально каждая деталь освещается противоположным образом. Подбородок, скулы, веки, нос, губы.
 
Запомните это освещение.

А теперь откройте Инстаграм или любой другой ресурс с портретами и найдите пять фотографии с нижним освещением. Они там точно будут. Главное их увидеть. Вот что я нашел минут за 15.

Итак, свет должен падать на модель сверху, но ставить единственный источник света слишком высоко тоже не стоит. Следите за тем, чтобы свет освещал глаза иначе, вы получите портрет панды. В котором глаза будут скрываться под двумя темными пятнами.

 

Дополнительные материалы:

Братья Колдуновы «Высота источника света»
Олег Титяев «Схема света для ростовой фотографии»

Спасибо Алексею Бондарю и Елизавете Гайсиной за помощь в написании статьи.

Классическое портретное освещение | Виртуальная школа Profile

В продолжение предыдущей темы мы совместно с Liveclasses записали класс про классическое портретное освещение. Это подробная практическая демонстрация установки и работы со всеми основными источниками света: с рисующим, заполняющим, контровым и источником света на фон. По сути, схема классического портретного освещения это, можно сказать, «матерь всех схем»: поймёте как она собирается и сможете потом на основе этих знаний ставить вообще любой свет. Основной материал по ссылке.

Здесь же, традиционно, я решил добавить несколько полезных советов и пояснений к классу.


1. Про «схемы света»

В начале я бы хотел бы отметить, что, на самом деле, нет никаких чётких «схем света», про которые так любят рассуждать многие фотографы. Да, звучит парадоксально, особенно в этом посте. Но, поверьте, это так! Поэтому, когда кто-то говорит, что покажет сейчас «схему света», и даже называет её как-то по-особенному, то это можно воспринимать только с определённой натяжкой. А если ещё и этот кто-то начинает рассказывать про углы постановки света и про цифры настроек на приборах — то всё, туши свет...

На самом деле, всё проще и сложнее одновременно. Проще — потому что не существует чётких правил как нужно выставлять свет, любая постановка света делается под конкретную задачу. Задача решена? Отлично. Как бы это не было сделано. Не решена? Крутите настройки дальше. А сложнее, потому что, увы, чётких рецептов нет, все эти «поставьте прибор под углом 45 градусов к модели» — шарлатанство. Все люди разные, возможно, что кому-то такой вполне угол подойдёт, но кому-то — категорически нет. Для получения результата нужно понимать физику работы света, нужно знать как работает оборудование и иметь опыт постановки света.

В принципе, формулировку «схема света» можно воспринимать только как некий набор общих советов по использованию приборов, и только. Типа, так: «нам понадобится пять приборов, один будет выполнять роль рисующего, второй — заполняющего, ещё два прибора мы используем для контрового света, а пятый пойдёт как источник для подсветки фона». Только в таком контексте словосочетание «схема света» может быть использовано, пожалуй. Окей, с этим вступлением закончили, перейдём к классическому портретному освещению.


2. История вопроса

Кстати, как нет чётких схем света, так и нет чёткого определения что такое «классическое портретное освещение». В общем случае считается, что это такой свет, который мы часто видим на работах известных портретистов. Вполне небезосновательно, надо сказать. Мы привыкли, что живописные портреты выглядят определённым образом:

Рембрандт Харменс ван Рейн | Автопортрет (фрагмент) | 1661

А привычка, как известно, штука очень сильная. В свою очередь, на её формирование оказали влияние несколько факторов:

Первое — в наиболее типичных условиях свет у нас только от одного источника. Ведь в реальной жизни действительно свет идёт либо от Солнца (днём), либо от Луны (ночью). Когда Луна видна днём, то света от неё нет. Да, бывают случаи с искусственным освещением, бывает отражение света от разных объектов, но в целом — большую часть времени источник света у нас всего один. Мы привыкли к этому.

Второе — свет у нас, как правило, идёт сверху. Солнце, Луна и даже светильники в помещениях — всё расположено сверху. Ситуации при свете снизу (от костра, например) практически не в счёт, потому что они крайне редкие и на портретных работах почти не встречаются. Поэтому, наиболее типичное для нас освещение — когда свет идёт откуда-то сверху, максимум — сбоку.

Мало того, свет снизу даёт такие тени, которые выглядят довольно нетипично для нас (мы не сталкиваемся с таким распределением теней в жизни) и это часто вызывает отторжение или даже неприязнь и/или испуг. Что, кстати, довольно часто используется как приём. От пугания людей при помощи фонаря, подсвечивающего лицо снизу, и до освещения злодеев в кино при помощи нижнего света (отрицательные персонажи должны быть нетипичными и это подчёркивается освещением, в том числе):

Третье — художники, на которых мы сейчас ориентируемся говоря про классическое портретное освещение, чаще всего писали свои портреты в студии, установив/усадив/уложив свою модель рядом с окном. Оно было практически единственным источником хорошего света:

Jean Alphonse Roehn | Le Peintre et son modèle

Всякие факела, свечи и прочие лучины мы в расчёт не берём, с ними можно было такого наворотить, что потом пришлось бы всё переделывать. Даже сейчас с искусственным светом не так-то всё и гладко, что уж говорить про давние времена, когда только формировалось представление о классическом портрете?

Окна в наших домах расположены обычно на высоте от пояса и выше. Ниже пояса окна в домах не делали, в потолках окна тоже появились тоже относительно недавно. Вот эти архитектурные традиции и задали понимание высоты для основного источника света (рисующего). Его расположение воспринимается «классическим», если он стоит не слишком высоко (не совсем сверху, потому что окон в потоках раньше не было), и не слишком низко (окна у нас от пояса и выше).

Надо сказать, что фотографы поначалу тоже использовали окна, как основной инструмент освещения для портретной фотографии. Фотостудии часто оборудовались на верхних этажах зданий или на чердаках, там было много окон и фотографы открывали или закрывали их по необходимости для создания нужного освещения:

Если сложить все три фактора вместе, то получается, что классическое портретное освещение — это то, что мы привыкли видеть в работах мастеров прошлого, а они, в свою очередь, писали свои работы с одним источником света, которым чаще всего было окно. Стало быть, имитация света от окна в самых разнообразных вариантах и будет тем самым «классическим портретным освещением».


3. Настройки

Уместно, думаю, повторить основные стартовые настройки для съёмки в студии с импульсным оборудованием. Они таковы:

режим съёмки — мануальный (М)

выдержка — 1/100 (плюс/минус)

ISO — минимальное (100 или 200)

диафрагма — f/8 (далее регулируется по усмотрению)

мощность прибора примерно 80%

Но тут, разумеется, есть свои нюансы.

Во-первых, в классическом портретном освещении часто приходится иметь дело не с одним источником света, а сразу с несколькими (как минимум: с рисующим, заполняющим, контровым/моделирующим и светом на фон). Настройки мощности, разумеется, для каждого прибора будут индивидуальными. Мало того, некоторые приборы будут складываться (как рисующий и заполняющий), а некоторые будут с насадками, «съедающими» часть света (с софтбоксами и/или с сотами). Поэтому довольно бессмысленно запоминать мощность установленную на разных приборах. Имеет смысл понять физику работы света и потом эти знания применять при выставлении приборов. Подробно про это я говорил в этом классе: Как работает свет в фотографии.

Во-вторых, «печкой», от которой пляшут, должен быть рисующий источник света. Чем он будет мощнее, тем проще потом выстраивать все остальные компоненты светотеневого рисунка. Такая ситуация складывается из-за того, что далеко не все студийные моноблоки обладают большой степенью регулировки (некоторые вообще не регулируются, кстати). Если рисующий будет слабым, то при постановке заполняющего и/или контрового/моделирующего источников света вы можете столкнуться с такой ситуацией, что вам бы хотелось уменьшить их мощность, но такой возможности уже нет — приборы и так на минимуме, но всё равно выглядят довольно ярко относительно рисующего!

В-третьих, нужно помнить, что некоторые насадки могут довольно заметно «съедать» свет. Софтбокс, например, пропускает меньше света, просто потому что в его конструкции есть, как правило, несколько слоёв диффузионной ткани. Точно так же и соты, надеваемые на рефлекторы, тоже задерживают часть светового потока. При построении света нужно это учитывать наравне с общими способами управления освещением (расстоянием и регулировкой мощности импульса).

Более подробно работу с источниками света смотрите в самом классе. Ну и плюс — на подходе другие записи, в которых, я надеюсь, можно будет обсудить все тонкости работы со светом. Оставайтесь с нами!


Студийный портрет с двумя источниками света | Схемы света | Видеоурок

С чего начинается портрет? Правильно, с поиска модели, но, когда модель уже найдена, часто оказывается, что те условия, в которых мы собрались снимать, дают совсем не ту картинку, которую мы видели в голове. А ведь в голове мы видим, как правило, те образы, которые уже созданы крупными фотографами, поскольку, как и учили нас в книжках, на этапе развития мы повторяем именно их работы, чтобы достичь совершенства. При этом мы, естественно, забываем, что эти самые работы наверняка делались с внешним светом. А потому, чтобы немножко вырвать вас из студий, но при этом снять хорошие фотографии на конкретной локации, с использованием фона, я предлагаю начать с работы со светом.

Для съемки я буду пользоваться уже готовым комплектом из двух источников и софтбоксов FST. Это не портативный комплект для улицы, и подходит он только с для съемки в помещениях, так что в данном случае, это более чем уместно. В первую очередь, давайте посмотрим, как выглядит свет в лоб, просто чтобы мне вам не пришлось объяснять, почему он плох. 

Посмотрите на нашу модель, никакого объёма на лице не осталось, это фото хорошо разве что на паспорт, поскольку и весь фон у нас здесь полностью забит. А ведь правила съёмки предполагают, что он является неотъемлемой частью фотографий, точно так же, как и лицо модели. Фон должен говорить со зрителем, сообщая ему какую-то информацию. Но пока меня интересует светотеневой рисунок на лице, которого, безусловно, попросту нет. Причина в том, что свет у нас находился на оптической оси фотоаппарата.  А в свете, как ни странно, самой важной частью является тень от него, которая создает ощущение объема в кадре, поскольку сам объём теряется при проецировании изображения на плоскую матрицу.

Поэтому давайте конвертируем нашу убогую схему в классическую парамаунтовскую. Для этого достаточно просто поднять наш источник света над нашей головой, чтобы свет падал под углом к оптической линии.  Это и есть нормальное падение света, если вы время от времени смотрите на небо, где находится наши основной светило.  Более того, из двух доступных источников здесь я использовал только один, и он нарисовал мне хорошую картинку на лице.  Проблема лишь в том, что его, в данном случае, полностью убило вспышкой. Эффект понятен, низкая чувствительность попросту не даёт его прорисовать, что видно, если выключить вспышку.  Добавление мощности вспышки нам даст только то, что мы выбьем модели лицо в белый, то есть, сама идея фотографии полностью уйдет.  

А вот если добавить сзади такой же источник сверху, мы очертим модель и отделим от фона, чего не было в первом кадре. Так можно снимать практически в любом помещении, лишь бы стена была не очень близко, чтобы до нее не долетал лишний росплеск света, и фон был абсолютно черным. Если помещение плотное, как здесь, обязательно для этого используйте соты, которые не дадут лишнему свету улететь мимо. Обратите внимание, что эту схему я могу модернизировать, двигаясь? относительно модели? в стороны и двигая и поворачивая фоновый свет, чтобы он равномерно падал ей на волосы и плечи. Хотя раз уж мы выбрались из студии и пошли в большой интерьер, грех его не использовать.

А посему, давайте повернем 2 источник и используем его как раз для фона. Это избавит нас от необходимости задирать чувствительность и открывать диафрагму.  На втором источнике сейчас нам модификатор не нужен. Он просто находится позади модели, но так, чтобы не попадать в кадр, а лишь светить на фон. Этот источник можно модернизировать разными способами, если направить его на белый потолок, он равномерно осветит всё сзади, и даже откинет блик на нашу модель. Можно сузить пучок света и бросить его на стену пятном, это закроет обзор и сфокусирует внимание на модели. Таким образом, акцент с интерьерного портрета перейдёт просто на личность снимаемого человека.  Модернизировать это пятно можно любым способом, вставляя сюда вырезанный из бумаги шаблон чики или прикрывая свет  с одной или другой стороны.  Естественно, за всеми этими манипуляциями мы забыли о самой модели, а ведь у него от нашего света появились жесткие тени на шее и под носом, которые нам хорошо было бы компенсировать не в фотошопе, а ещё при съёмке. И здесь нам поможет самый обычный отражатель. 

Мне самому парамаунтовская схема не очень нравится, поэтому я предлагаю уйти больше в классику, давайте перетащим наш источник света в сторону от фотографа и от модели, не меняя ничего остального, за исключением того, что наш отражатель тоже сдвинется, для компенсации нашего изменившегося источника. Обратите внимание, насколько изменилось восприятие лица модели, хотя мы больше ничего и не меняли.  Здесь мы можем двигать лицо модели стороны, поворачивать и наклонять голову, следя за результатом. Этот свет, в отличие от парамаунтовского, позволяет нам управлять шириной лица, визуально его сужает или расширяет, для большинства людей требуется первое, хотя бывают такие худые, которым лицо надо расширить. Правило простое, для людей с широким лицом мы освещаем узкую сторону, для людей с худым, наоборот, широкую. В обоих случаях, расстояние до источника света от модели не должно существенно превышать диагонали модификатора света. В данном случае, имея довольно компактный софтбокс размером 90 см, не стоит устанавливать его дальше чем на метр от портретируемого. 

Теперь давайте изменим нашу схему, чтобы получить дополнительный эффект от второго источника, который до настоящего времени мы использовали очень глупо. В конце концов, у нас есть уже имеющееся освещение помещения, которое просто необходимо использовать. Для этого давайте сильно уменьшим мощность источника, а чувствительность матрицы увеличим. Также откроем диафрагму до комфортного значения, например, F4 и постараемся подобрать мощность света так, чтобы он не выбивал лицо, но частично был виден фон. Теперь увеличиваем выдержку до того значения, на котором мы сможем держать руками камеру без смаза, но при этом у нас будет комфортно прорисовывается задний план. Где-то здесь можно остановиться. И тут мы вносим в кадр второй источник, который будет бросать дополнительный блик на голову нашей модели, отделяя ее дополнительно от фона и прорисовывая ее красивые волосы. Дорабатывать эту схе му можно очень долго и тонко, регулируя с помощью выдержки освещение фона, а с помощью диафрагмы или мощности света освещение лица модели.

Первые две схемы были универсальными или, правильно сказать, женские. А вот про мужские я вам так ничего и не сказал. В то же время, если поставить свет в контру, мы сможем подчеркнуть мужественность лица нашей модели.  Обратите внимание, что свет стоит по обеим сторонам от нашего портретируемого, что подчеркивает его скулы и даже высвечивает уши, что следовало бы избежать.  При этом лицо полностью погрузилось в тень.  И вот тут нам на помощь придет в наш отражатель, который мы расположен прямо над камерой довольно близко к модели. 

Обратите внимание, что я не стал углубляться в соотношение мощностей источников, поскольку думаю, что вы прекрасно знаете, что свет на фоне всегда должен быть слабее, чем рисующий, а отражатель должен располагаться на таком же расстоянии от модели или даже ближе, чем основной источник. Но это вещи сами собой разумеющиеся для тех фотографов, которые уже что-то умеют.

Освещение в портрете. Высота источника света.

Этот материал об освещении в портрете адресован в первую очередь фотографам, но может быть интересен художникам, кинематографистам, а также всем, кто просто хочет выглядеть красиво. В статье содержится много полезного, поэтому она получилось довольно объёмной, хотя из первого её варианта мы старательно удалили половину текста, а второй вариант сократили ещё на треть. Но если вам лень (или некогда) читать, можете посмотреть короткое видео, которое мы записали для нашего YouTube канала (очень рекомендуем вам на этот канал подписаться). Само видео вы найдёте в самом низу этой статьи. Итак, к делу.

Освещение в портрете

Нас окружает бесконечное множество всевозможных световых условий, при которых мы смотрим друг на друга в разные моменты жизни. Далеко не всегда мы обращаем внимание на то, как свет ложится на лица, хотя от этого сильно зависит привлекательность людей (не только на фотографии).

Освещение включает в себя целый комплекс разных явлений, каждое из которых требует отдельного разговора. Мы обязательно все их разберём в ближайшем будущем по мере наших возможностей и вашей заинтересованности в этом. Ну а сегодня рассмотрим только одну тему «высота источника света», которая может показаться очень простой, хотя на самом деле содержит уйму подводных камней, на которых набивают шишки даже опытные профессиональные фотографы.

Высота источника света

Под «высотой источника света» мы будем понимать не абсолютную его высоту, а высоту относительно лица, расположенного вертикально. Рассмотрим простой пример:

Иллюстрация 1. Светотеневой рисунок на лице (сверху) в зависимости от высоты источника света (снизу).

Меняя высоту источника света мы получаем разный светотеневой рисунок на лице. Обратите внимание, что чем выше стоит свет, тем длиннее тени от бровей, от носа, от подбородка и от любых других неровностей лица. В целом тени – это не плохо, и каждый фотограф использует их исходя из своей задумки, передавая черты лица портретируемого. Но иногда дело заходит слишком далеко и тени начинают сильно усложнять адекватное восприятие лица, создавая ненужные ассоциации или просто запутывая зрителя.

Верхний свет

Рассмотрим крайний случай, который очень выразительно продемонстрирует нам что произойдёт, если поднять свет слишком высоко.

Иллюстрация 2. Основные проблемные зоны при крайне верхнем освещении: тёмные глазницы («глаза панды»), тень под носом («усы Чаплина»), тёмная шея и сильно высветленный нос.

Как видно, выделяются несколько явно проблемных зон, мы будем использовать эти зоны в качестве индикаторов, и обращать на них внимание при дальнейшем разборе.

Вы, наверняка, хотите спросить: «Ну и какой же дурак так поставит свет»?

Да, такой крайний случай верхнего освещения вряд ли кого-то устроит. Но добавим сюда пёстрый фон, чуть высветлим тени, и вот уже начинающий фотограф перестаёт видеть проблемы освещения.

Иллюстрация 3. Освещение лица прямым солнечным светом в полдень. Солнце находится очень высоко над горизонтом.

Если на улице нам приходится справляться с проблемой, снимая, например, с более верхней точки или ждать вечера, то в помещении иногда достаточно отодвинуть человека на пару шагов назад.

Иллюстрация 4. Слева: основной источник света – лампа прямо над головой. Справа – эта же лампа теперь освещает лицо под другим углом, так как человек отошёл назад.

На этом примере очень светлый нос является для нас самым ярким индикатором плохого освещения, которое мы легко исправили, поставив человека чуть подальше.

Вернёмся к нашему студийному примеру и усложним задачу ещё больше. Помимо уменьшения контраста (заполняющим светом), сделаем плавный переход от света к тени (увеличив размер источника света), и вот уже проблемные зоны стали ещё менее очевидны.

Иллюстрация 5. Усложнение в определении проблемных зон крайне верхнего освещения. Направление основного источника света на всех примерах неизменно.

Теперь значительно сложнее разглядеть и понять, с каким освещением мы имеем дело. Но так как мы заранее наметили индикаторы для выявления проблемных зон, то нам уже проще распознать крайне верхнее освещение. Если мы временно увеличим контраст при обработке в графическом редакторе, станет очевидно, что смягчение теней или добавление заполняющего света по сути мало что меняют.

Иллюстрация 6. Контраст увеличен для удобства определения проблемных зон крайне верхнего света.

Значительную или даже основную роль всё ещё играет крайне верхний свет, что хорошо видно по светлому носу и тёмным глазам.

Примеры ситуаций из практики фотографа

Существует довольно много примеров таких ситуаций, когда фотографу сложно распознать крайне верхнее освещение. Приведём некоторые из них, которые особенно часто встречаются на практике.

Вспышка в потолок

Классический пример, когда при использовании внешней вспышки, свет перенаправляется вверх в потолок. Часто фотографы считают, что если они направили вспышку в потолок, это решит все проблемы со светом. На деле же ситуация обстоит иначе. Когда фотограф «стреляет» вспышкой в потолок, то получает крайне верхний свет, со всеми вытекающими последствиями.

Убедимся в этом, проиллюстрировав ситуацию «Фотограф со внешней вспышкой в помещении» в разных вариациях.

Иллюстрация 7. Разные варианты использования внешней накамерной вспышки в помещении.

Первый вариант. Если фотограф будет светить вспышкой напрямую в лицо, то получит слишком грубое освещение, которое многим не нравится. Работать с таким светом можно, но сложно.

Второй вариант – направить вспышку в потолок, чтобы осветить человека светом, отражённым от потолка. Тени становятся мягче, но тут то и кроется опасность – очень сложно распознать крайне верхнее освещение.

Третий вариант используют внимательные фотографы, которые замечают проблему тёмных глаз. Они используют «белую карту», которая часто встроена во вспышку и позиционируется производителями, как элемент, позволяющий добавить блики в глазах. Но чудес не бывает. Нельзя просто добавить блик или осветить только глаза, не изменив освещение в целом. Получается, что смешиваются два разных света: прямой «в лоб» и отражённый от потолка. Такое смешивание производит не лучшее впечатление на зрителя.

Четвёртый вариант, к нашему удивлению, используется фотографами крайне редко. Достаточно просто направить вспышку в тот же потолок, но не строго вверх, а чуть назад. Таким образом мы не маскируем крайне верхнее освещение (как в третьем варианте), а полностью избавляемся от него.

Чтобы лучше увидеть разницу, опять увеличим контраст для всех четырёх вариантов.

Иллюстрация 8. Контраст увеличен для удобства определения проблемных зон крайне верхнего света.

Если вам интересна работа с внешними вспышками, рекомендуем также почитать наш цикл статей на эту тему.

Коварное освещение в пасмурную погоду

Следующий классический пример — съёмка в пасмурную погоду. Бытует мнение, что если погода пасмурная, то свет везде одинаковый и думать про него не надо. Это мнение ошибочное. Такое освещение бывает очень разным и очень сложным, ведь мягкие тени способны запутать даже бывалого фотографа.

Всегда нужно думать, с какой стороны будет идти основная составляющая света. На примере ниже видно, что основной свет падает сверху, и отбрасывает те самые тени, о которых мы говорили вначале.

Иллюстрация 9. Съёмка в пасмурную погоду. Слева результат, справа процесс съёмки.

Обратите внимание, что отбрасывают тени не только крупные неровности лица (нос, брови, носогубные складки), но и мелкие (морщины, поры, шрамы):

Иллюстрация 10. Крайне верхний свет выявляет мелкие неровности кожи.
Варианты решение проблемы со светом в пасмурную погоду

Есть простой, но действенный способ справиться с верхним светом — спрятаться от него, а вернее уменьшить его влияние на освещение лица. Хороший вариант – использовать дерево, арку и любые другие подобные объекты.

Иллюстрация 11. Использование естественных навесов для изменения основного направления света.

Если таких объектов поблизости нет, а снимать надо именно здесь и сейчас, то придется соорудить крышу самостоятельно. Для этого используем чёрный флаг.

Иллюстрация 12. Использование искусственного навеса для изменения основного направления света.

Свет на этом примере очень мягкий (тени не резкие). Поэтому опять увеличим контраст снимков, чтобы удобнее анализировать свето-теневой рисунок. Опять тёмные глаза, опять светлый нос.

Иллюстрация 13. Контраст увеличен для удобства определения проблемных зон крайне верхнего света.

Нижний свет

Но будьте внимательны. Не достаточно просто закрыться от верхнего света, нужно всегда думать, а что дальше… Чем теперь будет освещаться лицо.

Иллюстрация 14. Мы спрятались от крайне верхнего света в арке, но встали слишком глубоко и теперь свет, отражённый от земли стал основным, что тоже не хорошо.

Может случиться так, что от крайне верхнего света мы избавимся, а вместо этого получим не менее, а может даже более страшного «зверя» — освещение снизу. Поговорим о нём более подробно.

Иллюстрация 15. Свет направлен на лицо снизу. Слева показано расположение света относительно лица, справа показан результат.

Как видно из примера, лицо освещено снизу, что вызывает странные ощущения у зрителя. Проанализируем эти ощущения.

Двухмерная фотография не может дать нам полного представления о трёхмерном лице. Поэтому мозгу приходится достраивать информацию об объёме, используя косвенные признаки, в том числе распределение освещённых и теневых участков. По этому распределению мы представляем, какие неровности есть на лице, какой у них размер и какая форма.

Выпуклости и вогнутости

В нашей жизни большинство источников света светит сверху, а значит мозгу привычнее думать, что все выпуклости отбрасывают тени вниз. Типичный пример — след на песке.

Иллюстрация 16. След на песке. Слева оригинал, справа тот же след, но изображение перевёрнуто на 180 градусов.

Левый след отбрасывает тени сверху вниз, нам на это смотреть привычнее, сразу понятно, что след вдавлен в песок. Правый след наоборот отбрасывает тени снизу вверх, но мозг в этом сомневается — а вдруг свет всё ещё светит сверху, просто этот след выпуклый. Создаётся иллюзия восприятия, мозг путается. Правый след будет ещё больше казаться нам выпуклым, если уменьшить картинку или посмотреть на неё издалека.

Иллюстрация 17. Предыдущая иллюстрация уменьшена для усиления иллюзии выпуклого следа на песке.

Таким образом, если мы будем освещать снизу выпуклый объект, должна создаваться иллюзия, что этот объект вогнут (вывернут). Проверим, так ли это в случае с человеческим лицом. Возьмём обычную маску, которая с одной стороны выпуклая, а с другой стороны вогнутая.

Иллюстрация 18. Маска по отношению к зрителю (слева направо): выпукла, вогнута, выпукла, вогнута.

На примере выше вогнутая маска, освещённая верхним светом, выглядит так, как выпуклая маска, освещённая нижним и наоборот. Мы не стали добиваться полного сходства, но эффект и так хорошо заметен.

Действительно, лицо, освещённое снизу, кажется вывернутым наизнанку. Вот почему оно выглядит таким странным.

Признаки нижнего света

Но это мы пока разобрали только общее «вывернутое» впечатление, а теперь присмотримся к деталям и увидим мелкие пакости на лице, которые создаёт нижнее освещение. Эти пакости мы будем дальше использовать в качестве индикаторов, по которым легче идентифицировать нижний свет.

Иллюстрация 19. Негативные проявления нижнего освещения на лице. Слева контрастное освещение, справа контраст уменьшен с помощью заполняющего света.

Чтобы сразу ответить на знакомый вопрос: «Ну и какой же дурак так поставит свет?», мы добавили к примеру фотографию с уменьшенным контрастом, на которой сложнее увидеть негативные проявления нижнего света.

К этим проявлениям относятся: тёмный лоб, тёмный нос, «усы Эйнштейна», синяки под глазами. Некоторые фотографы-ретушёры пытаются скрыть эти недостатки при обработке, но чаще всего получается ерунда:

Иллюстрация 20. Неудачная попытка исправить при ретуши последствия нижнего света.

Они, по всей видимости, полагают, что им просто не повезло, попалась модель с тёмным носом и синяками под глазами. Они думают, что проблема решается ретушью, но это не так. Нужно понять причину проблемы и устранить её именно во время съёмки, однако сделать это бывает не всегда просто. Нижний свет коварен, поэтому нужно быть очень внимательным.

Иллюзия простоты при работе с большим источником света

В отличие от проблем крайне верхнего света, о которых мы говорили ранее, нижний свет проявляет себя практически сразу, как только источник света начинает опускаться ниже лица человека. Уловить эту грань бывает непросто, особенно, если мы имеем дело с большим источником, например софтбоксом.

Иллюстрация 21. Свет направлен на лицо снизу. Высота источника рассчитывается по центру софтбокса.

В этом случае направление света будет отсчитываться от центра софтбокса. Некоторые фотографы ошибочно полагают, что наклон софтбокса меняет направление света, что если софтбокс наклонить вниз, то и свет на человека будет падать сверху. Это не верно.

Иллюстрация 22. Свет направлен на лицо всё ещё снизу. Наклон софтбокса не поменял ситуацию.

Как видно из примера выше, наклон никак не поменял ситуацию, а может быть даже сделал ещё хуже. Да, верхняя часть софтбокса стала ближе к лицу, чем центральная, однако этого оказалось недостаточно, чтобы конкурировать с ней.

Возможно, придирчивый читатель сможет добиться в подобной ситуации успеха, подвинув источник света вплотную к лицу, но в такой ситуации софтбокс начнёт попадать в кадр. Да и это уже тонкости, которые для данного случая практически не характерны.

Короче говоря, только подняв софтбокс выше, мы избавились от нижнего света.

Иллюстрация 23. Свет направлен на лицо сверху. Высота источника рассчитывается по центру софтбокса.

Мы дополнительно соединили все три примера в одну картинку, чтобы вам было проще их анализировать. Плюс,так вам будет удобнее делиться этой информацией с друзьями 😉

Иллюстрация 24. Высота источника рассчитывается по центру софтбокса.

Всегда думаете о направлении света

Не стоит думать, что если вы выставили свет в начале съёмки, то про него можно забыть. Часто вылезают такие сюрпризы, на которые не сразу обращаешь внимание, например, когда человек наклоняет голову.

Иллюстрация 25. Свет направлен одинаково для всех трёх снимков, но его направление относительно лица будет верхним или нижним в зависимости от наклона головы.

Лучше, чтобы ваша модель наклоняла голову в сторону к свету, а не от света, иначе вы рискуете получить нижнее освещение. Ещё один частый случай, когда фотографируемый человек лёг на кровать или на землю, а фотограф расслабился и перестал думать про свет. Хотя выбор направления здесь будет очень важен.

Иллюстрация 26. Типичная ситуация, когда фотограф забывает про направление света.

Отражатель

Ну и самым коварным и беспощадным «королём нижнего света» по праву можно назвать обычный светоотражатель. Казалось бы элементарное приспособление, управлять которым можно научить даже ребёнка, но в этом то и кроется его главное коварство. Многие фотографы наивно полагают, что отражать свет нужно в сторону, противоположную направлению основного света. То есть, например, если солнце светит сверху вниз, то отражать свет нужно снизу вверх. Сами понимаете, к чему это приводит.

Иллюстрация 27. Частая ошибка при работе с отражателем – свет от него без раздумий направляется снизу вверх. На нижнем снимке ошибка исправлена.

Ситуация осложняется тем, что отражатель обычно держат ассистенты, которые ещё меньше понимают в освещении, чем фотографы. Кроме того, держать отражатель снизу намного проще, чем поднимать руки вверх. Кому же охота напрягаться всю съёмку? Лицо подсветили кое как и ладно. Но надо не лениться, старайтесь всегда направлять свет осознанно.

Важные мелочи

Если вы думаете, что нижний свет создаёт негативный эффект только если он является основным (рисующим), то вы ошибаетесь. Частичная подсветка теневых областей тоже скрывает в себе опасность. Посмотрите на пример ниже, в котором мы подсветили теневую область с помощью отражателя.

Иллюстрация 28. Слева направо: тень не подсвечена, тень подсвечена снизу, тень подсвечена сверху.

Несложно заметить разницу между подсветкой снизу и подсветкой сверху. Посмотрите на ухо вблизи, оно выглядит необычно, как будто вывернуто наизнанку. Также подсветка снизу создала акцентированную тень от одежды на шее и сделала плоским переход от шеи к голове.

Иллюстрация 29. Слева направо: тень не подсвечена, тень подсвечена снизу, тень подсвечена сверху.

Любителям трифлекторов

Некоторые фотографы вообще настолько боятся теней на лице, что пытаются сделать всё, чтобы избавиться от них. И опять, первое, что приходит им в голову — направить свет со стороны, противоположной основному источнику.

Вот как это часто бывает:

Иллюстрация 30. Слева: лицо освещено одним источником сверху. Справа: добавлен ещё один источник света снизу.

Основной (рисующий) свет направлен сверху, а ему в противовес ставят ещё один источник (или отражатель) снизу. Верхний свет создаёт привычные и понятные тени, а нижний добавляет свои тени, которые направлены вверх и создают эффект вывернутого лица. Лицо становится плоским, появляется второй подбородок, высвечиваются ноздри, тени на одежде выглядят странно.

Кроме того, в глазах образуются дополнительные блики — это отражение нижнего источника света. Лицо с такими нижними бликами в глазах выглядит плаксиво.

Иллюстрация 31. К предыдущей иллюстрации добавлен вариант: лицо освещено одним источником сверху, но человек плачет.

Происходит это потому, что слеза обычно даёт свой собственный блик, который также находится внизу глаза, как и отражение нижнего источника света. Вот почему у коз глаза часто выглядят такими грустными:

Иллюстрация 32. Козьи глаза похожи по рисунку на блики в глазах человека, который освещён двумя источниками сверху и снизу.

Кстати говоря, о бликах. Блик в глазу — это ещё один индикатор, на который мы можем ориентироваться при выставлении света.

Иллюстрация 33. По отсутствию блика в глазах можно распознать слишком верхнее освещение.

Если блика нет – свет слишком верхний (как на примере сверху). Когда же блик внизу — свет нижний. Если блик находится вверху глаза, то большая вероятность того, что мы поставили свет без ошибок, о которых сегодня говорили.

Иллюстрация 34. Наличие блика вверху глаза – один из признаков хорошего освещения.

Свет снизу – это не плохо

Так что будьте внимательны и всегда думайте, нужен ли вам нижний свет. А он действительно иногда может быть полезен. Свет снизу не всегда нужно избегать, особенно, когда это согласуется с сюжетом нашего снимка. Например, человек, работающий перед ноутбуком должен быть освещён снизу, иначе будет складываться впечатление, что он позирует перед выключенным экраном.

Иллюстрация 35. Человек перед ноутбуком. Неизбежная необходимость нижнего света.

Также люди, сидящие у костра просто обязаны освещаться снизу, потому-что это логично. Но всегда старайтесь, чтобы сам источник света (костёр, свеча, ноутбук, телефон) тоже при этом попадали в кадр. Так зрителю будет легче воспринимать фотографию.

Иллюстрация 36. Люди у костра. Неизбежная необходимость нижнего света.

Но если вы наоборот хотите запутать и удивить зрителя, тогда используйте нижний свет в творческих целях. Благодаря такому необычному свето-теневому рисунку лицо выглядит очень мистично или даже пугающе.

Иллюстрация 37. Добавление мистичности с помощью нижнего света.Иллюстрация 38. Устрашение зрителя с помощью нижнего света.

Нижний свет также хорош, если нам хочется поиграть с тенями, которые отбрасывает человек на фон. В этом случае нижний свет даёт больше простора для творчества, чем верхний. Хотя всё зависит от вашей фантазии.

Иллюстрация 39. Нижний свет интересен при работе с тенями.

Хотите узнать больше об освещении в портрете?

Мы очень надеемся эти знания принесут вам пользу, а нам новых подписчиков. А чем больше подписчиков, тем быстрее мы готовим новые интересные материалы. Поэтому делитесь с друзьями этой статьёй, а также этим видео, которое мы записали специально для тех, кто не может читать большие тексты.

Эта статья является частью большой книги по освещению в портрете, которую мы сейчас пишем. Будем рады сделать её ещё лучше с вашей помощью, так что комментарии приветствуются (их можно отсавить к видео на YouTube канале.

Напоминаем, что у нас есть отличный авторский Телеграм канал без рекламы и взаимопиара — t.me/koldunovs. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поддержите наши начинания рублём, а то у нас много всяких идей, на которые не всегда хватает денег. Форма для пожертвований находится здесь. Спасибо!

Сила съемки с одним светом и отражателем

В этой статье я расскажу о достоинствах и преимуществах простой съемки с использованием только одного источника света и отражателя.

Освещение часто воспринимается как сложный зверь, но должно ли это быть? Конечно, с точки зрения технических аспектов вам предстоит очень многому научиться, прежде чем вы сможете по-настоящему овладеть освещением. Также существует множество методов, которые включают в себя множество источников света с разной выходной мощностью, скомпонованных вместе с любым количеством модификаторов.

Но нужны ли они? Если вы хотите изучить все аспекты освещения внутри и снаружи, то ответ - да. Тем не менее, если вы новичок, я бы сказал, что слишком легко увязнуть в этих сложностях, хотя на самом деле вы, возможно, могли бы провести всю фотографическую карьеру, не касаясь их.

Один свет

С одним источником света и отражателем для заливки у вас есть достаточно творческих возможностей с точки зрения освещения, которые вы могли бы прожить всю жизнь ни с чем, и при этом заполнить разнообразное и разнообразное портфолио.Технически рефлектор является вторым источником света, если вы хотите в него попасть, но для наших целей он будет называться рефлектором.

Возможно, вы этого не захотите, и более чем вероятно, что после того, как вы освоите основы освещения, вы захотите погрузиться все глубже и глубже, пока не дойдете до этих сверхсложных настроек, но это возможно. Одна установка освещения может дать вам как драматические, темные фотографии, которые источают настроение, так и яркие, чисто освещенные изображения с большим количеством деталей.

Кроме того, нужно настроить только один свет, изменить только один светильник и измерить только один свет. Если вы работаете в ограниченное время, скажем, 20 минут на настройку, сделайте несколько снимков и уходите оттуда.

Четырех, пяти и шести осветительных установок просто не будет вариантом. Конечно, гораздо проще таскать с собой один фонарь, чем брать пять.

Термины, которые необходимо знать

В этой статье будут рассмотрены примеры из студии, где весь окружающий свет отключен (за одним исключением), а отражение регулируется с помощью размещения источника света или флагов.Таким образом, свет и отражатель - единственные вещи, освещающие изображения, и каждый из них играет свою роль.

Ключевой светильник - Ключевой светильник является вашим основным источником света. В этих случаях это настоящий стробоскоп. С таким же успехом это может быть любой другой источник света, например, окно или уличный фонарь. Это основной свет, с помощью которого вы будете формировать объект.

Заполняющий свет - В этих примерах заполняющий свет является функцией отражателя.При размещении напротив основного источника света отражатель отражает свет обратно на объект и заполняет тени. Это помогает уменьшить контраст, а также приводит к созданию более привлекательных изображений людей. Заполняющий свет не обязательно должен быть отражателем. Опять же, это может быть любой источник света, который действует независимо от вашего основного света, чтобы заполнить тени на вашем объекте.

Отражатель

Во всех этих примерах (за исключением того, который проиллюстрирован) использованный отражатель представляет собой большой дешевый отражатель 5-в-1.Вы можете купить один из них практически в любом месте, где продается фотооборудование, примерно за 20 долларов или меньше. Конечно, есть и дорогие версии, но, по моему опыту, лишних денег они не стоят. Купите недорогой (32 или 42 дюйма) хорошего размера и берите его с собой везде. Не относитесь к нему слишком дорого и позволяйте ему испачкаться, потрепаться и покоробиться в процессе использования. Их легко заменить.

Если вы не хотите его покупать, сделать отражатели несложно. Белый пенопласт, плакатный картон, картон, окрашенный в белый цвет, или изоляция из пенополистирола - все это легко превратить в отражатели.

Модификаторы

Поскольку данная статья посвящена портретам, все используемые модификаторы варьируются от довольно больших до огромных. Это для того, чтобы свет был максимально мягким и льстивым. Вы можете абсолютно точно использовать один жесткий источник света с отражателем, поэтому не считайте отсутствие здесь примеров жесткого света каким-то правилом против него.

Пример 1

Этот снимок настолько прост, насколько это возможно. Объект был размещен на расстоянии нескольких футов от фона.Источником света был 5-футовый октабокс, расположенный под углом 45 градусов от объекта. Расстояние до источника света определялось путем наблюдения за тем, как моделирующий свет падает на объект и где блики попадают в ее глаза. Он оказался примерно в пяти футах от нас.

Поскольку октабокс - довольно большой модификатор, можно было бы обойтись без отражателя. Мягкий свет, создаваемый большим модификатором, приятно обволакивает объект.Это также означает, что объект может повернуться и повернуться лицом в любом направлении, в котором она хочет позировать.

Тем не менее, я все же решил добавить отражатель, чтобы усилить теневую сторону. Его ставили как можно ближе к объекту, чтобы не мешать композиции.

Пример 2

Как и в первом примере, это изображение было создано с источником света под углом 45 градусов к объекту. На этот раз модификатором был софтбокс среднего размера 2 × 3 дюйма.

Чтобы получить максимально мягкий свет, его поместили как можно ближе к модели, не мешая композиции изображения.Мало что раздражает так, как необходимость ретушировать угол софтбокса или косметички в каждом кадре.

На этот раз рефлектор был немного повернут от источника света. Это произошло потому, что я не хотел, чтобы вся поверхность отражателя заполняла сцену, так как я хотел сохранить часть драматического освещения, обеспечиваемого единственным небольшим источником света.

Пример 3

Это точно такая же настройка, что и в предыдущем примере, все, что здесь изменилось, - это модификатор.

Софтбокс был заменен на косметическое блюдо, чтобы увеличить контраст и добавить драматизма. Отражатель слегка повернули, чтобы максимально воздействовать на теневую сторону.

Пример 4

Чтобы по-настоящему воспользоваться преимуществами контрастного освещения, которое возможно при использовании одного источника света, в этом примере я выбрал большое блюдо с решеткой. Опять же, при установке под углом сорок пять градусов (заметили здесь узор?), Падение света намного более резкое, чем здесь, по сравнению с более крупными софтбоксами.

При длине 120 см это блюдо для красоты немного больше обычного. Таким образом, он все еще довольно мягкий, с немного большим охватом, чем его меньшие, более нормальные братья и сестры.

Был добавлен серебряный отражатель, чтобы подчеркнуть теневую сторону объекта, чтобы обеспечить отделение от фона и не дать теням стать чисто черными.

Пример 5

В предыдущей статье я писал, что вы, возможно, никогда не будете использовать золотой отражатель.Я много думал об этом с тех пор, как написал это, и старался сделать именно это. Вместо того, чтобы использовать золотую сторону обычного отражателя 5-в-1, я использовал отражатель Westcott Omega, на котором золото намного тоньше и менее навязчиво, что делает его гораздо более привлекательным для портретов.

Ключевым источником света на этом изображении был пятифутовый октобокс. Если вы посмотрите на блики, вы увидите еще два источника света. Слева от камеры была стена из окон, которая была недоэкспонирована из-за упора, служившего заливкой.Справа от камеры золотой отражатель.

Добавляя единственный источник света к окружающему свету, вы получаете невероятную универсальность того, чего вы можете достичь.

Пример 6

Это изображение было создано точно так же, как и предыдущее, с тем же октабоксом и тем же золотым отражателем. На этот раз, однако, мощность вспышки была увеличена так, что она заглушила рассеянный свет из окон. Отражатель также был помещен немного позади модели, чтобы вернуть детали в ее волосы.

Пример 7

Одна из техник, которые мне очень нравятся, - это размещение источника света прямо перед моделью (можно немного сдвинуть его в сторону, чтобы можно было снимать мимо) и как можно ближе. С помощью одного источника света можно создавать прекрасные драматические изображения. Это было сделано с помощью большой красивой посуды.

Белый отражатель располагался на коленях испытуемого. В результате получается импровизированная техника раскладушки, но вместо двух фонарей вы используете только один.

Заключение

Я мог бы продолжать и продолжать об этом. Дело здесь в том, чтобы напомнить вам никогда не отказываться от силы простоты, когда дело касается техники освещения.

Конечно, эти установки с полдюжиной огней, тремя отражателями, девятью флагами, собакой вашего соседа и швейцарским паспортом - это здорово, и вам непременно стоит их изучить. Только помните, что не каждая работа связана с такими сложностями. Возвращение вещей к основам может и дает прекрасные результаты.

подсказок

Вот несколько советов и приемов, которые помогут вам максимально эффективно использовать систему с одним источником света:

  • Для портретной съемки держите свет близко. Чем больше видимый источник света, тем мягче свет. Чем мягче свет, тем он приятнее для объекта.
  • Не нужно просто ставить заслонку для отражателя и оставлять ее там. Посмотрите, что он делает. Используйте пилотные огни и научитесь видеть тонкие различия, которые создает отражатель.Поначалу это сложно, но со временем вы начнете замечать изменения.
  • Измеритель с отражателем и без него. Поскольку отражатель действует как независимый источник света, вы можете измерить его экспозицию. Если вам нужно конкретное соотношение или вы знаете, что хотите, чтобы ваша заливка была недоэкспонирована на две ступени, измерьте его.
  • Не бойтесь поворачивать отражатель на забавные углы. Если это, в частности, большой отражатель, вам, вероятно, не нужна или не нужна вся используемая площадь поверхности.Поверните его в любую сторону, чтобы добиться желаемого эффекта.
  • Вы не снимаете со сторонним освещением. Ну и что? Все это относится и к оконному свету. Источник света - это источник света.
  • Нет отражателя? Купите прямо сейчас. Шутки в сторону. Прекратите то, что вы делаете, и закажите прямо сейчас. Они важны и недороги. Godox продает один менее чем за 15 долларов.
  • Используйте эти техники на чем угодно. Я фотограф-портретист, поэтому основное внимание здесь уделяется портретам.Но каждый аспект, описанный здесь, может быть использован при освещении любого объекта. Цветы? Проверять. Животные? Проверять. Еда? Проверять.

Заключение

С точки зрения вариаций этих техник, эта статья далеко не исчерпывающая. Честно говоря, использование одного источника света и отражателя даст вам бесконечное множество техник, которые можно использовать в вашей фотографии.

Когда вы только начинаете, я настоятельно рекомендую вам изучить их как можно больше, прежде чем переходить к более сложным настройкам, которые, как вы можете обнаружить, в большинстве ситуаций выиграют от простоты.

5 простых студийных установок с одним светом

Студийное освещение - один из самых универсальных наборов инструментов, доступных вам как фотографу. Помимо круглосуточного доступа к качественному источнику света, существует огромное количество модификаторов, аксессуаров и методов, которые позволяют вам проектировать и формировать свет точно так, как вам нужно для воплощения вашего творческого видения. Однако весь этот доступный вам выбор часто может привести к путанице и нерешительности. Огромное количество доступных вещей также может заставить вас поверить в то, что вам нужно больше, чем у вас уже есть.

К счастью, в случае с освещением, меньше часто действительно больше. В этом уроке я собираюсь продемонстрировать пять способов использования одного источника света для получения хорошего эффекта с различными объектами. Несмотря на то, что каждое из этих изображений было создано с использованием определенного модификатора, каждая установка будет работать с большинством любых модификаторов по вашему выбору. Например, вы можете поменять софтбокс на косметическое блюдо. Это изменит форму и мягкость света, но вы все равно получите хорошие результаты. В некоторых методах также используется серебряный отражатель.

Если у вас нет отражателя, возьмите большой кусок картона и приклейте к нему лист алюминиевой фольги. Другой вариант - использовать зеркало. Вам даже не понадобится стробоскоп или вспышка, чтобы эти техники работали; оконный свет, приложив немного дополнительных усилий, может произвести те же эффекты.

Вот пять простых студийных настроек с одним светом, которые вы можете попробовать сами.

Настройка # 1

Простота техники - цель этого первого изображения. Источником света является стробоскоп с софтбоксом среднего размера.Он расположен примерно в пяти футах от объекта, приподнят примерно на четыре фута выше и направлен вниз под углом 45 градусов. Камера находится прямо под софтбоксом (это называется подсветкой бабочки).

Схема освещения для размещения света

Центр софтбокса направлен влево от модели (камера справа), и только край источника света падает прямо на нее. Эта техника называется растушевкой. Это полезно для управления и точной настройки света в сцене и помогает смягчить свет от более жесткого модификатора, такого как отражатель на 110 градусов.

Если вы еще не думаете, что готовы попробовать растушевку, попробуйте вместо этого направить источник света на нос снимаемого.

Настройка # 2

Чтобы создать эффектное освещение на фотографиях, попробуйте осветить объект сзади. Это изображение моей собаки освещено софтбоксом, расположенным под углом 45 градусов позади нее слева от камеры. Софтбокс находится вне левой части кадра и очень близко к объекту. Поскольку она черно-белая, сцена очень контрастна.Это оставило темные области, расположенные ближе всего к камере, очень темными. Чтобы исправить это, вы должны ввести отражатель. Рефлектор также находится только вне рамки с правой стороны. Если приблизить его, можно увеличить количество отраженного света, заполняющего темные тени.

Настройка # 3

Для большей универсальности вы можете комбинировать две предыдущие техники. Это изображение снова освещено софтбоксом в шести футах позади печенья и возвышается примерно на пять футов над ним.Вместо того, чтобы направлять источник света на тесто, он направлен прямо вперед, так что софтбокс не освещает объект напрямую. Это более экстремальная версия растушевки, которая создает красивый мягкий свет.

Когда вы растушевываете свет таким образом, помните, что вы освещаете сцену лишь крошечной долей мощности вашей вспышки. Вам нужно будет компенсировать это, изменив ISO, увеличив выходную мощность вспышки или изменив диафрагму.

Чтобы заполнить тени, создаваемые контровым светом, используйте серебряный отражатель.

Настройка # 4

Если вы хотите создавать изображения с большим контрастом при освещении, чем обеспечивает софтбокс, попробуйте использовать серебряную косметичку. Источник света на этой фотографии находится немного справа от камеры и в трех футах от объекта. Нижний край косметической посуды совмещен с верхней частью головы модели, что снова создает эффект растушевки. Чтобы заполнить тени, попросите вашу модель держать отражатель направленным к ее подбородку и просто вне кадра.

Настройка # 5

Если вы предпочитаете действительно мягкий свет, вам нужно увеличить размер источника света по отношению к вашему объекту. Очевидные способы сделать это - переместить источник света ближе к объекту или использовать модификатор большего размера.

В качестве альтернативы вы можете отразить свет от стены или потолка, превратив эту поверхность в источник света.
Чтобы имитировать освещение на этом изображении, установите на источник света голый рефлектор и направьте его в угол комнаты.Однако будьте осторожны со стенами не совсем цвета; Малейшее отклонение от белого может привести к появлению цветовых оттенков на изображениях, исправление которых займет много времени. Если вы снимаете в черно-белом режиме, цветовые оттенки не имеют значения, и вы можете отражать свет практически от любой поверхности, которую только можете себе представить.

Как видите, вам не нужны груды оборудования, чтобы получить от студии максимум удовольствия. Один стробоскоп, один или два модификатора и отражатель предоставят вам безграничные творческие возможности для вашей фотографии.Изменяйте эти предложения в соответствии со своими потребностями и стилем и не бойтесь экспериментировать, действительно существует бесконечное множество способов использовать это скромное количество оборудования.

Страница не найдена »ExpertPhotography

404 - Страница не найдена» ExpertPhotography

404

Простите! Страница, которую вы искали, не найдена...

Он был перемещен, удален, переименован или, возможно, никогда не существовал. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится помощь.

Мне нужна помощь с…

[type = 'text']

[type = 'text']

[type = 'password']

[type = 'password']

['rmockx.RealPlayer G2 Control', 'rmocx.RealPlayer G2 Control.1 ', 'RealPlayer.RealPlayer (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealVideo.RealVideo (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealPlayer']

['rmockx.RealPlayer G2 Control', 'rmocx.RealPlayer G2 Control.1', 'RealPlayer.RealPlayer (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealVideo.RealVideo (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealPlayer']

[type = 'text']

[type = 'text']

[type = 'password']

[type = 'password']

['rmockx.RealPlayer G2 Control ', 'rmocx.RealPlayer G2 Control.1', 'RealPlayer.RealPlayer (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealVideo.RealVideo (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealPlayer']

['rmockx.RealPlayer G2 Control', 'rmocx.RealPlayer G2 Control.1', 'RealPlayer.RealPlayer (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealVideo.RealVideo (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealPlayer']

[type = 'text']

[type = 'text']

[type = 'password']

[type = 'password']

['rmockx.RealPlayer G2 Control ', 'rmocx.RealPlayer G2 Control.1', 'RealPlayer.RealPlayer (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealVideo.RealVideo (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealPlayer']

['rmockx.RealPlayer G2 Control', 'rmocx.RealPlayer G2 Control.1', 'RealPlayer.RealPlayer (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealVideo.RealVideo (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealPlayer']

[type = 'text']

[type = 'text']

[type = 'password']

[type = 'password']

['rmockx.RealPlayer G2 Control ', 'rmocx.RealPlayer G2 Control.1', 'RealPlayer.RealPlayer (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealVideo.RealVideo (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealPlayer']

['rmockx.RealPlayer G2 Control', 'rmocx.RealPlayer G2 Control.1', 'RealPlayer.RealPlayer (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealVideo.RealVideo (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealPlayer']

[type = 'text']

[type = 'text']

[type = 'password']

[type = 'password']

['rmockx.RealPlayer G2 Control ', 'rmocx.RealPlayer G2 Control.1', 'RealPlayer.RealPlayer (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealVideo.RealVideo (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealPlayer']

['rmockx.RealPlayer G2 Control', 'rmocx.RealPlayer G2 Control.1', 'RealPlayer.RealPlayer (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealVideo.RealVideo (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealPlayer']

[type = 'text']

[type = 'text']

[type = 'password']

[type = 'password']

['rmockx.RealPlayer G2 Control ', 'rmocx.RealPlayer G2 Control.1', 'RealPlayer.RealPlayer (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealVideo.RealVideo (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealPlayer']

['rmockx.RealPlayer G2 Control', 'rmocx.RealPlayer G2 Control.1', 'RealPlayer.RealPlayer (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealVideo.RealVideo (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealPlayer']

[type = 'text']

[type = 'text']

[type = 'password']

[type = 'password']

['rmockx.RealPlayer G2 Control ', 'rmocx.RealPlayer G2 Control.1', 'RealPlayer.RealPlayer (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealVideo.RealVideo (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealPlayer']

['rmockx.RealPlayer G2 Control', 'rmocx.RealPlayer G2 Control.1', 'RealPlayer.RealPlayer (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealVideo.RealVideo (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealPlayer']

[type = 'text']

[type = 'text']

[type = 'password']

[type = 'password']

['rmockx.RealPlayer G2 Control ', 'rmocx.RealPlayer G2 Control.1', 'RealPlayer.RealPlayer (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealVideo.RealVideo (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealPlayer']

['rmockx.RealPlayer G2 Control', 'rmocx.RealPlayer G2 Control.1', 'RealPlayer.RealPlayer (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealVideo.RealVideo (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealPlayer']

[type = 'text']

[type = 'text']

[type = 'password']

[type = 'password']

['rmockx.RealPlayer G2 Control ', 'rmocx.RealPlayer G2 Control.1', 'RealPlayer.RealPlayer (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealVideo.RealVideo (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealPlayer']

['rmockx.RealPlayer G2 Control', 'rmocx.RealPlayer G2 Control.1', 'RealPlayer.RealPlayer (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealVideo.RealVideo (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealPlayer']

[type = 'text']

[type = 'text']

[type = 'password']

[type = 'password']

['rmockx.RealPlayer G2 Control ', 'rmocx.RealPlayer G2 Control.1', 'RealPlayer.RealPlayer (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealVideo.RealVideo (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealPlayer']

['rmockx.RealPlayer G2 Control', 'rmocx.RealPlayer G2 Control.1', 'RealPlayer.RealPlayer (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealVideo.RealVideo (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealPlayer']

[type = 'text']

[type = 'text']

[type = 'password']

[type = 'password']

['rmockx.RealPlayer G2 Control ', 'rmocx.RealPlayer G2 Control.1', 'RealPlayer.RealPlayer (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealVideo.RealVideo (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealPlayer']

['rmockx.RealPlayer G2 Control', 'rmocx.RealPlayer G2 Control.1', 'RealPlayer.RealPlayer (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealVideo.RealVideo (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealPlayer']

[type = 'text']

[type = 'text']

[type = 'password']

[type = 'password']

['rmockx.RealPlayer G2 Control ', 'rmocx.RealPlayer G2 Control.1', 'RealPlayer.RealPlayer (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealVideo.RealVideo (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealPlayer']

['rmockx.RealPlayer G2 Control', 'rmocx.RealPlayer G2 Control.1', 'RealPlayer.RealPlayer (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealVideo.RealVideo (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealPlayer']

[type = 'text']

[type = 'text']

[type = 'password']

[type = 'password']

['rmockx.RealPlayer G2 Control ', 'rmocx.RealPlayer G2 Control.1', 'RealPlayer.RealPlayer (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealVideo.RealVideo (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealPlayer']

['rmockx.RealPlayer G2 Control', 'rmocx.RealPlayer G2 Control.1', 'RealPlayer.RealPlayer (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealVideo.RealVideo (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealPlayer']

[type = 'text']

[type = 'text']

[type = 'password']

[type = 'password']

['rmockx.RealPlayer G2 Control ', 'rmocx.RealPlayer G2 Control.1', 'RealPlayer.RealPlayer (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealVideo.RealVideo (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealPlayer']

['rmockx.RealPlayer G2 Control', 'rmocx.RealPlayer G2 Control.1', 'RealPlayer.RealPlayer (tm) ActiveX Control (32-бит)', 'RealVideo.RealVideo (tm) ActiveX Control (32-бит)', «RealPlayer»]

Простая установка портрета с одним светом, которую должен освоить каждый фотограф

В последнем видео фотографа-портретиста Мигеля Квилеса его любимая установка с одним светом для портретов.Учебное пособие идеально подходит для новичков, которые только начинают заниматься фотографией со вспышкой - его не только легко воспроизвести, но и иметь установку с одним источником света в заднем кармане просто необходимо как фотографу-портретисту.

Опытные стрелки из вас, вероятно, предполагают, что Quiles собирается продемонстрировать старое освещение Рембрандта: вероятно, самая распространенная установка с одним источником света для новичков. Но это не так.

Метод, который он использует, который является обычным для хедшотов и портретов красоты, представляет собой слегка измененную настройку освещения бабочки.Квайлз помещает вспышку внутрь софтбокса, который расположен на расстоянии двух-трех футов перед объектом, причем нижний край модификатора совпадает с носом объекта, а сам модификатор слегка наклонен вниз. Затем он помещает отражатель под лицом объекта, чтобы добавить немного света и добавить бликов.

Точная установка выглядит так:

Результат выглядит примерно так:

Но Мигель не просто делится настройкой и отправляет вас в путь, он проводит вас через то, как именно он настраивает свою камеру, чтобы отключить доступный свет, описывает оборудование, которое он использует, и как он его настраивает, и предлагает полезные советы о том, как заставить эту установку работать на вас.

Как он объясняет в конце видео, «если вы - доступный световой фотограф, который хочет окунуться во вспышку вне камеры, эта удобная установка даст вам отличную основу для получения красивых портретов».

Ознакомьтесь с полным пошаговым руководством вверху, и если вам нравится стиль обучения Quiles, вы можете найти больше полезных видео на его канале YouTube.


Изображение предоставлено : Все фотографии сделаны Мигелем Квилесом и использованы с его разрешения.

Один свет, три уникальных образа

Как рабочий фотограф с сумасшедшим графиком и множеством проектов, выполняемых одновременно, мне нравится, когда это возможно, все упрощать.Хотя у меня есть несколько вспышек, стробоскопов и непрерывных источников света, иногда легко упустить из виду, сколько всего можно сделать с помощью всего одного источника света. В этой статье я расскажу о трех моих любимых методах студийного освещения, в которых используется только один источник света.

Раскладной светильник

Освещение типа «раскладушка» было очень популярно во времена расцвета Голливуда и до сих пор остается основной техникой для современных фотографов. Это называется раскладным освещением, потому что в нем используются 2 равномерно расположенных источника света: один над объектом, а другой - под ним.Мне нравится добиваться того же эффекта, используя только основной источник света и плоский отражатель.

В приведенном выше примере октобокс длиной 3 фута был установлен прямо перед объектом под углом примерно 45 градусов. Спереди и ниже объекта я разместил матовый серебряный отражатель на высоте грудной клетки, чтобы отражать дополнительный свет на лицо объекта. Это помогает смягчить тени и осветлить тона кожи. Белый отражатель также можно использовать вместо матового серебра для более приглушенного эффекта. Я лично люблю использовать освещение в виде ракушки для хедшотов и портретов, потому что это универсально лестно.

Сквозной зонт

Фотографические зонты используются очень часто, но на сквозное освещение зонта часто не обращают внимания. Мне это очень нравится, потому что свет проникает сквозь верхнюю часть зонта. Форма зонтика создает «горячую точку» света, которую я обычно сосредотачиваю на лице и груди объекта. Нежный спад создает мягкие тени и легкий эффект ореола. Такой световой прием идеально подходит для создания мягкого романтического настроения.

В приведенном выше примере белый сквозной зонт с диагональю 72 дюйма был помещен перед объектом и немного сбоку. Большой размер зонта создавал большую «горячую точку» для работы, а также был достаточно большим, чтобы освещать фон.

Отражение панели освещения

Чаще всего при использовании одного источника света основной источник света находится перед объектом или сбоку от него. Когда мне надоест этот вид, я предпочитаю использовать большую панель и отражать свет от панели вниз на мой объект.В результате получается широкая область света, с которой можно работать, и падение может быть мягким или резким, в зависимости от того, где вы размещаете объект по отношению к панели отражения.

В приведенном выше примере белый кусок пенопласта был помещен над моим объектом под углом и немного сбоку. Я использовал вспышку с маленьким восьмиугольным софтбоксом и направил ее на панель, чтобы создать ключевой свет. В результате эффект становится более мягким и ровным. Затем мой объект может перемещаться из стороны в сторону, чтобы получить больше или меньше теней на лице (по желанию).

Я надеюсь, что эти методы придадут вам уверенности в создании новых образов с одним светом. Независимо от того, работаете ли вы со вспышкой или постоянным светом, эти студийные образы отлично подходят для хедшотов, портретов, моды и красоты. Так что возьмите свет и приступайте к работе!

-
Лаура Тиллингаст, родившаяся и выросшая на Западном побережье, начала заниматься искусством в молодом возрасте. Она изучала множество медиа, пока наконец не открыла для себя фотографию, когда ей было 17 лет. С этого момента она знала, что нашла инструмент, который искала, чтобы воплотить в жизнь свое воображение.Снимая в основном рекламный и редакционный контент, никогда не знаешь, что увидишь перед объективом Лауры. Будь то великолепная модель, рок-группа или тарелка овсянки, она снимает с одной и той же целью; сделай это красивым. См. Другие работы Лауры на ее веб-сайте: lauratillinghast.com

Руководство фотографа для начинающих по свету

Освещение играет решающую роль в фотографии.Он может оживить фотографию, он может создавать эффекты, в том числе эффектные тени или силуэты, или он может оказывать явно негативное влияние, создавая нежелательные блики и отражения.

Фото BMcIvr; ISO 100, f / 13,0, выдержка 1,200 секунды.

Это краткое руководство, которое познакомит новичков с одним из самых важных аспектов фотографии: освещением. Руководство разбито на три части. В части 1 рассказывается о жестком и мягком свете, в части 2 рассматривается естественный и искусственный свет, а в части 3 исследуются интенсивность света и глубина резкости.

Часть 1: Жесткий и мягкий свет

В этом первом разделе рассматривается один из самых фундаментальных вопросов: разница между съемкой при жестком и мягком свете.

Жесткий свет создает четко определенные темные тени и, как правило, исходит от одного источника света, который обычно либо небольшой, либо расположен далеко. Напротив, мягкий свет дает либо мягкие тени, либо их полное отсутствие. Его можно генерировать из нескольких источников света, рассеивая свет с помощью какого-либо барьера (например,g., рассеиватель или даже просто лист бумаги), или путем отражения света от разных поверхностей, чтобы объект попадал под разными углами. В условиях естественного освещения сильный свет излучается в солнечный день, когда облачность мало или отсутствует, а солнце находится высоко в небе - чего обычно следует избегать, особенно новичкам. При съемке в другую погоду, например, в пасмурные дни, в туманную погоду или даже при загрязненном воздухе, будет получаться мягкий свет, поскольку солнечные лучи отражаются или рассеиваются частицами в воздухе (влажность, загрязнение и т. Д.)).

В общем, размер источника света обратно пропорционален жесткости света, а это означает, что меньшие источники света производят более жесткий свет.

Мягкий свет , с другой стороны, можно создать с помощью отражателей или рассеивателей:

Рефлекторы: Действие отражения света по существу превращает рефлектор во вторичный источник света. В качестве отражателей можно использовать все, что угодно, при съемке в помещении или на улице. К ним относятся профессиональные отражатели или просто листы бумаги.

Рассеиватели: В условиях естественного освещения облака являются прекрасным примером рассеивателей. В условиях искусственного освещения можно использовать любой полупрозрачный материал, который рассеивает или смягчает свет. Абажуры - отличный пример рассеивания света. При съемке можно использовать даже тонкую белую ткань.

Фото Антуана Робье; 200 единиц ISO, f / 1,6, выдержка 1/1250 секунды.

Оба типа света имеют свои достоинства и недостатки. Жесткий свет можно использовать для создания изображений с резким контрастом и бликами, подчеркивая форму и текстуру.Его можно использовать для усиления трехмерного эффекта изображения и в целом для создания драматических эффектов. Однако с жестким светом сложно работать, и он обычно считается неподходящим для многих, если не большинства, ситуаций, особенно при фотографировании людей.

Мягкий свет, напротив, создает более ровное освещение, которое лучше передает цвета и формы объекта. Выбор типа освещения зависит от типа фотографии, объекта и желаемого эффекта, но мягкий свет обычно является предпочтительным выбором, и это, безусловно, самый безопасный выбор для новичков.

Часть 2: Искусственное или естественное освещение

Под естественным светом понимается солнечный свет / дневной свет, а под искусственным светом понимаются все виды источников света, включая люминесцентные лампы, электрические лампы, вспышки и т. Д. Ниже я расскажу о различиях между этими типами источников света.

Естественный свет

Естественное освещение труднее контролировать, и оно сильно варьируется в зависимости от множества условий, таких как время суток, сезон, погода и географическое положение.К чести, он не требует никакого оборудования, кроме того, что вы можете использовать в качестве рассеивателя, отражателя и т. Д. Выбор между использованием естественного или искусственного света, очевидно, более актуален для портретной или натюрмортной фотографии, чем для пейзажа. или фотография дикой природы (где ваш выбор обычно ограничивается естественным освещением).

Вот некоторые факторы, влияющие на естественное освещение:

  • Погода. Например, облачный день дает мягкий свет и, как упоминалось ранее, обычно предпочтительнее для фотографирования.Напротив, солнечные условия освещения дают более жесткий и яркий свет с более четкими тенями. Однако это лишь царапина на поверхности. Облачный покров почти никогда не бывает равномерным, и это приводит к различной интенсивности света, как при освещении объектов, так и в небе. Погодные явления, такие как штормы и туман, также изменяют интенсивность и цвет света. Это позволяет создавать снимки, от совершенно непригодных для использования до исключительных изображений с впечатляющими эффектами. Смягчая удаленные сегменты изображения, водяной пар в воздухе создает лучшее ощущение глубины в пейзажной фотографии и часто улучшает перспективу.
  • Время суток. Обычно более мягкое освещение достигается рано или поздно днем. Этот свет обычно более теплый, что дает изображения с меньшей контрастностью по сравнению с тем, когда солнце находится высоко в небе. Восход и закат часто считаются идеальным временем для фотографии, особенно для пейзажей и портретов. Это время дня называют золотым часом. В это время суток условия освещения быстро меняются как по интенсивности, так и по цвету, что позволяет снимать гораздо более разнообразные изображения, часто в течение нескольких минут.Тени также меняют форму и темнеют, когда солнце садится или поднимается, становясь длиннее и светлее, когда солнце садится, и наоборот.
  • Расположение. В целом, чем дальше вы от экватора, тем больше времени требуется солнцу, чтобы подняться или зайти. Таким образом, условия мягкого освещения, характерные для раннего утра и позднего вечера, могут длиться намного дольше в таких областях, и, наоборот, они проходят намного быстрее в непосредственной близости от экватора.
  • Загрязнение воздуха. Подобно туману и облакам, загрязнение действует как рассеиватель солнечного света, поскольку лучи света отражаются и рассеиваются частицами в воздухе.

Искусственный свет

Проблемы, связанные с использованием естественного света, очень похожи на проблемы, возникающие при съемке при искусственном освещении. Вы все равно должны понимать, как различные источники света воздействуют на объект и как произвести желаемый эффект. Различные источники света могут давать мягкий или жесткий свет при съемке в студии, но в этом случае фотограф имеет прямой контроль над такими элементами, как жесткость, расстояние, интенсивность и угол. Кроме того, искусственный свет из разных источников дает разные цветовые тепловые сигнатуры.Например, галогенные лампы холоднее и излучают свет синего цвета, в то время как вольфрамовые лампы, будучи более горячими, излучают свет с красноватым оттенком.

Имейте в виду, что при использовании разных источников искусственного света они должны давать одинаковую цветовую тепловую подпись. Единственное исключение - если вы снимаете в черно-белом режиме.

Фото М.Г.Н. - Марсель

Когда дело доходит до управления светом и манипулирования им, в фотографии есть множество возможностей, независимо от того, имеете ли вы дело с искусственным, естественным, мягким или жестким светом.Это сводится к пониманию того, как на изображения влияют различные условия освещения, настройке желаемой среды освещения, настройке параметров камеры (например, баланса белого) и последующей обработке изображения в таких программах, как Gimp или Photoshop.

Часть 3: Интенсивность света и глубина резкости

В этом заключительном разделе я расскажу о значении силы света в фотографии и о том, что нужно знать новичкам.

При съемке фотографии камере требуется определенное количество света для создания изображения на цифровом датчике.ISO (или светочувствительность), установка диафрагмы и выдержка определяют необходимое количество света.

Вы можете снимать фотографии в самых разных условиях освещения. Съемка пейзажей в солнечный день обычно означает съемку с высокой интенсивностью света. Хотя многие новички склонны думать, что это идеальные условия, съемка с высокой интенсивностью света часто дает снимки с низкой детализацией и высокой контрастностью, чего в большинстве случаев следует избегать. И наоборот, в пасмурный день генерируется рассеянный свет с меньшей интенсивностью, который либо отбрасывает слабые тени, либо не отбрасывает тени.Он также сглаживает градиенты, повышает точность цветопередачи и сохраняет текстуру. При съемке в темных условиях, когда очень мало света, требуется высокая установка ISO (см. Ниже) и / или длинная выдержка.

ISO

ISO - это рейтинг светочувствительности сенсора цифровой камеры. В большинстве камер это значение обычно находится в диапазоне от 100 до 12800, причем эти числа обозначают уровень усиления, применяемого датчиком. Уменьшение значений ISO даст снимок с меньшим «шумом», но также потребуется больше света и, следовательно, более длительная выдержка.Увеличение значения ISO заставит сенсор усилить свет, что позволит делать снимки в более темных условиях. Однако более высокие значения ISO несут недостаток в том, что они создают больше шума и приводят к зернистости изображения.

Фото Дэнни Переса Фотография; ISO 1000, f / 4.0, выдержка 1/540 секунды.

Размер сенсора в камере играет решающую роль, так как более крупные сенсоры производят меньше шума и, следовательно, более качественные изображения. Однако стоимость камер с большими сенсорами также значительно выше.

Выдержка

При съемке заслонка перед датчиком открывается, чтобы свет попадал на нее. Чем дольше эта заслонка остается открытой, тем больше света проникает. При съемке движущихся объектов требуются высокие скорости затвора, чтобы уменьшить количество движений в то время, когда затвор открыт. Это позволит замораживать объект во время съемки и делать снимки с рук.

Длинная выдержка полезна ночью, когда камере требуется больше света для создания снимка.По этой причине при съемке ночью будет больше шума, и поэтому ее можно улучшить за счет дополнительной стабилизации камеры (например, с помощью штатива).

Диафрагма

Диафрагма - это отверстие в линзе, через которое проходит свет. Размер апертуры изменяется с помощью устройства, называемого диафрагмой. Меньшая апертура пропускает меньше света через линзу, и, наоборот, большая апертура позволяет большему количеству света достигать датчика. Настройки диафрагмы называются f / ступенями. Меньшие числа (например, f / 1.От 0 до f / 3,5) обозначают наибольшее отверстие диафрагмы и пропускают наибольшее количество света на датчик. И наоборот, значение f / 22 уменьшает размер диафрагмы и пропускает гораздо меньше света через объектив. У каждого объектива свой диапазон настроек диафрагмы.

Глубина резкости фотографии (DoF) также регулируется настройкой диафрагмы. DoF представляет собой расстояние между ближайшей и самой дальней точкой, в которой изображение кажется в фокусе.

Автоматический режим

В полностью автоматическом режиме комбинация диафрагмы / выдержки выбирается камерой на основе ее восприятия наиболее подходящих настроек для съемки.Это может дать неплохие результаты, но это приблизительное значение, которое редко может сравниться с фотографиями, сделанными вручную опытным фотографом. Однако для новичков, использующих этот режим, камера будет обрабатывать настройки при любой заданной интенсивности света, и единственная оставшаяся задача - стабилизировать ее при съемке в условиях низкой освещенности (то есть с использованием штатива или монопода).

Управление камерой

Вы можете использовать разные режимы камеры в зависимости от стиля фотографии, к которому вы стремитесь.Наиболее распространены приоритет выдержки, приоритет диафрагмы и полностью ручной режим (для более опытных фотографов).

Настройки диафрагмы можно выбрать в режиме приоритета диафрагмы, например, если вы хотите снять определенную глубину резкости. В этом режиме правильная выдержка рассчитывается камерой. В пейзажной фотографии это обычно предпочтительный режим.

В режиме приоритета выдержки вы выбираете время экспозиции. При съемке движущихся объектов, например, при спортивной фотографии, важно выбрать высокую скорость затвора, чтобы объект «заморозил».При съемке в ночных условиях необходимо выбирать длинную выдержку, чтобы датчик мог улавливать достаточно света. Это также важно, когда камеру держат в руках.

Фото Дэмиена Уолмсли

Фотограф имеет полный контроль над настройками выдержки и диафрагмы в полностью ручном режиме. Это позволяет опытному фотографу, который понимает влияние этих настроек, точно контролировать способ захвата каждого изображения.

Об авторе:
Я фотографирую с 1998 года.В прошлом я работал с коммерческой фотографией, снимая продукцию для местной студии. Я также участвовал в съемках свадеб и других мероприятий. Я также снимал фотографии для нескольких сайтов, включая: Bluewyle Border Collies, World Sufi Foundation и Globalphrase Ltd. В настоящее время я веду блог Eminent Photo photography.

В настоящее время я использую Canon 7D с объективом Sigma DG 120-400 мм 1: 4.5-5.6 APO HSM или объективом Sigma 28-70 мм 1: 2.8 EX DG.

Улучшение портретного освещения с помощью машинного обучения

Авторы: Юн-Та Цай 1 и Рохит Пандей, инженеры-программисты, Google Research

Профессиональные фотографы-портретисты могут создавать привлекательные фотографии, используя специальное оборудование, такое как внешние вспышки и отражатели, а также экспертные знания, позволяющие запечатлеть правильное освещение объекта съемки.Чтобы пользователи могли лучше имитировать профессионально выглядящие портреты, мы недавно выпустили Portrait Light, новую функцию после захвата для приложений Pixel Camera и Google Photos, которая добавляет имитированный источник направленного света к портретам с направленностью и интенсивностью, установленными на дополнить освещение по исходной фотографии.

Пример изображения с и без применения портретного освещения. Обратите внимание на то, как Portrait Light очерчивает лицо, добавляя объемности, объема и визуального интереса.

В Pixel Camera на Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a (5G) и Pixel 5 портретный свет автоматически применяется после захвата к изображениям в режиме по умолчанию и к фотографиям ночного видения, которые включают людей - только одного человека или даже маленькая группа. На фотографиях в портретном режиме портретный свет обеспечивает более яркое освещение, дополняющее уже примененный эффект малой глубины резкости, в результате чего создается вид студийного качества. Но поскольку освещение может быть личным выбором, пользователи Pixel, которые снимают в портретном режиме, могут вручную изменять положение и яркость применяемого освещения в Google Фото в соответствии со своими предпочтениями.Для тех, кто использует Google Фото на Pixel, эта возможность повторного освещения также доступна для многих ранее существовавших портретных фотографий.

Пользователи Pixel могут настроить освещение портрета в Google Фото так, как им нравится, после съемки.

Сегодня мы представляем технологию, лежащую в основе портретного света. Вдохновленный освещением вне камеры, используемым фотографами-портретистами, Portrait Light моделирует перемещаемый источник света, который можно добавить в сцену, при этом начальное направление и интенсивность освещения автоматически выбираются для дополнения существующего освещения на фотографии.Мы достигаем этого, используя новые модели машинного обучения, каждая из которых обучается с использованием разнообразного набора данных фотографий, снятых в системе вычислительного освещения Light Stage. Эти модели позволили реализовать две новые алгоритмические возможности:

  1. Автоматическое размещение направленного света : для данного портрета алгоритм помещает синтетический направленный свет в сцену в соответствии с тем, как фотограф разместил бы источник света вне камеры в реальном мире.
  2. Синтетическое повторное освещение после захвата: Для заданного направления освещения и портрета синтетический свет добавляется таким образом, чтобы он выглядел реалистично и естественно.

Эти нововведения позволяют портретному свету создавать привлекательное освещение в любой момент для каждого портрета - и все это на вашем мобильном устройстве.

Автоматическое размещение источника света
Фотографы обычно полагаются на подсказки восприятия при принятии решения о том, как усилить освещение окружающей среды с помощью источников света вне камеры. Они оценивают интенсивность и направленность света, падающего на лицо, а также корректируют позу головы своего объекта, чтобы дополнить ее. Чтобы сообщить об автоматическом размещении света Portrait Light, мы разработали вычислительные эквиваленты этих двух сигналов восприятия.

Во-первых, мы обучили новую модель машинного обучения оценке профиля всенаправленного освещения с широким динамическим диапазоном для сцены на основе входного портрета. Эта новая модель оценки освещения определяет направление, относительную интенсивность и цвет всех источников света в сцене, исходящих со всех сторон, с учетом лица как светового зонда. Мы также оцениваем позу головы объекта портрета с помощью MediaPipe Face Mesh.

Оценка широкого динамического диапазона, всенаправленного профиля освещения по входному портрету.Три сферы справа от каждого изображения, диффузная ( вверху, ), матово-серебряная (, середина, ) и зеркальная ( внизу, ), визуализируются с использованием оценочного освещения, каждая из которых отражает цвет, интенсивность и направленность экологическое освещение.

Используя эти подсказки, мы определяем направление, из которого должно исходить синтетическое освещение. При студийной портретной фотографии основной источник света вне камеры, или ключевой источник света , размещается примерно на 30 ° над линией глаз и между 30 ° и 60 ° от оси камеры, если смотреть на сцену сверху.Мы следуем этому руководству для создания классического портретного вида, улучшая любую ранее существовавшую направленность освещения в сцене, ориентируясь на сбалансированное, тонкое соотношение освещения между ключом и заливкой около 2: 1.

Переосвещение портрета на основе данных
Учитывая желаемое направление освещения и портрет, мы затем обучили новую модель машинного обучения, чтобы добавить освещение от направленного источника света к исходной фотографии. Для обучения модели потребовались миллионы пар портретов как с дополнительным освещением, так и без него.Сфотографировать такой набор данных в обычных условиях было бы невозможно, поскольку для этого требуется почти идеальная регистрация портретов, снятых в различных условиях освещения.

Вместо этого мы сгенерировали данные для обучения, сфотографировав семьдесят разных людей с помощью системы вычислительного освещения Light Stage. Эта сферическая осветительная установка включает 64 камеры с разными точками обзора и 331 индивидуально программируемый светодиодный источник света. Мы сфотографировали каждого отдельного человека, освещенного по одному свету за раз (OLAT) каждым светом, который генерирует их поле отражения - или их внешний вид как освещенный дискретными участками сферической среды.Поле отражения кодирует уникальный цвет и светоотражающие свойства кожи, волос и одежды объекта - насколько блестящим или тусклым выглядит каждый материал. Благодаря принципу суперпозиции для света, эти OLAT-изображения можно затем линейно сложить вместе для рендеринга реалистичных изображений объекта, как они выглядели бы в любой среде освещения на основе изображений, с правильно представленными сложными явлениями переноса света, такими как подповерхностное рассеяние.

Используя Light Stage, мы сфотографировали многих людей с разной формой лица, полом, оттенком кожи, прическами и одеждой / аксессуарами.Для каждого человека мы создали синтетические портреты в различных условиях освещения, как с добавленным направленным светом, так и без него, визуализировав миллионы пар изображений. Этот набор данных стимулировал производительность модели в различных условиях освещения и у разных людей.

Съемка человека, освещенного по одному свету за раз в Google Light Stage, установке для компьютерного освещения на 360 °.
Слева: Примеры изображений из сфотографированного поля отражения человека, их появление в световой сцене как освещенное по одному свету за раз. Справа: Изображения можно складывать вместе, чтобы создать внешний вид объекта в любой новой среде освещения.

Изучение деталей с сохранением повторного освещения с использованием частного изображения
Вместо того, чтобы пытаться напрямую предсказать выходное повторно освещенное изображение, мы обучили модель повторного освещения выводить частное изображение с низким разрешением, т. Е. Попиксельный множитель, который может применяться при повышении дискретизации. к исходному входному изображению, чтобы получить желаемое выходное изображение с добавлением дополнительного источника света.Этот метод вычислительно эффективен и поддерживает только низкочастотные изменения освещения, не влияя на высокочастотные детали изображения, которые напрямую передаются со входа для поддержания качества изображения.

Контроль повторного освещения с оценкой геометрии
Когда фотографы добавляют дополнительный источник света в сцену, его ориентация относительно геометрии лица объекта определяет, насколько ярче будет каждая часть лица. Чтобы смоделировать оптическое поведение источников света, отражающихся от относительно матовых поверхностей, мы сначала обучили модель машинного обучения оценивать нормали поверхности по входной фотографии, а затем применили закон Ламберта для вычисления «карты видимости света» для желаемого направления освещения.Мы предоставили эту карту видимости света в качестве входных данных для предсказателя частного изображения, гарантируя, что модель обучена с использованием основанных на физике данных.

Трубопровод нашей сети повторного освещения. Учитывая входной портрет, мы оцениваем попиксельные нормали поверхности, которые затем используем для вычисления карты видимости света. Модель обучена создавать частное изображение с низким разрешением, которое при повышении дискретизации и применении в качестве множителя к исходному изображению дает исходный портрет с дополнительным источником света, добавленным в сцену синтетически.

Мы оптимизировали весь конвейер для работы с интерактивной частотой кадров на мобильных устройствах с общим размером модели менее 10 МБ. Вот несколько примеров использования портретного света.

Портретный свет в действии.

Получение максимальной отдачи от портретного света
Вы можете попробовать портретный свет в пиксельной камере и изменить положение и яркость света по своему вкусу в Google Фото.Для тех, кто использует элементы управления двойной экспозицией, портретный свет можно применить после захвата для дополнительной творческой гибкости и поиска правильного баланса между светом и тенью. На существующих изображениях из вашей библиотеки Google Фото попробуйте, где лица немного недоэкспонированы, а портретный свет может осветить и выделить ваш объект. Это особенно полезно для изображений, когда один человек находится прямо перед камерой.

Мы рассматриваем Portrait Light как первый шаг на пути к творческому управлению освещением для мобильных камер после съемки на основе машинного обучения.

Благодарности
Portrait Light - результат сотрудничества команд Google Research, Google Daydream, Pixel и Google Photos. Ключевые участники: Юн-Та Цай, Рохит Пандей, Шон Фанелло, Хлоя Леджендре, Майкл Милн, Райан Гейсс, Сэм Хасинофф, Диллон Шарлет, Кристоф Риманн, Питер Денни, Кайвен Го, Филип Дэвидсон, Джонатан Тейлор, Мингсонг Доупенски, Павел Пидлипен. , Питер Линкольн, Джей Буш, Мэтт Уэлен, Джейсон Дургарян, Джефф Харви, Синтия Эррера, Серджио Ортс Эсколано, Пол Дебевек, Джонатан Бэррон, Софиен Буазиз, Клемент Нг, Рашит Гупта, Джесси Эванс, Райан Кэмпбелл, Соня Моллингер, Эмили То, Ичан Ши, Яна Эманн, Ван-Чун Алекс Ма, Кристина Тонг, Тим Смит, Тим Раддик, Билл Стрэтэрн, Хосе Лима, Чиа-Кай Лян, Дэвид Салезин, Шахрам Изади, Навин Сарма, Ниша Машарани, Захари Сензер.


1 Работа велась в Google. ↩

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *