Разное

Диафрагма это фото: Диафрагма в фотоаппарате. Что такое диафрагма? Как настроить диафрагму.

Содержание

Диафрагма в фотоаппарате. Что такое диафрагма? Как настроить диафрагму.

Диафрагма – это просто. В двух словах, диафрагма — это устройство в объективе, которое дозирует количество света.

Устройство диафрагмы в объективе Nikon Nikkor 105mm 1:1.8 (AI-S)

Для большего понимания работы такого устройства приведу пример из жизни. Когда люди смотрят на солнце — они щурят глаза, то есть уменьшают щель, через которую проходит свет. Если бы люди не щурились, солнце бы сожгло своим сильным светом сетчатку глаза. Ночью нужно делать наоборот – открывать глаза пошире, чтобы захватить побольше света, при этом еще и расширяются зрачки. Глаза с большими зрачками имеют много животных, которым нужно хорошо видеть ночью.

Часто диафрагму называют еще ‘светосилой’ или ‘апертурой’ или ‘относительным отверстием’ или ‘числом F‘. Эти понятия сильно связаны между собой и для многих фотографов являются синонимами. Но среди них есть небольшие отличия, описанные ниже.

Относительное отверстие объектива – это отношение действующего отверстия объектива к фокусному расстоянию объектива. Величина обратная относительному отверстию называется диафрагменным числом или числом диафрагмы.

Относительное отверстие объектива численно выражается отношением или дробью. Например, возьмем объектив, у которого установлено относительное отверстие в 16 раз меньше его фокусного расстояния, в итоге относительное отверстие численно можно будет записать такими способами: 1:16 или f1/16 или f=1:16 или F 1:16 и т.д. Никакой особой разницы в записи нет и каждый фотограф всегда поймет о чем идет речь.

Если же взять число, обратное относительному отверстию, то мы получим число диафрагмы. Обычно именно под этим числом фотографы непосредственно понимают общий термин ‘диафрагма’. Если взять тот же объектив, у которого установлено относительное отверстие в 16 раз меньше его фокусного расстояния, то его число диафрагмы будет равно значению 16. А численно его можно будет записать такими способами: F16, F/16, 16 (такое ‘голое’ число диафрагмы указывается на корпусе объектива). Никакой особой разницы в записи нет.

Некоторые объективы имеют на своем корпусе кольцо, отвечающее за управление диафрагмой. На кольце обычно есть разметка, состоящая исключительно из чисел диафрагмы (показано на рисунке ниже). Практически все современные объективы такого кольца не имеют, а управления диафрагмой происходит за счет электроники и органов управления камерой.

Кольцо управления диафрагмой на объективе Nikon ED AF Nikkor 80-200mm 1:2.8D (MKII). С помощью кольца можно установить значения F/2.8, F/4, F/5.6, F/8, F/11, F/16, F/22.

Обычно понятие ‘светосила’ и ‘диафрагма’ являются синонимами, но на самом деле между ними существует определенная ризница. Так, диафрагма отвечает только за геометрическую светосилу (отношение линейных геометрических показателей). А за общую ‘настоящую светосилу’ объектива отвечает не только диафрагма, но и множество других факторов: оптическая схема объектива, процент отражения и пропускания света объективом, падение диафрагмового числа при фокусировке на разные дистанции, процент поглощения света фотофильтром и т.

д. Детально про разницу между понятиями ‘диафрагма’ и ‘светосила’ найдете в разделе про ‘T-стопы‘.

Диафрагму иногда еще называют ‘Апертурой объектива’ (лат. ‘Apertura’ — ‘Отверстие’). Потому на многих камерах режим замера экспозиции с приоритетом диафрагмы называется ‘A‘ или ‘AV‘ – ‘Aperture Value’ – ‘Значение Апертуры’. Детально про этот режим описано в разделе ‘P, A(AV), S(TV), M‘.

Обратите внимание, что величина передней линзы объектива и, собственно, величина переднего светофильтра никакого прямого отношения к светосиле объектива не имеет. Разные объективы с одинаковым фокусным расстоянием и одинаковой максимальной диафрагмой могут иметь абсолютно разные диаметры своей передней линзы. Например, возьмем два объектива класса 50 mm F/1.4: Nikon AF Nikkor 50mm 1:1.4D и Sigma 50mm 1:1.4 DG HSM EX. У первого диаметр светофильтра крохотный – 52 мм, у второго огромный – 77 мм. Но их светосила (практически – максимальная диафрагма) будет одинаковой.

Какая она, диафрагма?

Под механической частью устройства диафрагмы понимают изменяющееся круглое отверстие в объективе. Обычно отверстие открывается и закрывается с помощью лепестков. Лепестки в таком случае называют лепестками диафрагмы, а саму диафрагму – ‘ирисовой’ (от английского ‘iris’ – ‘радужная оболочка глаза’). От количества и скругленности лепестков диафрагмы зависит то, на сколько будет формируемое отверстие круглым. Чем скругление отверстия диафрагмы сильней — тем лучше. Профессионалы часто диафрагму называют просто ‘дыркой‘, так как это действительного, своего рода дырка, которая изменяет свои размеры и дозирует количество света.

На что влияет диафрагма:
  1. На количество света, который может пропустить объектив за какое-то время.
  2. На управление глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП)
  3. На яркость изображения в оптическом видоискателе
  4. На качество изображения, в особенности на его резкость, аберрации, виньетирование, боке и разные визуальные эффекты.
Влияние на ГРИП

Как оказалось, диафрагма влияет не только на количество света, но и на глубину резкости. Чем меньше число F — тем меньше и глубина резкости. Чем больше число F — тем больше глубина резкости. Это один из основных приемов в фотографии для управления точкой внимания на фото. Очень важно иметь возможность управлять ГРИП для портретов, где нужно акцентировать внимание именно на человеке. Макро фотографы прекрасно знают что такое ГРИП, им приходиться снимать на очень сильно закрытых диафрагмах, чтобы увеличить глубину резкости. Вообще, там где пишут про ГРИП, пишут и про размытый фон. Как лучше всего фотографировать с размытым фоном можете прочитать в моей статье — Фотографируем с Размытым Фоном.

Размытие заднего фона при разных значениях диафрагмы

Предварительный просмотр глубины резкости

Обычно современные камеры имеют возможность наводиться на резкость при полностью открытой диафрагме. Когда делается снимок, автоматика камеры закрывает диафрагму до установленного значения. Чтобы посмотреть как будет выглядеть изображения при закрытой диафрагме, иногда можно воспользоваться репетиром диафрагмы. Это позволяет без снимка посмотреть в видоискатель (оптический или электронный) как будет выглядеть картинка, когда камера закроет диафрагму. Можете почитать более детально про предварительный просмотр глубины резкости.

Диафрагмирование для улучшения картинки

Под диафрагмированием понимают просто изменения значения диафрагмы. С помощью управления диафрагмой можно добиться от объектива более резкого изображения. В основном, самое резкое изображение достигается где-то на средних значениях диафрагмы того или иного объектива. На самом большом значении диафрагмы объективы страдают хроматическими аберрациями и виньетированием. При закрытии диафрагмы ХА и виньетирование практически пропадают. На очень маленьких диафрагмах объективы страдают потерей резкости от дифракции. Также, при закрытии (уменьшении диафрагмы) повышается не только резкость, но и контраст снимка. Большая диафрагма позволяет проводить визирование через оптический видоискатель без особых проблем, так как объектив дает много света и через глазок хорошо видно весь кадр. Визировать с диафрагмой ниже F5.6 через оптический видоискатель можно только при хорошем освещении. Также, снимки с бОльшей диафрагмой могут казаться более яркими и насыщенными – такой эффект связан с более плавными переходами на снимках темных областей в светлые.

Боке и диафрагма связаны навек

Диафрагма очень сильно влияет на рисунок боке. Обычно наилучшее боке для объектива достигается на максимально открытой диафрагме. При этом само физическое отверстие максимально круглое. При закрытии диафрагмы лепестки диафрагмы вместо круга образуют разные многогранники. Эти многогранники отчетливо видно в зоне нерезкости. Очень часто такие многогранники называют гайками, шайбами и циркулярными пилами.

Так как в дешевых объективах присутствует малое количество лепестков диафрагмы, обычно не больше 5-6, то в зоне нерезкости появляются фигуры точь-в-точь напоминающие «гайки». Ценятся те объективы, которые на закрытых диафрагмах дают правильные круглые светящиеся пятна в зоне нерезкости, например, к ним можно отнести Nikon AF DC-Nikkor 105mm 1:2 D Defocus Image Control или Таир-11А 2,8/135. В новых объективах очень редко можно встретить большое количество лепестков диафрагмы, но сейчас делают более скругленные лепестки, которые даже при малом их количестве, дают круглое отверстие.

Ниже приведены мои фотографии, полученные с помощью разных фотоаппаратов и объективов и снятые на разных значениях числа F. Параметры съемки (EXIF) для каждой фотографии указаны в нижней строчке.

Диафрагма в камерах телефонов и других маленьких устройствах

Диафрагма, это механическая часть объектива, ее нельзя сделать программно. Почти во всех телефонах нет физического устройства диафрагмы. Во многих ‘мыльницах’ тоже нет диафрагмы. Как же быть? Обычно камера в таких устройствах дозирует количество света только выдержкой и вариацией значения ISO, а само значение диафрагмы постоянно зафиксировано на максимальном значении. Для примера, на моей Nokia 7610 указано, что F2.8, потому камера всегда снимает на F2.8.

Как настроить диафрагму в фотоаппарате?

В камерах за диафрагму отвечает число F (число диафрагмы). Оно показывает в сколько раз диаметр относительного отверстия меньше фокусного расстояния объектива, на объективе это записывается как f1/1.4 или f1/5.6, иногда можно встретить написание f=1:6.3 или 1:5.6, или f/16, f/3.2. Часто, на объективах или камерах указывается только одно диафрагменное число, например ‘1.4’ или ‘16.0’. Обычно число диафрагмы пишется с большой буквой ‘F’ без дробей, например, F 8.0, а относительное отверстие чаще записывают через маленькую букву ‘f’, например f 1:11 (написания могут быть какие-угодно). Проще всего настроить диафрагму, переведя камеру в режим приоритета диафрагмы. На главном колесе управления камерой, либо в меню фотоаппарата, такой режим обозначается ‘А’ или ‘AV’. Чтобы легко запомнить, можно просто произнести: диАфрагмА — значит нужно включать режим ‘А’. Детально про творческий режим приоритета диафрагмы написано здесь.

‘Светлые’ и ‘темные’, ‘быстрые’ и ‘медленные’ объективы

От максимального значения диафрагмы зависит то, на сколько объектив можно будет использовать в плохих условиях освещенности. ‘Светосильными’ или ‘светлыми’ называют объективы с большой диафрагмой, обычно, значение F должно быть ниже 2.8. То есть объективы с максимальными диафрагмами F1.4, F1.8, F2.0, F2.2, F2.5, F2.8 называют

светосильными или просто светлыми. Все что ниже F1.4 называют супер светосильными. К супер светосильным объективам можно отнести Nikon 50mm f/1.2 AI-S Nikkor или Canon Lens FD 55mm f/1.2 S.S.C. Объективы, которые имеют значение диафрагмы от F/2.8 до F/5.6 называют обычными среднесветосильными объективами, к таким объективам можно отнести Nikon 24-85mm f/2.8-4D AF IF Nikkor или Nikon 300mm f/4.5 Nikkor-H Nippon Kogaku Japan Auto Non-AI. Объективы, у которых максимальная диафрагма меньше F/5.6 называют слабосветосильными или ‘темными‘. К таким объективам можно отнести МС МТО-11 1000mm F10.0. Кстати, сделать светосильный зум очень сложно, более детально здесь.

Разные отверстия при разных значениях числа F

Так как диафрагма влияет на скорость выдержки, то объективы еще делят на быстрые и медленные. Под быстрым объективом понимают то, что с его помощью можно снять изображение с короткой выдержкой (с ‘быстрой’ выдержкой). А под медленным, то, что с его помощью можно снять фото с длинной (‘медленной’ выдержкой). Если зафиксировать значение ISO, то именно от диафрагмы зависит выдержка, и чем светлее объектив, тем он быстрее. И чем темнее объектив, тем он медленней.

Разница в светосиле

Разницу в значениях диафрагмы и других фотографических переменных обычно измеряют в стопах. При изменении диафрагмы на один стоп выдержка изменится в два раза. Также, при изменении диафрагмы на один стоп можно вместо выдержки изменить ISO в два раза. Очень важное замечание, что разница в значениях диафрагмы не линейная, а квадратичная. Возьмем две диафрагмы F/5.6 и F/2.8, казалось бы,  разница в геометрической светосиле составляет 5.6/2.8=2 раза, но это не верно. На светосилу влияет площадь круга, сформированного диафрагмой, а не ее диаметр. Число F связано только с диаметром. Для подсчета разницы в площадях нужно брать квадраты диаметров. Потому получается, что разница в светосиле между F/5.6 и F/2.8 составляет (5,6*5,6)/(2,8*2,8)=4 раза. Вот такая вот хитрость. Как это запомнить? Есть два выхода, либо делить квадраты чисел F, либо сначала делить числа F, а потом возводить в квадрат результат.  Зачем я утомляю расчетами — а потому, что часто фотолюбители не имеют представления про то, во сколько раз один объектив ‘светлее’ или ‘темнее’ другого объектива.

Также, опытные фотографы знают про так называемый диафрагменный ряд чисел, в котором каждых два соседних числа F отличаются на один стоп.

Ряд чисел F: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 46 и т.д.

Золотое правило:

Диафрагма и выдержка связаны золотым правилом. Чтобы сохранить правильную экспозицию при одинаковых ИСО нужно либо закрыть диафрагму и увеличить выдержку, либо, наоборот, открыть диафрагму и уменьшить выдержку.

Закрыть, открыть, увеличить уменьшить — не нужно путаться

Все очень просто. Закрыть или уменьшить диафрагму – означает повысить число F.  Была диафрагма F2.8, когда ее закрыли, она стала F5.6, закрыли еще сильней, она стала F16.0 и т.д. Например, встречается фраза ‘прикрыл дырку на два стопа’, расшифровывается это так: ‘сделал число F большим и уменьшил площадь отверстия в 4 раза’. Главное не запутаться, когда диафрагма открывается, число F уменьшается. А когда диафрагма закрывается — число F увеличивается. Например, была диафрагма F32.0, когда ее открыли, она стала F8.0, когда открыли еще сильней, она стала F5.6.

Что делать – ничего не понятно

Если у Вас зеркалка, переверните камеру задом наперед, чтобы вы смотрели в объектив, нажмите кнопку спуска (сделайте снимок) и Вы увидите как дырочка в объективе закроется и откроется – вот так и работает диафрагма. Если же вы всматривались в свой объектив и ничего не увидели, то ниже показан видеоролик с замедленным воспроизведением, где отчетливо видно, как работает диафрагма во время съемки. На видео лепестки закрываются до значения F/16 и формируют очень ‘маленькую дырочку’:

Я снимаю в основном на систему Nikon, потому у меня на сайте есть парочка интересных статей про тонкости работы диафрагмы на камерах Nikon:
  1. Метод работы устройства диафрагма на цифрозеркальных камерах Nikon и его влияние на видеосъемку
  2. Объективы Nikon ‘E’ с электромагнитным управлением диафрагмы
  3. Интересное свойство диафрагмы на цифрозеркальных камерах Nikon
  4. Объективы G-типа и Non-G типа (с кольцом управления диафрагмой и без кольца управления диафрагмой)
  5. Работа со старыми объективами Nikon типа AI, AI-S, NON-AI, PRE-AI, AI-Converted которые передают или не передают значение диафрагмы в камеру

В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Выводы

Диафрагма – это дозатор светового потока, который влияет на экспозицию, ГРИП, яркость оптического видоискателя и качество изображения. Вообще, если не поснимаете на разных значениях числа F, не узнаете толком что это такое 🙂

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Мой Youtube-канал, а также группа Радоживы на Facebook и VK.


Диафрагма в фотоаппарате - что это такое, как правильно настроить диафрагму для отличных снимков

Поделиться статьёй:

Качество снимка, в первую очередь, зависит от настроек диафрагмы. Поняв, как правильно работать с этим параметром, вы научитесь делать красивые и четкие снимки. Диафрагма - важнейший из факторов, от которых зависит экспозиция. Мы собрали для вас рекомендации, которые помогут управлять возможностями фотоаппарата в разных условиях освещенности, грамотно настраивать камеру в помещении и под открытым небом. Узнаете, что нужно для достижения безупречного фото-результата, соответствующего вашей изначальной задумке.   

Содержание статьи:

Что такое диафрагма в фотоаппарате

Разберемся в значении самого слова, которое берет корни из английского и греческого языков. Диафрагму еще называют апертура (eng - aperture, с греч. - перегородка). Это ключевое техническое значение, которое стоит в одном ряду с ISO и выдержкой. Профессионалы считают, что это самый важный параметр, потому как от него зависит большое количество переменных, из которых складывается конечное изображение.

Диафрагма позволяет вносит в снимки художественные эффекты, играть с задним фоном, размывать границы предметов, придавать снимку яркость и наоборот, если того требует фот-задумка, затемнять кадр.

Говоря простым языком, диафрагма - это дырка внутри объектива, которая пропускает через себя определенное количество света. Принцип работы очень схож с нашими глазами. Попадая в светлое пространство, зрачок сужает свой диаметр, и наоборот - находясь в темной комнате, глаз работает в ином режиме, зрачок открывается полностью, пропуская максимум света. Диафрагма в фотоаппарате - это такой же зрачок, встроенный в объектив камеры.

Эффекты диафрагмы

От диафрагмы зависит многое. Основной фактор - яркость снимков, которая идет в непосредственной связке с экспозицией. Чем больше становится отверстие, тем больше света проникает в объектив и доходит до датчика камеры. Так изображение обретает яркость, сочность, оттенки кажутся более насыщенными. Уменьшая диафрагму, вы сжимаете отверстие и, соответственно, световой поток. Кадр получается приглушенным по цветовым характеристикам, затемненным.

Вторая важная характеристика - резкость. Если говорить на профессиональном языке, этот параметр называется ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства). Это та величина пространства кадра, которая держит его в резкости, соединяя задний и передний план. Фотографии с размытым задним фоном обладают малой глубиной резкости и наоборот, на четких снимках глубина резкости имеет значительные величины.  

Приведем пример. Если вы фотографируете человека в портретном жанре или натюрморт крупным планом и хотите сконцентрировать внимание на одном объекте или предмете, диафрагма должна быть полностью открыта. В результате на снимке мы получаем основной предмет, расположенный на переднем плане в резкости, а задний фон размытым. Таким образом отвлекаем от лишних деталей, концентрируемся на главном.

Если перед вами стоит задача снять красиво фасад дома или лесной пейзаж, диафрагма должна быть наоборот маленькой. Настраивая объектив и камеру, отверстие частично закрывается, что придает мелким предметам в кадре резкость (композиционно это касается и заднего и переднего плана).

Как определяется и изменяется диафрагма?

Способ определения диафрагмы, которым пользуются профессиональные фотографы, - это специальная шкала. Если посмотреть на дисплей камеры, вы увидите показатель F/число. По этому параметру вы можете ориентироваться в величине диафрагмы. Чем больше цифра, тем меньше отверстие и наоборот - уменьшение величины говорит об увеличении диафрагмы. Чтобы не путаться, нужно понять, почему все наоборот, маленькое число означает увеличение показателя светосилы.

Первый момент, который расставит все точки над i - шкала диафрагм или как ее еще называют “диафрагменный ряд”: f/1. 4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.

Почему так обозначаются величины. Между ними - одна ступень экспозиции. Это означает, что во время изменения параметров от меньшего к большему поток света, проходящего через диафрагму, сужается вдвое. Большинство современных фотоаппаратов позволяют настроить промежуточные значения. В этом случае каждый шаг приравнивается к ½. Приведем пример на величинах: между значениями  f/2.8 и f/4 встраиваются f/3.2 и f/3.5.

Теперь ответим на вопрос, почему параметры количества света различаются в двойном размере. Здесь действуют законы математики. При объективе в 50 мм и диафрагмой в 2, ее диаметр мы получаем делением 50 на два. Итого: 25 мм, где радиус - 12,5 мм. Формула для просчета площади, которой следует пользоваться в данном случае: S=Пи х R (в квадрате).

Как использовать величины диафрагм?

Для начала скажем о том, что должен знать каждый начинающий фотограф. Четких правил в фотоискусстве нет. Есть лишь ценные советы и профессиональные рекомендации. особенно когда речь о настройке диафрагмы. Когда перед вами стоит задача придать кадру эффект размытости, воплотить свою художественную задумку, или наоборот - сделать четкий снимок в идеальной резкости. Приведем примеры, которые помогут выбрать подходящий параметр.

f/1.4: Этот показатель идеально подходит для фотосессии в условиях недостаточной освещенности, в затемненном помещении, в вечернее время на улице. Но следует быть аккуратными с величиной ГРИП, она может быть слишком мала. Качественные снимки получаются при фотографировании объектов небольшого размера, с мягким фокусом.

f/2: Аналогичное использование, что в случае, описанном выше. Также следует остерегаться пониженных показателей по ГРИП.

f/2.8: Этим значением обладают современные zoom-объективы. Применяется величина тоже при затемненных условиях, для съемки портретов. Цвет лица получается ровным, бархатистым, черты лица мягкими. В глубину резкости попадает весь объект.

f/4: Позволяет снимать человека при светлом дневном освещении, в естественных условиях. Но есть момент, который следует учитывать: может ограничить возможности автофокуса.

f/5.6: Фотографы применяют эту величину при съемке нескольких людей. Если в помещении не хватает нужной освещенности, рекомендуем перестраховаться и подсветить объекты вспышкой.

f/8: Отлично получаются коллективные фото, пейзажи, снимки архитектурных объектов. Каждая деталь выходит на снимке яркой и четкой.

f/11: Идеальный вариант для классических портретов. Большинство объективов с этой величиной работают на максимальную резкость. Объект съемки получается в абсолютно четким, до малейшей детали.

f/16: Величина, которую профессионалы используют при съемке в дневное время при ярком солнечном свете. Обладает большими показателями ГРИП. Задний и передний фон будет на кадре в резкости.

f/22: Подходит для фото-задачи, если хотите захватить композицию в общем, без акцентирования внимания на передний план. Часто применяется при съемке пейзажей.  

Как количество света зависит от диафрагмы фотоаппарата?

Как мы уже говорили, яркость и глубина резкости кадра зависят от диаметра диафрагмы. Чем шире раскрыты ее лепестки, тем ярче и насыщеннее по цветам будет снимок, и наоборот. Лучи света, проникая в объектив, воздействуют на светочувствительный элемент, встроенный в камеру.

Днем, когда света достаточно и не требуются дополнительные источники, мы можем вручную настраивать параметры диафрагмы, находя оптимальный вариант для конкретной фото-задачи. Если же в помещении или на улице освещения недостаточно для того, чтобы воплотить задуманное, кадр может получиться темным и в расфокусе.

Тот, кто уже знаком с фотоделом, может предложить вариант с увеличением ISO. Шаг верный, но следует учитывать шумовые характеристики, которые могут значительно снизить качество снимка при дальнейшей его обработке или печати. План Б: увеличить выдержку? Здесь важная пометка. При себе обязательно должен быть штатив, который надежно зафиксирует камеру, поможет избежать вибраций. Установив выдержку на 1/125 мелкие детали окажутся в резкости, кадр получится четким и ярким.

Подводим итоги

Устанавливая параметры диафрагмы, помните о главном - условиях освещенности и четко ставьте себе задачи. Портретная съемка, пейзажная, городские прогулки, архитектура, фуд-съемка, художественное фото - каждый из жанров использует свои инструменты. Если при фотографировании объектов архитектуры каждая деталь должна быть в резкости, то в художественных портретах с затемненным задним фоном наоборот - акцент должен падать на передний план, только на лицо.

Учитывайте все нюансы, с которыми придется столкнуться. Отправляясь на выездную фотосессию под открытым небом, обязательно укомплектуйте сумку штативом. Как мы уже говорили, он может спасти при съемке на большой выдержке, которую рекомендовано использовать при недостаточном освещении, в сумерки. Штатив обеспечивает четкость снимку. Например, при выдержке 1/125 малейшая вибрация может привести к расфокусу, изображение будет смазанным, нечетким.

И больше практики. Все познается в активной работе. Пробуйте делать снимки не только на улице, но и в помещении. Используйте дополнительные источники света, экспериментируйте с композицией, добавляйте художественные эффекты, используйте ручные фильтры. Фотографируйте статичные предметы и объекты в движении. К слову, здесь тоже понадобится штатив, так как динамика в кадре - задача большой выдержки. И не бойтесь делать ошибки, без них не достичь профессионализма. Мастерство приходит постепенно.

Поделиться статьёй:

Дифракция в фотографии. Избегаем падения резкости на фото

С таким оптическим явлением, как дифракция, фотографы встречаются довольно часто. В отличие от прочих искажений, таких как дисторсия или хроматические аберрации, дифракция свойственна в равной мере любому объективу и полностью устранить её невозможно. В этой статье мы рассмотрим проблему дифракции на практике.

NIKON D3400 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F22, 15 с, 27.0 мм экв.

Дифракция — это оптический эффект, при котором снижается резкость фотографии независимо от того, сколько у вашей камеры мегапикселей и какова резкость используемого объектива. Если обычно лучи света распространяются по прямой, то проходя через маленькое отверстие (закрытая диафрагма объектива), они начинают рассеиваться. При этом луч формирует на фото не точку, а круг — так называемый диск Эйри. Чем сильнее закрываем диафрагму, тем заметнее становится дифракция, поскольку каждая точка изображения перестает быть точкой.

Заметить дифракцию невооружённым глазом можно тогда, когда размер диска Эйри станет сопоставим с размером одного пикселя на матрице — это дифракционный предел.

Концентрические круги вокруг фонарей — диск Эйри, следствие дифракции. Он особенно заметен вокруг точечных источников света.

Изучим серию тестовых фотографий, снятых на Nikon D3400. Этот недорогой аппарат с матрицей формата APS-C имеет высокое разрешение (24 Мп), поэтому мы сможем оценить все детали на фото, а заодно отчётливо увидим появление дифракции. Ниже приведены фрагменты снимка со 100% увеличением.

Удобно оценивать резкость кадров, например, по знаку пешеходного перехода. Видно, что детализация начинает снижаться уже после f/8 и критически падает к f/14. Чем сильнее закрыта диафрагма, тем меньше деталей остаётся на снимке.

NIKON D3400 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1 с, 27.0 мм экв. NIKON D3400 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 2 с, 27.0 мм экв. NIKON D3400 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 4 с, 27.0 мм экв. NIKON D3400 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F14, 6 с, 27.0 мм экв. NIKON D3400 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F16, 8 с, 27.0 мм экв. NIKON D3400 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F22, 15 с, 27.0 мм экв.

По тестовым фото видно, что дифракционный предел на Nikon D3400 находится в районе f/8; далее заметна дифракция.

Рассмотрим на примере Nikon Z 7, как в подобных ситуациях ведут себя полнокадровые матрицы. Казалось бы, на 45-мегапиксельной матрице Nikon Z 7 дифракция должна сказываться очень серьёзно — ведь у неё очень высокое разрешение. Однако плотность пикселей у этой матрицы всё ещё ниже, чем у 24-мегапиксельного кропа. Рассчитать это легко — достаточно разделить количество мегапикселей на площадь матрицы.

Итак, сравним на практике пары тестовых изображений, сделанных при f/8 и при f/16 на кропе и на 45-мегапиксельном полном кадре.

Видно, что даже на закрытых диафрагмах полнокадровый аппарат обеспечивает лучшую детализацию. Особенно показателен пример на f/16: на кроп-матрице картинка уже фактически нерабочая, а полнокадровый снимок ещё вполне можно использовать.

Nikon Z 7 и объектив Nikon Nikkor Z 85mm F1.8 S

Дифракция и практика съёмки

Начинающему фотографу может быть непонятно, зачем вообще закрывать диафрагму настолько сильно, чтобы на фото начинала влиять дифракция. Однако есть ряд причин, по которым приходится пользоваться закрытыми диафрагмами.

Первая и основная — увеличение глубины резкости. Во многих направлениях фотографии необходимо показать резкими все объекты на фото, уложив их в ГРИП. Глубина резкости регулируется диафрагмой, и подчас приходится её сильно закрывать, чтобы, например, в кадре резко показать цветок на переднем плане и горы на заднем. В таких случаях лучше небольшое снижение резкости из-за дифракции, чем просто не резкий передний или задний план.

Для достижения максимальной глубины резкости использована наводка на гиперфокальное расстояние и диафрагма f/16.

Но не спешите закрывать диафрагму до упора. Научитесь сначала рассчитывать и рационально использовать её значения. Так, в пейзажной, архитектурной и интерьерной фотографии используются различные приёмы фокусировки и работы с ГРИП. Один из них — наводка на гиперфокальное расстояние.

Пожалуй, каждый фотограф сам для себя должен определить тот уровень снижения резкости, на который он готов пойти. Я, например, фотографируя на полнокадровую 45-мегапиксельную камеру, определил для себя в качестве максимального значения f/16. Снимая на кроп, где дифракция сказывается раньше, я предпочитаю не закрываться более чем на f/11.

Аналогичная проблема возникает при съёмке небольших предметов и в макросъёмке, где после f/8 только начинается рабочий диапазон диафрагм. Поскольку съёмка ведётся на малой дистанции, глубина резкости также крайне мала. Поэтому, чтобы показать объект полностью резким, приходится серьёзно закрывать диафрагму. Тут лучше пренебречь дифракцией, но добиться нужной ГРИП, чем получить просто нерезкий кадр из-за недостатка глубины резкости.

Лучше закрыть диафрагму, пренебрегая дифракцией, чтобы поместить снимаемый объект в глубину резкости...

...чем получить в кадре нерезкий по краям предмет.

Но глубину резкости невозможно расширять бесконечно. Часто при съёмке небольших предметов, вместо того, чтобы сильно закрывать диафрагму, пользуются фокус-стекингом. Иногда этот приём применяют и при съёмке интерьеров, пейзажа. Суть его в том, что делается несколько кадров с фокусировкой на разных дистанциях, а потом результат сводится воедино на компьютере. Этот приём помогает избежать негативного влияния дифракции и при этом расширить глубину резкости вплоть до бесконечности. Фотокамеры Nikon D850, Nikon Z 7 и Nikon Z 6 имеют встроенную функцию фокус-стекинга. О ней и о самом приёме отдельная статья на нашем сайте.

При фокус-стекинге в пейзаже, как правило, хватает 3–5 кадров с фокусировкой на разных дистанциях. В случае макросъемки, могут потребоваться десятки снимков.

Вторая причина, по которой сильно закрывают диафрагму, — стремление добиться идеальной резкости и отсутствия искажений в кадре. На открытых диафрагмах объективы могут давать далёкую от идеала картинку — с нерезкими краями и обилием хроматических аберраций. Победить это легко — достаточно прикрыть диафрагму. Если же объектив изначально имеет светосилу, скажем, f/5,6, что характерно для бюджетной оптики, то его придётся крутить до f/8– f/11, чтобы получить достойную резкость. Уж лучше пусть на фото немного скажется дифракция, но при этом мы уберём все искажения со стороны объектива.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 400, F11, 1/80 с, 18.0 мм экв.

Когда не стоит закрывать диафрагму. Часто фотографы закрывают до упора диафрагму в стремлении поснимать на длинных выдержках размытые огни автомобилей или воду в горном ручье… И получают некачественные изображения. Да, выдержка удлиняется, когда диафрагма закрыта, но даже при f/22 при дневном освещении она вряд ли станет достаточно длинной, чтобы можно было эффективно работать с размытием движения. Чтобы эффективно работать с длинными выдержками, необходимы нейтрально-серые фильтры. Также очень помогает, когда в камере есть очень низкие ISO. Например в Nikon D810, Nikon D850 и Nikon Z 7 есть возможность опустить светочувствительность до ISO 32.

Использован нейтрально-серый светофильтр ND1000. Он позволил снимать при дневном освещении на выдержке в 100 секунд.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 100 с, 18.0 мм экв.

А ещё не надо чрезмерно закрывать диафрагму в погоне за звездами вокруг точечных источников света — фонарей, солнца, так как эффектные лучи на большинстве объективов формируются уже при f/11–f/14.

NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F11, 60 с, 18.0 мм экв.

Подытожим. На современных кропах резкость изображения снижается уже после f/11, на полном кадре — после f/14–f/16. Из-за меньшей плотности пикселей на матрице полнокадровые камеры (даже многомегапиксельные) дают качественное, детализированное изображение даже на закрытых диафрагмах, поэтому бояться какой-то особенно страшной дифракции в практической работе не стоит. Работать на закрытых диафрагмах можно и иногда необходимо. Просто делать это надо осознанно и не злоупотреблять съёмкой на закрытой до предела диафрагме.

что это такое и на что влияет? Какая лучше для фотокамеры? Как пользоваться?

Современные фотоаппараты могут иметь различную начинку, от этого меняется их стоимость, а главное, качество изображения. Зеркальные фотоаппараты с хорошей оптикой считаются наиболее желанными, с их помощью можно добиться идеального качества даже самых мелких объектов. Для получения хороших снимков, кроме профессионального аппарата, нужны еще и знания по его эксплуатации. Одним из основополагающих моментов является выставление нужной диафрагмы, потому изучение всех функций и возможностей фотоаппарата является необходимым для полноценной работы с ним.

Что это такое?

Зеркальные фотоаппараты имеют более сложную структуру, по сравнению с «мыльницами», главным отличием являются материалы изготовления начинки техники и возможность менять объективы. Именно благодаря мощности объектива и его характеристикам можно добиться более красивых, качественных и глубоких фотографий. Помимо настроек ISO и выдержки на фотоаппарате, есть еще очень важная деталь, которая называется диафрагма фотоаппарата.

Диафрагму еще именуют апертурой, что в переводе с греческого означает «перегородка». Находится эта деталь в объективе, благодаря ей есть возможность регулировать размытость и четкость заднего фона, а также очертаний предметов в кадре, делать их более яркими или затемненными. Чтобы объяснить принцип работы диафрагмы простыми словами, можно сравнить ее с человеческим глазом, при попадании большого количества света шторки максимально закрываются, пропуская минимум освещения, а в темном пространстве диафрагма полностью открыта, чтобы получить максимум света.

Апертура фотокамеры имеет вид непрозрачной перегородки, состоящей из нескольких элементов, которые при движении образуют отверстие с переменным диаметром. Центр этого отверстия находится на том же месте, что и оптическая ось объектива. Чтобы отрегулировать диафрагму, необходимо воспользоваться специальными дисками, которые встроены в самой камере. Апертура обозначается буквой f и такими числовыми значениями: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 или же при помощи маркировки: 1/2.8, 1/4, 1/11 и т. д. Каждое значение при повороте диска будет увеличивать предыдущее на 1.4, тем самым делая в 2 раза больше отверстие в объективе.

При выставлении оптимальной апертуры стоит помнить, чем большим будет цифра на диске, тем меньшим станет просвет в объективе, пропуская минимум света.

Выбирая хороший фотоаппарат, стоит приобрести к нему сразу несколько объективов с разным фокусным расстоянием, так как диафрагма в них будет в корне отличаться. Несмотря на то что в любом объективе при одинаковых показателях на диске камеры количество света, которое попадает внутрь, будет одинаковым, из-за разницы в расстоянии величина этого отверстия будет отличаться. В пленочном фотоаппарате система управления похожа на современные зеркальные камеры, но менять такие параметры, как диафрагма, ISO и выдержка намного сложнее, иногда для этого даже приходится заменять пленку.

Устройство и принцип работы

Современные зеркальные фотоаппараты имеют большой набор функций, режимов и разнообразных настроек, в которых необходимо разобраться, прежде чем начать полноценную работу с техникой. Одним из наиболее важных моментов в настройке камеры является работа с диафрагмой. Понимая, как правильно ее выставлять, на что она влияет и в каких случаях выставляются те или иные значения, можно получить качественные, четкие и яркие снимки. Работает диафрагма довольно просто, внутри объектива формируется отверстие разной величины для пропуска определенного количества света. Регулировка просвета становится возможной благодаря лепесткам диафрагмы.

Для того чтобы настроить диафрагму на фотоаппарате, существует три варианта.

  • Револьверный, когда диафрагма имеет вид диска, в котором имеются отверстия разного диаметра. Этот принцип можно встретить в камерах 19 ст. и наиболее простых камерах и оптических приборах.
  • Вставной, с диафрагмой, имеющей вид пластины, в которой есть отверстия разной величины, они вставляются в прорезь оправы объектива между линзами.
  • Ирисовый, наиболее распространенный тип диафрагмы для фото- и видеокамер, который позволяет быстро и бесступенчато отрегулировать величину отверстия. Дополнительным достоинством этого варианта можно назвать компактный размер конструкции.

Выставляя диафрагму в максимально открытом положении, можно добиться ярких, четких и сочных фотографий, так как в объектив попадает достаточно света. При установке апертуры в положении, когда просвет почти закрыт, можно получить затемненные и приглушенные снимки.

На что влияет?

Неопытные фотографы зачастую не понимают, что именно дает диафрагма и зачем уделять ей столько времени. Апертура влияет на:

  • количества света, проникающего в объектив за единицу времени;
  • управление показателями глубины и резкости изображаемого объекта;
  • яркость изображения;
  • качество и резкость картинки, а также позволяет эффективно использовать различные эффекты, не нарушая при этом четкость снимков.

Каждое значение диафрагмы на фотоаппарате соответствует определенным условиям: освещенность, удаленность предмета в кадре, наличие других объектов на снимке, угол падения света и т. д. Профессиональный фотограф делает четкие, яркие снимки природы, приглушенные фотографии вечерних пейзажей, создает уникальные кадры окружающей его действительности благодаря безукоризненному владению настройкой диафрагмы.

Для первых шагов в освоении ремесла стоит запомнить хотя бы несколько принципов работы апертуры: открытая диафрагма позволяет пропустить максимум света и наполнить кадр яркостью, закрытая – уменьшая поток света, заглушая цветовую гамму фотографии. Световой поток будет разным в закрытом помещении и на улице, в погожий солнечный день и в пасмурную погоду, потому фотограф должен уметь ориентироваться в таких изменениях и настраивать свой аппарат для получения оптимальных снимков.

Если настройка не отвечает условиям окружающей среды, то добиться хорошего качества, резкости и выдержки на снимках не удастся.

На количество попадаемого света

Фотосъемка может проводиться на открытом пространстве и в помещении, главным отличием будет не окружающая обстановка, а количества света, которое улавливает камера. На улице, в дневное время и в солнечную погоду света достаточно много, потому есть возможность самостоятельно регулировать величину отверстия диафрагмы для получения желаемых фотографий. В условиях помещения освещенности зачастую не хватает, потому важно настроить камеру так, чтобы она захватывала нужный для снимка световой поток, который позволит получить качественный и яркий снимок.

Помимо настройки диафрагмы, необходимо будет установить выдержку и ISO, без которых трудно получить красивую фотографию.

Для того чтобы найти оптимальное числовое значение диафрагмы для разных условий, лучше всего экспериментировать и делать серии фотографий при одинаковых условиях, но с разным значением апертуры. Каждый фотограф имеет свое видение, потому нет четких указаний по использованию тех или иных значений при определенных условиях, можно прочесть лишь определенные рекомендации по этому вопросу.

На ГРИП

Одним из не менее важных показателей для получения хороших фотографий является умение правильно выставлять ГРИП (глубину и резкость изображаемого предмета). Благодаря тому, что передний и задний фон можно разметь или сделать четким, фотограф имеет возможность обыгрывать изображение, делать его необычным и оригинальным. Одна и та же фотография будет выглядеть по-разному, когда задний или передний фон от основного объекта будет размыт.

Благодаря умению выставлять диафрагму и настраивать ГРИП, можно сделать акцент на каком-то объекте в кадре, выделить что-то или размыть общий фон, если этого требует задумка фотографа.

Для того чтобы освоить настройки ГРИП, также стоит провести ряд фотосессий на одном объекте с изменением настроек. При открытии диафрагмы ГРИП будет уменьшаться и наоборот, то есть чтобы размыть фон, нужно выставить минимальное значение f, а для придания ему резкости, увеличить цифровое значение апертуры.

На боке

Еще одним важным параметром для получения хорошего снимка является боке. Под этим термином понимается выразительность размытого фона и наличие на нем пятен. Если в объективе небольшое количество лепестков, то при закрытии диафрагмы вместо круга по центру получаются различные фигуры, которые отражаются на заднем плане. Зачастую такие блики имеют вид гаек или шайб, по их присутствию можно определить качество снимка и самого фотоаппарата.

Современные объективы делают более прогрессивными, закругляя края лепестков диафрагмы, что позволяет добиваться максимально круглого отверстия даже на минимально открытой апертуре.

Чтобы получить красивые снимки, где боке будет оптимальным, необходимо максимально открыть диафрагму, что даст ровные круги в зоне нерезкости.

На резкость

Для получения четких снимков фотограф должен правильно выбирать диапазон резкости путем установки соответственных цифровых значений f. Для каждой камеры эти рамки будут немного отличаться, но в среднем они будут находиться в пределах f 6.3-f 13. Выбор конкретного варианта зависит от окружающих условий и от объекта съемки. Если использовать значение диафрагмы меньше или больше указанных чисел, то резкость будет существенно снижаться. Малые значения f сделают фотографию мягкой и нерезкой, а значения, превышающие f 13, будут иметь сильный недостаток четкости изображения.

Для съемок пейзажа рекомендуется использовать максимальную резкость, потому диафрагма настраивается на f 7.1, f 8, f 11. Для портретной съемки рекомендуют выставлять меньшую диафрагму, чтобы очертания получались более мягкими.

При открытой диафрагме в объектив попадает больше света, что дает возможность сгладить переходы между светлыми и темными областями.

Использование величин

Чтобы правильно настраивать диафрагму на фотоаппарате, необходимо руководствоваться такими правилами.

  1. Изучить характеристики своего объектива, узнать о максимальных значениях диафрагмы, которые рекомендуется использовать для пейзажных снимков.
  2. Для портретной съемки стоит открывать апертуру, прикрыв ее на 2/3 от максимально открытого состояния. Такая настройка позволит сконцентрировать внимание на лице, сделав фон размытым. Полностью открывать створки не рекомендуется, так как это ухудшит качество снимка.
  3. Для съемок в темное время суток или в помещениях со слабым освещением необходимо открыть диафрагму, что позволит уменьшить выдержку и сделать кадры более четкими.
  4. В процессе съемок групп людей лучшим вариантом будет использование средних показателей диафрагмы, что позволит сохранить резкость и не допустит выпадения отдельных людей или важных элементов на фото.
  5. Для съемок в темное время суток важным компонентом является штатив, без него фото получается размытым. Если нет возможности им воспользоваться, можно немного больше открыть диафрагму, что снизит резкость, но позволит сделать хороший кадр.
  6. Чтобы на макрорежиме получить снимки с ГРИП, можно закрыть диафрагму до значений f 22-f 32.
  7. Для съемки двигающихся объектов необходимо установить максимально короткую выдержку и открыть диафрагму.
  8. В процессе съемок на природе в ясную солнечную погоду нужно прикрывать диафрагму объектива.

Чтобы уверенно пользоваться фотоаппаратам и получать красивые снимки в любых условиях, важно уметь управлять диафрагмой, от которой зависит качество кадра.

Для того чтобы понять, какие значения нужно использовать в тех или иных случаях, есть таблица с разъяснениями.

Каждый фотограф должен освоить работу всех режимов диафрагмы, понимать различие между ними и целесообразность использования каждого варианта в определенных условиях. При серьезном подходе к ремеслу фотографа можно довольно быстро освоить азы и практиковаться в получении красивых, а главное, качественных фотографий.

О диафрагме фотоаппарата смотрите в видео ниже.

Диафрагма объектива

Среди так называемого «треугольника экспозиции», в который входит выдержка, светочувствительность (ISO) и диафрагма, последняя по праву исполняет главную роль. Конечно, она могла бы поспорить на этот счет с выдержкой, но аргументов у обеих сторон будет нескончаемое множество. О том, что такое диафрагма и как ей пользоваться расскажем далее.

Принцип работы диафрагмы

Само устройство изобрели по подобию человеческого глаза. Все хоть раз замечали, что при ярком свете зрачок глаза сужается, а в темноте максимально расширяется. Таким образом, глаз пытается регулировать количество света, необходимого для построения изображения. Переизбыток светового потока можно уменьшить, сократив проходимость через отверстие – зрачок, и наоборот, при максимальном расширении зрачка свет будет иметь минимум преграды.

Световой поток в фотографии также нуждается в регулировании. Чтобы кадр получился оптимально экспонированным, без провалов в тенях и пересветов, существует несколько сочетаний двух параметров (если не брать в учет ISO). Диафрагма и выдержка, эти понятия при совместном использовании составляют экспопару. Можно добиться одинакового по яркости снимка, например, на парах: выдержка 1/100 секунды и диафрагма f/2,8 или выдержка 1/80 и диафрагма f/3,2. Но в чем же тогда разница? Разница в творческой задумке. Любое изменение каждого из параметров влечет за собой последствия. Диафрагма влияет на несколько важных моментов, о которых речь пойдет чуть ниже.

Устройство диафрагмы

Устройство диафрагмы достаточно просто, хотя ее современная реализация настолько изощрена производителями объективов в погоне за идеальными вариантами, что ее производство стало сложным техническим процессом. Из всех исторических видов диафрагм в современных объективах ужился ирисовый тип. В таком варианте отверстие создается с помощью лепестков, размещенных таким образом друг относительно друга, чтобы отверстие было в центре и его открытие происходило от центра к краям, а закрытие – наоборот. При этом лепестки, при условии их достаточного количества, создают почти идеальный круг. С точки зрения ограничения потока света, количество не имеет большого значения – могут исполнять данную функцию и 5-6 лепестков.

Однако топовые объективы имеют именно круглую форму отверстия, что очень ценится с эстетической точки зрения. Множество лепестков ирисового типа, создавая ровное отверстие, обеспечивают красивое боке, с приятными круглыми размытыми огнями на заднем плане. С этой стороны бюджетные варианты проигрывают, так как боке от таких объективов содержит элементы более похожи на гайки (для шестилепестковой диафрагмы).

Ирисовая модель стала популярна еще и потому, что реализация управления данным вариантом является самой простой для изготовления. Кроме того у ирисовых лепестков больший ресурс. Современный объектив для зеркального фотоаппарата – вещь долговечная, особенно если он относится к профессиональной линейке. Поэтому на практике трудно найти объективы с выработанным ресурсом “отверстия”, но на начальных исторических этапах вопрос долговечности был актуален.

Что дает диафрагма

Начинающий фотограф, знакомясь с понятием диафрагмы, первым делом узнает, что ею можно сделать снимок темнее или светлее. Да, это главная и первая ее функция. Но управлять светом можно еще и выдержкой, почему тогда не управлять ею постоянно? Дело в том, что использование выдержки (времени, на которое открывается шторка матрицы, в течение которого свет «рисует» изображение) упирается в пределы. Максимальная выдержка при фотографировании с рук равняется примерно 1/(фокусное расстояние) секунд, но далее, при увеличении выдержки, будет появляться смаз от естественного дрожания рук. В такой ситуации, если диафрагма открыта не на максимальное значение, ее можно еще приоткрыть, тем самым сократить выдержку и получить четкий и экспонированный снимок. Однако часто бывают случаи, когда лепестки открыты на максимум, и выдержка критическая для съемки с рук, а кадр получается темным. В таких случаях на помощь придет штатив или поднятие значения ISO. Сказанное выше доказывает, что первичной задачей, своего рода перегородки, является управление светом.

Второй вариант развития событий – идеальные условия днем, когда значения выдержки и “перегородки” могут быть почти любыми. Здесь проявляются другие особенности законов оптики. Для большего понимания рассмотрим различные значения диафрагмы от максимально открытой до максимально закрытой.

Лепестки открыты максимально

Если рассматривать светосильную оптику, то будет ясно видно, что значения диафрагмы у нее очень малы: 1,2 – 2,8. Обычно такими характеристиками обладают объективы с фиксированным фокусным расстоянием, они проще для производства, а значит и дешевле. Подобные объективы идеально подходят для портретной съемки. Обладая прекрасной возможностью отделять объект съемки от фона путем размытия этого фона, портретники по праву заполняют нишу художественных объективов. Но такого эффекта можно добиться как раз с открытой “перегородкой”. Если фотографировать лежащую на столе линейку и от кадра к кадру прикрывать (зажимать) диафрагму на одну ступень, то при просмотре снимков будет отчетливо видно, что зона резкости начинает увеличиваться при закрытии лепестков. В фотонауке такое расстояние называется глубиной резко изображаемого пространства или ГРИП. То есть, открытая диафрагма дает малую ГРИП и больше света.

Лепестки прикрыты до значений около 4,0 – 5,6

Чаще всего в обычной съемке максимально открытая диафрагма не используется, так как велик шанс промахнуться с фокусом. При значениях около 1,4 даже съемка лица крупным планом будет затруднительна. К примеру, когда модель будет стоять в пол оборота, фокусировка будет происходить по ближайшему глазу, второй глаз при данном значении уже будет вне фокуса. Вывод простой – при фотографировании не постановочных снимков лучше избегать широко открытой “перегородки”. При данных значениях все еще будет проявляться художественность боке, но больше вероятности сфокусироваться без промахов.

В диапазоне 8,0 – 13,0

Когда не нужна зона нерезкости? Чаще всего в пейзажных снимках, так как в них ценятся детали. Также в других жанрах, где важна четкость – предметная, архитектурная, интерьерная. Именно на подобных значениях и в указанных жанрах (в них фокусировка происходит не «перед носом») достигается максимальная резкость. Дальше, в зависимости от объектива, наступает дифракционный предел. Законы физики не обманешь, потому для каждого объектива пейзажисту необходимо знать, когда этот предел наступает. Его смысл в том, что при очень узком отверстии луч света начинает преломляться, как итог изображение теряет резкость. Это одна из основных ошибок начинающего фотографа, прочитавшего, что для получения резкости надо закрывать диафрагму. Для получения резкости надо знать дифракционный предел и уметь пользоваться им!

Лепестки максимально закрыты

Бывают случаи, когда дифракционный эффект не важен, а важна длинная выдержка. К примеру, пейзажист оказался рядом с небольшим водопадом, днем. Хочется сделать снимок с красивым размытием движения воды. Штатив в наличии, однако при выставлении длительной выдержки получается переэкспонированный кадр. Выручает закрытие диафрагмы до максимальных значений. Конечно, ISO должно быть минимальным, а еще лучше воспользоваться нейтрально-серым фильтром, уменьшающим световой поток. Но смысл в том, что закрытая “перегородка” тоже используется не редко. Второй случай использования – макросъемка. Из-за маленьких объектов съемки и близкого расстояния до него, ГРИП может быть такой минимальной, что даже пчела на цветке не уместится в нее. Использование закрытых лепестков для увеличения ГРИП в макросъемке – обыденное дело. Макрообъективы для этого имеют значения максимально прикрытой диафрагмы, координально отличающиеся от обычных. Например, макрообъкетив Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM может закрывать лепестки до f/32, хотя объектив, не предназначенный специально для макросъемки, Canon EF 24-105mm f/4L IS USM, только до f/22.

Режимы управления

В современных цифровых фотоаппаратах управление “отверстием” происходит либо автоматически, либо вручную.

Автоматический

При выборе режимов съемки с учетом сюжета, происходит автоматический подбор программой камеры интервалов  управления лепестками. То есть, если выбран режим «пейзаж», то автоматика никогда не выставит открытую диафрагму. Значения будут варьироваться в пределах вышеописанных для пейзажа. Точное значение будет выставлено исходя из освещенности. Такой же принцип будет использован в «зеленом» режиме, только тип сцены камера определит сама.

Ручной

Используя полуавтоматический режим «приоритета диафрагмы» или полностью мануальный режим. В обоих случаях фотограф выставляет значения самостоятельно с помощью органов управления камеры. В полуавтоматическом варианте камера самостоятельно подберет значение выдержки и ISO, если оно не зафиксировано. А в ручном режиме вся ответственность перекладывается на хрупкие плечи автора снимка.

При управлении вручную может возникнуть вопрос, почему нельзя задать абсолютно любое значение, а только лишь те, которые предлагает камера. Важно знать, что в фотоаппарате для удобства использования и подбора параметров все завязано на один шаг экспозиции. При изменении какого-либо параметра на один шаг, на датчик поступает в два раза меньше или больше света. Такой подход удобен, так как при изменении диафрагмы на одну ступень/шаг, надо лишь изменить выдержку или ISO тоже на один шаг, чтобы не изменилась яркость изображения.

Исходя из этого в фотоаппараты заложены следующие значения диафрагмы: f/1,4; f/2; f/2,8; f/4; f/5,6; f/8; f/11; f/16; f/22 (могут иметь другие значения, до f/1,4 и после f/22, в зависимости от объектива). Чаще встречаются и промежуточные значения, это означает, что фотоаппарат может настроить более точные экспопары, с шагом в 1/2 или 1/3 экспозиции.

Понимая техническую сторону использования диафрагмы в фотографии, достаточно легко и быстро можно не только найти необходимое значение для каждого сюжета, но и привыкнуть к любимому варианту, который используется фотографом чаще всего и «рисует» картинку наиболее приятным для него образом. Диафрагма – техническая реализация функции зрачка человека. Как человек не задумывается, каким образом в той или иной ситуации отрабатывает свое предназначение зрачок, так и опытный фотограф не тратит времени на раздумья при корректировке лепестков отверстия. Мастерство и опыт приходит с практикой. Фотографируя каждый день, экспериментируя с “перегородкой” и рассматривая снимки на мониторе при приближении, очень скоро вы поймете, когда какое значение оптимально для каждого сюжета.

выдержка, диафрагма, ГРИП, светочувствительность / Хабр

Введение

Часто люди приобретают цифровые зеркальные камеры в погоне за качеством снимков, но при этом не имеют представления о технических моментах съемки. В основном это касается тех, кто до зеркалки держал в руках исключительно компактные фотоаппараты и пользовался автоматическими режимами (которые, к слову, весьма продвинутые в современных камерах).

В результате у кого-то возникает разочарование в камере и фотографии в целом, а другие проявляют терпение и пытаются освоить премудрости фотографии, чтобы раскрыть весь потенциал камеры с полноценным (или почти полноценным) сенсором.

Изначально я планировал написать одну статью, но по ходу дела понял, что объем получается слишком большой и решил разбить ее на несколько частей. В этой главе рассмотрю такие понятия как выдержка, диафрагма, ГРИП и светочувствительность, как эти параметры влияют на результат съемки. На очереди статья про типы и параметры объективов, работу со вспышками и советы по съемке в различных условиях.

Экспозиция

Экспозиция — это величина засветки светочувствительного сенсора. Она формируется двумя параметрами — выдержкой и диафрагмой, — которые еще называют «экспопарой». Экспозиция должна быть такой величины, чтобы обеспечить необходимое количество света для формирования изображения на сенсоре с заданной светочувствительностью (которая обозначается ISO, например, ISO 100, ISO 800 и т.д.).

Чем больше значение светочувствительности матрицы, тем меньше должна быть экспозиция. В автоматических и полуавтоматических режимах работы, фотокамера производит вычисление экспозиции при помощи специального датчика и других параметров системы.

Для передачи всей световой картины сцены, необходимо, чтобы динамический диапазон (минимальная воспринимаемая яркость и максимальная) сенсора был больше диапазона снимаемой сцены. Если это невозможно, экспозицию выбирают исходя из того, чтобы правильно проработать самую важную часть кадра.


Рис. 1. Слева направо: недоэкспонирование, нормальная экспозиция, переэкспонирование

Выдержка

Выдержка — это время, на которое открывается затвор фотоаппарата для засветки сенсора. Затвор в полноценном его виде имеется не во всех аппаратах, в большинстве компактов и разного рода мобильниках его роль выполняет электроника — так называемый «электронный затвор», выдержка в этом случае определяется временем между обнулением матрицы и считыванием с нее информации. Бывают еще гибридные затворы.

Самый распространенный вид затвора — шторно-щелевой, в нем перемещаются две шторки. Во взведенном состоянии сенсор перекрыт первой шторкой. При спуске затвора, эта шторка открывает путь световому потоку. По окончании необходимого времени, просвет закрывается второй шторкой. Начиная с определенной выдержки, быстродействия затвора перестает хватать и засветка кадра начинает производиться щелью, образованной двумя шторками. Чем короче выдержка, тем меньше щель. Эта особенность порождает две проблемы: искажение быстро движущихся объектов и проблемы при работе со вспышкой.

Поскольку на коротких выдержках экспонирование (засветка) сенсора происходит неравномерно, выдержка при работе со вспышкой может достигать только той величины, при которой происходит полное открытие площади кадра в момент съемки. Эта величина называется выдержкой синхронизации со вспышкой. В принципе, возможна работа и на более короткой выдержке, при этом вспышка формирует серию световых импульсов, но мощность ее падает.

Диафрагма

Вообще говоря, диафрагма не является обязательным элементом фотоаппарата, поэтому в совсем простых мыльницах и мобильных телефонах она просто-напросто отсутствует. Эспопара в них — вовсе и не пара; она формируется одним единственным параметром — выдержкой электронного затвора.

Диафрагма в прямом понимании — это перегородка, ее значение обратно пропорционально количеству пропускаемого света и обозначается в виде дроби 1/k, где k — стандартные коэффициенты. На практике обычно указывают только знаменатель дроби. Например, если на объективе с относительным отверстием 2.8 мы установим диафрагму f/2.8, то это будет означать, что диафрагма на данном объективе будет полностью открыта и не будет участвовать в съемке.

Казалось бы, если оба этих параметра отвечают за одно и то же — количество света, попадающего на матрицу, — нельзя ли использовать один? Можно! Но диафрагма влияет на еще один очень важный параметр: глубину резко изображаемого пространства (или просто ГРИП).


Рис. 2. Работа диафрагмы

ГРИП

Давайте попробуем разобраться, на что влияет увеличение или уменьшение диафрагмы кроме количества пропускаемого света. Чем больше значение диафрагмы (меньше физическое отверстие), тем больше глубина резкости, то есть область точной фокусировки вокруг снимаемого объекта.

При открытой диафрагме происходит размытие заднего фона — этот эффект наиболее полезен в съемке портретов, чтобы акцентировать внимание на лице. С прикрытой же диафрагмой снимают пейзажи, в которых требуется резко отобразить всю площадь кадра.

Я не буду вдаваться в технические детали, приводить графики и формулы, достаточно запомнить несколько условий, влияющих на величину ГРИП:

1. Диафрагма. Чем больше ее значение (меньше физическое отверстие), тем больше ГРИП.
2. Фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП.
3. Расстояние до объекта съемки. Чем ближе объект, тем меньше ГРИП.


Рис. 3. Диафрагма 2, выдержка 800


Рис. 4. Диафрагма 4, выдержка 200


Рис. 5. Диафрагма 8, выдержка 50

По картинкам ясно видно, что на открытой диафрагме глубина резкости меньше, чем на прикрытой. Еще обратите внимание на то, что для того чтобы значение экспозиции оставалось неизменным, приходится менять и второй параметр экспопары — выдержку (при изменении диафрагмы на два стопа, выдержка меняется в 4 раза).

КРОП-фактор

На хабре есть хорошая статья про кроп-фактор и то, как он влияет на ГРИП, рекомендую прочитать. Вкратце, величина КРОП-фактора означает во сколько раз площадь сенсора меньше стандартного 35-мм кадра.

Именно из-за маленького размера сенсора, у компактных цифровые фотоаппаратов добиться малой ГРИП практически невозможно, разве что при макросъемке. Поэтому фотографии с мыльниц выглядят менее объемными, особенно портреты. При этом на пейзажах порой разницу увидеть невозможно.

Светочувствительность и шумы

Пожалуй, самый горячо обсуждаемый в фотографических кругах вопрос — это шумы матрицы. Сенсор цифровой камеры состоит из множества маленьких датчиков — пикселей. Они преобразуют количество попадающего на них света в электрический сигнал.

Светочувствительность матрицы фотоаппарата можно рассматривать как коэффициент усиления этого электрического сигнала. Поскольку усилению подвергается не только полезный сигнал, но и собственный шум матрицы, увеличение чувствительности матрицы приводит к повышению уровня шумов. Шумы наиболее заметны на темных участках кадра из-за меньшего отношения сигнал/шум слабо освещенных пикселей.

На практике, всегда надо стремиться снимать при наименьшей возможной чувствительности из основного диапазона аппарата. Она будет ограничена освещенностью сцены и максимально возможной длительностью выдержки.

Чем больше площадь каждого отдельного пикселя, тем большее количество света попадает на него за единицу времени, физику не обманешь. Поэтому я не устаю объяснять людям, что они не правы, когда основным критерием выбора фотоаппарата является разрешение сенсора. На деле, увеличение разрешения матрицы при неизменном ее физическом размере скорее вредно! Это не более чем маркетинговый ход производителей фототехники.

Все современные цифровые фотоаппараты производят некоторую обработку изображения перед тем, как оно дойдет до пользователя, в том числе подавление шумов. При разумном использовании этой возможности, результат действительно становится лучше, но в условиях гонки мегапикселей, подобная обработка начинает вносить негативные последствия в результат съемки, что проявляется в «замыливании» картинки, отсутствии достаточной резкости и детализации.

Самый низкий уровень шумов на сегодняшний день обеспечивают камеры с полноразмерным сенсором (35 мм и более), и происходит это именно из-за большой площади пикселя.

Примеры использования выдержки для разных сюжетов

Рассмотрим несколько характерных случаев, при которых используются различные выдержки.


Рис. 6. Короткие выдержки применяются для съемки динамичных сцен, они позволяют как бы «заморозить» движение


Рис. 7. Длинные выдержки, наоборот, «размазывают» движение, что порой позволяет достигнуть интересного результата

В общем случае, если сюжет банален и не требует особых условий, при съемке с рук надо стараться, чтобы выдержка не была длиннее, чем 1/f (фокусное расстояние объектива). Например, для объектива 50 мм надо стараться использовать выдержки короче 1/50 с.

Многие современные объективы (и даже некоторые тушки) оснащаются стабилизаторами изображения, но мне, к сожалению, не приходилось их использовать, поэтому сказать насколько они эффективны не могу. Теоретически, данная возможность позволяет снимать на более длинных выдержках без появления характерного смаза изображения (в народе «шевеленка»).


Рис. 8. Смаз изображения при длинной выдержке

Продолжение следует...

Что такое диафрагма? (И почему это важно в фотографии!)

Диафрагма - это один из трех элементов, определяющих экспозицию, помимо выдержки и ISO. Когда вы понимаете диафрагму, вам будет намного проще сделать снимок с равномерной экспозицией.

По мере развития ваших навыков фотографии вам захочется иметь больший контроль над камерой. Вы откажетесь от автоматических режимов и начнете снимать в ручных режимах, таких как приоритет диафрагмы и выдержки.Вы можете добиться наилучших результатов в своей фотографии, управляя всеми тремя настройками треугольника экспозиции вручную.

Во многих случаях диафрагма оказывает наибольшее влияние на фотографию. Использование разных диафрагм также открывает больше творческих возможностей благодаря уникальным эффектам. В этой статье вы узнаете, что это такое и как использовать диафрагму в ваших интересах.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег.Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает. ]

Что такое диафрагма?

Самое простое определение диафрагмы - сказать, что это отверстие вашего объектива. Это регулируемое «отверстие» в объективе также называется диафрагмой. Если вы присмотритесь к объективу камеры, вы увидите что-то вроде этого:

Лучший способ понять определение диафрагмы - это представить ее как зрачок глаза. В условиях низкой освещенности зрачок шире, пропуская как можно больше света.Когда света слишком много, например прямых солнечных лучей, он сжимается, чтобы компенсировать количество света. В фотографии объектив вашей камеры работает именно так.

Давайте проследим эту аналогию. Вы бы использовали широкую или узкую диафрагму для фотографирования более темных сцен, таких как пляж после заката?

Вы уже должны знать ответ на этот вопрос. Но если нет, я дам вам небольшую подсказку: если вы войдете в какое-нибудь темное место, ваш зрачок расширится.

По мере изменения диаметра апертуры она пропускает больше или меньше света на датчик.Это зависит от ситуации и снимаемой сцены.

Таким образом, меньшая диафрагма (например, f / 11) позволяет меньше, а большая диафрагма (например, f / 1. 8) пропускает больше света.

Как понять значения диафрагмы

Диафрагма иногда может сбивать с толку. Кто-то скажет «широкая» или «узкая» диафрагма, а кто-то скажет «большое» или «маленькое». В чем разница? Под широкой диафрагмой понимается широкая диафрагма в объективе, где диафрагма как f / 1.2 или f / 1.8 обсуждается.

Не волнуйтесь, если вы еще не поняли, что это за f / числа. Это будет рассмотрено в следующем разделе, просто следуйте инструкциям.

Чем больше число диафрагмы, тем больше значение диафрагмы, когда обсуждается диафрагма f / 22 или f / 32. Большое число отверстий, узкое или маленькое отверстие - это одно и то же. Один говорит о размере числа, а другой - о размере отверстия в линзе.

Как измеряется и изменяется диафрагма?

В фотографии размер диафрагмы измеряется с помощью так называемой шкалы диафрагмы.На цифровой камере вы увидите "f /", за которым следует число. Это число f обозначает, насколько широкая или узкая диафрагма. Размер апертуры влияет на экспозицию и глубину резкости (о которых также говорится ниже) окончательного изображения.

Знакомство со шкалой F-Stop

Может показаться запутанным то, что чем меньше число, тем шире диафрагма. Это означает, что настройки диафрагмы вашей камеры будут широко открыты при меньшем значении диафрагмы, например f / 1,4 (обычно это максимальная диафрагма объектива).При более высоких значениях, таких как f / 16 или f / 22, вы получите узкую маленькую диафрагму.

Почему меньшее число для большой диафрагмы? Ответ прост и математичен, но сначала вам нужно знать шкалу диафрагмы.

Масштаб следующий: f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22.

Самое важное, что нужно знать об этих числах, это следующее. По мере увеличения числа апертура объектива уменьшается до половины своего размера с каждой остановкой.Половина означает, что через объектив пропускается на 50% меньше света.

Итак, если взять диафрагму, например, f / 2,8, и изменить ее на f / 5,6, наше изображение будет иметь в четыре раза меньше света, чем при начальном размере диафрагмы f / 2,8. Это потому, что мы пропустили целую ступень (f / 4) и сделали два шага вверх. Помните, что одна ступень означает на 50% меньше или больше света в зависимости от расширения или сужения диафрагмы.

Это потому, что числа взяты из уравнения, используемого для определения размера диафрагмы из фокусного расстояния.Вы заметите, что на современных камерах есть настройки диафрагмы между перечисленными выше.

Они называются третьими или 1/3 ступени, поэтому, например, между f / 2,8 и f / 4 вы также увидите f / 3,2 и f / 3,5. Они здесь только для того, чтобы усилить контроль над вашими настройками.

Теперь становится немного сложнее. Если вы запутались, переходите к следующему разделу, так как самая важная часть уже рассмотрена.

Например, у вас есть 50-миллиметровый объектив с диафрагмой, установленной на f / 2. Как узнать ширину апертуры? Вам нужно разделить фокусное расстояние (50 мм) на диафрагму (f / 2), получив диаметр 25 мм.

Тогда так

Что такое диафрагма? Введение в диафрагму в фотографии ...

Когда вы только начинаете заниматься фотографией, важно знать, как работает ваша камера. Диафрагма - важная часть треугольника экспозиции (выдержка, ISO и диафрагма). Это частично определяет экспозицию (насколько светлой будет ваша фотография) вашей фотографии.



Когда камера делает снимок, открывается механизм затвора, свет попадает на датчик, после чего затвор снова закрывается. Когда объектив попадает на датчик и к камере прикреплен объектив, свет сначала проходит через объектив.

Лепестки диафрагмы определяют, сколько света проходит через объектив. Проще говоря: диафрагма контролирует количество света, проходящего через ваш объектив.

Очевидно, что когда у вас большое отверстие в линзе, много света может проходить сразу, а если у вас очень маленькое отверстие, все наоборот. Это то, что мы называем «большой или большой» и «малой» диафрагмой. Помните: БОЛЬШАЯ диафрагма пропускает БОЛЬШОЕ количество света, МАЛЕНЬКАЯ диафрагма пропускает МАЛЕНЬКОЕ количество света. Итак, как это отражается в настройках нашей камеры?



Номера F-Stop

На многих современных объективах даже не отображается вся шкала диафрагмы. Будучи полностью электронным, вы устанавливаете диафрагму прямо внутри камеры. Но многие объективы по-прежнему показывают свои номера на линзах, особенно кинообъективы.

Апертура вашего объектива отображается в виде числа f, так называемого f-значения. Вы, наверное, видели это, когда управляли камерой. Числа F-ступени часто варьируются от таких значений, как f / 2,8 (или ниже) до f / 22 (или выше). Чем меньше диафрагма, тем больше света пропускает ваш объектив.

Мы называем минимально возможную диафрагму вашего объектива «широко открытой», а высокие значения диафрагмы - «закрытием объектива».

Также, когда объективы могут использовать очень большие диафрагмы, такие как f / 1.4 или f / 1.2, мы называем их «светосильными линзами».

Объективы с большим зумом часто называют «медленными линзами». Они могут использовать большие отверстия просто потому, что это сделало бы их еще больше, потребовало бы гораздо больше стекла, а также было бы очень дорого. Вот почему, например, объектив 400 мм f / 2,8 или 600 мм f / 4 очень большой, тяжелый и дорогой.

Так почему это называется остановкой? Проще говоря: это настройка диафрагмы, которая ограничивает свет, попадающий в объектив. Он ограничивает яркость изображения, ограничивая размер входного зрачка.В основном это останавливает свет.



Как Aperture переводится в ваши фотографии?

Итак, теперь, когда мы знаем, что диафрагма влияет на количество света, который вы улавливаете камерой, как она на самом деле отображается на ваших фотографиях?

Диафрагма влияет на глубину резкости и частично: на резкость. Когда мы используем открытую диафрагму (которая пропускает много света), получается более малая глубина резкости.При закрытой диафрагме глубина резкости намного больше.

Не путайте это с получением «более резкого» фото. Определение резкости другое. Подробнее об этом скоро.

Глубина резкости

Итак, когда мы хотим использовать очень малую глубину резкости, нам нужно увеличить диафрагму и использовать меньшее число, например f / 2.8.

На портретах часто можно увидеть красивый размытый фон. Это достигается за счет больших апертур для создания малой глубины резкости.Вот почему хорошие портретные объективы часто бывают фиксированными (они не могут увеличивать масштаб) с большой диафрагмой.

Если вы покупаете «стандартную» камеру с комплектным объективом, эти объективы не будут иметь большой апертуры. У них стандартный диапазон зума с меньшей диафрагмой, чтобы объектив был маленьким, дешевым и не слишком тяжелым со стеклом.

С этими объективами невозможно получить очень малую глубину резкости просто потому, что нельзя использовать большие диафрагмы. При съемке пейзажей часто важно сфокусировать как передний, так и задний план, поэтому мы стараемся использовать меньшую диафрагму от f / 8 до f / 14.



Когда мы используем широкий угол с элементами переднего плана, мы обычно используем меньшую диафрагму от примерно f / 8 до f / 14. Это изображение было снято со штатива при 16 мм, f / 11, 1/60 с, ISO 100. Автор фото: Альберт Дрос.

Резкость

Диафрагма также влияет на резкость, но по-другому. Лучше всего линзы проявляют себя в «золотой зоне». Под производительностью мы имеем в виду, где объектив наиболее резкий. Самый резкий - это означает, что все линии и контрастные части являются наиболее резкими, а не фокусная плоскость фотографии!

Золотая середина объектива у каждого объектива своя.В Интернете доступны так называемые «таблицы MTF», где вы можете проверить, с какой диафрагмой объектив работает лучше всего. В целом это около f / 8.

Объектив плохо работает в закрытом положении при диафрагме f / 22. Мы получаем сильную дифракцию на закрытых апертурах. Также имейте в виду, что широко открытый объектив также может стать немного мягким.



Апертура для пейзажной фотографии

Как упоминалось выше, для пейзажной фотографии и при использовании широкоугольных объективов мы часто используем диафрагму от f / 8 до f / 14 просто потому, что у нас большая плоскость фокусировки и хороший объектив с этой диафрагмой.Но это не значит, что вы всегда должны использовать эти отверстия.

Пейзажные фотографы часто творчески используют разные диафрагмы.

16 мм, f / 14, 1/3 с, ISO100, штатив. Автор фото: Альберт Дрос.

Фотографирование в темноте

Когда мы фотографируем вечером или ночью в темноте, использование меньшей диафрагмы часто приводит к очень длинной выдержке для получения правильно экспонированного изображения. Теперь, если мы снимаем изображения со штатива, это не такая уж большая проблема, если только мы не получаем очень длинные выдержки, скажем, от 5 до 10 минут.

В темноте мы предпочитаем использовать более высокую диафрагму. Конечно, особенно когда мы снимаем с рук или делаем уличную фотографию, необходима светосильная диафрагма с более высоким ISO (другая статья для этого), чтобы получить правильно экспонированное изображение без нерезких движений.

Этот снимок был сделан на 75 мм, f / 2, 1/160 с, ISO1000. Автор фото: Альберт Дрос.

Использование открытой диафрагмы для фотосъемки движущихся объектов при слабом освещении поможет поддерживать выдержку достаточно короткой, чтобы получить правильную экспозицию.

Съемка Млечного Пути

Когда мы снимаем ночью и хотим сфотографировать Млечный Путь, нам также нужно использовать открытую диафрагму.

Для астрофотографии мы часто используем широкоугольные объективы с диафрагмой f / 2.8. Однако мы не можем использовать слишком длинную выдержку, потому что это заставит звезды двигаться по отношению к вращению Земли.

Использование диафрагмы f / 2.8 с более высоким ISO необходимо для съемки пейзажей с помощью Млечного Пути.

Широкоугольные объективы с более высокой диафрагмой помогают избежать следа звезды. Автор фото: Альберт Дрос.

Использование широкоугольного объектива с большой диафрагмой для съемки Млечного Пути помогает избежать следа звезды.

Открытие диафрагмы помогает снимать Аврору. Автор фото: Альберт Дрос.

То же самое и при фотографировании полярного сияния. Откройте объектив, чтобы впустить как можно больше света, желательно f / 2,8 или больше.

Творчество с размытием переднего плана

Широко открытая диафрагма создает красивую размытую зону вне фокуса на вашем снимке.Вы можете использовать это на переднем плане, например, когда приближаетесь к объекту, например к траве. Используя открытую диафрагму, вы можете получить размытый не в фокусе передний план, уводящий вас на задний план.

Для этой цели мы используем открытую (большую) диафрагму, чтобы создать более размытый передний план.

Подойдя ближе к переднему плану, например, к цветам или траве, и используя широкую диафрагму, вы можете создать сказочный передний план. Автор фото: Альберт Дрос.



Создание Sunstars

Другой творческий способ использования диафрагмы у пейзажных фотографов - это так называемые солнечные звезды.Когда солнце касается края, например, горизонта или здания, оно начинает выглядеть как звезда на фотографии.

Эффект солнечной звезды зависит от характеристик объектива и конструкции лепестков диафрагмы. У некоторых линз есть красивые солнечные звезды, в то время как комплектные линзы часто имеют солнечные звезды, которые очень общие или даже «скучные».

Чтобы попытаться снять солнечную звезду, используйте маленькую диафрагму от f / 14 до f / 22. Это означает, что вы часто закрываете объектив. Если задуматься, это имеет смысл.Закрыв линзу, дизайн лезвий формирует то, как свет проходит через них, проецируя солнечную звезду на ваше изображение. Попробуйте!

Используя узкую диафрагму f / 14-f / 22, когда солнце касается края, вы можете создавать солнечные звезды. Автор фото: Альберт Дрос.



Апертура в портретах

Размытые фоны!

В портретах мы используем большую диафрагму, потому что нам нужен размытый фон, который не отвлекает.Малая глубина резкости часто радует глаз. Вот почему мы предпочитаем использовать линзы, которые позволяют нам использовать эти диафрагмы.

Если вас интересуют портреты и вам нужен объектив для начинающих по не очень высокой цене, обратите внимание на объективы с постоянным фокусным расстоянием (с их помощью вы не можете масштабировать). Например, 50 мм f / 2 дешевый и обеспечивает отличные портретные результаты. Или 85 мм f / 2.

Не злоупотребляйте!

Только будьте осторожны, не злоупотребляйте этими большими отверстиями. Иногда глубина резкости может быть настолько малой, что только определенные части лица будут в фокусе, а другие нет.Хотя иногда это является предпочтительным результатом, с ним также можно отказаться!

В зависимости от фокусного расстояния объектива поэкспериментируйте с диафрагмой. Если вы снимаете портреты на улице и используете красивую сцену в качестве фона, иногда не стоит полностью ее размывать. Так что поэкспериментируйте с разными диафрагмами и посмотрите, в какой из них фон будет красивым и гладким, но не полностью размытым.

В некоторых внешних ситуациях: управляйте диафрагмой, чтобы получить хорошее размытие фона, но помните, чтобы он не был слишком размытым, чтобы вы больше не могли видеть окружающую среду.Автор фото: Альберт Дрос.

Приоритет диафрагмы

Опытные фотографы почти всегда советуют использовать на камере РУЧНОЙ режим. Когда вы начинаете фотографировать, вы, как правило, используете автоматические настройки камеры. Переход в ручной режим часто пугает!

Попробуйте сначала переключиться в режим приоритета диафрагмы. Этот параметр позволяет управлять диафрагмой, а камера определяет правильную выдержку для получения правильно экспонированной фотографии. Это очень удобно с точки зрения скорости, и многие профессиональные фотографы используют режим приоритета диафрагмы в полевых условиях просто потому, что выдержка в течение дня не имеет большого значения.

Кроме того, установив диафрагму, вы можете быстро и легко управлять глубиной резкости при съемке портретов.

Съемка с приоритетом диафрагмы отлично подходит для дневной съемки. Пусть камера измеряет свет и не слишком заботится о выдержке, когда доступно достаточно света. Автор фото: Альберт Дрос.



Примеры из реального мира для вдохновения

Эти примеры помогут вам и (надеюсь) вдохновят вас попробовать разные вещи с Aperture.

Звездное дерево. Автор фото: Альберт Дрос.

Звездное дерево

В этом изображении было использовано умное использование уменьшения диафрагмы и кадрирования солнца между двумя деревьями. Для таких изображений нужно быть быстрым, потому что солнце постоянно движется. Используя штатив (в лесу может быть немного темно) и установив диафрагму на f / 16 или меньше, вы можете создать эти прекрасные солнечные звезды в лесу. Как упоминалось ранее, то, как будет выглядеть ваша солнечная звезда, действительно зависит от характеристик вашего объектива.Эта чистая звезда - отличное свойство объектива Tamron 28-75 Sony FE (снятого на f / 16).



Ми Фуэго

Для этого изображения использовался объектив 55 мм f / 1,8. Простые изображения быстрее, чем зумы в целом, что делает их идеальным вариантом для использования более коротких выдержек ночью. Если вам требуется относительно короткая выдержка ночью, например, в случае извержения вулкана (если вы используете длинную выдержку, вы потеряете текстуру лавы и дыма), используйте светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием. То же самое и со снимками полярного сияния.Это изображение примерно с 6-секундной экспозицией, снято на открытой диафрагме при f / 1.8.

Mi Fuego. Автор фото: Альберт Дрос.

Заглядывать сквозь

Открыв диафрагму и подойдя очень близко к объектам, чтобы использовать их в качестве переднего плана, вы можете создать это красивое красочное размытие переднего плана. Он особенно хорошо работает с цветами и растениями, так как они часто имеют красивую окраску. Осенью ищите красочные деревья, а весной / летом - яркие цветы. Максимально откройте диафрагму, приблизьтесь к переднему плану и создайте этот волшебный эффект!

Заглядывая.Автор фото: Альберт Дрос.

Одинокий тюльпан

Этот снимок был сделан очень далеко от объекта и затем увеличен до максимума с открытой диафрагмой. Он был снят на 400 мм f / 5,6 (широко открытое для этого объектива). Сделав это, вы можете сжать сцену, а также получить красивое размытие фона, которое действительно отделяет объект и делает его заметным на изображении.

Одинокий тюльпан. Автор фото: Альберт Дрос.



Сводка

Диафрагма - одна из самых важных настроек при съемке.Он определяет количество света, глубину резкости и резкость изображения.

Очень важно знать, как использовать диафрагму. Но это не сложно. Используя приоритет диафрагмы на вашей камере, вы очень быстро это почувствуете.

Чем больше диафрагма (меньше число), тем больше света попадает и тем меньше глубина резкости. Это полезно для портретов. В пейзажах, когда мы хотим сфокусировать много объектов, мы часто используем меньшую диафрагму (большое число диафрагм).

Большая апертура (малое число):

  • Размытые фоны на портретах

  • Креативное размытие переднего плана в пейзажах

  • Фотография Млечного Пути или ночного неба

  • Уличная фотография при слабом освещении

  • Создает мягкость нараспашку

Малая апертура (большое число)

  • Как правило, для пейзажей используйте около f / 11

  • Когда вы хотите максимально сфокусироваться

  • Творчество с sunstars

  • Создает мягкость при очень больших числах, дифракция

Надеюсь, это введение в руководство по диафрагме поможет вам быстро познакомиться с концепцией диафрагмы.И помните, практика ведет к совершенству. Продолжайте снимать, и это очень быстро станет легким!


Об авторе: Альберт Дрос - пейзажный фотограф из Нидерландов. Вы можете найти больше его работ на его веб-сайте или подписавшись на него в Facebook и Instagram.


Научитесь фотографировать в полевых условиях у профессионалов пейзажной фотографии! Присоединяйтесь к одному из наших фото-семинаров и туров по Исландии!

Назад к основам - Aperture

Диафрагма - это один из трех основных элементов управления, которые вы можете использовать при съемке.Наряду со скоростью затвора и ISO, диафрагма контролирует, как свет попадает на сенсор (хорошо, старые школьники - попали в пленку).

Проще говоря, диафрагма - это «размер» отверстия, через которое проходит свет, когда он проходит через линзу. Такие большие отверстия пропускают больше света, чем маленькие. Возвращаясь к аналогии с трубной аллегорией, мы можем увидеть следующее: если мы используем меньшую диафрагму, то, чтобы сохранить неизменной нашу экспозицию, мы должны использовать более длинную выдержку или более высокое ISO.

Изображение раковины от Эндрю Мейсона.

Измерительные апертуры - Значения апертуры даны в инкрементах F ступеней. начиная с 1 / 1,4 и заканчивая 1/64 (в мире больше F-остановок, но самые распространенные из них - от 1 / 1,4 до 1/64). Стоп F зависит от диаметра отверстия, через которое проходит свет. На самом деле у большинства линз есть диафрагма (эй! Ты! В третьем ряду. Я был, ты смеялся), которая может изменять свой диаметр. Очень похоже на Ирис в наших глазах. Значение F, равное 1 / 1,4, пропускает больше света, чем значение F, равное 1/64.Здесь в игру вступают F-стопы

F ступеней - Как я уже говорил, мы используем F ступеней, чтобы отметить размер диафрагмы. Поскольку каждое значение диафрагмы удваивает количество света, попадающего на датчик, вам потребуется вдвое меньшая выдержка, чтобы получить такую ​​же экспозицию.

Вот список наиболее распространенных значений диафрагмы - каждое пропускает вдвое количество света. Я также написал выдержку, необходимую для получения эквивалентной экспозиции f = 1 / 2,8 при выдержке 1/500.

отверстие ф / 1.4 f / 2.0 f / 2,8 f / 4 f / 5,6 f / 8 f / 11 f / 16 f / 22
выдержка
выдержка
1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8

Эта таблица удобна, чтобы узнать, как настроить камеру для различных ситуаций и вариантов использования:

  • Допустим, вы хотите сделать панорамный снимок, и ваш экспонометр показывает 1/250 @ f / 4.Но для панорамного снимка вам нужна выдержка около 1/40. Вы увеличите выдержку на три ступени и дойдете до 1/30. Чтобы сохранить ту же экспозицию, вам нужно будет уменьшить диафрагму на три ступени до f / 11.
  • Допустим, вы хотите заморозить воду в кадре, и ваш экспонометр показывает 1/125 @ f / 8. Но для замораживания воды вам нужна выдержка около 1/500. Вы уменьшите выдержку на две ступени и дойдете до 1/500. Чтобы сохранить ту же экспозицию, вам нужно будет увеличить диафрагму на две ступени до f / 4.


Диафрагма и глубина резкости
- помимо управления количеством света, попадающего в камеру, диафрагма также контролирует нечто, называемое Глубина резкости (или DOF). Глубина резкости - это область, в которой объекты на вашем изображении будут выглядеть сфокусированными. Чем больше ваша диафрагма, тем меньше у вас глубина резкости.


Изображение с низкой глубиной резкости, сделанное global-jet (диафрагма = f / 5,6)

Следующие два изображения демонстрируют, как связаны диафрагма и глубина резкости (изображения от antigone).

малая глубина резкости большая глубина резкости

Диафрагма и зона наилучшего восприятия - зона наилучшего восприятия - это место, где объектив наиболее резкий.Для большинства объективов (которые идут на зеркалки) это где-то между f / 8 и f / 11. Помните об этом, ища резкости на своем изображении.

Диафрагма и боке - Боке - это адаптация японского слова, означающего размытие. В фотографии этот термин используется для описания качества областей изображения, которые не в фокусе. Основное правило относительно диафрагмы и боке заключается в том, что большие диафрагмы создают более плавные боке.


Изображение Бокчойбоя (Диафрагма = F 1/1.8)

Вы также можете поэкспериментировать и создать собственное боке.

Диафрагма и пейзаж - для пейзажной фотографии вы хотите, чтобы в фокусе была как можно больше сцены. Исходя из того, что мы узнали о глубине резкости, вам нужно выбрать маленькую диафрагму.


Изображение автора восемнадцать (диафрагма = f / 16)

Маленькие апертуры делают звезды - один из приятных эффектов маленьких апертур состоит в том, что яркий свет создает звезды. Звезды создаются светом, проходящим через диафрагму.


Изображение elana CXLIV (диафрагма = f / 22)

Я уже говорил об этом раньше и повторю еще раз: одним из ключевых факторов для понимания фотографии в целом и диафрагмы в частности является практика, проб и ошибок, так что
сделайте несколько снимков. Каждый раз пробуйте что-то новое. Попробуйте маленькие отверстия. Попробуйте снимать близкие, далекие и ночные объекты с малой диафрагмой. Затем вернитесь домой
и проанализируйте свои фотографии. Изображение расплывчатое? Он острый? У объектов одинаковая резкость? Чем больше вы будете задавать себе этих вопросов,
, тем лучше вы будете понимать регулировку диафрагмы.

И вот небольшое самостоятельное задание, которое поможет вам начать работу - исследуйте связь между апертурой и глубиной резкости . Цель этого задания - познакомить вас с диафрагмой, чтобы вам не нужно было снимать что-то необычное. Вы можете начать снимать что-то столь же необычное, как бутылка. Еще лучше несколько бутылок друг за другом.

Установите камеру на приоритет диафрагмы. Начните с фокусировки на бутылке и сделайте снимок с максимально широкой диафрагмой (скажем, f / 1.8 или f / 2.8).

Теперь, не меняя фокуса, выберите меньшую диафрагму и сделайте еще один снимок. (Ручная фокусировка и штатив лучше всего подходят для этого упражнения, но держать руку можно).

Возьмите три из этих снимков (последний с наименьшей апертурой) и сравните их. Что случилось с фоном? Он острый? Размыто?

Размещайте ссылки на свои результаты в разделе комментариев (вы можете ссылаться на flickr, picassa или любой другой хостинг изображений). Укажите диафрагму, которую вы использовали для каждого снимка.

Обзор

, справка Aperture

Aperture предоставляет инструменты и параметры рабочего процесса, которые упрощают импорт фотографий. Вы можете импортировать фотографии прямо с цифровой камеры или устройства чтения карт, а также импортировать фотографии, хранящиеся на жестком диске вашего компьютера или других устройствах хранения. Вы также можете импортировать аудио и видео файлы.

В Aperture вы можете открывать, просматривать и работать с библиотеками iPhoto так же, как вы работаете с несколькими файлами библиотеки Aperture. Дополнительные сведения об открытии библиотеки iPhoto в Aperture см. В разделе Просмотр других библиотек.

При импорте с цифровой камеры или устройства чтения карт Aperture помещает фотографии в проект. Если вы не выберете существующий проект, автоматически будет создан новый.

По мере того, как Aperture импортирует фотографии, видеофайлы и аудиофайлы, она генерирует файл версии, предварительный просмотр и миниатюру, соответствующие каждому оригиналу.

Вы можете импортировать оригиналы прямо с цифровой камеры или устройства чтения карт и с жестких дисков.

Когда вы подключаете цифровую камеру или выбираете элемент на панели импорта, появляется браузер импорта.

Параметры в браузере импорта позволяют указать, как и куда импортировать фотографии. В браузере импорта отображаются эскизы ваших фотографий, которые можно увеличить или уменьшить с помощью ползунка «Изменение размера эскиза». Вы можете выбрать отдельные фотографии для импорта или импортировать все фотографии сразу. Вы также можете настроить браузер импорта для отображения фотографий в виде списка, нажав кнопку «Просмотр списка». В режиме списка вы можете щелкнуть заголовок столбца, чтобы отсортировать фотографии по категориям. Если вы не уверены, следует ли импортировать конкретную фотографию, вы можете нажать кнопку «Средство просмотра», чтобы просмотреть версию фотографии с высоким разрешением.

При импорте фотографий Aperture автоматически проверяет, не являются ли какие-либо из фотографий дубликатами ранее импортированных фотографий. Aperture проверяет имя файла оригинала, чтобы определить, является ли фотография копией фотографии в библиотеке. Установите флажок «Не импортировать дубликаты», чтобы Aperture не могла импортировать дубликаты. Если этот флажок не установлен, Aperture импортирует все фотографии, даже если они дублируются, и создает новый оригинал с другим именем для каждого дубликата.Aperture никогда не перезаписывает и не заменяет оригинал, который уже был импортирован.

При импорте фотографий вы можете настроить Aperture на автоматическое присвоение имен и запись информации о них. Aperture может назначать имена файлов, используя собственные соглашения об именах; записывать метаданные, такие как подписи, ключевые слова, даты, информацию об авторских правах и кредитоспособности, а также информацию IPTC; и установите время, когда фотография была сделана в правильный часовой пояс. Если у фотографии есть сопроводительный файл XMP, Aperture также импортирует его и добавляет метаданные к версии изображения.Вы даже можете настроить Aperture на автоматическое резервное копирование ваших фотографий по мере их импорта. Для получения дополнительной информации см. Планирование системы резервного копирования.

При импорте фотографий вы можете выбрать, хранить ли оригиналы в библиотеке Aperture или на жестком диске вне библиотеки, где к ним можно будет обращаться как к изображениям, на которые есть ссылки. Дополнительные сведения о ссылочных изображениях см. В разделе Что такое управляемые изображения и ссылочные изображения ?.

Важно. Аудиофайлы, аудио-вложения и PDF-файлы, импортированные в вашу библиотеку Aperture, не отображаются при открытии библиотеки Aperture в iPhoto.Для просмотра этих элементов и работы с ними откройте библиотеку Aperture в Aperture.

Апертура

, управляющая глубиной резкости. Что / где это? Проще говоря, диафрагма - это «размер отверстия в объективе при съемке».

Презентация на тему: «Апертура, управляющая глубиной резкости. Что / где это? Проще говоря - диафрагма - это« размер отверстия в объективе при съемке »» - стенограмма презентации:

1 Апертура, управляющая глубиной резкости

2 Что / где это? Проще говоря, диафрагма - это размер отверстия в объективе при съемке.Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора камеры, открывается отверстие, через которое датчик изображения камеры может мельком увидеть сцену, которую вы хотите снять. Установленная вами диафрагма влияет на размер этого отверстия. Чем больше отверстие, тем больше света попадает внутрь; чем меньше отверстие, тем меньше света.

3 Диафрагма измеряется в диафрагмах. Вы часто будете видеть, что их называют f / числом - например, f / 2.8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 22 и т. Д. При переходе от одной ступени диафрагмы к следующей увеличивается вдвое или уменьшается вдвое размер отверстия в объективе (и количество проходящего света) . Одна вещь, которая вызывает у многих начинающих фотографов недоумение, заключается в том, что большие диафрагмы (через которые проходит много света) имеют меньшие значения диафрагмы, а меньшие диафрагмы (через которые проходит меньше света) имеют большие значения диафрагмы. Так что диафрагма f / 2,8 на самом деле намного больше, чем f / 22. Когда вы впервые слышите это, это кажется неправильным, но вы научитесь.

4 F-стопы

5

6 Как настроить камеру… На камере вам нужно повернуть диск в положение «A». Вы перемещаете F-стопы, перемещая «циферблат»


12 Время практики.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *