зачем он нужен и как им пользоваться. Разбираемся с брекетингом экспозиции / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии
Часто при съёмке хочется попробовать делать кадры с разными настройками, менять уровень яркости, цветопередачи, чтобы потом, в спокойной обстановке, выбрать из нескольких вариантов самый лучший. А продвинутые фотографы часто делают кадры с «вилкой по экспозиции», то есть несколько снимков разной яркости. Этот приём даёт возможность не только выбрать самый лучший кадр, но и, например, сшить все их воедино с помощью HDR или блендинга экспозиции.
В ситуации, когда мы вынуждены постоянно чередовать одни и те же настройки, очень хочется, чтобы это происходило автоматически, чтобы камера сама меняла заданные параметры и делала серию снимков. Для этого и создан автобрекетинг. Автобрекетинг используется в пейзажной, интерьерной, предметной съёмке. А вот для съёмки портретов и репортажей его применение проблематично, ведь объект должен оставаться более или менее неподвижным, чтобы мы успели сделать серию одинаковых кадров.
NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 50, F16, 8 с, 18.0 мм экв.В меню фотосъёмки можно выбрать вид брекетинга, с которым мы будем работать.
Фотокамеры Nikon, в которых есть функция автобрекетинга
Функция автобрекетинга есть во всех беззеркальных камерах Nikon Z и зеркальных камерах, кроме «трёхтысячной» серии (Nikon D3300, Nikon D3400, Nikon D3500). В «пятитысячной» серии (Nikon D5300, Nikon D5500, Nikon D5600) доступен брекетинг экспозиции, баланса белого и активного D-lighting, но серия всегда состоит из трёх кадров. У этих фотокамер брекетинг активируется и настраивается в быстром меню, вызываемом кнопкой i. А вот у остальных аппаратов, начиная с «семитысячной» серии (Nikon D7200, Nikon D7500, Nikon D610, Nikon D750, Nikon D810, Nikon D850 и беззеркалках Nikon Z 7 и Nikon Z 6), брекетинг настраивается более комплексно, но и более удобно. Об этом далее.
Как включить брекетинг
Независимо от выбранного вами типа автобрекетинга, активируется он всегда аналогичным образом. На корпусе фотокамеры находим кнопку BKT. Нажав и не отпуская её, крутим колёсико регулировки параметров. По умолчанию переднее колёсико отвечает за шаг брекетинга, то есть за то, как сильно кадры будут различаться по той или иной настройке. Например, в случае с брекетингом экспозиции шаг будет измеряться в ступенях экспозиции. Заднее колёсико ответственно за количество кадров, которые будут сделаны при брекетинге. Можно сделать от 2 до 9 кадров в серии.
Процесс настройки брекетинга будет отображён на обоих информационных дисплеях — верхнем и основном.
Основной дисплей камеры. Выбран брекетинг автоэкспозиции с шагом в 1.0 EV, а количество снимков — 3.
Та же настройка появляется на верхнем дисплее, пока вы держите нажатой кнопку BKT. Три кадра — 3F (frames) с шагом в 1.0 EV. На шкале экспонометра показано, как будут располагаться экспозиции кадров относительно исходного значения.
У беззеркалок Nikon Z 6 и Nikon Z 7 нет специальной кнопки для включения брекетинга. Но эту функцию можно назначить на любую из функциональных кнопок.
Настройка брекетинга в минус: к исходному снимку будут сделаны два кадра с меньшей экспозицией и шагом 2EV
То, какие кадры будут сделаны, всегда указывается на шкале экспонометра в виде рисок. Сейчас мы видим, что брекетинг настроен на 3 кадра с отрицательной экспозицией.
Можно делать снимки с брекетингом так, что от базового кадра настройки будут уходить как в плюс, так и в минус. В случае с брекетингом экспозиции, отталкиваясь от кадра с базовыми настройками, камера будет делать снимки как темнее, так и светлее. Можно же сделать 2 или 3 кадра только в минус или только в плюс. Это удобно тогда, когда надо, например, подснять два-три более тёмных кадра для проработки на них деталей в светлых участках. В дальнейшем их можно будет использовать для склейки HDR. Так, ночной город я, как правило, снимаю с параметром -2F и шагом в 2EV. То есть делаю основной, достаточно светлый, кадр и второй — потемнее, где лучше проработаются свет фонарей и прочие светлые участки. Чтобы делать кадры только в минус или только в плюс, достаточно крутить заднее колёсико настройки параметров при нажатой кнопке BKT в левую сторону.
Штатив и спусковой тросик — лучшие помощники при съёмке с брекетингом. Штатив необходим для того, чтобы все кадры серии были сделаны строго с одной точки. Так их будет потом удобнее отбирать и обрабатывать. К тому же штатив открывает возможности панорамной съёмки и съёмки на длинных выдержках.
Как снимать с брекетингом
Серия кадров с брекетингом будет делаться следующим образом. В режиме покадровой съёмки S и тихой съёмки Q одно нажатие на кнопку — один кадр серии. То есть на кнопку спуска придётся нажать столько раз, сколько кадров будет в серии. Если выбрана серийная съёмка CL, CH, QC, то можно нажать кнопку и удерживать — аппарат сделает нужное количество кадров и остановится. Удобно!
Диск выбора режимов съёмки между покадровой, серийной и автоспуском.
Пульт дистанционного управления Nikon MC-DC2
Ещё одна полезная функция: если мы используем брекетинг автоэкспозиции, то при съёмке с автоспуском будут сделаны подряд все кадры серии. Такой режим отлично сочетается со съёмкой со штатива. А штатив часто необходим при серьёзной работе с брекетингом как минимум для того, чтобы все кадры серии были сделаны с одной точки съёмки.
Как выключить брекетинг
Обратите внимание, что брекетинг в более продвинутых камерах сам не отключится ни после того, как будет сделана серия снимков, ни даже после того, как будет выключен фотоаппарат. Это сделано для удобства фотографа, чтобы ему не приходилось настраивать всё заново после каждого действия с камерой. Но начинающие часто забывают выключить брекетинг, а потом не понимают, почему у них камера, скажем, начала делать кадры разной яркости. Поэтому будьте внимательны и не забывайте отключать брекетинг, когда он не нужен.
Если брекетинг активен, на верхнем экране будет гореть иконка BKT, а на шкале экспонометра будут три риски, соответствующие экспозиции каждого кадра серии.
Чтобы отключить брекетинг, зажмите кнопку BKT и уведите количество кадров к нулю с помощью заднего колёсика.
Nikon D5600, Nikon Z 6 и Nikon Z 7 роднит то, что у них настройки брекетинга сбрасываются при выключении фотоаппарата. Что неудобно для продвинутых фотографов, зато лучше для начинающего.
Итак, приступаем! Прежде всего, надо выбрать параметр, который будет чередоваться при брекетинге экспозиции. В Nikon D850, как и других продвинутых камерах Nikon, предлагается сразу пять вариантов. Рассмотрим их.
Брекетинг активного D-Lighting
Активный D-Lighting — фирменная технология Nikon, призванная расширить динамический диапазон на фото. Проще говоря, в контрастных сюжетах D-Lighting осветляет затемнённые участки фото. Это часто требуется для съёмки закатных и рассветных пейзажей, любых контрастных сюжетов, чтобы на фото не было провалов в чёрное. Но с какой степенью воздействия D-Lighting стоит применять в конкретном сюжете?
В меню продвинутых фотокамер Nikon можно выбирать степень воздействия активного D-Lighting на снимок. Но чтобы понять, какой именно эффект нам нужен, потребуются пробные кадры. Стоит сразу сделать серию кадров с разными вариантами D-Lighting, а потом из серии выбрать самый удачный вариант.
Серия кадров, сделанная разными настройками активного D-Lighting. Далее фотограф может выбрать самый понравившийся ему снимок. Мне понравился этот, промежуточный вариант без потери деталей в тёмных участках, но с хорошим контрастом.
Итак, в меню автобрекетинга выбираем вариант «Активный D-Lighting». Теперь остаётся выбрать количество кадров, которые будут сделаны, и шаг, с которым будет применяться настройка от самого слабого к самому сильному варианту.
Выбор брекетинга по активному D-Lighting в меню.
Для справки: степени активного D-Lighting и их буквенные обозначения, которые будут отображаться на дисплее камеры в момент настройки брекетинга по активному D-Lighting.
Пример настройки: камера будет делать 5 кадров. Первый — без активного D-Lighting (OFF). Далее пойдут кадры с разной степенью активного D-Lighting: «Умеренный» (L), «Нормальный» (N), «Усиленный» (H) и «Сверхусиленный» (H*).
Использовать брекетинг активного D-Lighting целесообразно только при любительской съёмке в формате JPEG, когда вы не собираетесь заниматься последующей обработкой кадров и хотите сразу красивый результат. Если вы снимаете в формате RAW, сделать обработку, аналогичную активному D-Lighting, для вас не составит труда в любом RAW-конвертере.
Брекетинг баланса белого
Некоторые фотографы постоянно недовольны цветом на своих фото. При этом проявлять снимки из RAW они не готовы, хочется уже при съёмке добиться идеальной цветопередачи. Во многих условиях освещения предустановки баланса белого типа «Облачно» или «Лампы накаливания» не дают идеальной цветопередачи. Тут на помощь приходит брекетинг баланса белого. Камера делает серию снимков со сдвигом цветовой температуры. Благодаря этому, кроме исходного кадра, у нас будут снимки с оттенками чуть теплее и чуть холоднее. Обратите внимание: брекетинг баланса белого не чередует предустановки типа «Солнечно» или «Облачно». Он, отталкиваясь от имеющейся цветовой температуры, делает кадры, немного её изменяя.
В итоге получаются снимки с очень деликатным изменением оттенков, из которых можно выбрать оптимальный вариант. Не всегда стоит гнаться за цветовой палитрой «как в жизни» — в творческой фотографии лучше выбирать более эффектную, эстетичную версию.
Ниже дан пример настройки брекетинга баланса белого. Будет сделано 9 кадров с шагом в 3 единицы. Шаг изменения баланса белого измеряется в майредах. Шаг в 1 единицу — 5 майред, в 2 — 10 майред, в 3 — 15 майред. Что такое майред? 1 майред = 1 000 000/K, где К — цветовая температура в Кельвинах. Запоминать эти единицы измерения и производить какие-то расчёты при съёмке не нужно. Просто снимаем и методом проб и ошибок получаем оптимальные кадры.
Брекетинг баланса белого работает только для JPEG. Это логично: при конвертации RAW мы можем менять баланс белого на снимке как пожелаем, без потери качества, при этом не обязательно делать серии снимков.
Брекетинг вспышки, брекетинг автоэкспозиции и вспышки
По сути, все эти три вида брекетинга отвечают за одно и то же — за работу с экспозицией кадра. Какой бы из этих трёх типов брекетинга вы не выбрали, регулировка будет происходить в ступенях экспозиции. Вопрос в том, за счёт каких параметров будет меняться экспозиция снимка. Так, в случае выбора
Если выбран пункт «Брекетинг автоэкспозиции и вспышки», камера сама будет решать, за счёт вспышки или за счёт параметров экспозиции менять яркость снимка. Если вспышка не используется, брекетинг автоэкспозиции и вспышки будет работать точно так же, как и брекетинг автоэкспозиции. На практике брекетинг со вспышкой редко используется. Всё же TTL-вспышки имеют не бесконечные батареи и разряжать их дополнительными импульсами для реализации брекетинга мало кто хочет. Лучше уж всё своё осветительное оборудование точно настроить перед съёмкой, сделав несколько пробных кадров, а потом снимать наверняка.
Вспышка Nikon SB-5000
Nikon D750 со встроенной вспышкой
Брекетинг автоэкспозиции
Вот мы и добрались до, пожалуй, самого востребованного вида брекетинга. Чаще всего фотографу требуется сделать кадры именно с разной экспозицией, разной яркостью.
Во-первых, когда мы снимаем сложные по свету сюжеты, бывает трудно идеально настроить экспозицию. Примером такого сложного для экспозиции сюжета может стать почти любой пейзаж с закатным солнцем в кадре. Перепад яркостей большой. И при настройке экспозиции нужно, с одной стороны, не пересветить небо, а с другой — не провалить в чёрное детали самого пейзажа. Поэтому «в поле» бывает проблематично идеально настроить экспозицию. И здесь нет ничего лучше, чем сделать страховочные кадры с брекетингом экспозиции — один чуть ярче, другой чуть темнее. А впоследствии выбрать оптимальный вариант.
На съёмке «в поле» у нас нет инструментов для точного контроля экспозиции. Даже гистограмма при съёмке в RAW строится для его JPEG-превью и доподлинно нам неизвестно, сколько деталей мы сможем в итоге ещё вытащить при обработке. Тут спасает только доскональное знание особенностей своего фотоаппарата и подстраховка в виде брекетинга.
Во-вторых, бывают сюжеты, которые, так или иначе, не уложатся в динамический диапазон фотокамеры. Как бы мы не старались их снять одной экспозицией, будут теряться либо светлые детали, скажем, вокруг солнца, либо тёмные детали переднего плана. То же самое и при съёмке интерьеров, когда необходимо показать не только помещение, но и вид за окном, а не просто пересвеченные квадраты оконных проёмов. Такие сюжеты тоже полезно снимать с брекетингом — впоследствии мы из них сможем создать HDR-изображение или сшить снимки при помощи блендинга экспозиции. При подобном подходе важно задать такие параметры брекетинга, при которых на самом ярком кадре серии будут проработаны наиболее тёмные участки снимка, а на самом тёмном снимке сохранятся особенно яркие детали сюжета.
шагом в 2 EV. А если передо мной сюжет со сравнительно слабым перепадом яркостей, порой достаточно 2–3 кадров с шагом в 1 EV. А вообще, в настройке брекетинга под свои задачи каждый фотограф должен отталкиваться прежде всего от собственного опыта и стиля съёмки и используемой техники: универсальных значений нет. Основной совет — сделайте пробную серию кадров и убедитесь в том, что на самом тёмном кадре нет серьёзных пересветов, а на самом светлом — нет потерь деталей в тенях. Зная, что важнее всего сохранить детали в светлых участках, я часто делаю стартовый снимок заведомо тёмным. В случае пейзажа обычно ориентируюсь по небу вокруг солнца: оно должно быть проработано, что легко увидеть на экране фотоаппарата, особенно если активировать индикацию засветок.
Благодаря широчайшему динамическому диапазону Nikon D850, я могу «вытянуть» все детали из одного кадра, выбрав для этого самый подходящий по экспозиции снимок серии. В моём случае это стартовый кадр. Но при такой экстремальной «растяжке» динамического диапазона на фото неизбежно появится цифровой шум и не все детали в тенях будут переданы хорошо. А во времена, когда я снимал на более простую технику, с более узким динамическим диапазоном, такой трюк был бы просто невозможен — всё утонуло бы в каше из шумов.
Сшитый из 5 исходных изображений HDR-снимок с проработанными деталями как в светлых, так и в тёмных участках. Меньше цифрового шума.
Серию с брекетингом правильнее всего снимать со штатива — чтобы кадры были сняты строго с одной точки. Это облегчит дальнейшую работу с ними, например, при склейке HDR.
NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 1/250 с, 28.0 мм экв.Как настроить брекетинг экспозиции
Брекетинг экспозиции имеет ряд своих настроек. Самое важное — за счёт какого параметра экспозиции будет производиться её смена? Ведь экспозиция может меняться как за счёт выдержки, так и за счёт диафрагмы. В случае режимов A и S смена экспозиции между кадрами происходит за счёт того параметра, которым управляет автоматика в данном режиме. В режиме А это выдержка, а в S — диафрагма. В режиме Р автоматика просто чередует экспопары с различными параметрами и может сменить как выдержку, так и диафрагму.
Давайте рассуждать логически. При съёмке серии с брекетингом две вещи должны быть неизменны, чтобы впоследствии мы могли работать с серией снимков. Это фокусировка и значение диафрагмы. Если собьётся фокусировка или изменится глубина резкости, будет тяжело собрать HDR или же получим просто брак. Чаще всего брекетинг применяется для съёмки статичных сюжетов, так как иначе просто не будет времени на его использование. Значит, параметр выдержки нам не столь важен. Правильнее будет использовать для смены экспозиции именно выдержку. Поэтому брекетингом экспозиции пользуются в режимах A или М.
В продвинутых камерах можно выбрать, каким параметром будет регулироваться экспозиция в режиме М. Конечно, стоит выбрать выдержку (она и так настроена по умолчанию). В камерах начального уровня брекетинг настроен правильно по умолчанию и работает за счёт выдержки.
Вторая настройка больше зависит от ваших личных предпочтений: в какой последовательности камера будет будет менять экспозицию. Ниже — два доступных варианта.
Я предпочитаю, чтобы кадр со стартовой экспозицией делался первым — по нему будет проще отследить, где начинается серия снимков, а где заканчивается. Да и стартовый кадр, как правило, самый важный.
как захватить мелкие детали в темных и светлых областях
Если вы боретесь за получение хорошо экспонированных снимков при смешанном освещении, то попробуйте эту простую технику брекетинга экспозиции, которая поможет вам сохранить детали в тени и ярких участках изображения.
Брекетинг экспозиции это термин, используемый для описания техники при которой делают три или более кадров с одной и той же сценой, применяя для каждого из них различные настройки экспозиции.
Идея метода брекетинга экспозиции состоит в том, чтобы убедиться, что у вас есть один правильно экспонированный снимок. Такая практика была очень популярна при съемке фильмов, когда воздействие должно быть очень точным.
С появлением цифровых технологий это менее важно, так как есть способы реабилитации слабо освещенных кадров. Но, все же гораздо желательнее получать изображения с правильной экспозицией в камере.
Брекетинг экспозиции особенно актуален в сложных условиях освещения, когда фотограф не уверен в «правильности» воздействия.
Сделав несколько кадров при различных настройках, вы можете определить наиболее оптимальные значения во время просмотра. Эта манипуляция может иметь неоценимое значение в экстремальных условиях освещения, если вы хотите создать изображение с высоким динамическим диапазоном (HDR). Принятие ряда экспозиций для записи деталей в светлых и затененных областях, можно органично сочетать в изображении с помощью программного обеспечения.
Обычный метод брекетинга экспозиции заключается в том, чтобы сохранить настройки диафрагмы постоянными (например, f/16 для съемки пейзажей), а затем изменить скорость затвора, что можно сделать в ручном режиме (M).
Разница между экспозициями может быть в полную остановку (1/15, 1/30, 1/60 сек), половина остановки (1/30, 1/45, 1/60) или даже треть остановки (1/30 , 1/40, 1/50, 1/60).
Поэтапный брекетинг экспозиции
Брекетинг вручную
Выберите ручной режим (M), определитесь с композицией в кадре и установите диафрагму на f/16. Для чтения воздействия используйте оценочный замер экспозиции, а затем выровняйте показатель, чтобы совпадал с «0» на шкале индикатора экспозиции.
Отрегулируйте скорость затвора
Сделайте первый кадр, используя для верности настройки камеры. С той же диафрагмой вручную поменяйте скорость затвора, чтобы индикатор сместился к +1, и сделайте снимок. Сделайте то же самое соответственно с показателем -1.
Тонкая настройка техники
Если вы фотографируете в условиях с очень сложным освещением или желаете создать изображения с высоким динамическим диапазоном (HDR), то сделайте еще два кадра при +2 и -2. Если же вы хотите незначительно изменить экспозицию, то снимите три кадра при 0, +0.5 и -0.5. Вы можете выбрать 0, +1 и +2, если хотите осветлить фотографию.
мелкие детали в темных и светлых областях
Фотосъемка при смешанном свете – искусственный и естественный свет одновременно – дело достаточно тонкое. Тут легко ошибиться с экспозицией. Если вы хотите получить правильно экспонированные снимки при смешанном освещении, рекомендуем испытать простую, но, тем не менее, весьма эффектную технику брекетинга экспозиции. Она поможет вам хорошо проработать детали в ярких участках изображения и в тенях.
Что же это такое – брекетинг экспозиции? Брекетинг – это способ съемки, при котором делается три или большее число снимков одной и той же сцены с минимально возможным промежутком времени. Стало быть, при брекетинге экспозиции все эти снимки делаются с разной экспозицией. Делается брекетинг для того, чтобы из всей этой серии снимков выбрать один, лучший по экспозиции. Этот прием актуален при съемке в сложных условиях освещения, если вы не до конца уверены в правильности выставленной экспозиции.
Конечно, при работе с цифровой, а не с пленочной фотокамерой, имеется множество способов исправления полученного изображения в различных графических редакторах. Но, тем не менее, всегда лучше получить качественное изображение непосредственно с фотокамеры, чем потом заниматься его исправлением в Фотошопе.
Сделав несколько кадров в брекетинге, с помощью просмотра отснятого материала прямо на дисплее фотокамеры, вы сможете выбрать оптимальный по качеству снимок и в таком же режиме снимать и дальше. В экстремальных условиях съемки экспозиционный брекетингг может иметь неоценимое значение, если вы хотите создать изображение с высоким динамическим диапазоном (HDR).
Автоматический брекетинг
Многие камеры имеют функцию автоматического брекетинга. Эта функция позволяет единожды задать камере настройки экспозиции для трех снимков и в дальнейсем фотоаппарат будет делать при одном нажатии на кнопку спуска затвора серию снимков из трех кадров с различной экспозицией.
Как обычно делается брекетинг вручную?
Например, при съемке пейзажа сохраняя постоянными настройки диафрагмы, сделать несколько снимков при разной скорости затвора (выдержке). Для этого нужно перевести фотокамеру в ручной режим (М) или в режим приоритета выдержки (S) или (Tv). Смещение экспозиции можно выполнить на любое значение (1/3, 2/3, 1 Ev и т.д.). Брекетинг может состоять из трех кадров, к примеру -1Ev, 1Ev, +1Ev, или из большего количества кадров с различными настройками экспозиции. В зависимости от условий освещения разница экспозиции между кадрами может быть как доли остновки, так и несколько остановок.
На основе материалов с сайта: digitalcameraworld.com
Брекетинг и экспокоррекция – Простые фокусы
Когда начинаешь разбираться в технике съемки, самым непонятным является слово “экспозиция” – обычно сразу понимаешь, что такое “выдержка” (это сколько кадр засвечивается или держится открытой матрица) и “диафрагма” (насколько закрывается поток света, проходящий через объектив). Между тем, после разъяснения двух последних слов, первое становится понятным само по себе: экспозиция, или, как чаще ее называют, экспопара, является комбинацией выдержки и диафрагмы для конкретного кадра. То, что она определяет количество света, попадающее на матрицу, тоже, в принципе, можно понять – об этом написано на страницах большинства учебников по фотографии, но это тоже как-то муторно.
Главное, что нужно запомнить – что экспопара всегда для определенного кадра одна. То, что снято, уже не исправить впоследствии (конечно, многое можно выправить в Photoshop, но сделать в точности так, как вышло бы, выбери вы правильную экспозицию с самого начала, уже будет нельзя). Придется пожертвовать цветом, качеством или четкостью. И если во времена советских аппаратов еще можно было оправдать неправильную экспозицию ошибкой неопытного глаза или не самого точного экспонометра, то во времена автоматики винить следует только недостаточный опыт или плохое знание фотоаппарата и теории съемки.
Когда возникает необходимость экспокоррекции?
Между тем, есть несколько типичных ситуаций, когда экспонометр просто не может не ошибиться. Обычно устанавливаемым по умолчанию режимом работы экспонометра является матричный – когда для анализа освещенности кадра вся его площадь делится, как минимум, на несколько десятков сегментов, затем рассчитывается освещенность каждого, считается количество светлых и темных сегментов и усредняется… на основании этой информации и выбирается экспопара. Понятно, что усреднение может привести к пересвету слишком ярких зон и недодержке слишком темных, что зависит от количества тех и других в кадре, равно как и алгоритма работы экспонометра.
Таким образом, основные ошибки экспонометра в матричном режиме связаны с:
- съемкой темного объекта на светлом фоне, что приведет к недодержке первого (например, человек на фоне неба или светлого здания получится без лица)
- съемкой светлого объекта на темном фоне – это приводит к передержке первого (например, учительница в светлом платье на фоне школьной доски или невеста в лесу – яркие блики на щеках рискуют засветиться)
Интересно, что, в некоторых случаях, вообще запрещено использование вспышки, поэтому нужно находить другие решения: можно предложить использование точечного режима работы экспонометра по объекту съемки, но если проблема системная (фотоаппарат постоянно пересвечивает или недодерживает), нужно использовать коррекцию экспозиции (экспокоррекцию).
Немножко технической информации
В серьезных фотоаппаратах эту функцию выводят на отдельную кнопку (обозначение “+/-“), во многих зеркалках эту кнопку еще и намеренно располагают рядом с клавишей спуска, чтобы можно было быстро выкрутиться из любой ситуации. Так, если ваш фотоаппарат недосвечивает, вам достаточно поставить коррекцию экспозиции “в плюс”, и тем сильнее, чем наблюдается факт недосвета.
Если вдаваться в технические данные, можно добавить, что обозначается она аббервиатурой EV (“exposure value” – “значение экспозиции”) и изменяется интервалами в 1/3 шага (стопа) в пределах от –2 EV до +2 EV (бывает и больше), что обычно соответствует аналогичному шагу в изменении диафрагмы или выдержки.
На деле фотоаппарат меняет экспопару: например, если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, с коррекцией экспозиции фотоаппарат будет ставить более длинную выдержку (в режиме приоритета выдержки, соответственно, будет открывать диафрагму), по сравнению с той, которую бы использовал без коррекции.
Когда применять экспокоррекцию?
Собственно, не зря же мы грузили пользователей информацией – результат нужен всегда. Для этого мы составили небольшую табличку, в которой постарались указать большую часть ситуаций, в которых используется экспокоррекция.
В качестве последних пунктов указаны “костыли” для возможности съемки промежуточных кадров для склейки HDR для фотоаппаратов, в которых отсутствует возможность съемки с брекетингом экспозиции. Для этого нужно поставить фотоаппарат на штатив, навестись на нужный кадр, поставить коррекцию –1 EV, снять кадр, поставить коррекцию +1 EV, еще кадр, после чего они готовы для склейки. С рук такие кадры снимать не рекомендуется, более того, промежуток между двумя кадрами нужно сокращать. Впрочем, есть и функция, которая это делает сама…
Брекетинг
Несмотря на неясное понятие, брекетинг – это всего лишь автоматизированная коррекция экспозиции сразу в две стороны: и в плюс, и в минус. Между прочим, даже сейчас, в цифровую эру, есть куча фотографов, которые снимают с брекетингом постоянно – к ним можно относиться, как к чудакам, хотя можно с уверенностью сказать, что процентов 50 из них отдают себе отчет в том, что делают, и уж точно видят разницу между “вытянутым” кадром и экспонированным правильно с первого раза (остальные просто балуются, им игрушек в детстве не хватало).
При брекетинге фотоаппарат снимает 3 или 5 кадров с указанным шагом коррекции экспозиции. При этом серия получается неровная: нормальный кадр, кадр (или два, с разным шагом) в минус, кадр (или два) в плюс. Следует сразу заметить, что брекетинг, при всей своей редкости, применим только в некоторых жанрах – в основном, при съемке статичных предметов, т.к., снимая такими сериями, неприятно было бы заметить, что правильно экспонированным оказался кадр с закрытыми глазами, кадры “в плюс” смазались, а в минус оказались неплохими, но темными. Более того, статику можно вообще снимать с коррекцией “на лету”, т.к. все результаты можно просматривать на экране фотоаппарата.
Все фото © Фотикс
С приходом цифровой эры брекетинг стал стандартным инструментом для создания кадров с использованием технологии HDR – снимается 3 или 5 кадров, которые затем склеиваются в один с помощью специального ПО. Других применений для него, наверное, и не будет, в ближайшее время.
Удачи в съемках!
P.S. Кстати, это была очередная статья из серии “статей по заявкам”, заказал ее наш постоянный читатель, Василий Яковлев, за что ему огромное спасибо. Вы еще не знаете чего-то по фотографии? Так спешите заказать статью – это бесплатно.
Брекетинг экспозиции – что это такое?
Содержание статьи:
Брекетинг экспозиции (иначе этот метод называют «автовилка» или просто «вилка») – это метод съемки, при котором получаются несколько кадров.
Особенность его в том, что на каждом из них свой уровень экспозиции. Снимки делаются в автоматическом режиме.
Для чего нужен брекетинг экспозиции?
Вилка – очень удобный метод съемки, который позволяет даже в тяжелых условиях получить необходимый снимок. Удобство в том, что все кадры делаются автоматически, поэтому не приходится нажимать на кнопку аппарата и упускать момент.
Однако следует понимать, что главным преимуществом является не серийная фотосъемка одного и того же кадра, а то, что все они различаются эффектами. Способ этот появился довольно давно (по меркам индустрии фотографии) – еще во времена пленочных снимков, когда посмотреть на конечный результат было невозможно.
По статистике, из-за неправильно выставленных настроек и эффектов на фотографии, могут получиться неудачные кадры. На них будут отсутствовать какие-то детали, что-то будет размыто, а цветопередача и вовсе пострадает, будет заглатывать все цвета, а возможно и искажать их.
Именно для того, чтобы таких ситуаций не происходило, была создана так называемая вилка, помогающая в создании снимков, делающая весь процесс съемки намного проще. Одновременно производится 3 и более кадров. Три – стандартное количество для большинства цифровых фотоаппаратов, однако есть модели, которые могут снять подряд снимать намного больше разных кадров с одним сюжетом. Максимальное число – девять.
В чем отличие от других видов?
Экспозиция – одна из самых проблемных зон в фотографиях. Ее значение может поменять все на фотографии. Особенно это касается снимков с высокой детализацией, насыщенностью цвета – это может быть как портретная съемка, так и пейзаж, а также многие другие виды фотографий.
Целью любого нормального фотографа является выбор правильной экспозиции, которая не только не ухудшит качество снимка, но и улучшит его восприятие в несколько раз. Чтобы сделать это, была придумана новая возможность для фотографов облегчить процесс – брекетинг экспозиции.
Существуют разные виды, которые по своей технологии фактически не отличаются друг от друга. Можно таким методом менять контрастность, яркость и насыщенность, а также многие другие параметры. Это чрезвычайно удобно, если для фотографии требуется мало времени.
К примеру, когда нужно поймать летящую птицу, нет особого времени на то, чтобы размышлять о лучшей экспозиции и выставлять параметр самостоятельно. Легче сделать несколько кадров с разными значениями, а потом уже из них выбрать самый подходящий.
Фотошоп: альтернатива ли?
Конечно, читая о проблемах с экспозицией у профессиональных фотографов, может возникнуть вполне резонный вопрос: а не легче ли изменить экспозицию в фотошопе, уже в готовом снимке? Конечно же, легче. Однако при этом получаются кардинально разные результаты.
Во-первых, стоит упомянуть о сжатии изображения при его редактировании в фотошопе. Во-вторых, не стоит забывать, что в руках у профессионального фотографа все линии станут четче, а все детали – заметнее. В-третьих, если определить что нормальных кадров нет во время съемки, можно легко сделать новый и исправить его.
Если же это заметить в фоторедакторе, где есть только один исходный снимок, с ним придется долго повозиться – и не факт, что окончательный результат вас устроит.
Поэтому легче всего воспользоваться брекетингом экспозиции. При этом можно использоваться как и заранее поставленные самостоятельные настройки, так и автоматические – которые уже запрограммированы в фотоаппарате.
Как правильно и точно произвести брекетинг экспозиции?
Прежде чем перейти к пошаговой инструкции произведения настроек дли вилки для экспозиции, стоит отметить, что делится она на два типа: автоматическая и ручная настройка. Конечно, шаги в их реализации существенно отличаются.
Рассмотрим подробно каждый из видов настройки для того, чтобы включить брекетинг и сделать несколько кадров с разными настройками экспозиции. Это идеальный способ для того, чтобы обеспечить себе наличие нескольких кадров, из которых в дальнейшем и можно будет выбрать подходящий по всем требованиям снимок.
Ручной вариант:
- Произведите ручную настройку: выставите диафрагму на f/16, а экспозицию на «ноль»;
- Настройте выдержку: сделайте пробный снимок и уже в зависимости от него меняйте значения;
- Тонкая настройка: все то же самое, но с большим количеством кадров.
Автоматический вариант:
- Установка данного режима: любо отдельной кнопкой, либо через меню – зависит это от вашего устройства;
- Установка шага экспозиции – будет меняться с каждым кадром на заданное число позиций;
- Тонкая настройка происходит также, как при ручной настройке.
Склейка HDR изображений из брекетинга экспозиции
Я уже писал про то, как вытягивать HDR-изображения в Adobe Lightroom. Ну а сейчас покажу пример склейки HDR-изображения из 3 кадров, сделанных в брекетинге экспозиции на Canon 550D.
Снимал со штатива. Как устанавливать брекетинг экспозиции в вашем фотоаппарате — читайте в руководстве пользователя к аппарату.
И так, делаю три кадра: один обычный, второй с экспокоррекцией -1, третий +1.
Нулевой кадр:
Экспокоррекция -1:
Экспокоррекция +1:
Вот у нас и получились три фотографии. На первой неплохо прорисованы средние тона. На втором снимке — светлые (в окне был очень светлый дом, но так как коррекция в минус, дом стал нормальным, а комната темная). Ну и на третьей фотографии — прорисованы темные участки фотографии (но передержано окно).
Обращаю внимание, что снимать лучше всего со штатива и пультом ДУ или на таймере. Чтобы все три фотографии были идентичны друг другу по совмещению и различны лишь в светах.
Теперь нужна хорошая программа для склейки трех снимков. Я пользуюсь Dynamic-Photo HDR 5. Программа удобная. Да и проблем с лицензией нет (вот не помню, то ли она бесплатная, то ли ключ легко найти…).
Загоняем в эту программу все три получившиеся снимки с разными экспопарами в программу. Она потихоньку сводит все воедино. Где нужно, берет светлые тона, где нужно — средние, и еще темные. Затем нам остается только пару кнопочек понажимать да покрутить в настройках что-нибудь. Но можно и все оставить так, как есть…
В итоге у меня получилась вот такая фотография:
Конечно, программа эта позволяет творить просто чудеса! Главное — терпение, наличие время и исходные фотографии в формате .RAW (больше возможностей для обработки).
Можно сравнить два снимка — обычный камерный jpeg Canon 550D с тем, что получилось после 30-секундной обработки:
Короче говоря, покупайте, граждане, штативы — и да будет вам счастье с хорошими фотографиями после обработки! Ибо jpeg ну абсолютно никуда не годится…
Tags: HDR, HDR-фотографии, брекетинг экспозиции, склейка HDR, экспокоррекция, экспопара
Автор: Soul. Опубликовано в Пятница, 4 марта, 2011 года; в 6:22 и помещено в категорию Фотобред.
L-образный кронштейн; Кусок металла, который всегда будет частью корпуса моей камеры
Однажды я купил Manfrotto с перевернутой шаровой головкой с пистолетной рукояткой и типичной для Manfrotto пластиной камеры. Через некоторое время мне захотелось чего-то более прочного, и я выбрал шаровую головку, совместимую с Arca-Swiss от Kirk Enterprises, и соответствующий L-образный кронштейн. Последнее было одним из лучших вариантов, которые я сделал.
Раньше я получал много вопросов о том куске металла, который у меня был под камерой. Многие фотографы никогда раньше не слышали о L-образной скобе.Это было где-то где-то в 2007 году, может быть, даже раньше. Через некоторое время мне надоели ужасные фотоаппараты шаровой головы Manfrotto 322RC2 и я начал искать что-то другое. Не могу вспомнить, как я обнаружил L-образные скобки, но мне показалось, что это именно то, что мне нужно. Я трачу много денег на шаровую головку Kirk Enterprises и соответствующий L-образный кронштейн для своего Canon EOS 20D.
С этого момента L-образная скоба стала частью моих фотоаппаратов. С каждой новой камерой поставлялся новый L-образный кронштейн.Я перешел с Kirk Enterprises на Really Right Stuff (RRS), потому что у него был лучший дизайн для Canon EOS 1D mark III, и с тех пор я остался с RRS. Даже когда гораздо более дешевые бренды начали продавать собственные L-образные кронштейны, я оставался с идеальным дизайном RRS.
О подставках для штатива
Почему я выбрал этот дорогой L-образный кронштейн? Это один из вопросов, которые мне часто задают. Чтобы ответить на этот вопрос, я хотел бы посмотреть, как мы подключаем камеру к штативу.Раньше это был простой винт, но со временем производители изобрели пластину для быстрого подключения камеры. Вы бы подключили к камере простую пластину, которая защелкнется в прорези на штативе. Это было легко и быстро. Со временем эта система была усовершенствована, и теперь она используется почти для каждого штатива.
К сожалению, каждый производитель создавал собственный дизайн, несовместимый с другими брендами. Одной из таких систем была связь типа Arca-Swiss, и со временем эта система стала самой распространенной.
Я считаю, что система Arca-Swiss очень хорошо спроектирована, что позволяет интегрировать пластину камеры таким образом, чтобы она стала частью самой камеры. Он никак не торчит, как многие другие типы пластин камеры. Конструкция Arca-Swiss также позволяет предотвратить вращение пластины при установке камеры на штатив в портретной ориентации. Если общая пластина недостаточно закреплена, она может вращаться. Особенно, когда к камере подключен большой или тяжелый объектив.В худшем случае камера может расшататься и упасть.
Конструкция хорошей совместимой пластины камеры Arca-Swiss может предотвратить поворот камеры в портретном положении. Это было то, что мне очень понравилось. Но у L-образного кронштейна есть еще одно преимущество, которое еще больше предотвратит нежелательное вращение камеры.
L-образный кронштейн — это не что иное, как хорошо спроектированная L-образная металлическая пластина камеры. Он помещается не только под камерой, но и сбоку от нее.Таким образом, камеру можно подключить к штативу в обычном альбомном положении, но также и в портретном положении без необходимости переворачивать шарнирную головку.
Использование L-образного кронштейна
Настоящая причина использования L-образного кронштейна становится очевидной, когда мы подключаем камеру к шаровой головке. В альбомном положении он мало чем отличается от обычной фотокамеры. Но когда вам нужно поместить камеру в портретное положение, с обычной пластиной камеры произойдет несколько вещей. Прежде всего, камера с объективом будет наклонена на 90 ° влево или вправо от шаровой головки.С тяжелой камерой или легким штативом установка может стать нестабильной. Но также изменится и композиция, потому что у камеры другое положение.
Когда мы используем L-образный кронштейн, ничего не изменилось с альбомным положением. Когда мы хотим изменить его в портретное положение, мы должны отсоединить камеру от шаровой головки, повернуть камеру на 90 ° и снова подключить ее к шаровой головке. Таким образом, вес камеры и объектива по-прежнему находится прямо над центром штатива, что позволяет сбалансировать установку.Но и состав остался прежним. Конечно, ориентация изменилась, но положение камеры не изменилось. Он просто вращался.
Я нашел L-образную скобу очень удобной во многих ситуациях. Это сделало возможным множество необычных настроек штатива. Я также некоторое время использовал кронштейн для вспышки, удерживая вспышку над камерой при переключении с альбомной на портретную. Еще одним преимуществом является простота настройки панорамы, уменьшение параллакса с помощью узлового слайда при удерживании камеры в портретном режиме.
Кронштейн
Содержание »
Введите условие поиска и щелкните.
Автоматически изменять настройки для серии изображений. Поверните диск DRIVE на BKT1 или BKT2 .
Выберите один из следующих вариантов с помощью функциональной кнопки (при настройках по умолчанию выбор программы брекетинга назначен кнопке Fn3 ) или меню съемки.
АЕ БКТ
При каждом нажатии кнопки спуска затвора камера делает три снимка: один с использованием измеренного значения экспозиции, второй с переэкспонированием на выбранную величину и третий с недоэкспонированием на такую же величину (независимо от выбранной величины экспозиция не будет превышают пределы системы измерения экспозиции).
ISO BKT
Каждый раз при спуске затвора камера делает снимок с текущей чувствительностью и обрабатывает его для создания двух дополнительных копий, одну с повышенной чувствительностью, а другую с пониженной чувствительностью на выбранную величину (независимо от выбранной величины чувствительность будет не превышать ISO 6400 или опускаться ниже ISO 200).
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕНКИ BKT
Каждый раз при спуске затвора камера делает один снимок и обрабатывает его для создания копий с различными настройками имитации пленки. Настройки моделирования пленки можно выбрать, выбрав BKT / Adv. НАСТРОЙКА в меню съемки и выбор типа брекетинга с помощью опции FILM SIMULATION BKT для желаемого положения диска DRIVE ( BKT1 SETTING для положения BKT1 или BKT2 SETTING для положения BKT2 ).
ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН BKT
При каждом нажатии кнопки спуска затвора камера делает три снимка с разными динамическими диапазонами: 100% для первого, 200% для второго и 400% для третьего. Пока действует брекетинг динамического диапазона, чувствительность будет ограничена минимум до ISO 800; по окончании брекетинга восстанавливается ранее действовавшая чувствительность.
БАЛАНС БЕЛЫЙ BKT
Каждый раз при нажатии кнопки спуска затвора камера делает три снимка: один с текущей настройкой баланса белого, один с тонкой настройкой, увеличенной на выбранную величину, а другой с тонкой настройкой, уменьшенной на выбранную величину.
Лучшее соотношение цены и качества кронштейн камеры к штативу — Отличные предложения от кронштейна камеры к штативу от глобального кронштейна камеры до продавцов штатива
Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для крепления камеры к штативу. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний кронштейн для камеры на штатив собирается в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть кронштейн камеры на штатив на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в креплении камеры к штативу и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести штатив для камеры по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
идиом по The Free Dictionary
в камере
В частном порядке.Это словосочетание происходит от латинского и означает «в камере». Нам нужно встретиться на камеру, чтобы папарацци не видели нас вместе.
свет, камера, действие
клише Говорится, когда кто-то готов снимать какое-то событие или представление. Отсылка к реплике, которую режиссер традиционно дает съемочной группе, когда они готовы начать новый дубль. Хорошо, дети, готовы снять наше видео для бабушки и дедушки? Готово… свет, камера, действие!
вне камеры
1. Вне поля зрения объектива камеры во время фото- или видеозаписи.Переносится через дефис, если используется перед существительным. Вы можете увидеть, как подозреваемый сигнализирует кому-то вне камеры незадолго до конца клипа.
2. Пока не снимается и не фотографируется. Переносится через дефис, если используется перед существительным. Два бойца разыгрывают свою предполагаемую вражду ради телевизионной драмы, но на самом деле они отличные друзья за кадром. Выходки актера за кадром во время создания фильма привели к нежеланию многих работать с ним в будущем.
на камеру
1.В поле зрения объектива камеры во время фото- или видеозаписи. Переносится через дефис, если используется перед существительным. Вы можете увидеть, как подозреваемый подает сигнал кому-то на камеру незадолго до взрыва.
2. Во время съемок или фотографирования. Переносится через дефис, если используется перед существительным. Два борца разыгрывают свою вражду на камеру ради телевизионной драмы, но на самом деле они хорошие друзья в реальной жизни. Он известен своим спокойным и достойным поведением в кадре, но сам известный ведущий ток-шоу является довольно нахальным крикуном.
дрожащая камера
Кинематографический метод, при котором камера управляется вручную, а не фиксируется на креплении, что приводит к резкому и нестабильному изображению. Это делается для имитации перспективы от первого лица или для имитации того, что обычный человек мог бы снять на портативную видеокамеру, чтобы создать ощущение погружения или усилить чувство возбуждения, ужаса, срочности и т. Д. Мне действительно надоело тенденция в последних фильмах ужасов снимать все это на шаткую камеру.Это не страшно, это просто противно! Просто казалось, что трясущаяся камера была дешевым способом для кинематографистов придать документальному фильму ощущение подлинности. Режиссер использует трясущуюся камеру, чтобы зрители могли увидеть точку зрения главного героя во время особенно эмоциональных сцен.
Словарь идиом Farlex. © 2015 Farlex, Inc, все права защищены.
на камеру
Съемки, как в Когда начинался ведущий ток-шоу, я не был уверен, что мы на камеру .Это использование восходит к первой половине 1900-х годов, вскоре после появления кино и телевидения. То же самое можно сказать и об антониме вне камеры , означающем «вне поля зрения кино- или телекамеры», как в Идите вперед и поцарапайте — теперь мы вне камеры .
Словарь идиом American Heritage® Кристин Аммер. Авторское право © 2003, 1997 Траст Кристин Аммер 1992. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.
в камере
Вне поля зрения общественности: комитет собрался в камеру, чтобы обсудить отчет.
вне камеры
Вне поля зрения кинокамеры.
на камеру
В поле зрения кинокамеры.
Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание. Авторские права © 2016 Издательская компания Houghton Mifflin Harcourt. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.
02 — Что такое камера? »Photo Class
Мы начнем этот класс с довольно мягкого введения, задав себе вопрос, что такое камера на самом деле и каковы ее различные компоненты. Скорее всего, вы уже кое-что из этого знаете, но, тем не менее, пройдя через это, мы, по крайней мере, обеспечим определение общего словаря.
В самом строгом смысле это просто устройство, которое может записывать свет. Это достигается путем фокусировки света на светочувствительной поверхности.Из этого простого предложения мы можем увидеть три основные части любой камеры.
Светочувствительная поверхность реагирует на свет посредством химического процесса (пленка) или электрического процесса (цифровой датчик). Между этими двумя есть фундаментальные различия, которые мы рассмотрим в следующем уроке, но пока мы можем считать их обоих идентичными: они представляют собой сетку из нескольких миллионов крошечных точек (пикселей), и каждый может помнить, сколько света он получен в заданный период времени. У каждого датчика есть три важных качества: разрешение, размер и то, что мы можем назвать «качеством».
- Разрешение — это просто количество пикселей (с пленкой все немного сложнее, пока забудем об этом). Чем больше у вас пикселей, тем более мелкие детали вы теоретически можете записать. Любого разрешения выше 2 или 3 мегапикселей (то есть миллионов пикселей) будет достаточно для отображения на экране, но более высокие разрешения важны для двух важных приложений: печати и кадрирования.
- Для обеспечения хорошего качества воспроизведения обычно предполагается, что на каждый дюйм бумаги следует использовать от 240 до 300 пикселей (точек на дюйм, или dpi), что дает естественное ограничение на самый большой размер, который можно Распечатать.Например, 6-мегапиксельное изображение размером 2000 × 3000 пикселей может быть напечатано с максимальным размером 12,5 × 8,3 дюйма при разрешении 240 точек на дюйм (2000/240 = 8,3, 3000/240 = 12,5). Можно напечатать больше, уменьшив dpi или искусственно увеличив разрешение, но это приведет к серьезной потере качества изображения. Более высокое разрешение позволяет печатать больше.
- Обрезка означает уменьшение размера изображения за счет исключения пикселей по бокам. Это очень полезный инструмент, который часто может улучшить композицию или удалить ненужные элементы из изображения.Однако это также уменьшит разрешение (так как вы потеряете пиксели), поэтому то, сколько кадрирования вы позволите себе, будет зависеть от исходного разрешения, которое вы хотите быть как можно более высоким. Это также то, что некоторые более дешевые камеры называют «цифровым зумом», и его следует избегать как чумы, так как тот же эффект можно очень легко воспроизвести при постобработке, а потеря качества изображения часто бывает огромной.
- Физический размер сенсора очень важен и будет влиять на многие другие параметры, большинство из которых мы увидим в последующих уроках: кроп-фактор, глубина резкости, высокий уровень шума ISO, динамический диапазон и некоторые из них.Более крупные датчики также позволят иметь более широко разнесенные пиксели (повышение качества изображения) или их большее количество (увеличение разрешения). Больше — почти всегда лучше, и это одна из основных причин, по которой зеркалки (и камеры среднего формата) производят гораздо лучшие изображения, чем компактные камеры. На завтрашнем уроке мы более подробно рассмотрим различные типы камер.
- Наконец, качество сенсора сложно определить количественно, но оно относится к тому, насколько хорошо сенсор реагирует на сложные условия освещения: либо при слабом освещении, что потребует увеличения ISO, и для которого мы хотим, чтобы сенсор имел как можно меньше шума, или высокий контраст, который требует хорошего динамического диапазона для адекватной записи.
Объектив — вторая составляющая любой камеры. Это оптическое устройство, которое принимает рассеянные световые лучи и аккуратно фокусирует их на датчике. Линзы часто бывают сложными: до 15 различных оптических элементов выполняют разные функции. Качество стекла и точность линзы будут чрезвычайно важны для определения качества окончательного изображения.
Линзы должны идти на компромиссы, и создать идеальный универсальный объектив физически невозможно.По этой причине хорошие объективы имеют тенденцию быть специализированными, и возможность переключать их на вашей камере окажется чрезвычайно полезной.
Линзыобычно снабжены загадочными последовательностями символов и цифр, которые описывают их характеристики. Не вдаваясь в подробности, рассмотрим некоторые их характеристики:
- Фокусное расстояние примерно соответствует «уровню масштабирования» или углу обзора объектива. Через несколько дней у него будет свой урок, так как это может оказаться на удивление непростым предметом.Фокусное расстояние обычно выражается в миллиметрах, и вы должны знать, что результирующий угол обзора фактически зависит от размера сенсора камеры, на которой используется объектив (это называется кроп-фактором). По этой причине мы часто указываем фокусное расстояние «эквивалент 35 мм», то есть фокусное расстояние, которое обеспечивает такой же вид на 35-мм камеру (исторический формат пленочных зеркальных фотокамер) и позволяет нам проводить значимые сравнения. Если есть одна длина (например, 24 мм), то объектив не масштабируется, и его часто называют фиксированным объективом.Если есть два числа (например, 18-55 мм), вы можете использовать объектив с любым фокусным расстоянием в этом диапазоне. Компактные камеры часто указывают не фокусное расстояние, а просто диапазон, например 8x. Это означает, что длинный конец в 8 раз длиннее широкого, поэтому линза может быть, например, 18–144 мм, 35–280 мм и т. Д.
- Диафрагма — очень важное понятие, о котором мы поговорим позже. Апертура представляет собой диафрагму в центре линзы, которая может приближаться к все более маленьким размерам, ограничивая количество света, попадающего на датчик.Его называют числом f, например f / 2,8. Что еще хуже, это довольно нелогично, так как чем меньше число, тем больше диафрагма! На данный момент нам не стоит особо об этом беспокоиться. Важное число на объективе — максимальная диафрагма, чем меньше, тем лучше. Профессиональные зум-объективы часто имеют максимальную диафрагму f / 2,8, а более дешевые потребительские объективы имеют диапазоны, такие как f / 3,5-5,6, что означает, что на широком конце максимальная диафрагма составляет f / 3,5, а на длинном конце — f / 5,6. .Диафрагму можно закрыть до крошечного уровня, обычно не менее f / 22.
- Линзы также нуждаются в системе фокусировки. В настоящее время у большинства объективов есть внутренний двигатель, которым может управлять камера: автофокус. У них также есть кольцо, позволяющее фотографу фокусироваться вручную. Также существует множество вариантов двигателей с автофокусировкой, например, гиперзвуковые или бесшумные.
- Объективы все чаще оснащаются системами стабилизации (называемыми VR от Nikon, IS от Canon).Они обнаруживают небольшие движения, обычно рукопожатия, и компенсируют их, перемещая внутри оптические элементы в противоположном направлении. Хотя это и не волшебные таблетки, эти системы, как правило, работают очень хорошо и позволяют делать резкие изображения при довольно длительной выдержке.
- Наконец, линзы могут иметь всевозможные модные варианты: апохроматическое стекло, нанопокрытие и т. Д., Предназначенные для повышения качества конечного изображения. Вам, вероятно, не стоит особо беспокоиться об этом.
Наконец, корпус представляет собой светонепроницаемую коробку, соединяющую линзу с сенсором и упорядочивающую всех вокруг.Хотя некоторые пленочные фотоаппараты — это всего лишь черные ящики, большинство цифровых фотоаппаратов теперь превратились в маленькие компьютеры со всевозможными функциями, часто сомнительной полезностью. Давайте рассмотрим некоторые компоненты, которые есть в большинстве корпусов:
- Самое главное, наверное, шторка. Думайте об этом как о занавеске перед датчиком. Когда вы нажимаете на спусковой крючок, шторка открывается, подвергая датчик воздействию света линзы, а затем снова закрывается через очень точное время, часто крошечную долю секунды.Большинство жалюзи работают от 30 до 1/4000 секунды. Эта продолжительность (выдержка) является одним из трех очень важных факторов экспозиции, наряду с диафрагмой и ISO.
- Люксметр. Как следует из названия, он измеряет количество света и соответственно устанавливает экспозицию. Сколько ручного управления вы сохраняете на этом этапе — один из самых важных вопросов в фотографии. Существуют разные режимы замера, но, за исключением очень специфических случаев, использование наиболее продвинутого и автоматизированного (матричный замер на камерах Nikon) даст наилучшие результаты.
- Детектор фокусировки, используемый для привода мотора автофокусировки в объективе. Существуют две конкурирующие технологии: обнаружение контраста и обнаружение фазы, причем на данный момент последняя имеет преимущество, что объясняет, почему зеркальные фотокамеры, как правило, фокусируются быстрее, чем компактные камеры. Эти системы, как правило, сильно различаются между базовыми и продвинутыми телами, но следует отметить, что все они нуждаются в разумном количестве света для правильной работы.
- Способ хранения только что созданного изображения.Во времена кино это был всего лишь рычаг для перехода к следующему неэкспонированному кадру. Теперь это конвейер, который попадает в карту памяти, которую использует камера. Если вы снимаете jpg вместо raw (подробнее об этом в другом уроке), есть дополнительный этап, на котором внутренний компьютер выполняет все виды черной магии с изображением, чтобы вывести файл jpg, готовый к просмотру.
- Способ рамки. Это может быть множество вещей, оптический или электронный видоискатель, ЖК-экран или даже матовое стекло.И здесь у зеркальных фотокамер есть преимущество, так как оптический видоискатель позволяет просматривать «сквозь объектив» и мгновенно получать обратную связь, в то время как электронные видоискатели (на самом деле, ЖК-экран внутри видоискателя) и ЖК-дисплеи часто имеют ограниченное разрешение и небольшие задержки обновления.
Переуступка
Внимательно посмотрите на свою камеру, независимо от ее типа, и попытайтесь идентифицировать каждый компонент, который мы здесь обсуждали. Это может быть хорошей возможностью откопать руководство или найти его точные характеристики в Интернете.Теперь найдите другую камеру в Интернете (например, в dpreview) и сравните ее характеристики. Попробуйте сделать это как для менее продвинутого, так и для более продвинутого тела, а также для разных линз. Сообщите здесь, если вы обнаружите какие-либо интересные различия или если некоторые части спецификаций неясны.
Предыдущий урок: фотография (это не ракетостроение)
Следующий урок: разные типы фотоаппаратов