Зачем менять выдержку, диафрагму и ISO: простыми словами
Окончательно понял, что зачем нужна выдержка, диафрагма и ISO нужно написать как можно понятнее, простыми словами. Слишком много идёт вопросов от учеников и читателей, проще давать ссылкой.
Выдержка
Итак, выдержка. Это время, за которое свет падает на матрицу. Измеряется в секундах и долях секунды. Обычно у камеры можно выставить выдержку от 30 секунд до 1/4000 секунды, у старших моделей до 1/8000.
«Одна восьмитысячная секунды» это очень мало, так называемая «очень короткая выдержка» – можно заморозить на снимке крылья у колибри или поймать почти застывший в воздухе снаряд, вылетающий из дула танка (если реакции хватит нажать на спуск вовремя). Чем меньше это время, чем короче выдержка, тем меньше света пройдёт в камеру, на матрицу.
«Тридцать секунд» это очень много, то есть «очень длинная выдержка» – когда на ночной улице нет машин, а только следы от их фар, это как раз сколько-то секунд выдержки.
При помощи режима Bulb или пульта-тросика можно давать выдержку в десятки минут. Например, чтобы сделать снимок неба с звёздами, размазавшимися в линии.
Фото из этого поста sergeydolya
Людей, которые стоят и вам позируют, можно снимать и на 1/30 секунды, если они не застыли но ещё ведут себя спокойно, лучше снимать на 1/100 секунды. Детей, которые активно бегают, на 1/300 секунды. Хоккеиста на матче или баскетболиста, чтобы заморозить, я бы снимал на 1/250-1/800 секунды. Велосипедиста в полёте над трассой, сноубордиста в прыжке, или раллийную машину, вспорхнувшую над пригорком, на 1/1000 секунды и короче. А вот кадр, сделанный в метро с выдержкой 1/5 секунды — видно что неподвижные люди резкие, а движущиеся размазались.
В то же время, если я захочу снять чёткую машину, чтобы у неё были размазанные вращающиеся диски и размазанный от движения фон сзади, я установлю выдержку порядка 1/40 — 1/60 и буду вести автомобиль «в прицеле» камеры, а в нужный момент плавно нажму на спуск, не останавливая движения.
Это называется «съёмка с проводкой». Так можно снимать всё, что движется, а то что не движется само двигать и тоже снимать. Вот пример снимка, сделанного недавно на Sony A7 при выдержке в 1/60 секунды на Садовом Кольце:
На объективе с фокусным расстоянием 50 миллиметров лучше снимать на выдержке от 1/50 и короче (1/100->1/1000….), а если миллиметров больше, то соответственно сокращать выдержку. Скажем, на 100-400mm стоит фотографировать от 1/100 до 1/400, в зависимости от фокусного расстояния (общая формула 1/F где F = фокусное расстояние объектива). Это в случае, если нет оптического стабиризатора. Причина простая — объектив дрожит у вас в руках, и выбрав слишком длинную выдержку вы смазываете картинку. Она становится нерезкой не потому что объектив плохой, а потому что вы неправильно снимаете.
Диафрагма
Видели, как у человека на солнце сужаются зрачки, а в темноте расширяются? По сути, это работает диафрагма в глазу.
Регулирует количество света, проникающего через объектив в камеру, на матрицу.
Чем сильнее она свёрнута (закрыта) тем меньше проникает света. Диафрагму нужно закрывать если света больше, чем вам нужно. Но это только половина дела.
Одновременно, диафрагма регулирует глубину резкости. «Глубина резкости» не то же самое что резкость, то есть, я говорю не о чёткости картинки, и не о том, резкие ли волосы и ткань на фотографии человека, видна ли каждая ворсинка. Речь о том, размазан за ним фон, или нет. Чем диафрагма раскрыта шире, тем глубина резкости меньше. На объективах типа f/1.4 или f/1.2 она может быть ооочень маленькой – буквально миллиметры. То есть, на портрете глаза ещё будут резкими, а уши и кончик носа уже размоются.
Да, и глубина резкости это не только фон – размывается всё, что за её пределами, как спереди, так и сзади.
Ближайшая аналогия из жизни – как человек щурится. Когда веки сильно сжимаются возрастает та самая глубина резкости, и то что перед этим человек видел подразмытым, из-за каких-то особенностей наведения глаза на дальность, или оптических дефектов самого глаза, становится чётким.
Глубина резкости измеряется в метрах (сантиметрах и миллиметрах) – чем сильнее закрыта диафрагма, тем дальше от вас начнётся размытие.
Если диафрагму закрыть слишком сильно (до f/22, например) вместе с возросшей глубиной резкости, начнёт теряться чёткость картинки. Вы получите глубину резкого пространства «от меня и до горизонта», но больше не сможете разглядеть даже на чётких объектах мелкие детали – капилляры на листиках, усики у цветка и надпись мелким шрифтом на заборе, потому что свету сложно проникать через сильно закрытое ответствие в объективе, он начинает смешиваться.
ISO
Чувствительность сенсора к свету. Чем выше значение, тем лучше сенсор видит в темноте, тем меньше света ему нужно, чтобы получить аналогичную картинку.
Если брать аналогии из анатомии, то это как чувствительность глаза: есть те, кто видит в темноте лучше других, и будь они роботами, про них можно было бы сказать, у них «более высокое ISO».
Чем выше чувствительность, тем больше на фотографии зерна и шума, тем сильнее падает резкость (не глубина резкости!) и детализация.
Если при ISO 100 на портрете человека будет виден каждый волосок, то на ISO 25600 все они смажутся в кашу, фото будет чем-то похоже на картину, где волосы рисовали мазками кисти [и посыпали песочком].
Здесь главное… не бояться! Не в резкости волос ценность снимка. Как показала практика, если взять фотографии с любой более-менее современной камеры, будь то Canon 550D или Nikon D3100, не говоря уже о более современных и старших моделях, сделанные при ISO 6400 и распечатанные на формате A4, то будет видно, что картинка ещё очень даже ничего. Все эти шумы, которые очень хорошо видно при большом приближении, совсем теряются при печати или уменьшении размеров фотографии.
Вот как выглядит тестовая картинка, без обработки, снятая с ISO 12800 на Canon 1D X:
Другие примеры можно глянуть в посте «Шумы на Canon 1D X».
Зависимость выдержки, диафрагмы и ISO друг от друга
Все эти три параметра, то есть выдержка, диафрагма и ISO, зависят друг от друга.
Сильнее закрыли диафрагму – нужно ставить длиннее выдержку или повышать ISO. Сделали слишком короткую выдержку – придётся открыть диафрагму и, опять же, задрать ISO. Об этом я подробно писал в посте «Выдержка, диафрагма и ISO».
Камера может сама выбирать за вас все эти три параметра, или давать возможность установить их вручную. У всех современных камер есть «полуавтоматические» режимы, когда вы выставляете руками нужную вам, например, выдержку, а ISO и диафрагму подбирает фотоаппарат. Зачем это нужно и как этим пользоваться я подробно описывал в посте «В каком режиме фотографировать».
Другие мои полезные посты на ту же тему:
- В каком режиме фотографировать
- Выдержка, диафрагма и ISO
- Зачем нужен режим ISO 50
Что такое диафрагма, выдержка и ISO? | Хроники фотографа
Чтобы понять, как пользоваться ручным режимом съемки, нужно просто представить, что происходит внутри фотоаппарата и как меняются значения, которых всего три: светочувствительность, скорость съемки и диафрагма.
Звучит, конечно, страшно, но на самом деле это совсем не так. Нужно просто понимать, что фотоаппарат устроен точно также, как человеческий глаз. А уж как глаз функционирует, все отлично себе представляют.
Светочувствительности, которая также называется ISO. Чувствительность пленки — это то же самое, что и чувствительность глаза на ярком солнце. Мы надеваем солнечные очки, чтобы защитить глаза от яркого света. Надеваем очки ночного видения, чтобы хоть что-то рассмотреть. С камерой все происходит абсолютно также: в тени логично будет выбрать более высокое значение ISO, а там, где светло, соответственно, его понизить.
Много света — выбор низкой чувствительности. ISO 50, 100, 200Со светочувствительностью есть нюанс. Как и с нашими глазами. Если мы надеваем очки ночного видения, то изображение нечеткое, зернистое. А если мы смотрим в солнечных очках на залитый солнышком пейзаж, то, конечно, картинка качественнее. Аналогично происходит при выборе чувствительности пленки или матрицы.
Если значение низкое, например, ISO 50 или 100, то можно надеяться на очень качественное финальное изображение. Если же мы выбираем чувствительность высокую, то на качество надеяться, конечно, не приходится.
Диафрагма — это зрачок. И как зрачок человеческого глаза, она расширяется, если света мало, и сужается, когда света много. Если света много, то лучше диафрагму закрыть, а если света мало, то раскрыть максимально. Тут есть тонкость: если мы хотим внимательно рассмотреть предмет, то, конечно, прищуриваемся. А если мы будем глаза таращить, то глаз будет выхватывать какие-то отдельные фрагменты окружающего мира, но цельной картины не получится. То же самое получается и с диафрагмой. Если фокусируемся на объекте и делаем кадр с максимально открытой диафрагмой, то изображение получается четкое. Если же диафрагму слегка закрыть, то изображение станет резче. И совсем резким оно станет, если диафрагму закрыть максимально.
Скорость затвора или выдержка — это то, сколько глаз или фотоаппарат рассматривает определенные сцены. Понятно, что на ярком солнце нужны доли секунды, чтобы понять, что вокруг, а если совсем темно, то приходится подолгу вглядываться. Фотоаппарату тоже нужно больше времени. Если света мало, то меньше и выдержка. И тут тоже есть своя тонкость. Если мы бросаем быстрый взгляд на движущийся предмет, видим его только в одной точке. А если мы долго на него смотрим, то увидим всю траекторию движения. То же самое с фотоаппаратом.
Мало света — длинная выдержкаЕсли фотоаппарат долго смотрит на какую-то сцену, то логично, что на его матрице отпечатывается весь проделанный путь движущегося предмета. И важный фактор — фотограф не устойчив, даже если ему кажется, что это не так. Поэтому при медленной скорости съемки лучше всего и надежнее всего использовать штатив, но за его неимением постараться на что-нибудь опереться.
И у глаза, и у фотоаппарата одинаковая задача — отрегулировать поступающей свет так, чтобы получалось не слишком светлая и не слишком темная качественная картинка.
Если света очень много, то избежать засвеченной картинки можно, например, понизив чувствительность матрицы или выбрав пленку с низким значением ISO, закрыть диафрагму или снимать на высокой скорости. Иногда достаточно чего-то одного, а иногда для уменьшения света нужны комбинации. Если же света недостаточно, на помощь приходит высокая чувствительность пленки или матрицы с широко открытой диафрагмой и длинная выдержка. Любая попытка увидеть то, что плохо видно, имеет свои последствия: зернистые шумные изображения при высокой чувствительности, минимальная глубина резкости при широко раскрытый диафрагме и смазанное движение при низкой скорости съемки. Этих последствий можно избегать, а можно их использовать как художественный эффект.
фотофотограффотография
Поделиться в социальных сетях
Вам может понравиться
Фотография 101: Ручной режим — Стандартная газета Лос-Анджелеса
- Детали
Диафрагма, выдержка и ISO
Camera ClubПоделись этим
Этот урок посвящен самым основам съемки в ручном режиме.
Джейсон Льюис
По большей части это руководство посвящено получению правильной экспозиции с помощью ручных настроек, а не с использованием автоматических настроек. Однажды фотограф сказал мне, что я должен быть умнее камеры, потому что камера не знает, какой тип изображения я пытаюсь создать. Понимание того, как снимать в ручном режиме, повышает ваши шансы на получение желаемого изображения.
Мы начнем с пары видеороликов, прежде чем переходить к объяснениям с фотографиями.
В этом видео используются фотографии, чтобы показать разницу между ISO, выдержкой и диафрагмой.
В этом видео на иллюстрациях показаны различия между ISO, выдержкой и диафрагмой.
Как только вы разберетесь с диафрагмой, выдержкой и ISO, эта фотография обретет смысл и расскажет вам все, что вам нужно знать об этих трех параметрах. Поняв все три, вернитесь к этой фотографии для лучшего понимания.
В двух словах, правильная экспозиция — это попадание нужного количества света на матрицу камеры или несколько лет назад на пленку. Если на матрицу попадает слишком много света, изображение будет слишком ярким или переэкспонированным. Если на матрицу попадает недостаточно света, фотография будет слишком темной или недоэкспонированной.
Переэкспонировано (слишком много света) Недоэкспонировано (недостаточно света) Правильная экспозиция (правильное количество света)
На количество света, попадающего на матрицу, влияют три основных элемента: выдержка, диафрагма и ISO.
Правильное сочетание этих трех элементов создаст правильно экспонированное изображение.
Шторка
Затвор камеры закрывает сенсор. Когда делается снимок, затвор открывается, освещая сенсор, а затем закрывается. Скорость затвора может быть установлена на разные скорости, например, 1/125 секунды, или намного быстрее, 1/4000 секунды, или намного медленнее, 1 секунда. На моем Canon Mark III 1D самая короткая выдержка составляет 1/8000 секунды, а самая длинная — 30 секунд. Некоторые камеры могут делать намного дольше. Чем выше скорость затвора, тем меньше света попадает на сенсор, потому что скорость затвора очень мала. Чем медленнее скорость затвора, тем больше света попадает на датчик, потому что затвор открыт в течение более длительного периода времени. Если изображение слишком темное, использование более длинной скорости затвора позволит проникнуть большему количеству света и может обеспечить правильную экспозицию. Если изображение слишком яркое, использование более короткой выдержки уменьшит количество света, попадающего на датчик, что может привести к правильной экспозиции.
Диафрагма
Диафрагма камеры или число f/stop — это отверстие в объективе, и его можно отрегулировать, увеличивая или уменьшая его. Большое отверстие позволяет большему количеству света попасть на датчик, чем меньшее отверстие. Чем меньше число f/stop, тем больше отверстие. Таким образом, f/3.5 — это гораздо большее отверстие, чем f/16. Диапазон диафрагмы обычно зависит от объектива камеры. Китовые объективы обычно могут опускаться до f3,5-f5,6. Более дорогие объективы идут на f2.8. Но некоторые объективы (дорогие и недорогие) могут стоить меньше. Если изображение слишком темное, увеличение размера диафрагмы (меньшее значение) позволит проникнуть большему количеству света и сделать фотографию ярче. Если фотография слишком яркая, уменьшение размера диафрагмы (большее число) уменьшит количество света, попадающего на датчик, и фотография затемняется.
F/6,3, 1/80 -й, ISO 2500 F/4,0, 1/80 -й, ISO 2500
F/2,8, 1/80 -й, ISO 2500
ИСО
ISO делает изображение светлее или темнее. Чем выше число ISO, тем ярче будет изображение. Если выдержка составляет 1/100, а диафрагма — f/5,6, но фотография слишком темная, увеличение ISO сделает изображение ярче. Но чем выше ISO, тем зернистее будет фото, что еще называют шумом. Если изображение слишком зернистое, оно может выглядеть очень плохо, если только это не то, к чему стремился фотограф. В яркий и солнечный день хорошо работает ISO 100. Если это частично облачный день или вы находитесь в помещении с большим количеством естественного света, вам может подойти ISO 400. Если есть темные облака, может подойти ISO 800. Если в помещении, где мало естественного света, вероятно, будут уместны более высокие значения ISO. Старые цифровые камеры давали очень зернистые фотографии при ISO 1000.
ISO 400, f/4,0, 1/80
По мере увеличения ISO изображение становится более зернистым. Но новые камеры намного лучше справляются с более высокими значениями ISO, чем старые камеры.
Съемка в ручном режиме
При съемке в ручном режиме в первую очередь следует определиться с ISO. И фотограф должен знать, насколько высоко может быть их ISO, прежде чем фотография начнет становиться зернистой.
Каким бы ни было ISO, фотограф должен оставаться ниже этого значения. Если есть хороший свет, используйте низкое число ISO. Если свет плохой, поднимите число ISO.
После установки ISO пришло время выбрать правильное сочетание выдержки и диафрагмы, чтобы получить правильную экспозицию. Дальнейшее объяснение выдержки и диафрагмы приведено ниже, а пока давайте просто воспользуемся некоторыми основными числами. Если камера установлена на 1/200 секунды и f/5,6, а изображение слишком темное, уменьшение выдержки до 1/100 секунды при сохранении значения f/stop на уровне 5,6 сделает изображение ярче. Также уменьшите диафрагму до 3,5, сохранив выдержку на уровне 1/200 секунды, чтобы сделать изображение ярче. Или, уменьшив скорость затвора до 1/100 секунды, а также уменьшив диафрагму до 3,5, вы сделаете изображение ярче. Все эти настройки пропускают больше света, делая изображение ярче. Если изображение было слишком ярким, увеличение скорости затвора или числа диафрагм/ступеней, или того и другого, приведет к затемнению изображения за счет пропускания меньшего количества света.
Выбор между выдержкой и диафрагмой может зависеть от эффекта, который хочет получить фотограф.
Диафрагма-глубина резкости
Диафрагма управляет глубиной резкости. Изображение, снятое с большой апертурой, такой как f/2.8, будет иметь точку фокусировки в фокусе, но передний план и фон не в фокусе или размыты. Техника привлекает внимание к предмету, находящемуся в фокусе. Это часто используется для портретов, когда фотограф не хочет, чтобы фон отвлекал внимание. Это также используется в спортивной фотографии, чтобы привлечь внимание к спортсмену. Более высокая диафрагма, например, f/8 или выше, создаст изображение, в котором передний план и фон также будут в фокусе. Это хорошо, когда элементы, окружающие объект, помогают рассказать историю изображения, поэтому важно, чтобы эти элементы были в фокусе. Более высокая диафрагма также хороша для групповых снимков, когда люди стоят на разном расстоянии от камеры.
На снимке большой группы, где люди стоят рядами, первый ряд может быть на расстоянии 10 футов. Второй ряд может быть на расстоянии 12 футов. При большой диафрагме, если точка фокусировки находится на людях в первом ряду, они будут в фокусе, в то время как люди в заднем ряду могут оказаться не в фокусе, даже если они находятся всего в паре футов от вас.
Скорость затвора — замораживание действия
Скорость затвора останавливает действие или делает его размытым. На 1/2000 секунды все в изображении будет заморожено, даже если люди или объекты движутся быстро. Но на 1/60 секунды быстро движущиеся объекты будут размыты. Этой скорости затвора недостаточно, чтобы заморозить действие.
1/10 секунды, что слишком медленно, чтобы заморозить движущиеся машины.
Скорость затвора — длинная выдержка
Длинные выдержки могут создавать очень интересные изображения.
Типичные изображения, которые вы увидите, — это полосы фар и задних фонарей автомобилей, едущих по улице. Снимок выполняется путем установки камеры на штатив, а затем установки скорости затвора камеры от секунды до нескольких секунд. Он должен быть достаточно длинным, чтобы машины могли проехать по изображению. Поскольку камера стоит на штативе, улица и здания будут резкими. Но все, что движется на фотографии, будет выглядеть полосой. Длинные выдержки также можно использовать, чтобы водопады или волны на пляже выглядели так, как будто они текут. Длинные выдержки также используются в ночное время для съемки зданий, сооружений или неба.
1/160 секунды, чего достаточно, чтобы остановить действие.
Снимок центра Лос-Анджелеса с длинной выдержкой.
————
При съемке в ручном режиме сначала выберите значение ISO, а затем определите, что вы ищете на своей фотографии.
Если наиболее важным элементом является замораживание движения, то сначала выберите выдержку и при необходимости отрегулируйте диафрагму, чтобы получить правильную экспозицию. Если важна глубина резкости, установите диафрагму, чтобы получить желаемую глубину резкости, а затем отрегулируйте скорость затвора, чтобы получить желаемую экспозицию. При изменении настроек оставайтесь в пределах диапазона, с которым можете справиться вы и ваша камера. Если фотография выглядит слишком зернистой при значении ISO выше 2000, не превышайте это значение. Либо отрегулируйте выдержку, либо диафрагму. Если фотография становится слишком размытой при выдержке 1/60 секунды, не делайте этого. Отрегулируйте диафрагму и ISO для правильной экспозиции. Если вы хотите, чтобы несколько элементов изображения были в фокусе, не снимайте с низкой диафрагмой. Отрегулируйте скорость затвора или ISO.
Как только вы поймете, как манипулировать выдержкой, диафрагмой и ISO, становится довольно просто найти правильную комбинацию для ваших фотографий.
——————
Всего несколько пунктов по двум другим настройкам помимо ручной. Большинство цифровых зеркальных камер имеют приоритет диафрагмы и приоритет выдержки. С этими настройками вы выбираете одну из настроек, а камера выбирает другую настройку за вас. Например, если вы используете приоритет диафрагмы и выбираете f/5,6, камера выберет выдержку, чтобы получить правильную экспозицию. Если вы выберете f/16, это даст вам выдержку для этого. Если вы используете приоритет выдержки и устанавливаете скорость затвора на 1/500 секунды, камера выберет правильную диафрагму. По моему опыту, я обычно использую приоритет диафрагмы при очень хорошем освещении, например, при съемке на улице в солнечный день. Я выбираю ISO и диафрагму, а затем мне не нужно беспокоиться о регулировке, потому что камера дает мне правильную выдержку для хорошей экспозиции. А вот снимая в помещении, особенно если естественного солнечного света почти нет, я снимаю в ручном режиме. Ночью я всегда снимаю в ручном режиме.
Треугольник воздействия | Центр экспозиции FUJIFILM – США
Фото © Джулио Мелиани
6 минут чтения
Фундаментальные настройки выдержки, диафрагмы и ISO работают вместе, чтобы контролировать яркость фотографии и многое другое. Вот что вам нужно знать о трио…
Яркость изображений, которые вы создаете с помощью камеры серии X, регулируется всего тремя настройками камеры: выдержкой, диафрагмой и ISO. Даже когда вы делаете снимки в автоматическом режиме, все равно эти три фактора уравновешиваются за кулисами электроникой вашей камеры. Правильная комбинация выдержки, диафрагмы и ISO имеет решающее значение для создания не слишком темных и не слишком ярких изображений, но каждый из них также имеет ценные вторичные эффекты, которые могут открыть дверь в творческую фотографию.
Давайте подробнее рассмотрим каждую из этих настроек:
- Скорость затвора — это время, в течение которого камера открывает затвор и пропускает свет (что-то вроде вашего века). Чем длиннее выдержка, тем больше света попадает и тем ярче будет изображение.
- Диафрагма — это размер отверстия в объективе, через которое свет попадает в камеру (немного похоже на радужную оболочку глаза). Чем больше диафрагма, тем больше света попадает и тем ярче будет изображение.
- ISO — это чувствительность сенсора к свету. Это как уровень записи на микрофоне: увеличение его означает, что датчик больше реагирует на свет, и изображение становится ярче.
Фото © Виктория Райт
Скорость затвора, диафрагма и ISO взаимосвязаны, и мы можем компенсировать одно за другое. Например, мы можем создать одинаковые фотографии одинаковой яркости по:
.- Пропускание небольшого количества света (через узкую диафрагму) в течение длительного времени (выдержка) (например, 1/4 с при F16 и ISO 100).
- Пропускание большого количества света (через широкую диафрагму) в течение короткого промежутка времени (выдержка) (например, 1/125 с при F2,8 и ISO 100).
- Пропускание небольшого количества света (через узкую диафрагму) на короткий промежуток времени (выдержка), но с увеличенным значением ISO (например, 1/125 с при F16 и ISO 3200).
На самом деле существует множество комбинаций выдержки, диафрагмы и ISO, которые создают правильную яркость изображения. Возникает вопрос: имеет ли значение, какую комбинацию вы используете? Ну да, потому что разные значения диафрагмы и выдержки могут влиять на внешний вид изображения другими способами, помимо яркости. Мы вернемся к ним через мгновение. Но сначала давайте посмотрим, как выйти из автоматического режима и взять под контроль эти основы.
Для камер серии X с диском режимов: установите диск режимов в положение S для приоритета выдержки. Теперь вы сможете регулировать скорость затвора с помощью заднего диска управления камеры
.
Для камер серии X с диском режимов: установите диск режимов в положение A для приоритета диафрагмы. Теперь вы сможете регулировать диафрагму с помощью заднего диска управления камеры
Для камер серии X без диска выбора режимов: включите режим приоритета выдержки, установив кольцо диафрагмы объектива на A и выдержку на любое числовое значение
Для камер серии X без диска выбора режимов: активируйте режим приоритета диафрагмы, установив A на диске выдержки и любое числовое значение на кольце диафрагмы
В режиме приоритета выдержки вы сможете регулировать выдержку независимо друг от друга, при этом камера подбирает соответствующую диафрагму. Обратите внимание, что значения короче одной секунды представлены целыми числами (т. е. 250 для 1/250 секунды), в то время как скорости дольше секунды имеют символ после них (например, 4 дюйма для четырех секунд).
Каждый раз, когда скорость затвора уменьшается вдвое, внутрь попадает половина количества света — разница, которую мы называем остановкой.
Когда вы прокручиваете значения выдержки, вы заметите, что интервалы в треть ступени меньше, что позволяет более точно настроить выдержку. (Для доступа к ним на камере серии X с диском выдержки вам потребуется использовать задний диск управления.)
Отверстия маркируются несколько иначе: большие размеры имеют маленькие номера, а маленькие размеры имеют большие номера. Когда вы начинаете, это сбивает с толку, но не волнуйтесь — вы к этому привыкнете! Как и скорость затвора, диафрагму можно изменять в шагах (и третях шага), при этом каждый шаг соответствует уменьшению или удвоению количества света, попадающего в камеру.
На самом деле, когда вы изменяете значение диафрагмы, вы должны заметить, что скорость затвора изменяется на такое же количество ступеней в ответ.
Чувствительность ISO
Мы еще мало говорили об ISO, но принцип тот же. Начиная с ISO 200 (наименьшее значение ISO на многих, но не на всех наших камерах), чувствительность удваивается каждый раз, когда значение ISO удваивается — увеличение на одну ступень.