Вспышка накамерная – Вспышка Godox V860II - накамерная вспышка для тех кто снимает много и часто / Все для съемки фото / iXBT Live

Содержание

Накамерные вспышки: подробное руководство для фотографа

Дополнив арсенал специального снаряжения одной-двумя вспышками, можно существенно расширить творческие возможности своей фотокамеры. В этой публикации собраны наиболее важные сведения о нюансах использования различных функций вспышки и некоторые советы по их применению на практике.

Техника

Производителей, выпускающих вспышки для фотоаппаратов, достаточно много. Есть модели, предназначенные для установки только в горячий башмак, есть более массивные варианты — исключительно для студийной съемки. Стоит более подробно остановиться на первой группе, поскольку такие вспышки в умелых руках позволяют эффективно контролировать множество функций современных камер.

Главное – подобрать модель вспышки, соответствующую конкретному фотоаппарату, чтобы установить ее на специальный горячий башмак. К примеру, Canon предлагает линейку оригинальных вспышек Speedlite EX, а Nikon — серию Speedlight SB. Кроме того, существует понятие «ведущей» или «топовой» вспышки. Такая модель способна контролировать работу остальных (дополнительных) моделей, управляя ими.

Для Canon «ведущими» являются вспышки 580EX (снята с производства) и 580EX II.
Для Nikon — SB-800, SB-700, SB-900.

Стоит отметить, что ассортимент вспышек у этих лидирующих компаний достаточно широк, но только топовые модели выступают в качестве ведущих. Вспышки младшего уровня, например, Canon 430EX II и Nikon SB-600, можно использовать на беспроводном управлении лишь как ведомые.

Выпускаются фотокамеры со встроенной вспышкой, способной управлять внешними, например, модели Nikon D700 и Canon EOS 7D. Это удобно, особенно, если внешняя вспышка уже есть. Благодаря такой функции ее можно успешно снять с горячего башмака и продолжить управление на расстоянии. Чтобы узнать, предусмотрена ли для камеры возможность эксплуатации встроенной вспышки в качестве ведущей, достаточно изучить инструкцию.

Контроль экспозиции

Существует три метода управления экспозицией:
1. Изменение параметров выдержки.
2. Изменение параметров диафрагмы.
3. Изменение значения ISO.

Вспышка позволяет добавить четвертый способ – теперь можно контролировать экспозицию, регулируя персональное дополнительное освещение. Это удобно, поскольку избавляет фотографа от необходимости зависеть от естественного света на месте съемки. Конечно, никто не запрещает использовать всевозможные экраны, отражатели и рассеиватели, но это уже совершенно другая история.

Основные функции современных вспышек будут рассматриваться на примере моделей Canon Speedlite 580EX II и Nikon Speedlight SB-900. Подробное руководство по их использованию представлено в инструкции, поэтому далее речь пойдет только о ключевых возможностях.

TTL – управление вспышкой

Обозначение TTL означает «через объектив». Эта система измерения реализована практически в каждой цифровой фотокамере. Если говорить о конкретных производителях, то Canon предлагает алгоритм под названием E-TTL, а Nikon – і-TTL. Принцип их действия аналогичен: специальные датчики, встроенные в камеру, измеряют показатели условий конкретного места съемки, например, параметры освещения, цветности и прочие. Происходит этот процесс именно через объектив.

На основании обработки полученной информации фотоаппарат «сообщает» свои выводы фотографу, предостерегая его о том, что сцена слишком затемненная или светлая для конкретной комбинации параметров выдержки, диафрагмы и ISO. Если используется автоматический режим, камера самостоятельно вносит необходимые коррективы. При ручном режиме («М») это предстоит сделать фотографу.

Вспышка, поддерживающая TTL, тоже получает сведения об освещенности сцены. Анализируя эти данные, она рассчитывает требуемую мощность светового импульса. Этот показатель можно доверить автоматическому режиму, но можно регулировать и вручную. Даже в автоматическом режиме владелец может настроить вспышку желаемым образом, исходя из результатов TTL-измерения. Это и есть компенсация экспозиции непосредственно с помощью вспышки.

Компенсация экспозиции

Компенсировать экспозицию вспышки позволяют элементы управления, идентичные реализованным в системе фотокамеры. Величину экспозиции (EV) можно отрегулировать как для встроенной, так и для внешней TTL-совместимой вспышки.

Компенсация экспозиции

Фотограф получает возможность контролировать вспышку с любого места с помощью стандартной шкалы экспозиции из 5 ступеней. Можно установить параметры равные величине экспозиции фотокамеры (EV), можно использовать значение выше или ниже.

Несомненно, функция компенсации экспозиции вспышки с TTL-замером достаточно удобна, отличный способ быстро и очень точно сбалансировать соотношение естественного освещения и света от вспышки в конкретных условиях съемки. Вариантов множество, но главный ориентир – качественное изображение, необходимое фотографу. Например, можно настроить компенсацию вспышки на 2/3 EV, заполнив желаемым образом тени, не затронув при этом тона и даже полутона.

Вспышка может послужить и основным источником света, это целесообразно, когда ее мощность явно превышает показатели естественного освещения, либо наблюдается соотношение 50 на 50. Словом, ориентируясь на сюжет, можно настроить вспышку требуемым образом и сделать кадр более интересным.

Брекетинг экспозиции

Принцип брекетинга экспозиции вспышки (FEB) практически не отличается от подобной функции в камере (AEB). Режим позволяет пользователю выбрать предпочтительный интервал изменения мощности, например, 1/2, 1/3 или даже целую ступень. Если поэкспериментировать, можно легко убедиться, что снимки с разным освещением от вспышки существенно отличаются.

Как правило, брекетинг возможен с тремя вариантами экспозиции: 0, +1 и -1 1/3. Есть и другие комбинации, которые обеспечат превосходный результат на снимках. Оценить итог брекетинга можно уже при предварительном просмотре изображений на экране фотоаппарата.

Блокировка экспозиции

Блокировка экспозиции вспышки (FEL) просто незаменима, если необходимо зафиксировать конкретную величину экспозиции (EV). Особенно это актуально в случае частых ошибок TTL-замера, возникающих в условиях нестабильного освещения, повышенной контрастности, наличия задней подсветки и т.д.

Блокировка экспозиции

Функция окажет полезную услугу, когда условия съемки существенно не меняются, но вспышка выдает различную мощность. К примеру, модель в белоснежной рубашке может «сбить с толку» вспышку, экспозамер сделает неверные выводы о яркости сцены и ошибочно снизит мощность. Результат – недосвеченный кадр. Или наоборот, если в тех же условиях снимать человека в черной рубашке, может последовать увеличение мощности импульса – вспышка «решит», что света в данный момент явно недостаточно, а фотограф получит пересвеченный снимок. Функция блокировки экспозиции позволяет избежать подобных недоразумений.

Ручной режим настройки мощности

Для того, чтобы регулировать настройки вспышки вручную, понадобится немало терпения и усердия. Однако усилия того стоят – это, пожалуй, наиболее верный способ осуществить точный контроль. Старшие модели линейного ряда предлагают настройку с шагом 1/3 ступени: в пределах 1/128 — 1/1 мощности. Кроме того, предусмотрено зумирование вспышки, для моделей Canon это 14-105 мм, для Nikon – до 200 мм.

Ручной режим настройки мощности

Преимущество ручной настройки вспышки в том, что единожды установив постоянную мощность импульса, фотограф может постоянно использовать именно эти параметры. Условия освещения могут постоянно изменяться, но настройка останется прежней. Еще один вариант – возможность регулировать с помощью выдержки соотношение мощности двух источников: естественного и искусственного. Фотограф изменяет выдержку по своему желанию на 2-3 ступени, но количество света, выдаваемого вспышкой, останется неизменным.

Стандартные настройки таковы (в порядке возрастания): 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 и 1/128.

Важно помнить, что настройки TTL-вспышки производятся исключительно на основании замера экспозиции. Однако у ручной настройки есть еще одно ценное достоинство – она позволяет фотографу выйти за пределы стандартной 5-шаговой коррекции экспозиции. Профессионалы знают, что компактным вспышкам, в отличие от студийных, зачастую недостаточно даже +2 или +3 ступени, чтобы сбалансировать яркий солнечный свет.

Например, есть случаи, когда даже использование двух вспышек 580ЕХ II с компенсацией экспозиции на +3 и зумированием на 105 мм недостаточно для победы над солнцем в полдень – слишком ограничен диапазон. Переключение в мануальный режим с мощностью 1/1 позволяет успешно выполнить эту, казалось бы, недостижимую миссию.

Ручной режим настройки мощности

Зумирующая головка вспышки

Зумирующая головка вспышки регулирует распространение световых лучей, приводя его в соответствие с фокусным расстоянием объектива. В TTL-режиме происходит настройка зума для максимального покрытия поля зрения используемого объектива. Кроме того, изменяется дальность действия вспышки (радиус, доступный для ее света) и интенсивность освещения.

Принцип этого процесса можно сравнить с работой обычного карманного фонарика – широкий луч света может осветить большую площадь, но его эффект будет менее интенсивным. Сфокусированный луч ярко осветит далеко расположенные предметы, но захватит лишь узкое пространство.

Стандартные настройки зума: 14 мм, 24 мм, 28 мм, 35 мм, 50 мм, 70 мм, 85 мм, 105 мм, 200 мм.

Функция контроля над распространением света – обязательный прием для фотографа, использующего вспышку и желающего получать задуманное. Иногда желательно расположить вспышку достаточно близко от объекта съемки и осветить его лишь частично, ограничив поток света зумом. Иногда есть необходимость обеспечить дальнее освещение, вплоть до противоположного конца баскетбольного поля. Уменьшение зума до 14 мм – оптимальная настройка для качественного снимка группы людей с равномерным освещением.

Высокоскоростная синхронизация

Функция высокоскоростной синхронизации (режим FP) позволяет фотографу использовать параметры выдержки, превышающие максимум, установленный для камеры. Стандартный показатель составляет 1/250 сек., но данный режим позволит изменить настройки вплоть до 1/8000 сек. Эту возможность трудно не оценить, особенно, если необходимо воспользоваться заполняющим светом от вспышки в режиме приоритета диафрагмы (Av). Конечно, предварительно стоит оценить окружающие освещение.

Высокоскоростная синхронизация

Для равномерного экспонирования кадра в этом режиме вспышка выдает не один импульс, а целую серию на высокой частоте. Естественно, мощность при этом снижается, поэтому вспышку лучше расположить ближе к объекту, тогда удастся «заморозить» объект в движении на полуденном солнце или качественно заполнить тени. Основное правило, которое нельзя игнорировать, — чем короче выдержка и быстрее скорость затвора, тем ближе должна находиться вспышка. Когда нужно увеличить дистанцию, можно повысить показатель EV или воспользоваться зумированием на максимальное фокусное расстояние.

Синхронизация по второй шторке

Вспышка срабатывает при открытии первой шторки затвора – это настройка по умолчанию. В данном режиме она сработает лишь после того, как зафиксирует движение второй шторки. Для чего это может потребоваться? Например, для того, чтобы запечатлеть шлейф света от фар именно позади машины, а не перед ней, или сделать более выразительным задний план при длинной выдержке.

Мультивспышка или режим стробоскопа

Лишь некоторые фотографы пользуются преимуществами этого режима, но он действительно полезен и способен породить уникальные креативные эффекты, кроме того, его используют для научных исследований. Стробоскопическим называют режим работы вспышки с заданным уровнем мощности и частотой импульсов, когда она срабатывает несколько раз за время экспозиции кадра.

Чем выше мощность, тем ниже частота (измеряется она в Герцах). Для того, чтобы убедиться в этой закономерности, можно установить очень длинную выдержку (минимум 2 секунды) в совершенно темном помещении – результат будет очевиден. Функция способна продемонстрировать удивительные эффекты движения.

Беспроводное управление

Беспроводное управление, доступное для большинства накамерных вспышек, предоставляет фотографу массу дополнительных возможностей. Никаких кабелей, путающихся под ногами, риска внезапного отсоединения и повреждения оборудования, полная свобода и возможность разместить вспышку в любом месте.

Беспроводное управление

Большинство современных моделей используют достаточно сложные алгоритмы дистанционного управления с целым комплексом функций, контролировать которые позволяет фотоаппарат. Более дорогие топовые вспышки оснащены контрольным блоком (у Canon – Master, у Nikon – Commander), младшие модели работают на беспроводном управлении как ведомые или же просто накамерные. Управление ведомой вспышкой может осуществляться по радиоканалу, оптическим или инфракрасным способом. Есть модели (преимущественно студийные), которые с успехом поддерживают все возможности.

Для управления дополнительными вспышками потребуется одна ведущая, поддерживающая режим Commander или Master, остальные должны быть совместимы с такой системой контроля и установлены в режим «Slave». Условия срабатывания зависят от модели, например, для Vivitar 285HV это может быть оптический метод или радиоканал с возможностью PocketWizard.

Беспроводные системы (как Nikon, так и Canon) позволяют управлять достаточно внушительным количеством вспышек. Это может быть 3 группы в TTL-режиме, по 4 вспышки в каждой. Для ручного режима допустимо и большее число. Известному фотографу Joe McNally удается виртуозно использовать невероятное количество вспышек, создавая удивительно сложное освещение и снимки с потрясающими эффектами. Однажды он с успехом использовал 50 вспышек одновременно.

Вряд ли есть смысл долго описывать все преимущества беспроводного управления вспышками, достаточно уже того, что они буквально не привязаны к фотокамере, что значительно расширяет потенциальный диапазон для творчества. Впрочем, ограничения все-таки существуют. Системы на основе оптической и инфракрасной связи работают лишь в радиусе прямой видимости, особенно вне помещений (сигнал может отражаться от стен). Уже на дальности 18 метров сигнал значительно ослабеет. Радиосистемы в этом плане более универсальны, прямая видимость не является непременным условием их нормальной работы. Стоят такие модели дороже, зато ведомую вспышку можно разместить на любом расстоянии, даже на другом конце поля для гольфа.

Конечно, есть и экономичные варианты. Комплект Vivitar 285HV и приемник-светосинхронизатор Wein можно купить за 110 долларов, а вот Canon 430EX II или Nikon SB-600 обойдется в 270 долларов. Более дешевой альтернативой PocketWizard станет система RadioPopper JX или же Cactus V2, эти модели можно заказать на e-Bay.

Баланс мощностей

Когда фотограф работает с несколькими вспышками или целой группой устройств в беспроводном режиме, одна из которых способна исполнить роль ведущей, можно сбалансировать соотношение их мощностей. Другими словами, задать различную мощность для отдельной группы или просто получить равномерное освещение.

Баланс мощностей

Назовем группы A:В, тогда ситуация может выглядеть примерно так: 8:1, 4:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:4, 1:8. (мощность регулируется с шагом 1/3 ступени).

Все достаточно просто: соотношение 1:1 обеспечит группам равную мощность, 4:1 увеличит мощность группы А в 4 раза, по сравнению с группой В. Важно знать, что значение мощности сохраняется при компенсации экспозиции. Если фотографу потребуется коррекция +1EV при соотношении 1:2, обе группы будут функционировать с заданной поправкой, но группа А — с мощностью 100%, а группа В — 50%.

Заключение

Набор функций зависит от конкретного бренда и модели, далеко не все предлагают вышеописанные режимы, но большинство. Для того, чтобы профессионально использовать вспышку, необходима постоянная практика, только так можно добиться потрясающего результата.

Статья подготовлена по материалам сайта photo.tutsplus.com

fotochki.com

Полное руководство по накамерным вспышкам

Если к своему снаряжению фотографа вы добавите одну-две вспышки, это позволит значительно улучшить ваши фотографии. Сегодня мы представляем полное руководство по различным функциям вашей вспышки, а также реальное применение некоторых из них.

Оборудование

Есть много компаний, производящих вспышки. Некоторые устанавливаются в горячий башмак, другие же являются большими студийными вспышками. В этой статье мы рассматриваем вспышки, устанавливаемые на горячий башмак, поскольку они являются наиболее совместимыми с камерами и позволяют автоматически контролировать многие функции, например, экспозицию.

Все, что вам нужно, это подобрать вспышку в соответствии с фирмой-производителем вашей камеры. Canon выпускает серию вспышек Speedlite EX, а Nikon выпускает серию Speedlight SB. Топовые модели вспышек могут выступать в качестве ведущих, то есть управлять другими вспышками.

Для Canon это 580EX (выпуск прекращен) и 580EX II.

Для Nikon это вспышки SB – 800, SB – 700, SB – 900

Оба производителя, Canon и Nikon выпускают широкий ассортимент вспышек, но только верхние модели могут работать как управляющие вспышки. Младшие модели, такие как Canon 430EX II и Nikon SB – 600 могут использоваться только как ведомые вспышки при беспроводном управлении.

Есть несколько камер, например, Nikon D700 и Canon EOS 7D, которые используют встроенную вспышку для управления внешними. Это может быть полезно, если у вас уже есть внешняя вспышка, потому что теперь вы сможете снять ее с камеры и управлять ей. Проверьте инструкцию к камере, чтобы узнать, может ли она использовать встроенную вспышку для управления внешними.

Как контролируется экспозиция

Камера дает возможность фотографу управлять экспозицией тремя способами:

Выдержкой
Диафрагмой
Значением ISO

Добавление вспышки дает фотографу четвертый способ управления экспозицией, за счет добавления света от вспышки. В противном случае фотограф будет ограничен только освещением окружающей обстановки. Конечно, можно использовать отражатели, рассеиватели, но они не способны дать много света.

Мы рассмотрим основные функции внешних вспышек, таких как Canon Speedlite 580EX II и Nikon Speedlight SB-900. Мы не собираемся охватывать все возможности, для этого у вас есть руководство пользователя, а рассмотрим только основные функции.

TTL – управление вспышкой

TTL означает «через объектив» и эта система замера имеется практически на каждой цифровой камере. Canon имеет свой алгоритм, называемый E-TTL, а Nikon свой, называемый I – TTL. Общим является то, что в обоих случаях в камере размещаются специальные датчики, измеряющие освещенность сцены, цветовую температуру и т.д. через объектив, установленный на камере.

Затем камера обрабатывает данные и уведомляет фотографа, если снимаемая сцена слишком светлая или темная для данной комбинации выдержки, диафрагмы и ISO. В автоматических и полуавтоматических режимах камера делает коррекцию параметров сама. В ручном режиме М коррективы вносит уже сам фотограф.

Информация об освещенности сцены также передается и вспышке с поддержкой TTL, в результате чего рассчитывается мощность импульса. Мощность импульса можно регулировать автоматически или вручную. Даже в полностью автоматическом режиме съемки вы можете настроить мощность вспышки в определенном соотношении с окружающим освещением, в зависимости от результатов TTL-замера. Это настройка компенсации экспозиции на самой вспышке.

Компенсация экспозиции при съемке

Элементы управления для компенсации экспозиции вспышки практически идентичны подобным настройкам для компенсации экспозиции камеры, которая также называется величиной экспозиции (EV). Вы можете настроить компенсацию экспозиции не только встроенной, но и внешней TTL-совместимой вспышки.

Это позволяет фотографу контролировать вспышку в пределах 5 ступеней экспозиции. Компенсация может быть установлена выше, ниже или равной величине экспозиции камеры (EV).

Компенсация экспозиции вспышки с использованием TTL замера, это отличный, быстрый и достаточно точный способ для балансировки света от вспышки и естественного освещения, чтобы добиться естественного вида изображения. Например, компенсация вспышки может быть установлена на — 2/3 EV чтобы заполнить тени, не затрагивая основные тона и полутона.

Вспышка может также использоваться как основной источник, когда ее мощность превышает естественный свет, или в соотношении 50/50 с ним. Таким образом, вы сможете настраивать мощность вспышки в соответствии с сюжетом, который снимаете.

В приведенном выше примере я использовал окружающий свет как заполняющий, а вспышку как основной источник. Я сделал это, чтобы как можно больше устранить неприятный зеленоватый оттенок от люминесцентных ламп и сохранить теплый оттенок и чувство стерильности комнаты. Таким образом я сделал более интересный кадр и устранил посторонний оттенок.

Брекетинг вспышки

Брекетинг вспышки работает также, как автоматический брекетинг по экспозиции (АЕВ) в камере. В этом режиме пользователь может выбрать различные интервалы изменения мощности вспышки, например 1/2, 1/3 или целую ступень. Используйте этот режим для получения снимков с различным освещением от вспышки. Обычно количество ступеней брекетинга три. Первая экспозиция может быть установлена на 0, вторая на +1, а третья на -1 1/3.

Есть много других комбинаций, которые могут быть использованы и дадут различный результат. Это полезно для быстрой оценки изображения с помощью LCD-экрана фотоаппарата, для более точного подбора компенсации экспозиции.

Блокировка экспозиции вспышки

Функция блокировки экспозиции вспышки (FEL) является полезной для того, чтобы зафиксировать мощность импульса, выдаваемого вспышкой. Это особенно важно, если высока вероятность ошибки TTL замера, например, в случаях съемки сцен с высоким контрастом, задней подсветкой и других.

Блокировка также полезна, когда система TTL выдает различную мощность вспышки несмотря на то, что освещение сцены не меняется. Например, если мы снимаем человека в белой рубашке, экспозамер может решить, что сцена освещена ярче, чем на самом деле, в результате мощность вспышки снизится и мы получим недосвеченный кадр. Напротив, если при том же освещении мы снимаем человека в темной рубашке, экспозамер может решить, что света недостаточно и увеличит мощность импульса вспышки. В результате получится пересвеченный кадр. Используя функцию FEL, мы сможем решить эту проблему.

Ручная настройка мощности

Ручная регулировка мощности вспышки является самой утомительной, но она, также как и ручной режим камеры предлагает самый точный контроль мощности. Топовые вспышки имеют регулировку с шагом 1/3 ступени, начиная от мощности 1/128 и до 1/1, а также зуммирование от 14 до 105 мм (Canon) или 200 мм (Nikon). Преимуществом ручной регулировки является также постоянная мощность импульса. После настройки вспышка будет выдавать один и тот же импульс с одинаковым углом покрытия.

Типовые настройки мощности, по возрастанию: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128.

Ручная регулировка позволяет фотографу иметь постоянные настройки, даже если окружающее освещение изменилось. Также появляется возможность использовать выдержку, чтобы регулировать соотношение естественного света и света от вспышки, рассматривая их как два различных источника. Несмотря на то, что фотограф может изменять выдержку на 2 или 3 ступени, количество света от вспышки останется неизменным, так как экспозиция импульсного источника регулируется не выдержкой, а диафрагмой.

Эта фотография была сделана с ручными настройками вспышки, так как свет от офтальмоскопа полностью сбил с толку TTL систему. Конечно, меняя настройки компенсации экспозиции, я бы получил в итоге нормальный кадр, но это было бы гораздо дольше, с большим количеством ошибок. Помните, что TTL – вспышка настраивается относительно экспозиции, измеренной вашей камерой.

Кроме того, в ручном режиме вы не привязаны к 5 ступеням доступной коррекции экспозиции вспышки в режиме TTL. Иногда даже +2 или +3 ступени недостаточно, чтобы пересилить мощность солнца. Это справедливо для небольших вспышек, со студийными все не так плохо.

На фото ниже я использовал две вспышки 580ЕХ II, чтобы перебить свет солнца в полдень. Солнце было таким ярким, что даже использование двух вспышек с компенсацией экспозиции +3 и зуммированием на 105 мм оказалось недостаточным. В этих случаях диапазона компенсации экспозиции не хватает. Я переключил их в ручной режим и поставил мощность 1/1. Миссия выполнена.

Зуммирующая головка вспышки

Зуммирующая головка позволяет регулировать расходимость пучка света от вспышки, чтобы оно соответствовало фокусному расстоянию объектива. В режиме TTL это происходит автоматически, зум настраивается таким образом, чтобы обеспечить полное покрытие области, захватываемой объективом с данным фокусным расстоянием.

Зуммирование также изменяет и дальность действия вспышки, то есть расстояние, на котором вспышка способна осветить объект для корректного экспонирования. Здесь такой же принцип, как у фонарика – более широкий пучок освещает большую площадь, но менее интенсивно. Узкий сфокусированный пучок освещает ограниченное пространство, но свет более сильный и способен осветить более далекие объекты.

Типовые настройки зума: 14 мм, 24 мм, 28 мм, 35 мм, 50 мм, 70 мм, 85 мм, 105 мм, 200 мм.

Контроль за распространением света является очень полезным при съемке со вспышкой. Например, можно поместить вспышку ближе к объекту и ограничить световой пучок с помощью зума, осветив только его часть.

Другой пример использования зума – чтобы свет от вспышки проходил дальше, даже через баскетбольную площадку. Уменьшение зума до 14 мм это отличный способ получить равномерное освещение для съемки групп людей.

Высокоскоростная синхронизация

Высокоскоростная синхронизация (FP-режим) очень пригодится, когда фотографу нужно использовать выдержку выше максимальной выдержки синхронизации со вспышкой для данной камеры, как правило это 1/200 – 1/250 сек. В этом режиме можно использовать любую выдержку, вплоть до 1/8000 сек. Это полезно, когда фотограф хочет использовать заполняющую вспышку в режиме приоритета диафрагмы (Av)

В этом режиме вспышка вместо одного импульса выдает серию импульсов с высокой частотой, пока щель затвора проходит через кадр. Это нужно, чтобы обеспечить равномерное экспонирование по полю кадра. Недостатком этого режима является снижение мощности вспышки, поэтому вспышка должна находиться ближе к объекту. Можно заморозить движение объекта при полуденном солнце, заполнить тени, при условии, что вспышка будет достаточно близко. Помните, что чем короче выдержка, тем ближе должна быть вспышка. Для увеличения дистанции можно увеличить EV или зуммировать головку вспышки на максимальное фокусное расстояние.

Этот снимок был сделан с выдержкой 1/800 и диафрагмой f/4. Сначала я оценил окружающий свет, а затем уже настраивал вспышку, чтобы подсветить листья, но не потерять и задний план. Я использую самое низкое ISO при съемке, поэтому мне не потребовалась слишком короткая выдержка и большая мощность вспышки.

Синхронизация по второй шторке

По умолчанию вспышка срабатывает, когда открывается первая шторка затвора. В режиме синхронизации по второй шторке вспышка не будет срабатывать до тех пор, пока не начнет двигаться вторая шторка. Это полезно, когда фотограф хочет получить, к примеру, следы от фар позади движущейся машины, а не впереди нее либо больше проявить задний план, установив выдержку длиннее.

Мультивспышка (режим стробоскопа)

Эту возможность используют немногие фотографы, но она может быть полезной для анализа фаз движения или дать очень интересные эффекты. Частота импульсов вспышки зависит от мощности. Чем выше установлена мощность импульса, тем ниже частота и наоборот

Беспроводное управление вспышкой

Самое интересное начинается, когда вспышка используется вне камеры. Многие накамерные вспышки поддерживают беспроводное управление. Отсутствие каких-либо кабелей позволяет размещать вспышку практически в любом месте. Беспроводное управление не только дает фотографу огромную гибкость в работе, но и обеспечивает надежное срабатывание вспышки, исключает возможность случайного отсоединения, запутывания кабеля и опрокидывание оборудования.

Есть различные способы дистанционного управления вспышками, но современные вспышки и камеры используют более продвинутые алгоритмы с множеством сложных функций, контролируемых прямо из камеры. Этот контрольный блок называется Master (Canon) или Commander (Nikon). Только топовые вспышки имеют этот блок. Младшие модели могут работать только как накамерные вспышки. либо как ведомые при беспроводном управлении.

Ведомое устройство может управляться различными способами: оптическим, инфракрасным или по радиоканалу. Самые продвинутые устройства, в том числе большие студийные вспышки, поддерживают все три способа, а также и четвертый – с помощью синхрокабеля.

Для управления другими вспышками нужна одна, поддерживающая режим Master или Commander, а остальные вспышки должны быть совместимыми с этой системой управления. Ведомые вспышки должны быть установлены в режим Slave. Если используются другие вспышки, в зависимости от марки, их срабатывание можно вызвать различными способами, например, оптическим или по радиоканалу с использованием PocketWizard или других радиотриггеров.

Беспроводная система с использованием вспышек Canon или Nikon может контролировать достаточно много вспышек. Как правило, по 4 вспышки в группе, максимум 3 группы в режиме TTL. В ручном режиме количество ведомых вспышек может быть и больше.

Фотограф Joe McNally известен использованием сложного освещения и безумного количества небольших вспышек для достижения потрясающих эффектов. Он даже как-то использовал около 50 вспышек для освещения легких самолетов и небольших групп.

Беспроводные вспышки можно размещать где угодно относительно камеры, что значительно расширяет творческие возможности фотографа. Ограничения беспроводной системы обусловлены принципом ее действия. Например, оптические и инфракрасные системы должны работать в пределах прямой видимости, особенно на открытом воздухе, где нет поверхностей, например, стен. от которых может отражаться сигнал.

Расстояние также является ограничивающим фактором для инфракрасных и оптических систем. Например, при расстоянии около 18 м сигнал будет уже слишком слабым. Радиосистемы лишены этих недостатков и не требуют прямой видимости. Ведомую вспышку с приемником можно разместить хоть на другом конце футбольного поля. Платой за расширенные возможности радиотриггеров является высокая цена.

Есть более экономичные варианты для оптических и радиосистем поджига вспышек. Например, можно купить Vivitar 285HV и светосинхронизатор-приемник Wein примерно за 110$. Дополнительные Canon 430EX II или Nikon SB-600 будет стоить 270$.

Дешевыми альтернативами PocketWizard являются системы RadioPopper JX или совсем недорогой Cactus V2, котрые можно купить на e-Bay.

От переводчика: есть более современные, дешевые и надежные радиосинхронизаторы. Для TTL – систем это фирмы Pixel и Photixx, для обычного управления в ручном режиме это фирмы Yongnuo и Cactus. Я пользуюсь набором Pixel King, стоимостью примерно 150$.

Соотношения мощностей вспышек

При работе с группами вспышек, а также с двумя и более вспышками можно устанавливать для них различные соотношения мощностей (при условии использования топовой вспышки в режиме ведущей или радиосинхронизатора, поддерживающего беспроводной режим TTL). Это полезно, когда фотограф хочет получить равномерный свет или разную мощность от групп.

Для вспышек групп A:В это выглядит следующим образом (мощность самих вспышек можно регулировать с шагом 1/3 ступени): 8:1, 4:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:4, 1:8.

Это означает. что при соотношении 1:1 мощность вспышек групп А и В будет одинакова. В соотношении 4:1 мощность группы В будет в 4 раза меньше, чем А. При компенсации экспозиции соотношения мощностей сохраняются. Например, если фотограф ввел поправку +1EV, то в группе с соотношением 1:2 группа А будет работать с поправкой +1EV (100%), а группа В будет также работать с поправкой +1EV, но с мощностью 50%.

Использование соотношений является отличным и быстрым способом настроить освещение для нескольких групп вспышек. Фотограф может установить поправку -1ЕV для окружающего света и +1EV для вспышек, а затем с помощью выбора соотношения распределить мощность между группами вспышек.

Заключение:

Надеюсь, что данная информация о функциях вспышек была для вас полезной. Помните, что не все вспышки могут иметь перечисленные функции. С приобретением практики вы перестанете испытывать затруднения с их использованием. Для получение более подробной информации я рекомендую вам следующие сайты: блог Дэвида Хобби http://www.strobist.blogspot.com/ и сайт Джо Макнелли JoeMcNally.com.

Автор: Daniel Sone

photo-monster.ru

Полное руководство по накамерным вспышкам

Оборудование

Для Canon это 580EX (выпуск прекращен) и 580EX II.

Для Nikon это вспышки SB – 800, SB – 700, SB – 900

Как контролируется экспозиция

Камера дает возможность фотографу управлять экспозицией тремя способами:

Выдержкой
Диафрагмой
Значением ISO

TTL – управление вспышкой

Компенсация экспозиции при съемке

Брекетинг вспышки

Блокировка экспозиции вспышки

Ручная настройка мощности

Типовые настройки мощности, по возрастанию: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128.

Зуммирующая головка вспышки

Типовые настройки зума: 14 мм, 24 мм, 28 мм, 35 мм, 50 мм, 70 мм, 85 мм, 105 мм, 200 мм.

Высокоскоростная синхронизация

Синхронизация по второй шторке

Мультивспышка (режим стробоскопа)

Беспроводное управление вспышкой

Соотношения мощностей вспышек

Заключение:

Автор: Daniel Sone

photo-monster.ru

Накамерная вспышка: советы по использованию инструмента

Многие полагают, что нельзя сделать качественные фотографии, применяя накамерную вспышку. Но это совсем не так, используя приспособление правильно, можно добиться отличных результатов, сэкономив на приобретении дорогостоящего студийного оборудования. В этой статье мы остановимся на некоторых рекомендациях по использованию вспышки, следуя которым, обязательно получится сделать множество красивых и технически грамотно построенных кадров.

Накамерная или внешняя вспышка устанавливается на горячий башмак фотокамеры и позволяет добиться лучшей освещенности в процессе съемки. При выборе инструмента следует отдавать предпочтение оборудованию с большими углами поворота, это обеспечивает большую вариативность при установке света.

Многие опытные фотографы дают советы, как правильно использовать вспышку, чтобы добиться оптимальных результатов. Советы разные и все они не лишены здравого смысла. Но есть и один общий для всех совет: не злоупотребляйте вспышкой! Часто лучшим способом использования этого инструмента является его своевременное отключение. Когда естественного света достаточно для получения хороших фотографий, не стоит прибегать к ее применению и лишний раз создавать себе проблемы.

Если же без вспышки обойтись невозможно действуем технично:

1. Создаем отраженный свет

Прямые лучи света превращают кадр в блеклую картинку с жесткими тенями, лишают ее объемности, а цвета естественности. Поэтому не стоит использовать направленный поток света, лучше его отразить: направить вспышку на вертикальную светлую поверхность рядом с фотографируемым объектом или в потолок. Тогда свет будет мягким и приближенным к естественному.

2. Избегаем засветки

При использовании вспышки свет рассеивается по сторонам, что приводит к возникновению двух проблем: растрачиванию мощности впустую, возможной засветке кадра боковым светом. Некоторые модели вспышек оснащаются выдвижной белой картой, позволяющей избежать подобных неприятностей, но ее обустройство сверху, не избавляет от боковой засветки.

Изобретательные фотографы для устранения проблемы используют белую бумагу или пластик, прикрепляя их к основанию вспышки резинкой.

Есть и специальные приспособления позволяющие избежать нежелательной засветки и создать мягкий рассеянный свет без резких бликов— софтбоксы, о них речь пойдет в нашей следующей статье. Применение софтбокса поможет добиться желаемых результатов, когда поблизости не имеется подходящей отражающей поверхности, а нужно получить максимально возможное освещение.

3. Используем функцию TTL и высокоскоростную синхронизацию

При включенной функции TTL фотоаппарат и вспышка работают синхронно, сила необходимого импульса определяется автоматически. А высокоскоростная синхронизация позволяет использовать накамерную вспышку при более быстрых выдержках, чем предусмотрено для встроенной камеры, что дает возможность затемнить кадр при ярком свете и заморозить быстрое движение.

4. Применяем светофильтры для вспышки

Светофильтры незаменимы при работе в помещении, когда свет от осветительных приборов и вспышки разный, и их смешение приводит к нарушению баланса белого. Грамотно выбранный светофильтр нивелирует световые различия и позволяет добиться хорошей освещенности снимка и избежать необходимости проводить постобработку.

Собственно, это все секреты работы с накамерной вспышкой, остальному научит практика. Экспериментируйте и не забывайте выключать встроенную вспышку при использовании внешней.

← Вернуться к списку статей

photoword.ru

Вспышка Godox V860II — накамерная вспышка для тех кто снимает много и часто / Все для съемки фото / iXBT Live

В этом обзоре речь пойдет про фотовспышку Godox V860IIN т.е. под сиcтему Nikon, но отличия между Godox V860II под разные системы (Godox V860IIC для Canon и Godox V860IIS для Sony, недавно даже появились V860IIF для FujiFilm и V860IIO для Olympus/Panasonic) — минимальны.

По сути, Godox V860II (Flashpoint Zoom Li-on R2 TTL) является аналогом накамерной фотовспышки Godox TT685 с небольшими отличиями: в отличии от TT685 V860II питается от li-ion аккумулятора и не имеет разъема для подключения внешнего высоковольтного питания. И т.к. я уже публиковал обзор на вспышку Godox Thinklite TT685N, то я постараюсь не повторяться, а рассказать про отличия. Тем более что я пользуюсь этой вспышкой уже с марта месяца, а на данный момент их у меня уже три (можно увидеть в этом видео на двадцатой секунде).

Все три имеющиеся у меня фотовспышки Godox V860IIN я покупал в магазине Gearbest, т.к. в разное время в на эту модель действовали купоны «V860IIN» и «V860IIN1» (ещё должен действовать), при применении которых стоимость вспышек Godox V860IIN снижалась до $126.99.

Но давайте вернемся к героине сегодняшнего обзора. Если кому интересно, вот ролик с распаковкой и кратким обзором Godox V860IIN

Когда вы получите посылку с фотовспышкой Godox V860IIN, вы будет удивлены размером посылки

Приблизительный размер коробки 23х21х7,5см, и весит около килограмма.

На обратной стороне коробки написаны всякие технические подробности.

Они же продублированы пиктограмками на торце коробки.

Характеристики Godox Ving V860II iTTL Nikon

Картинку с сайта производителя я спрячу под спойлер

Спойлер

Совместимость: Nikon DSLR cameras (i-TTL, Nikon CLS)
Ведущее число: 60 (ISO 100 200мм)
Компенсация экспозиции вспышки (FEC) / Брекетинг экспозиции вспышки FEB: 1/3 шага (±3 стопа)
Синхронизация: высокоскоростная до 1/8000s, по первой и задней шторкам
Беспроводные технологии: Nikon Creative Lighting System (Nikon CLS), Godox X1 TTL
Беспроводные функции: Master, Slave
Поддерживаемые каналы: Оптические 1-4, Радио 2,4ГГц 1-32
Оптическая синхронизация: S1, S2
Режим вспышки: i-TTL/M/Multi
Ручной режим регулировки мощности: 1/128 — 1/1 выходной мощности (1/3 шага)
Зум рефлектора: 20-200mm (14mm с рассеивателем) автоматический и ручной
Поворот головы: -180…180 по горизонтали и -7…90 по вертикали
Длительность вспышки: 1/300 — 1/20000 sec
Цветовая температура: 5600+200K
Время заряда: до 1,5sec
Разъемы: внешней синхронизации 3,5мм, MicroUSB порт для обновления прошивки
Питание: 11,1В 2000мАч литий-полимерный аккумулятор
Количество импульсов полной мощности от аккумулятора: 650
Размеры: 76x64x190мм
Вес (без аккумулятора): 430г
Вес (с аккумулятором ): 540г

Комплект поставки Godox Ving V860II iTTL Nikon

Обратили внимание на правый верхний уголок лицевой стороны коробки? Там где написано KIT. Да, фотовспышки Godox V860II (как и Godox V850II) продаются сразу комплектом:

В комплект поставки, помимо самой фотовспышки, входят:

чехол
подставка для установки на горизонтальную поверхность или на штатив
аккумулятор Godox VB18
зарядное устройство Godox VC18
кабель питания с вилкой типа «USPlug» (плоскими штырями) и «восьмеркой»
инструкция на вспышку Godox Ving V860IIN
гарантийный талон на вспышку Godox Ving V860IIN
инструкция на зарядное устройство Godox VC18
карточка о прохождении контроля качества (ну а как ещё назвать картонку с надписью «QCPASS»?)

Давайте остановимся на некоторых пунктах из комплекта поставки, и начнем с зарядного устройства VC18

Зарядное устройство небольшое, размерами примерно 97х63х28мм, на торцах у него расположены разъемы для подключения сетевого питания и подключения опционального автомобильного адаптера VV-18 для зарядки от прикуривателя.

Сверху написаны всякие варнинги и сноски, и имеется слот для установки аккумулятора VB-18

Ну и на обратной стороне, между двумя резиновыми ножками, закрытыми с завода пленочками, написаны характеристики:

входное: 100-240В переменного тока с частотой 50-60Гц
выходное: 12,6В постоянного тока 0,85А

Полностью разряженный аккумулятор Godox VB-18 заряжается за чуть меньше чем три часа. Если учесть что за три часа его разрядить практически не возможно, ведь для этого надо делать примерно 200 импульсов на полной мощности в час, или более трех полных в минуту. А в этом случае у вас скорее вспышка уйдет в защиту от перегрева чем вы разрядите аккумулятор. И да, защита от перегрева в Godox V8660II, как и в Godox TT685 — есть.

Кстати, про аккумулятор:

Размеры аккумулятора Godox VB-18 примерно 58х55х23мм, напряжение 11,1В, заявленная емкость 2000мАч, 22Втч.

С обратной стороны аккумулятора ничего интересного, только стрелочка.

Внешний вид Godox Ving V860II iTTL Nikon

Вспышка Godox V860II имеет традиционный внешний вид.

Конечно же, присутствуют и белая карточка и широкоугольный рассеиватель.

На левом торце под резиновой заглушкой расположены разъемы:

для подключения приемников Godox FT16S
MicroUSB порт для обновления прошивки
разъем внешней синхронизации по кабелю

А на правом — отсек не для четырех батареек или аккумуляторов АА, а для li-ion polymer аккумулятора VB-18.И это первое из важных отличий между V860II и TT685.

Причем, обратите внимание, благодаря двух скошенным углам аккумулятор VB-18 установить другой стороной не получится. И также присутствует защелка аккумулятора, которая не позволяет выпасть аккумулятору даже при открытой крышке аккумуляторного отсека. Ну а при легком нажатии пальцем на этот белый рычажок аккумулятор выталкивается из отсека пружиной, расположенной в глубине аккумуляторного отсека фотовспышки Godox V860II.

На горячем башмаке имеются дополнительные контакты под систему Nikon и фиксирующая гайка. А вот разъема для подключения внешнего высоковольтного питания рядом с горячим башмаком — нет. Это второе важное отличие между TT685 и V860II.

В остальном же, что и органов управления, и что касается работы на камере, и в режимах мастер (master, ведущая) или слейв (slave, ведомая), в системе Nikon Creative Lighting System (CLS) и универсальной системе радиосинхронизации Godox X1 (с поддержкой TTL и FP/HSS) — фотовспышка Godox V860II является полностью аналогом фотовспышки Godox TT685, так что, чтобы не повторяться, рекомендую прочитать соответствующее описание работы вспышки Godox TT685 в моем же обзоре, т.к. единственное отличие будет только в том, что у Godox V860II в правом верхнем углу отображается текущий уровень заряда аккумулятора:

Итоги и выводы

В целом, я доволен своим комплектом из трех вспышек Godox V860II и трансмиттера Godox X1T-N. Все работает корректно с моими Nikon D80 и в качестве накамерной, при репортажной съемке, так и в режимах ведущей (master) и в режимахведомых (slave) в Nikon Creative Lighting System (Nikon CLS) и универсальной системе радиосинхронизации Godox X1.

Кроме того, li-ion аккумуляторы Godox VB-18 проще заряжать, их емкость, в пересчете на полный импульс, больше трех комплектов АА eneloop и почти как три комплекта АА eneloop pro. А ещё они быстрее перезаряжают фотовспышки.

Оценить это можно в вот этом коротком ролике, где сравнивается время перезаряда Godox TT685 (Flashpoint Zoom R2 TTL) на новых Panasonic Eneloop после цикла Break-In в универсальном зарядном устройстве MC3000 и Godox V860II (Flashpoint Zoom Li-on R2 TTL) с li-ion аккумулятором VB-18:

Что же касается стоимости и ресурса аккумулятора Godox VB-18, то аналогичные по емкости (в пересчете на количество импульсов) комплекты энелупов обойдутся практически в туже сумму что и купить отдельно новый аккумулятор Godox VB-18. А ресурс у них будет примерно одинаковый.

Весной одну из своих вспышек Godox VB-18 я давал знакомому свадебщику, и когда он весь свадебный день отснял на одном заряде аккумулятора, и часть заряда ещё осталась. После чего он заказал себе такую же вспышку.

Так что если вы снимаете во вспышкой не много и не часто, и за съемку вам достаточно по одного, максимум два комплекта АА аккумуляторов, возможно Godox V860II не для вас. А вот если вы снимаете как я, много и часто, и двух комплектов АА аккумуляторов на вспышку вам может и не хватить. Или же время перезаряда фотовспышек для вас критичный параметр, то покупайте V860II.

Кстати, фотовспышки Godox также продаются под брендом FlashPoint, например на Amazon и Adorama, вот список соответствий:

Godox TT600 — Flashpoint Zoom R2 Manual
Godox V850II — Flashpoint Zoom Li-on R2 Manual
Godox TT685 — Flashpoint Zoom R2 TTL
Godox V860II — Flashpoint Zoom Li-on R2 TTL

А приобрести фотовспышку Godox V860II в магазине Gearbest, используя купон V860IIN1 можно за $126.99.

P.S. Ну а дополнительно экономить на покупках и в Gearbest и в других онлайн-магазинах или онлайн-площадках можно используя кэшбэк-сервисы. Я пользуюсь ePN Cashback и Letyshops в зависимости от того, где на момент покупки более выгодные условия, оба эти сервиса кроме постоянных ставок кэшбэка часто устраивают различные акции и позволяют применить промокоды повышающие процент кэшбэка.

www.ixbt.com

Полное руководство по накамерным вспышкам

Оборудование

Для Canon это 580EX (выпуск прекращен) и 580EX II.

Для Nikon это вспышки SB – 800, SB – 700, SB – 900

Как контролируется экспозиция

Камера дает возможность фотографу управлять экспозицией тремя способами:

Выдержкой
Диафрагмой
Значением ISO

TTL – управление вспышкой

Компенсация экспозиции при съемке

Брекетинг вспышки

Блокировка экспозиции вспышки

Ручная настройка мощности

Типовые настройки мощности, по возрастанию: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128.

Зуммирующая головка вспышки

Типовые настройки зума: 14 мм, 24 мм, 28 мм, 35 мм, 50 мм, 70 мм, 85 мм, 105 мм, 200 мм.

Высокоскоростная синхронизация

Синхронизация по второй шторке

Мультивспышка (режим стробоскопа)

Беспроводное управление вспышкой

Соотношения мощностей вспышек

Заключение:

Автор: Daniel Sone

photo-monster.ru

Как пользоваться вспышкой

Фотовспышка – один из тех фотографических аксессуаров, которые обычно используются фотолюбителями категорически неправильно, но при этом весьма охотно. Меж тем, при грамотном использовании вспышка может оказать неоценимую помощь фотографу.

Прежде всего, следует отказаться от мысли, что накамерную вспышку можно использовать в качестве единственного источника света. В отличие от студийных вспышек, вспышка на камере нужна тогда, когда снимаемая сцена уже освещена, но свет либо недостаточен, либо излишне контрастен. При традиционно же любительском использовании вспышки на снимке оказываются запечатлены ярко освещённый объект с горящими красными глазами и утопающий в кромешной тьме задний план. Ещё более наивной представляется попытка осветить футбольное поле или дворцово-парковый ансамбль крошечной вспышкой, встроенной в компактную камеру или мобильный телефон. Высокие значения ISO или устойчивый штатив сказываются на ночных снимках намного благоприятнее, чем не вовремя сработавшая вспышка.

Для сравнения мощности различных моделей вспышек используется ведущее число вспышки, т.е. максимальное расстояние в метрах или футах до объекта, который вспышка в состоянии осветить при диафрагме f/1 и ISO 100. Ведущее число встроенной в камеру фотовспышки достигает в лучшем случае 10 м, у дополнительной вспышки на батарейках – до 30 м, а у мощных студийных вспышек с питанием от сети – до сотни. Ведущее число – не слишком точный параметр, поскольку оно сильно зависит от конструкции рассеивателя и от параметров зума, да и производители не стесняются приводить несколько завышенные характеристики в документации к вспышкам.

Разумеется, вспышка не часто используется на полной мощности, но приятно, когда яркости вспышки хватает с запасом.

Обычно мощность импульса регулируется автоматически, в соответствии с условиями освещённости, но можно включить и ручной режим. Если вспышка управляется автоматически, то непосредственно перед спуском затвора она даёт предварительный импульс малой мощности или предвспышку, что необходимо для расчёта мощности основного импульса. Оценка производится непосредственно через объектив с помощью экспонометра камеры, и потому такой метод называется TTL (Through The Lens).

Если вам не хватает возможностей встроенной вспышки, то предпочтение следует отдать накамерным вспышкам, являющимися частью используемой вами системы, будь то Canon, Nikon или любой другой. Вспышки сторонних производителей, даже при заявленной совместимостью с вашей системой, могут не вполне корректно работать в автоматических режимах, что не исключает, однако, возможности ручного управления.

Две экспозиции

При съёмке со вспышкой вы имеете дело с двумя независимыми экспозициями – одна из них определяется внешним освещением, а другая – импульсным светом вспышки. Вместе они составляют общую экспозицию кадра.

Какие же съёмочные параметры влияют на каждую из экспозиций?

Внешняя экспозиция, продиктованная яркостью окружающего света, регулируется выдержкой, диафрагмой и чувствительностью ISO. В автоматических режимах управление экспозицией осуществляется с помощью экспокоррекции (компенсация экспозиции).

Экспозиция вспышки зависит от мощности импульса, от расстояния до объекта, от значения диафрагмы и от чувствительности ISO. Она не зависит от выдержки – это очень важно. Длительность импульса вспышки составляет примерно 1/1000 с, и потому, как бы долго не был открыт затвор, вклад вспышки в общую экспозицию не увеличится. Управлять мощностью импульса автоматической вспышки можно с помощью коррекции (компенсации) вспышки по аналогии с экспокоррекцией.

Важнейшую роль в работе со вспышкой играет соотношение между экспозицией вспышки и внешней экспозицией. Именно умение грамотно дозировать вклад внешнего и импульсного света отличает профессиональное применение вспышки от любительского.

Изменять соотношение двух экспозиций можно варьируя выдержку, мощность вспышки и расстояние до объекта. Всё. Соотношение не зависит от диафрагмы или ISO, поскольку и диафрагма, и ISO изменяют обе экспозиции единовременно. Меж тем, выдержка позволяет независимо управлять внешней экспозицией, а мощность вспышки и дистанция так же независимо изменяют экспозицию вспышки.

Логика управления компенсацией вспышки несколько отличается в различных системах. В фотоаппаратах Canon компенсация вспышки и компенсация экспозиции работают совершенно независимо, раздельно управляя экспозицией вспышки или внешней экспозицией. У Nikon же всё немного сложнее: компенсация вспышки также касается только вспышки, а вот компенсация экспозиции управляет общей экспозицией, т.е. изменяет и внешнюю экспозицию, и экспозицию вспышки сразу. Например, если вы установили компенсацию вспышки на -1 EV, а значение экспокоррекции на -0,3 EV, то поправка вспышки будет уже не -1 EV, а -1,3 EV. Впрочем, к этому быстро привыкаешь.

Съёмка со вспышкой в помещении

Направленная вперёд накамерная вспышка – это худший источник света, который только можно себе представить. Во-первых, источник света, расположенный столь близко от оптической оси объектива, лишает фотографию объёма, а во-вторых, малый размер вспышки делает её практически точечным источником, дающим предельно жёсткий свет без переходов и полутонов. Лицо человека, застреленного вспышкой прямо в лоб, выглядит плоским и безжизненным, его глаза либо красны, либо зажмурены, а задний план кажется неестественно тёмным, подпадая под действие закона обратных квадратов.

Можно снять вспышку с фотоаппарата, воспользовавшись либо кабелем-удлинителем, либо системой дистанционной синхронизации. Однако наиболее простой и быстрый способ модифицировать свет накамерной вспышки – отразить его от какой-нибудь светлой поверхности. Разумеется, для этого вам понадобится вспышка с поворотной головкой. Направив вспышку, например, в белый потолок, вы кардинальным образом меняете характер освещения. Теперь уже не вспышка, а потолок является источником света, причём света мягкого, рассеянного и, к тому же, падающего самым естественным образом сверху.

Вспышка направлена прямо в лицо.
Обратите внимание на тень на стене.

Вспышка направлена в потолок.

Фотографии, сделанные с применением отражённой вспышки, выглядят так, как если бы никакой вспышки задействовано не было. Сцена приобретает объём и глубину, а действие закона обратных квадратов уменьшается за счёт более равномерного распределения света.

Вспышку можно отразить не только от потолка, но и от стены, если конструкция вспышки это позволяет. Можно использовать стену, расположенную сбоку от вас, чтобы получить боковой свет, а можно направить вспышку вверх и назад, отразив её от потолка и стены за вашей спиной – этот приём даёт особенно мягкий свет.

Использование стен для отражения света вспышки становится особенно насущным, когда потолок слишком высок и мощности вспышки попросту не хватает. При съёмке на улице потолок тоже редкость. В принципе, вы можете использовать любой достаточно светлый объект в качестве отражающей поверхности. Даже ваш товарищ в белой майке способен отразить свет вспышки, если, конечно, он на это согласится.

Если свет от вспышки направлен прямо в потолок, то глаза модели могут оказаться в тени. В этом случае следует воспользоваться белой картой (т.н. «визиткой»), прикреплённой к вспышке, которая отражает часть света в сторону модели, подсвечивая тени и добавляя блик в глаза. Многие модели вспышек изначально снабжены такой картой, однако же, её не сложно изготовить и самостоятельно.

Единственный минус отражённой вспышки – это повышенное энергопотребление. Часть света поглощается потолком или стеной, а часть рассеивается, освещая интерьер. Как следствие, импульс должен иметь как минимум в четыре раза большую яркость, чем при прямолинейном использовании вспышки. Впрочем, преимущества отражённой вспышки без сомнения стоят более частой замены батареек.

Чтобы облегчить жизнь вспышке и ускорить время её перезарядки, я, при съёмке в помещении, стараюсь использовать полностью открытую диафрагму, если иное не продиктовано необходимостью большей глубины резкости. ISO я обычно выставляю в районе 400 или 800, что на современных камерах даёт более-менее терпимый уровень шума. Использование светосильных объективов с максимальной диафрагмой f/1,8, или даже f/1,4, является большим подспорьем при недостатке внешнего света.

Заполняющая вспышка

Заполняющей называется вспышка, используемая для подсветки теней, в то время как объект уже освещён внешним источником света.

В этой фотографии экспозиция выставлена по небу, а лицо подсвечено вспышкой. Без вспышки пришлось бы либо передержать пейзаж, либо недодержать портрет.

Важнейшая область применения заполняющей вспышки – это съёмка при ярком солнечном свете. Днём с огнём? Зачем использовать вспышку, когда и без неё светло? Ответ прост: чтобы смягчить контраст.

Солнечный свет, особенно в середине дня, очень резок, а вспышка позволяет вам, проэкспонировав снимок по светам, осветлить при этом тени, которые без вспышки вышли бы совершенно чёрными. Когда контраст чрезмерен, подсветка теней с помощью вспышки или рефлектора жизненно необходима. В противном случае лица людей на фотографии будут напоминать маски. Если вы снимаете против света, то подсветка не даёт лицу провалиться во тьму. Рефлектор не всегда под рукой, зато вспышка встроена почти в каждую камеру.

Кроме того, вспышка добавляет блик в глаза модели, что делает взгляд более живым.

Без вспышки.
Лицо слишком тёмное, но увеличение экспозиции приведёт к передержке в светах.

Тени подсвечены заполняющей вспышкой, а внешняя экспозиция осталась без изменений.

Заполняющая вспышка может быть полезна и в помещении, например, когда человек стоит напротив окна. Со вспышкой вы можете запечатлеть и человека, и интерьер, и пейзаж за окном.

Не лишней заполняющая вспышка бывает и при съёмке пейзажей, поскольку даёт возможность проявить детали в тенях переднего плана, сохраняя при этом света нетронутыми.

Без вспышки.

Заполняющая вспышка.

Во многих случаях вполне достаточно вспышки, встроенной в фотоаппарат, однако дополнительная накамерная вспышка мощнее, перезаряжается более оперативно и не расходует батарею камеры.

Заполняющая вспышка не должна быть очевидной. Изображение должно выглядеть естественно, что требует от фотографа умеренности и даже деликатности в обращении со вспышкой. Как правило, не стоит использовать вспышку на полной мощности, и даже на той мощности, которая предлагается автоматикой камеры. Я почти всегда применяю отрицательные значения компенсации вспышки. Обычно это -1 EV для людей и -1,7 EV для природы, хотя поправка может существенным образом меняться в зависимости от условий съёмки.

Основная трудность использования заполняющей вспышки в солнечный день состоит в том, что мощности вспышки может оказаться недостаточно, т.к. она вынуждена конкурировать с исключительно ярким солнечным светом. Вклад вспышки в общую экспозицию часто оказывается слишком мал по сравнению с внешней экспозицией.

Если вспышка работает на пределе своих возможностей, то изменить соотношение двух экспозиций можно только уменьшив внешнюю экспозицию. Как? Очевидно, что уменьшение диафрагмы нам не поможет, ведь так мы одновременно с внешней экспозицией убавим и экспозицию вспышки. Единственный выход – сократить выдержку, но при этом мы натолкнёмся на существенное ограничение, обусловленное выдержкой синхронизации.

Выдержка синхронизации

Выдержка синхронизации вспышки – это самая короткая выдержка, которая может быть использована при съёмке со вспышкой.

Выдержки короче, чем выдержка синхронизации, определяемая технической характеристикой вашей камеры, не могут быть использованы вместе со вспышкой. Почему? Причина в особенности конструкции механического шторно-щелевого затвора зеркальных фотоаппаратов.

Затвор представляет собой две шторки, которые могут скользить параллельно плоскости сенсора или плёнки. Исходно сенсор полностью закрыт первой шторкой. При спуске затвора первая (передняя) шторка под действием пружины сдвигается в сторону, открывая матрицу. По завершению экспозиции матрица закрывается второй (задней) шторкой. Затем сомкнутые шторки синхронно возвращаются в первоначальное положение.

Шторки скользят очень быстро, но всё-таки не мгновенно. Если требуется обеспечить короткую выдержку, задняя шторка начинает движение ещё до того, как передняя его закончит. В результате, при высоких скоростях затвора, матрица освещается через щель между шторками, которая пробегает вдоль кадра. Т.е. различные области кадра экспонируются последовательно, а не одномоментно.

Если вспышка сработает во время столь короткой выдержки, то проэкспонированной окажется лишь часть кадра, а именно та его область, над которой находилась в момент импульса щель, образованная шторками затвора.

Таким образом, выдержка синхронизации – это самая короткая выдержка, при которой вся площадь матрицы оказывается открытой одновременно. Лимитирующий фактор здесь – скорость движения шторок затвора.

Очевидно, что чем короче выдержка синхронизации, тем лучше. У профессиональных зеркальных фотоаппаратов выдержка синхронизации вспышки составляет 1/250 с. У младших зеркальных камер – 1/180-1/200 с. Цифровые компактные камеры с электронным затвором могут иметь выдержку синхронизации порядка 1/500 с.

Важность короткой выдержки синхронизации становится очевидной при использовании заполняющей вспышки в солнечную погоду. Как бы странно это не звучало, но именно короткая выдержка позволяет нам получить от вспышки импульс достаточной яркости.

Чтобы уравновесить солнечный свет, мощность вспышки должна быть очень велика. Как же увеличить вклад вспышки в общую экспозицию, если она и так работает на полную мощность? Повышать ISO бессмысленно, т.к. подобным образом вы увеличите чувствительность сенсора не только к свету вспышки, но и к внешнему свету, что приведёт к передержке. Это потребует уменьшения диафрагмы, что отбросит нас на исходную позицию, ведь малая диафрагма снова уменьшит общую яркость.

Можно открыть диафрагму пошире – это увеличит яркость вспышки, однако же, и внешняя экспозиция будет увеличена. Чтобы теперь убавить только внешнюю экспозицию нужно уменьшить выдержку, но уменьшать её далее выдержки синхронизации нельзя, и ваша камера не даст вам этого сделать.

Фотоаппарат, имеющий более короткую выдержку синхронизации, позволяет использовать большие диафрагмы, что увеличивает яркость вспышки, сохраняя при этом корректную внешнюю экспозицию. Т.е. короткая выдержка синхронизации даёт вам возможность смещать соотношение экспозиции вспышки и внешней экспозиции в пользу вспышки.

Короткая выдержка синхронизации увеличивает полезную дистанцию вспышки, а при неизменной дистанции позволяет вспышке работать на меньшей мощности, что ускоряет перезарядку и продлевает жизнь батарейкам.

Иногда ограничения, налагаемые выдержкой синхронизации, можно обойти. Для этого существует т.н. высокоскоростная синхронизация (FP или HSS).

В режиме высокоскоростной синхронизации вспышка испускает серию импульсов малой мощности, превращаясь, таким образом, как бы в источник постоянного, а не импульсного света. С постоянным же светом вы вольны использовать любую выдержку по вашему усмотрению. Такая возможность может показаться весьма заманчивой, но на деле недостатки высокоскоростной синхронизации перевешивают, на мой взгляд, её достоинства. Во-первых, мощность вспышки, работающей в режиме высокоскоростной синхронизации, ощутимо падает, уменьшая тем самым рабочую дистанцию. Во-вторых, энергопотребление сильно возрастает, требуя частой замены батареек. В третьих, увеличивается время перезарядки. Причина всего этого в том, что поскольку только узкая полоска сенсора в каждый момент времени освещается вспышкой в процессе экспозиции, большая часть света вспышки пропадает впустую. Словом, высокоскоростная синхронизация вещь неплохая, но она является всего лишь суррогатом полноценной выдержки синхронизации.

Режимы работы вспышки

Большинство фотокамер позволяет использовать вспышку в следующих стандартных режимах:

Заполняющая вспышка (Fill flash)

Вспышка без лишних затей. В режимах определения экспозиции P и A (Av) действует ограничение минимальной скорости затвора, т.е. максимальной выдержки, которую камера может выбрать при съёмке со вспышкой. Обычно это 1/60 с, но некоторые камеры позволяют самостоятельно настраивать этот параметр.

Подавление эффекта красных глаз (Red eye reduction)

Самый бесполезный режим. После нажатия на спуск, вспышка делает несколько предварительных импульсов, призванных сузить зрачки портретируемого, и лишь затем происходит собственно съёмка. Мало того, что этот метод слабо помогает в борьбе с красными глазами (а чаще просто заставляет человека моргать и щуриться), так он ещё и дарит вам секундную задержку перед спуском затвора, позволяя замечательным образом упустить кадр.

Медленная синхронизация (Slow sync)

В отличие от обычного режима заполняющей вспышки, ограниченного максимальной выдержкой в 1/60 с, медленная синхронизация оставляет затвор открытым столько времени, сколько того требует корректная внешняя экспозиция. В результате, проэкспонированным оказывается не только объект, но и фон. Таким образом, медленная синхронизация позволяет вам более гибко управлять балансом между экспозицией вспышки и внешней экспозицией.

Часто для проработки фона может потребоваться очень длинная выдержка – вплоть до нескольких секунд, – в таком случае воспользуйтесь штативом.

В режимах S (Tv) и M медленная синхронизация вспышки не отличается от обычной, поскольку вы сами можете выбирать необходимую вам выдержку. Днём, когда света достаточно, медленная синхронизация также не даёт никаких преимуществ.

Синхронизация по задней шторке (Rear curtain sync)

По сути это та же медленная синхронизация, обеспечивающая выдержку, достаточную для проработки фона, но если при собственно медленной синхронизации вспышка срабатывает в начале экспозиции, т.е. сразу после открытия затвора, при синхронизации по задней шторке, вспышка дожидается окончания экспозиции и срабатывает непосредственно перед тем, как задняя шторка закроет сенсор. Это необходимо для красивого отображения движущихся объектов. Если вспышка сработает в начале экспозиции, то вы получите замороженное импульсом вспышки изображение объекта и смазанный шлейф от его движения, расположенный перед ним, что выглядит глупо. При синхронизации же по задней шторке, шлейф от движения располагается за объектом, что смотрится более натурально.

Я практически всегда использую именно этот режим – медленная синхронизация по задней шторке. Если выдержка в режимах определения экспозиции P или A оказывается слишком длинной, я поднимаю ISO, либо переключаюсь в режим S или M и устанавливаю выдержку вручную.

Режимы камеры при съёмке со вспышкой

Различные режимы определения экспозиции (P, S, A и M) предполагают несколько отличный подход к работе со вспышкой.

Когда я использую заполняющую вспышку в солнечный день, моя камера обычно находится в режиме P (Program auto). Это позволяет мне не задумываться о выдержке синхронизации. Если экспонометр камеры упирается в выдержку синхронизации, т.е. 1/250 с или 1/200 с, он автоматически прикрывает диафрагму до подходящего значения, оберегая кадр от передержки. В режиме A или Av (приоритете диафрагмы) мне пришлось бы постоянно следить за выдержкой, и, по достижении выдержки синхронизации, самостоятельно уменьшать диафрагму.

В сумерках или в помещении, когда выдержка синхронизации не является проблемой и я озабочен в первую очередь нехваткой света, я переключаюсь в режим A (Av) и открываю диафрагму до предела. При использовании медленной синхронизации выдержка обусловлена настройками ISO. Обычная же синхронизация не позволяет выдержке быть длиннее 1/60 с, что приводит к недодержке фона.

Если фотоаппарат не позволяет достаточно гибко настроить автовыбор ISO, можно переключиться в режим приоритета выдержки (S или Tv), чтобы в зависимости от условий съёмки вручную выбирать минимальную выдержку, позволяющую вам держать камеру устойчиво. Диафрагма при этом будет полностью открыта.

Режим P не слишком хорош для съёмки со вспышкой в помещении, поскольку его алгоритм не позволяет открывать диафрагму до предела, удерживая её в районе 4-5,6, что лишает вас преимущества от обладания светосильными объективами. Уж лучше использовать режим A и максимальную диафрагму, а в случае потребности в большей глубине резкости, уменьшить диафрагму вручную.

Полностью ручной режим M требует, на мой взгляд, излишнего внимания к фотоаппарату – вам приходится лично контролировать и выдержку, и диафрагму, и ISO. Кроме того, многие камеры не имеют прямых регулировок ISO на корпусе, а лазить в меню каждый раз, когда освещение немного меняется, утомительно.

Использование режима M оправдано только тогда, когда условия освещённости остаются неизменными, например, в студии. В обычной же жизни автоматические режимы обеспечивают большую гибкость и оперативность.

Как избежать моргания?

Неприятной особенностью определения экспозиции вспышки с помощью TTL замера является оценочная предвспышка, срабатывающая перед спуском затвора. Временной интервал между предварительным и основным импульсами вспышки невелик, но его бывает достаточно, чтобы человек с хорошей реакцией успел моргнуть аккурат к моменту собственно съёмки. Домашние животные ещё в большей степени подвержены этому эффекту.

Существует два способа борьбы с закрытыми глазами на снимках.

Первый способ очевиден, но несколько трудоёмок – переключить вспышку в ручной режим, исключающий предварительные импульсы, а мощность вспышки подобрать эмпирически.

Второй способ доступен не на всех фотоаппаратах. Некоторые модели позволяют присвоить кнопке Fn или AE-L/AF-L функцию блокировки вспышки (Flash Lock). Блокировка вспышки работает следующим образом: после нажатия на кнопку, вспышка даёт оценочный импульс, а камера рассчитывает экспозицию вспышки и запоминает её значение; теперь при спуске затвора вспышка срабатывает моментально, с заранее рассчитанной рабочей мощностью и безо всяких предвспышек. Пока съёмочный ракурс и расстояние до объекта не меняются, экспозиция вспышки может оставаться заблокированной.

Цветовой баланс

Свет фотовспышки имеет цветовую температуру 5000-6000 K, т.е. близкую к дневному свету. Как следствие, днём цветовой баланс объектов, освещённых вспышкой, гармонирует с цветовым балансом фона, освещённого внешним светом.

При съёмке на закате или же в помещении при лампах накаливания внешнее освещение имеет тёплый, жёлто-оранжевый оттенок. В таких условиях свет вспышки оказывается значительно холоднее окружающего света. В зависимости от настроек баланса белого вы рискуете получить либо иссиня-бледные лица, либо ярко оранжевый задний план, либо и то и другое одновременно.

Для того чтобы привести цвет вспышки в соответствие с внешним освещением следует использовать цветные фильтры, надеваемые поверх рассеивателя вспышки. Для некоторых моделей вспышек выпускаются фирменные фильтры, но при их отсутствии не представляется сложным изготовить необходимый цветной фильтр своими руками из прозрачного пластика соответствующего вашим нуждам оттенка.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

Дата публикации: 23.12.2012

Вернуться к разделу «Специальные приёмы»

Перейти к полному списку статей

Для отображения комментариев нужно включить Javascript

vasili-photo.com