Выдержка на фотоаппарате | Stuff
Чтобы получился хороший снимок, не засвеченный и не затемненный из-за недостатка света, необходимо уметь пользоваться таким параметром, как выдержка.
С помощью небольших хитростей она открывает перед фотолюбителем массу возможностей. Выдержка является одной из 3-х составляющих экспозиции.
Определение
Выдержка на фотоаппарате – это промежуток времени, за который пучок света попадает на светочувствительный материал или на матрицу. Переводя на бытовой язык, это доля секунды, которой хватает, чтобы камера зафиксировала изображение на носителе. Причем пленочные и цифровые фотоаппараты действуют по одному и тому же принципу. Во время того, как мы нажимаем на кнопку спуска затвора, специальная шторка на матрице открывается, пропуская изображение, которое для самого аппарата выглядит как поток светового излучения, который человеческий глаз преобразует в определенную композицию.
В беззеркальных аппаратах нет никакой шторки, поэтому там нечему открываться. В них просто происходит моментальное обновление матрицы при каждом снимке. Принцип работы выдержки сохраняется тот же.
Экспозиция в фотографии – это сочетание скорости срабатывания затвора, степени закрытости линз объектива лепестками диафрагмы и уровня светочувствительности ISO
В чем измеряется выдержка
Так как выдержка – это промежуток времени, то ее принято измерять в единицах времени. Час, минута, секунда, доля секунды и так далее. Конечно, это лишь условно, на деле выдержку в 99% случаев измеряют в долях секунды, ведь даже одна секунда – это большая выдержка. Ее изменения напрямую зависят от количества естественного или искусственного освещения в месте съемки.
Шкала выдержек
Для того чтобы сориентироваться было проще, в среде фотографов уже давно придумана таблица выдержи и диафрагмы, которую иначе называют «таблица значений экспозиций». Табличка служит в первую очередь для того, чтобы набить руку и глаз, ведь пользуясь таблицей, фотолюбитель вскоре уже самостоятельно может подбирать нужные значения.
Влияние размера матрицы фотоаппарата на качество съемки. Хотите знать чем отличаются матрицы Full Frame от Crop?
Также, существует единая выдержка диафрагма – ISO таблица, которая позволяет правильно подбирать значения в различных нестандартных условиях с плохим или, напротив, перенасыщенным освещением. В ней также появляется значение ISO, которое отвечает за светочувствительность. Чем крупнее значение – тем больше шумов на выходе.
Как настроить выдержку
Настройка диафрагмы и выдержки практически во всех аппаратах может проходить автоматически, но автоматика не всегда может точно прочесть условия съемки, поэтому зачастую приходится настраивать параметры полностью вручную или в режиме приоритета выдержки. Его обозначение на колесике фотоаппарата – «S» или «Sv», изредка производитель обозначает этот режим «Tv», у Canon, например. При включении этого режима, все, что нужно фотолюбителю – крутить шкалу выдержки, а диафрагма будет подстраиваться автоматически.
Если вы не знаете, как на фотоаппарате сделать выдержку, откройте инструкцию к вашей камере, там все просто и подробно описано, где находится функция подстройки значений. Но случается так, что мануал к технике производителем пишется только на родном английском языке, а у вас с ним туго, то можно обратиться к опытным фотографам, они подскажут, как настраивать выдержку и диафрагму правильно.
Значение выдержки в фотографии
Длину выдержки подразделяют на очень короткую (около 1/4000с и менее на профессиональных фотокамерах) и на очень длинную (30’с). Первый тип используют при съемке динамичных объектов. К примеру, игрока на футбольном матче или наездника в конных скачках и так далее. За счет того, что на диафрагму попадает пучок света очень короткого отрезка времени, то изображение получается максимально-четкое. Второй тип выдержки применяется при плохом освещении или объектов света.
Пример влияния значения выдержки на результат. С увеличением выдержки при одинаковой диафрагме увеличивается экспозиция.
К примеру, с большой выдержкой можно неплохо отснять ночное небо. Если выставить сверхкрупное значение, то можно даже запечатлеть движение небесных светил, получив как бы сферическое фото.
Зависимость изображения от выдержки
В фотоделе есть простое правило: чем больше выдержка – тем меньше глубина резкости. Длинная выдержка на фотоаппарате на выходе дает снимки как бы размазанные. Их чаще всего применяют при фотографировании световым пером или световых речек, получаемых с помощью потока движущихся машин.
Чтобы предотвратить смазывание изображения, фотографы используют штативы, которые обеспечивают неподвижную поверхность для фотоаппарата. Также, в обиходе используется тросик камеры или пульт, с помощью которых даже не нужно касаться самого аппарата, чтобы не создавать дополнительного движения.
Ниже представлена «шпаргалка фотографа» – таблица зависимости диафрагмы, выдержки и ISO. Верхний ряд – значение открытия диафрагмы «f», средний – выдержка в секундах и её долях (скорость затвора), а нижний – ISO (светочувствительность). Но стоит учитывать, что это лишь набор базовых принципов, помогающих разобраться в значениях всех трёх составляющих экспозиции.
Выводы
Современный фотоаппарат от советского плёночного, например «Зенит», отличается фактически только носителем, на который сохраняется снимок. Все остальное – принцип работы и хитрости при съемке – осталось прежним. Разве что «цифра» позволяет сделать хоть тысячу кадров одной экспозиции, чтобы была возможность выбрать максимальное качество, а также использовать все возможности съёмки в «цифровом негативе» – RAW стандарте. Обладатели пленочной техники такой роскоши позволить себе не могли.
Что же касается выдержки, то это универсальный инструмент на все случаи жизни фотографа. С помощью нее можно снять четкую эмоцию какого-нибудь бегущего человека. И с помощью нее же можно снять человек так, что он будет казаться лишь призраком.
stuffonly.net
Выдержка на камере. Объяснения для начинающих
Выдержка на камере является одной из трех основных настроек фотоаппарата, наряду с диафрагмой и ISO. Выдержка отвечает за две конкретные вещи: изменение яркости Вашей фотографии и создание драматических эффектов за счет замораживания или размытия движения. Прочитав эту статью Вы ответите на вопрос «Выдержка что это?»
1) Что такое затвор камеры?
Затвор камеры представляет собой «занавеску» перед датчиком камеры. «Занавеска» остается закрытой до тех пор, пока камера не делает снимок. Когда камера срабатывает, затвор открывается, подставляя датчик свету, прошедшему через объектив. После того, как датчик «соберет» свет, затвор закрывается. Кнопка, запускающая камеру также называется «кнопка спуска затвора», потому что она заставляет затвор открываться и закрываться.
2) выдержка что это?
Выдержка затвора — это время, в течение которого затвор камеры открыт, подставляя свету датчик камеры. По сути, это то, как долго Ваш фотоаппарат делает снимок. Когда Вы используете длинную выдержку, в конечном итоге Вы подвергаете датичк воздействию света в течение значительного периода времени, что имеет несколько важных эффектов для Вашей фотографии.
Первым важным эффектом выдержки является размытие изображения. Если скорость затвора длинная, движущиеся объекты на Вашей фотографии будут размыты вдоль направления движения. Этот эффект используется довольно часто в рекламе автомобилей, где зрители чувствуют скорость и движение, намеренно размывая движущиеся колеса.
Длинную выдержку также используют для фотографирования, например, Млечного пути или других объектов ночью или в условиях низкой освещенности. Все это фотографируется с помощью штатива. Пейзажные фотографы могут намеренно использовать длинные выдержки, чтобы создать ощущение движения на реках и водопадах, сохраняя при этом все остальное полностью резким.
С другой стороны, выдержка на камере может также использоваться, чтобы сделать наоборот — «заморозить» движение. Если Вы используете особенно короткую выдержку, Вы можете «поймать» даже очень быстро движущиеся объекты, таких как птицы в полете, или автомобили, проезжающие мимо. Если Вы используете короткую выдержку при съемке воды, то на снимке Вы увидите каждую каплю и брызги, которые не видно человеческому глазу.
Все вышеизложенное достигается простым регулированием скорости затвора. Таким образом, короткая выдержка замедляет движение, в то время как длинная выдержка создает эффект движения при съемке движущихся объектов.
3) Как измеряется скорость затвора?
Скорость затвора обычно измеряется в долях секунды. Например, 1/4 означает четверть секунды, а 1/250 означает одну двухсотпятидесятую секунды (или четыре миллисекунды).
4) Скорость затвора и экспозиция
Другим важным эффектом выдержки является экспозиция, связанная с яркостью изображения. Если Вы используете длинную выдержку, датчик камеры собирает много света, и получившаяся фотография будет довольно яркой. Благодаря быстрой скорости затвора, датчик камеры, подвергается воздействию небольшого количества света, что приводит к более темному снимку.
Однако, выдержка на камере не является единственной переменной, которая влияет на яркость изображения. Есть также диафрагма и ISO, а также фактическая яркость сцены, которую Вы снимаете. Таким образом, у Вас есть определенная гибкость, когда Вы решаете какой должна быть выдержка. Но Вам нужно тщательно выбирать и другие настройки.
5) Короткие и длинные выдержки
Короткая выдержка — это, как правило, все, что требуется для замораживания движения. Если Вы фотографируете птиц, это может быть 1/1000 секунд или быстрее. Тем не менее, для большинства фотографий Вы можете использовать 1/200 или 1/100 секунд, не размывая изображение.
При использовании длинных выдержек Вам может понадобиться штатив для получения четких снимков. Вы должны использовать длинные выдержки для определенных типов фотографии: с низким освещением/ночью или для умышленного размытия движения.
Между тем, выдержки от 1/100 секунды все еще считаются относительно медленными. Возможно, Вы не сможете справиться с ними, из-за естественного дрожания рук. Кроме того, это сильно зависит от Вашего объектива. Некоторые зум объективы имеют определенную технологию стабилизации изображения в объективе, что может помочь Вам делать снимки с очень медленными скоростями затвора. У других объективов нет технологии стабилизации, поэтому Вам нужно использовать вместо этого правило, чтобы определить, как долго Ваша скорость затвора должна быть без появления размытия от дрожания камеры. Также важно, чтобы Вы знали, как держать камеру.
6) Как установить выдержку
Когда камера установлена в режим «auto», выдержка выбирается камерой без Вашего участия (также с диафрагмой и ISO). Однако, при необходимости, Вы можете установить выдержку вручную:
— установив камеру в режим приоритета выдержки «S», Вы выбираете скорость выдержки и камера автоматически выбирает диафрагму;
В обоих режимах Вы можете выбрать ISO вручную или автоматически.
В большинстве случаев, рекомендуется, чтобы камера выбрала для Вас правильную скорость затвора. Тем не менее, следите за тем, чтобы не вводили слишком большое смазывание на фотографии (или движение, которые Вы хотите размыть). Я расскажу больше о режимах камеры в другой статье, но лично я снимаю в режиме приоритета диафрагмы «А» в 95% случаев, позволяя фотоаппарату автоматически вычислять скорость затвора.
Параметр выдержки виден на ЖК-дисплее или в видоискателе фотоаппарата.
Надеюсь, что эта и другие обучающие статьи полезны и интересны. Учитесь фотографировать и погружайтесь в красочный и завораживающий мир фотографии!
Удачи!
Читайте также
hobbiphoto.ru
для чего нужна и как ею управлять
Рад вновь приветствовать вас, дорогой читатель моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Сегодня хочу, более детально затронуть очередной элемент экспозиции – выдержку. Наверняка, вы знаете, что в фотоаппарате присутствует такой параметр. Наверняка слышали о нем? Многие фотографы, зачастую, оставляют её настройку на волю «автопилота», просто не зная, как её настроить.
Сегодня я вам расскажу о выдержки, как ею управлять, приведу несколько исторических фактов, личных примеров и поведаю, для чего же она, вообще, нужна.
Перед тем, как продолжить, я бы посоветовал вам ознакомиться с такими параметрами, как диафрагма и ISO. Так как эти параметры, зависят друг от друга, и составляют экспозицию.
Итак, начнём.
Выдержка – один из важнейших параметров фотоаппарата.
Что это такое? Как говорил мне преподаватель фотомастерства, выдержка фотоаппарата – количество времени, за которое на светочувствительный элемент камеры попадает определённое количество света. Иначе говоря, это параметр, определяющий, как долго на матрицу будет попадать свет. Это утверждение актуально и для плёночных аппаратов.
Для чего нужна выдержка?
Чем она нам может помочь? Первое и самое главное – получение качественного изображения. С её помощью можно чётко сфотографировать бегущего человека или несущийся автомобиль, создавать красивые рисунки светом и смазывать ненужные детали на снимке. Применений у выдержки много, но классифицируется она очень просто.
Классификация.
Итак, выдержка фотоаппарата бывает короткой и длинной. Короткой считается параметр от 1/60 до 1/8000 секунды, длинная же – от 0,5 секунд до 30 секунд. Первый вид позволяет получать изображение практически моментально, что выгодно использовать в динамических сценах. Второй вид более удобен для получения красивого изображения, избавления от ненужных деталей и рисования светом.
Если говорить официально, то существует множество значений выдержки. Среди производителей фотокамер есть стандарт, по которому в значении параметра указывается доля секунды (к примеру, 1/1000), но, из-за неудобной записи, в качестве показателя берётся знаменатель, а числитель опускается, то есть, просто 1000. Такое обозначение актуально для параметра, если он меньше секунды, а при большем показателе просто записывается количество секунд.
Тем не менее, каким бы обширным ни был диапазон охвата допустимых значений, их было недостаточно. Поэтому создали уникальные режимы для регулирования выдержки.
Активировать их можно далеко не на каждой камере, а если возможность есть, то активировать его можно будет при установке специального параметра на колесе выбора режимов.
Это – B или Bulb. Он позволяет затвору быть открытым, пока нажата кнопка спуска затвора. Это может быть удобно для съёмки «светописи».
Пример из жизни.
На фотопрактике, нашей группе выдали по несколько аппаратов Canon 550D и Nikon D3100 для работы со временем экспонирования. На первом фотоаппарате, я практиковал технику Freezelight, по-русски называемую светописью. Значение было решено поставить на 30 секунд (максимальная для этого аппарата). Качество снимков вполне порадовало.
На втором японце решили практиковать работу с суперкоротким значением. Для комфортной работы без штатива использовался параметр 1/1000, записанный как 1000 в интерфейсе камеры.
В итоге я не прогадал. Canon показал лучшее качество съёмки при недостаточном освещении с применением длинной выдержки. По сравнению с Nikon, его кадры были менее «шумными». А вот с «моментальной» съёмкой результаты меня удивили. Снимки было трудно отличить друг от друга, разве что, Canon показал лучшую детализацию из-за большего количества пикселей на матрице.
Историческая справка о выдержке.
Как известно, первые фотоаппараты были далеки от современных по принципу получения кадра. Раньше не было автоматизированных механизмов, позволяющих регулировать параметры камеры. Обсуждаемая настройка не была исключением. Из-за этого её можно было назвать сильно «человекозависимым» параметром, ведь именно фотограф регулировал эту настройку.
Осуществлялось оно за счёт открытия и закрытия крышки камеры, а время, на которое крышка убиралась, и принято считать выдержкой. Зачастую параметр исчислялся в минутах, так как раньше светочувствительность фиксирующих слоёв была слишком низкой. Тогда долгая съёмка была вынужденной мерой, а победить эту проблему смогли только с изобретением фотоплёнки.
С тех времён, мало что изменилось в принципах работы этого механизма. Самое главное из нововведений – перемещение закрывающего светочувствительный механизм элемента внутрь тушки камеры. Изначально, это была просто внутренняя заслонка, сейчас же это специальные шторки, управляемые затворным механизмом.
Во всех аппаратах он работает по примерно сопоставимой схеме: во время нажатия на кнопку спуска затвора шторки разводятся в стороны на ранее заданное количество времени. Последнее может определяться автоматически или задаваться пользователем со включённым режимом приоритета выдержки (S – на фотоаппаратах Nikon и Tv – на Canon).
Что зависит от выдержки помимо времени получения света?
Как правило, во время включённого режима «P» — программный режим, диафрагма фотоаппарата фиксируется в определённом положении. Из этого следует, что от времени съёмки зависит и светлость кадра. Причём, чем меньше время захвата – тем темнее кадр. Также от неё зависит и экспозиция, иначе называемая количеством освещённости. Она определяется произведением выдержки на освещённость.
Именно обсуждаемый сегодня параметр может послужить причиной, так называемого временного параллакса. Дело в том, что в старых аппаратах шторки затвора не открывали весь светочувствительный слой сразу. Открывались по определённой части кадра на установленное время. Из-за этого, во время съёмки движущегося объекта, последний мог искажаться.
Зависимость у этого явления такая: чем больше разница между выдержкой и временем срабатывания затвора, тем заметнее временной параллакс.
Управление выдержкой – улучшение качества фотографий.
«Как настроить выдержку?», – спросите вы. Сделать это можно сразу несколькими способами. Первый – установление на колесе режимов фотоаппарата параметр «М» — ручной, и изменять непосредственно требуемый параметр или набор параметров. Также можно установить режим «A или Av» — приоритет выдержки, при котором, с изменением отверстия, будет изменяться и время захвата кадра. Имеется возможность регулировки и при помощи светочувствительности (ISO). Она может быть изменена даже в автоматическом режиме.
На старых же фотоаппаратах, которые не изобиловали большим количеством электронных механизмов, для регулировки выдержки выделялся специальный барабан. Он взводил затвор камеры и сдерживал шторки. Благодаря этому элементу происходила одновременная перемотка плёнки и взвод затвора, из-за чего при спуске открывающая шторка опережала закрывающую. Образовывалась щель, через которую проходило дополнительное экспонирование кадра.
Это была так называемая «дополнительная выдержка», она могла служить и положительную, и отрицательную службу. Из-за неправильной настройки снимок мог быть пересвечен, важные детали – смазаны. Самое главное здесь – подобрать правильный параметр, а тут я Вам помочь смогу, разве что, советом: не фотографируйте динамику на длинной выдержке, а статику – на слишком короткой.
Совет. При коротких выдержках, в плохо освещенных местах, всегда, запомните всегда используйте штатив, чтобы избежать получения смазанных кадров!
Примеры использования выдержки известными фотомастерами.
Пример 1. Фотография от Joel Tjintjelaar.
На этом снимке мы можем увидеть, для чего можно использовать длинную выдержку:
- Во-первых, посмотрите на небо. Видно, что оно неоднородное, присутствуют более осветлённые зоны, но, при этом, не видно конкретных деталей облаков, а это придаёт фотографии наибольшую выразительность.
- Во-вторых, окиньте взгляд воду. Она превратилась в абсолютно ровную гладь, без единой волны.
В реальной жизни такое явление увидеть невозможно, оно вырисовывается только при съёмке с длинной выдержкой.
Пример 2.
Один из самых известных примеров работы со временем, захват света. Авторство, к сожалению, не указано. Здесь мы можем видеть, как влияет выдержка на чёткость получаемого кадра. На первой четверти показан пример, более-менее большого значения. Именно такая фотография среди мастеров считается наиболее удачным снимком водопада, так как здесь не показаны лишние детали.
Самыми неудачными будут считаться кадры из второй и третьей четверти. Снимки здесь получились и размытыми, и не размытыми одновременно. Присутствуют мелочи, которые должны быть видны, но, из-за размытости, разглядеть их очень сложно. Последний кадр тоже можно считать получившимся. Резкости и чёткости достаточно для рассмотрения всех мелочей.
Пример 3. Фотография спорта от Ammar AL-Othman.
Один из лучших примеров использования короткой выдержки. Фотографировать на длинной здесь было глупо: всё, включая пилота скутера, получилось бы размытым. Здесь же в чёткости только то, что нужно, без чего кадр не имел бы смысла. Ещё этот снимок характеризует моментальную фотографию, как основной подвид спортивной фотографии.
Спасибо, что дочитали текст до конца. Надеюсь, вам было интересно, а данные, полученные из статьи, станут полезными для вас. Вы даже можете поделиться с друзьями в социальных сетях. Может у вас есть свои советы про выдержку? Пишите в комментариях, мне тоже очень интересно.
Не хотел оставить без внимания, один весьма хороший и полезный видеокурс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0». В нем детально рассказывается, о получении шикарных фотографий, особенно если ты новичок. Много практических примеров, которые помогут вам, осознать всю суть фотоискусства. Это курс, я рекомендую всем своим друзьям, которые начинают фотографировать. А так как вы, читатель моего блога, значит вы мой друг, значит этот курс, будет полезен для вас.
Подписывайтесь на блог, и вы узнаете много нового о возможностях своих фотоаппаратов и, возможно, почерпнёте вдохновения для создания новых фотошедевров. До новых встреч, друзья.
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
fotorika.ru
Как настроить выдержку фотоаппарата. Руководство для начинающих
Выдержка фотоаппарата является одним из трех столпов фотографии, две других диафрагма и ISO. Выдержка отвечает за две конкретные вещи: изменение яркости вашей фотографии и замораживание действия или размытие движения для создания драматических эффектов. Эта статья об одной из основ фотографии, в которой я объясню все, что вам нужно знать о выдержке фотоаппарата, на очень простом языке.
Скорость затвора на этой фотографии: 1/30
Что такое затвор камеры?
Затвор является занавесом перед датчиком камеры, который остается закрытым до тех пор, пока вы не нажмете на кнопку спуска. Когда камера срабатывает, затвор открывается и полностью раскрывает датчик камеры для света, который прошел через объектив. После того как датчик соберет свет, затвор автоматически закрывается, останавливая тем самым дальнейшее попадание света. Кнопку спуска камеры, также называют “затвор” или “кнопка затвора”, потому что она подает сигнал для открытия и закрытия затвора.
Что такое выдержка?
Выдержка это продолжительность времени в течение которого открыт затвор, для попадания света на датчик камеры. По сути, это то как долго камера делает одну фотографию. Когда вы используете длинную выдержку, вы в конечном итоге подвергаете датчик воздействию света в течение значительного периода времени, что отражается в виде определенных эффектов на фотографиях.
Первый наиболее явный эффект длинной выдержки это размытие в движении . Если выдержка фотоаппарата длинная, движущиеся объекты в вашей фотографии будет выглядеть размытыми по направлению движения. Этот эффект часто используется в рекламе автомобилей и мотоциклов, для передачи ощущения скорости и эффекта движения колес.
пример длинной выдержки
Длинная выдержка также используются для фотографирования Млечного Пути или других объектов в ночное время или в условиях плохой освещенности, со штативом. Также пейзажные фотографы могут намеренно использовать долгие выдержки, чтобы создать ощущение движения на реках и водопадах, сохраняя при этом все остальное совершенно резким.
Выдержка 5 секунд (длинная выдержка)
С другой стороны, скорость затвора может также использоваться, чтобы сделать как раз наоборот – заморозить движение. Если вы используете короткую выдержку, вы можете исключить движение даже быстро движущихся объектов, как птицы в полете, или автомобили, проезжающие мимо. Также благодаря короткой выдержке во время съемки брызг на воде, каждая капля будет висеть в воздухе совершенно резко и неподвижно, что не подвластно нашим глазам.
Выдержка: 1/1600 секунд (короткая выдержка)
Все вышеперечисленное достигается за счет правильной работы с выдержкой. Таким образом, короткая выдержка замораживает действие, а длинная создаёт эффект движения, когда вы фотографируете движущиеся объекты.
Как измеряется выдержка
Выдержка измеряется в долях секунды. Например, значение выдержки 1/4 означает, что затвор будет открыт в течение четверти секунды, а значение 1/250 означает одну двести пятидесятых секунды.
Большинство любительских зеркальных и беззеркальных камер могут снимать с выдержкой до 1/4000 секунды, в то время как профессиональные камеры снимают с выдержкой 1/8000 секунды и быстрее. Самая длительная выдержка на большинстве зеркалок или беззеркалок, как правило, 30 секунд. Вы можете использовать более длинную выдержку при использовании пульта управления или спускового тросика, если это необходимо.
Как выдержка влияет на экспозицию
Другой, не менее важный аспект на который влияет длительность выдержки, это экспозиция, то есть яркость изображения. Если вы используете длинную выдержку, то на матрицу фотоаппарата попадает много света и фотография получается достаточно яркой. И соответственно, чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу, и изображение получается темнее.
Влияние выдержки на экспозицию
Однако, скорость затвора не единственный параметр, который влияет на экспозицию изображения. Есть также диафрагма и ISO. Таким образом, у вас есть некоторая гибкость, когда например необходима короткая выдержка, и для правильной экспозиции вы можете регулировать светочувствительность и диафрагму.
Скорость затвора очень важна для получения правильно экспонированных фотографий. В солнечный день можно использовать короткие выдержки, для того чтобы фотографии не получились недоэкспонированными. В темноте наоборот нужна длинная выдержка, но тут уже может потребоваться штатив, чтобы избежать дрожания рук. Для многих фотографов, основная причина регулировки выдержки – это уверенность в том, что фотографии получатся правильной яркости. Тем не менее проблемы движения и смаза также очень важны, и не следует про них забывать.
Короткая или длинная выдержка
Короткая выдержка, как правило, используется для заморозки движения. Если вы фотографируете птиц, это может быть 1/1000 или быстрее. Но для фотографирования средне движущихся объектов, вы можете спокойно снимать на 1/200, 1/100 секунды, или даже больше, не боясь шевелёнки и смаза изображения.
Выдержка: 1/2000 (довольно быстрая)
Длинные выдержки, как правило, больше 1 секунды и в данном случае, для получения резкого изображения необходимо использовать штатив. Старайтесь использовать длинные выдержки, только в условиях плохой освещенности или же для специальной съемки движения. В остальных случаях использование длинной выдержки не будет оправдано.
Выдержки от 1/100 секунды до 1 секунды тоже считаются относительно медленными. Не всегда получится снять четкое изображение с рук. Кроме того, это сильно зависит от вашего объектива. Некоторые объективы, такие как Nikon 70-200mm F/2.8, имеют определенную стабилизацию изображения («снижение вибрации»), которые могут помочь фотографам снимать на длинных выдержках с рук. Но не все линзы имеют подобную стабилизацию изображения, поэтому тут уже важно как вы держите камеру и само фокусное расстояние объектива.
Как установить нужное значение выдержки
В большинстве камер есть режим “Auto“, благодаря которому выдержка, как и другие параметры выбираются автоматически в зависимости от условий съемки. Тем не менее вы можете установить выдержку вручную, если это необходимо:
- Установив камеру в режиме « Приоритет выдержки» (S), вы выбираете выдержку, а камера автоматически подбирает диафрагму.
- Установив камеру в «ручной режим» (M – Manual), вы выбираете выдержку и диафрагму вручную.
В обоих этих режимах, параметр ISO вы можете выбирать сами или автоматически.
В большинстве случаев, рекомендую позволить камере выбрать правильную выдержку для вас. Тем не менее, следить, чтобы быть не размытия движения на фотографии (или заморозки движения, если вы хотите показать движение). Лично я в 95% случаев, снимаю в режиме «Приоритет диафрагмы», что позволяет камере подбирать выдержку автоматически.
Где находится значение выдержки в фотоаппарате
Если не знаете, где в вашей камере находится выдержка, посмотрите на изображение ниже (обведено кружочком):
Nikon D90 Верхняя панель – выдержка
Если у вашего фотоаппарата нет верхнего LCD экрана, как у многих зеркалок начального уровня, выдержку можно посмотреть через видоискатель, она будет снизу. Если же у вас беззеркальная камера, то выдержка указана на главном экране.
На большинстве камер выдержка отображается как целое число, а не как часть секунды. Когда выдержка длиннее или равна 1 секунде, вы увидите что-то вроде 1” или 5”.
Если вы все еще не можете найти выдержку, установите камеру в режим “Приоритет диафрагмы” и убедитесь, что “AUTO ISO” выключено. Затем поочередно фокусируйтесь то на светлых, то на темных областях. Число, которое будет автоматически меняться, будет вашей выдержкой.
Автор: Nasim Mansurov
Источник: photographylife.com
Перевод: Fimpuls.ru
fimpuls.ru
диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO
Параметры экспозиции снимка определяют, насколько тёмным или светлым окажется изображение, снятое вашей камерой. Хотите верьте, хотите нет, но параметров настройки всего три: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO («треугольник экспозиции»). Умелое их использование является существенной стороной выработки интуиции фотографа.
Что такое экспозиция
Получение правильной экспозиции более всего похоже на попытку собрать дождевую воду в ведро. Хотя сила дождя находится вне вашего контроля, тем не менее, вам подвластны три фактора: диаметр ведра, время, на которое ведро выставляется под дождь, и объём воды, который вы хотите получить. Всё, чего нужно добиться, — это набрать не слишком мало («недодержать») и не слишком много («передержать»). Ключевой момент в том, что возможно множество различных комбинаций размеров ведра, времени и количества воды. Например, одно и то же количество воды можно получить за меньшее время, если взять более широкое ведро, и наоборот, узкое ведро понадобится держать под дождём намного дольше.
В фотографии параметрами экспозиции являются диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO, которые аналогичны диаметру ведра, времени и количеству воды, описанным выше. Далее, как дождь, так и естественный свет находятся вне контроля фотографа.
Треугольник экспозиции: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO
Каждый из параметров влияет на экспозицию по-разному:
Диафрагма: управляет площадью, через которую свет попадает в камеру
Выдержка: управляет длительностью экспозиции
Число ISO: управляет чувствительностью сенсора вашей камеры к количеству света
Как следствие, можно использовать любую комбинацию этих трёх параметров для достижения одинаковой экспозиции, Важно, однако, знать, чем можно пожертвовать, поскольку каждый из параметров влияет также и на другие свойства изображения. Например, диафрагма влияет на глубину резкости, от выдержки зависит размытие движением, а светочувствительность ISO определяет величину визуального шума.
Далее мы рассмотрим, что означает каждый из параметров, как оценить его влияние, и как режимы съёмки камеры влияют на сочетание параметров.
Выдержка
Затвор камеры определяет, когда сенсор камеры открыт или закрыт для света, поступающего через объектив. Длительность выдержки определяет, на какой промежуток времени сенсор будет открыт. «Выдержка» и «длительность выдержки» обозначают одно и то же, и сокращение выдержки означает сокращение длительности выдержки.
В цифрах. Влияние выдержки на экспозицию, вероятно, оценить проще всего: оно соотносится с количеством света, поступающего в камеру, как 1:1. Если время выдержки удваивается, количество света, поступающего в камеру, также удваивается. Кроме того, для этого параметра возможен наиболее широкий диапазон значений:
| Выдержка | Использование |
|---|---|
| от 1 до 30 секунд и более | Съёмка ночью и при малом свете со штатива |
| от 2 до 1/2 секунды | Придание гладкости текущей воде Ландшафтная съёмка со штатива с большой глубиной резкости |
| от 1/2 до 1/30 секунды | Получение размытия движением для фона движущегося объекта Аккуратная съёмка с рук со стабилизацией |
| от 1/50 до 1/100 секунды | Типовая съёмка с рук без существенного увеличения (зума) |
| от 1/250 до 1/500 секунды | Заморозка предмета в движении Съёмка с рук с существенным увеличением (телеобъективы) |
| от 1/1000 до 1/4000 секунды | Заморозка очень быстрого и очень близкого движения |
Как это выглядит. Выдержка является мощным инструментом заморозки или акцентирования движения:
| Длинная выдержка | Короткая выдержка |
|---|
В творческой съёмке или для водопадов, например, размытие движением иной раз желательно, тогда как в большинстве других случаев его нужно исключить. Как следствие, обычно выдержку выбирают, исходя из значения, которое сможет обеспечить резкий снимок — либо для заморозки движения, либо для исключения сотрясения камеры при съёмке с рук.
Как узнать, какая выдержка обеспечит резкий снимок с рук? Используя цифровые камеры, проще всего поэкспериментировать и оценить результаты на экране камеры (при полном увеличении). Если при правильном выборе фокуса снимок получается смазанным, скорее всего, понадобится сократить выдержку, держать руки более стабильно или использовать штатив.
Диафрагма
Число диафрагмы камеры управляет площадью, через которую свет может проникать сквозь объектив. Величину диафрагмы обозначают в терминах f-ступеней, которые на первый взгляд не интуитивны, поскольку по мере того как f-ступень нарастает, площадь светопропускания убывает. На жаргоне фотографов, если кто-то говорит «закрыл» или «открыл» диафрагму, обычно он имеет в виду увеличение или уменьшение f-ступени, соответственно.
В цифрах. Всякий раз, когда f-ступень уменьшается вдвое, площадь светопропуская увеличивается вчетверо. Это непосредственно следует из того, что площадь круга пропорциональна квадрату его радиуса, но большинство фотографов просто запоминают f-ступени, которые соответствуют каждому увеличению или уменьшению количества света вдвое:
| Диафрагма | Светопропускание | Пример выдержки |
|---|---|---|
| f/22 | 1X | 16 секунд |
| f/16 | 2X | 8 секунд |
| f/11 | 4X | 4 секунды |
| f/8.0 | 8X | 2 секунды |
| f/5.6 | 16X | 1 секунда |
| f/4.0 | 32X | 1/2 секунды |
| f/2.8 | 64X | 1/4 second |
| f/2.0 | 128X | 1/8 секунды |
| f/1.4 | 256X | 1/15 секунды |
Приведенные выше комбинации выдержки и диафрагмы обеспечивают одинаковую экспозицию.
Примечания: доступные варианты выдержки не всегда позволяют увеличить или сократить выдержку
в точности вдвое, но приближения всегда настолько близки, что разница будет пренебрежимо мала.
Вышеприведенные f-ступени являются стандартно доступными практически на любой камере, хотя большинство камер позволяют также и более гибкую настройку, например, f/3.2 и f/6.3. Диапазон значений может варьироваться в зависимости от камеры и объектива. Например, компактная камера может располагать диапазоном от f/2.8 до f/8.0, тогда как у цифровой зеркальной камеры с портретным объективом диапазон может составлять от f/1.4 до f/32. Узкий диапазон диафрагмы обычно не является большой проблемой, однако более широкий диапазон обеспечивает большую творческую гибкость.
Техническое примечание: для многих объективов светопропускание подвержено также влиянию передаточной эффективности, хотя она практически всегда является намного меньшим фактором, чем диафрагма. Кроме того, она находится вне пределов контроля фотографа. Разница в передаточной эффективности обычно более заметна при использовании сильного увеличения (зума). Например, объектив Canon 24-105 мм f/4L IS пропускает при диафрагме f/4 примерно на 10-40% меньше света, чем аналогичный объектив Canon 24-70 мм f/2.8L при диафрагме f/4 (в зависимости от фокусного расстояния).
Как это выглядит. Величина диафрагмы камеры определяет глубину резкости снимка (диапазон расстояний, в пределах которого объекты выглядят резкими). Снижение f-ступени означает уменьшение глубины резкости:
| Широкая диафрагма f/2.0 — малая f-ступень малая глубина резкости | Закрытая диафрагма f/16 — большая f-ступень большая глубина резкости |
Светочувствительность ISO
Число ISO определяет, насколько чувствительна камера к свету. Аналогично выдержке, число ISO соотносится с изменением экспозиции как 1:1. Однако, в отличие от диафрагмы и выдержки, минимальное число ISO желательно практически всегда, поскольку повышение числа ISO значительно увеличивает визуальный шум. Как следствие, число ISO повышают только в тех случаях, когда требуемые диафрагма и выдержка иначе недостижимы.
| Малое число ISO (небольшой шум) | Большое число ISO (сильный шум) |
примечание: в традиционной фотографии визуальный шум определялся «зерном плёнки»
Общедоступны такие числа ISO, как 100, 200, 400 и 800, хотя многие камеры позволяют также меньшие и большие значения. Обычно приемлемо малый шум обеспечивают числа ISO в диапазоне 50-200, тогда как при использовании цифровых зеркальных камер зачастую приемлемым является диапазон 50-800 (или даже больше).
Режимы съёмки камеры
Большинство цифровых камер имеют стандартные режимы съёмки: автоматический (), программный (P), приоритет диафрагмы (Av), приоритет выдержки (Tv), ручной (M) и спусковой (B) режимы. Режимы Av, Tv и M зачастую называют «творческой зоной» или «режимами автоэкспозиции (AE)».
Каждый из этих режимов влияет на то, как для заданной экспозиции выбираются диафрагма, выдержка и число ISO. Некоторые режимы пытаются подбирать для вас все три значения, другие позволяют выбрать один параметр и позволить камере подобрать остальные два (если это возможно). Следующая таблица описывает влияние каждого из режимов съёмки на параметры экспозиции:
| Режим съёмки | Принцип работы |
|---|---|
| Автоматический () | Камера автоматически подбирает все параметры съёмки. |
| Программный (P) | Камера автоматически подбирает диафрагму и выдержку; вы можете выбрать число ISO и компенсацию экпозиции. |
| Приоритет диафрагмы (Av или A) | Вы выбираете диафрагму и число ISO, а камера автоматически подбирает соответствующую выдержку. |
| Приоритет выдержки (Tv или S) | Вы выбираете выдержку и число ISO, а камера автоматически подбирает соответствующую диафрагму. |
| Ручной (M) | Вы выбираете диафрагму, выдержку и число ISO, вне зависимости от того, дадут ли выбранные значения корректную экспозицию. |
| Спусковой (B) | Полезен для экспозиций длиннее 30 секунд. Вы выбираете диафрагму и число ISO, а длительность выдержки определяется либо дистанционным выключателем, либо моментом второго нажатия на кнопку затвора. |
Вдобавок камера может иметь несколько предустановленных режимов съёмки; к наиболее распространённым относятся ландшафтный, портретный, спортивный и ночной режимы. Символы, используемые для каждого из режимов, слегка варьируются в зависимости от модели камеры, но скорее всего будут выглядеть похоже на приведенные ниже:
| Режим съёмки | Принцип работы |
|---|---|
| Портретный | Камера пытается подобрать наименьшую f-ступень, возможную для данной экспозиции. Тем самым обеспечивается наименьшая возможная глубина резкости. |
| Ландшафтный | Камера пытается подобрать наибольшую f-ступень, чтобы обеспечить большую глубину резкости. Компактные камеры зачастую вдобавок устанавливают дистанцию фокусировки на бесконечность. |
| Спортивный | Камера пытается достичь предельно короткой выдержки для выбранной экспозиции — в идеале 1/250 секунды или короче. Помимо использования малой f-ступени, краткость выдержки обычно достигается повышением числа ISO более сильным, чем это было бы допустимо в портретном режиме. |
| Ночной | Камера разрешает более длинные выдержки, чем это обычно разрешено для съёмки с рук, и повышает число ISO практически до максимально возможного. Однако в некоторых камерах этот режим означает, что для подсветки переднего плана используется вспышка, а длинная выдержка и высокое число ISO используются для фона. Проверьте инструкцию своей камеры на предмет присущих ей уникальных характеристик. |
Однако не забывайте, что по большей части указанные выше параметры настройки зависят от системы замера экспозиции камеры, которая определяет корректность экспозиции. При съёмках сложных объектов система экспозамера зачастую может обмануться, так что полезно понимать, при каких условиях она может ошибиться, и что можно сделать, чтобы компенсировать ошибки экспозиции (см. главу об экспозамере камеры).
Наконец, некоторые из перечисленных выше режимов могут также управлять параметрами настройки камеры, которые не имеют отношения к экспозиции, но это зависит от модели камеры. Такие дополнительные параметры могут включать в себя, помимо всего прочего, точки фокусировки, режим экспозамера и автофокуса.
www.cambridgeincolour.com
Экспозиция. Поправка экспозиции. Что такое экспозиция и как ее корректировать.
Экспозиция — это количество света, нужное для создания фотографии. Ничего сложного.
Экпозиция. Поправка экспозиции
Экспозиция дозируется основными средствами:
- Выдержкой
- Диафрагмой
- Значением светочувствительности ISO
- Вспышкой (или другими осветительными приборами)
В основном, в цифровой фотографии принято говорить, что экспозиция зависит только от выдержки, диафрагмы и ISO, но на самом деле все, кто так говорят, опускают работу вспышки.
Экспозиция меряется в единицах экспозиции E.V. (Exposure Value).
Экспозиция снимка без изменения +-0
Важно: если зафиксировать значение ISO и мощность вспышки (как, например на старых пленочных камерах), то останется возможность изменять только выдержку затвора фотоаппарата и диафрагму объектива. В таком случае, выдержку и диафрагму называют экспопарой. Они пара, потому, что при изменении одной, другая подстраивается под вторую. Эту подстройку как раз осуществляет камера.
Самое важное: изменяя один из параметров основной четверки, нужно изменить и один из трех остальных для сохранения текущей экспозиции. Так, изменяя выдержку, нужно будет либо изменить значение диафрагмы, либо значения ISO для сохранения текущего значения экспозиции.
Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, так как на снимке много темных участков
За правильную экспозицию в камере отвечает экспонометр. Экспонометр — это специальный датчик в камере, который делает замер количества света, «поглощаемое» объективом, и рассчитывает «правильные» параметры выдержки, диафрагмы и значения ISO, а иногда и мощности вспышки для создания «правильной» экспозиции.
Под правильной экспозицией обычно подразумевают сбалансированное заполнение снимка светлыми и темными участками, обычно, экспонометр пробует сделать «правильную» гистограмму. Вообще, как экспономерт это делает, очень сложно объяснить на пальцах.
Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, хотя, по идеи здесь нужно было сдвигать вправо. Это специфика самой камеры.
Замер экспозиции в автоматических режимах
В автоматических режимах, фактически во всех режимах кроме P,A,S,M камера полностью сама определяет параметры выдержки, диафрагмы и ISO. Если включена вспышка, то еще и рассчитывается мощность для вспышки. В зависимости от режима съемки высчитываются приоритеты того или иного параметра в экспозиции.
без поправки экспозиции
Поправка экспозиции
Обычно камера (фотоаппарат) имеет возможность сдвинуть общую экспозицию снимка влево или вправо по гистограмме (либо добавить количества света, либо уменьшить количество света). За это отвечает специальная кнопка, которую очень легко найти, она имеет обозначение «+-«. Например, на камерах Nikon, поправку «+-» можно использовать только в творческих режимах P,A,S,M, во всех других режимах поправка будет недоступна.
Поправка экспозиции. Наглядно видно, что изменилось. -1, 0, +1
Поправка экспозиции с выключенной вспышкой и выключеным авто ISO:
1. В режиме A (приоритет диафрагмы) — при использовании «+-» камера будет изменять выдержку затвора для компенсации экспозиции
2. В режиме S (приоритет выдержки) — при исопльзовании «+-» камера будет изменять диафрагму для компенсации экспозиции
3. В режиме M (ручной режим) — камера не будет реагировать на поправку «+-» если выключена функция АВТО ISO. Если же функция АВТО ISO включена, то камера будет изменять значение ISO.
4. В режиме P (программный режим) — камера может изменять и выдержку и диафрагму
Если же вспышка включена, то компенсация происходит и с изменением мощности вспышки и других параметров. Особенно, при включенной вспышке (в режиме автоматической мощности вспышки TTL) сильно чувствуется поправка «+-» при ручном режиме M.
С некоторыми задачами экспонометр камеры справляется хорошо. И поправку не нужно использовать
Поправка мощности вспышки
Еще одним усложнением при работе с «+-» является отдельная функция поправки мощности вспышки. Эта функция имеет пиктограмму такую же как и «+-«, но еще добавляется значок молнии. Эта функция непосредственно влияет на поправку мощности вспышки. Изменяется точно так же, на определенное количество E.V. Очень сложно рассчитывать одновременно поправку мощности вспышки и экспозиции. Например, если включена обычная поправка экспозиции «+-» c значением +0.3EV и «молния +-» с значением +0.7EV, то общая экспозиция будет иметь сдвиг +1EV.
Съемка в сложных условиях тумана требует поправку экспозиции
А еще хуже, что мощность вспышки при использовании внешних вспышек меняется в двух местах — на камере, и на самой вспышке. На камере может стоять поправка мощности вспышки +1E.V., а на самой внешней вспышке может стоять поправка мощности -0.7E.V. в конечном итоге фотография получит +0.3E.V. поправки общей экспозиции от стандарта, который предложит автоматика камеры.
А если накрутить все три значения поправок экспозиции: вспышки в меню камеры, внешней вспышки и общей экспозиции, то черт ногу сломает рассчитывать конечный результат.
Сильная поправка экспозиции в лево (в сторону теней), чтобы придать снимку нужный эффект силуэта.
Зачем нужна поправка экспозиции
Поправка нужна для создания нужной фотографу экспозиции снимка. Камера всегда пробует сделать что-то среднее, которое совсем не годится для создания нужного эффекта на фотографии. Потому, фотограф делает поправку и получает либо чуть более светлый снимок, либо, чуть темный.
Не удобней ли вместо поправки экспозиции использовать ручной режим?
Нет, не удобней, когда идет активная съемка, то лучше всего работать в полуавтомате P,A,S и выполнять поправку, нежели наугад делать снимки. Как показывает мой опыт, полностью ручной режим хорош только для неспешных сцен, фотоэкспериментов, студийной съемки. Если снимать в полуавтомате P,A,S, то обычно камера делает более-менее нормальную экспозицию, которую легко дотянуть, снимая в RAW.
Зачем вообще в ручном режиме М поправка экспозиции?
- При включенной вспышке современные камеры все таки делают замер экпозиции и с помощью мощности вспышки пробуют сделать «правильны снимок», учитывая поправку от замеренной нормы. Поправка работает, только если сцена недоэкспонированная по мнению камеры.
- При включенном авто ISO современные камеры , также, все таки делают замер экпозиции и с помощью подстройки ISO пробуют сделать «правильный снимок», учитывая поправку от замерянной нормы.
- В видоискателе удобно смотреть отклонения экспозиции с указанной поправкой от нормы, которую показывает камера.
- При переходе в другой режим, например P,A,S поправка «+-» начинает работать, иногда, это очень удобно.
Сильная поправка экспозиции влево для того, чтобы спасти фактуру кожи от пересвета, частый прием при съемке людей
Когда нужно использовать поправку экспозиции?
На самом деле, именно фотограф решает, когда и зачем нужно ему выполнять поправку экспозиции. Есть общие рекомендации:
- Увеличивать компенсацию при съемке белого на белом
- Уменьшать при съемке черного на черном (черного кота на черном фоне)
- Обычной поправки экспозиции, когда экспозамер камеры «врет».
Но, каждая современная цифрозеркальная камера имеет свой собственный экспозамер, который замеряет по своим критериям. Нужно привыкнуть именно к своей камере, знать точно, в каких сценах камера сделает «пересвет» или «недосвет». Приведу фактический пример: моя простенькая камера Nikon D80 имеет плохое свойство сдвигать экспозицию в светлые тона, тем самым делать переэкспонирование сцены.
Личный опыт
Я частенько использую поправку экспозиции. В основном, не больше +-2 e.v. Все современные цзк имеют такую функцию, и это очень удобно и практично. Я не даю советов по настройке экспозиции, так как каждый сам должен решить, как именно подчеркнуть с помощью экспозиции нужную атмосферу в фотографии.
Иногда и со вспышкой камера нормально отрабатывает экспозицию
Ничего не понятно и сложно
Если не знаете как, лучше поправлять экспозицию, попробуйте воспользоваться брекетингом эскозиции. А еще проще — снимайте в RAW и корректируйте экспозицию в RAW конверторе, таком как Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom и родных программах для камеры. Из RAW можно практически без потери качества баловаться поправкой экспозиции на +-2 E.V.
Свет фонаря с поправкой экспозиции
Вывод:
Поправка экспозиции помогает достичь нужного эффекта в фотографии и просто подкорректировать автоматику замера экспозиции в камере. Поправка экспозиции — это творческий элемент, который всегда нужно подбирать индивидуально при каждом снимке. Если есть вопросы по поводу поправки экспозиции, задавайте в комментариях, так как тема достаточно сложная. Советую ознакомится со смежной темой — методы замера экспозиции.
Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
radojuva.com
Что такое экспозиция и как она формируется. Как камера воспринимает свет
Диафрагма и выдержка вместе формируют экспопару. Это сделано не просто так, а с одной важной целью: обе настройки являются взаимозаменяемыми. То есть чем больше открыта диафрагма, тем более короткая выдержка понадобится, чтобы компенсировать избыток света. Чем больше диафрагма закрыта, тем света нужно больше и, соответственно, выдержка нужна длиннее. То есть одинаковый по экспозиции, то есть освещённости, кадр можно снять десятками вариантов, с разными параметрами. Это позволяет варьировать настройки для достижения каких-то творческих целей (подробнее об этом будем говорить чуть далее).
Если же эта тема вам знакома, то двигаемся дальше, к более интересным вещам.
Как камера воспринимает свет
Автоматика фотоаппаратов совершенствуется с каждым годом. Но несмотря на это, камеры по-прежнему высчитывают экспозицию чисто математически: процессор получает данные с датчиков, которые распределены по всему полю кадра*, обрабатывает информацию, сравнивает её с какими-то заложенными в память алгоритмами и выдает, как ему кажется, оптимальные настройки.
Камера видит вместо объектов просто сочетание участков с разной освещённостью, световые и теневые пятна и на основании этого определяет наиболее подходящую экспозицию*Есть функция под названием «Вид замера экспозиции», которая отвечает за количество активных датчиков, а также определение приоритета информации с них.
Типов замера бывает несколько:
- матричный — работают датчики по всему полю кадра.
- центрально-взвешенный — работают датчики по всему полю, но приоритет идёт на 60 процентов (примерно) площади, расположенной по центру
- точечный — работают датчики, покрывающие 2-3 процента площади кадра, расположенные в районе использованной точки фокусировки (на новых камерах) или в центре (у старых фотоаппаратов)
- частичный — работает как точечный, только площадь покрытия больше, примерно 15 процентов.
Существуют еще различные вариации этих режимов у разных производителей, но суть, как правило, не меняется. Эту функцию нельзя назвать бесполезной, но переключать постоянно вид замера сложно да и необязательно: можно включить какой-то один и снимать с ним постоянно.
Ключевое слово в последнем тезисе — «оптимальные», так как получается скорее «средняя температура по больнице», а этот поход не очень точный. Тем более что экспозиция — это ещё и творческий инструмент, который позволяет подчеркнуть сюжет снимка, его настроение с помощью недо- или переэкспонирования.
Автор: Владимир, студент fotoshkola.net
Автор: Lubov Vigay, студент fotoshkola.net
В итоге автоматика часто ошибается: если в кадре много белого\светлого, то она затемнит кадр, чтобы избежать пересветов, если много тёмного, то наоборот, начнёт вытаскивать тени, делая чёрное серым, что не совсем правильно.
Из-за большого количества светлого в кадре автоматика решила затемнить снимок и он получился слишком тёмным.
Проблемы не возникают, если весь кадр равномерно освещён. Но при съёмке против света фотоаппарат, скорее всего, ошибётся и сделает главный объект тёмным. Всё это приводит к мысли, что камере необходимо помогать, подсказывать ей, иначе при сложных условиях кадр не получится качественным. Следующий вывод: лучше всего отказаться от режима «Авто», так как в нём вы никак не можете влиять на получаемое изображение.
Оптимальный выбор настроек
Необязательно регулировать множество настроек, чтобы получить качественную фотографию, хватит всего несколько. И сейчас мы в этом убедимся. Для начала перейдём в режим Р, который работает как «Авто», то есть определяет диафрагму и выдерку самостоятельно, но при этом позволяет влиять на получаемое изображение. Переключение режимов съёмки осуществляется на диске, который расположен чаще всего на верхней грани камеры слева. Дальше мы пойдём поэтапно.
Шаг первый.
Как мы выяснили, автоматика может ошибаться при определении необходимой освещённости снимаемой сцены. Производители камер предусмотрели это и придумали функцию, которая называется «Компенсация экспозиции» (также может именоваться коррекцией экспозицией, поправкой экспозиции и экспокоррекцией — в зависимости от производителя). Суть в том, что вы вводите положительное или отрицательное значение этой настройки и таким образом подсказываете фотоаппарату, что нужно сделать снимок светлее или темнее соответственно.
Чтобы добиться правильной экспозиции у пейзажа, пришлось ввести поправку экспозиции +1
Изначально автоматика сделала кадр слишком светлым и атмосфера рассвета ушла. Поэтому пришлось применить компенсацию экспозиции -1,3
Шаг второй.
Из первой части урока вы уже узнали про экспопару (то есть выдержку и диафрагму), но есть ещё одна функция, которая прямо влияет на экспозицию — светочувствительность (измеряется в ISO). Принцип её работы достаточно простой: повышение светочувствительности означает, что искусственно усиливается сигнал, получаемый с каждого пикселя на матрице. Все было бы идеально, но это означает не только то, что камера лучше улавливает свет, но и то, что на фотографии появляется шум, то есть зернистость: сначала серая, а при экстремально больших значениях ещё и цветная. Кроме того, при высоких значениях ISO начинают искажаться цвета и падать резкость, детализация фотографии.
То, что повышение светочувствительности влечёт за собой такие последствия, накладывает на её использование некоторые ограничения, поэтому её стоит использовать с умом. И если есть возможность избежать использования светочувствительности, то стоит этим воспользоваться. Но так, конечно, получится не всегда: например, если света не хватает и выдержка становится слишком длинной (смазанным получается или весь кадр, или движущийся объект съёмки), то безусловно, есть смысл поднять ISO. Ведь шумы, хоть и не всегда эстетичны, не являются браком, в отличие от нерезкости.
Значения светочувствительности, на которых шум становится уже слишком заметным, нужно определять индивидуально: всё зависит и от матрицы, и от личного восприятия фотографа. Можно провести простой эксперимент: сделать серию снимков с разными ISO, посмотреть их на компьютере и определить для себя ту границу светочувствительности, за которую лично вам лучше не переступать.
Шаг третий.
Ещё одним важным моментом для качества фотографии является фокусировка. Например, сейчас вы смотрите на монитор компьютера или ноутбука: он находится в резкости, а объекты перед и за ним размыты. Оптика работает примерно так же, как и человеческий глаз. Только за одним исключением: наше зрение перестраивается и наводит «фокус» автоматически, а камере нужно указывать — это делается с помощью точек, которые есть в видоискателе.
Расположение и количество точек может меняться, в зависимости от камеры. Как и многие другие настройки, фокусировка тоже имеет автоматический режим: в этом случае камера сама определяет, куда нужно навести резкость. Проблема в том, что тут она тоже может ошибиться.
Самый главный признак, что у вас работает автоматика — в видоискателе загорается несколько точек. В этом случае лучше переключиться на режим одноточечной фокусировки. Обычно это называется выбором зоны АФ (переключение, опять-таки может отличаться в зависимости от модели и производителя). Например, вы выставили центральную точку: наводите её на нужный участок фотографии, делаете полунажатие кнопки спуска затвора, чтобы камера сфокусировалась. Это подтвердится звуковым сигналом, и точка загорится красным. После этого, не отпуская кнопку, вы можете сдвинуть камеру влево-вправо-вверх-вниз, чтобы выстроить композицию и дожать кнопку, чтобы кадр был сделан.
Важный момент: после фокусировки нельзя менять фокусное расстояние (то есть использовать зум) или двигаться вперед-назад вам или объекту съёмки. Иначе кадр будет нерезким. Дело в том, что зона резкости — это не область вокруг точки фокусировки, она представляет собой плоскость, перпендикулярную оси съёмки — её проще всего представить в виде стены, правда, очень тонкой. И объект фокусировки находится внутри этой стены.
Фокусировка центральной точкой является самой оперативной, но не всегда точной, так как вы можете случайно сдвинуть камеру очень сильно. Или объект сместится в момент перестроения кадра. Поэтому вы можете сразу выстроить композицию, а потом выбрать боковую точку, которая совпадает с нужным вам участком фотографии.
Правила фокусировки достаточно просты: в подавляющем большинстве кадров резким должен быть главный объект. А если вы снимаете портрет, то фокус должен быть на лице, так как оно является смысловым центром фотографии. Более того, если портрет крупный, то нужно фокусироваться ещё точнее — на глазах человека.
Шаг четвертый.
И последний этап, который позволит сделать ваши фотографии качественными — баланс белого. Эта настройка отвечает за цветопередачу, то есть точность отображения оттенков. Наверняка вы не раз замечали, что при съёмке с лампами накаливания на объектах появляется сильный жёлтый оттенок. А если фотографировать вечером, то цвета получают ощутимую примесь голубого тона. Так вот баланс белого предназначен как раз для борьбы с этими паразитными цветами.
Цвета на снимке слева явно искажены, присутствует паразитный желтый оттенок. А на фотографии справа его нет, цвета смотрятся естественно.
Если не сильно вдаваться в подробности физики света, то ситуация выглядит следующим образом: каждый источник света обладает определённой температурой света, из-за чего он может «окрашивать», менять цвета в большей или меньшей степени. Человеческое зрение обладает способностью учитывать это и подстраиваться, а вот автоматике фотоаппарата в этом плане сложнее. Настройка баланса белого позволяет подсказать камере, какой цвет в конкретной ситуации считать белым или нейтрально-серым. И фотоаппарат, отталкиваясь от этой информации, выстраивает все остальные оттенки.
У любой камеры есть автоматический баланс белого, но он хорошо работает, если условия простые: например, в солнечный день. Как только температура света сильно меняется, появляются уже упомянутые паразитные цвета. Для борьбы с ними есть несколько способов:
1) Независимо от производителя камеры обладают набором предустановок баланса белого под разные условия: «лампы накаливания», «облачно», «тень», «прямой свет» и так далее. Выбирая одну из них, вы укажете камере условия, в которых ведётся съёмка — в памяти камеры уже заложены цветовые температуры для подстройки. Этот способ регулировки подойдёт в большинстве случаев, он оперативный и, что важно, очень простой.
Список предустановок ББ
2) Ручная настройка баланса белого позволяет самостоятельно указать, какой цвет в конкретной ситуации считать белым. Это делается либо с помощью съёмки белого объекта, либо с использованием эталонного кадра, снятого ранее. Ручную регулировку ББ лучше использовать, если предустановки не справляются и цвета все равно получаются неточными: это может случиться, так как температура света источника может отличаться от заложенной в памяти фотоаппарата — такое случается сплошь и рядом, так как все виды света предусмотреть невозможно.
3) Установка по Кельвинам — ещё менее используемый способ, который позволяет выставить значение цветовой температуры источника света, и таким образом, вы получите естественные цвета. Этот режим используется крайне редко, но он хорош для тонкой настройки баланса белого, а также для условий, когда ручной замер невозможен из-за, например, недостаточного количества света. Примерные значения в Кельвинах для разных условия указаны на иллюстрации выше.
Баланс белого тоже можно использовать в качестве творческого инструмента. Например, позитивный портрет, сделанный в солнечный день, можно специально сделать «тёплым» по цвету с помощью ББ. А холодный пейзаж, наоборот, искусственно «захолодить», специально выбрав неподходящую предустановку. Главное тут не перестараться и не сделать цвета слишком неестественными.
Автор: Юрий Ильин, студент fotoshkola.netПродвинутые режимы. Когда какой использовать.
Режим Р хорош для «быстрых» кадров, когда нет времени или желания настраивать камеру. Но далеко не всегда получится обойтись только им, если вы хотите добиться какого-то определённого результата. Для этого есть более продвинутые режимы, которые позволяют ещё больше влиять на настройки.
Приоритет диафрагмы
Чаще всего он маркируется на диске управления как А, у камер марки Canon как Av. Помимо всех настроек, которые мы рассматривали выше, он позволяет выставлять значение диафрагмы. Это даёт не только возможность регулировать количество света, которое поступает на матрицу, но и регулировать размер, точнее сказать, глубину, зоны резкости (той самой «стенки», которая упоминалась в блоке про фокусировку). Что это даёт на практике: например, выставляя наименьшее значение диафрагмы, то есть открывая её полностью, мы уменьшаем глубину резкости и добиваемся размытого фона — это нужно, чтобы отделить объект съёмки от фона. Данный приём используется во многих случаях, в том числе и при съёмке портрета.
Автор: Ксения Кузьмина, студент fotoshkola.net, Av, f5,6
Важно знать, что после значения диафрагмы 16 (в среднем, зависит от матрицы) начинается потеря резкости из-за оптических свойств — процесс называется дифракцией. Это совсем не значит, что нельзя использовать экстремально закрытые значения, просто лучше не делать этого без какого-то веского повода.
А при съёмке пейзажей принято, наоборот, закрывать диафрагму, чтобы добиться наибольшей резкости по всей площади кадра. Это не означает, что размытие совсем исчезнет — это невозможно, просто оно станет менее заметным. Обычно в пейзаже используются значения диафрагмы 8-14.
Стоит также отметить, что в режиме приоритета диафрагмы значение выдержки определяет автоматика. Тут нужно понимать, что если вы закрываете диафрагму, то есть ограничиваете количество света, который проходит через объектив, то выдержка становится длиннее. И наоборот.
Приоритет выдержки
Маркируется как S или Tv (у Canon). Противоположный приоритету диафрагмы режим. В нём вы можете регулировать длину выдержки, выставляя нужное значение, чтобы, например, «заморозить» движущийся объект. Причём, чем интенсивнее это движение, тем короче нужна выдержка. Для бегущего человека, скорее всего, хватит и 1\250, а для воды, чтобы прорисовать, например капельки и брызги, нужно ещё короче — от 1\1000.
Автор: Елена Анисимова, студентка fotoshkola.net, 1\1250, f4, ISO 100При удлинении выдержки можно добиться не менее интересных эффектов, вызывая смазанность движущихся объектов. То есть настройка уже становится одним из творческих решений, что, как вы уже знаете, свойственно фотографии.
В этом режиме диафрагма определяется автоматикой. То есть, выбирая значение выдержки, нужно всё равно смотреть, что там происходит с диафрагмой, чтобы добиться хорошего качества фотографии.
Режим М.
У начинающих фотографов часто складывается мнение, что полуавтоматические режимы придуманы для любителей, а профессионалы снимают исключительно в ручном режиме. На самом деле это не так, потому что М не обладает гибкостью: если вы выставили диафрагму и выдержку, отрегулировали с их помощью экспозицию, то при смене освещённости сцены (например, солнце вышло из-за облака или, наоборот, зашло), кадр может получиться бракованным — пересвеченным или слишком тёмным. А ведь времени на перестройку и съёмку дубля может уже и не быть. Поэтому ручной режим стоит использовать, если условия не меняются на протяжении всей съёмки. Ещё он подойдёт, если нет возможности использовать автоматику. Например, при съёмке в студии: человек сначала освещён обычным светом в помещении, но съёмка ведётся со вспышкой, которая более мощная: её импульс слишком короткий, автоматика не успеет перестроиться и кадр получится засвеченным. Плюс этого режима в том, что вы полностью контролируете все настройки: и выдержки, и диафрагму, что часто нужно для реализации каких-то художественных задумок или просто точнейшей настройки всех параметров.
Полезные правила и приёмы
Правило фокусного расстояния и выдержки
Как вы уже знаете, если выдержка слишком длинная, то движущийся объект получится смазанным. Однако часто бывает, что и при съёмке статичной сцены, где ничего не двигается, снимок всё равно получается нерезким. Дело в том, что при достаточно длинном времени экспонирования передаются непроизвольные движения ваших рук — человек просто не может физически стоять абсолютно неподвижно. Для этого есть простое эмпирическое правило: выдержка должна составлять 1\фокусное расстояние. То есть если вы снимаете на 20мм, то время экспонирования не должно быть длиннее 1\20, если 50мм, то не длиннее 1\50, если 100мм, то, соответственно, 1\100. И так далее. Это снизит риск появления смазанности. Если видите, что выдержка слишком длинная для использованного ФР, то стоит укоротить её, открыв при этом диафрагму или подняв светочувствительность.
Посмотреть используемое фокусное расстояние можно на объективе, там есть специальная разметка.
Шкала фокусных расстоянийЭто правило, безусловно, можно нарушать, но тогда лучше опираться на что-то и проверять снимки на резкость сразу на мониторе фотоаппарата, увеличивая их максимально — границы объектов должны быть резкими, чёткими.
Размытый фон
В уроке была информация про то, что размытый фон достигается открытой диафрагмой. Однако это не единственный фактор. Чтобы эффект был более ярким, можно увеличить фокусное расстояние хотя бы до 55мм — так боке будет выразительней. Кроме того, на интенсивность размытия влияет расстояние от камеры до объекта съёмки: чем оно меньше, тем эффект сильнее. Ну и, безусловно, размытие зависит от расстояния от объекта до заднего плана: чем оно больше, тем, соответственно, интенсивность будет выше.
Съёмка с проводкой
Этот приём позволяет отлично передать динамику движущегося объекта: он сам остается резким, а фон смазывается. Этот эффект достигается следующим образом:
- Переключаетесь на приоритет выдержки и ставите её значение примерно 1\40: можно регулировать в обе стороны, в зависимости от скорости объекта — чем он медленнее, тем выдержка понадобится длиннее, иначе фон не смажется.
- Ставите режим следящего автофокуса (индикация — AF-C у Nikon и Sony или Al Servo у Canon). Он работает следующим образом: если сфокусироваться и вести точкой фокусировки за объектом, то камера будет периодически перенастраивать резкость, учитывая приближение или отдаление объекта.
- Далее сама съёмка: берёте объект в кадр, нажимаете на кнопку спуска затвора, чтобы фотоаппарат сфокусировался на нём, но кадр не был сделан. Ведёте (не отпуская кнопку) объект до того места, где вы хотите его сфотографировать, дожимаете кнопку, но продолжаете вести объективом за объектом, пока кадр не будет сделан. Это нужно делать плавно, без рывка, иначе и объект смажется.
Важный момент: лучше, если объект двигается перпендикулярно оси съёмки, то есть строго мимо вас. Иначе он не целиком будет резким, дальняя от камеры часть может получиться тоже смазанной.
Автор: Алексей Тулупов, студент fotoshkola.net, f8, 1\30, ISO 100Вместо заключения
В уроке не раз упоминалось, что расположение кнопок, название настроек может отличаться в зависимости от производителя и модели камеры. Фотоаппаратов очень много, и поэтому описать каждый в рамках одного урока или курса, безусловно, не получится. Вообще, самая первая книга для любого фотографа — это инструкция. Поверьте, даже преподаватели Фотошколы при покупке новой камеры туда заглядывают. В общем, рекомендую первым делом вычитать те функции, которые были изучены в этом уроке, узнать, как они управляются, а потом постепенно изучать возможности вашей камеры. За один раз это не стоит делать, слишком много информации, а если растянуть процесс на недели, то получится легко и комфортно. Если же у вас, несмотря на прочтение инструкции, возникли проблемы с управлением, то вы всегда можете обратиться к преподавателю, который подскажет вам.
photostocks.info