Как снять портрет – Снимаем портрет

photopoint.com.ua

Как снимать портреты правильно или маленький фотоурок по съемке эмоционального портрета

Вы здесь: Уроки фотографии / Как фотографировать

Очень быстро любой начинающий фотограф в своем обучении доходит до стадии съемки портрета. Точнее сказать, все новички маниакально стремятся начать свое обучение в фотографии именно со съемки портрета и портретного жанра, в целом.

Кто-то сперва лезет почитать хоть какую-то информацию по сему поводу, а кто-то начинает мучить своих родных и собственное отражение в зеркале, пытаясь опытным путем изучить и понять основы съемки портрета.

Но, в конечном итоге, оба этих типажа совершат одни и те же ошибки с большой вероятностью.

А именно: будет приобретен объектив «полтинник» и штатив.

Штатив потребуется потому, что фотограф тоже хочет говорить «Сыр» в камеру вместе со всей своей семьей. А «портретный» объектив 50 мм это же классика, как же без него-то.

Поможет ли это появится классным портретам с лицами ваших родных?! Очень сомневаюсь.

Каким объективом и фотоаппаратом можно снимать портреты?

Я уже говорил, что на своей шкуре успел убедиться в том, что разного рода фотографические девайсы, включая дорогие фотокамеры, лишь облегчают процесс фотографирования, но никоим образом не способствуют появлению шедевра или просто хорошей фотографии.

Верно, мой пытливый читатель. Если ты уже успел купить объектив 50mm, то, на данном этапе своего обучения портретной фотографии, ты выкинул деньги на ветер. На этапе обучения китового объектива (18-55 мм/18-105мм) хватает за глаза, как и любого фотоаппарата.

Мои друзья успешно снимают вполне неплохие портреты и на обычные мыльницы. Я же когда-то успешно перепрыгнул «мыльничную» фотографию, начав сразу с внеклассовой зеркалки Canon 1000D. И со всей своей увереностью могу заметить, что портреты могут быть любыми, плохими или хорошими, но менее всего художественное качество портрета зависит от того, каким объективом или фотоаппаратом вы снимали этот портрет.

Начитавшийся умных фотоблогов воскликнет: а как же, мол, боке, легкая размытость и прочий пяток умных фотографических терминов, вроде малой глубины резкости?! Наш начинающий не понимает, что снова и снова перечисляет технические составляющие портретной фотографии с условием, что их вообще можно так называть.

Для него важнее то, чтобы кругляшки боке максимально приближались к круглому световому пятну и он уже знает, какой объектив это все рисует. И он уже планирует, когда сможет купить этот настоящий портретный объектив.

Маркетологи и продавцы очень любят нашего «юного» читателя — фотографа.

На самом деле для хорошего портрета нужна только одна составляющая и качественное фотооборудование ею не является совершенно и когда новичок поймет этот момент, то сумеет достигнуть определенного прогресса в портретной фотографии.

Чем отличается хороший портрет от плохого?

На самом деле, хороший портрет отличается от обычного, и уж тем более от плохого, наличием всего лишь одной качественной черты.

И эта черта — эмоция.

Только эмоция способна изменить и преобразить портретную фотографию. Только эмоция способна превратить заурядную фотку привычно скалящегося в объектив человека в нечто большее.

Вы можете снять совершенный, с технической точки зрения, портрет. И при этом вы будете использовать самую совершенную фотокамеру и самый совершенный портретный объектив. Но, лишенный эмоций портрет будет лишь обычной картинкой с «неживым» скалящимся манекеном. Не более того.

Посмотрите работы мастеров портретного жанра середины 20 века. У них явно не было качественной, по нашим современным меркам, фототехники, но они снимали потрясающе эмоциональный портреты.

Снимаем эмоциональный портрет

Вы можете обучиться на курсах съемке портретов, что в принципе-то и неплохо, но вас там не научат снимать Портрет Человека, максимум стандартные портреты обычного человека с поставленным студийным светом. Можно поинтересоваться уроками на ютубе, но, на мой взгляд, учиться лучше у классиков, у признанных мэтров. К примеру: Юсуф Карш или Картье — Брессон.

Самый известный портретист мира Юсуф Карш в своем творчестве особо выделял сделанный им портрет Элеоноры Рузвельт. Если быть точнее, то Карш на своем столе держал всего три фотографии, одной из которых и была фотография Элеоноры Рузвельт.

Если вы приглядитесь к ее рукам, то я думаю вы легко поймете, почему именно эта фотография снискала и мировую славу и любовь самого Мастера, который к своему творчеству относится весьма критично.

Портрет оживает благодаря эмоции, которую успел зафиксировать фотограф. У вас не возникает сомнений, что именно происходило и что именно делал человек в момент фотографирования. Вы присутствуете в той обстановке лично.

И именно это отличает настоящий эмоциональный портрет от простой фотографии человека, которую гордо кличут портретом и коими завален Вконтактик. И никто не научит вас фотографировать подобным образом, ибо нужно уметь видеть и предчувствовать эмоциональные моменты, что можно развить только самостоятельно.

Как же снимать хорошие портреты начинающему?

У меня есть только один совет. Фотографируйте людей, когда они что-то делают, чем-то заняты или о чем-то задумались. Поверьте, на лице человека ежесекундно мелькает множество эмоций и их вполне можно успеть поймать, что и позволит вам получить тот хороший портрет с настоящими эмоциями, который вы столь и желали видеть, начиная свое обучение в портретном жанре.

Заставлять же насильственно людей улыбаться в фотокамеру — абсолютно бессмысленное занятие, ибо не каждый человек может изобразить требуемые эмоции по первому вашему требованию. Чувак с фотографии гарантирует это.

И по традиции этого фотоблога: история фотографии из статьи. Это портрет двух зарубежных гражданинов, коих я сфотографировал на Красной площади. Один из них столь эмоционально горячо увещевал другого о чем-то, что я не мог не сделать этот кадр. К слову сказать, он заметил, что я его фотографирую и приветственно помахал мне рукой :).

Я не могу сказать, что этот портрет шедеврален, но, по-моему глубочайшему мнению, подобные портреты с большим отрывом выигрывают у портретов людей, что тупо смотрят в камеру и при этом весьма натужно изображают счастливую улыбку и радостное детство. Вконтакте стайл, в общем-то.

Рекомендую по теме:

ghostlybear.com

Снимаем портреты на природе / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Лето — сезон съёмок на улице, под открытым небом. Многие выходят на фотопрогулки, чтобы сделать красивые постановочные портреты. Но как перейти от создания случайных бытовых кадров к осознанной портретной съёмке?

Эта статья посвящена съёмке постановочного портрета: такого, в котором человек вам позирует. Но большинство приведённых советов вполне можно использовать и при съёмке репортажных кадров, без постановки.

C чего начать?

Конечно же, начинать лучше всего с планирования съёмки.

Договоритесь с человеком, которого вы хотите снимать. Если человек вам интересен и приятен, тогда и съёмка пройдёт комфортно. Давайте разберём, какие вопросы стоит обсудить с моделью заранее.

• Концепция фотосъёмки. Обсудите с моделью, какой образ вы хотите показать на фото (например, романтичный или сказочный). Подумайте, какой характер свойственен модели.

• Место проведения съёмки. К подбору локации (сленговое слово от англ. location — место, в котором происходит съёмка) стоит отнестись с особым вниманием. Ведь местность, в которой вы снимаете, может помочь раскрыть сюжет снимков, образ и характер модели.

Особо отметим, что выбранная локация должна соответствовать ряду критериев. Например, там не должно быть запрета на съёмку. Желательно выбирать такое время, когда в планируемом месте съёмки наименьшее количество прохожих. Хорошими местами для проведения фотосессии будут парки, территории усадеб (открытых для посещения), улицы в центре города.

Многие фотографы специально подбирают «секретные» места для съёмок — те, которые не известны другим фотографам. В наших уроках мы уже не раз затрагивали тему выбора мест для съёмки. В поиске помогают и программы — с помощью них мы можем узнать, как выглядит то или иное место, не приезжая туда. Перед съёмкой рекомендуется провести разведку на местности самостоятельно.

Выбирайте места, до которых можно легко и удобно добраться.

• Договариваемся с моделью. Сразу договоритесь с моделью о сроках и порядке получения фотографий (даже если модель — ваша близкая подруга).

Количество готовых фотографий предсказать сложно. Тут всё зависит от обстоятельств: насколько повезёт с местом и погодой, насколько слаженно получится поработать с моделью. О каких-то общих правилах говорить сложно, но чаще всего договариваются о 10-20 обработанных кадрах с фотосессии, сроки сдачи при этом не превышают месяца.

Все кадры со съёмки (исходники) моделям обычно не отдают, потому что отбором лучших фотографий должен заниматься автор. Выбор лучших снимков — такой же сложный навык, как и фотографирование. Умение отбирать фотографии нужно совершенствовать точно так же, как и своё творческое видение.

В момент обсуждения будущей съёмки самое главное — наладить контакт с моделью. Именно хороший психологический контакт с вашим героем позволит сделать выразительные снимки.

• Когда стоит брать деньги за съёмку? Конечно, решение принимаете только вы. Опишу своё мнение на этот счёт. Деньги за съёмку берёт специалист, оказывающий услуги менее опытному человеку. Допустим, вы профессиональный фотограф, а ваша модель — просто девушка из соседнего подъезда, не имеющая никакого отношения к фотографии. Тогда вам придётся с ней не творить, а именно работать. А за работу берут деньги. Если же ваш опыт в фотографии такой же, как и у вашей модели, то вполне можно договориться на условиях TFP (Time For Prints — время за снимки).

Условия, обозначаемые аббревиатурой TFP, подразумевают не просто «халявную» съёмку, а совместное творчество двух равноправных специалистов, направленную на качественный результат. Если вы не зарабатываете фотографией на жизнь, я рекомендую ограничиться съёмкой интересных, приятных вам людей в рамках TFP — вы получите не только удовольствие, но и действительно хорошие кадры.

• В какое время суток лучше фотографировать? Фотографируя на улице, мы можем управлять освещением лишь в очень ограниченных пределах (с помощью вспышек и отражателя). Чтобы создать красивые кадры, нужно подстраиваться не под свои обстоятельства, а под режим солнечного освещения.

Лучше всего фотографировать в режимное время — в утренние или вечерние часы; тогда, когда Солнце низко над горизонтом и даёт эффектное, объёмное освещение. А вот солнечный полдень — не самое удачное время для съёмки. Модель будет жмуриться, на её лице появятся жёсткие тёмные тени, само же освещение в кадре будет выглядеть скучным и плоским. Для портретной съёмки хорошо подходят пасмурные деньки. Когда небо затянуто облаками, фотографировать можно весь день — свет будет рассеянным, приятным глазу.

Какая фототехника нужна?

Портретная съёмка хороша тем, что для неё необходим минимум фототехники. Достаточно иметь зеркальный фотоаппарат и светосильный объектив.

Почему нужна именно зеркалка? Она очень удобна в управлении, её удобно держать в руке. И конечно, она имеет большую по размеру матрицу, которая обеспечит не только отличное качество изображения, но и позволит красиво размыть фон на снимке. Зеркалки с матрицей формата APS-C («кропнутые») доступны и просты в управлении. К ним относятся Nikon D3200, Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D5500. Фотокамеры с полнокадровыми матрицами более дорогие, они рассчитаны на продвинутого пользователя. К этому классу относятся модели Nikon D610, Nikon D750, Nikon D810, Nikon Df.

Nikon Df с объективом Nikon AF-S 50mm f/1.8G Special Edition Nikkor

Все зеркальные камеры имеют сменные объективы. Важно подобрать подходящую для съёмки портрета оптику. Безусловно, начинать можно и с универсального «китового» объектива. Но многие фотографы быстро переходят на более узкоспециализированную оптику. К таковой, прежде всего, относятся светосильные фикс-объективы. Классическим выбором для съёмки портретов считается объектив с фокусным расстоянием 50 мм (например, Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor). Он относительно недорогой, его удобно использовать как на «кропнутых», так и на полнокадровых камерах. Если вы хотите снимать ростовые портреты с включением в кадр части пейзажа, лучше выбрать более широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 28 (для «кропа») или 35 мм (для полного кадра).

Отметим, что при съёмке с близкой дистанции такие объективы будут искажать пропорции лица и тела человека.

Классическими портретными объективами считаются линзы с фокусным расстоянием 85 мм (например, Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor). Но они больше подойдут к полнокадровым аппаратам, а на «кропе» будут слишком сильно «приближать».

Всё, кроме камеры и объектива, опционально и зависит от творческих задумок автора и стиля съёмки.

Настраиваем фотоаппарат. Технические советы

• При портретной съёмке обычно фотографируют на открытых диафрагмах — так получается размыть фон, отделив нашего героя от него. К тому же, на открытой диафрагме получится сделать более качественные кадры в условиях недостаточного освещения. Диафрагму удобно регулировать в режимах А и М.

• Как сделать кадр темнее или светлее? Пользуйтесь экспокоррекцией. Это самый простой способ корректно изменить яркость получаемых фотографий.

• Научитесь точно фокусироваться. Особенно это важно при работе со светосильной оптикой. Если значения диафрагмы составляют F1,4–F2.8, то очень легко промахнуться с фокусировкой. Как следствие, лицо вашего героя получится смазанным. Изучите, как на вашем фотоаппарате выбираются точки фокусировки. Со cветосильной оптикой удобно работать в режиме фокусировки по одной точке, фокусируясь на глазах модели.

• Также необходимо следить за выдержкой. На слишком длинной выдержке модель «смажется» от собственных движений, на фото появится «шевёленка». Лучше всего фотографировать на выдержках короче 1/125 с, это застрахует от сильных смазов изображения. Если вы снимаете телеобъективом, или же ваш герой находится в постоянном движении (бегает, прыгает), лучше использовать выдержку короче 1/250 с.

• Портретная съёмка часто подразумевает и обработку фотографий. Это может быть как простая коррекция баланса белого, так и ретушь изображений, удаление дефектов кожи и серьёзная цветокоррекция. Поэтому желательно фотографировать в формате RAW, чтобы при обработке обеспечить себе большую свободу для творчества.

• С какого расстояния снимать портрет? Держите такую дистанцию, чтобы пропорции лица и тела человека в кадре не искажались. Фотографировать лучше всего с расстояния не менее 2–3 метров. Крупность же плана можно сменить с помощью выбора фокусного расстояния.

• Многие фотографы фанатично гонятся за красиво размытым фоном (боке) и «уникальным рисунком объектива». Но нужно помнить, что главный герой в кадре — человек. Уделяйте меньше внимания техническим изыскам и оставляйте больше времени работе с моделью и сюжетом кадра. Это путь к выразительным фотографиям. Прекрасные портреты можно делать даже на самую простую технику, если вы подойдёте к съёмке с душой.

• Если вы решили использовать объективы с ручной фокусировкой, то учтите, что точно сфокусироваться с ними будет крайне сложно. Если модель относительно неподвижна, можно фокусироваться через экран Live View. Съёмка через него (с увеличением) позволит сфокусироваться точнее.

Творческие советы

Различных подходов и стилей съёмки постановочных портретов существует великое множество. Недавно у нас был урок с базовыми творческими советами для начинающих фотографов. Эти советы вполне актуальны для съёмки портрета. А вот ещё ряд полезных рекомендаций для создания выразительных портретов:

• Фотограф-портретист должен уметь расположить к себе людей, заинтересовать их, вдохновить. Если между фотографом и его героем есть взаимопонимание, во время фотосессии получится сделать много хороших кадров.

• Объясните модели суть кадров, расскажите, что вы хотите увидеть на фото. Можно не на словах: покажите на своём примере, сделайте наброски на бумаге, предложите ассоциативный ряд. Возможно, вы вспомните подходящий образ из какого-то известного фильма или книги. Умение объяснять свой замысел — важный навык фотографа. Безусловно, чтобы суметь сделать это, вам придётся сперва самим хорошо подумать над сутью того, что вы фотографируете.

• Хорошо, когда результатом портретной съёмки является не один кадр, а небольшая серия снимков, объединённая общей идеей, историей, стилем.

• Постановка не отменяет жизнь и эмоции в кадре. Она лишь определяет сюжет, в котором живёт наш герой. Говорите с моделью, попробуйте вызвать у неё нужные эмоции. Предлагать чёткие, строго определённые позы для съёмки — не самый лучший вариант. Скорее всего, при таком подходе модель на снимке получится зажатой.

• Аналогичный совет по съёмке детей: не ждите, что детей можно расставить, как кукол. Придумайте сюжет, общую канву съёмки и соедините его с детской игрой, чтобы им было интересно. Играйте, общайтесь с ребёнком. Подберите для фотосессии забавные аксессуары: интересную одежду, игрушки и пр.

• Ищите рассеянное боковое освещение. Если же съёмка проходит в режимное время, можно попробовать контровое освещение.

Съёмка в контровом закатном свете

• Серию портретных фотографий (фотосет) можно дополнить и другими интересными снимками — например, сфотографировать руки модели.

• Хвалите модель! Не забывайте отмечать её удачные действия. Указывайте на то, что вам нравится. Это поможет найти контакт, раскрепостить вашего героя. Если что-то идёт не так, как вы задумали, то лучше не упрекать, а дружелюбно рассказать о своём видении кадра.

• Пользуйтесь элементарными правилами компоновки. Компонуйте кадр по правилу третей, не «обрезайте» конечности вашего герой по суставам, оставляйте в сторону взгляда модели больше места. Безусловно, эти правила можно и нужно иногда нарушать. Но важно понять, что эффективно правила нарушает тот, кто их хорошо знает и понимает.

• Считается, что наиболее выгодно фотографировать человека на уровне его глаз (да, при съёмке детей нужно будет присесть). Пусть это будет для вас отправной точкой в выборе ракурса. Важно учитывать, что лица у людей разные, поэтому в каждом конкретном случае, точку съёмки можно брать ниже или выше.

Совет, ставший традиционным — не бойтесь экспериментировать! Все хорошие фотографы не сразу пришли к своему стилю съёмки. Мыслите творчески, но не забывайте о теории! И у вас непременно всё получится.

prophotos.ru

Как снять красивый портрет? Раскрываем секреты успеха

В статье мы расскажем, какая техника нужна для съемки портретов, разберем ошибки новичков и развенчаем пару стереотипных мифов

С массовым распространением цифровых камер, в том числе и зеркальных, количество начинающих фотографов стало расти не по дням, а по часам. Излюбленным жанром большинства новичков по праву считается портрет. В качестве моделей выступают родные и близкие, друзья и подруги, а организация съемки зачастую не вызывает никаких трудностей: «Лиза/Даша/Катя, давай сегодня пофотографируемся в парке? Только до обеда? Прекрасно, договорились». Однако портрет – жанр относительно сложный и требующий подготовки, без которой добиться приемлемого результата почти невозможно. В этой статье мы постараемся объяснить, какой для съемки портретов нужен комплект техники, разберем типичные ошибки новичков, а также развенчаем пару стереотипных мифов.

Подбор техники

Начнем с фундамента, то есть техники. Среди любителей принято считать, что для съемки качественных портретов нужен огромный комплект оборудования, цена которого исчисляется десятками тысяч долларов. Смею заверить: это неправда процентов на 90. Да, если ваша цель – гламурные fashion-фотосессии в стиле Карла Лагерфельда с применением пяти внешних вспышек, дымомашин и ветродуев, то малой кровью не обойтись: придется раскошелиться. Но в случае с классическим портретом все намного проще.

Правда, не настолько просто, как покупка «цифромыльницы» и бездумная съемка. Компактные фотоаппараты часто ограничены функционально и в них невозможно вручную устанавливать настройки. Из-за того, что в этом типе камер применяются крохотные сенсоры (матрицы), цветопередача и качество изображения у них гораздо хуже, чем у зеркальных камер. По той же причине с их помощью почти невозможно добиться приемлемого размытия фона, а ведь при съемке портрета очень важно отделить модель от заднего плана и добиться четких визуальных акцентов. Кроме того, на компакты нельзя установить нужную оптику. Без сторонних «прошивок» у них часто нет возможности снимать в формате RAW (ему мы посвятим отдельный материал). Наконец, если днем еще можно худо-бедно делать симпатичные кадры, то вечером качество снимков резко ухудшается: появляется значительный цифровой шум, а цветопередача становится еще менее точной. Вердикт неутешителен: компактность и качество – противоположные полюсы. И если вы все же хотите снимать на уровне, явно отличном от бытового, то придется смириться с тем, что в борсетку правильная камера уже не поместится.

Теперь мы хотим развеять заблуждение, что зеркальный фотоаппарат и светосильный объектив для него стоят не одну тысячу долларов. Новичкам «за глаза» хватит самых базовых «кропнутых» зеркальных камер (о том, что это такое, см. ниже), таких как Canon 600D или Nikon D5100. Они обойдутся в 500-520 и 480-500 долларов соответственно в комплекте со штатным зум-объективом 18-55 мм. А самый дешевый «полтинник» (объектив с ФР 50 мм) с максимальной диафрагмой 1.8 у обоих производителей стоит около 100-120 долларов. Получается, что такой комплект сопоставим по цене с продвинутыми «мыльницами» и беззеркальными камерами, так что имеет смысл подкопить немного денег и сразу взять солидную технику. Ведь скупой, как известно, платит дважды. Мы ни в коем случае не агитируем вас в пользу приобретения непременно зеркальной камеры, но хотим еще раз подчеркнуть, что в случае с «мыльницами» ваши возможности по съемке портретов и всех других жанров будут заметно ограничены.

И еще пара заблуждений насчет дорогой техники. Без сомнения, дорогая зеркальная камера с большим размером матрицы (так называемая полнокадровая) и 85-мм объектив с диафрагмой 1.4 или 1.2 обеспечат еще лучшую картинку, чем у любительских «кропнутых» зеркалок с «полтинником». Но если между мыльницей и «кропнутой» зеркалкой с «полтинником» в плане качества условно десять шагов, то между «кропнутой зеркалкой» и полнокадровой – максимум два. Пропорция, конечно, утрированная, но разницу в качестве передает более-менее точно.

Часто творческий подход и нестандартное мышление в сочетании с умелым обращением со светоотражателем, грамотными настройками, плюс минимальная обработка, значат гораздо больше, нежели дорогая техника (снято на скромный комплект Canon 60D + Canon EF 50 f/1.4). Фото с сайта hardnsoft.ru

Как правильно использовать фототехнику

Если у вас есть только «мыльница» с несменной оптикой или зеркальная камера со штатным («китовым») зум-объективом с диапазоном фокусных расстояний 18-55, 18-105 или 18-135 мм (самые распространенные значения), старайтесь не снимать при самом широкоугольном положении объектива, хотя бы немного увеличьте фокусное расстояние. В случае с зеркальными камерами старайтесь выбирать эквивалентное ФР (для полноформатной камеры) не менее 50 мм. Если это лицевой или погрудный снимок, то правильнее использовать фокусное расстояние 85 (55-мм объектив на камере с APS-C идентичен 82-88-мм в 35-мм эквиваленте). Так вы сведете к минимуму оптические искажения и получите максимально правдоподобные портреты. Снимая же крупным планом на фокусном расстоянии от 18 до 30-35 мм или в самом широкоугольном положении объектива «мыльницы», вы наверняка получите выпуклое лицо, неестественно большие нос и лоб: будет казаться, что человек болезненно опух.

Накамерная вспышка? Забудьте о ней, причем не важно, что у вас: компакт, «зеркалка» или даже смартфон. Ее можно использовать лишь в тех случаях, когда жизненно необходимо сделать хоть какой-то кадр: сфотографироваться вместе с друзьями или родственниками в полной темноте, например, на вечернем застолье на даче. Если же вы проводите портретную съемку с намеком на творчество, применять накамерную вспышку строго нельзя. Прямой свет в направлении от камеры на модель делает лицо человека визуально плоским, устраняет все тени и радикально ухудшает картинку. Считается, что кадр, снятый вспышкой «в лоб», – это технический брак. Профессионалы используют для съемки внешние вспышки, которые вместе с отражателями и рассеивателями размещаются под разными углами к объекту съемки (чаще всего под 45 градусов) и срабатывают одновременно с камерой благодаря синхронизаторам. Но этот вид съемки совершенно особый, он требует больших денежных вложений, а также значительных навыков в работе со студийным импульсным светом.

Новичку же из дополнительных аксессуаров хватит уже упомянутого отражателя. Причем он совсем не обязателен и пригодится только в солнечную погоду. Предпочтительнее брать варианты с радиусом 90 или 110 см, производитель не имеет значения. Большинство отражателей поставляются в формате «5 в 1», то есть с пятью различными по окраске кусками материала, которые меняются путем натягивания на каркас. Портретиста больше всего интересуют те, что с белым и золотистым покрытием. Преимущество отражателя в том, что, снимая модель против солнца или другого источника света, можно отразить и направить этот свет на человека. Белая поверхность отдает свет ровно в таком виде, в каком принимает, а золотистая делает его более теплым. Маленькое предостережение: золотистую поверхность стоит использовать, только если вы знакомы с базовыми принципами постобработки снимков и сохраняете их в формате RAW. В противном случае даже не пробуйте: может получиться кожа неестественного оранжевого цвета, которую скорректировать в JPEG-файлах будет очень сложно.

Кадр снят против солнца, но благодаря наличию двух отражателей модель получилась достаточно хорошо освещенной. Фото с сайта hardnsoft.ru

Время съемки, свет

Теперь – о времени съемки и о том, что лежит в основе любой фотографии: о свете. Многие начинающие фотографы привыкли снимать в первой половине дня ближе к полудню, аргументируя это тем, что «чем больше света, тем лучше». Увы, в такое время снимать портреты не стоит. Если вы решитесь фотографировать против солнца, на лицо и тело человека со стороны объектива не будет попадать прямой солнечный свет; как итог – фон будет чересчур светлым, а модель – слишком темной. Не забывайте, что камера видит чуть меньше деталей в светлых и темных участках, чем наш глаз, особенно это касается «мыльниц».

Если же вы поставите человека под прямой солнечный свет, получится совершенно некрасивая картинка. Часть лица «украсит» огромная треугольная тень от носа, а глаза, на которые ляжет тень от век и бровей, превратятся в черные дыры. Единственное спасение в такой ситуации – искать плотную тень от деревьев и снимать именно там, но, во-первых, вы будете жестко ограничены в плане мест, сюжетов и фонов, а во-вторых, в полной тени света может быть маловато, особенно если вы снимаете на «мыльницу» или даже зеркальную камеру со штатным объективом.

Когда же лучше снимать портреты? Идеальное время – ближе к закату, а точнее, за 2-2,5 часа до него. В это время солнце постепенно начинает садиться, свет становится мягче и приобретает теплый оттенок. Чем это выгодно? Во-первых, количество и объем теневых участков на природе существенно возрастает – солнечный свет падает под более пологим углом. Во-вторых, освещение становится не таким жестким, и за час-полтора до полного заката уже можно будет снимать человека на прямом солнечном свету. Тени от носа смягчаются, глаза благодаря другому углу падения света уже не превращаются в черные дыры. В-третьих, на закате можно снимать против солнца: разница в освещенности между светлыми и темными участками уже не так велика. А если еще взять помощника со светоотражателем…

Основы композиции портрета

Учитывать ли правила композиции? Да, да и еще раз да. Прежде всего – используйте правило золотого сечения. На случай, если вы еще незнакомы с ним, посмотрите на иллюстрацию ниже.

Изображение с сайта hardnsoft.ru

Как видите, линии пересекаются в четырех точках. Так вот: именно эти четыре точки принято считать центрами визуального внимания; именно недалеко от них лучше всего располагать главный объект съемки, в данном случае – фотомодель.

Если вы снимаете лицевой или погрудный портрет, около одной из верхних точек должен находиться глаз человека, на который вы умышленно делаете акцент. Если же вы снимаете поясной или ростовой кадр, то близко к одной из верхних точек должно быть лицо. Это правило, конечно, не догма: иногда его можно и нужно нарушать, причем лучшие кадры зачастую получаются с нарушением многих правил. Тем не менее, начинающим фотографам лучше тренироваться, учитывая мудрость веков. Со временем появится четкое понимание, когда правилами можно и нужно пренебречь.

Не забывайте и о пространстве для взгляда. Так, если человек смотрит вправо, его лицо должно располагаться в левой части кадра, если же влево – то в правой. Смотрит вниз – в верхней части, смотрит вверх – в нижней.

Классический пример кадра, снятого с учетом правила золотого сечения. Фото с сайта hardnsoft.ru

Как добиться красивой картинки

При съемке портрета зачастую нужно добиться как можно большей степени размытия заднего плана, чтобы максимально акцентировать внимание на модели. Какие же параметры влияют на размытие фона? Итак, запоминайте: фокусное расстояние (ФР) объектива, диафрагма, расстояние от модели до фона.

С фокусным расстоянием все просто: чем оно больше, тем сильнее размывается фон. Так, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием, то есть «зум», при значении 55 мм фон будет размыт больше, чем, к примеру, при 35 мм. В случае с «мыльницами» старайтесь использовать приближение в той степени, пока оно еще остается оптическим: с определенного момента многие камеры используют цифровое приближение, а оно портит качество снимка.

С диафрагмой тоже особых сложностей нет. Чем больше она открыта, то есть чем меньшее значение диафрагмы установлено, тем сильнее размыт фон. Например, на диафрагме 5.6 задний план будет размыт сильнее, чем на 8.0. Если вы используете карманную камеру, в которой нет режимов с ручными настройками, установите сюжетную программу «Портрет» (обычно обозначается пиктограммой с изображением лица человека на диске режимов или в меню). В этом случае камера сама установит более-менее открытую диафрагму.

Вышеперечисленные параметры (фокусное расстояние и диафрагма) напрямую определяются камерой с ее настройками и объективом, а вот расстояние от модели до фона от ваших финансовых возможностей не зависит. Опять-таки, чем больше расстояние от модели до фона, тем сильнее он будет размыт. Представьте, что позади от модели примерно в 2-3 метрах находятся густые заросли. Даже самые дорогие объективы и фотоаппараты не позволят полностью их размыть. Но стоит отвести от них модель на 20-30 метров, как даже бюджетный штатный объектив обеспечит красивую и «глубокую» картинку, на которой объект съемки будет явно отделен от заднего плана. Даже «мыльница» продемонстрирует, что и с ее помощью фон может хоть немного размываться.

При наличии светосильного объектива, который позволяет установить такие значения диафрагмы, как 1.8, 2.0 или хотя бы 2.2, красота размытия фона перестает быть самым критичным параметром. Теперь главное – равномерность цвета фона. Лучше всего смотрится однотонный или близкий к этому фон, желательно зеленого или желтоватого цвета.

Кадр снят полноформатной камерой на фокусном расстоянии 135 мм с диафрагмой 2.0. Обратите внимание: дерево осталось предельно резким, а фон, расположенный в 40–50 метрах позади модели, полностью размыт. Фото с сайта hardnsoft.ru

Впрочем, бывают ситуации, когда размывать задний план не нужно. Например, вы хотите снять портрет перед Эйфелевой башней или возле какой-нибудь фактурной стены. В такой ситуации действуем строго наоборот: диафрагму чуть прикрываем, а модель подводим поближе к фону, насколько это возможно. Также при съемке человека по пояс или в рост с архитектурными объектами на заднем плане желателен широкоугольный объектив или штатный зум, у которого минимальное ФР 18 мм (для «кропа») или 28 мм (для полного кадра). В случае с «мыльницами» просто выбираем самое широкоугольное положение объектива.

Обратный пример. Кадр снят полноформатной камерой с объективом 50-мм и диафрагменным числом 1.4. Несмотря на то, что диафрагма полностью открыта, растения возле модели остались предельно резкими, виной тому – малое расстояние между ними и объектом съемки. Фото с сайта hardnsoft.ru

А как типоразмер сенсора (матрицы) камеры влияет на степень размытия? На фотографиях с одинаковой композицией и «крупностью» модели в кадре больше будет размыт фон на том снимке, который сделан полнокадровой камерой (размер сенсора по площади равен кадру 35-мм пленки), а не «кропнутой» моделью (т. е. с меньшим по площади сенсором). Все очень просто: на полнокадровой камере для получения того же масштаба изображения (при прочих одинаковых настройках) должен использоваться объектив с большим (во столько раз, во сколько меньше площадь сенсора «кропнутой» камеры) фокусным расстоянием. Например, по сравнению с камерой, оснащенной сенсором APS-C, – в 1,5-1,6 раза, а с сенсором Four Thirds – в 2 раза. Эти числа и есть тот самый пресловутый «кроп-фактор».

Технические тонкости съемки

Как фокусироваться? Лучше всего – по центральной точке. В настройках камеры выбираем режим фокусировки по одной точке (лучше по центральной, поскольку там всегда более чувствительный датчик) наводим ее на глаз, наполовину нажимаем кнопку спуска (т. н. полунажатие) и ждем, пока камера сфокусируется (обычно рамочка вокруг точки становится зеленой и камера подает звуковой сигнал). Если света много, то это займет долю секунды, если мало – может уйти 2-3 секунды. В совсем плохих условиях, возможно, и вовсе не удастся сфокусироваться. Тогда попробуйте просто сменить место или чуть повернуть модель к свету. В качестве альтернативы попросите человека взять в руки мобильный телефон и подсветить себе лицо.

После того как камера сфокусировалась, вы можете, удерживая полунажатой кнопку спуска, двигать камеру как вам угодно, то есть «кадрировать». Когда получите необходимую композицию – дожимайте кнопку спуска до конца. Маленькое предостережение: делать все это нужно оперативно, в течение 1-2 секунд. Сначала представьте себе готовый кадр, а уже потом начинайте его снимать, иначе может получиться, что либо вы сами чуть измените свое положение в пространстве, либо человек устанет стоять и немного сдвинется, и в итоге фокус попадет, скажем, на уши, а не на глаза.

Кстати, еще маленький совет: если вы приобрели светосильный объектив, то есть такой, у которого минимальное диафрагменное число – 2.8, 2.0, 1.8 или даже меньше (1.4, 1.2), не используйте это самое крайнее значение диафрагмы: как правило, на нем объектив будет либо недостаточно резок либо будет размывать объекты на заднем плане не самым эстетичным образом. Немного прикройте диафрагму – на ступень или хотя бы 2/3 ступени. Например, для объектива со светосилой 1.4 это будут числа 2.0 и 1.8, для 1.8 – 2.5 и 2.2, а для 2.0 – 2.8 и 2.5.

Как работать с настройками? При должных навыках обращения с камерой и знании того, как на ней включаются так называемые творческие режимы, рекомендуем выбрать «Приоритет диафрагмы» (обычно обозначается, как A или Av): в нем вы сами устанавливаете подходящие значения диафрагмы и чувствительности (ISO), а автоматика камеры подбирает выдержку (S, Tv).

В соответствии с классическим правилом безопасной выдержки, ее значение должно быть не больше, чем вычисленное по формуле 1/(ФР объектива при съемке), иначе велика вероятность получить смазанный кадр из-за дрожания рук и шевеления объектива. Например, для «полтинника» нужна выдержка 1/60 с и короче, для умеренного «портретника» (85-105 мм) – 1/100-1/125 с, а для 135-мм объектива – 1/150–1/200 с. Все сказанное справедливо для полноформатных камер. Для объективов, установленных на «кропнутые» камеры, выдержку нужно еще укоротить (пропорционально кроп-фактору). Например, для 50-мм объектива, установленного на камеру с сенсором APS-C, выдержка должна быть не длиннее 1/80-1/100 с.

А что делать, если автоматика предлагает более длинную выдержку? Тогда повышаем ISO до тех пор, пока выдержка не станет приемлемой. А если настройки вроде бы все правильные, но кадр получается уж слишком светлым или темным? Тогда следует воспользоваться шкалой поправки экспозиции – экспокоррекцией (ввести компенсирующее значение: при пересвете – в минус, а при затемнении – в плюс). В ручной режим, или Manual (M), советуем переходить в том случае, когда камера, даже с учетом поправки экспозиции, сильно ошибается; обычно такое бывает только при динамично меняющемся искусственном освещении (концерт, дискотека и т. п.).

Приятных вам съемок и шикарных портретов!

Источник: Hard’n’Soft

www.km.ru