Разное

Что такое диафрагма iso и выдержка: Выдержка, диафрагма и ISO – как работать с основными параметрами съемки?

Содержание

Фотоликбез 1. Техника фотографии. Диафрагма, выдержка, ISO

«Техника фотографии» — первая моя статья в теме «Фотоликбез». Коротко и простыми словами о технических азах фотографии. И как выставлять настройки фотоаппарата. 

Периодически мне задают вопросы о том, что такое диафрагма, выдержка, экспозиция, ИСО….и т.д. и т.п. . Дабы собрать информацию в единую цепочку я и решил сделать подобный ряд статей. Само собой, что для того кто уже хорошо знаком с подобной информацией,  данная статья вряд ли будет полезна. А тем, кто делает первые шаги в этом направлении или ещё не совсем понимает некоторые технические аспекты — эта статья может послужить хорошим подспорьем.  В следующих статья (продолжение следует) я опишу другие важные аспекты в фотографии.

P.S. Немного обо мне, сколько лет я снимаю, для каких изданий и агентств снимал и снимаю (информация о моей фотодеятельности в конце статьи) здесь: Обо мне 

Многие, делающие свои первые шаги в фотографии, имеют заблуждения относительно того, что решается всё само собой. Некоторые считают, что достаточно просто купить дорогую и навороченную технику, а потом просто нажимать на кнопку спуска затвора. Увы, это заблуждение. Дорогой фотоаппарат не поможет во всех ситуациях сделать хороший снимок. В лучшем случае — качественный. Современная техника с её всё более интеллектуальной автоматикой многое может. Но, к счастью (именно «к счастью») —  не всё.  И для того, чтобы в нужный момент всегда получился желаемый кадр, в соответствии с задумкой фотографа — без наличия элементарных знаний не обойтись. Техника фотографии — не такая уж и сложная наука.  И если вы хотите серьёзно заниматься фотографией, знать некоторые технические аспекты необходимо.

Техника фотографии. Экспозиция

Одним из самых важных элементов кадра является – экспозиция. Она определяется количеством света, который улавливает камера за определенный промежуток времени. Частой проблемой являются недоэкспонированные (темные) и переэкспонированные (засвеченные) кадры.

Примеры одного и того же кадра с разной экспозицией:

Пример 1. Кадр пересвечен. Потеряна информация в светлых областях кадра. Кадр выглядит малоконтрастным:

Техника фотографии. Кадр переэкспонирован

Пример 2. Кадр недоэкспонирован. Потеряна информация в тёмных областях. Кадр выглядит тёмным, с излишним контрастом:

Техника фотографии. Недоэкспонированный кадр

Пример 3. Нормально проэкспонированный кадр. Информация в светлых областях кадра читаема. Кадр выглядит естественно:

Нормально проэкспонированный кадр

На экспозицию оказывают влияние: диафрагма, светочувствительность и выдержка. Возможность вручную выставить три этих параметра есть не на всех фотоаппаратах. Обычно, ручной режим ( режим «М» — мануальный, фотограф управляет всеми параметрами экспозиции) есть на более продвинутых камерах. Также на камерах старшего и среднего модельного ряда всегда есть возможность управлять экспозицией каким-то выбранным приоритетным режимом. Оставляя автоматике  камеры возможность выставлять другие, с поправкой на выбранный вами параметр. Это режимы «приоритета».

Режимы приоритета в камерах

Пример диска выбора режимов съёмки на камере. В зависимости от марки и модели камеры может выглядеть иначе или отсутствовать на верхней панели в виде диска

Приоритет диафрагмы (фотограф выставляет нужное ему значение диафрагменного числа) — обозначается на дисках выбора режимов съёмки камере литерами

«А» или «Аv» (в зависимости от марки производителя камер, но суть одна). Почему буква «А»? Всё просто.  От лат. apertura — отверстие.

Приоритет выдержки (фотограф выставляет нужную ему скорость затвора) — обозначается на дисках выбора режима съёмки камеры литерами «S» или «Tv»( в зависимости от марки производителя камер, но суть одна) Почему на одних камерах так, а на других по другому? Всё просто «Tv»  — time value (значение времени),  «S» — shutter value (значение затвора).

(В некоторых современных камерах есть и другие «режимы приоритета». Например, в начальном и среднем сегменте камер «Canon» есть режим A-DEP, режим «приоритета глубины резкости». Но в данной статье я рассматриваю основные режимы всех камер среднего, старшего и более младшего сегмента, в которых существуют два основных режима «приоритета», влияющих на экспозицию кадра. А также режим «М» — в котором фотограф управляет всеми режимами экспозиции)

Итак, вот и подошли мы к более подробному объяснению, что такое «Техника фотографии».

Диафрагма. Что это такое и на что она влияет

Диафрагма напрямую контролирует количество света, попадающего на матрицу (плёнку) фотоаппарата. Она представляет собой лепестки внутри объектива, а их положение регулирует попадание света. Если отверстие, вокруг которого они находятся, увеличивается, то проходит большее количество света. Если отверстие уменьшается, то количество света также становится меньше. Диафрагма также влияет на глубину резкости изображаемого пространства. Чем меньше ее значение (диафрагма более открыта), тем более размытым будет второй план на снимке (обо этом подробнее в следующих статьях)

Диафрагменные числа в ряду 1; 1,8; 2; 2,2; 2,8; 4: 5,6; 8; 11; 16 и т.д. эквивалентно показывают степень закрытости диафрагмы. Чем числительное меньше — тем более открыта диафрагма. И, в соответствии с этим — больше попадает света на матрицу (плёнку). Освещённость кадра в итоге будет выше. Конечный кадр будет светлее. И обратно, чем больше числительное — тем света будет попадать в кадр меньше.

Примеры

Диафрагма объектива 2,8. Лепестки диафрагмы полностью открыты:

Техника фотографии. Диафрагма объектива

Диафрагма 5,6. Лепестки диафрагмы прикрыты. Светопропускное отверстие объектива становится меньше:

Диафрагма объектива прикрыта

Диафрагма объектива прикрыта на числовое значение 11. Светопропускное отверстие объектива минимально:

Техника фотографии. Диафрагма 11

Выдержка.

Еще одним ключевым значением является выдержка. Выдержка — это скорость затвора камеры, время его срабатывания от момента открытия шторок затвора до их закрытия. Условное числовое значение времени, за которое свет успевает проникнуть в камеру. Чем дольше затвор камеры остаётся открытым (выдержка длиннее), тем больше, само собой, на матрицу (плёнку) камеры попадёт света.

На камерах принято определять длительность выдержки относительно секунд.  Так, например, обозначения в целых числах показывает выдержку в целых секундах. 1, 2, 3 и т.д. На фотоаппаратах, как правило, до 30 секунд. Далее можно воспользоваться функцией Bulb. Активация этого режима позволяет держать шторки затвора камеры бесконечно долго открытыми. До тех пор, пока кнопка спуска затвора нажата. Так можно экспонировать кадр до нескольких часов. Например, для того чтобы в одном кадре передать движение звёзд («стар-трек»). Как их снимать я рассказываю вот в этой статье:

Снимаем звёздное небо

Дробные значения выдержки показывают отношение скорости срабатывания затвора к целой секунде. Например, 1/2 — это в два раза меньше, чем экспозиция длиной в секунду. Соответственно и затвор камеры будет открыт лишь пол секунды. Далее 1/25, 1/60, 1/125, 1/250…1/8000, 1/16000 . Чем большее дробное число в знаменателе – тем более короткая выдержка камеры. В быстрых динамичных сюжетах необходимы кратчайшие выдержки, если нужно «схватить» момент и заморозить движение в кадре. Быстрая выдержка позволяет четко снять бегущего человека, зафиксировать момент движения любого быстро движущего объекта. А вот длинная – позволит «заморозить» движение в кадре. Передать эффект движения. Но это не является каким-то правилом и аксиомой. Иногда длинная выдержка может служить хорошим художественным приёмом и для динамичных сцен.

Примеры кадров с длинными и короткими выдержками:

Вот, например, ночной кадр Большеохтинского моста на длинной выдержке. Камера была установлена на карманный штатив и длинная выдержка позволила размыть движение огней машин:

Большеохтинский мост. Санкт-Петербург. Кадр с длинной выдержкой

Ночная съёмка автомагистрали с длинной выдержкой с подобным же эффектом:

Ночная магистраль. Кадр на длинной выдержке

А вот этот снимок я снимал специально с длинной выдержкой. В дневное время. Как раз для того, чтобы передать «реку» строевых колонн, марширующих мимо статично стоящего караульного. Придать кадру динамики. Для подобного сюжета была выставлена выдержка в 1/6 секунды:

Передача движения в кадре с помощью длинной выдержки

А в  кадрах, что ниже, я применял кратчайшие выдержки, чтобы уловить в движении движущиеся объекты.

Мчащаяся упряжка собак с каюром:

Выдержка в 1/300 секунды.

Показательные выступления казаков на одном из этно-фестивалей:

P.S. Длинные выдержки рекомендуется использовать со штативом, потому что малейшее движение может «смазать» весь кадр. В кадре появится так называемая «шевелёнка». Если штатива под рукой нет – то можно воспользоваться рельефом (положить камеру на статичную поверхность) или подручными средствами. Например, зафиксировать камеру, положив её на фоторюкзак, сумку и т.д.. Если не позволяет ситуация или условия съёмки  —  максимально стараться быть неподвижным за время экспонирования кадра. Понятное дело, что это не относится к слишком длинным выдержкам. Так как чудес не бывает.

P.S. P.S. Про функции фотоаппаратов и объективов, компенсирующих дрожание рук – в следующих статьях.

Итак…рассказывая про технику фотографии я подошёл к третьему техническому фактору, влияющему на экспонометрию кадра.

ISO. Ещё один параметр, влияющий на экспозицию

Светочувствительность (ISO) также важный параметр для создания качественной фотографии. ISO также имеет свои числовые значения. 100, 200…1600, 3200 и т.д. и т.п. Чем ниже число, тем значение ИСО ниже. Это значение обозначает способность фотоэлемента воспринимать световой поток. Выступать фотоэлементом может сенсор или пленка. В  камерах высокие значения светочувствительности  влияют на качество снимка. Например, на нем может появиться сильный шум (сравним с пленочной зернистостью) или цветопередача будет не совсем точной.

В современных  камерах этот параметр доходит до тысячных значений, но и на них высокое значение может  портить общее качество кадра. Однако при слабом освещении светочувствительность может позволить сделать кадр с хорошей экспозицией. И здесь мы приходим к некоторой дилемме. Часто вопрос качества в сложных условиях съёмки может быть абсолютно условным. В некоторых жанрах фотографии или ситуациях без съёмки на высоком ИСО не обойтись. Например, при съёмке концертов или определённых видов спорта, в жанре «уличной фотографии»  в ночное время

Примеры снимков на высоком ИСО

Ночная съёмка с рук. ИСО 5000. Площадь Ала-Тоо. Бишкек. Киргизия:

Съёмка на высоком ИСО 5000

Кадры со съёмки концерта Сергея Галанина (СерьГа) и Сергея Чигракова (ЧиЖ). ISO  1200:

СерьГа. Съёмка концерта на высоком ИСОСерьГа. Съёмка концерта на высоком ИСОСергей Чиграков (Чиж). Съёмка концерта на высоком ИСОСергей Чиграков (Чиж). Съёмка концерта на высоком ИСО
Техника фотографии. P.S.

Чтобы попасть в экспозицию, необходимо научиться управлять настройками съёмки. Уметь вмешиваться в настройки камеры. Для того чтобы это получалось на «автомате»  —  нужна лишь практика и…ещё раз практика. Правда, замечу, что научившись грамотно делать правильно экспонированные кадры, получать качественные снимки – совсем не гарантия того, что кадры будут шедеврами. Попадать в экспозицию – не самая сложная вещь в фотографии.  И не единственное условие хорошего кадра. Но это – другая история.

Продолжение следует…

Фотографическое меню сайта:

Подписаться  на новые статьи на  сайте:

А тут — страничка Копытного  в Инстаграме: Drunkyhorse

Или можно перейти в группу Дранки в ВК и вступить в неё  по ссылке :  Паблик Дранки в ВК»

Поделиться ссылкой:

Похожее

выдержка, диафрагма, ГРИП, светочувствительность / Хабр

Введение

Часто люди приобретают цифровые зеркальные камеры в погоне за качеством снимков, но при этом не имеют представления о технических моментах съемки. В основном это касается тех, кто до зеркалки держал в руках исключительно компактные фотоаппараты и пользовался автоматическими режимами (которые, к слову, весьма продвинутые в современных камерах).

В результате у кого-то возникает разочарование в камере и фотографии в целом, а другие проявляют терпение и пытаются освоить премудрости фотографии, чтобы раскрыть весь потенциал камеры с полноценным (или почти полноценным) сенсором.

Изначально я планировал написать одну статью, но по ходу дела понял, что объем получается слишком большой и решил разбить ее на несколько частей. В этой главе рассмотрю такие понятия как выдержка, диафрагма, ГРИП и светочувствительность, как эти параметры влияют на результат съемки. На очереди статья про типы и параметры объективов, работу со вспышками и советы по съемке в различных условиях.

Экспозиция

Экспозиция — это величина засветки светочувствительного сенсора. Она формируется двумя параметрами — выдержкой и диафрагмой, — которые еще называют «экспопарой». Экспозиция должна быть такой величины, чтобы обеспечить необходимое количество света для формирования изображения на сенсоре с заданной светочувствительностью (которая обозначается ISO, например, ISO 100, ISO 800 и т.д.).

Чем больше значение светочувствительности матрицы, тем меньше должна быть экспозиция. В автоматических и полуавтоматических режимах работы, фотокамера производит вычисление экспозиции при помощи специального датчика и других параметров системы.

Для передачи всей световой картины сцены, необходимо, чтобы динамический диапазон (минимальная воспринимаемая яркость и максимальная) сенсора был больше диапазона снимаемой сцены. Если это невозможно, экспозицию выбирают исходя из того, чтобы правильно проработать самую важную часть кадра.


Рис. 1. Слева направо: недоэкспонирование, нормальная экспозиция, переэкспонирование

Выдержка

Выдержка — это время, на которое открывается затвор фотоаппарата для засветки сенсора. Затвор в полноценном его виде имеется не во всех аппаратах, в большинстве компактов и разного рода мобильниках его роль выполняет электроника — так называемый «электронный затвор», выдержка в этом случае определяется временем между обнулением матрицы и считыванием с нее информации. Бывают еще гибридные затворы.

Самый распространенный вид затвора — шторно-щелевой, в нем перемещаются две шторки. Во взведенном состоянии сенсор перекрыт первой шторкой. При спуске затвора, эта шторка открывает путь световому потоку. По окончании необходимого времени, просвет закрывается второй шторкой. Начиная с определенной выдержки, быстродействия затвора перестает хватать и засветка кадра начинает производиться щелью, образованной двумя шторками. Чем короче выдержка, тем меньше щель. Эта особенность порождает две проблемы: искажение быстро движущихся объектов и проблемы при работе со вспышкой.

Поскольку на коротких выдержках экспонирование (засветка) сенсора происходит неравномерно, выдержка при работе со вспышкой может достигать только той величины, при которой происходит полное открытие площади кадра в момент съемки. Эта величина называется выдержкой синхронизации со вспышкой. В принципе, возможна работа и на более короткой выдержке, при этом вспышка формирует серию световых импульсов, но мощность ее падает.

Диафрагма

Вообще говоря, диафрагма не является обязательным элементом фотоаппарата, поэтому в совсем простых мыльницах и мобильных телефонах она просто-напросто отсутствует. Эспопара в них — вовсе и не пара; она формируется одним единственным параметром — выдержкой электронного затвора.

Диафрагма в прямом понимании — это перегородка, ее значение обратно пропорционально количеству пропускаемого света и обозначается в виде дроби 1/k, где k — стандартные коэффициенты. На практике обычно указывают только знаменатель дроби. Например, если на объективе с относительным отверстием 2.8 мы установим диафрагму f/2.8, то это будет означать, что диафрагма на данном объективе будет полностью открыта и не будет участвовать в съемке.

Казалось бы, если оба этих параметра отвечают за одно и то же — количество света, попадающего на матрицу, — нельзя ли использовать один? Можно! Но диафрагма влияет на еще один очень важный параметр: глубину резко изображаемого пространства (или просто ГРИП).


Рис. 2. Работа диафрагмы

ГРИП

Давайте попробуем разобраться, на что влияет увеличение или уменьшение диафрагмы кроме количества пропускаемого света. Чем больше значение диафрагмы (меньше физическое отверстие), тем больше глубина резкости, то есть область точной фокусировки вокруг снимаемого объекта.

При открытой диафрагме происходит размытие заднего фона — этот эффект наиболее полезен в съемке портретов, чтобы акцентировать внимание на лице. С прикрытой же диафрагмой снимают пейзажи, в которых требуется резко отобразить всю площадь кадра.

Я не буду вдаваться в технические детали, приводить графики и формулы, достаточно запомнить несколько условий, влияющих на величину ГРИП:

1. Диафрагма. Чем больше ее значение (меньше физическое отверстие), тем больше ГРИП.
2. Фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП.
3. Расстояние до объекта съемки. Чем ближе объект, тем меньше ГРИП.


Рис. 3. Диафрагма 2, выдержка 800


Рис. 4. Диафрагма 4, выдержка 200


Рис. 5. Диафрагма 8, выдержка 50

По картинкам ясно видно, что на открытой диафрагме глубина резкости меньше, чем на прикрытой. Еще обратите внимание на то, что для того чтобы значение экспозиции оставалось неизменным, приходится менять и второй параметр экспопары — выдержку (при изменении диафрагмы на два стопа, выдержка меняется в 4 раза).

КРОП-фактор

На хабре есть хорошая

статья

про кроп-фактор и то, как он влияет на ГРИП, рекомендую прочитать. Вкратце, величина КРОП-фактора означает во сколько раз площадь сенсора меньше стандартного 35-мм кадра.

Именно из-за маленького размера сенсора, у компактных цифровые фотоаппаратов добиться малой ГРИП практически невозможно, разве что при макросъемке. Поэтому фотографии с мыльниц выглядят менее объемными, особенно портреты. При этом на пейзажах порой разницу увидеть невозможно.

Светочувствительность и шумы

Пожалуй, самый горячо обсуждаемый в фотографических кругах вопрос — это шумы матрицы. Сенсор цифровой камеры состоит из множества маленьких датчиков — пикселей. Они преобразуют количество попадающего на них света в электрический сигнал.

Светочувствительность матрицы фотоаппарата можно рассматривать как коэффициент усиления этого электрического сигнала. Поскольку усилению подвергается не только полезный сигнал, но и собственный шум матрицы, увеличение чувствительности матрицы приводит к повышению уровня шумов. Шумы наиболее заметны на темных участках кадра из-за меньшего отношения сигнал/шум слабо освещенных пикселей.

На практике, всегда надо стремиться снимать при наименьшей возможной чувствительности из основного диапазона аппарата. Она будет ограничена освещенностью сцены и максимально возможной длительностью выдержки.

Чем больше площадь каждого отдельного пикселя, тем большее количество света попадает на него за единицу времени, физику не обманешь. Поэтому я не устаю объяснять людям, что они не правы, когда основным критерием выбора фотоаппарата является разрешение сенсора. На деле, увеличение разрешения матрицы при неизменном ее физическом размере скорее вредно! Это не более чем маркетинговый ход производителей фототехники.

Все современные цифровые фотоаппараты производят некоторую обработку изображения перед тем, как оно дойдет до пользователя, в том числе подавление шумов. При разумном использовании этой возможности, результат действительно становится лучше, но в условиях гонки мегапикселей, подобная обработка начинает вносить негативные последствия в результат съемки, что проявляется в «замыливании» картинки, отсутствии достаточной резкости и детализации.

Самый низкий уровень шумов на сегодняшний день обеспечивают камеры с полноразмерным сенсором (35 мм и более), и происходит это именно из-за большой площади пикселя.

Примеры использования выдержки для разных сюжетов

Рассмотрим несколько характерных случаев, при которых используются различные выдержки.


Рис. 6. Короткие выдержки применяются для съемки динамичных сцен, они позволяют как бы «заморозить» движение


Рис. 7. Длинные выдержки, наоборот, «размазывают» движение, что порой позволяет достигнуть интересного результата

В общем случае, если сюжет банален и не требует особых условий, при съемке с рук надо стараться, чтобы выдержка не была длиннее, чем 1/f (фокусное расстояние объектива). Например, для объектива 50 мм надо стараться использовать выдержки короче 1/50 с.

Многие современные объективы (и даже некоторые тушки) оснащаются стабилизаторами изображения, но мне, к сожалению, не приходилось их использовать, поэтому сказать насколько они эффективны не могу. Теоретически, данная возможность позволяет снимать на более длинных выдержках без появления характерного смаза изображения (в народе «шевеленка»).


Рис. 8. Смаз изображения при длинной выдержке

Продолжение следует...

Диафрагма, выдержка, ISO

Фото видео студия "Бекар" - все виды профессиональной фото видео съёмки!

 Напомню, в предыдущей статье мы рассмотрели основные виды и жанры фотографии с точки зрения профессиональной востребованности, творческого развития и коммерческого потенциала с одной целью: сузить границы фото пространства до одного — двух жанров, на которых Вы сможете остановить свой выбор, как профессионал. И если Вы начинающий фотограф или хотите таковым стать, и даже если Вы просто увлекаетесь фотографией, но не всегда довольны снимками, поверьте, есть смысл ознакомиться с первой статьёй данного курса (здесь).

 

В этой части курса вы узнаете о том, как формируется фото или видео изображение, почему свет является единственно главным изобразительным средством, как и на что в изображении влияет свет, какие параметры фото камеры и с какими последствиями позволяют регулировать интенсивность света.

 Для профессионалов фото и видео съёмки эта информация однозначно покажется банальной, поэтому хочется напомнить: курс "Фотография как профессия" ориентирован в первую очередь на новичков, на людей, не отягощённых знаниями в этой области. Поэтому для начала давайте рассмотрим, из каких основных элементов состоит фото или видео камера и каким образом в этих аппаратах формируется фото или видео изображение. Итак: несмотря на наличие огромного количества деталей, электроники и механизмов, в фото и видеокамере за формирование изображения отвечают два узла: оптическая система и сенсор.

 Именно проходя через объектив и попадая на матрицу, световой поток формирует изображение. О чём, в принципе, и говорит в переводе с греческого сам термин "фотография" — светопись, или техника рисования светом, или получение и сохранение изображения при помощи светочувствительного материала или светочувствительной матрицы. Вообще, хочется сказать о том, что всё, что мы видим вокруг себя, формируется потоком света, отражённого от тех объектов, на которые мы смотрим. У человека зрительный орган — глаз, состоит из хрусталика (та же самая оптическая система) и сетчатки, выполняющей роль светочувствительного сенсора. И зрение человека, и фото видео камеры, работают по одному принципу: световой поток, отражаясь от предметов, проходит через оптическую систему, преобразовывается, попадает на матрицу и фиксируется.

 

При этом ни для кого не является секретом тот факт, что если зайти с открытыми глазами, но в абсолютно тёмную комнату, мы вряд ли что-то увидим. И если сделать фотографию в абсолютно тёмной комнате, она получится абсолютно чёрной.

 Поэтому с полной уверенностью можно сказать, что свет, в любых его проявлениях, является единственно главным изобразительным средством фото и кино искусства. И именно от количества и качества светового потока зависит, наверное, 90% качества самого фотоснимка. Помимо того, что световой поток формирует фото или видео изображение как таковое, благодаря свету на объектах съёмки образуются тени, которые помимо решения каких-то конкретных художественных задач придают фотографии или кинокадру в первую очередь объём. Например: на первой фотографии мы наблюдаем полное отсутствие теней, и если этот снимок не сопоставить со вторым, кажется, что всё хорошо...

 На второй фотографии на лице модели видны тени, и уже теперь становится ясно, что данный снимок выглядит более объёмным по сравнению с первым.

 Третий снимок в примитивной форме демонстрирует использование тени в решении какой-то художественной задачи.

 Значение света и тени в фотографии больше, чем в кино. Во-первых потому, что в кинематографе то, что нельзя сказать светом и тенью, можно досказать диалогами или динамикой кадра, во-вторых, кино позволяет рассказать историю в течении всей продолжительности фильма, а фотография в этом смысле ограничена одним мгновением. В одном снимке фотографу необходимо передать зрителю всю ту информацию, которая соответствует его миропониманию и художественному замыслу.

 Значению света и тени, изучению световых схем и световых характеристик оптики посвящён раздел нашего сайта "Как хорошо фотографировать или снимать видео?", а сейчас мы продолжим говорить о том, какие регулируемые параметры фото видео камеры и, что самое главное, как способны влиять на количество света, формирующего изображение.

 Итак, Вы в очередной раз взяли в руки камеру, и терзаясь сомнением, в каком режиме будете снимать (в ручном или автоматическом), выбираете автоматический. Если именно эта фотосессия для Вас очень важна, и Вы до конца не уверены в своих знаниях, Вы сделали правильный выбор. Но если же Вам абсолютно некуда торопиться и Вы не несёте никакой финансовой ответственности за эти фотографии перед заказчиком, переключайтесь на ручной режим. Тем более учитывая тему курса "Фотография как профессия" и общепризнанную тенденцию профессиональных фотографов работать в ручном режиме. Так вот: помимо наличия или отсутствия тени интенсивность света влияет на общую экспозицию снимка. Согласно фото слэнгу, фотография может получиться или недосвеченной,

Недоэкспонированная фотография

или пересвеченной.

 Переэкспонированная фотография

 В первом случае, света, поступившего на матрицу было мало, во-втором — слишком много. При этом огромное количество деталей фотографии (складки одежды, морщинки на лице, какие-то другие элементы) практически безвозвратно пропадают в светлых тонах пересвеченного снимка, и в тёмных тонах недосвеченного снимка. Забегая чуть вперёд хочу сразу отметить тот факт, что программными средствами недосвет проще исправить и привести в надлежащий вид, чем пересвет. То есть сильно пересвеченная фотография однозначно перемещается в корзину, а из недосвеченной можно вытянуть какие-то детали.

 Как же можно регулировать экспозицию в ручном режиме?

 Вариантов три: диафрагма, выдержка и ISO.

 Что такое диафрагма?

 Диафрагма — это элемент оптической системы (объектива), позволяющий посредством уменьшения или увеличения относительного отверстия регулировать количество поступающего света.

 Алгоритм работы простой: меньше отверстие — меньше света, больше отверстие — больше света. При этом нужно просто запомнить, что чем меньше числовое значение, тем больше относительное отверстие. То есть при диафрагме 1.4 отверстие будет больше, чем при диафрагме 16.

 Любители арифметических изысканий могут найти информацию, почему именно такими дробными значениями выражается диафрагма, и даже могут провести параллель между значениями диафрагмы и лунным циклом. Вам это не нужно. Мне недавно неволей пришлось побывать на мастер-классе кино-оператора из какой-то очередной московской киноакадемии, так вот он начал свою лекцию именно с объяснения того, через сколько ступеней, в какой пропорции регулируется диафрагма и выдержка, какая зависимость между этими значениями и системой линейных координат и много чего ещё наговорил, так и не ответив на вопрос одного из слушателей, на что именно в киноизображении влияют эти параметры. Меня хватило ровно на 10 минут.

 Возвращаясь к нашей теме: чтобы избежать пересвета в кадре диафрагму можно прикрыть, увеличив числовое значение, а при недостаточной освещённости приоткрыть, уменьшив числовое значение.

Экспозиционно уравновешенная фотография

 Что делать если диафрагма открыта полностью, а снимок получается недосвеченным (тёмным)?.

 На помощь приходит выдержка. В отличии от диафрагмы, регулирующей интенсивность света в количественном выражении, выдержка регулирует количество света во временном выражении. Например, если водопроводный кран в первом случае приоткрыть слегка и оставить открытым на 20 секунд, из него выльется столько же воды, как если мы его откроем полностью на 5 секунд.

 После прохождения объектива пучок света попадает на зеркало (или шторку), расположенную непосредственно в камере перед матрицей. Когда мы нажимаем кнопку затвора, мы поднимаем зеркало, позволяя световому потоку попасть на светочувствительный сенсор.

 Именно время, когда зеркало позволяет свету попасть на матрицу, называется выдержкой. И как временная характеристика, измеряется в секундах. Чем дольше зеркало открыто, тем больше света попадает на сенсор. В отличии от диафрагмы зависимость между значением выдержки и количеством света прямая. То есть, например, значение выдержки 1/250 означает, что зеркало будет открыто в течении 1/250 доли секунды, а значение 5 — зеркало будет открыто в течении 5 секунд. Возвращаясь к вопросу что делать? Если диафрагма открыта полностью, а света недостаточно, можно увеличить выдержку. И наоборот: если света слишком много и диафрагма закрыта полностью, необходимо выдержку уменьшить.

 Далее я расскажу о особенностях работы выдержки и диафрагмы и о том, как необходимо расставлять приоритеты при регулировке этих параметров для достижения конкретных художественных задач.

 У нас остался ещё один параметр, позволяющий чаще всего из недоэкспонированного (недосвеченного) снимка, сделать фотографию с нормальной экспозицией. Это ISO, или светочувствительность матрицы. Раньше этот параметр имел непосредственное отношение к фото или киноплёнке и зависел от качества светочувствительного слоя, а сейчас, учитывая, что роль плёнки выполняет матрица, этот параметр сохранился за ней. И стал он программным. Фото матрица имеет определённый диапазон светочувствительности, и изменяя значение ISO, вы позволяете матрице поглощать то количество света, которое соответствует данному значению ISO. Измеряется эта величина в единицах, от 100 и до нескольких тысяч, в зависимости от модели фото камеры. Если при равных значениях выдержки и диафрагмы увеличивать ISO, будет видно, как фотография становится светлее, и наоборот — при уменьшении ISO светочувствительность матрицы уменьшается, снимок становится темнее.

 К регулировке ISO в сторону увеличения фотографы прибегают в крайнем случае. Главный недостаток увеличения светочувствительности матрицы заключается в том, что на фотографиях появляются так называемые артефакты в виде цифрового шума.

 Понятно, что можно частично избавиться от шума программными средствами, иногда наличие шумов может быть оправдано художественным замыслом и придать снимку какой-то винтажный вид, но всё же стандартным значением светочувствительности матрицы считается 200 единиц. А цифровой шум для достижения творческого замысла можно также добавить программным способом, но только на качественный, нормально экспонированный снимок.

 И только если вы не можете по причинам, о которых я скажу далее, изменить настройки диафрагмы и выдержки, и у вас нет возможности в данный момент использовать дополнительное освещение, только тогда есть смысл увеличить ISO.

 Теперь о главном по порядку: на что же влияет изменение диафрагмы в ту или иную сторону помимо количества поступающего света? В первую очередь, на глубину резкости, или как ещё принято говорить в профессиональной среде, на ГРИПглубину резкости изображаемого пространства. На глубину резкости изображаемого пространства помимо расстояния до объекта съёмки и фокусного расстояния объектива влияет именно значение диафрагмы. И зависимость эта прямо пропорциональная. При остальных соответствующих условиях открытие диафрагмы уменьшает глубину резкости, закрытие диафрагмы глубину резкости увеличивает. Если Вы хотите, чтобы в фокусе находился только объект съёмки, а все остальные детали снимка перед ним и после него были художественно размыты, помимо изменения расстояния до объекта Вам необходимо максимально открыть диафрагму.

 В этом случае экспозицию снимка необходимо корректировать выдержкой, ISO или дополнительным источником света. Аналогично дело обстоит и с большой глубиной резкости. Чтобы наибольшее количество деталей снимка вдоль оптической оси оставались в резкости, диафрагма должна быть максимально закрыта, а избыток или недостаток света компенсируются также выдержкой, ISO или дополнительным источником света.

 Данный режим фото съёмки, при котором значение диафрагмы первостепенно, получил название съёмка с приоритетом диафрагмы. На практике он может использоваться вручную, о чём я сказал выше, или автоматически. Во всех современных зеркальных фотокамерах на диске управления есть маркировка Av, обозначающая именно съёмку с приоритетом диафрагмы в автоматическом режиме. В этом случае Вам достаточно самостоятельно установить необходимое значение диафрагмы, а значение выдержки будет регулироваться исходя из значений экспозамера. Недостаточно света — выдержка увеличится, много света — выдержка уменьшится. Значение диафрагмы будет оставаться таким, каким вы его установили.

 Далее: на что в фотографии влияет изменение выдержки? В первую очередь, на резкость изображаемых объектов. Чем меньше выдержка, тем больше шансов сделать чёткий, не размытый снимок. Чем больше выдержка, тем снимок становится более размытым. Даже если в объективе неодушевлённый статичный предмет. В этом случае размытие фотографии даёт ваше не абсолютно статичное положение — еле заметное шатание корпуса, еле заметная тряска рук.

 Напрашивается следующий вывод: во-первых, если вам необходимо снимать динамичные сцены, спортивные мероприятия, движущиеся объекты, величина выдержки в этом случае должна быть минимальна, дабы избежать размытия. Только если ваш художественный замысел не подразумевает наличия в кадре за движущимся объектом так называемого шлейфа. Во-вторых, при съёмке ночного неба, ночных улиц и всего, что можно сфотографировать ночью без использования дополнительного освещения, Вы устанавливаете необходимо большую выдержку, но при этом используете штатив. Штатив исключает возможность вибрации фото камеры, и тем самым позволяет уменьшить в кадре количество размытых объектов до минимума.

 По аналогии с режимом приоритета диафрагмы существует режим приоритета выдержки. Он также может быть ручным и автоматическим (на диске управления камерой он обозначен символом Tv) и используется по такому же принципу: для Вас в данный момент не имеет значения величина диафрагмы и Вам не нужно контролировать глубину резкости? Тогда в зависимости от конкретной задачи Вы устанавливаете необходимое значение выдержки и если в ручном режиме — то самостоятельно экспонируете кадр диафрагмой, а если включите режим Tv — диафрагмой будет управлять фотокамера в зависимости от показателей экспонометра.

 Про негативное влияние изменения ISO я уже сказал ранее, поэтому давайте подытожим:

и диафрагма, и выдержка, и ISO позволяют менять общую экспозицию кадра, но одновременно с этим диафрагма даёт возможность контролировать глубину резкости, выдержка влияет на чёткость снимка, а ISO добавляет в фотографию цифровой шум.

 Если Вы хотите стать профессиональным фотографом, не забывайте: в фотографии свет является главным изобразительным средством, поэтому грамотно регулируя интенсивность светового потока диафрагмой, выдержкой или светочувствительностью, Вы сможете создавать экспозиционно уравновешенные фотографии с сохранением всех необходимых деталей в светлых и тёмных тонах и без ущерба для художественного замысла снимка.

Фотографируйте всех, всё и всегда!

Статьи по теме:

Введение: виды и жанры фотографии

 

© Студия Бекар. Все права защищены.

Любое использование материалов допускается только с указанием активной ссылки на источник.

Основы Экспозиции. Что такое диафрагма, выдержка и ISO.

Любой процесс для качественного выполнения требует знания определенных основ, без которых его невозможно выполнить качественно. Процесс фотографирования – не исключение. И хотя сейчас, современные цифровые фотоаппараты могут работать по принципу нажатия одной кнопки без каких-либо размышлений и настроек, по-настоящему качественные фотоснимки можно получить только при условии понимания таких важных параметров и понятий, как экспозиция, чувствительность, диафрагма и выдержка. В этой статье мы дадим основные понятия об этих параметрах и о том, как их изменение может повлиять на качество фотоснимка.

 

Введение.

 

Прежде чем перейти к рассмотрению основных параметров, которые определяют качество и характер снимка, давайте определимся, что же такое экспозиция. Под этим понятием подразумевается количество света, которое должно попасть на фотопленку или матрицу цифрового фотоаппарата для получения качественного снимка, и она должна быть оптимальной, так как экспозиция, которая будет меньше необходимой, приведет к тому, что мы получим слишком темный кадр, в противном случае – слишком светлый. Регулируется количество светового потока тремя параметрами – числом диафрагмы, длительностью выдержки и чувствительностью пленки или матрицы. Стоит отметить, что чувствительность лучше не изменять, когда это возможно (в пленочных фотокамерах это невозможно вовсе, точнее, возможно только при установке другой пленки), а дозирование количества светового потока выполнять с помощью регулировок диафрагмы и выдержки, которые помимо своего основного назначения могут позволить получать довольно интересные художественные эффекты. Стоит отметить, что сложного в этом ничего нет и после небольшой практики, настройка необходимых значений может дойти до автоматизма.

 

Диафрагма.

 

Диафрагма довольно сложный элемент конструкции объектива, который задает величину отверстия (диаметр), через которое свет попадает на пленку или матрицу. Для лучшего понимания принципа действия диафрагмы можно привести пример с жалюзями – если их поворачивать, можно изменять освещенность в комнате, при этом, светлее всего будет, если жалюзи полностью открыты, то есть, в комнату будет поступать максимально возможный световой поток. Степень открытия диафрагмы обозначается ее числом, которое определяется как отношение фокусного расстояния объектива к диаметру его входного отверстия. Это значение обозначается так - f:2.8 или f/2.8. Довольно часто начинающие фотографы путают понятие большой, полностью открытой диафрагмы (f:2.8) и большого значения числа диафрагмы (f:16), которое, как раз устанавливает минимальное количество пропускаемого света, то есть, чем больше число диафрагмы, тем сильнее она закрыта. Стоит помнить, что когда мы меняем F на одно значение, в два раза увеличивается количество света, которое попадает на матрицу или пленку. Это число называются ступенью экспозиции, которая по шкале фотоаппарата может изменяться с шагом один. Иногда, для большей точности достижения необходимого числа экспозиции ее делят на трети. Диафрагма не только регулирует количество светового потока, но и является мощным инструментом визуализации. Чем шире открыта диафрагма, тем меньше будет глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП). При малом ГРИП можно получить четкое изображение объекта, который находиться в фокусе объектива, все, что будет ближе и дальше фокусного расстояния будет размыто. При полностью закрытой диафрагме можно получить максимальный ГРИП, то есть все объекты на кадре будут максимально резкими. Большой ГРИП, как правило, можно получить, используя числа диафрагмы от 8 и больше, и такие значения можно применять, например, при фотографировании пейзажей. Стоит помнить, что крайние значения диафрагмы следует использовать с осторожностью, малое число может привести к сильно размытым снимкам, большое, хоть и позволит получить максимальную резкость, для цифровых аппаратов несет опасность того, что на кадре будет видна пыль, осевшая на матрице.

 

Выдержка.

 

Выдержкой называют промежуток времени, в течении которого затвор фотоаппарата открыт и пропускает световой поток на матрицу или фотопленку. Для понимания принципа действия и регулировки светового потока с помощью выдержки нет ничего сложного, чем дольше открыт затвор фотоаппарата, тем больше света попадет на светочувствительный элемент. Измеряется выдержка в миллисекундах, и обозначается дробной частью секунды, например 1/60, при этом на самой камере, для обозначения такой выдержки указываться только знаменатель, в наше случае это будет число 60. В некоторые фотоаппараты предоставляют возможность обеспечивать выдержку больше секунды, тогда она будет обозначаться как 1" (1 секунда). Выдержка влияет не только на световой поток, который проходит через объектив, но и дает возможность получить различные эффекты. Например, длинная выдержка, с помощью которой снимается движущийся объект, при этом объектив движется (следит) за объектом, может дать возможность получить снимок, на котором видна стремительность движения. Стоит также помнить, что длинная выдержка при съемке с рук может привести к размытию кадра из-за их дрожания, хотя многие современные фотоаппараты «умеют» компенсировать такое дрожание. Съемка же на сверхдлинных выдержках, например, ночного города, без применения штатива невозможна. Применение коротких выдержек оправдано, когда, например, нужно получить четкое изображение движущегося объекта и фона.

 

Чувствительность ISO

 

Под чувствительностью понимают технический параметр, который характеризует время, в течение которого пленка или матрица получат достаточное количество света. Этот технический параметр обозначается в единицах ISO, которые определены международными стандартами. Чем больше значение ISO, тем меньший промежуток времени требуется для формирования изображения на фотопленке или матрице при условии, что сила светового потока, поступающего через объектив, постоянна. Например, при значении чувствительности ISO равном 50 понадобиться в 4 раза дольше времени, чем при ISO равном 200 (при одинаковом значении диафрагмы и условиях освещенности). Современные цифровые фотоаппараты могут обеспечивать чувствительность ISO больше тысячи единиц, однако, стоит помнить, чем выше чувствительность фотопленки или установленная чувствительность матрицы, тем ниже качество получаемого снимка. На высокочувствительной пленке будет видна зернистость изображения, что определяется технологическими особенностями производства. В цифровых фотоаппаратах высокая чувствительность, как правило, приводит к появлению цифровых шумов и снижению качества полученного снимка, хотя, с помощью применения специальных программ обработки готового изображения, можно повысить качество снимка, применив фильтры шумоподавления. В любом случае, следует помнить, что неоправданное увеличение чувствительности приведет только к ухудшению качества, хотя, безусловно, бывают случаи, когда снимок можно выполнить только при использовании высокого значения чувствительности пленки или матрицы.

 

Выводы.

 

Экспозиционная пара, которую образуют значения диафрагмы и выдержки, является главным параметром, который определяет качество будущего снимка и зависит от условий освещения снимаемого объекта. Для определения условий освещенности еще не так давно применялись специальные устройства, которые назывались экспонометрами. По показаниям этого прибора по специальной таблице или калькулятору можно было выбрать пары значений диафрагмы и выдержки исходя из значения чувствительности пленки. Большинство же современных фотокамер могут делать это автоматически, при этом, позволяют применять различные режимы: полностью автоматический режим, режим преобладания выдержки над диафрагмой или наоборот, а также полностью ручную установку этих значений. Например, приоритет диафрагмы позволяет устанавливать глубину резкости, при этом камера сама подберет необходимую выдержку. Естественно, в этом обзоре представлены только определения терминов и базовые понятия, которые дадут возможность понимать специализированную литературу, посвященную искусству фотографии, ведь без знания базовых понятий это просто невозможно.

 


О диафрагме доступным языком. Параметры экспозиции для начинающих

Диафрагма — один из трёх ключевых параметров (наряду с выдержкой и светочувствительностью) фотоаппарата, с которыми нужно научиться работать каждому фотографу. Мы уже готовили статьи о параметрах экспозиции и глубине резкости. Этот же урок рассчитан на начинающих фотографов, которые хотят получить основную информацию кратко и доступным языком.

Что такое диафрагма в фотографии

Механизм диафрагмы — это несколько лепестков в объективе. Сужаясь и расширяясь, они формируют отверстие, через которое свет попадает на матрицу.

Лепестки диафрагмы в объективе формируют отверстия различного диаметра.

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 1/8 с, 260.0 мм экв.

Количество лепестков диафрагмы влияет на рисунок в зоне нерезкости. Малое их число (6–7) даёт в размытом фоне блики в виде многоугольников. Продвинутые объективы оснащены скруглёнными лепестками диафрагмы. Как правило, лепестков в современной оптике более 9. За счёт этого даже на прикрытых значениях диафрагмы получаются ровные кружки на фоне. Впрочем, «гайки» как вариант «неправильного» размытия фона тоже имеют своих поклонников. Тут всё субъективно. На фото выше — телеобъектив Nikon AF-P NIKKOR 70–300mm f/4.5–5.6E ED VR с девятилепестковой скруглённой диафрагмой: на закрытой до f/8 диафрагме блики в боке остаются круглыми.

Тот же сюжет, снятый на объектив с 7-лепестковой нескруглённой диафрагмой: в размытом фоне вместо кружков появились блики-семигранники.

NIKON D850 / 70-210 mm f/4-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 1/13 с, 210.0 мм экв.

Как обозначается диафрагма на фотоаппарате

Диафрагму принято обозначать буквой F (или f). Число после буквы F(f) и будет значением диафрагмы. Например, F3,5 (f/3,5) — открытая диафрагма (большое отверстие в объективе), а F16 (f/16) — закрытая. При обозначении диафрагмы работает обратная пропорция, потому что в действительности значение диафрагмы — это дробь, просто первая её часть отбрасывается.

Об этом важно помнить, чтобы не повторить классическую ошибку фотографа-новичка, когда, желая максимально открыть диафрагму, он выставляет самое большое из доступных значений. При этом, естественно, не открывает диафрагму, а, наоборот, закрывает её до упора. Помните, чем меньше цифра после буквы F(f) — тем сильнее открыта диафрагма.

Дисплей фотокамеры Nikon D5600. Здесь крупно выведены основные параметры экспозиции. Сейчас установлена диафрагма f/3,5.

Установлена диафрагма f/11. На любительских зеркалках Nikon при закрытии диафрагмы мы наблюдаем визуализацию с закрывающимися лепестками. Это помогает не запутаться в настройках.

Значение диафрагмы всегда указывается на дисплее фотоаппарата и в его видоискателе, независимо от того, в каком режиме идёт съёмка. Если вы пользуетесь автоматическим режимом, понаблюдайте, как автоматика меняет диафрагму в зависимости от условий съёмки — это полезная практика!

Режимы, в которых можно вручную настраивать значение диафрагмы

В автоматическом режиме диафрагмой управляет автоматика фотоаппарата. Но вполне возможно взять этот параметр под свой контроль. Так, перейдя в режим приоритета диафрагмы (А), вы сможете её регулировать. В этом режиме автоматика будет подбирать значение выдержки и ISO (если включена функция Авто-ISO) под выбранную вами диафрагму, чтобы получить достаточно яркий снимок. Поэтому следите и за выдержкой: если вы закрыли диафрагму, а выдержка стала слишком длинной, велик риск получить смазанный кадр.

Диск выбора режимов съёмки на беззеркальной камере Nikon Z 50

В ручном режиме М мы самостоятельно управляем всеми съёмочными параметрами. Хоть это и самый сложный режим съёмки, многие фотографы выбирают его как раз потому, что всё контролируют они сами, а не автоматика. В режиме М снимаются сюжеты, где важно чётко настроить все параметры экспозиции: и выдержку, и диафрагму, и ISO. К таким видам относятся студийная съёмка со вспышками, пейзажная, архитектурная и интерьерная съёмка, предметная фотография. При динамичных съёмках с естественным светом лучше всё-таки использовать режим А. Вообще же, когда речь идёт о съёмке быстрого движения, прежде всего контролировать нужно не диафрагму, а выдержку. В таком случае лучше перейти в режим S (приоритет выдержки) и выбрать то её значение, при котором движение в ваших сюжетах передаётся чётко.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 31, F5.6, 1/200 с, 165.0 мм экв.

Как диафрагма влияет на изображение

  • Яркость в ручном режиме съёмки. Очевидно, что сквозь широкое отверстие через объектив попадёт больше света, чем сквозь маленькое. Поэтому диафрагмой можно регулировать яркость изображения. К примеру, в солнечный день может понадобиться прикрыть диафрагму, чтобы не пересветить кадр. При слабом освещении, наоборот, отверстие диафрагмы лучше открывать пошире, чтобы через объектив прошло как можно больше света и картинка получилась яркой и качественной.

Важно помнить, что диафрагма находится в балансе с выдержкой (временем съёмки). Поэтому, регулируя вручную диафрагму в режиме А, можно увидеть, как автоматика камеры подбирает подходящую выдержку. Чтобы получить яркий кадр на закрытой диафрагме, автоматика увеличит выдержку, чтобы за более продолжительное время через маленькое отверстие на матрицу попало достаточно света. И, наоборот, открывая диафрагму в режиме А, мы увидим, как автоматика начнёт укорачивать выдержку.

При слабом освещении требуется открытая диафрагма, чтобы получить качественный кадр.

NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1.4, 1/125 с, 75.0 мм экв.
  • Глубина резкости. Всё было бы очень просто, если бы диафрагма влияла только на яркость. Но она сказывается и на Глубине Резкости Изображаемого Пространства (ГРИП). ГРИП — это то расстояние на оси между вами и бесконечностью, которое на снимке будет резким. Детали за пределами глубины резкости останутся размытыми. Чем шире открыта диафрагма, тем, при прочих равных, меньше глубина резкости. Напомним также, что глубина резкости зависит не только от значения диафрагмы, но и от дистанции съёмки (чем меньше дистанция — тем меньше ГРИП) и фокусного расстояния объектива (чем больше фокусное расстояние — тем меньше ГРИП). На нашем сайте уже есть подробная статьяХЖефкпуе=Э_идфтлЭЪ, посвященная глубине резкости.

Открытая диафрагма — малая глубина резкости, размытый фон.

NIKON Z 7 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 110, F2, 1/160 с, 50.0 мм экв.

С помощью малой глубины резкости мы можем выделить в кадре главный объект — тогда нужна открытая диафрагма. Но иногда хочется сделать резким всё на фото; в таком случае диафрагму стоит закрыть. И тут начинаются сложности: закрытая диафрагма может привести к тому, что выдержка станет слишком длинной для съёмки, фотографии окажутся смазанными. Критическим значением является приблизительно 1/60 с — на выдержках длиннее очень велик риск получить «шевеленку».

Выхода два. Можно повышать светочувствительность. Чем выше ISO, тем короче выдержка, но при этом больше цифрового шума. А можно поступить как настоящий профессионал и использовать штатив, снимая на низких ISO без цифрового шума. Установив аппарат на надёжную опору, мы сделаем доступными даже выдержки в несколько десятков секунд — на фото всё останется резким, ведь камера не будет дрожать в руках. Этот вариант подходит для съёмки неподвижных объектов.

И передний, и задний план попали в резкость. Чтобы добиться такой большой ГРИП, пришлось закрыть диафрагму до f/16. Обратите внимание также и на выдержку: 1/2с. Чтобы снимать на такой длинной выдержке, необходимо поставить камеру на штатив. Потребовалась же она для того, чтобы снимать на закрытой диафрагме при минимальном ISO для получения качественного снимка без цифрового шума.

NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 1/2 с, 35.0 мм экв.

Cветосила

Диафрагму можно открыть до определённого значения. У различных моделей объективов оно разное. У некоторых она открывается до f/3,5 у каких-то — до f/2,8, а бывают и такие, у которых можно открыть её до f/1,4. Значение максимально открытой диафрагмы фотографы и называют светосилой.

Светосила всегда пишется в названии объектива. Если перед нами устройство с зумом, у него может быть переменная светосила. К примеру, на минимальном зуме максимально открытая диафрагма может быть f/3,5, а на максимальном — уже f/5,6. Это тоже отражается в названии объектива.

Чем шире на объективе открывается диафрагма, тем больше он пропускает через себя света. Кстати, не путайте светосилу и светочувствительность (ISO) — это разные параметры!

Недавно выпущенный объектив NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct имеет светосилу f/0,95! Это самый светосильный объектив среди всех современных объективов компании. Конечно, такая высокая светосила означает, что и само устройство будет крупного размера.

Объектив с высокой светосилой способен снимать при слабом освещении, при этом не потребуется сильно повышать ISO. Так, если объективу со светосилой f/5,6 для съёмки при комнатном освещении и выдержке в 1/60 с будет необходимо ISO 6400, то объектив f/1,4 справится с этой задачей на ISO 400. Между этими значениями ISO колоссальная разница в количестве цифрового шума! Снимки на ISO 400 будут значительно качественнее. Не зря фотографы любят светосильную оптику и уверены, что светосилы много не бывает.

Но не забывайте, что чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости. Поэтому со светосильным объективом придётся научиться работать, потребуется освоить максимально точную фокусировку. Если же у вас только появилась фотокамера, не спешите сразу переходить на светосильную оптику, поснимайте сначала китовым объективом. У них, как правило, невысокая светосила (обычно f/3,5–f/5,6), а значит, фотографу придётся снимать при сравнительно узкой диафрагме. При этом ошибки фокусировки будут нивелироваться достаточно большой глубиной резкости. Так что низкая светосила китовой оптики — своеобразное подспорье для новичка, с такими объективами не обязательно фокусироваться идеально.

Кадр сделан китовым объективом Nikon AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR NIKKOR

NIKON D3500 / 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F9, 3 с, 27.0 мм экв.

Диафрагма и резкость объектива

Давайте разберёмся, как диафрагма влияет на детализацию изображения. Абсолютно любой объектив, в особенности светосильный, на открытой диафрагме даёт качество картинки чуть слабее, чем на значениях в районе f/5,6–f/11. Это связано с конструктивными особенностями оптики и законами физики. Однако в случае современной оптики падение резкости на открытой диафрагме может быть практически незаметно, как это происходит с объективами Nikkor Z. Все они имеют отличную резкость на открытой диафрагме, но на прикрытых значениях, если присмотреться, всё же резче. А вот старые и недорогие объективы в подобных ситуациях могут давать откровенно нерезкое, «мыльное» изображение. Правильнее всего такой объектив сменить на что-то более совершенное, но если нет такой возможности, попробуйте просто закрыть диафрагму на несколько ступеней.

NIKON D7500 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 3 с, 127.0 мм экв.

Скажем, если у вашего объектива светосила f/2,8, прикройте его до f/5,6. На закрытой диафрагме детализация любого объектива возрастает. А заодно уходят и такие искажения, как хроматические аберрации — цветные контуры вокруг контрастных объектов. Всё вышесказанное подтверждает тест любого объектива в нашем журнале.

Фрагмент кадра, сделанного на объектив со светосилой f/1,8 при максимально открытой диафрагме: «мягкая» картинка. Такая мягкость хороша для портретной съёмки, но в общем случае это технический недостаток.

NIKON D7500 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.8, 1/8 с, 127.0 мм экв.

Фрагмент кадра, сделанного на объектив со светосилой f/1,8 на диафрагме, закрытой до f/2,8: хорошая резкость.

NIKON D7500 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/3 с, 127.0 мм экв.

Фрагмент кадра, сделанного на объектив со светосилой f/1,8 на диафрагме, закрытой до f/5,6: отличная резкость

NIKON D7500 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1 с, 127.0 мм экв.

Бюджетный зум-объектив со светосилой f/5,6 на открытой диафрагме: «мягкая» картинка.

NIKON D7500 / 18.0-140.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1 с, 150.0 мм экв.

Бюджетный зум-объектив на диафрагме, закрытой до f/8: наблюдаем увеличение резкости.

NIKON D7500 / 18.0-140.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 3 с, 150.0 мм экв.

Диафрагма закрыта до предельного значения f/36: резкость снизилась под влиянием эффекта дифракции.

NIKON D7500 / 18.0-140.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F36, 30 с, 150.0 мм экв.

Но примерно со значения f/11 начинается обратный процесс: под влиянием эффекта дифракции резкость изображения начинает падать, а закрыв диафрагму «до упора», вы рискуете получить нерезкое изображение, лишённое мелких деталей. Это справедливо почти для любых объективов.

У англоязычных фотографов есть понятие Sweet spot — то значение диафрагмы, на котором их объектив даёт самую резкую картинку. Найдите на своём объективе такое значение и устанавливайте его, когда нужно получить идеальную резкость.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 5 с, 70.0 мм экв.

Как настраивают диафрагму

В заключение дадим несколько простых и конкретных советов по настройке диафрагмы в различных сюжетах.

  • Семейный репортаж, любительская съёмка детей. Здесь лучше отдать настройку диафрагмы под управление автоматики. Напомним, что когда в кадре есть движение, важнее не диафрагма, а выдержка. Определите такие её значения, при которых объекты съёмки не смазываются от собственных движений (примерно 1/125–1/500 c). Если же вы хотите жёстко контролировать диафрагму, то прежде всего надо получить достаточную глубину резкости, чтобы поместить туда главных действующих лиц и подстраховаться от небольших ошибок фокусировки. В таких ситуациях без необходимого опыта лучше не использовать диафрагмы в районе f/1,4–f/1,8 на светосильных фикс-объективах. Китовый объектив с низкой светосилой позволяет на первое время вообще забыть о настройке диафрагмы — просто оставляйте её открытой на значениях f/3,5–f/5,6, глубины резкости на них будет вполне достаточно для съёмки. Не забывайте, что качественная фотосессия начинается с выбора хороших условий освещения. Лучшие кадры получаются на улице в светлое время суток. Если обязательно нужно снимать в плохо освещённом помещении, пользуйтесь внешней вспышкой, направленной в потолок.
NIKON D810 / 35.0 mm f/2.0 УСТАНОВКИ: ISO 80, F2.8, 1/800 с, 35.0 мм экв.
  • Групповой портрет. Если вы хотите, чтобы все участники попали в резкость, попросите их встать примерно на одной дистанции от камеры и прикройте диафрагму на f/5,6–f/11, чтобы на все лица хватило глубины резкости.
NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 140, F1.8, 1/320 с, 85.0 мм экв.
  • Съёмка постановочного портрета. Модель нам позирует, а значит можно спокойно поработать с эстетической составляющей фотографии. Для создания красивого портрета часто бывает необходимо отделить модель от фона. Здесь нужна малая глубина резкости и размытый фон. Можно снимать на самой открытой диафрагме. Если вы пользуетесь светосильным фикс-объективом, можно чуть-чуть прикрыть диафрагму, чтобы увеличить детализацию изображения и убрать хроматические аберрации.
NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 120 с, 165.0 мм экв.
  • Пейзажная, архитектурная, интерьерная. Тут, во-первых, необходимо отталкиваться от желаемой глубины резкости. Если мы делаем кадр с передним и задним планом, глубина резкости должна быть достаточной, чтобы туда вошли все элементы композиции. Поэтому диафрагму придётся прикрывать до значений f/11–f/16. Больше не надо из-за снижения резкости под влиянием дифракции. Если переднего плана нет и вы снимаете просто сильно удалённый объект, всё равно не стоит использовать самую открытую диафрагму. Найдите на своем объективе Sweet spot и используйте это значение, чтобы получить наилучшую резкость. В этом направлении съёмки используют минимальное ISO для получения идеального качества картинки. Поэтому съёмка на закрытой диафрагме потребует почти обязательного использования штатива.

Чтобы фотоаппарат Nikon Z 7 попал в глубину резкости, пришлось использовать диафрагму f/16.

  • Съёмка предметов. Как и в пункте выше, тут всё зависит от конкретных задач. Так, чтобы весь снимаемый предмет вошёл в глубину резкости, пользуются закрытыми диафрагмами f/8–f/16. Если необходимо снять творческий этюд с размытым фоном, используют открытую диафрагму. Опять же, для получения идеальных результатов лучше снимать со штатива на минимальном ISO.
NIKON D850 / 8-15 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F13, 25 с, 14.0 мм экв.

Всё вышесказанное является отправной точкой для творчества и экспериментов, а не аксиомой — со временем каждый фотограф находит оптимальные для себя настройки. В конечном итоге, выбор значения диафрагмы будет зависеть от необходимой глубины резкости или желаемой степени размытия фона, недостатка или избытка освещения и того, на каких значениях ваш объектив даёт наиболее резкую картинку.

Ликбез: выдержка, диафрагма, чувствительность. Видеоурок Ивана Диденко

Представляем вашему вниманию небольшой ликбез про выдержку, диафрагму и чувствительность. Не пересказывая азбучные истины про то, что обозначают эти параметры, хочу поделиться опытом и нюансами, которыми об этих терминах обладаю. 

Начнем с самого понятного – выдержки. Это скорость работы затвора, который подает на матрицу больше или меньше света. С ней выдержкой всё просто – она не должны быть длиннее величины фокусного расстояния вашего объектива в мм. То есть, для объектива 50 мм выдержку длиннее 1/50 выcтавлять неправильно – будет высока вероятность появления эффекта «смаза». Понятно, что при должном умении, можно будет снять достойно и с 1/25 с, при наличии, к тому же, стабилизаторов в камере и объективе, но всё же упомянутое правило для съемки с рук нужно иметь ввиду. 
Что касается максимально короткой выдержки, которая сейчас в большинстве камер – 1/8000 c, то она позволяет «заморозить» практически любое движение. И более короткая выдержка понадобится, пожалуй, в очень редких случаях. Таким образом, выдержка является довольно простым способом контроля количества света и позволяет компенсировать работу двух других параметров: диафрагмы и чувствительности. 

Поговорим о чувствительности. До последнего времени действовало правило – чем меньше её значение, тем лучше. Еще 10 лет назад максимально допустимой чувствительностью было 400-600, а 800 и больше – было заоблачным. Теперь всё изменилось: вполне рабочими ISO в большинстве камер являются значения 1600-3200. Стоит сказать, что увеличение рабочего ISO весьма благотворно сказывается на удобстве съёмки. Например, можно использовать менее светосильную и, соответственно, более дешевую оптику или можно ставить более короткую выдержку. Вы становитесь более свободным при съемке ночью. 

И самый загадочный параметр – диафрагма. Это устройство в объективе, которым можно открывать или закрывать отверстие, регулируя количество света, попадающего на матрицу. Диафрагма максимальным образом влияет на характер и качество изображения. На характер, поскольку от значения диафрагмы зависит степень размытия за снимаемым объектом, ведь, снимая, вы всегда решаете для себя: отделить фон от объекта или сделать все объекты в кадре максимально резкими. Стоить помнить, что как на самых малых(открытая), так и на самых больших (закрытая) значениях диафрагмы, вы сильно теряете в качестве, особенно в случае недорогих объективов. Поэтому в момент съемки для получения максимального оптического качества, стоит придерживаться средних значений диафрагмы: 4, 5,6, 8… С другой стороны,  муар, туман  в кадре на полностью открытой диафрагме возможно использовать в качестве художественного эффекта – в портретной съемке это может выглядеть как некая романтическая дымка или блики. Поэтому некоторые недостатки можно использовать как преимущество, когда это нужно. 
Самое важное, что все три перечисленных параметра являются полностью взаимозависимыми, взаимокомпенсируемыми. 1 ступень выдержки по количеству света равна 1 ступени диафрагмы и равна 1 ступени чувствительности. То есть изменение чувствительности на ступень требует компенсации либо выдержкой, либо диафрагмой. Поэтому мастерство фотографа – держать это трио параметров и успевать перед тем, как сделать кадр, просчитать, что в нём для вас важнее, какой эффект вы хотите получить. Это не так сложно, но требует определенного навыка для прогнозирования ситуации. 

Снимая в ручном режиме, вы не исправляете ошибки камеры. Нет. Камера может сама снимать довольно пристойно. К тому же, снимая в RAW, вы впоследствии сможете поправить снимок постообработкой. Но снимая в ручном режиме, вы можете и должны направить камеру в то творческое русло, которое вам нужно. 
Поэтому повторяю свою рекомендацию – снимайте в  ручном режиме.

Понимание ISO, выдержки и диафрагмы - Фотография - Mi Community

Трудно делать хорошие снимки, не имея четкого представления о ISO, выдержке и диафрагме - трех королях фотографии, также известных как «треугольник экспозиции». В то время как большинство новых смартфонов имеют режимы «Авто», которые автоматически выбирают правильную выдержку, диафрагму и даже ISO для вашей экспозиции, использование автоматического режима ограничивает возможности вашей камеры. Во многих случаях камера должна угадывать правильную экспозицию, оценивая количество света, проходящего через объектив.Тщательное понимание того, как ISO, выдержка и диафрагма работают вместе, позволяет фотографам полностью контролировать ситуацию, вручную управляя камерой телефона. Знание того, как при необходимости настраивать параметры камеры, помогает максимально эффективно использовать возможности камеры и использовать ее до предела, чтобы делать отличные фотографии. Давайте быстро рассмотрим краткую информацию о треугольнике экспозиции в качестве напоминания: выдержка

- это время, в течение которого затвор камеры открыт для попадания света на датчик камеры.Скорость затвора обычно измеряется в долях секунды, если она меньше секунды. Медленная выдержка позволяет большему количеству света попадать на сенсор камеры и используется для съемки в темноте и ночью, а короткая выдержка помогает заморозить движение. Примеры выдержек: 1/15 (1/15 секунды), 1/30, 1/60, 1/125.

Диафрагма - отверстие в объективе, через которое свет проходит в корпус камеры. Чем больше отверстие, тем больше света проходит на сенсор камеры.Aperture также контролирует глубину резкости, то есть часть сцены, которая кажется резкой. Если диафрагма очень мала, глубина резкости большая, а если диафрагма большая, глубина резкости мала. В фотографии диафрагма обычно выражается числами «f» (также известными как «фокусное отношение», поскольку число f - это отношение диаметра апертуры объектива к длине объектива). Примеры чисел f: f / 1,4, f / 2,0, f / 2,8, f / 4,0, f / 5,6, f / 8,0.

ISO - способ сделать фотографии ярче, если вы не можете использовать более длинную выдержку или более широкую диафрагму.Обычно он измеряется числами, меньшее число означает более темное изображение, а большее число означает более яркое изображение. Однако повышение ISO обходится дорого. По мере увеличения ISO на ваших изображениях увеличивается заметность зернистости / шума. Примеры ISO: 100, 200, 400, 800, 1600.

Кредиты наhotoylife.com

Что такое СКОРОСТЬ ВЫДЕРЖКИ? Что такое выдержка в фотографии

Выдержка в фотографии - одна из важных вещей, которую нужно понять, и она вместе с диафрагмой и ISO формирует основы треугольника экспозиции.

Помимо ключевой роли в экспозиции , есть и другие важные эффекты выдержки в фотографии : движение и дрожание, две ключевые вещи для захвата нужного изображения.

Помимо эффектов скорости затвора, также важно знать, что такое быстрая и медленная выдержка, и как изображение изменяется в зависимости от этой настройки.

В этом руководстве по выдержке вы найдете все основные сведения о выдержке на фотографии y, о том, как эффекты выдержки открывают мир возможностей в фотографии, и о том, как самая лучшая выдержка в наиболее популярных жанры фотографии.

ПОЛУЧИТЕ НАШУ БЕСПЛАТНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ НА
ОСНОВНЫЕ ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ

20 УРОКОВ И 80+ СТРАНИЦ С ПРИМЕРАМИ, ИНФОРМАЦИЕЙ, СОВЕТАМИ И ДРУГИМ!

Что такое выдержка в фотографии?

Выдержка в фотографии - это время, в течение которого затвор камеры открыт и, следовательно, улавливает и экспонирует свет.

В пленочных и цифровых фотоаппаратах сенсор закрыт тонкой «занавеской», которая контролирует количество света, проходящего через объектив.Эта «занавеска» называется затвором.

Затвор - основа любой камеры, так как он определяет конечное время экспозиции и движение, которое будет захвачено.

Один из лучших советов по фотографии для начинающих - это узнать, что такое выдержка, с помощью практических упражнений, в которых вы меняете эту настройку в ручном режиме.

Как измерить выдержку

Выдержка измеряется за секунд и долей секунды в следующей последовательности:

«… 5 ″, 2 ″, 1 ″, ½, ¼, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500…»

При движении слева направо скорость затвора будет увеличиваться, например, ½ означает полсекунды, а 1/2000 - двухтысячную долю секунды.

Расстояние между одним временем выдержки и другим называется выдержкой , а увеличение или уменьшение выдержки на одну ступень увеличивает вдвое или вдвое общее время экспозиции.

Прежде чем говорить о типах выдержки в фотографии , которую вы сейчас увидите, важно понять, как измеряется выдержка.

Что такое короткая выдержка в цифровой фотографии?

Очень важно принять во внимание термины : короткая выдержка и длинная выдержка , чтобы понять эффекты выдержки в фотографии , которые вы увидите ниже.

Мы говорим о короткой выдержке , когда затвор камеры открыт на очень короткое время, обычно это время меньше 1/60 th секунды.

Самая короткая выдержка в фотографии зависит от камеры, но в большинстве стандартных цифровых фотоаппаратов, представленных на рынке, она составляет 1/4000 th секунды.

Короткие выдержки обычно используются, чтобы сократить время и зафиксировать момент . Например, в фотографии дикой природы короткие выдержки используются для съемки птицы, летящей в небе.

Что такое длинная выдержка затвора фотографии?

С другой стороны, длинная выдержка - это когда затвор камеры открыт в течение более длительного времени, обычно выше 1/60 секунды.

Самая длинная выдержка в камерах обычно составляет 30 секунд , но вы можете увеличить это время, используя еще более длинную выдержку в режиме камеры Bulb и удаленном затворе.

Медленная выдержка используется для увеличения времени и захвата движения. Например, вы можете установить длинную выдержку, чтобы сфотографировать движение воды в реке.

Фотография с длинной выдержкой также известна как фотография с длинной выдержкой . Для этого типа фотографии вам понадобятся штатив и фильтры для фотообъективов, если вы делаете дневную съемку с длительной выдержкой .

Связь выдержки и экспозиции в фотографии

Первый эффект выдержки на фотографии - это изменение выдержки .Если оставить затвор камеры поднятым или опущенным на определенный период времени, датчик будет улавливать больше или меньше света, что приведет к более яркой или более темной экспозиции.

Таким образом, учитывая, что другие элементы, влияющие на экспозицию (диафрагма и ISO), установлены, чем меньше выдержка, тем темнее будет изображение, а чем меньше выдержка, тем ярче будет изображение.

Иногда существуют ограничения на повышение / понижение ISO и на изменение диафрагмы, поэтому в этих случаях скорость затвора будет иметь важное значение для изменения экспозиции фотографии.Кроме того, установка длинной выдержки будет необходима в ночной фотографии с длинной выдержкой , чтобы увеличить экспозицию изображения, чтобы оно не было слишком темным.

Выдержка и движение затвора

Вторым и наиболее важным влиянием выдержки на фотографию является движение .

Используя более длинную или большую выдержку, вы сможете получить более статичное или динамичное изображение, что также известно как движение в фотографии.

Движение в фотографии - важный элемент; вы можете использовать его, чтобы передать ощущение движения объекта, размыть некоторые части изображения с художественной целью или устранить движущиеся элементы и отвлекающие факторы. Однако выбор неправильной выдержки может привести к потере резкости и четкости на наших фотографиях.

В конце статьи вы увидите реальных примеров выдержки и движения в фотографии.

Выдержка и дрожание камеры

Последним эффектом выдержки в фотографии является шаткость камеры.Скорость, с которой вы снимаете, а также фокусное расстояние , определят, сможете ли вы снимать с рук или если вам нужно использовать какую-либо форму стабилизации, например, штатив, лучший способ получить четкие фотографии.

Правило минимальной выдержки для съемки с рук гласит, что вы не должны использовать более длинную выдержку, чем фокусное расстояние вашей камеры.

Например, если вы снимаете с 35-миллиметровым фокусным расстоянием, вы должны использовать выдержку меньше 1/35 -го секунды, чтобы избежать дрожания.

Однако к этому правилу выдержки следует относиться с долей скепсиса, поскольку не существует наилучшей выдержки для съемки с рук. Кроп-фактор вашего сенсора и использование большого фокусного расстояния повлияют на скорость затвора, которую вы можете использовать.

В некоторых случаях мы можем по ошибке использовать более длинную выдержку, чем необходимо для получения резких фотографий. Хотя в идеале резкое изображение получается прямо с камеры, не беспокойтесь, если фотография немного размыта. Вы можете исправить это позже, используя программу , чтобы исправить размытые изображения .Обычно я использую Topaz Sharpen AI.

Установка выдержки на камере

Установить выдержку на фотоаппарате можно любым из следующих способов:

  • Руководство: При съемке в ручном режиме (M) вы можете вручную установить выдержку после ISO и диафрагму в соответствии с экспозицией, которую вы хотите снять.
  • Автоматически: При съемке в режиме диафрагмы (A) вы можете вручную установить диафрагму и ISO, и камера автоматически установит оптимальную выдержку.

В пленочных камерах кнопка выдержки раньше находилась в верхнем правом углу камеры, именно там вы можете найти режимы камеры на большинстве современных камер.

Сегодня диск выдержки обычно находится в правом верхнем углу задней части камеры. Поворачивая колесико, вы уменьшаете или увеличиваете выдержку в соответствии с настройками вашей камеры.

Набор скорости затвора в Nikon Z7

Узнайте, что делают различные кнопки камеры , колеса и диски в этом руководстве.

как снимать с длинной выдержкой

Для съемки с длинной выдержкой затвора, вы должны отрегулировать основные настройки камеры, чтобы получить правильную экспозицию при использовании длинной выдержки.

Если это днем, устанавливает базовое значение ISO (исходное значение ISO, при котором ваша камера обеспечивает наилучшее качество и отсутствие шума), узкую диафрагму (учитывайте побочный эффект дифракции, если вы закроете диафрагму ниже F16, как описано в нашем статью о диафрагме) и уменьшите выдержку.

При дневной фотосъемке с длинной выдержкой вам, вероятно, потребуются фильтры нейтральной плотности, чтобы уменьшить попадание света на сенсор, иначе вы переэкспонируете изображение.

Если это ночью, увеличьте ISO в соответствии с ограничениями вашей камеры, используйте широкую диафрагму, чтобы уловить как можно больше света, и установите медленную выдержку в соответствии с внешним освещением и сценой, которую вы хотите получить. Например, в фотографии Млечного Пути вы можете сделать снимок с длинной выдержкой 15-30 секунд.

как делать снимки с короткой выдержкой

Чтобы делать снимки с короткой выдержкой, вы сделаете те же настройки, но теперь ваша цель будет заключаться в использовании короткой выдержки.

Настройки будут полностью зависеть от освещения и сцены, но, как правило, вам придется использовать более широкую диафрагму, чтобы улавливать больше света, и более высокое ISO, чтобы компенсировать и получить правильную экспозицию.

Режим приоритета выдержки

Режим приоритета выдержки - последний способ установить выдержку на камере.

В этом полуавтоматическом режиме камеры , вы устанавливаете фиксированную скорость затвора, а камера автоматически рассчитывает диафрагму. Этот режим не очень распространен, но он может быть полезен, когда вам нужно убедиться, что вы снимаете с определенной выдержкой, например, при использовании выдержки при съемке с самолета.

Какая самая лучшая выдержка в фотографии?

Нет правила выдержки; Лучшая выдержка в фотографии зависит как от условий освещения сцены, так и от движения, с которым вы хотите запечатлеть элементы.

Тем не менее, всегда полезно иметь приблизительное представление о том, какая хорошая выдержка для фотографии в зависимости от объекта, который вы фотографируете.

Вот таблица выдержек , чтобы вы могли сразу определить лучшую выдержку в фотографии:

А здесь вы найдете более подробную информацию о , лучшую выдержку в разных жанрах и сценах.

Примеры фотографий с выдержкой

Определение выдержки и теория важны, но лучший способ понять выдержку - это посмотреть на примерах фотографии.

Ниже вы увидите несколько изображений с выдержкой , относящихся к разным жанрам и снятых с использованием коротких и коротких выдержек, чтобы вы могли увидеть разницу.

Примеры фотографий с короткой выдержкой

Пример быстрой выдержки в пейзажной фотографии

1/100 сек, f / 11, ISO 100

Пример короткой выдержки в фотографии птиц

1/8000 сек, f / 6, ISO 1600

Пример короткой выдержки в портретной фотографии

1/1600 сек.f / 4,5, ISO 200

Пример быстрой выдержки в уличной фотографии

1/4000 сек, f / 1,8, ISO 200

Пример быстрой выдержки в спортивной фотографии

Быстрая и длинная выдержка для спортивной фотосъемки
1/50 сек. f / 5,6, ISO 400 (слева) 1/80 сек. f / 5,6, ISO 400 (справа)

Фотографии с медленной выдержкой

Примеры длительной выдержки в пейзажной фотографии

Пример быстрой и медленной выдержки для воды
1/250 сек.f / 11, ISO 200 (слева) 15 сек. f / 11, ISO 200 + фильтр нейтральной плотности 10 ступеней (справа)

Еще один пример фотосъемки морских пейзажей с короткой и длинной выдержкой
1/4 сек. f / 8, ISO 320 (слева) 30 сек. f / 8, ISO 320 + 6-ступенчатый нейтральный фильтр (правый)

Пример длинной выдержки при панорамировании

1/20 сек. f / 5,6, ISO 200

Пример медленной выдержки для удаления людей

Быстрая и длинная выдержка для удаления людей с изображения
1/250 сек.f / 2,8, ISO 2000 (слева) 30 сек. f / 22, ISO 100 (справа)

Скорость затвора F.A.Q

Ниже вы найдете ответы на некоторые из наиболее распространенных вопросов для понимания выдержки в фотографии :

Заключение

Теперь, когда вы прочитали теорию и проверили несколько примеров выдержки, лучший способ понять, что такое выдержка в фотографии и как она работает, - применить все эти знания на практике!

Практикуйтесь в фотографировании сцен с разным освещением и разными значениями выдержки, а затем увеличивайте изображения, чтобы увидеть, как меняются экспозиция и движение, - два основных эффекта выдержки в фотографии.

Чтобы получить полное представление о выдержке и экспозиции, ознакомьтесь с нашим руководством по основам фотографии (также доступным в виде руководства по фотографии в формате PDF ) или нашими статьями о двух других основах фотографии:

Вам также необходимо знать следующие понятия:

Я надеюсь, что это руководство по выдержке в фотографии поможет расширить ваши знания по этой важной теме и позволит вам снимать красивые изображения!

Диафрагма

, выдержка, чувствительность ISO, выдержка

Фотография - это все о свете.Чтобы камера «видела» то, что вы хотите, у вас есть инструменты, контролирующие, сколько света попадает на сенсор камеры: с диафрагмой и выдержкой . При недостаточном освещении фотография будет слишком темной. При слишком большом количестве света он будет слишком ярким. В обоих случаях некоторые детали будут потеряны. Вы используете диафрагму и выдержку для достижения правильной выдержки , принимая во внимание некоторые важные побочные эффекты, о которых вам следует знать.

Представьте, что вы смотрите через маленькую круглую дырочку в заборе.Какую часть сцены за забором вы увидите и поймете? Я бы сказал, это зависит от двух факторов:

  1. Насколько велико отверстие. Чем он больше, тем больше вы увидите.
  2. Как долго вы смотрите. Чем дольше вы смотрите, тем больше деталей вы заметите.

Та же история происходит с фотоаппаратом. Я сейчас, вероятно, рискую получить отрицательную оценку своих знаний по физике, что, к сожалению, было бы вполне справедливо ... Однако, хотя физические причины могут различаться, концептуальное сравнение кажется вполне адекватным.При съемке фотоаппаратом вы позволяете сенсору видеть сцену через отверстие в объективе, которое называется , диафрагма . Чем больше это отверстие, тем больше света попадает на датчик. Обычно датчик закрывается шторкой, называемой , заслонкой . При съемке затвор открывается, свет достигает сенсора через отверстие диафрагмы, а затем он снова закрывается. Чем дольше длится открытие, тем больше света попадает на датчик. Это время называется , выдержка .

Структура камеры DSLR

При съемке ваша цель - направить нужное количество света на сенсор камеры (поэтому оно называется выдержкой , ).Если вы обеспечите недостаточное количество света, фотография будет слишком темной. Если выставить слишком много света, фотография будет слишком яркой. Чем больше отклонение от нормальной экспозиции, тем выше вероятность безнадежной потери данных изображения. Постобработка программного обеспечения может исправить воспринимаемую экспозицию (например, сделать темную фотографию ярче), но не может воссоздать данные изображения, потерянные во время съемки. Например, очень распространенной проблемой пейзажной фотографии является потеря облаков на ярком небе. Когда он передержан (слишком много света достигает сенсора), все небо становится полностью белым, и облака больше не различимы.С другой стороны, при недоэкспонировании (слишком мало света достигает сенсора) затененные части изображения теряют детали, становятся полностью черными. Программное обеспечение не может спасти такие детали, потому что их нет в исходном изображении.


Типичная проблема: безнадежно переэкспонированное небо с потерянными деталями облаков.

Типичная проблема: безнадежно недоэкспонированная земля с потерянными деталями в тенях.

Таким образом, очень важно правильно настроить экспозицию при съемке.Но что такое «правильно»? Означает ли это «фотография должна выглядеть такой яркой / темной, как я хочу, чтобы она была на последней фотографии»? Нет! Под "правильным" я подразумеваю, что экспозиция должна быть такой, чтобы максимальное количество деталей сцены улавливалось датчиком. Максимально записывать визуальную информацию - вот для чего нужна камера! Затем вы представляете эти данные так, как вам нравится, и создаете окончательную фотографию в Photo Sense (см. Также, почему необходима программная пост-обработка). На самом деле, лучшие фотографии с правильной экспозицией часто выглядят ужасно тусклыми до программной постобработки.

К счастью, современные фотоаппараты часто обеспечивают точную автоматическую оценку экспозиции. По крайней мере, при естественном, более-менее равномерном освещении их оценка обычно велика. В автоматическом режиме камера предлагает использовать значения диафрагмы и выдержки. Они гарантируют хорошую экспозицию. Но действительно ли это наилучшие возможные значения? Почему бы не увеличить в два раза отверстие диафрагмы и вдвое не уменьшить выдержку? Количество света, попадающего на датчик, будет таким же, поэтому это не имеет никакого значения, не так ли? На самом деле это так.Хотя экспозиция остается прежней (и правильной), это изменение может иметь большое значение для полученной фотографии. И диафрагма, и выдержка влияют на больше аспектов, чем просто на то, сколько света достигает сенсора, и фотограф всегда должен помнить об этом, чтобы получить хорошие результаты. Какой бы хорошей ни была ваша камера, она все равно не может читать ваши мысли и, следовательно, знать, что именно вы хотите. Давайте подробнее рассмотрим диафрагму и выдержку и обсудим их важные побочные эффекты.

Диафрагма и глубина резкости

Как объяснялось выше, апертура определяет размер отверстия, через которое датчик видит мир. В фотографии диафрагма измеряется в единицах, называемых F-числами , F-ступенями или чем-то еще с этим F- . Не вдаваясь в подробности о том, что именно представляет собой F- (мне бы самому пришлось поискать его, чтобы объяснить, опять же физика), все, что вам действительно нужно знать, это следующее. Чем меньше F-число, тем больше отверстие диафрагмы и тем больше света достигает сенсора.Отныне под «большой диафрагмой» я буду подразумевать отверстие с большой диафрагмой (и маленькое F-число), и наоборот, под «малой диафрагмой».

На практике, в зависимости от вашего объектива, вы обычно используете значения F от примерно F4 (большая апертура) до примерно F16 (малая диафрагма). Некоторые качественные объективы поддерживают гораздо большую диафрагму, например, мои любимые объективы Nikon (85 мм и 50 мм) имеют F1,8 или даже F1,4. Это очень светочувствительные линзы, спасающие вас в темноте (подробнее об объективах и фотографии при слабом освещении).

Помимо количества света, попадающего на датчик, диафрагма влияет на еще один очень важный аспект: , глубина резкости . Представьте себе несколько объектов, находящихся на разном расстоянии от камеры. Скажем, человек в 5 метрах, медведь в 7 метрах и дерево в 10 метрах. Камера их всех видит, но вопрос в том, какие объекты в фокусе? Чем больше глубина резкости, тем больше объектов в фокусе. И чем меньше диафрагма (чем больше F-число), тем больше глубина резкости.Таким образом, чтобы сфокусироваться только на человеке (с медведем и деревом не в фокусе), сфокусируйтесь на этом человеке и установите максимальную диафрагму, например F1.8. Это отлично подходит для портретов с красивым размытым фоном. Чтобы захватить всю сцену, вы также хотите, чтобы медведь и дерево были в фокусе - используйте большее число F, например F8 или больше.

Обратите внимание, что диафрагма - не единственный параметр, влияющий на глубину резкости. Например, расстояние между фотографом и объектами также играет очень важную роль.Чем ближе вы находитесь к первому объекту, тем меньше становится глубина резкости.


Малая глубина резкости из-за широкой диафрагмы F1.4. Лев в фокусе, медведь позади не в фокусе.

Большая глубина резкости с меньшей диафрагмой F8. В центре внимания по-прежнему лев, но медведь тоже в фокусе.

Выдержка

Выдержка - это время, в течение которого шторка затвора открыта, подвергая датчик воздействию света.Не волнуйтесь, здесь нет пугающих F-чисел :-). Скорость затвора измеряется в обычных секундах. При ярком дневном свете мы обычно используем сотые доли секунды. В пасмурную погоду, в тени и т. Д. Время может составлять десятые доли секунды. Ночью доходит до полных секунд.

При открытой заслонке датчик записывает все, что видит. Он не понимает, что это за объекты, он просто делит сцену на миллионы точек и записывает цвет каждой точки во время экспозиции. Представьте, что достаточно темно, и мы снимаем движущуюся машину со скоростью затвора 1 секунда.Со скоростью всего 50 км в час машина за это время проедет почти 14 метров. Датчик в первый момент увидит машину в исходном положении. Затем автомобиль переместится в место, где датчик раньше видел только фон, а теперь датчик будет видеть только фон в исходном положении автомобиля. И так до финального положения машины. Что будет на полученном фото? Полупрозрачная машина длиной 14 метров! 🙂

Автомобиль, который мы получили, не резкий, у него то, что называется motion blur .Размытие при движении - результат съемки движущихся объектов с длинной выдержкой. Это побочный эффект выдержки, о котором всегда следует помнить. Если вы хотите получить острый объект, убедитесь, что выдержка достаточно короткая, чтобы его движение было остановлено. Если вы хотите получить объект с размытым движением, чтобы подчеркнуть движение, убедитесь, что выдержка достаточно мала.


Короткая выдержка 1/100 секунды остановила движение автомобилей.

Медленная выдержка 0.6 секунд создавали размытие в движении, «призрачный эффект».

Чувствительность ISO (чувствительность)

Если вы не можете получить правильную экспозицию с помощью диафрагмы и выдержки, пора подумать о чувствительности ISO (также называемой светочувствительностью ISO). Он определяет, насколько чувствительна матрица камеры к свету. При том же количестве доступного света, чем выше чувствительность ISO, тем больше света будет улавливаться датчиком.

Чувствительность ISO измеряется в ... числа! 🙂 Не знаю, что именно означают эти цифры, никогда не нуждался (сейчас, когда писал это, мне стало любопытно :-)). «Нормальное» число ISO зависит от вашей камеры. По моему опыту, это ISO 100 или ISO 200. Это то, с чего вы начинаете. Если вы не можете получить правильную экспозицию, изменив диафрагму и выдержку, попробуйте отрегулировать чувствительность ISO. Я не могу вспомнить ситуацию, когда мне нужно было уменьшить нормальную чувствительность ISO. Диафрагма и выдержка могут уменьшить количество света настолько, насколько это необходимо в большинстве случаев, за редкими исключениями.Есть и другие способы уменьшить количество света, например фильтры для линз. Регулировка чувствительности ISO обычно полезна при недостаточном освещении. Если ISO 100 недостаточно, попробуйте ISO 200, ISO 400 и т. Д.

Однако это не так просто. Регулировки диафрагмы и выдержки можно считать безопасными, потому что они изменяют естественную меру: количество света. Чувствительность ISO более искусственная, за ее увеличение приходится платить. Чем более чувствительным становится датчик, тем больше шума на изображении он создает.Это когда качество оборудования становится важным в фотографии: дорогие профессиональные камеры обычно позволяют использовать гораздо более высокие значения ISO, прежде чем шум изображения станет недопустимым. С моей цифровой зеркальной камерой начального уровня Nikon D80 я никогда не снимал выше ISO 800. С Nikon D700 я часто добираюсь до ISO 1600 (вдвое более чувствительный), а иногда даже до ISO 3200 (подробнее о камерах).

Не забудьте проверить!


Photo Sense : удобное программное обеспечение для пакетной обработки фотографий

Найдите правильный баланс!

Вы, как фотограф, выбираете правильную конфигурацию экспозиции.Современные камеры в автоматическом режиме предлагают (обычно хорошее) предложение: комбинация диафрагмы и выдержки, позволяющая добиться правильной экспозиции.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *