Разное

Диафрагма выдержка iso: Выдержка, диафрагма и ISO – как работать с основными параметрами съемки?

Содержание

Что такое чувствительность, диафрагма, выдержка | Беззеркальные камеры | Блог

Обилие параметров, которые фотограф контролирует во время съемки, для новичка выглядит весьма угрожающе. В действительности все не так страшно. Научиться настраивать камеру может каждый. Только не стоит браться за все сразу: осваивать техники проще поэтапно. В первую очередь познакомимся с тремя китами экспозиции — диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью.

Понятие «экспозиция» характеризует количество света, попавшее на светочувствительный материал (матрицу или пленку) в течение определенного времени. Проще говоря, настройки экспозиции определяют общую яркость снимка. Слишком темное фото называют «недоэкспонированным», пересвеченное — «переэкспонированным».

Работа с экспозицией осуществляется путем изменения трех параметров: диафрагмы, выдержки и светочувствительности. У каждого из них есть нюансы. В рамках материала познакомимся с ними подробно.

Выдержка

Параметр определяет время, в течение которого свет попадает на матрицу. Чем шире диапазон выдержки, тем более гибкие условия доступны при работе. В современных моделях камер он варьируется от 1/16 000 секунды до 30 секунд.

Значение 1/5 говорит о том, что матрица будет открыта в течении одной пятой секунды. Если выставлено короткое значение, например, 1/8000 сек, то за это мизерное время на матрицу не успеет попасть много света.

Обычно работают с выдержками меньше 1 секунды. Поэтому для более рационального использования места на шкале значений современных камер часто не пишут «1/». И, напротив, когда выдержка начинает приближаться к одной секунде, появляется значок «”».

Технически выдержка выглядит так: мы позволяем свету дольше воздействовать на светочувствительный элемент. За время, пока открыт затвор, матрица зарегистрирует абсолютно весь свет, попавший на ее поверхность. Любые движения в кадре смажутся или будут сопровождаться шлейфами. В некоторых сюжетах это является ключевым приемом, но гораздо чаще вредит.

На длинных выдержках испортить фото может и тряска рук фотографа. Следует помнить правило: максимальное значение выдержки равно единице, разделенной на фокусное расстояние объектива.

Например, если съемка ведется на 90-миллиметровый объектив, то безопасный диапазон выдержек начинается с 1/90. Но это не убережет снимок от сильной тряски. При спуске затвора необходимо находиться в максимально неподвижном состоянии или использовать штатив.

Для компенсации тряски рук и предотвращения смазанных кадров производители внедряют стабилизаторы в камеры и объективы. С каждым поколением их эффективность увеличивается. Современные системы стабилизации способны компенсировать свыше 5 стопов экспозиции (вместо 1/90 выдержки из примера можно было бы использовать 1/3). Это действительно впечатляющий результат. В некоторых случаях сделать резкий снимок получается с выдержкой около секунды.

Диафрагма

Диафрагмой называется отверстие внутри объектива, через которое свет попадает на матрицу. Несмотря на то, что встречаются модели с фиксированным значением (например Samyang 300mm F6.3 ED UMC CS Reflex Mirror Lens), в абсолютном большинстве объективов параметр можно изменить.

Максимально открытая диафрагма обычно включается в название модели. Для зум-объективов можно встретить два значения, написанные через тире. Например, Sigma AF 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM. Это означает, что максимально открытая диафрагма меняется с 2.8 до 4 от ближнего конца (17 мм) к дальнему (70 мм) во время зуммирования.

Значения диафрагмы имеют вид f/1.8 или F1.8. Это число — результат деления фокусного расстояния объектива на диаметр установленного отверстия диафрагмы. Например, при использовании объектива 50 мм с диафрагмой F1.8, фактический диаметр отверстия составит 50 ÷ 1,8 = 27,8 мм. Именно поэтому максимально открытая диафрагма достигается при минимальном числовом значении.

Влияние настроек диафрагмы на снимок понятно: чем шире отверстие, через которое проходит свет, тем больше его пройдет за одинаковое время (выдержку). Из-за этого объективы с диафрагмой от 1.2 до 2 называют «светосильными».

Но это не единственное влияние диафрагмы на снимок. Регулируя значения параметра, можно изменять глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) и интенсивность размытия.

Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости и сильнее размыт фон. Такой прием часто используется для получения художественных снимков. При этом диафрагма выставляется в максимально открытое положение.

Светочувствительность

Параметр пришел в цифровую эру из пленочной фотографии. Но суть его изменилась. Раньше под светочувствительностью понимали характеристику пленки. А сейчас это величина, которая отражает не столько чувствительность матрицы, сколько степень усиления ее электрических сигналов и их последующую цифровую обработку.

Светочувствительность измеряется в ISO. Это стандартизированная единица, введенная одноименной организацией. В цифровых фотоаппаратах выражается в единицах, эквивалентных светочувствительности пленки. Это позволило получить сопоставимость методов замера экспозиции.

В цифровых камерах значения светочувствительности находятся в пределах от 100 до 32000 ISO с возможностью расширения от 50 до 102 400 и более в некоторых моделях. Зависимость между светочувствительностью и экспозицией прямая: чем больше значение ISO, тем светлее полученный снимок.

Стоит помнить, что изменение светочувствительности происходит за счет комплексной работы многих систем. К ним относится матрица, предусилитель сигнала, алгоритмы работы центрального процессора. Работа с высокими значениями ISO происходит за счет допустимого увеличения напряжения в системе. Результатом становится появление шума, деградация цветов, и потеря контуров на изображении.

Чтобы снизить негативное влияние, центральный процессор применяет алгоритмы шумоподавления, цветовой корректировки и повышения детализации снимка. Зачастую это только усугубляет ситуацию. Но стоит отметить, что производительность ЦП цифровых камер ежегодно возрастает, одновременно с этим внедряются более сложные алгоритмы обработки сигнала.

Практический результат в этом направлении весьма ощутим. В начале 2010-х далеко не для всех камер оказывался рабочим рубеж в 3200 iso. В настоящее время некоторые модели позволяют получить приличный снимок на 12800 iso.

«Стоп» экспозиции

Настройка выдержки и диафрагмы — основные инструменты работы с экспозицией, на которые можно влиять путем изменения светочувствительности. Так как все показатели имеют разные единицы измерения, был введен универсальный способ для сравнения — изменение экспозиции на «стоп».

«Стоп» (ступень) экспозиции — изменение настроек камеры, при которых количество света, попадающего на матрицу, увеличивается или уменьшается в два раза.

Например:
  • Изменение выдержки с 1/90 до 1/180
  • Изменение диафрагмы с 2.4 до 2.8
  • Изменение светочувствительности с 200 до 400 iso

Ступенями экспозиции удобно пользоваться при работе с камерой в ручном режиме, когда фотограф имеет полный контроль над настройками. Снимая спортивные соревнования, приходится часто переключаться между короткой и длинной выдержкой. Чтобы не ошибиться в настройках экспозиции, необходимо корректировать параметры так, чтобы экспозиция в целом оставалась неизменной.

Например, снимая выход спортсменов на площадку с выдержкой 1/200 сек и светочувствительностью 1400 iso, при начале игры следует укоротить выдержку на пару «стопов» (с 1/200 до 1/800) и усилить светочувствительность на те же два «стопа» (с 1400 до 3600), иначе фотография получится слишком темной.

Итак, экспозиция снимка настраивается комбинацией трех параметров: выдержка, диафрагма и светочувствительность. При работе необходимо постоянно держать в голове, как изменение настроек отразится на фотографии и какой запас по светочувствительности остался до того момента, как снимок окажется окончательно испорченным высоким уровнем шума.

Фото экспозиция: выдержка, диафрагма и ISO

Разумеется, каждый фотограф должен разбираться в технике, с которой работает. Мы обсудим только две наиболее важные темы, и первая из них — кроп-фактор.

Кроп-фактор (англ. crop — обрезать) — это определённое соотношение размеров матрицы. Грубо говоря, матрица может быть «полной» или «обрезанной» — от этого зависит и качество фотографий, и охват снимаемого пространства — так называемый угол поля.

Кроме угла поля, эти фотоаппараты будут различаться ещё по нескольким параметрам:

1. Качеством проработки деталей — фотографии, сделанные на полноформатный аппарат, будут намного более детализированными.

2. Количеством шумов при высоких значениях ISO — на полноформатных фотоаппаратах их намного меньше.

3. Фактическими значениями диафрагмы и фокусного расстояния (поскольку эти настройки регулируются объективами, а они, хотя и являются универсальными, «опираются» обычно на «полный кадр»). О последнем мы поговорим ниже, пока скажем лишь, что фокусное расстояние «отвечает» за масштаб изображения.

Существуют и фотоаппараты, кроп-фактор которых больше единицы — например, устройства торговых марок Hasselblad, Pentax серии Z или Fujifilm серии GFX.

Указанные выше различия стоит учитывать при покупке объективов.

Полнокадровые фотоаппараты, разумеется, имеют достаточно высокую цену — именно за счёт размера матрицы. И стоят того, если необходимо получать максимально возможное качество изображения — например, для печати журналов или баннеров.

Тем не менее, сегодня техника развита настолько, что кропнутые фотоаппараты выдают прекрасную картинку — а потому для любителя нет большого смысла в приобретении намного более дорогостоящих устройств.

Поговорим теперь подробнее об объективах. Бывают фиксы — с одним фокусным расстоянием — и зумы, на которых, соответственно, фокусное расстояние можно менять.

Фокусным расстоянием называют расстояние от точки фокусировки — той, в которой сходятся лучи, преломлённые линзой объектива — до центра линз.

Меняя масштаб будущей фотографии с помощью зум-объектива, мы меняем как раз фокусное расстояние. Чем оно больше — тем ближе оказываются объекты съёмки, и наоборот.

Так, небольшие фокусные расстояния используются в видовых съёмках, а более крупные — для портретных и макро-фотографий.

В зависимости от охватываемых фокусных расстояний выделяют различные виды объективов. Длиннофокусные объективы имеют маленький угол обзора, зато позволяют максимально приближать удалённые объекты. Это выгодно используется в спортивной съёмке, когда необходимо с высокого ряда трибун взять крупным планом спортсмена, либо в любой другой репортажной. Широкоугольные объективы, напротив, имеют большой угол обзора. Их используют, например, в интерьерной съёмке, когда необходимо показать помещение целиком.

Экспозиция в деталях: выдержка, диафрагма, ISO

Вы думаете, современный цифровой фотоаппарат сильно отличается от проверенных временем антикварных моделей или мыльниц прошлого века с пластиковой оптикой? Фиг вам — это в корне ошибочное мнение, никаких принципиальных изменений не произошло — в современном фотоаппарате ничего не поменялось за двухвековую историю фотографии: там все так же присутствуют линзы, ограничивающая поток света диафрагма и светочувствительный материал с определенными характеристиками. Знаете, почему?

Ответ, скорее всего, лежит в близости устройства фотоаппарата к человеческому зрению: у глаза есть определенная чувствительность (которая тоже способна изменяться, как и матрица фотоаппарата, правда, немного по другим правилам), есть диафрагма (вы ведь видели, как расширяются зрачки?), вот только выдержки нет — что обусловлено спецификой зрения (глаз получает видеопоток, а фотоаппарат результат выдает статический). Именно поэтому глобальных принципиальных изменений пока не произошло. Да, история фотоаппарата видела массу изменений: сначала были огромные фотографические пластинки, потом была пленка, уменьшающаяся в размере с ходом прогресса, потом появились цифровые матрицы. Менялась и оптика: сначала появилась встроенная диафрагма, потом автофокус, многослойное просветление стекол, асферические линзы, новомодные добавки в сами стекла, уменьшающие образование бликов и повышающие резкость — однако все это можно отнести просто к техническому прогрессу, т.е. изменениям количественным. Глобально ничего не поменялось, а потому посмотрим, по каким правилам играл и играет фотограф.

Основные параметры экспозиции

Если внимательнее посмотреть на фотоаппарат, состоит он из трех основных элементов, каждый из которых отвечает за свой параметр экспозиции:

  • объектив (всегда на первом месте) отвечает за установку диафрагмы. Диафрагма определяет количество попадающего на матрицу света, уменьшая площадь отверстия, через которое он проходит, ровно в два раза за один шаг (квадратный корень из 2 равен 1.414141). Современные фотоаппараты позволяют и полшага, будьте внимательны — стандартные значения изменения диафрагмы: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, крайне редко дальше. Это знаменатель дроби, например, 1/1, 1/1.4, 1/2 и пр. Закрывая диафрагму (увеличивая диафрагменное число, знаменатель), вы увеличиваете глубину резкости, открывая, сокращаете.
  • фотоаппарат отвечает за установку выдержки. Выдержка — это интервал времени, в течение которого свет, проходя через объектив, ограниченный диафрагмой, проецируется на плоскость светочувствительного элемента (матрицы, пленки). В современных условиях выдержка тоже с электронным управлением, а потому также может изменяться в полшага, но стандартный шаг изменения выдержки тоже двукратный — в секундах 30, 15, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 и т.д. Увеличивая выдержку, вы смазываете движение (включая дрожание рук и течение воды), сокращая, можете его замораживать.
  • матрица или пленка (на самом деле, находится в фотоаппарате, но мы ее рассматриваем отдельно) отвечает за чувствительность. Чувствительность — это восприимчивость светочувствительного элемента к потоку света, ограниченному диафрагмой и временными рамками выдержки при проецировании на площадь светочувствительного элемента. Для измерения чувствительности во всем мире приняты стандартные единицы Международной организации по стандартам (ISO), откуда и получили свое название. Чувствительность матрицы может меняться перед каждым кадром, также вдвое за один шаг. То же самое касается и пленки, чувствительность которой можно легко менять от кассеты к кассете. Цифровые фотоаппараты сегодня могут менять чувствительность и в треть шага, но стандартные значения лежат в пределах ряда ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 и т.д. Повышая чувствительность, вы увеличиваете зернистость пленки и шумы матрицы, уменьшая, сокращаете.

Казалось бы, сколько свободы фотографу… А вот и нет, нет никакой свободы в жизни, нет ее и в фотографии — как и в рамках кадра, будучи зажатыми тремя параметрами экспозиции, фотографу приходится жить в довольно жесткой системе координат с тремя измерениями.

Кстати, сразу оговоримся: обычно принято считать, что параметров экспозиции два, диафрагма и выдержка, однако, это было верно до последнего времени, когда фотограф, привыкнув к пленке, считал, что этот параметр неизменен. Сегодня он меняется также быстро, как и выдержка с диафрагмой, хотя и отдельного колесика не придумали под него даже в зеркалках.

График зависимости диафрагмы, выдержки и чувствительности

Итак, на графике вы видите взаимозависимость всех трех параметров экспозиции. Сначала поясним, что к чему:

  • диафрагма, как наиболее важный параметр экспозиции, на графике представлена диафрагменными числами, т.е. знаменателем дроби 1/n, и по координатному вектору уменьшается от открытой до закрытой. Следует помнить, что для каждого объектива нижний конец — относительное отверстие самого объектива, которые крайне редко начинаются с 1. Обычно это 1.2 (очень дорогие), 1.4 (дорогие), 1.8 (доступные фикс-объективы), 2.8 (дорогие зум-объективы), от 3.5 начинаются бюджетные модели, с рядом исключений, естественно.
  • выдержка, как зависящая от диафрагмы, у нас тоже уменьшается от 1 секунды до 1/2000 сек, что ее никак не ограничивает в жизни (фотоаппараты могут задавать выдержки «от руки» и до 1/8000, если не считать суперкрутых моделей). Мы могли бы задать ряд в сторону увеличения, но тогда наш график был бы совершенно не показателен, и ввести чувствительность не получилось бы.
  • чувствительность, в отличие от двух первых, по вектору растет — но у нее просто нет выбора.
  • все данные даны для неизменного освещения одной интенсивности, вне зависимости от его качества.

Давайте теперь посмотрим, что у нас получается на деле. Как вы знаете, снимать можно в одном из четырех режимов съемки, задавая диафрагму или выдержку, а второй параметр фотоаппарат высчитает сам.

Как пользоваться графиком

Так, например, вы выбираете приоритет диафрагмы (как делают большинство фотографов в большинстве ситуаций) и устанавливаете диафрагму 5.6, чтобы получить довольно резкий портрет — в наших условиях, при установленной вами чувствительности ISO 100, фотоаппарат поставит вам выдержку 1/8 сек, что, как вы уже знаете, с портретным объективом 85 мм, в 10 раз больше требуемого нам, и картинка, скорее всего, смажется (рука дрогнет или модель моргнет). На экране вы видите, что кадр смазан и находите выход — «открыть дырку» до 1.4 (ведь вы купили хороший объектив), в результате чего фотоаппарат посчитает вам выдержку 1/125 сек. Как результат, кадр будет четким, но фон размоется сильнее, да и глубина резкости потеряется. Впрочем, для портрета это нестрашно, потому что красивое боке на открытой диафрагме нравится многим. Однако, здесь ситуация близка к идеальной — а ведь у вас может не быть светосильного объектива (посмотрите на график — опустившись до 2.8, вы получите выдержку только 1/30… правда, с портретником 1.8 сможете работать на 1/90). Так будет постоянно: на шаг откроете диафрагму, фотоаппарат на шаг сократит выдержку, потому что света будет поступать в два раза больше: на f4 — 1/15, на f2 — 1/60.

В наших условиях, если снимать пейзаж, диафрагму надо будет поставить примерно на 11, а фотоаппарат на штатив, потому что выдержка составит полсекунды, и даже в широкоугольном положении объектива вы не удержите его руками от смазывания. А портрет, как мы сказали, можно снять и руками, только хорошим объективом.

Что же, в данном случае, накладывает на нас такое жесткое ограничение красного цвета? Это и есть наша чувствительность — почему бы не использовать ее? Собственно, это секрет любого фотографа-репортажника: они снимают очень хорошими фотоаппаратами и очень светосильными объективами, в результате чего кадры их выходят очень четкими даже в не очень светлых помещениях, а низкие шумы матрицы при высоких ISO позволяют как раз его подкрутить.

Итак, если мы покрутим чувствительность в плюс до 200, сможем снять наш пейзаж при f11 на выдержке в 1/4 сек, что уже вполне реально для удержания фотоаппарата. Если ухватиться покрепче двумя руками, не дышать и упереть локти в живот, а самому облокотиться о стену или столб, кадр выйдет, правда, если есть машины и быстроходящие люди, они размажутся прямо по кадру, а машины еще и яркий след от фар оставят. Крутя чувствительность дальше, до 400, выдержка сократится уже до 1/8 сек, при 800 будет уже 1/15, что на широкоугольном значении зума заметно не будет. А если при этом и диафрагму открыть до f8 — вообще 1/30, что даже людей будет нормально фиксировать.

Теперь задумаемся, почему мы черты нарисовали красным… Вы же помните, что ничего не дается бесплатно, и везде надо платить цену — у чувствительности обратной стороной будет цифровой шум, и увеличив в два раза чувствительность, вы и шум увеличите во столько же. А это значит необходимость впоследствии пользоваться шумодавом и восстанавливать часть потерянных цветов — в любом случае, потеряете детали.

Советы и рекомендации

Собственно, ради чего мы все это писали. Вы же не думаете, что этот график не крутился в последние годы в нашей голове только для того, чтобы его красиво нарисовать. Напротив — мы поведали о нем вам, и вот наши рекомендации:

  1. При съемке портретов и уходящем солнце не стесняйтесь использовать более открытую диафрагму и объектив с меньшим фокусным расстоянием (50 мм лучше чем 80 мм), затем начинайте крутить чувствительность «в плюс».
  2. При съемке пейзажей используйте штатив, правда, только когда солнца мало, и выдержка не позволяет снимать при закрытой дырке, держа фотоаппарат руками. Смотрите на значения выдержки, чтобы ориентироваться, даже когда нет штатива, поднимайте чувствительность только в самом крайнем случае. Тут торопиться никуда не нужно, можно и переснять.
  3. Помните, что свет тоже может быть переменной характеристикой — когда уже слишком темно, обойтись без вспышки бывает нельзя, только пользуйтесь ей с умом.
  4. Репортажи снимаются хорошей оптикой, профессионалами и хорошими фотоаппаратами. Если вы из них, зачем читаете эту статью?
  5. При

Три элемента в фотографии: ISO, диафрагма и выдержка

Мы, аквариумисты, зачастую очень гордимся своими питомцами и стремимся запечатлеть их на фотографиях. Для кого-то – заботливо выращенный экземпляр Acropora, а для кого-то - любимая рыба. Фотографии – отличный способ зафиксировать и перевести в цифровой формат ваше увлечение. Фотография – это искусство, в котором не существует понятий «правильно» или «неправильно». Вполне возможно, то, что подходит мне, совершенно не подойдет вам, и наоборот. И нет никакой разницы, используете вы телефон или цифровую камеру: и до тех пор, пока вы получаете от процесса удовольствие – это единственное, что имеет значение. 

Однако, в наше время, когда начинают доминировать высокотехнологичные SLR-камеры, никогда не помешает знать пару особенностей их использования. Возможно, у вашего соседа или друга есть такая камера, и вы подумывали одолжить ее на время, но не знаете, как ей пользоваться. Предлагаем несколько простых и полезных рекомендаций, которые могут пригодиться для получения качественных снимков любой камерой. В статье также представлено большое количество примеров объектов, не связанных с рифовым аквариумом; акцент сделан на том, что правила и методы могут использоваться в любой ситуации и для любых объектов съемки.

Макросъемка - отличный способ зафиксировать мелкие детали, в данном случае, щупальца Euphyllia.
Изменение глубины резкости позволяет выборочно убирать из фокуса отдельные участки.

Прежде всего, хотел бы отметить, что я не являюсь экспертом в области фотографии. Для меня фотография – это хобби, на 50% состоящее из «проб и ошибок» и на 50% - умения обращаться с камерой. Вполне возможно, огромное количество гениев фотографии и специалистов по последующей обработке снимков читают данный пост, поэтому, если вы хотели бы поделиться собственными рекомендациями, не стесняйтесь, исправляйте и добавляйте свои советы в комментариях после статьи.

Помимо объективов и оборудования, существуют три основных аспекта фотографии, о которых вам необходимо знать. Речь идет об ISO, диафрагме и выдержке. Снимки, представленные в данной статье, все сделаны в ручном режиме, при помощи настройки трех указанных параметров и внешней вспышки. Хотел бы сразу обратить ваше внимание, что все три параметра напрямую влияют друг на друга в одном важном аспекте. Речь идет об освещении. В данной статье мы также кратко рассмотрим роль вспышки. Но перед тем, как говорить о вспышке, давайте разберемся, за что отвечает каждый из перечисленных параметров.


Низкий показатель ISO приводит к более темным снимкам, что можно компенсировать использованием вспышки.
В данном случае, темный фон с ярко освещенным объектом создает эффект контраста.


ISO (светочувствительность)

Светочувствительность (ISO) – первый важный аспект триады фотографии. Если говорить простым языком, ISO – это настройка, характеризующая степень чувствительности вашей камеры к свету. Чем ниже показатель ISO, тем менее чувствительна камера к свету. Чем выше показатель ISO, тем чувствительней камера к свету. При высоком показателе ISO, сенсор камеры увеличивает чувствительность, снимки получаются ярче: в слабоосвещенных условиях можно делать снимки без использования дополнительной вспышки. Однако, не без последствий. Более высокие показатели ISO зачастую приводят к зернистым, или «искаженным (зашумленным)» снимкам.


Гибрид Tigerpyge при ISO 300.
Обратите внимание на отсутствие «шумов» и зернистости на снимке.
Данный снимок был сделан при величине диафрагмы f/4, что помогает изолировать объект и «размыть» фон.
Далее мы подробнее поговорим о диафрагме.

Поэтому всегда предпочтительны низкие показатели ISO. В случае, когда внешнее освещение очень яркое, низкого показателя ISO достаточно, поскольку низкое значение ISO (светочувствительности) компенсируется окружающей средой (большим количеством поступающего света). У каждой камеры имеется базовый уровень ISO, который представляет собой самый низкий показатель ISO, при котором ваша камера способна делать снимки оптимального качества без зашумленности или зернистости. Для моей модели камеры базовый показатель ISO равен 100, но в зависимости от камеры, показатели могут отличаться. Для получения снимков оптимального качества, желательно оставлять минимальный показатель ISO, но в мире фотографии это не всегда возможно, особенно когда съемка происходит в условиях слабой освещенности. Запомните, низкий показатель ISO делает камеру менее чувствительной к свету и, соответственно, затемняет изображение. И наоборот.


Та же самая рыба при ISO 2000. Обратите внимание на зернистость и зашумленность фона.
Снимок был сделан при величине диафрагмы f/9, что позволяет удерживать в фокусе большую часть фона.
Сравните с предыдущим снимком. Далее мы подробнее поговорим о диафрагме.

Как правило, показатели ISO начинаются от 100/200, а затем удваиваются. В большинстве случаев, получается следующая шкала: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 и т.д. Более продвинутые камеры с более качественными датчиками изображения предлагают значительно более высокие показатели ISO, а также выдают снимки с очень низким уровнем зашумленности при использовании даже высоких показателей ISO. Необходимо понимать, что каждый следующий показатель удваивает чувствительность вашей камеры к свету. Поэтому, ISO 400 в два раза чувствительнее к свету, чем ISO 200, и в четыре раза чувствительнее, если сравнивать с показателем ISO 100.

Что означает, когда ISO 400 в четыре раза чувствительнее, чем ISO 100? Это значит, что камере требуется в четыре раза меньше времени для «фиксирования» картинки.


Примеры значений выдержки при различных значениях ISO (для некоторой фиксированной сцены):    

ISO 100 – 1 секунда
ISO 200 – 1/2 секунды
ISO 400 – 1/4 секунды
ISO 800 – 1/8 секунды
ISO 1600 – 1/16 секунды
ISO 3200 – 1/32 секунды

Так в какой ситуации использовать низкий показатель ISO, а в какой – высокий показатель ISO? В ситуации достаточного количества света, например, в ярко освещенной комнате или на улице, выбирайте низкий показатель ISO. Чем ниже, тем лучше. И наоборот, показатель ISO можно увеличить в условиях слабой освещенности, чтобы компенсировать недостаток света. Высокий показатель ISO позволяет зафиксировать быстро перемещающиеся объекты, поэтому учитывайте и этот аспект.


Это не рыба, но данный снимок демонстрирует способность убирать фон из фокуса (размывать его) при широком раскрытии диафрагмы.
При f/4, растительность на заднем плане кажется просто зеленым фоном. Объект на объективе камеры был выбран ради шутки.


Диафрагма

Диафрагма – второй компонент триады фотографии, который добавляет измерения в ваши снимки. В зависимости от настроек, диафрагма позволяет удерживать объект и задний план в фокусе, или убирать все из фокуса, создавая мягкий фон. Диафрагма – это настройка размера отверстия в объективе камеры, которое позволяет свету проникать в корпус камеры. Во многом напоминает устройство человеческого глаза: зрачок напоминает диафрагму камеры.

Когда зрачки глаз расширены, поступает больше света. Такая же ситуация с настройками диафрагмы. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем меньше света, по сравнению с большим раскрытием диафрагмы, попадает в корпус камеры. В фотографии раскрытие диафрагмы измеряется f-показателями. Меньшее значение диафрагмы означает большее раскрытие диафрагмы, а большое значение диафрагмы означает меньшее раскрытие диафрагмы. Немного запутано из-за лингвистической инверсии, но изображение позволяет лучше представить себе эту зависимость.

Значения диафрагмы и раскрытие диафрагмы.
Чем меньше показатель f, чем больше отверстие диафрагмы, соответственно, в нее попадает больше света.
Фото из Wikipedia.

В отношении диафрагмы необходимо отметить, что она напрямую связана с глубиной резкости. Глубина резкости – это участок изображения, который четко фиксируется, находится в фокусе. Расстояние от самой близкой к зрителю точки в фокусе, до самой удаленной точки, которая всё еще в фокусе. Большое f-значение диафрагмы (которое означает малое раскрытие диафрагмы) позволяет держать в фокусе и весь фон, и передний план, тогда как малое f-значение диафрагмы (которое означает большое раскрытие диафрагмы) удерживает в фокусе только объект, а фон получается размытым. Посмотрите на два снимка бабочки ниже, с показателем диафрагмы f/4.


И наоборот, при увеличении глубины резкости в фокусе удерживаются детали и переднего плана, и фона.
Данный снимок был сделан при f/11.

И наоборот, уменьшая раскрытие диафрагмы и увеличивая f-значение диафрагмы, вы удерживаете в фокусе детали и на переднем плане, и на заднем. Фото Genicanthus semifasciatus, представленное выше, было сделано при f/11, в фокусе – и объект, и все детали фона. В зависимости от желаемого эффекта, большое значение в фотографии имеют манипуляции с показателями диафрагмы и, соответственно, глубины резкости.

Объектив и ваш объект также играют роль в глубине резкости. Особенно в случае с макрообъективом: если объект большой, вам необходимо увеличить фокусное расстояние, чтобы объект поместился в кадр. Большее фокусное расстояние увеличивает глубину резкости, и даже при самом большом показателе апертуры, задний план может все же оказаться в фокусе.

Даже при показателе f/4, задний план остается в фокусе из-за увеличения фокусного расстояния,
что было сделано с целью захватить в кадр крупный объект.

Сравните представленное выше фото Genicanthus watanabei длиной 6 дюймов с фото бабочки, размер которой 2 дюйма. Несмотря на то, что оба снимка были сделаны при одном и том же показателе f/4, в случае с объектом меньшего размера (бабочка) удалось убрать задний план из фокуса, тогда как при съемке рыбы добиться этого эффекта не получилось. Поскольку у макрообъективов обычно очень маленькое фокусное расстояние, чтобы поместить крупный объект в кадр, вам придется отойти на приличное расстояние. Увеличение расстояния влияет на возможность убрать задний план из фокуса камеры. Поэтому тип объектива также играет важную роль в определении, какую композицию вы хотели бы получить в результате.


Выдержка затвора в 5 секунд позволяет получить расплывчатый эффект движения,
что позволяет этому водопаду с Бали казаться в движении.


Выдержка

Выдержка – последний элемент триады фотографии. И если диафрагма задает «сцену» для ярких, сфокусированных или несфокусированных объектов на снимке, то выдержка контролирует аспекты, связанные с движением. В зависимости от ваших целей, можно «заморозить» объект или получить размытое изображение, имитирующее движение. Затвор камеры напоминает занавеску, которая остается закрытой до момента съемки. В момент съемки занавеска открывается, подставляя сенсор свету и позволяя свету проходить через диафрагму объектива перед тем, как снова закроется.

Продолжительность времени когда затвор открыт и называется выдержкой, или временем экспозиции. При быстрой скорости срабатывания затвора (малой выдержке), камера способна «замораживать» движущиеся объекты. При низкой скорости срабатывания затвора (большой выдержке) камера создает размытое изображение, имитирующее движение. Выдержку можно настраивать в зависимости от желаемого эффекта. Выдержка измеряется в долях секунды. Например, 1/4 означает четверть секунды, тогда как 1/200 означает одну двухсотую долю секунды. Многие высококачественные DSLR-камеры способны делать снимки со скоростью до 1/4000 секунды или выше. И наоборот, экспозиция, определяемая затвором, может также измеряться в секундах. Это пригодится для создания расплывчатости, имитирующей эффект движения, можно использовать выдержку затвора вплоть до 30 секунд, но только со штативом.


Этот небольшой водопад на Тайване снимался с выдержкой затвора 1/200 секунды.
Отдельные капли воды и пузырьки словно «заморожены», отсутствует эффект мягкой текучести.

При фотографировании движения настройки выдержки особенно важны. Сравните два представленных выше снимка, на обоих – движущаяся вода. На первом снимке водопада использовалась медленная выдержка в 5 секунд, благодаря чему в кадре получается размытое изображение любых движущихся объектов. В данном случае, водопад кажется мягким, тогда как все остальное в кадре остается в фокусе.

На втором снимке использовалась более высокая скорость затвора 1/200, благодаря которой движение воды было «заморожено». Если увеличить масштаб изображения, можно рассмотреть отдельные капли и брызги, которые не кажутся движущимися. Высокая скорость затвора зачастую полезна при фотографировании быстро движущихся объектов, например, птиц в полете или плавающих рыб. Для съемки с низкой скоростью затвора (большой выдержкой), более нескольких секунд, обычно требуется штатив, чтобы не создать размытое изображение из-за собственных движений.


Губан в аквариуме – один из наиболее сложных объектов для съемки; для фотографирования необходима высокая скорость затвора.
В данном случае выдержка была 1/250.

В аквариумах, представители Cirrhilabrus, возможно, одни из самых красивых, но очень сложных для фотографирования объектов. Самцы сверкают удивительными цветами и рисунками, но плавают с невероятной скоростью. Необходима высокая скорость затвора, чтобы «заморозить» объект, а отслеживание этих рыб через видоискатель лишь усложняет задачу.

Представленный выше снимок был сделан с выдержкой 1/250, благодаря чему удалось полностью «заморозить» объект, не размыв изображение. Кроме того, значение диафрагмы было установлено на f/4, чтобы минимизировать чрезмерное фокусирование на заднем плане и удерживать в фокусе только объект. Светочувствительность была установлена на ISO 500, не очень высокий показатель, потому что аквариумного света вполне достаточно для освещения изображения. Использовалась внешняя вспышка для дополнительного освещения объекта съемки.


Вспышка – полезное приспособление для дополнительного сфокусированного освещения или для акцентирования иридесценции,
как на плавниках и морде этого экземпляра Pseudojuloides xanthomos.

Сейчас уже очевидно, как сочетаются все параметры. Помните, в самом начале мы говорили об одной общей характеристике для светочувствительности (ISO), диафрагмы и выдержки затвора? Речь идет о свете. Каждый из этих трех параметров напрямую влияет на свет. Более высокий показатель светочувствительности означает, что на сенсор попадает больше света, что способствует получению более яркого изображения. Большое раскрытие диафрагмы означает, что на сенсор камеры попадает больше света, что также способствует получению более ярких снимков. Точно также, низкая скорость затвора увеличивает время экспозиции, что также помогает получить более яркие фотографии.

Регулирование каждого отдельного параметра с учетом других факторов гарантирует получение правильно экспонированных снимков, при этом вы контролируете все остальные аспекты изображения. Например, если вы хотите получить снимок с размытым задним планом, увеличьте раскрытие диафрагмы, но это означает, что вам придется либо увеличить скорость затвора, либо уменьшить ISO, чтобы не допустить передержки (засвеченной фотографии).


Такие объекты, как данный экземпляр Plectranthias inermis, обитают в слабоосвещенных расщелинах;
сделать изображение ярче можно при помощи вспышки.


Вспышка

И, наконец, вспышка – важный источник дополнительного, направленного света. Почти все DSLR-камеры оснащены встроенными вспышками, но для оптимального управления интенсивностью и направлением света можно использовать дополнительную внешнюю вспышку. Вспышка – мощный источник света, а когда она слишком мощная, изображение будет смытым и передержанным.

При съемке таких объектов, как бабочки или птицы, вспышка помогает акцентировать детали, незаметные человеческому глазу. Иридесценция (переливчатость) чешуи и перьев, например. Такая же ситуация и с рыбами. Кроме того, вспышку можно использовать для освещения слишком темной среды, где недостаточно внешнего света, например, в пещерах и расщелинах. Для представленного выше снимка Plectranthias inermis, внешняя вспышка настроена достаточно сильно, чтобы осветить пещеру, где частично пряталась рыба, но при этом не передержать изображение.


Фотографирование со вспышкой помогает акцентировать фиолетовые и синие отметины в окраске бабочки,
которые иначе кажутся невзрачными.

Вспышка также помогает справиться со сложными условиями освещения, особенно в полевых условиях. На объекты, освещенные сзади, будет падать собственная тень. Например, человек, стоящий перед заходящим солнцем будет казаться темным. Этот феномен называется «контровой свет»; в некоторых случаях намеренно используется фотографирование с задней подсветкой для создания более высокого контраста для передачи динамики света.

В макрофотографии тоже достаточно часто встречаются изображения с задней подсветкой. В качестве примера – попытка сфотографировать небольшой объект, например, насекомое или цветок, когда солнечный свет падает сзади. В результате, объект либо будет казаться темным из-за полученной тени, в случае, если сам объект непрозрачный, либо он будет хорошо виден через тень, если сам объект прозрачный. Если такие кадры не входят в ваши планы, то для съемки объектов освещенных сзади можно использовать вспышку. Вспышка камеры выдает рассеянное освещение в направлении по отношению к объекту съемки. Свет вспышки освещает тень от заднего света, падающего с противоположного направления. Внешняя вспышка обеспечивает большую гибкость в управлении, чем встроенная вспышка, кроме того, ее можно регулировать в разных направлениях.


Свет, падающий сзади, можно компенсировать прямо направленной рассеянной вспышкой,
в данном случае вспышка используется для увеличения/усиления яркости объекта.

Если снова использовать снимок бабочки в качестве примера, очевидно, как применение вспышки используется для нейтрализации «контрового света». В данном случае, Pathysa agetes – немного прозрачное насекомое. В условиях, когда солнечный свет падает сзади, объект будет казаться практически прозрачным, потому что свет проходит через гиалиновые участки крыльев. Непрозрачные участки окажутся в тени. Вспышка средней мощности использовалась для нейтрализации «контрового света»: в результате, передняя часть объекта смотрится ярче. В то же время, мощность вспышки была намеренно уменьшена, чтобы на изображении были видны гиалиновые свойства крыльев.


Мелкие детали внешности этого фарфорового краба заметны благодаря использованию вспышки.

Основная задача начинающих фотографов – практиковаться. Практика ведет к совершенству. Звучит как клише, но в данном случае клише полностью соответствует действительности. Когда я только начинал, никто меня ничему не учил, мне пришлось много читать и все узнавать самостоятельно. Сегодня я продолжаю учиться: существует еще множество настроек, с которыми я пока не знаком. Играйте со своей камерой. Изучайте настройки: однажды они станут настолько привычными, что вам не придется задумываться, какие из них являются оптимальными в любой ситуации.

В данной статье я рассказал лишь об основополагающих аспектах фотографии, а вам будут встречаться более сложные и запутанные термины и оборудование. Не бойтесь спрашивать и экспериментировать. В цифровом веке нежелательный снимок можно удалить одним нажатием кнопки, а затем – новая попытка. Удачи! 


Первоисточник: reefbuilders.ru         
Переведено специально для ReefCentral.ru         
Если вы увидели этот материал на другом сайте - значит, он был украден.         
Просим сообщать о замеченных фактах на [email protected] 

Экспопара и ISO.

Поделиться статьёй:

Что нужно для качественного снимка? Прежде всего, грамотно примененные параметры экспозиции кадра. Это понятие состоит из трех ключевых моментов: диафрагмы, выдержки и чувствительности (ISO). Профессиональный фотограф выстраивает экспозицию интуитивно, а вот новичку необходима детальная проработка каждой составляющей. В статье подробно распишем основы экспозиции и дадим советы, как их правильно применять на практике.

Содержание статьи:

Понятие экспозиции

Для начала дадим комплексное представление о том, что такое экспозиция. Чтобы фотография получилась качественной, ей необходим свет. В различных обстоятельствах характеристики освещения меняются, и это необходимо учитывать. Экспозиция отвечает за нужное для конкретного кадра освещение, позволяющее красиво отразить композицию, выделить акценты на ее деталях.

Теперь о том, как происходит работа со светом. Фотокамера контролирует и корректирует условия освещенности с помощью выдержки, диафрагмы и чувствительности. Учтите, что применение ISO уместно только в случае, когда первые два параметра не способны исправить ситуацию. Управление выдержкой и диафрагмой позволяет воплощать самые сложные творческие задумки в жизнь и делать это эффектно и выразительно.

Теперь подробнее о каждой составляющей экспозиции.

Диафрагма
  • Эта часть конструкции фотокамеры выполняет функцию регулировки освещения, закрывает и открывает створки, через которые проходит нужный для грамотного снимка поток света.

Чем шире диаметр отверстия - тем светлее получается кадр. Для образного представления можно провести аналогию со шторами на окнах. Чем плотнее мы закрываем - тем темнее становится в помещении. У диафрагмы принцип работы тот же.

При установке размера отверстия необходимо учитывать тот факт, что чем шире открываются створки, тем меньше будет на снимке резкость. И наоборот - сужение приводит к четкости. Так, большая ГРИП (глубина резкости изображение) используется при съемке пейзажей, когда перед фотографом стоит задача отразить в кадре каждую деталь композиции.

Хотите снять деталь на размытом фоне - широко раскройте диафрагму, это позволит взять в фокус предмет на переднем плане и сделать в расфокусе остальные зоны кадра.

Обозначается диафрагма латинской буквой и цифрами: f/2,8 - что в расшифровке означает отношение размера отверстия к расстоянию фокуса. Чем меньше цифра - тем шире открыты створки.

Выдержка
  • В отличие от диафрагмы, это не элемент фотокамеры, входящий в ее конструктив, а единица времени, отвечающая за проникновение света. Устанавливается вручную или используется при автоматических режимах срабатывания затвора.

Для создания художественных фотографий профессионалы применяют технику длинной выдержки, которая позволяет создавать уникальные эффекты. Особенно актуально для съемки пейзажей закатов и рассветов, водной глади на фоне солнечного зарева.

Большая выдержка требует абсолютной статичности камеры, отсутствия вибрации - в помощь приходят штативы и моноподы. Также длинные характеристики применяются при создании фото, на которых мастер хочет отразить предметы в движении, подчеркнуть динамику композиции.

Хотите получить снимок в хорошей резкости - используйте короткую выдержку: кадр будет четким, контрастным, выразительным. Снимая едущий на скорости автомобиль или стремительные потоки водопада, маленькая единица ожидания между стартом и опусканием затвора останавливает мгновение,словно ставит его на стоп: автомобиль замирает, капли воды зависают в воздухе.

 

Выдержка измеряется в миллисекундах и секундах: к примеру, 1/200. Если значение равно 1 секунде или больше - 2”.

Чувствительность
  • ISO или чувствительность - параметр, раскрывающий характеристики пленки или матрицы к воздействию лучей света.

Снова обратимся к образам. Это свойство можно сравнить с особенностями поведения кожи человека на солнце. Каждому из нас требуется определенное время для того, чтобы добиться красивого, золотистого загара. Если у вас смуглая кожа - время контакта с УФ-лучами будет меньше.

Светлокожим нужно провести больше времени на солнце - если сопоставить ситуацию с характеристиками фотокамеры, мы имеем дело с низкой чувствительностью.

ISO идет в прямой параллели с шумами в кадре. Пропорции просты: чем больше шумов, тем выше чувствительность. Эти технические свойства устанавливаются производителем. При выборе камеры учитывайте ISO, необходимое для реализации ваших фото-задумок. Для сложных, креативных снимков требуются соответствующие показатели, которые стандартные камеры не поддерживают.

Приведем пример. Усиливая чувствительность, в кадре начинают проявляться визуальные искажения и дефекты изображения. Снижая показатели ISO, вы очищаете снимок от побочных эффектов, фотография становится податливой при обработке. Если у вашей камеры характеристики 600, необходимо техническое подавление шумов, которое возможно осуществить с установкой дополнительной программы.

Овладев тремя китами экспозиции, вы сможете экспериментировать с сочетанием параметров, осуществлять смелые фото-решения, пробовать различные техники. Но чтобы кадр получился эффектным, концептуальным, выразительным, техническая сторона должна быть подкреплена идеей, интересной композицией.

Дадим профессиональные советы, которые помогут грамотно и художественно выстроить кадр.

9 правил композиции

Сочетание оттенков

Хотите, чтобы фотография получилась яркой и привлекала внимание - придайте ей контрастность. Не бойтесь ставить рядом темное и белое, красное и зеленое. Чем больше разница в цветовом диапазоне, тем выразительнее получится фото. Идеальные фоны - голубое небо, синяя или бирюзовая гладь воды, сочная зеленая трава. Избегайте пестрого фона, мелких деталей, которые исказят композицию, сместят смысловые акценты. Старайтесь не фотографировать людей на желтом и коричневом фоне - модель обретет серый цвет лица, не будет контрастности.

Строение кадра

Снимаете толпу людей в хаотичном потоке - композиция будет пространной, без акцентов на конкретных деталях и, соответственно, без смысловой нагрузки. Включайте в кадр выразительные элементы, на которых будет акцентироваться внимание, подчеркивайте геометрию снимка или наоборот его концептуальную асимметрию. Старайтесь упорядочить все элементы, сделать их простыми и удобными для восприятия.

Закону “золотого сечения” или правилу третей

Кадр должен быть визуально поделен на три части. Так, в пейзажной съемке небу отводится верхняя ⅓, остальное пространство - под земные композиционные детали.

Балансировка кадра

При изменении ракурса балансируйте кадр. Если центр композиции смещен - включайте в структуру снимка детали, которые станут противовесом, придадут фотографии смысловую симметрию. Снимая закат на озере, используйте в боковой зоне силуэт человека - композиция обретет глубину и особенную выразительность.

Используйте диагонали

Это одна из самых эффектных техник композиции. Прямые линии, скрещенный посередине, придают кадру движение вверх, концептуальную динамику. Поймать красивые диагонали можно на небе, запечатлев белые следы от самолетов. Отличный материал - дорога: перекрестки, мосты с движущимися машинами.

Соблюдайте формат

При съемке горизонтальных объектов задавайте кадру соответствующий формат. Живописные линии горизонта на закате будут нелепо смотреться в вертикальном выражении. Вертикаль используется для художественной передачи эффектов высоты: небоскребы, подпирающие небо, стройные стволы сосен с вершинами, уходящими в облака.

Выбор точки съемки

От этого момента зависит характер и глубина восприятия фотографии. Каждый жанр требует своей техники и расположения смысловой точки. При портретной съемке необходимо концентрировать композицию на линии глаз - самой выразительной области лица.

Исключение - fashion-проекты, подразумевающие смещение акцентов на губы, руки. Фотографируя человека в полный рост, центральная точка должна находится в зоне пояса.

  • Важный совет!
    Не режьте кадр пополам линией горизонта - так вы сместите внимание на черту, разделяющую фото на две части, смысловые акценты будут стерты, композиция сломана. Хотите красиво снять детей и животных - установите камеру на уровне глаз объекта, иначе, снимая с высокой точки, силуэт будет казаться маленьким, с искаженными пропорциями.

 

Смысловой акцент

В построении кадра учитывайте закон усвоения информации слева направо. Зрительно и мысленно мы воспринимаем изображение, начиная с нижнего левого угла, двигаясь по диагонали в верхнюю правую зону. Старайтесь следовать этому принципу и в создании композиции.

Баланс цветовых элементов

Если вы впускаете в кадр элемент, который сильно контрастирует по цвету с другими деталями композиции и фоном, уравновесьте баланс - разбавьте структуру снимка еще одним ярким объектом.

Подводим итоги...

Помните об этих правилах и и используйте рекомендации профессионалов в фото-работах, грамотно выстраивайте экспозицию, и любая творческая задумка найдет свое яркое воплощение.

Поделиться статьёй:

Как работают выдержка, диафрагма и ISO? Бесплатный онлайн-сервис для начинающих и не только!

Для многих цифровая фотография начинается с определения того, что же такое экспозиция, а точнее с вопроса, что такое выдержка, что такое диафрагма и что же такое ISO. Так или иначе эти термины пытаются разъяснить преподаватели в учебных заведениях — с переменным успехом, надо сказать.

Но есть поговорка — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И один американский дизайнер и фотограф (героя зовут Tony Catalano) разработал прекрасный, до безобразия простой и крайне полезны сервис — ExposureTool.

Этот сервис представляет собой интерактивное веб-приложение, позволяющее в реальном времени наблюдать, как изменения выдержки, диафрагмы и ISO как раз в пределах, доступных современным камерам, влияют на фотографию.

Кадр, кстати, выбран характерный. Здесь есть точечные источники света, которые хорошо демонстрируют как изменение значения диафрагмы влияет не только на глубину резко изображаемого пространства, но и непосредственно на форму боке. Игрушка с вращающимися лопастями демонстрирует, как с помощью выдержки можно заморозить движение или как размыть движущиеся объекты с помощью длинных выдержек. Ползунок ISO показывает, насколько здорово повышение ISO на современных камерах позволяет компенсировать недостаток света, но как сильно мешают получить качественную картинку шумы при высоких значениях этого параметра.

Но ExposureTool знакомит нас не только с влиянием выдержки, диафрагмы и ISO на итоговое изображение. Еще этот сервис наглядно демонстрирует, как ведет себя камера и ее автоматика при использовании различных режимов съемки: от ручного (М), до режимов приоритета диафрагмы или выдержки.

От себя лично и от лица тысяч обучающихся фотографии людей огромное спасибо автору сервиса! Особенная благодарность за то, что сервис абсолютно бесплатен.
PS Уверен, что вы знаете кучу подобных сервисов в интернет. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях лучшими, а я напишу об этом на Catode.ru 😉

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Нравится Загрузка...

Похожее

ISO, диафрагма, выдержка и другие Расширенные настройки HDSLR

Съемка видео с помощью камеры HDSLR очень проста. Как и в случае фотосъемки, фотоаппараты Nikon HDSLR предлагают широкий диапазон параметров настройки от автоматизированных до полностью ручных. После того, как вы снимете видео с помощью Nikon HDSLR и почувствуете себя достаточно уверенно, чтобы экспериментировать с различными настройками, вы обнаружите, что ваш творческий, внутренний кинематографист вырвется на свободу.

Помимо творческого использования диафрагмы и ISO, у вас также есть возможность изменить частоту кадров, разрешение видео и выдержку для уникального вида видео.


кадров в секунду / кадров в секунду

Частота кадров - это количество кадров, записываемых каждую секунду. Большинство видео в США снимается с частотой 24 или 30 кадров в секунду. При 24 кадре в секунду вы записываете более кинематографический или кинематографический вид. При 30 кадрах в секунду это больше похоже на видео, которое вы привыкли видеть при просмотре телешоу.


Разрешение

Разрешение Full HD составляет 1920x1080. Вы можете выбрать запись в формате Full HD со скоростью 30 или 24 кадра в секунду. Разрешение HD составляет 1280x720, и вы можете записывать HD со скоростью 30 или 24 кадра в секунду.Поскольку HD имеет более низкое разрешение, у вас также есть возможность записывать HD 1280x720 со скоростью 60 кадров в секунду, что, когда отснятый материал возвращается к 30 кадрам в секунду в программном обеспечении для постпроизводства или редактирования, может дать вам действительно «героический» эффект замедленной съемки.


Выдержка

Рекомендуется удвоить FPS, чтобы получить рабочую выдержку, поэтому при съемке с 24 кадрами в секунду используйте выдержку не менее 1/50 секунды, а при съемке со скоростью 30 кадров в секунду используйте не менее Скорость затвора 1/60 секунды.

Вы можете использовать более длинную выдержку, что приведет к большему размытию движущихся объектов, а также вы можете использовать более высокую выдержку, что остановит действие на экране.


Диафрагма

Используйте широкую диафрагму, если вы хотите отделить объект от фона, или показывать только небольшую часть действия в фокусе и меньшую диафрагму, если вы хотите, чтобы в фокусе были и передний план, и фон.


ISO

Вы можете увеличить ISO, однако помните, что чем выше увеличивается ISO, тем больше шума может быть видно на видео.

Не забудьте проверить руководство пользователя вашей HDSLR-камеры для получения инструкций по конкретной навигации по меню и расположению циферблата.

Треугольник экспозиции (выдержка, диафрагма, ISO)

Треугольник экспозиции - фундаментальное понятие в фотографии. Это применимо как к цифровой фотографии, так и к пленочной фотографии. Он включает три важных аспекта, из которых состоит любое изображение - диафрагма, выдержка и ISO. Иногда его также называют треугольником выдержки диафрагмы ISO.

Давайте посмотрим на каждый из аспектов, составляющих основу всей фотографии. Фактически, независимо от системы камеры, вы используете все эти аспекты.

Если вы только начинаете заниматься SLR-фотографией, вы, возможно, начинаете набираться смелости, чтобы поиграть с неавтоматическими настройками и опробовать некоторые ручные возможности камеры. Но прежде чем вы это сделаете, давайте разберемся с треугольником экспозиции .

Треугольник экспозиции - это святая троица фотографии.Нет ничего сверх этого. Другими словами, вы не можете сделать изображение без понимания того, что также известно как , ISO, диафрагма, треугольник выдержки . Давайте узнаем больше…

Выдержка + диафрагма + ISO = треугольник экспозиции

Один из краеугольных камней базовой фотографии - это изучение и понимание треугольника экспозиции .

Треугольник экспозиции - это название, данное трем основным элементам экспозиции камеры: ISO, диафрагма, и выдержка .

Треугольник экспозиции: выдержка, диафрагма и ISO

Все эти элементы помогают контролировать количество света, попадающего на цифровой датчик света в камере.

  • ISO - это название, данное базовой мере светочувствительности цифровой камеры. 👉 Подробнее об ISO .
  • Диафрагма - это размер отверстия в объективе. Это отверстие определяет, сколько света попадает на цифровой датчик камеры.👉 Подробнее о Aperture .
  • Выдержка - это время, в течение которого затвор камеры остается открытым во время съемки. 👉 Подробнее о выдержке .

Диафрагма как размер окна

Многие учителя базовой фотографии любят использовать метафору окна для описания треугольника экспозиции. В этой метафоре вы должны представить себе комнату с окном.С внешней стороны окна пластиковые ставни, а с внутренней стороны - тонкая полупрозрачная занавеска.

Проем равен размеру окна - большое окно означает, что в комнату проникает много света. Крошечное окошко означало, что комната была тускло освещена.

Как долго открываются оконные ставни? (Скорость затвора)

Когда ставни открыты, свет может проникать в комнату, но когда ставни закрыты, в комнате темно (Скорость затвора> сколько времени открыты ставни).

ISO как занавес

Количество света, которое может попасть в комнату, также зависит от толщины полупрозрачной завесы (ISO). Плотная занавеска предотвратит попадание большого количества света, а тонкая занавеска позволит проникать почти всему свету.

Связанное сообщение: Выход из автоматического режима

Как только вы поймете различия между этими элементами, вы сможете начать использовать их для управления своими изображениями.

  • Длинная выдержка и большая диафрагма отлично подходят для ночных снимков , где не так много света. Однако, если вы также увеличите ISO, вы можете получить зернистые снимки.
  • Короткая выдержка отлично подходит для съемки движения .

Легкая игра с каждой из этих настроек - лучший способ прочувствовать их. Не начинайте изменять другие параметры камеры, пока не научитесь правильно использовать эти функции.Чтобы лучше понять взаимодействие ISO, выдержки и диафрагмы, взгляните на этот рисунок:

Подробное объяснение треугольника экспозиции

Как работают ISO, диафрагма и выдержка

👉 ISO (и ASA)

Я кратко про ISO писал выше. ISO и ASA - это одно и то же .

  • ISO означает Международная организация по стандартизации.
  • ASA , с другой стороны, означает Американскую ассоциацию стандартов.

Оба они выступают за стандартизацию и определенно означают нечто большее, чем просто светочувствительность. Однако при использовании в фотографии они фактически связаны со светочувствительностью среды изображения, которая улавливает свет. Цифровой сенсор или пленка, в зависимости от обстоятельств.

Светочувствительность обозначает, насколько чувствителен датчик (или пленка в случае пленочных фотоаппаратов) к свету.Он также сообщает вам наименьшее количество света, с которым может работать датчик (или пленка), чтобы снимать правильно экспонированные изображения. ISO всегда выражается числом. Например, 100, 200, 400 и так далее. Каждое следующее число на этой шкале удваивает чувствительность датчика.

Нормальный диапазон ISO: 100 - 1600

ISO 100 - это наименьшее возможное значение ISO для большинства камер. Это предполагает самый низкий уровень светочувствительности. Верхнего предела нет. По крайней мере теоретически. Кажется, что каждая новая камера немного раздвигает предел верхнего числа.Но тогда съемка с безумно высокими значениями ISO никогда не бывает хорошей идеей. Мы скоро узнаем почему.

Как правило, с современными зеркальными фотокамерами можно безопасно снимать при ISO 1600, и получать отличные изображения. Это диапазон выдержки до пяти ступеней, если вы снимаете при слабом освещении.

Давайте рассмотрим пример, чтобы объяснить, как работает ISO

Допустим, при ISO 100 режим экспонометра на вашей камере предполагает, что камера может снимать при f / 11 и выдержке 1/100 секунды.Если окружающий свет падает, а вы предпочитаете сохранять ту же выдержку и диафрагму, то единственный способ добиться такой же экспозиции - это увеличить ISO. В этом случае, в зависимости от того, насколько сильно меняется окружающий свет, вы можете соответственно увеличить число ISO.

Допустим, окружающий свет падает на одну ступень (половину). Затем вам нужно будет использовать ISO 200, чтобы сбалансировать экспозицию. ISO 200 на одну ступень выше, чем ISO 100, и имеет тот же эффект, что и увеличение экспозиции на одну ступень.

Примечание: ISO не влияет на экспозицию

В отношении ISO существует много недоразумений. Многие фотографы говорят, что ISO изменяет экспозицию. Нет.

ISO имеет дело с тем, что происходит после экспонирования.

Это метод усиления сигнала. Чем выше число ISO, тем выше усиление сигнала. Но, как и при любом усилении сигнала, статика также будет увеличиваться. В фотографии это шум.

Шум - это небольшие участки белого и черного, присутствующие на изображении. Вы можете увидеть их более отчетливо в теневых областях. Таким образом, использование более высокого ISO не лишено недостатков.

👉 Диафрагма и лепестки диафрагмы

А теперь давайте разберемся, что такое Aperture. Проще говоря, диафрагма - это «отверстие в вашем объективе» .

Это отверстие (или «окно»), через которое свет попадает в камеру и достигает цифрового датчика / пленки на задней стороне камеры.Диафрагма выражается дробью. Это соотношение между фокусным расстоянием рассматриваемой линзы и диаметром отверстия линзы. Таким образом, апертура никогда не бывает абсолютным числом.

Диафрагма = f / или F-Stop

Кроме того, диафрагма варьируется в зависимости от фокусного расстояния объектива и формата рассматриваемого объектива. Диафрагма также обозначается как диафрагма или диафрагма .

Пример значений диафрагмы (f / 2 - f / 22)
Эксперимент с апертурой

Возьмите объектив с числом диафрагмы f / 2.8 или меньше (f / 1,8, f / 1,4). Это просто для демонстрации физической апертуры. В идеале объектив должен иметь кольцо ручной диафрагмы. На кольце ручной диафрагмы будет выгравировано несколько дробей и чисел. Например, f / 16, f / 11, f / 8 и f / 1.8, f / 1.4 и так далее. Это, конечно, зависит от диапазона диафрагмы объектива.

Теперь вам нужно повернуть кольцо диафрагмы, не отрывая глаз от передней части объектива. Вы заметите крошечное отверстие в задней части линзы.По мере поворота кольца диафрагмы отверстие становится больше (или меньше в зависимости от того, в каком направлении вы поворачиваете кольцо диафрагмы).

Это происходит потому, что размер отверстия не является абсолютным. В задней части линзы есть крошечные лезвия, которые перемещаются и изменяют размер отверстия. Если у вас несколько линз, вы можете сравнить это - чем больше количество лепестков диафрагмы (на линзе), тем более гладким будет отверстие / отверстие.

Чем больше отверстие, тем больше света пропускает линза, и наоборот .Вы также можете повторить упражнение с объективом, установленным на вашей камере, что вам нужно сделать, если объектив не имеет физического кольца диафрагмы на тубусе. Но чтобы заметить это, вам нужно более внимательно наблюдать за открытием и закрытием линзы.

Апертура и глубина резкости

Глубина резкости - это понятие, напрямую связанное с диафрагмой. Помимо управления количеством света, попадающего в камеру, диафрагма также определяет, какая часть сцены будет в фокусе.

  • Простыми словами, у больше апертура (отверстие отверстия), тем меньше размер изображения, которое будет в фокусе. Другими словами, большая апертура предполагает малую глубину резкости .
  • С другой стороны, у меньше апертура , тем больше будет размер кадра, который находится в фокусе. Другими словами, меньшая апертура дает большую глубину резкости .

Связанный пост: Большая апертура vs.Малая диафрагма (образцы изображений)

Творческое применение диафрагмы

Ваша способность управлять диафрагмой вручную или иным образом открывает двери для сотен творческих приложений с ее помощью. Как вы понимаете, один из творческих способов съемки - это управление глубиной резкости .

Например, если вы снимаете пейзажи , или городские пейзажи, или морские пейзажи, или архитектуру, или групповые снимки. Вы можете опустить линзу, чтобы обеспечить фокусировку на больших участках кадра.

Небольшое отверстие диафрагмы (высокое значение, в данном случае f / 11) лучше всего подходит для пейзажной фотографии, поскольку обеспечивает четкую глубину резкости. Фото: Рютен, Норвегия, Юрий Гарнаев - Canon EOS 6D , 16,0 мм, диафрагма ƒ / 11,0, выдержка 1/30 с, ISO 320

С другой стороны, при съемке чего-то вроде цветка , портрета или новорожденных или чего-то еще, где вы хотите растопить фон (и передний план), вы должны снимать с большой диафрагмой и в процессе создавать небольшую глубину поле.

Существуют линзы, которые позволяют управлять эффектом расфокусировки фона. Сразу вспоминается объектив Nikkor 135mm f / 2 DC .

Боке

Термин, относящийся к диафрагме и глубине резкости и к тому, что вы, вероятно, будете слышать довольно часто. Это слово было взято из японского словаря. В фотографии Bokeh означает качество размытия фона , а не просто размытие фона.

Есть много способов управлять размытием фона. Один из них - управление диафрагмой объектива.

Количество лепестков диафрагмы

Но есть и другие аспекты, которые определяют качество эффекта расфокусировки или боке. Одно из них - это количество лепестков диафрагмы на объективе .

Чем больше там , тем плавнее форма боке. Другой аспект, который контролирует размытие фона, - это сам фон.

Справочная информация имеет значение
  • Если фон сплошной или темный, боке будет плохим или вообще будет отсутствовать.
  • Напротив, если фон имеет много деталей и особенно есть характеристики света, качество боке будет намного лучше.

👉 Выдержка

Выдержка - второй из трех элементов, составляющих треугольник экспозиции. Выдержка означает время, в течение которого затвор камеры остается открытым.Следовательно, он предполагает, как долго камера, вероятно, будет получать свет в данной ситуации.

Конечно, этот отрезок времени можно контролировать. В автоматическом режиме, а также в режиме приоритета диафрагмы скорость затвора регулируется камерой автоматически в зависимости от установленной диафрагмы или типа сцены, которая находится перед камерой. В ручном режиме фотограф должен вручную устанавливать выдержку.

Выдержка выражается в долях секунды .

  • 1/30, 1/60, 1/120, 1/250 и так далее. От 1/60 до 1/120 выдержка увеличивается на 1/60 секунды. Точнее, количество света делится на половину .
  • Если вы переместитесь в другую сторону, т. Е. Увеличите выдержку до 1/30, скорость затвора фактически снизится. Количество света, попадающего в камеру , удваивается до .

Мы постоянно называем это выдержкой, хотя иногда это может быть немного нелогичным. Выдержка может составлять несколько секунд или даже минут.Вы можете перетаскивать шторку так долго, как хотите, используя внешние инструменты. Вам понадобится удаленный триггер, и на вашей камере должен быть режим Bulb, чтобы вы могли перетаскивать затвор в течение длительного времени.

Творческие приложения - мгновение остановки

Одно из многих применений выдержки - замораживание движения. Например, птица в полете, нападающий, собирающийся провести мячом мимо вратаря, или велосипедист, проезжающий мимо зрителей на Тур де Франс. Его также можно использовать в сочетании с камерой с достаточно короткой выдержкой, чтобы запечатлеть такие элементы, как лопающийся воздушный шар или пуля, попадающая в деревянную доску, или разбитое стекло, запечатленное в точный момент удара.

Обычно ограничения механического затвора не позволяют должным образом записать такое высокоскоростное действие. Вам нужны дополнительные элементы, такие как лазерный триггер и внешнее освещение, чтобы иметь возможность записывать что-либо так быстро. Подробнее об этом в другой раз.

Скорость затвора и размытие движения

Так же, как вы используете выдержку для остановки движения, вы также можете использовать выдержку для захвата размытия движения. Вы перетаскиваете ставень, чтобы это стало возможным. Другими словами, удерживая шторку открытой в течение более длительного времени.

Использование удаленного триггера

Я упоминал об использовании очень длинной выдержки выше. Все дело в перетаскивании затвора в течение минут и даже часов. Обычно камера не имеет встроенной предустановки для выбора такой длинной выдержки. Вам нужно будет переключиться в режим Bulb, а затем нажать и удерживать кнопку спуска затвора.

Это может быть очень сложно сделать, например, когда вы снимаете следы падающих звезд и т. Д. Лучшим вариантом было бы использовать внешний спусковой механизм затвора.

Экспозиция и треугольник экспозиции

Между прочим, все эти три элемента связаны с воздействием. За исключением ISO. ISO не влияет на количество света, попадающего в камеру . Это связано с тем, что происходит потом. Несмотря на это, он известен как треугольник ISO - диафрагма - выдержка.

Два других дополняют друг друга и имеют обратную связь. Давайте рассмотрим это подробнее. Но сначала несколько слов о самой экспозиции.

👉 Экспозиция

Экспозиция - это не что иное, как количество света, которое камера улавливает при определенной комбинации выдержки и диафрагмы.

Это произведение диафрагмы и скорости затвора, которые вы установили на своей камере или сама камера установила.

Экспозиция показывает, насколько яркими или темными будут ваши изображения. Когда изображение слишком яркое, мы говорим, что оно переэкспонировано. С другой стороны, когда изображение слишком темное, мы говорим, что оно недоэкспонировано.

Однако иногда нам нужно, чтобы экспозиция была действительно яркой, и это было сделано намеренно. В других случаях нам нужно, чтобы экспозиция была темнее. Опять же, это исключительно по собственному выбору и полностью на усмотрение фотографа. Однако, как правило, вы хотите, чтобы ваши фотографии были правильно экспонированы. Ни слишком яркого, ни слишком темного.

Взаимосвязь между диафрагмой и выдержкой

Ранее я упоминал, что диафрагма и выдержка имеют обратную зависимость.Для этого есть причина. Причина в том, что размер диафрагмы и время, в течение которого затвор остается открытым, определяют, сколько света улавливается.

Это означает, что теоретически вы можете изменить любое из двух значений, чтобы сбалансировать риск.

В практических ситуациях, однако, вы ограничены типом сцены, которую вы пытаетесь снять.

  • Если вы снимаете пейзажи , вам нужно использовать малую диафрагму .Это означает, что вам нужно будет перетащить выдержку, чтобы сбалансировать экспозицию.
  • С другой стороны, если вы снимаете портретов , вы, вероятно, будете использовать достаточно широкую диафрагму и, следовательно, увеличить скорость затвора для компенсации.

Вы не можете одновременно открыть диафрагму и перетащить затвор или сделать прямо противоположное с обоими вариантами. Тем не менее, если вы откроете диафрагму, вам придется увеличить скорость затвора, чтобы это компенсировать. И наоборот, когда вы перетаскиваете затвор, вам придется уменьшить диафрагму, чтобы камера могла компенсировать недостаток света.

Для повторения режимов приоритета диафрагмы и скорости затвора:
  • Если вы фотографируете в режиме приоритета диафрагмы , выдержка автоматически регулируется, чтобы пропускать больше / меньше света.
  • А если вы снимаете в режиме приоритета выдержки , диафрагма будет регулироваться. Предположим, вы сохраняете ISO неизменным, комбинация выдержки / диафрагмы всегда останется неизменной.
Когда вы выбираете приоритетный режим в своей камере, комбинация диафрагмы / выдержки всегда остается неизменной.Вы просто устанавливаете приоритет (диафрагма или выдержка)!

Давайте сделаем базовую тренировку треугольника экспозиции!

👉 Режим приоритета диафрагмы

  • Сделайте несколько фотографий с малым значением диафрагмы (= большое «окно» диафрагмы, больше света), например на f / 1,4 или f / 2,8. Этот режим идеален для портретов в помещении и ночных сцен.
Диафрагма, / 2,0 | Скорость затвора 1 / 1000с | ISO: 800 (FUJIFILM, X-T10, фокусное расстояние: 50,0 мм) - Широкая диафрагма (низкое значение диафрагмы, обеспечивает резкий передний план и размытие фона, также называемое боке).
  • Сделайте несколько фотографий с высоким значением диафрагмы (меньше света, меньшее «окно»), которое идеально подходит для пейзажной фотографии и большой глубины резкости (больше резкости), например f / 22.

👉 Приоритет выдержки

  • Установите выдержку , выдержку , чтобы зафиксировать момент (например, 1/1000 секунды).
Выдержка: 1/1600 с, ISO: 100, Nikon D3200, Фокусное расстояние 35,0 мм, Диафрагма ƒ / 2,8
  • Ночью вам, возможно, придется выбрать более длинную выдержку (например.г. секунду или две), чтобы уловить достаточно света.
Односекундная выдержка и довольно узкая диафрагма (для большей глубины резкости) - Снято на Canon EOS 6D, фокусное расстояние 24,0 мм, диафрагма ƒ / 6,3, выдержка 1 с, , ISO 800.

Связанное сообщение: Примеры фотографий с низкой и высокой апертурой

👉 Изменить ISO

  • Посмотрите, как высокий ISO влияет на ваше изображение, например установите ISO на 6400.
  • Затем сделайте снимок при низком ISO, например. 50 и увидите разницу.
  • Раджиб Мукерджи

    Раджиб - заядлый фотограф-путешественник и любитель фотографов. Он любит тестировать и пересматривать новое фотооборудование. Он пишет о камерах и объективах уже более 10 лет. Вы можете считать его своим «главным проводником» здесь, в PhotoWorkout.

Как выбрать ISO, диафрагму и настройки выдержки

Если вы пытаетесь освободиться от автоматических настроек на своей камере и войти в мир ручного управления, необходимо понимать ISO, диафрагму и выдержку - помимо того, чтобы знать, как заставить их работать на вас.В этом коротком видеоклипе Джон Гринго отлично объясняет, как заставить все три настройки работать вместе, чтобы сделать правильно экспонированные фотографии:

Чтобы найти оптимальное значение экспозиции, рекомендуется подумать о диафрагме, выдержке и ISO по отдельности.

Диафрагма

Представьте себе фотографию, которую хотите сделать, и решите, какая установка диафрагмы даст результат, который вам нужен. Например, если вы хотите, чтобы все было четко сфокусировано, выберите маленькую диафрагму (большее число).Если вы предпочитаете размытие фона, выберите более широкое отверстие диафрагмы (меньшее число).

Выдержка

Скорость затвора определяет, останетесь ли вы или размыты. Решите, как вы хотите, чтобы действие отображалось на фотографии, и выберите короткую выдержку, если вы хотите запечатлеть объект, застывший в воздухе.

ISO

В большинстве случаев вы, вероятно, захотите начать с низкого ISO, чтобы избежать шума.

Ваши идеальные настройки экспозиции могут не совпадать с реально возможными.

Сделайте выбор в приоритете

Теперь, когда вы выбрали идеальные настройки, вы, вероятно, заметите, что экспонометр вашей камеры не в порядке. Решите, какой из трех компонентов экспозиции наиболее важен для вас, и корректируйте настройки, пока не получите хорошее значение экспозиции. Например, вы можете поднять ISO или пожертвовать резкостью фона, чтобы заморозить действие.

Ручные настройки камеры для быстрой съемки

На видео Гринго показывает пример фотографии орла, хватающего рыбу из ручья, и обсуждает, какие настройки он использует.Хотя он хотел снимать при ISO 100, чтобы добиться наилучшего качества изображения, в конечном итоге он решил повысить ISO до 800, чтобы получить правильную экспозицию. Он решил увеличить ISO, потому что его диафрагма уже была максимально открыта, чтобы пропускать больше света, и он не мог уменьшить выдержку и по-прежнему иметь возможность заморозить быстрое действие.

Выбор

Гринго диафрагмы, выдержки и ISO привел к получению этого изображения, на котором движение орла застыло, а фон был размыт.

«… это то, что вы можете предсказать и набрать заранее. Это то, что, как только вы научитесь этому, ваш мозг обработает это примерно за три секунды, но неплохо замедлить этот процесс и делать его шаг за шагом ».

Векторные изображения Aperture iso, Стоковые векторные изображения Aperture iso, Стоковые векторные изображения Aperture iso | Depositphotos®Шпаргалка по фотографии, набор инфографики по фотографиям, часть вторая Значки и символы на дисплее камерыНабор фотоинфографики, часть втораяISO - набор стандартных кнопок скорости пленки камерыСимволы настроек камеры Значки фотоаппаратаФон объектива камерыТипографическая зеркальная камераХарактеристики фотографийГлаз объектива камерыВекторный фон с камерой DSLRФон брошюры камерыVector фотографический фон с камерой в прямоугольникеКондиционеры прохладно весело климат элемент белый синийЛинза камеры векторная иллюстрацияОбъектив для камерыПиксельный рисунок камерыФон объектива камерыФон объектива камерыФокус камеры Инфографика Значок камерыВекторный фон с цифровой камеройВектор: кино фильм синий светлый фонАксессуары для камерыРозовый векторный фон с цифровой зеркальной камеройПиксельная фотография камераВекторный фон с цифровой зеркальной камеройКомплект иконок экрана камерыХарактеристики фотографийВекторный фон брошюры с цифровой камеройСимвол камерыВекторный фон с зеркальной камеройПиксельная арка t фотоаппаратОбъектив фотоаппаратаОбъектив фотоаппаратаВекторный фотографический фон с камерой в синем свеченииФотография шаблона сертификата дизайн вектор фотоаппарат profВысокодетализированное видео или объектив фотоаппарата 35 мм F1,4 крупным планом изображение, изолированное на белом фоне.Набор иконок камеры ISO. Векторная коллекция символов iso. Апертурная диафрагма. Черный символ на белом фоне. Простая иллюстрация. Плоский вектор значок. Зеркальное отражение тени. Может использоваться в логотипах, веб, мобильных и UI UX проектах Скрытая камера Специальный линейный цветной значок. Шаблон дизайна символа иллюстрации для веб-мобильного элемента пользовательского интерфейса. Современные пиктограммы идеального цвета на редактируемом ходу. Векторный icon организации международных стандартов на белом фоне. Объектив камеры смартфона.Вектор. Реалистичный объектив камеры. Объектив камеры смартфона. Вектор. Реалистичный объектив камеры. Объектив камеры смартфона. Вектор. Документ, Базовый, Видео, Линия камеры и Глиф Сплошной значок Синий baCreative Визитная карточка и шаблон логотипа Документ, Базовый, Видео, Документ, Базовый, Видео, Фон абстрактный круг камеры Плоский cДокумент, Базовый, Видео, Сплошной значок камеры Инфографика 5 шагов PDocument, Basic, Video, Camera solid Glyph Icon vectorRealistic Lens Camera. Объектив камеры смартфона. Вектор. Документ, основные, видео, значки камеры.Плоский и линейный значок камеры с реалистичными линзами. Объектив камеры смартфона. Вектор. Документ, Базовый, Видео, Камера Синий и Красный Скачать и купить NoCamera режимы съемки буквы в круге. Векторные иллюстрации, изолированные на белом. Фильм ретро камеры. Реалистичные объектив камеры. Объектив камеры смартфона. Вектор. Реалистичный объектив камеры. Объектив камеры смартфона. Вектор. Реалистичный объектив камеры. Объектив камеры смартфона. Vector.Document, Basic, Video, Camera Abstract Flat Color Icon TemplateRealistic Lens Camera. Объектив камеры смартфона.Vector.Aperture Diaphragm icon flatDigital камеры видоискатель с цифровым видео шумом. Интерфейсы с индикатором заряда батареи, тайм-кодом, статусом записи, уровнем звука. Видеоэкран камеры DSLR. Дисплей цифрового рекордера. Вектор, Eps10. Документ, основные, видео, плоский цветной значок камеры. Vector icon ban

Простой способ помочь студентам понять диафрагму, выдержку и ISO

При изучении фотографии студентам необходимо изучить диафрагму, выдержку и ISO. Но этим понятиям не всегда легко научить.Студенты должны знать, что означают слова, а также понимать, как управлять ими с помощью камеры и почему они важны.

Некоторые учителя начинают с определений. Хотя определения могут дать краткий обзор, они часто не имеют большого смысла для учащихся и не запоминаются. Чтобы помочь учащимся понять тонкости каждой концепции, им нужно дать время для изучения.

Начните с запоминающихся определений

Один из способов помочь учащимся понять эти концепции - сделать свои определения и объяснения более запоминающимися.Вот как я объясняю своим ученикам.

Выдержка

Скорость затвора определяет, как долго камера находится в открытом состоянии и пропускает свет. Затвор и диафрагма работают вместе, чтобы определить правильную экспозицию.

Сравните ставень на глаз. Попросите учащихся быстро моргнуть, сравнивая это с короткой выдержкой. Затем пусть они медленно открывают и закрывают глаза, по сравнению с длинной выдержкой. Позвольте учащимся какое-то время моргать. Это также может помочь ученикам послушать, как работает короткая и длинная выдержка.Попросите их установить камеру на длинную выдержку, например, 1/30, нажмите спусковую кнопку и послушайте. Затем выберите короткую выдержку, например 1/2000, и сделайте то же самое.

Диафрагма

В то время как выдержка определяет, как долго камера остается открытой, диафрагма определяет, насколько велико отверстие. Сравните отверстие со зрачком. В темноте наши зрачки расширяются, пропуская больше света. В светлой комнате или на улице наши ученики сужаются. Диафрагма делает то же самое.Нарисуйте на доске кружочки разного размера и начните их маркировать.

ISO

ISO измеряет, насколько чувствительна ваша матрица к свету. Если вы хотите добавить урок истории, установите связь с ISO и чувствительностью пленки. Когда я только начал преподавать, это было несложно, так как студентам приходилось снимать на пленку, прежде чем переходить на цифровую. Однако без этого требования многие студенты не знают, что такое фильм. Поэтому вам нужно оценить интерес ваших учеников и узнать, сколько у вас времени.

Низкое значение ISO не так чувствительно, но позволяет получать высококачественные фотографии. Высокое значение ISO, например 2000, делает датчик изображения более чувствительным к свету, но вероятность появления шума (зернистости) на фотографии выше.

В классе мы сравниваем это с загаром или солнечным ожогом. Студенты отмечают, считают ли они свою кожу чувствительной к солнцу или нет. Затем мы обсудим, как они могут регулировать чувствительность своей кожи, добавляя солнцезащитный крем (менее чувствительный) или масло для загара (более чувствительный).

Обсуждение каждого из этих параметров дает вашим ученикам важные базовые знания. Если у вас есть ученики, которые лучше всего учатся визуально, в учебном пакете «Основы цифровой фотографии PRO» есть серия раздаточных материалов, которые также могут оказаться полезными.

Когда учащиеся поймут термины, они будут готовы изучить, как применить их к своим фотографиям.

По мере того, как учащиеся узнают и исследуют настройки, избегайте ручного режима. Ручной режим заставляет их принимать сразу слишком много решений.

Рекомендую начинать с выдержки. Студентам легче всего понять и добиться успеха.

Исследование выдержки

Один из простых способов изучить выдержку - изучить, как заморозить и показать движение.

Попросите учащихся установить для своих фотоаппаратов режим приоритета выдержки (S или TV), чтобы они принимали решения только о выдержке.

Обсудите разницу между остановкой и демонстрацией движения на примерах.

Для стоп-кадра требуется короткая выдержка.Остановка движения означает, что вы пытаетесь запечатлеть это действие. Например, кто-то прыгает в воздухе.

Для показа движения требуется более длинная выдержка. Учащимся нужно будет поэкспериментировать с точной выдержкой в ​​зависимости от того, где они снимают.

Это также время для представления панорамирования. Панорамирование означает, что учащимся нужно нажать кнопку спуска затвора и следить за движущимся объектом с помощью камеры. Если все сделано правильно, объект остается в фокусе, а фон становится размытым, демонстрируя движение.Отпустите их и практикуйтесь.

Изучение ISO

В зависимости от времени суток и места вашим учащимся может потребоваться отрегулировать ISO, чтобы фотография не была полностью черной или полностью белой. Обсудите важность настройки ISO в тех случаях, когда у них нет вспышки, им не разрешено использовать вспышку или они хотят запечатлеть естественный свет.

Как и в большинстве случаев, студенты лучше всего понимают, когда делают. Разместите их в разных частях здания.Попросите учащихся изучить различные настройки ISO. По завершении просмотрите, как ISO повлиял на внешний вид фотографии.

Исследование температуры

Изменение диафрагмы влияет на глубину резкости фотографии или на то, какая часть фотографии находится в фокусе.

Убедитесь, что учащиеся установлены в режим приоритета диафрагмы (A или AV). Это означает, что учащиеся выбирают диафрагму для достижения желаемых результатов, а камера выбирает выдержку, необходимую для правильной экспозиции.

Начните с демонстрации учащимся примеров. Это вдохновляет их, поскольку им нравится профессиональный вид фотографий. Рассматривая примеры, обсуждайте передний план, объект и фон, указывая, какая часть фотографии находится в фокусе.

Shallow Depth of Field
В фокусе находится только объект. И передний план, и фон размыты.

Mid-Shallow Depth of Field:
В фокусе находятся два из трех объектов. Либо объект и фон, либо объект и передний план находятся в фокусе.

Макс. Глубина резкости
Передний план, объект и фон находятся в фокусе.

Затем проверьте, какие настройки диафрагмы создают какой тип глубины резкости (DoF). Попросите учащихся записать настройки на карточках, которые они могут носить с собой и ссылаться на них. Если у ваших учеников разные камеры, их параметры диафрагмы будут разными. Я говорю им выбрать три самых низких варианта для мелкой глубины резкости, два средних варианта для средней глубины резкости и три самых высоких варианта для максимальной глубины резкости.

  • 1,5 - мелкий
  • 2,8 - мелкий
  • 4 - мелкий
  • 5,6 среднеглубокая
  • 8 - средне-мелководный
  • 11 - макс
  • 16 - макс
  • 22 - макс

По мере того, как ученики начинают изучать глубину резкости, они, вероятно, обнаружат, что, хотя их установка диафрагмы играет большую роль, то же самое и расстояние от объекта до камеры. Чем ближе ученик находится к объекту, тем более размытым (или неглубоким) будет его глубина резкости.

4 типичных проблемы и способы их решения

Конечно, независимо от того, насколько хорошо вы их подготовили, когда учащиеся опробуют свои камеры, им придется учиться. Вот несколько распространенных проблем и способы их решения.

1. Недостаточно света при максимальном DoF

По мере того, как учащиеся работают над применением максимальной глубины резкости к своим фотографиям, будут моменты, когда необходимые настройки диафрагмы не будут пропускать достаточно света в камеру. Напомните учащимся, что диафрагма, выдержка и ISO работают вместе.Возможно, им потребуется изменить настройки ISO.

2. Расплывчатые объекты при малой глубине резкости

При работе над мелкой глубиной резкости учащиеся часто забывают увеличивать масштаб с помощью объектива, а не тела, и подходят так близко к объекту, что камера не может сфокусироваться. Им нужно напомнить, что если объект в видоискателе выглядит размытым, он всегда будет размытым. Просмотрите, поднесите руку ближе к глазу, отметив, что в определенный момент их глаз не может сфокусироваться.

3. Темные фотографии при попытке остановить движение

Учащиеся захотят «заморозить» движение, поэтому они выберут короткую выдержку, чтобы фотография получилась темной. Важно напоминать учащимся без вспышки; иногда не хватает света для достижения желаемых результатов.

4. Получение зернистых фотографий

Студенты часто корректируют ISO, а потом забывают, что сбивает их с толку и разочаровывает, когда у них получаются зернистые фотографии. Прежде чем начать, напомните учащимся проверить настройки своих камер, чтобы оценить, подходят ли они для достижения желаемых результатов.

Настройки камеры могут сбивать с толку и иногда казаться бессмысленными для учащихся, когда они начинают фотографировать. Попытка заставить учеников использовать все настройки с самого начала подавляет. Начните с обучения основам и постепенно переходите к более сложным проектам и функциям камеры.

Какую ошибку делают ваши ученики?

Какой ваш любимый начальный урок фотографии?

Memahami ISO, Диафрагма и выдержка [Segitiga Expsure]

Значения артикля, все, что нужно, даны memahami apa itu ISO, Aperture и Shutter Speed ​​ atau biasa sebagai jugit.

Дуня фотографии семакин мемасьяракат деваса Ини, так Мэнгунакан DSLR, денга смартфон каламбур каму Биса Менгхасилкан фото Ян Багус. Hal ini tentunya didukung dengan semakin baiknya kualitas kamera, программное обеспечение serta teknologi янь ditanamkan. Bahkan tak jarang смартфон low-end yang sudah dibekali dengan pengaturan kamera secara manual.

Kondisi inimbuat pengguna смартфон harus paham dengan yang namanya Aperture , ISO дан Shutter Speed ​​ agar bisa memaksimalkan sizesi dari kamera yang dimilikinya.

Олег Карена Иту, Пада Артикель Кали Ини Сая Акан Мембахас Тентанг Пенгертян Диафрагма , ISO дан Выдержка Далам Дуня фотографии.

Memahami ISO, диафрагма и выдержка

ISO, диафрагма дан выдержка biasa juga dengan The Exposure Triangle atau dalam bahasa kita diartikan sebagai segitiga eksposur.

1. Apa itu Выдержка ?

Скорость затвора merupakan ukuran kecepatan buka tutup jendela sensor atau selama apa sensor menerima cahaya.

Kecepatan затвор diukur dalam satuan second (detik) , semakin cepat выдержка semakin cepat pula sensor menerima cahaya, dan sebaliknya.

Contoh:

Выдержка 1 / 25s lebih lambat 5 kali dibanding 1 / 125s .

Pada DSLR, kecepatan с затвором dilakukan secara mekanis denganmbuka tutup cermin dan jendela shutter yang terdapat di depan sensor, sementara беззеркалка , kecepatan bister dylakrikang mekanis secara мисальня 1/8.000s hingga 1 / 16.000s .

Pengaruh Cepat Lambatnya Скорость затвора terhadap Gambar янь Dihasilkan

Kecepatan затвор akan berpengaruh pada gambar yang dihasilkan.

Gambar di bawah ini menggunakan выдержка yang lambat (длинная выдержка) sekitar 6 detik sehinggambuat gerakan air menjadi lembut.

https://fstoppers.com/education/

Sementara foto berikut menggunakan выдержка ян сангат чепат сэингга мембуат воздух дан буах мембеку.

https://digital-photography-school.com/

Семакин лама выдержка , семакин теранг фото ян дипролех карена интенсивитас чахая ян масук ке датчик семакин баняк.


2. Apa itu Апертура ?

Aperture atau bukaan lensa adalah ukuran seberapa besar atau kecil terbuka-nya iris / diafragma lensa yang diukur dengan f-number ( wikipedia )

Ян менарик, семакин кесил ангка ф-стоп ян тертера, семакин бесар пула букаання, джади джанган сампай салах персепси я ..!

Семакин бесар букаан ленса (ф-номер семакин кесил) , семакин баньяк пула чахая ян масук. Alasannya sederhana, ibarat jendela, semakin lebar jendela dibuka maka semakin berlimpah cahaya yang masuk.

Contoh:

Aperture f / 1.4 memiliki bukaan lensa yang lebih besar dibandingkan f / 1.8 ;

Pengaruh Aperture terhadap Gambar yang Dihasilkan

Besar kecilnya bukaan lensa akan berpengaruh pada hasil gambar yang didapatkan.

Семакин бесар букаан ленса (f-номер семакин кесил) акан мемпенгарухи 2 хал берикут:

  1. Фото ян дихасилкан акан семакин теранг карена джумлах чахая ян масук семакин баньяк;
  2. Глубина резкости / ruang tajam semakin sempit sehingga background foto yang dihasilkan lebih bokeh / blur , dan sebaliknya.

Lihat gambar berikut ..

https://fstoppers.com/education/

Untuk mendapatkan foto yang lebih bokeh , biasanya digunakan untuk pemotretan manusia / potraiture , gunakan terbes number 90-7090 -35 terkecil) ян димилики олех линза, contoh: f / 1.2 .

Untuk mendapatkan ruang tajam yang luas, biasanya pemotretan landscape , gunakan bukaan terkecil lensa (f-number terbesar) , contoh: f / 22 .

Pengaruh Диафрагма terhadap Скорость затвора

Сеперти янь телах дижеласкан себелумня, семакин бесар букаан линса мака интенсивитас чахая ян масук акан семакин баньяк.

Hal ini tentu berakibat pada выдержка ..

.. karena jumlah cahaya yang masuk semakin banyak, maka выдержка янь kamu dapatkan akan semakin cepat.

Лихат гамбар ..

https://fstoppers.com/education/

.. di f / 1.4 , выдержка yang diperoleh 1 / 1000s , sedangkan di f / 8.0 выдержка yang diperoleh 1/30 s .

3. Apa Itu ISO?

Secara Definisi ISO adalah ukuran tingkat sensifitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin tinggi setting ISO maka semakin sensitif sensor kamera terhadap cahaya.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengaturan ISO, coba bayangkan sekumpulan semut pekerja.

  • Sebuah ISO adalah sebuah semut pekerja, jika kamera diatur ke ISO 100 , artinya kamu memiliki 100 semut pekerja ; дан
  • Jika kamera diatur ke ISO 200 , artinya kamu memiliki 200 semut pekerja .

Tugas setiap semut pekerja adalah memungut cahaya yang masuk melalui lena dan bertugasmbuat gambar.

Jika menggunakan 2 buah lensa yang masing-masing diatur pada диафрагма f / 1.4, dengan pengaturan ISO kamera pertama menggunakan ISO 200 sementara kamera kedua ISO 100 , maka kamera siapakah yang paling cepat menghasilkan gambar?

Jelas kamera pertama янь menggunakan ISO 200 кан?

Secara garis besar:

  • Dengan pengaturan aperture yang tetap, menaikkan ISO dari ISO 100 ke ISO 200 akan mempersingkat waktu yang dibutuhkan Untuk menghasep gambiat ley 35 / Shutuhkan Untuk menghasepilkari leeing34 900 Shuttle 900 / gambuah gambuhkar leing 125 кэ 1/250 детик;
  • Menaikkan ISO ,mbuatmu bisa bekerja dengan kondisi cahaya yang minim;
  • Saat menaikkan ISO ke 400, akan memangkas waktu pembuatan gambar hingga separuhnya lagi yaitu 1/500 detik;
  • Setiap kali mempersingkat waktu экспозиция sebanyak separuh, artinya kamu menaikkan eksposur sebesar 1 Stop .

Kamu bisa Mencoba pengertian ini dalam kasus Апертура .

Cobalah atur Скорость затвора selalu konstan pada 1/125 s (atau melalui mode Shutter Priority - S atau Tv) дан ubah-ubahlah pengaturan ISO dalam kelipatan 2, misal dari 100 kehatnya 200 keluba per seter бесаран диафрагма каму.

Mengapa Perlu Menaikkan ISO?

ISO perlu dinaikkan pada kondisi berikut:

  1. Kondisi minim cahaya;
  2. Sudah menggunakan Aperture dengan bukaan terbesar;
  3. Sudah mengatur Выдержка pada kecepatan paling «wajar» .

.. тапи тидак джуга биса menghasilkan eksposur янь нормальный. Мака лангках терахир ян Харус дилакукан адалах менаиккан ИСО.

Contoh hasil dengan menggunakan aperture yang tetap

ISO juga harus dinaikkan demi alasan seni, misalnya ingin mendapatkan foto dramatis dengan noise .

Adakah Pengaruh Menaikkan Nilai ISO?

Menaikkan ISO sering dilakukan fotografer saat memotret dalam kondisi kurang cahaya, tujuannya agar tetap mendapatkan Shutter Speed ​​ yang «wajar» sehingga bisa meminimalisir hasil foto66 yang .

Намун ада эфек samping saat ISO dinaikkan, kualitas gambar menjadi berkurang dan muncul noise atau bintik pada foto.

Berikut perbandingan noise dengan ISO tertentu pada Canon Powershot S90 :

http://www.hardwarezone.com.sg/review-revolutionary-compact-canon-powershot-s90/performance-5a

Dengan terus berkeologiangnya , камера-камера высокого класса саат Ини Судах Menawarkan peningkatan Dalam Me- render gambar dengan menggunakan ISO tinggi agar hasil yang didapatkan tetap terlihat baik.

Selain itu, kemampuan программное обеспечение для рендеринга Untuk menghilangkan noise pun семакин meningkat. Содержит изображения, созданные в Adobe Photoshop, без изменения шума .

Meski demikian, sangat-sangat disarankan Untuk selalu menggunakan ISO serendah mungkin kecuali kamu memang ingin mendapatkan foto noise dengan alasan kreatifitas seni.

Mendapatkan Eksposur secara Kreatif dan Benar

Exposure dalam dunia fotografi adalah banyaknya cahaya yang jatuh ke medium (пленочный датчик atau gambar) dalam proses pengambilan foto.

Untuk mendapatkan экспозиция ян бенар (правильная экспозиция) , dibutuhkan pengaturan ISO , Aperture serta Shutter Speed ​​ yang tepat sesuai kebutuhan. Комбинация ISO , Aperture dan Shutter Speed ​​ ini biasa disable sebagai segitiga экспонат (The Triangle Exposure) .

Kombinasi ketiganya digunakan untuk menghasilkan gambar yang kreatif dengan eksposur yang benar.

Камера dapat melakukan ini dengan perhitungan yang akurat secara otomatis, kamu tinggal atur saja ke pengaturan Auto.Tapi tak cukup hanya правильная экспозиция , kamu harus bisambuat творческая экспозиция atau eksposure kreatif. Di sinilah kreativitasmu berperan ..

Untuk mendapatkan Creative Exposition , kamu harus paham dulu apa itu ISO , Aperture serta Shutter Speed ​​ pada camera, baca artikel di and and artikel di and.

Berikut contoh penerapannya ..

Портреты :

Kamu ingin memotret manusia (портреты) dengan mengisolasi objek Digagar Bagian фон , мэнджади боке , fang-mangaky number адалах букаан тербесар линза, мисальня ф / 1.4 .

https://fstoppers.com/education/

Jika kondisi cahaya cukup, kamu bisa menekan ISO hingga ke ISO 100 atau ISO 50 (pada fullframe) agar foto yang dihasilkan tidak noise 9066.

Perhatikan выдержка ..

Jika objek diam, usahakan kecepatan shutter tidak kurang dari 1 / 60s atau минимальное 1 / Фокусное расстояние dari focalage (zoom)Агар Tujuannya foto tidak shake (goyang) .

Misal kamu menggunakan lensa dengan , фокусное расстояние 85 мм , maka выдержка минимальная ян харус каму гунакан адалах 1/85 с .

Sebagian fotografer bahkan menyarankan agar menggunakan выдержка минимальная 1/2 x Фокусное расстояние , минимальное berarti 1 / 170s .

Джика кечепатан минимальный тидак дидапаткан карена кондиси чахая ян куранг, мака лангках селанджутня адалах менаиккан ИСО.Misalnya dari ISO 100 ke ISO 400 dan seterusnya hingga mendapatkan kecepatan Minimal tadi.

.. alasannya, daripada mendapatkan foto shake (goyang) , lebih baik foto agak noise karena foto goyang tidak bisa dikoreksi dengan программное обеспечение для редактирования фотографий программное обеспечение для редактирования фотографий sementara foto noisepa masiksh bisa diksha diksh diksh dikasi .

Contoh Pemotretan Пейзаж (Pemandangan)

Фотография пейзаж idealnya adalah foto yang tajam secara keseluruhan (большая глубина резкости).

https://fstoppers.com/education/

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, untuk mendapatkan foto yang tajam secara keseluruhan maka f-number yang digunakan adalah angka terbesar di lensa, biasanya .

Semakin besar f-number , semakin kecil jendela terbuka sehingga cahaya yang masuk semakin minim. Хал Ини акан mengakibatkan выдержка ян dibutuhkan semakin лама.

Kalau выдержка masih wajar (1 / FL) , kamera bisa dipegang secara handheld .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *