Экспозиция это в фото: Экспозиция — управление яркостью фотографии

Экспозиция — управление яркостью фотографии

Управление яркостью фотографии (экспозицией) — одна из двух важнейших задач, решаемых фотографом в процессе съёмки (второй важнейшей задачей является управление глубиной резкости изображения).

Важно понимать, что матрица фотоаппарата работает по накопительному принципу — она накапливает заряд, вызванный падающими на неё лучами света, за время, определяемое выдержкой фотоаппарата. Чем больше накопленный заряд, тем светлее фотография. Количество света, которое падает на матрицу за время выдержки, называют экспозицией.

Конструктивные особенности фотоаппарата предполагают 3 способа управления экспозицией (количеством света):

• время выдержки (чем дольше идёт фотосъёмка, тем больше света приходит на матрицу, тем ярче получается фотография),
• значение диафрагмы (чем больше диафрагма, тем больше света приходит на матрицу, тем ярче получается фотография),
• ISO или светочувствительность матрицы (чем больше светочувствительность, тем больше в матрице накапливается заряда, вызванного реакцией матрицы на падающие лучи света — тем ярче получается фотография).

Графически эти 3 способа управления экспозицией представлены на первом рисунке, где изображён так называемый «треугольник яркости». Образно говоря, площадь треугольника, образованного векторами, определяющими величину времени выдержки, диафрагмы и ISO, — это и есть количество света, которое приходит на матрицу за время процесса фотосъёмки.

Различные установки этих трёх величин и определяют то, каким по яркости будет снимок. В связи с этим, фотография может быть:

• недо-экспонирована (визуально фотография кажется тёмной),
• нормально экспонирована,
• пере-экспонирована (пересвечена).

В принципе, фотоаппарат может самостоятельно определить экспозицию и сделать нормально экспонированный кадр — всё это он успешно делает в автоматическом режиме. Однако, стоит заметить, что от выдержки, диафрагмы и ISO зависит не только яркость фотографии, но и степень размытия фона, заморозка движения, появление зернистости на фото и многое другое.

И проблема в том, что именно эти дополнительные параметры фотокамера автоматически определить не может — это может отрегулировать только сам фотограф. Конечно, есть полуавтоматические настройки фотокамеры (приоритет диафрагмы и приоритет выдержки), но по моему опыту скажу, что мало кто из моих коллег использует такую настройку фотоаппарата. Гораздо приятнее знать, что фотоаппарат сделает именно то, что Я задумал, а не среднестатистическую картинку.

Например, зачастую при автоматическом определении яркости фотоаппарат ставит такие высокие значения ISO, которые приводят к появлению на фото зернистости и красных/синих/зелёных пятен, хорошо заметных на однородных участках фотографии.

Именно поэтому профессиональные фотографы предпочитают ВРУЧНУЮ устанавливать время выдержки, диафрагму и ISO.

Теперь о ручных настройках фотоаппарата. Формально, можно выставить любые значения выдержки, диафрагмы и ISO — лишь бы результирующая фотография была экспонирована так, как нам надо (уровень экспозиции можно проверить по встроенному экспозамеру или по гистограмме яркости, получаемой после того, как снимок сделан). Однако ещё раз отметим, что на каждый из трёх способов управления экспозицией есть свои ограничения:

• быстро двигающиеся предметы (процессы, явления) в кадре определяют максимально возможное время выдержки (иначе объекты будут в кадре размытыми), т.е. если мы фотографируем, например, бегающих детей, то время выдержки нужно уменьшать, чтобы «заморозить» движение в кадре — но это приведёт к тому, что фотография будет тёмной (меньше выдержка — темнее фотография),
• степень размытия фона определяется диафрагмой (чем больше диафрагма, тем лучше размывается фон на фотографии, чем меньше диафрагма — тем более резким будет фон), т.е. если я, например, хочу сфотографировать пейзаж, то мне нужно наоборот, сильно закрыть диафрагму, что приведёт к повышению резкости фотографии, но! сильно снизит яркость снимка (меньше диафрагма — темнее фотография),
• качество матрицы и количество света на месте фотосъёмки определяют уровень ISO, который можно выставить на фотоаппарате, чтобы получить нормально экспонированный кадр без зернистости и цветных пятен, т. е. желательно делать светочувствительность как можно меньше, но! меньше ISO — темнее фотография.

Т.е. настройка яркости фотографии сопряжена с большим количеством сопутствующих параметров. Получается, что настройка экспозиции — это уравнение, как минимум, с шестью неизвестными.

Кстати, каждое из представленных выше ограничений определяет то, с чего я начинаю настраивать фотоаппарат — я называю это «вопрос приоритетов». Например:

• если основной задачей является заморозка движения, то я начинаю настройку фотоаппарата с выдержки, затем выставляю диафрагму, затем ISO (фотосъёмка спортсменов, танцоров, движущихся машин, летящих птиц и т.д.),
• если основная задача — размыть фон (или наоборот, сделать все элементы на фотографии резкими), то я начинаю настройку фотоаппарата с установки диафрагмы, затем сталю выдержку, затем ISO (фотосъёмка портрета или пейзажа).

Меня часто спрашивают: а почему Вы так редко пишете конкретные значения настроек фотоаппарата? Дело в том, что конкретные значения выдержки, диафрагмы и ISO очень сильно зависят от Вашей фотокамеры, объектива, фото-задачи, условий фотосъёмки.

Поэтому удивительно порой находить на просторах интернета советы по точной настройке триады «выдержка-диафрагма-ISO» — это просто не имеет смысла. Вы, конечно, можете скопировать чьи-то настройки, но вероятность того, что Вы получите хорошую фотографию, очень мала.

А вот что точно имеет смысл сделать, так это понять ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ФОТОАППАРАТА — тогда Вы без труда САМИ сможете находить идеальное сочетание триады «выдержка-диафрагма-ISO» и управлять всеми значимыми параметрами фотографии, исходя из возможностей Вашей фототехники, условий освещения и замыслом фотографа.

Основы фотосъёмки можно освоить:

• самостоятельно (у нас на сайте много публикаций на эту тему),
• самостоятельно по видеоурокам,
• дистанционно с сопровождением практикующего фотографа,
• очно в нашей фотошколе.

Удачных Вам фотографий!

Экспозиция (фото) | это… Что такое Экспозиция (фото)?

У этого термина существуют и другие значения, см.

Экспозиция.

Экспози́ция (в фотографии, кинематографе и телевидении) — количество актиничного излучения, получаемого светочувствительным элементом. Для видимого излучения может быть рассчитана как произведение освещённости на выдержку, в течение которой свет воздействует на светочувствительный элемент: матрицу или фотоэмульсию.

Для видимого излучения экспозиция выражается в лк×с (люкс-секунда). Термин также употребляется применительно к самому процессу экспонирования светочувствительного элемента, и в других областях, связанных с облучением светочувствительных слоев: рентгенографии, фотолитографии и т. п. При экспонировании изменяются физико-химические или электрические свойства светоприёмника. Например, в галогенидах серебра происходит восстановление металлического серебра.

Демонстрация влияния выдержки на фотографию. С увеличением выдержки при неизменной диафрагме увеличивается экспозиция

Содержание 1 Значение экспозиции 2 Регулирование экспозиции 3 Закон взаимозаместимости 4 Измерение экспозиции 5 См. также 6 Литература

Значение экспозиции

От экспозиции, полученной светочувствительным элементом, зависит передача изображением тонов объекта съемки. Слишком малая экспозиция (недодержка) производит малое воздействие и приводит к получению слабого — недоэкспонированного — изображения, в котором отсутствуют тёмные участки объекта съемки, а иногда изображение отсутствует вообще. Слишком большая экспозиция (передержка) приводит к получению изображения с отсутствующими деталями в светлых местах, а иногда и полному отсутствию изображения. Второй случай особенно ярко проявляется в цифровых фотоаппаратах и кинокамерах, когда пересветка приводит к появлению «пробитых» участков изображения с полностью отсутствующей информацией вследствие выраженного «эффекта насыщения» матрицы.

Экспозиция должна быть такой величины, чтобы позволить фотоматериалу с определённой светочувствительностью получить количество света, необходимое для воспроизведения максимального диапазона сюжетно важных яркостей в пределах доступной шкалы. Светочувствительность — это сенситометрическая характеристика любого светочувствительного элемента. Чем больше светочувствительность матрицы (фотоплёнки, фотобумаги), тем меньшая требуется экспозиция.

Регулирование экспозиции

В большинстве устройств для записи изображения экспозиция зависит от действующего относительного отверстия объектива и выдержки. Эти значения называются экспозиционными параметрами. В фотоаппаратах выдержка регулируется затвором, а в киносъемочном аппарате — обтюратором. При киносъемке выдержка зависит от частоты киносъемки и угла раскрытия обтюратора (коэффициента обтюрации), поэтому экспозиция регулируется, главным образом, диафрагмой, изменяющей относительное отверстие объектива и, в конечном итоге — освещенность. При фотосъемке экспозиция может регулироваться в более широких пределах за счет изменения выдержки, значения которой могут измеряться минутами и часами, в отличие от киносъемочного аппарата, позволяющего при стандартной частоте киносъемки выдержку не длиннее 1/30 секунды.

Кроме диафрагмы для регулирования освещенности могут применяться светофильтры, помещаемые в световой поток объектива. Некоторые камеры специально оснащаются нейтральными фильтрами, используемыми для регулировки экспозиции. В случаях, когда экспонирование происходит без применения объектива, освещенность может регулироваться интенсивностью источника излучения. В некоторых процессах, связанных с экспонированием, выдержка регулируется временем работы источника излучения, например, при фотопечати или в рентгенографии. В кинокопировальных аппаратах с непрерывным движением кинопленки экспозиция задается шириной печатного окна, и может регулироваться яркостью печатающей лампы. В кинокопировальных аппаратах промежуточной печати экспозиция регулируется при помощи светового паспорта.

При фотосъемке с применением вспышки экспозиция регулируется диафрагмой объектива и длительностью импульса, поскольку его интенсивность не поддается регулировке. Простейшие фотовспышки, в которых отсутствует регулировка длительности импульса, дают возможность управления экспозицией только диафрагмой. В некоторых современных видах оборудования (например, SIMD-матрицы, камеры светового поля (англ. Light Field) и Foveon X3) так же, как и в многослойных пленках, представление об экспозиции (а также о выдержке и диафрагме) можно относить не только к фотоматериалу или устройству в целом, но и к отдельным его элементам (слоям) и сочетаниям элементов.

Закон взаимозаместимости

Основная статья: Закон взаимозаместимости

График соответствия экспозиционных чисел разным экспозиционным параметрам, основанный на Законе взаимозаместимости. Каждая синяя линия соответствует одной из экспозиций, отмечаемых на диагональной оси. На горизонтальной оси отмечены выдержки, на вертикальной — относительные отверстия

Математическая формула, описывающая экспозицию, в простейших случаях выглядит как:

Где H — экспозиция, E — освещенность, регулируемая диафрагмой, а t — выдержка в секундах. Шкалы выдержки и диафрагмы фотоаппаратов строятся по логарифмическому принципу, то есть, при изменении значения на одну ступень в любую сторону, каждый параметр меняется ровно в два раза.

Таким образом, увеличение выдержки на одну ступень с одновременным закрытием на такое же значение диафрагмы, не изменит экспозицию. Это называется законом взаимозаместимости. Однако этот закон соблюдается не всегда. Отклонение от закона, называемое эффектом Шварцшильда, описывается более точной формулой экспозиции:

,

где  — константа Шварцшильда, описывающая отклонение от закона взаимозаместимости. Закон взаимозаместимости, соблюдаемый в большинстве ситуаций при фотосъемке, позволяет выбирать «экспопару» — сочетание экспозиционных параметров — в зависимости от требуемой глубины резкости и скорости движения объекта съемки.

Современные цифровые камеры позволяют также регулировать чувствительность матрицы. Поэтому, при невозможности изменения экспозиционных параметров, можно изменить требуемую экспозицию уменьшением или увеличением светочувствительности.

Измерение экспозиции

Основная статья: Режимы измерения экспозиции

Измерение экспозиции (синонимы Замер экспозиции, Экспозамер) — это измерение интенсивности актиничного излучения, на основе которого подбираются правильные экспозиционные параметры. При экспонировании видимым излучением замер экспозиции производится с помощью фотоэкспонометра.

Основная статья: Экспонометр

Для невидимых лучей определение экспозиции производится при помощи специальных таблиц, как это делалось в фотографии и кинематографе до появления фотоэлектрических экспонометров. В случае автоматического подбора экспозиционных параметров, которым оснащены все современные фотоаппараты и видеокамеры, при съемке контрастных сцен, измерение которых обычным способом привносит заведомую ошибку на известную величину (например, очень тёмный объект на очень светлом фоне или наоборот), в результаты измерения экспозиции вводится экспокоррекция, позволяющая автоматически получать экспозицию, отличающуюся от стандартной на заданное значение.

Основная статья: Экспокоррекция

В некоторых процессах, например печати на фотобумаге, измерением экспозиции пренебрегают, используя для определения правильного сочетания параметров пробную печать. В цветной фотографии при фотопечати применялись специальные устройства, обеспечивающие получение отпечатка с переменной плотностью и цветопередачей применением клиновых светофильтров. По результатам пробной печати подбирались правильные экспозиционные параметры.

Для измерения света, получаемого импульсными осветительными приборами (фотовспышками) применяются специализированные экспонометры — флэшметры. В современных фотоаппаратах, рассчитанных на использование системных вспышек, существуют две независимые экспонометрические системы для измерения экспозиции, даваемой обычным освещением, и фотовспышками. Зеркальные камеры используют раздельный экспозамер из-за невозможности измерения света вспышки основной TTL-системой при поднятом зеркале. Для измерения интенсивности вспышки используется свет, отраженный от пленки или матрицы. Такая технология получила обозначение «TTL OTF» (англ. Off the film).

См. также

• Многократная экспозиция
• Режимы измерения экспозиции
• Солнечное правило шестнадцати

Литература

• Н. Кудряшов. Глава V. Экспозиция при киносъемке // Как самому снять и показать кинофильм.  — 1-е изд. — М.: Госкиноиздат, 1952. — С. 84. — 252 с.

• Дыко Л. П., Иофис Е. А. Фотография, ее техника и искусство. — М.:Искусство, 1960

• Недодержка // Фотокинотехника: Энциклопедия / Главный редактор Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981.

• Передержка // Фотокинотехника: Энциклопедия / Главный редактор Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981.

• Экспонирование // Фотокинотехника: Энциклопедия / Главный редактор Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981.

Что такое экспозиция в фотографии?

В фотографии ваша экспозиция определяет то, что записывается на датчик изображения вашей камеры. Наука, стоящая за экспозицией в фотографии, называется сенситометрией.

Правильная экспозиция имеет основополагающее значение в фотографии. Это как сохранять равновесие при езде на велосипеде. Вы никогда не выиграете соревнование, если не будете осознавать свой баланс с самого начала.

Три настройки камеры будут влиять на экспозицию вашей фотографии: диафрагма, скорость затвора и ISO. Тогда возникает вопрос: « Как добиться правильной экспозиции? ».

Как контролировать экспозицию в фотографии?

Между объективом и датчиком камеры находятся три параметра, которые мы используем для управления экспозицией изображения, чтобы контролировать точное количество света, попадающего на датчик камеры. Три основные функции для управления настройками экспозиции:

• ISO
• Скорость затвора
• Диафрагма

различные методы, которые вы можете использовать для измерения значения экспозиции. Имея в виду эти знания, вы сможете каждый раз идеально экспонировать свои фотографии!

ISO

Во-первых, давайте посмотрим на ISO. ISO — это значение, которое показывает, насколько чувствителен датчик вашей камеры к свету, проходящему через объектив камеры и попадающему на датчик. Каждое значение рейтинга ISO представляет собой так называемую «остановку» света.

Каждое число ISO представляет собой удвоение (повышение) или уменьшение вдвое (снижение) чувствительности сенсора к свету.

ISO можно легко изменить в вашей камере в настройках меню или на циферблате. Имейте в виду, что чем выше значение ISO, тем более зернистыми будут ваши фотографии. В зависимости от ситуации с освещением, вы можете соответствующим образом настроить ISO.

Скорость затвора

Скорость затвора — это скорость, с которой затвор камеры (иногда называемый шторкой) открывается и закрывается. Эта продолжительность определяет, сколько света проходит через объектив, чтобы достичь сенсора камеры.

Представьте штору, опущенную на окно, а затем быстро откройте и закройте ее. На мгновение комната наполнилась светом, и отрезок времени, в течение которого вспышка света заполнила комнату, равнялся выдержке! Это в основном то, как затвор контролирует количество света, попадающего на датчик. Время, в течение которого штора была открыта, в какой-то степени определяло, сколько света попадало в комнату, но не меньшее значение имел и размер окна! Этот оконный проем действовал как апертура, описанная ниже.

Выдержки затвора измеряются в секундах и долях секунд. Каждое значение скорости затвора также представляет собой «остановку» света.

Если вы держите камеру в руках, не забудьте установить выдержку не менее 1/60 с. Все, что медленнее, приведет к тому, что ваши изображения будут размытыми.

Диафрагма

Диафрагма встроена в каждую линзу и контролирует количество света, попадающего в линзу. Теперь немного пояснений по выдержке. Глядя на фото ниже, вы увидите, что меняющиеся цифры — это выдержки в долях секунды (т. е. 30 = 1/30, 60 = 1/60). Это время, прошедшее с момента открытия затвора до закрытия затвора после нажатия кнопки спуска затвора.

При переходе от одной скорости к другой количество света, попадающего в камеру, уменьшается вдвое. Переход в другую сторону к длинной выдержке удваивает количество света, попадающего в камеру. Это изменение с одной скорости на другую называется перемещением остановки. Например, перемещение со скорости от 1/30 до 1/60 секунды происходит на 1 стоп быстрее, а от 1/60 секунды до 1/250 секунды — на 2 стопа.

Диафрагма регулирует количество света, проходящего через объектив и попадающего на матрицу. Настройки диафрагмы измеряются числами, называемыми диафрагменными числами или диафрагменными ступенями. Каждое число f представляет собой остановку света.

Проще всего представить себе апертуру, сравнив ее со зрачками ваших глаз. Чем больше отверстие, тем больше света будет проходить, точно так же, как работают ваши зрачки. Он расширяется, чтобы пропускать больше света в более темных условиях.

Посмотрите настройки камеры на фото выше. На дисплее отображаются различные настройки камеры, позволяющие управлять экспозицией. Как видите, ISO равно 200, диафрагма F7.1 и выдержка 1/200 (одна двухсотая секунды).

Главное, что нужно помнить об этих трех настройках камеры, это то, что они взаимозависимы. Они зависят друг от друга. Это означает, что если вы измените одну настройку, вы должны изменить одну или обе другие настройки, чтобы сохранить экспозицию.

Например, если вы увеличиваете диафрагму диафрагмы с F7,1 до F5,6, вы увеличиваете диафрагму, что увеличивает количество света, проходящего через объектив и попадающего на датчик изображения вашей камеры. Увеличение размера диафрагмы влияет на глубину резкости, делая ее меньше.

Если вы уменьшите скорость затвора, вы измените способ захвата движения на вашем изображении. Короткая скорость затвора фиксирует быстрые движения.

Низкая скорость затвора не захватывает движение, а вместо этого делает движение размытым.

Преимущество длинной выдержки состоит в том, что на матрицу попадает больше света, что часто необходимо при ночной съемке.

Вот ваш ISO. Если вы уменьшите значение ISO, ваши изображения будут четче, но вам потребуется более широкая диафрагма или более длинная выдержка, чтобы сбалансировать экспозицию на фотографии.

ISO, диафрагма и скорость затвора взаимозависимы

Опять же, важно помнить об этих трех настройках, что они взаимозависимы. Измените один, и вы измените экспозицию.

Например, если у вас идеальная экспозиция и вы увеличиваете размер диафрагмы, вы внезапно делаете изображение переэкспонированным. Вам нужно будет увеличить скорость затвора или уменьшить ISO, чтобы компенсировать эту более широкую диафрагму.

Увеличение значения ISO позволяет снимать в условиях низкой освещенности, но увеличивает количество цифрового шума (также называемого зернистостью) на изображении. Невозможно изменить один элемент и не получить противоположного эффекта в том, как другие элементы влияют на изображение.

Изображение ниже является результатом установки высокого значения ISO, вызывающего зернистость изображения. Фото не хватает четкости и резкости.

Полезное правило для фотосъемки на открытом воздухе при естественном освещении

Во-первых, выберите значение ISO в качестве выдержки (100 единиц ISO = 1/125 секунды или, если значение ISO равно 400, выдержка будет равна 1/500). секунды), значение диафрагмы:

• Для ярких солнечных дней, когда солнце находится на объекте (f16)
• Для пасмурной, облачной погоды (f8)
• Закаты и восходы солнца, слабое освещение, широкая диафрагма @ 1/30

Это основные отправные точки, которые обычно работают. В руководстве пользователя вашей камеры также могут быть отличные базовые рекомендации по экспозиции.

Итак, у вас есть два метода контроля того, сколько именно световых лучей попадает на матрицу, и если вы понимаете вышеизложенное, вы понимаете, как управлять экспозицией для разных настроек ISO. Перечитайте его, пока не поймете, потому что это суть экспозиции для фотографий при дневном свете.

Чтобы научиться управлять экспозицией в фотографии, вам нужно научиться пользоваться экспонометром. Это может быть очень сложно, потому что существует так много систем замера освещенности и много способов их использования.

После многих лет съемки я утверждаю, что единственная настоящая система замера, которую вам нужно освоить, — это система замера освещенности, предлагаемая в любой хорошей цифровой зеркальной камере.

Экспонометр камеры считывает свет, исходящий от объекта через объектив, который вы используете, и управляется ISO, на которое вы уже установили этот экспонометр. Это просто самый разумный и точный способ измерения этих световых лучей.

Цифровые зеркальные фотометры постоянно совершенствуются, предлагая «точечный» замер (вы можете сфокусироваться на одном конкретном месте на объекте, получить правильную экспозицию, зафиксировать эту настройку и сделать снимок)… общий замер, отраженный замеры, замеры инцидентов и так далее.

Больше нет необходимости «фиксировать» экспозицию (снимать на один кадр больше с одной остановкой, на один кадр с указанной экспозицией и на одну ступень ниже рекомендуемой экспозиции). Я бросил брекетинг двадцать лет назад и ни разу не выставил кадр неправильно. Поэтому я не буду особо вдаваться в другие методы замера камеры.

Недодержка, передержка и правильная экспозиция

Когда говорят, что изображение недоэкспонировано, это означает, что изображение не содержит достаточно деталей в тенях или темных частях изображения. Конечно, это также просто означает, что ваша фотография выглядит слишком темной.

Передержка означает, что детали в более ярких или белых частях изображения отсутствуют. Эти области известны как основные моменты. Они, как говорят в торговле, «засветились» на переэкспонированном изображении.

Правильная экспозиция означает, что изображение имеет правильный баланс деталей в тенях и деталей в светах. Опять же, давайте разберемся с этим на примерах!

Во-первых, посмотрите на правильно экспонированное изображение выше. Обратите внимание, что вы можете видеть детали как в тенях, так и в светах.

От пола и людей до столешниц и стен — все четко и правильно освещено. Это хорошо экспонированный снимок с хорошим балансом светлых участков, теней и контраста.

Теперь посмотрите на недодержанное изображение выше. В данном случае эта фотография немного недоэкспонирована, поэтому она дает мрачный оттенок. Это, скорее всего, сделано намеренно и может стать отличным способом сделать вашу фотографию более творческой. Однако полностью недоэкспонированное изображение потеряет все детали и четкость.

К счастью, есть несколько способов исправить недоэкспонированное изображение либо в камере, либо при постредактировании, которые мы рассмотрим позже в этой статье.

Фотография выше сильно переэкспонирована. Обратите внимание, как теряются детали, потому что блики сильно размыты.

Шерсть гепарда едва видна, поскольку она сливается со снежным фоном.

Вот сравнение двух изображений с разными значениями экспозиции:

Under ExposureCorrect ExposureOver Exposure

Исправить переэкспонированное изображение сложнее, чем недоэкспонированное, поэтому сделайте все возможное, чтобы исправить переэкспонированное фото во время съемки!

Как я упоминал ранее, играйте с диафрагмой, выдержкой и ISO, чтобы получить идеальную экспозицию.

Получите правильную экспозицию с помощью экспонометра камеры

На ЖК-дисплее большинства цифровых зеркальных камер есть экспонометр, который указывает, будет ли ваше изображение недоэкспонированным, переэкспонированным или в самый раз.

В левой части счетчика вы видите знак +. В правом конце счетчика вы видите знак –. А в середине счетчика вы видите 0 и вертикальную черту под ним. Когда вы настраиваете ISO, диафрагму и скорость затвора, эта вертикальная полоса перемещается влево или вправо, показывая, что вы либо переэкспонируете изображение (полоса слева от 0), либо недоэкспонируете изображение (полоса находится справа от 0).

Чтобы отрегулировать экспозицию, изменяйте ISO, диафрагму или выдержку до тех пор, пока вертикальная полоса не окажется в центре шкалы замера под 0,

Получите правильную экспозицию с помощью гистограммы

Другой способ узнать, правильно ли экспонировано ваше изображение, — это сделать снимок, а затем изучить гистограмму этого изображения. Большинство современных цифровых зеркальных камер имеют по крайней мере одну гистограмму, показывающую общую яркость сцены.

Гистограмма представляет собой прямоугольный прямоугольник с вертикальными линиями, формирующими изображение, похожее на волну. Эта форма сообщает вам, является ли ваше изображение недоэкспонированным, переэкспонированным или правильно экспонированным. Если волна сгущается в левой части гистограммы, ваше изображение недоэкспонировано. Если фигура сгруппирована в правом конце, ваше изображение переэкспонировано. И если форма равномерно разделена между левым и правым концами гистограммы, ваше изображение экспонировано правильно.

Заключение

Большим преимуществом цифровых зеркальных камер является то, что вы можете экспериментировать, пока не освоите экспозицию фотографии. Даже если вы совершите ошибку, цифровые файлы могут быть очень щадящими и позволят вам скорректировать экспозицию даже после того, как вы сделаете снимок.

Это дает пользователям цифровых зеркальных камер бесконечную свободу экспериментировать с различными уровнями экспозиции. Поэкспериментируйте с ISO, диафрагмой и выдержкой, и в конечном итоге вы каждый раз будете получать идеальную экспозицию.

Понимание экспозиции в фотографии — полное руководство для начала

С тех пор, как я начал вести этот блог о путешествиях и фотографии, я всегда хотел писать об этом и иметь возможность помочь людям научиться фотографии, потому что это не что-то врожденное, это точно … Некоторые люди предпочитают брать уроки или обучаться фотографии, но в этом блоге я попытаюсь объяснить вам некоторые понятия, как изучать фотографию в Интернете. Некоторое время назад я начал первую статью об основах фотографии, об определении фокусного расстояния в фотографии, но задним числом понимаю, что надо было просто начать с азов: экспозиция в фотографии .

На мой взгляд, это (наряду со сложным понятием композиции и кадрирования) самый важный элемент, который нужно понять, чтобы иметь возможность прогрессировать в фотографии. Только это понятие влияет на конечный результат и желаемый результат фотографии. Это важный момент. В этой статье, надеюсь, не слишком технической, я подробно объясню, что такое фотоэкспозиция, как она работает, какие параметры на нее влияют и как вы можете контролировать экспозицию вашей фотографии.

Специальное предложение: -25%

Хотите развивать и совершенствовать свои навыки фотографии?

Откройте для себя мои наборы навыков фотографии, состоящие из веселых, простых, но полных практических листов, разработанных, чтобы помочь вам улучшить свои навыки и освоить новых. Вскоре они станут вашими бесценными компаньонами, когда вы отправитесь на фотосъемку, и предоставят вам все, что вам нужно знать, включая лучшие настройки камеры/объектива, и все это на кончиках ваших пальцев!

Дата окончания предложения: 20.03.2023

Содержание

Экспозиция: что это такое?

Параметры: треугольник экспозиции

Взаимодействие между 3 параметрами

Как выставить экспозицию с помощью моей камеры?

Настройки на конкретном примере!

Выводы

А пока, если можно так сказать, последуют три более подробные статьи, разъясняющие и объясняющие три понятия, влияющие на экспозицию изображения: диафрагма , чувствительность ISO и выдержка . О них я расскажу чуть подробнее далее в статье.

Обратите внимание, что стандартной единицей измерения значения экспозиции в фотографии является Ev (величина экспозиции), IL (индекс освещенности) или стопы.

Сохраните этот пост в Pinterest и вернитесь к нему позже!

Проще говоря, экспозиция — это количество света, получаемого датчиком вашей цифровой камеры при съемке изображения (в прошлом это была пленка). Чтобы просто понять концепцию, чем больше света получает ваш датчик, тем ярче будет изображение. И наоборот, чем меньше света направлено на него, тем темнее будет фотография.

• Поэтому мы говорим о недодержке, когда сенсор не получает достаточно света. Это приводит к тому, что фотография становится слишком темной и не имеет деталей в тенях или черных областях. Вы услышите термин «темные области»,
.
• И наоборот, переэкспонированная фотография означает, что датчик камеры получил слишком много света. Затем вы теряете детали в ярких белых областях изображения. Для этого типа фото используется термин «выгоревшие или обгоревшие участки».

Вот пример (с моей террасы!): слева фото недоэкспонировано, среднее правильно экспонировано, правое переэкспонировано.

В любом случае важно помнить, что это не вопрос оценки качества изображения, а только его экспозиция , можно сказать «его реальность» по отношению к сцене перед вами. Вы можете добровольно решить переэкспонировать или недоэкспонировать фотографию, чтобы подчеркнуть атмосферу или ощущение момента.

Низкий ключ и высокий ключ приемы являются доказательством этого (фотографические приемы, которые добровольно заключаются в переэкспонировании или недоэкспонировании сцены до предела, чтобы выделить объект или атмосферу). Это просто то, что нужно помнить об экспозиции фотографии.

Надеюсь, вы поняли, что правильное экспонирование изображения зависит больше от выбора и от вашего желания передать определенную реальность, чем от истины самой по себе. Таким образом, фотограф будет иметь возможность самостоятельно управлять экспозицией своего снимка, регулируя три основных параметра, которые составляют знаменитый треугольник экспозиции.

Определения:

• Чувствительность ISO : это просто чувствительность сенсора вашей камеры к свету. При одинаковых выдержке и диафрагме, чем больше вы увеличиваете чувствительность своего сенсора (увеличиваете ISO), тем ярче будет ваша картинка,
• Апертура диафрагмы : Это еще один очень важный параметр, который следует учитывать для экспозиции вашей фотографии. Именно этот последний параметр, по сути, позволит вам размыть часть сцены или, наоборот, сделать ее полностью резкой (понятие глубины резкости). Технически это диаметр диаграммы вашего объектива на момент съемки (выраженный в «f/», например f/2.8 или f/11). А пока запомните, что большая диафрагма = маленькая f/,

Слева фон изображения размыт (f/2,8 = большая диафрагма), а справа фон в фокусе (f/11 = малая диафрагма).

• Последний элемент треугольника, скорость затвора : это время открытия затвора, когда вы делаете снимок (например: 1/200).

Сама база не сложная. Что сложнее понять, так это то, что эти три параметра экспозиции в фотографии неотделимы друг от друга, взаимосвязаны. Поэтому невозможно изменить один из них, не затронув хотя бы один из двух других.

Чтобы правильно понять концепцию экспозиции в фотографии, мы увидим, почему и как связаны эти 3 параметра. В 3 случаях, указанных ниже, на матрицу поступает вдвое больше света:

• При открытии диафрагмы (например, с f/4 до f/2,8),
• Когда мы увеличиваем чувствительность ISO (например: ISO 100 до ISO 200) -> именно после захвата света происходит усиление сигнала, позволяющее датчику получать в 2 раза больше света. Это небольшая техническая деталь, я хотел подвести итог!
• Когда мы увеличиваем время экспозиции (например, с 1/100 до 1/50) -> Мы можем видеть, что понятие «увеличить время экспозиции» может вводить в заблуждение, видя число, которое уменьшается.

 

Важно помнить, что каждый из этих параметров будет влиять на экспозицию, но не только. Для информации:

• Изменение диафрагмы повлияет на глубину резкости изображения (зона фокусировки, в отличие от размытой зоны, также называемой боке),
• При изменении времени экспозиции (выдержки) снимаемое движение может быть более или менее размытым (для получения надлежащей резкости необходимо использовать штатив),
• Наконец, чем больше вы увеличиваете чувствительность ISO, тем более зернистой будет ваша фотография (фотография будет более «грубой», которую мы могли бы упростить).

Я знаю, что существует множество технических терминов, но все они будут объяснены позже в более конкретных статьях. Другими словами, следует помнить о более или менее автоматическом выборе параметров в зависимости от условий съемки (например, самое низкое значение ISO днем ​​на солнце).

Цель создания красивых снимков состоит в том, чтобы найти баланс между этими тремя параметрами в зависимости от того, что вы хотите сделать или снять.

Например, 3 следующие комбинации дадут одинаковую экспозицию, но разные результаты фотосъемки.

f/11 – 1/500 – ISO 400
f/8 – 1/1000 – ISO 400
f/8 – 1/500 – ISO 200

Имейте в виду, что существуют стандартные значения выдержки, диафрагмы и ISO ( поймите, что каждый раз, когда вы меняете одну ступень, экспозиция будет удваиваться или уменьшаться вдвое). Вот значения:

Для ISO : 50 – 100 – 200 – 400 – 800 – 1 600 – 3 200 – 6 400 – 12 800 – 25 600 – 51 200 – 102 400 – 4с – 2с – 1с – 1/2с – 1/4с – 1/8с – 1/15с – 1/30с – 1/60с – 1/125с – 1/250с – 1/500с – 1/1000с – 1/2000с – 1/4000 с – 1/8000 с

Для диафрагмы (f/) : 1 – 1,4 – 2 – 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22 – 32 – 45 – 64 – 90 – 128

Ниже я дам вам более подробную информацию о значениях EI (индекс экспозиции). В любом случае, если вы увеличите параметр (ISO, диафрагму или время выдержки), к вам будет поступать больше света, а значит, и более яркая картинка в итоге. Это верно и в обратную сторону. Имейте в виду, что каждый раз, когда вы удваиваете параметр, удваивается и экспозиция (например, переход от f/5,6 к f/4, или от 1/1000 до 1/500, или от ISO 100 до ISO 200).

Ниже приведены 5 конкретных случаев, подробно описанных ниже. Выбранные начальные параметры находятся в левой части таблицы, а измененные значения — в правой.

• Значение синий добровольно изменено для упражнения,
• Значение(я) в красный значения изменены для компенсации добровольно измененного значения (синий),
• Значения в черный остаются неизменными значениями в компенсации параметра.

Вы мне скажете, что все это хорошо, но очень технично. Позвольте мне объяснить это вам в конкретных терминах. У вас есть 4 возможности:

• Либо вы используете автоматический режим и позволяете ему управляться самостоятельно (но вы же не для этого покупали зеркалку или беззеркальную камеру, не так ли?),
• Либо вы используете режим приоритета диафрагмы («Av» у Canon / «A» у Nikon), и в этом случае вы фиксируете только диафрагму («f/») и ISO, камера сама управляет адекватной выдержкой ,
• Кроме того, вы можете использовать режим приоритета выдержки («Tv» у Canon и «S» у Nikon) и установить выдержку и ISO, тогда камера выберет соответствующую диафрагму,
• Либо вы используете ручной режим, и в этом случае вы сами выбираете значения 3 параметров (вы попадете туда, когда поймете концепцию экспозиции).

Чтобы увидеть, «правильно» ли экспонируется изображение по отношению к сцене перед вами, вы можете использовать гистограмму вашей фотографии. Это видно на вашей камере для каждой фотографии. Это позволяет вам сразу увидеть, является ли ваша фотография нормально экспонированной, недоэкспонированной или переэкспонированной. Вот пример 3 гистограмм, чтобы показать вам.

Представление гистограммы трех изображений, показанных в начале статьи (моя терраса). Слева на гистограмме показано недоэкспонированное фото, посередине фото с «нормальной экспозицией» и справа переэкспонированное фото.

В этой статье я более подробно расскажу о гистограмме в фотографии, узнаю, как читать ее в деталях и как она поможет вам улучшить ваши снимки и экспозицию.

Подводя итог, помните, что гистограмма показывает тоновую кривую вашего изображения. Если ваша гистограмма растянута влево (как на первой картинке), то на вашей фотографии много темных тонов, а то и черного (если гистограмма совсем влево). Фотография с «правильной экспозицией» часто будет иметь гистограмму как со светлыми тонами (справа), так и с темными тонами (слева), см. гистограмму в центре изображения выше. И наоборот, гистограмма справа на изображении выше сдвинута вправо, показывая, что изображение имеет очень яркую, если не полностью белую часть.

Чтобы закончить экспозицию в фотографии, вот последняя техническая точность. Я упомянул термин во введении, который определяет, что EV — это единица измерения значения экспозиции. Я объяснил в предыдущих пунктах, что есть стандартные значения (для которых экспозиция удваивается или уменьшается вдвое). На цифровых зеркальных камерах EV обычно увеличивается на 1/3 (или 1/2) приращения каждый раз (когда вы поворачиваете диск для настройки параметра). Таким образом, для удвоения параметра требуются три 1/3 (или две 1/2) насечки.

Вот пример промежуточного значения EV для 1/3 деления (как на моем Canon)

Для диафрагмы : 2,8 – 3,2 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 5. 6 – 6,3 – 7,1 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22

2 Для выдержки 8

2 1с – 0,8с – 0,6с – 1/2с – 0,4с – 0,3с – 1/4с – 1/5с – 1/6с – 1/8с – 1/10с – 1/13с – 1/15с – 1/20 с – 1/25 с – 1/30 с – 1/40 с – 1/50 с – 1/60 с – 1/80 с – 1/100 с – 1/125 с – 1/160 с – 1/200 с – 1/250 с

Пример в ручном режиме (M) с 1/3 ступени: вы установили диафрагму на f/16, но хотите получить более яркое изображение (оставив другие настройки фиксированными), поэтому вы решаете открыть диафрагму. С помощью диска сдвиньте диафрагму на одну треть (1/3) до f/14. Картинка стала ярче. Если вы переместите его на шаг дальше, вы окажетесь на f / 13, а затем на f / 11 на последней отметке. Переключившись с f/16 на f/11, вы удвоили количество света, достигающего сенсора (потеря стопа).

Если вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы (Av – Canon): принцип тот же, за исключением того, что камера компенсирует этот избыток света, автоматически уменьшая скорость затвора.

Например: f/16 – 1/1000 – ISO 100 , то после вашего изменения камера компенсирует f/11 – 1/2000 – ISO 100 . (камера уменьшила время выдержки в 2 раза -> понимаете, она в 2 раза быстрее).

Результат с точки зрения экспозиции тот же, за исключением того, что ваша глубина резкости была уменьшена (ваше изображение в целом менее резкое).

Я показываю вам реальный случай, который произошел со мной несколько лет назад, когда я фотографировал орангутана в джунглях на Суматре, Индонезия.

Для сравнения, место было очень темным, полностью в тени. В этом случае необходимо было увеличить ISO. Я хотел изолировать своих объектов (орангутанг) и размыть фон. Для этого вам придется максимально открыть диафрагму (все зависит от максимальной диафрагмы вашего объектива). Моя открывалась только на максимальной диафрагме f/4. Поэтому я нахожу себя ограниченным ISO 1600 (из корпуса моей камеры) и диафрагмой f/4. В то время я был в режиме Av (приоритет диафрагмы), и камера показывала слишком длинные выдержки (менее 1/200), чтобы сделать снимок. Конкретно, что это означает на самом деле?

В результате многие мои снимки были размытыми, а скорость затвора была недостаточно короткой, чтобы в таких условиях сделать резкий снимок. Таким образом, я достиг предела возможностей своего оборудования (как корпуса камеры, так и объектива).

Причина, по которой я говорю вам это, состоит в том, чтобы попытаться объяснить вам, почему существует разница в цене между Canon 24-70 мм f/4 (900 долларов) и Canon 24-70 мм f/2.8 (1900 долларов). Цена удваивается, это факт. Но если мы вернемся к моему случаю с орангутангом, то, если бы у меня был объектив с диафрагмой f/2,8, я мог бы сделать снимок в два раза быстрее (помните таблицу выше, скорость затвора удваивается между f/4 и f). /2.8). А теперь представьте, что если бы у меня была камера с ISO более 1600 (например, 3200), я бы смог удвоить скорость затвора на моем снимке (следовательно, сделать его более резким). Сейчас я переключился на полнокадровую камеру, и она намного лучше.

Если вы это поняли, этого достаточно. Это конкретно объясняет вам, почему некоторые объективы или корпуса очень дороги, но особенно соотношение между тремя параметрами экспозиции в фотографии. Поэтому выбор камеры также важен. Я потерял тебя со своими орангутангами? ? 🙂

Если вы поняли мои объяснения, есть бесконечные возможности, изменяя эти три параметра, чтобы играть на экспозиции в фотографии. В зависимости от того, что вы хотите снять, как вы хотите снимать, с какой выдержкой, какой тип фотографии и т. д., вам нужно будет выбрать правильные параметры для улучшения вашего объекта.

Теперь вы должны понять всю сложность выбора наилучшего компромисса между этими тремя параметрами. На данный момент понятие экспозиции может оставаться немного расплывчатым, но я приглашу вас (как только они будут написаны) прочитать подробные статьи о параметрах: диафрагме, светочувствительности ISO и выдержке. Подводя итог, можно увеличить экспозицию изображения следующим образом:

Увеличение диафрагмы (на одно число f/ меньше)
Увеличение чувствительности ISO (более высокое число ISO)
Уменьшите скорость затвора (на 1/… меньше)

 

И наоборот, чтобы уменьшить экспозицию фотографии.