Советы и лайфхаки

Как сделать hdr фото – Создаём реалистичную HDR-фотографию в Adobe Lightoom / Как это снято? / Уроки фотографии

Содержание

Как сделать HDR фото

HDR - графический эффект для более выразительного рендеринга изображения при контрастном освещении. Как сделать HDR фото? Благодаря нашему руководству создать HDR фотографию просто, и все, кто их увидят обязательно скажут вам «Ну ничего себе!». Когда я сделал свою первую HDR фотографию, я знал только как ее сделать и обработать, поэтому я смело могу сказать - абсолютно любой фотограф сможет проделать такое. Следуйте этим простым шагам, и вы создадите HDR шедевр уже сегодня. Но для начала немного теории.

HDR Фото

HDR переводится как высокий динамический диапазон. Это результат обработки одного или серии (что лучше) изображений с различной экспозицией. Проблема современных цифровых камер состоит в их узком динамическом диапазоне отображения света и тени. Например, делали ли вы когда-нибудь фотографию прямо на закате, когда передний план оказывается слишком темным, чтобы можно было что-то рассмотреть? Это происходит из-за того, что камера подстраивает световой замер под яркий закат, поэтому передний план становится силуэтным. Но с HDR фотографией и передний план, и яркий фон будут правильно проэкспонированы и объединены в чудесную картинку.

Шаг первый – сделать фотографии

HDR Фото

Для начала снимите три фотографии с различными уровнями освещения. Вы можете легко сделать это, если в камере предусмотрен брекетинг или режим мультиэкспозиции. Установите инкремент брекетинга на 2 EV так, чтобы первое фото было очень темным (при -2EV), второе фото – правильно проэкспонировано (при 0EV), а третье – очень светлым или переэкспонированным (при +2EV). Если в камере нет настроек брекетинга, вы можете зайти в меню и вручную настроить апертуру или значение экспозиции (EV) между снимками.

Но здесь есть один момент. Ваша камера должна быть установлена на приоритет диафрагмы, если такая функция предусмотрена. Обычно она обозначается на камере как «А». Это делается для того, чтобы на протяжении всех трех фото выдержка не изменялась, что, в свою очередь, приведет к различной глубине резкости и размытости изображения. К тому же, вам необходимо убедиться, что ISO установлено на самое низкое значение для того, чтобы в конечном итоге сократить шумы в уже завершенной HDR фотографии. При ISO 100 выдержка будет длинной, но если у вас есть штатив, это не должно стать проблемой. Плюс, он пригодится для того, чтобы камера не двигалась между снимками.

Резюмируем:

  • Установите наименьшее ISO.
  • Используйте режим с приоритетом диафрагмы.
  • Установите брекетинговую экспозицию (AEB), чтобы сделать три кадра с инкрементом брекетинга в 2EV или пять кадров с 1EV.
  • Используйте штатив, если есть возможность.

Некоторые HDR фото делаются не из трех, а из пяти и больше кадров. Если брекетинг позволяет сделать фотографии только с 1EV, вам нужно сделать пять фотографий. Если можно сделать фото с 2EV, вам нужно будет сделать всего три фотографии.

Поверьте, трех кадров вполне достаточно для большинства качественных HDR снимков. Конечно, с пятью снимками вы можете немного расширить тоновый диапазон, но вам нужно также понимать, что пять фото потребуют много времени на обработку, так что вы проведете перед компьютером много времени больше, чем получите качественное HDR изображение.

Я снимаю все свои фото в RAW. Если вы не снимаете в этом формате, значит пришло время начать. Фото в RAW похожи на негатив. Они содержат намного больше информации о свете, позволяют настраивать тени и светлые части изображения и исправлять ошибки в экспозиции, что не представляется возможным в jpg.

Шаг второй: загрузить фотографии

HDR Фото

Следующий шаг – загрузка фотографий на компьютер и сохранение их на жесткий диск. Настало время обработать фото, поэтому вам понадобится специальная программка, специализирующаяся на обработке HDR изображений.

Я обыскал все вдоль и поперек в поисках эффективного и недорогого HDR софта и в конце концов наткнулся на Photomatix Pro. Вы можете загрузить бесплатную демо версию программы с сайта разработчика и использовать его без ограничений по времени. Программа оставляет свой водяной знак на законченной фотографии, но когда вы купите софт, знак будет удален. Photomatix Pro стоит 99 долларов, а при использовании скидочного кода в 15 долларов цена упадет до 84 долларов. Я поначалу был настроен скептически и тратить деньги на сомнительный софт не хотел. Но когда попробовал бесплатное демо, то почти сразу же его приобрел и теперь активно всем рекомендую.

Photomatix Pro также может быть установлен как плагин к Lightroom и Photoshop. Я попробовал оба варианта и рекомендую все-таки установить программу отдельно вместо того, чтобы использовать его как плагин. Мне показалось, что отдельно установленная программа намного проще в использовании.

Если вы снимали в RAW, то для работы в Photomatix конвертировать фото в jpg или tiff не обязательно. Я сам долгое время импортировал отснятый материал именно в RAW. Однако Photomatix Pro все же советует для начала конвертировать фото в jpg или tiff, используя Photoshop или Lightroom, а уже потом импортировать файлы в Photomatix Pro. Это объясняется с тем, что шумы в конечном HDR изображении будут значительно сокращены, если вы создадите HDR фото, используя jpg или tiff вместо RAW.

Однако здесь есть одно «но». Если вы делали фото движущегося объекта, вы можете легко создать псевдо HDR изображение, используя всего один файл в RAW. Это самое простое решение создания HDR-фото движущегося объекта, но из-за того, что это все-таки пвсевдо HDR, конечный продукт не будет содержать широкий динамический диапазон, которые содержат три HDR снимка.

Использование Photomatix Pro

HDR фото. До и После

Откройте программу, появится блок, кликните «Создать HDR изображение» (Generate HDR image). Выберите три или пять фотографии, для которых вы использовали брекетинг.

Generate HDR image

Откроется второй блок. Я всегда выбираю «Выровнять исходные изображения» (Align source images) и «Через сопоставление особенностей» (By matching features). Эта аккуратная функция выровняет ваши изображения так, что легкие несовершенства кадров будут компенсированы. Я пользуюсь этими функциями, даже если снимаю на штатив, потому что между снимками всегда остается крошечный сдвиг. Выравнивание изображений через сопоставление прекрасно выстроит все кадры в один.

Я также использую «Уменьшить хроматические аберрации» (Reduce chromatic aberrations) и «Уменьшить шумы» (Reduce noise).

Далее, если объекты на трех снимках передвигались, вам нужно выбрать «Уменьшить посторонние изображений» (Attempt to reduce ghosting artifacts)  и «Фоновые движения» (Background movement»). Вы будете удивлены, увидев, насколько сильно даже небольшой бриз влияет на траву и листья, что приводит к размытию HDR фото. В тоже время значительные различия на снимках эта функция не уберет.

Как сделать HDR фото

Установите тоновую кривую цветового профиля по умолчанию и кликните ОК. Теперь программа начнет свою работу. Это может занять минуту или пять, нужно набраться терпения. Все зависит от процессора, количества фотографий и размера изображений.

Результат будет недостаточно хорошим, и это ожидаемо. Однако вы уже на этом этапе можете сохранить картинку в расширении .hdr, чтобы в последующем при желании еще раз поработать с изображением, не создавая еще одну версию HDR.

Как сделать HDR фото

Когда обработка закончится, кликайте на кнопку “Тоновое преобразование” (Tone Mapping) и «Показать оригинал» (Show Original), чтобы сравнить полученное изображение с исходным. Вы увидите разницу в тенях и светлых областях.

Как сделать HDR фото

Чтобы добавить сюрреалистический эффект, в «Опциях обработки» (Smoothing options) выберите маленькие значения – чем ниже значение, тем нереальнее картинка, чем выше – тем реалистичнее результат.

Как сделать HDR фото

Используйте «Цветовую насыщенность» (

Color Saturation), чтобы настроить насыщенность цветов, а «Яркость» (Luminosity), чтобы настроить общее освещение картинки.

Как сделать HDR фото

Также в вашем распоряжении настройки для неба: натуральный мрачный и т.д. Когда вы будете довольны результатом, выберите «Обработать» (Process).

Как сделать HDR фото

После сохранения полученный файл можно загрузить в графический редактор и обработать дополнительно.

fotochki.com

Как сделать HDR фотографию

Что такое HDR?

HDR (focused.ru/tag/hdr) — одно из слов-нововведений, связанных с цифровой эрой в фотографии, определяется как «изображение с широким динамическим диапазоном» (high dynamic range image/photo) и связано с особенностями фотографии и фотопечати. Основывается данный феномен на том, что человеческий глаз видит гораздо больше оттенков, чем способно вывести любое современное печатное устройство или монитор (при этом, правда, забывают о стерео зрении и адаптивных особенностях человеческого глаза, но эти факторы принято сбрасывать со счетов как более сложные для сегодняшней техники).

Между тем, современные цифровые фотоаппараты даже и на такое не способны: при всем обилии оттенков, которые одновременно могут быть захвачены матрицей, современные экспонометры и оптические системы не способны устанавливать различные экспо-параметры для светлых и темных зон кадра (например, небо и земля в закате), отчего темные зоны обычно выходят недодержанными, а светлые — передержанными. Естественно, все зависит от кучи факторов, но картина в целом ясна. Небо светлое, земля темная — в итоге теряются детали и там, и здесь.

Здесь следует сделать оговорку: современные фотоаппараты весьма хороши, да и великим фото-художникам никогда ни засвеченное небо не мешало, ни потеря деталей в тенях — они шедевры творили. Однако же новое время приносит новые требования и запросы: хочется, как всегда, поймать двух зайцев: тени детально проработать и проследить, чтобы облачка вокруг солнышка не засветились (раз уж мы не таланты, будем хотя бы технику соблюдать… авось кто заметит).

Софт для HDR

ПО для HDR считается специальным, поэтому стоит недешево, а бесплатные программы подчас менее удобны для обывателя, нежели их коммерческие аналоги, но это уже выбирать каждому. Хорошая программа склейки HDR имеет два наиболее важных компонента: выравнивания изображений (aligning), т.к. большинство снимают с рук, и сжатия динамического диапазона до приемлемого для просмотра (tone mapping). Компонент сведения в HDR есть в Photoshop, начиная с версии CS2, однако выравнивать изображения программа не умеет, но если снимать со штатива, вполне подойдет, благодаря большой гибкости. В остальном же наиболее популярными являются следующие:

  • Photomatix Pro — hdrsoft.com,  USD 120, Win|Mac
  • Dynamic photo HDR — mediachance.com/hdri, USD 40, Win
  • HDR Shop — hdrshop.com, USD 400 (старая версия бесплатна), Win
  • Photogenics HDR — idruna.com/photogenicshdr.html, USD 700, Win|Linux
  • CinePaint — cinepaint.org, бесплатный, Win|Mac|Linux
  • Qtpfsgui — qtpfsgui.sourceforge.net, бесплатный, Win|Mac|Linux

Как сделать HDR?

Решение для этого есть, причем очень банальное: нужно снять три кадра с брекетингом экспозиции, а потом нужное вклеить в редакторе. Отсюда, правда, следуют несколько проблем: вручную этот процесс крайне муторный и еще не факт, что эффективный — даже если снимать со штатива, проблема сведения фотографий в одну останется, ведь всегда будут ореолы вокруг контрастных объектов, от которых сможет быстро избавиться только гуру Фотошопа, коими фотографы являются нечасто.

С другой стороны, можно обратиться и к специализированному ПО, созданному для этой цели — благо его написано кучами, как коммерческого, так и бесплатного. Мы воспользуемся наиболее популярным Photomatix Pro 2.4.

Первое, что нужно сделать, — это снять серию кадров (3 или 5) с брекетингом экспозиции, желательно, со штатива. В нашем случае имеется три кадра с брекетингом +/-1.3 — банальный рассвет с балкона в Чертаново, снят с рук. Другими словами, все три кадра не страдают идеальностью, но есть все, что нужно: нормально экспонированный (отсюда программа возьмет средние тона), недоэкспонированный (отсюда должны браться светлые тона) и переэкспонированный (берутся темные зоны). То, что кадры снимались с рук, говорит о том, что скорее всего, попиксельного совпадения между кадрами не будет.

Первым шагом открываем кадры прямым перетаскиванием из программы предпросмотра изображений.

В меню выбираем HDR -> Generate (Ctrl+G), в результате чего появляется окно с настройками, в котором уже выбраны нужные нам пункты, жмем «Ок».

В окне обязательно ставим галочку «Align source images» (выровнять исходные кадры) — даже при съемке со штатива кадры могут иметь различия. В принципе, сдвиг в пиксель не важен, но пусть электроника поработает — ей же за это платят. При наличии в кадре двигавшихся объектов имеет смысл установить вторую галочку, «Attempt to reduce ghosting artifacts» (попытаться устранить движущиеся объекты, «призраки»), если же снимали море, поставьте точку возле «Ripples» (волны). Остальные настройки оставьте неизменными — для начинающих не имеет смысла играть с тоновыми кривыми.

В зависимости от настроек компьютера, программа покрутит файлы, выровняет их, рассчитает и покажет настоящий HDR. В результате выходит файл с автоматически совмещенными зонами, наложенными друг на друга: где были светлые, они выглядят на экране еще светлее, темные — еще темнее. Однако файл этот не сохранится ни в один из известных форматов — более того, монитор не способен его полноценно показать.

Его можно сохранить и на этом этапе, но мы пойдем до конца: переведем его в удобоваримый для монитора, экрана и печатающих устройств режим через процесс, который называется Tone mapping, во время которого очень широкий динамический диапазон будет сжат до приемлемых 8 бит для файла JPEG (16 тоже возможно, если знаете, где печатать).

Впрочем, есть и более простой способ — сведение светлых и темных зон (все это находится в меню Combine). Результат получается примерно таким:

Немножко не то, чего мы ожидали — дело в том, что при сведении, помимо того, что низ осветляется без пересвета верхней части, тени в облаках также становятся светлее, что приводит к уменьшению контраста. В принципе, это неплохо, если вы предполагаете дальнейшее редактирование — мы привели данное изображение только для иллюстрации того, что не все простое всегда хорошо.

Переходим собственно к Tone Mapping. Предварительно только поясним суть операции…

У нас получился файл с очень широким искуственно синтезированным динамическим диапазоном, который мы полноценно не можем увидеть, т.к. ни принтер, ни монитор его не поддерживают — соответственно, существенная часть оттенков является мнимыми или условными. Для получения представления о конечном файле нужно весь этот диапазон «сжать» до 8 или 16 бит на канал цвета (получится 24 или 48-битное изображение), при этом можно выбрать, каким тонам отдать предпочтение, а каким нет, т.е. сделать этот процесс избирательным в соответствии с нашим замыслом. Именно это и называется Tone mapping, когда мы выбираем, какие тона останутся — при сжатии всегда неизбежны потери, однако здесь мы можем выбирать, что можем потерять.

2 основных метода HDR:

Tone Compressor (компрессия тонов) — в данном режиме сжатие происходит на основе информации о яркости, этот режим менее распространен в интернете, но позволяет получать более правдоподобные результаты, не выдавливая лишних шумов в изображении. Настройки включают в себя: Brightness (яркость), Tonal Range Compression (уровень тоновой компрессии), Contrast adaptation (подстройка контраста — т.е. границ перехода от светлых зон к темным), установку черной (black clip) и белой точек (white clip), т.е. крайних точек тонового диапазона, между которыми будет укладываться весь тоновый диапазон изображения. Чем выше устанавливаются ползунки, тем светлее будет изображение, а диапазон тоновых переходов меньше, будьте особенно аккуратны с ползунками компрессии тонового диапазона и подстройки контраста.

В приводимом изображении были применены следующие показатели: Brightness (3), Tonal range compression (1), Contrast adaptation (1), White clip (2.200%), Black clip (0), вывод 8 бит.

Details Enhancer (подчеркивание деталей) — более популярный в интернете режим работы, который, однако, в большинстве случаев приводит к усилению шума и созданию сюрреалистичных картин. Дело в том, что здесь сжатие диапазона также происходит на основании информации о яркости, но на первое место ставится повышение межпиксельного контраста, что, при установке довольно высокого радиуса способно приводить к образованию довольно ощутимых ореолов вокруг высококонтрастных объектов. Основные настройки: Strength (эффект применения — радиус в пикселах вокруг контрастных объектов, определяет радиус ореола вокруг пикселов, следует применять аккуратно), Color saturation (насыщенность цвета), Light smoothing (выравнивание освещения — имеет смысл устанавливать выше, чтобы нивелировались ореолы), Luminosity (освещенность или светлота), Microcontrast (межпиксельный контраст — имеет смысл устанавливать выше, чтобы снижался шум). Остальные настройки те же или стандартные.

В изображении выше были применены следующие параметры: Strength (94), Color saturation (86), Light smoothing (2), Luminosity (9), Microcontrast (2), Micro-smoothing (4), White clip (1.889%), Black clip (0.304%), Gamma (1.07).

Собственно, вот что получилось. Для получения окончательной версии я только ткнул в Фотошопе серой пипеткой в дом, чтобы исправить баланс белого, и дома снизу не были синими. Получилось так:

Можно было бы сделать и что-то более ужасающее и экстремальное, но мне кажется, для фотографии достаточно и этих возможностей, хотя и эксперименты никогда не помешают. Другими словами, все в ваших руках, дерзайте! Не забывайте только, что ваша цель — передача собственного видения, а не наслаждение гистограммами.

Еще одно: картинка на художественную ценность не претендует.

Имитация HDR

К вашему сведению, чтобы много не мучиться со съемкой HDR, его можно имитировать: например, с помощью специального плагина и из одного файла JPEG — focused.ru/articles/hdr/lucisart-imitation

Дополнительные внешние ссылки по теме:

  • Сообщество ЖЖ, посвященное HDR — community.livejournal.com/ru_hdr
  • Группа HDR на Flickr! — flickr.com/groups/hdr
  • Ф-Центр: Технология HDRI — fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/videos/8515
  • Render: Создание и использование HDRI — render.ru/books/show_book.php?book_id=250

Источник: focused.ru/articles/hdr

elims.org.ua

Советы по созданию HDR снимков

High Dynamic Range (более известная как HDR) фотография – популярная и часто неправильно понимаемая технология работы с изображениями. В этой статье мы рассмотрим, что такое HDR, узнаем, как использовать его для получения хороших результатов и подбросим несколько вдохновляющих примеров.

Максимальный динамический диапазон

Динамический диапазон – это величина, характеризующая соотношение сигнала к шуму.

Примечание переводчика – проще говоря, динамический диапазон определяет, насколько широкий диапазон яркостей камера способна без потерь передать на одном снимке.

У любой фотографии есть множество тонов: некоторые участки яркие, затем идет ряд оттенков серого, а потом следуют места, окруженные тенью. Иногда различие между светом и тенью может быть невероятно резким; мы называем это «высоким контрастом».

Ваша камера оптимизирована для работы с ограниченным динамическим диапазоном. Детали выше и ниже его предела будут осветляться до ярко-белого или подавляться шумами в темных участках. Величина разницы между черным и белым, которую может запечатлеть камера, определяет множество фотографических решений, которые нужно принять для получения успешного снимка.

Сложно каждый раз экспонировать всё правильно: в некоторых снимках есть оттенки черного и белого, превышающие возможности камеры. В таких высококонтрастных изображениях правильным решением часто становится компромисс. Вы выбираете экспозицию, которая «защитит» тени или блики в зависимости от того что важнее.

Однако, в некоторых ситуациях есть возможность воспользоваться умными техниками постобработки, чтобы делать снимки, превышающие стандартные возможности камеры: мы используем HDR.

Бедный, недопонятый, оклеветанный HDR

Если компенсировать и пытаться достигнуть высокого динамического диапазона, на выходе часто можно получить неестественные, перенасыщенные снимки. К сожалению, как раз из этого исходит негативная репутация HDR. Обычно злоупотребление этим методом проявляется при съемке архитектуры и частично при индустриальном туризме; в этих сферах он стал чем-то вроде шутки и предмета множества насмешек.

Тональное отображение

Я где-то слышал, что тональное отображение и HDR взаимозаменяемы, но это не одно и то же. Тональное отображение - это техника, применяемая для HDR снимка.

Тональная компрессия повышает контраст, но в то же время (теоретически) сохраняет детали и цвет. Это можно сделать двумя способами, глобально, когда каждый пиксель сопоставляется одинаково, либо локально, когда алгоритм настраивается для каждого пикселя в зависимости от окружающих тонов и самого изображения.

При легком и умеренном использовании можно улучшить снимок. Если его использовать неправильно, вы усилите такие проблемы, как шум и пятна от пыли на сенсоре, создадите кольца контраста и ненужное сияние. Здесь требуется деликатный баланс.

Что вам потребуется

HDR эффект можно достичь при помощи любого оборудования, так как его суть заключается в последующей обработке. В идеале у вас должна быть камера, позволяющая снимать в RAW-формате, чтобы получить максимум от снимков.

Брекетинг экспозиции

AEB – еще одна полезная функция. Эта аббревиатура расшифровывается как автоматический брекетинг экспозиции (Automatic Exposure Bracketing) и настраивает камеру так, что можно сделать снимок с несколькими стопами экспозиции. Например, можно установить параметры EV: -2, 0, +2. С этими настройками будут сделаны снимки на два стопа светлее и на два темнее.

Идея заключается в том, что вы получаете наилучший возможный шанс для получения первого снимка с правильно экспонированными тенями, второго с отличными полутонами и еще одного с правильными яркими участками. Если их совместить, в теории должна получиться идеально экспонированная фотография с широким динамическим диапазоном.

Этого можно достичь без функции AEB, но тогда вам потребуется вручную регулировать настройки. Также это повышает риск того, что во время съемки камера сместится или что-то в кадре поменяется.

Штатив

Это также не обязательная, но очень полезная штука. Штатив позволит удерживать камеру неподвижно, пока она делает снимки с разной экспозицией. Даже фотографам с твердой рукой довольно сложно удерживать фотоаппарат ровно на протяжении нескольких снимков.

ПО для постобработки HDR

Цены на софт, который может должным образом смешать HDR снимок, серьезно варьируются. Популярная программа Photomatix продается в двух версиях, ее стоимость начинается от $39. Если у вас уже есть Photoshop или Lightroom, для работы можно использовать обе эти программы. Если у вас нет ничего из перечисленного и вы предпочитаете бесплатные варианты, есть ПО с открытым кодом под названием Luminance HDR. Эта программа обладает несколькими режимами смешивания и станет отличной отправной точкой. Также можно воспользоваться очень популярным (и недавно ставшим бесплатным) Nik Collection, который включает возможность смешивать различные настройки экспозиции или тонального отображения из снимка с одной экспозицией. Однако, это не настоящий HDR и столько же деталей можно получить при внесении коррекций в формате RAW.

Вдохновение

Центр Чикаго

Изображение с Photodune

Я не могу точно сказать, что этот HDR-снимок выглядит естественно, однако также не могу назвать его картинным и перенасыщенным. Мне очень нравится ограниченная цветовая палитра и тепло, которым окутаны здания. Для меня этот снимок выглядит почти как интерпретация города графическим дизайнером, а отсутствие на улице людей только придает ему преимущество.

Красные горы на закате

Изображение с Photodune

Вы можете побиться об заклад, что у оригинального снимка(ов) были очень мрачные тени в районе деревьев и утесов, а также сильные засветы в небе. В финальном изображении всё хорошо сбалансировано и детали, которые благодаря этому появились в небе, выглядят просто превосходно. Как по мне, зеленый и красный могли бы быть нежнее – не такими насыщенными и чуть-чуть более темными – но во всем остальном это отличный снимок.

Ирландские утесы

Изображение с Photodune

Хотя совет «избегайте движущихся предметов» обычно очень полезен при HDR съемке, я считаю, что трава, которую треплет ветер, здесь вышла отлично. Она выглядит мягко и придает иллюзию движения – уверен, вы почти можете почувствовать свежий ветер, гуляющий по вершине этого утеса!

Огни города в сумерках

Изображение с Photodune

Съемка композиций, в которых есть фонари – моя любимая вещь, когда дело доходит до получения максимума от динамического диапазона. Теплое сияние на воде очень мило выглядит, а город достаточно резкий, чтобы выделяться и привлекать внимание, но при этом не выглядеть неестественным.

Закат в Сент-Луисе

Изображение с Photodune

Восходы и закаты – замечательное время суток, если хочется показать разные цвета и тона. Использование нескольких снимков с разной экспозицией даст отличный диапазон, частично из-за того, что свет всё время меняется.

Компромисс

Также, как смешивание или тональное отображение, некоторые пресеты и эффекты могут придать снимкам эффект HDR. Ниже в тексте одна из моих фотографий. Необработанный RAW-файл выглядит довольно плоско.

Изображение: Marie Gardiner

Я использовал набор Photoshop экшенов Dramatic Landscape Action от Sodasong. Помимо всего прочего, здесь есть HDR-эффект. Очевидно, что это не может быть настоящий HDR, так как здесь не вовлекается смешивание или тональное отображение, но этот эффект претендует на повторение результата его работы.

Когда я запустил экшен, он создал маску, чтобы можно было скрыть нежелательные участки, а затем добавил слои для резкости, яркости, контраста и цвета. Все они недеструктивны, поэтому вы можете в любое время вернуться к оригинальной фотографии. Это также значит, что можно корректировать каждый слой, пока не получится нужный результат.

Я решил оставить исходные настройки, чтобы вы смогли увидеть результат сразу же после запуска экшена.

Результат после запуска

Можно заметить, как мы усилили цвета, а также подчеркнули резкость и контраст. Помимо прочего, плагин осветлил яркие участки и затемнил тени.

Левая часть – изображение до, правая – после.

Результат до (слева) и после (справа)

Это очень неплохой результат для действия в один клик. Разница едва заметна, но слабый результат – это идеально, когда дело доходит до HDR. Можете считать, что успешно применили HDR, если результат выглядит нормальным, гармоничным и естественным.

Если у вас мало времени или вы просто хотите подкорректировать снимок, экшен – идеальный вариант: его можно быстро запустить, он вносит легкие коррекции и не выходит за рамки. Это именно то, что нужно – экшен позволяет вам свободно вносить свои правки.

Техника

Установка экспозиции

Вам потребуется как минимум два снимка, но лучше, чтобы их было три: первый с нормальной экспозицией, второй для теней, а третий для бликов. Установка режима брекетинга (AEB) камеры и использование скоростного режима (burst mode) позволит вам легко заполучить нужные снимки.

Не забывайте, что нельзя менять настройки между снимками. В идеале это значит, что вы должны снимать в ручном режиме, чтобы камера не меняла параметры ISO или апертуры.

Избегайте двигающихся объектов, которые после склейки фотографии могут стать фантомами. Даже ветки деревьев, качающиеся на ветру, принесут проблемы, поэтому обращайте внимание на субъект и то, что происходит вокруг.

Если вы собираетесь делать одни и те же снимки один за другим, полезно будет разделять их фотографией чего-то другого, чтобы можно было легко определить, какие изображения нужно группировать. Я обычно фотографирую свою руку, поэтому легко могу заметить разделение даже среди миниатюр.

Не перестарайтесь с экспозицией

Работая с AEB, не устанавливайте большую разницу, если не делаете много снимков. Для большинства ситуаций достаточно трех снимков для получения отличного HDR эффекта. Избегайте экстремальных комбинаций, например, [-5, 0, 5]; вместо этого выберите разницу в один, два или три стопа. Если вы делаете больше снимков, можно взять бóльшие значения.

Снова повторюсь, обычно достаточно брекетинга с одним-двумя стопами, особенно для формата RAW. При фотографировании людей возможно стоит делать снимки с разницей равной единице. Для высококонтрастных фотографий, как, например, небоскребы или ландшафты можно увеличить разницу до двух или трех.

Смешиваем фото

Как я уже говорил ранее, у каждой программы, способной обрабатывать HDR фотографии, разные функции и опции, но общий подход всегда схожий.

Софт попросит вручную ввести значения экспозиции для каждого снимка, если не сможет автоматически его распознать. Также подобное ПО обычно обладает функциями Коррекции хроматических аберраций (Correct Chromatic Abberation), Уменьшения шума (Reduce Noise) и Сокращения фантомного эффекта (Reduce Ghosting). Всё это может очень пригодиться для решения частых проблем при работе с HDR, поэтому не стесняйтесь поиграться со слайдерами, чтобы оценить положительный эффект.

После того, как вы настроили параметры по своему вкусу, программа смешает снимки в одно 32-битное изображение, которое скорее всего будет выглядеть ужасно. Это нормально, не волнуйтесь. Дальше дело за тональным отображением. На этом этапе вы внесете коррекции, чтобы отрегулировать свою фотографию – выберете, усиливать ли детали, где сократить или повысить насыщенность и настроите компрессию.

Потенциальные проблемы

Движение

Поскольку вам нужно как минимум три снимка для получения HDR изображения, разумно будет избегать движения. Если что-то движется, даже ветки дерева на ветру, очевидно, что на фотографиях этот предмет получится по-разному и в итоге будет выглядеть размытым или странным.

Слишком высокая насыщенность

Если сцена полна высококонтрастных цветов, использование HDR усилит это, часто в ущерб фотографии. Может потребоваться обесцветить снимок после обработки, чтобы убрать излишнюю насыщенность. Также и с зонами низкого контраста или цвета – в результате можно получить плоский, замыленный вид.

Быстродействие компьютера

Если вы обрабатываете много больших RAW файлов, компьютер может начать тормозить. Убедитесь, что запланированные обновления не помешают обработке и найдется достаточно свободной оперативной памяти для работы. Современные компьютеры отлично справляются с редактированием больших объемов фотографий, но всё еще есть риск, что при слишком серьезных запросах программа может зависнуть.

Лучшие советы для получения HDR снимков

  1. Используйте штатив, чтобы держать камеру неподвижно.
  2. Включите режим AEB.
  3. Не ставьте слишком большую разницу экспозиции. Выбирайте не больше двух-трех стопов.
  4. Делайте больше снимков для получения более широкого динамического диапазона.
  5. Используйте инструменты программ для работы с HDR и работайте разумно, избежав картинного вида, который часто ассоциируется с HDR.

Ресурсы для дальнейшего изучения

Как делать HDR фотографии с длительной выдержкой: HDR съемка с длительной выдержкой – это то же самое, что обычная HDR фотография, но здесь используется большее время экспонирования. Это создает очень специфический эффект. Такие объекты, как вода или облака становятся яснее из-за длительной выдержки, смазывающей их движение. При этом для правильного экспонирования, скажем, ночного неба нужна большая скорость затвора.

Замедленная HDR съемка с SNS-HDR Pro: Как снимать и обрабатывать в HDR замедленное видео.

Выводы

HDR съемку часто недооценивают и фотографы могут быть немного занудными, рассуждая о ней. Не позволяйте этим мнениям оттолкнуть вас, при грамотном использовании эта техника может принести потрясающие результаты. В лучших снимках даже трудно заметить работу с HDR.

Ключ к отличным изображениям с широким динамическим диапазоном – сделать как можно лучшие исходные снимки. Это означает, что стоит избегать движущихся объектов (иначе можно получить фантомный эффект) и делать больше фотографий с не очень большой разницей экспозиции, получив максимальную пользу от динамического диапазона.

При смешивании не останавливайтесь на стандартных настройках. Они – отличное начало, но не более: стоит поиграться со слайдерами, пока не начнете чувствовать себя комфортно и не поймете, что они делают и какой эффект помогают достичь. Помните, чем меньше – тем лучше и, хотя вы пытаетесь получить максимум от тональных диапазонов, стоит держать эффекты насыщенности, структуры и резкости на минимуме для реалистичного вида.

Автор: Marie Gardiner

photo-monster.ru

Как сделать фото по технологии HDR (High Dynamic Range). – ФотоКто

Новичкам (таким, как я) эта статья, безусловно, будет интересна. Ну а профессионалов прошу быть чуточку снисходительными: ведь в любом деле когда-то мы все были новичками 🙂

Итак, HDR.

Что это такое, видно из следующих фото. Слева - лучшее фото, которое удалось сделать при обычных настройках фотокамеры, справа - фото, полученное по описываемой технологии HDR. Согласитесь, впечатляет? Контрастное небо, глубокая вода, никаких завалов, всё отлично.

Дело в том, что человек, смотря на предметы невооруженным глазом, прекрасно видит и то, что в тени и то, что освещено. Однако, если он попытается сфотографировать увиденное, то получит примерно такой результат:

На левом фото экспозамер производился по светлым участкам (и в результате в тени ничего не видно), а справа - по темным (и в результате светлые превратились в белые пятна).

Шаг 1. Почитайте руководство пользователя к фотоаппарату.

Этот шаг указывается в любом "списке советов", причем на первой строчке. Несомненно, чтение мануала - невеселое занятие, и его мало кто любит. Но изучение руководства к камере, с одновременными пробами того, что в нем написано - лучший способ узнать все возможности фотоаппарата. Профи советуют зачитать руководство до дыр, выучить его наизусть, и постоянно держать при себе, осваивая то, что там написано. Современные камеры - очень сложные приборы, с множеством настроек и функций, в связи с чем, привычным для всех методом "научного тыка" разобраться в них очень непросто. Придется достать толстую пыльную книжку и начать читать. Особое внимание рекомендуется уделить частично ручным режимам съемки - приоритету выдержки/диафрагмы, либо полностью ручному режиму.

 

Шаг 2. Изучите функцию «Брекетинг экспозиции»

Брекетинг (или вилка) в фотографии - это автоматическая съёмка нескольких кадров с разным значением некоего параметра. (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3)

В зеркалках Canon это называется Auto Exposure Bracketing (AEB), причем она имеется даже в камерах начального уровня, например в Canon EOS 1000D. А вот Nikon жадничает и не оснащает свои дешевые зеркалки данной функцией, самой доступной DSLR от Nikon, в которой есть брекетинг экспозиции, является D5000 (по русски называется «Брекетинг АЭ»), зато в Nikon D5100 есть не только брекетинг, но и автоматическая склейка двух снимков - то есть эта камера делает HDR одним нажатием кнопки!

Почему брекетинг важен? С помощью данной функции очень легко получить несколько кадров одной и тоже сцены с разной экспозицией, нажимая спуск всего один раз. В зависимости от возможностей фотоаппарата это может быть 3, 5, 7 или даже 9 кадров. Каждый из них будет отличаться от предыдущего на некоторую величину EV (exposure value, EV - единицы измерения экспозиции), которая задается в настройках.

Если же в вашей камере нет функции брекетинга, то отчаиваться не стоит, Вы все равно сможете сделать HDR, просто нужно будет повозиться немного больше, изменяя экспозицию вручную (главное - в процессе изменения экспозиции не сдвинуть камеру).

 

Шаг 3. Установите камеру в режим приоритета диафрагмы.

Для Canon это режим Av, для Nikon - A. Для съемки HDR подходит только этот режим! Поскольку придется делать несколько снимков одной и той же сцены, то значение диафрагмы должно быть постоянным. Это нужно для того, чтобы в процессе съемки не менялась глубина резкости. Если Вы установите НЕ режим приоритета диафрагмы, а режим приоритета выдержки, то при каждом новом снимке камера будет держать неизменной выдержку, и для того, чтобы получать кадр темнее или светлее нормального, автоматика будет закрывать или открывать диафрагменное отверстие. Вследствие этого Вы получите совершенно разные снимки, которые будут отличаться не только яркостью цветов, но и резкостью элементов кадра, и совместить впоследствии не получится (хотя, ради эксперимента и художественного эффекта можно попробовать).

Можно еще использовать ручной режим (M - как для Canon, так и для Nikon), но этот режим - для более опытных фотографов. Итак, находясь в режиме приоритета диафрагмы, прежде всего нужно определиться, с каким диафрагменным числом Вы будете делать снимки (тут надо подумать о глубине резкости) и зафиксировать его.

 

Шаг 4. Установите режим экспозамера.

Экспозамер является одной из самых сложных функций камеры и обычно вызывает много вопросов у новичков. Если в двух словах, то измерение экспозиции - это определение правильного сочетания значений выдержки и диафрагмы. Камера анализирует свет, и по результатам анализа подбирает настройки.

Начинающим фотографам рекомендуется использовать оценочный (интегральный) режим (см. мануал :)). В большинстве случаев он будет прекрасно работать. Однако не стоит забывать и об остальных режимах, таких как точечный, многозонный, центрально взвешенный. Каждый из них пригодится вам в свое время, но сейчас поставьте оценочный.

 

Шаг 5. Настройте баланс белого.

Тем, кто не знаком с балансом белого (ББ), рекомендуется сначала прочитать немного теории. Баланс белого является очень важным параметром, пренебрегая которым можно легко испортить любой снимок ("- Одним движением руки я могу испорить Ваш внешний вид. - Вы хирург?! - Нет, я фотограф"). К счастью, камеры сегодня становятся все умнее и умнее, и автоматического режима ББ в большинстве случаев бывает достаточно. Однако не всегда можно положиться на автоматику и не стоит сбрасывать со счетов возможность установить ББ вручную.

Для того, чтобы настроить баланс белого вручную, нужен какой-нибудь эталон белого цвета. Отлично подойдет лист бумаги. Тут на помощь вам придет инструкция к вашей фотокамере: для настройки ББ просто проделайте шаги, которые описаны в мануале.

 

Шаг 6. Определитесь с ISO.

Значение ISO, если говорить просто - это чувствительность вашего фотоаппарата к свету. Чем больше число, тем более чувствительна камера, тем меньше ей требуется света, чтобы сформировать правильное изображение. Начинающим, опять же, рекомендуют ознакомиться с теорией сразу по трем терминам - выдержка, диафрагма и число ISO.

Тут есть один очень важный момент. Чем выше значение ISO, тем ниже качество изображения. Чем выше ISO, тем больше шумов на картинке. Для обычной фотографии высокое число ISO - не есть хорошо, а для съемки HDR - это вообще огромная проблема. Производители фототехники, конечно, постоянно работают над этим и уже далеко продвинулись, но все же рекомендуется придерживаться правила: значение ISO нужно устанавливать как можно ниже. Лучшее значение - это 100 единиц.

 

Шаг 7. Запаситесь штативом.

Для того, чтобы кадры получались с разной экспозицией (при закрытой диафрагме и низких значениях ISO), фотокамера будет делать выдержку все дольше и дольше. В результате, появится так называемая "шевелёнка", то есть изображение будет смазываться. Но, как мы уже помним, при съемке HDR на всех фото композиция должна быть идентичной.

Чтобы избежать этой проблемы, необходимо использовать штатив. Сейчас существует огромное множество различных штативов, как по размерам, так и по устройству. Соответственно и по ценам очень большой разбег. При выборе рекомендуется ориентироваться именно на Ваши потребности. Штатив - вещь весьма полезная, и пригодится Вам не раз.

 

Шаг 8. Используйте таймер либо дистанционный пульт при съемке.

Даже если камера установлена на штативе, все равно в момент спуска затвора не исключены небольшие перемещения, поскольку для съемки Вы вынуждены нажимать на кнопку.

Перемещения камеры можно избежать, используя пульт. Но, во-первых, на него нужно тратить деньги, а, во-вторых, пульт будет еще одной вещью, которую нужно будет носить с собой. Поэтому, если вы хотите сэкономить деньги и место в сумке, то рекомендуется пользоваться встроенным таймером. Он есть практически в каждой камере. Для наших целей отлично подходит интервал в 2 секунды. При наличии функции брекетинга, установите таймер на 2 секунды, нажмите кнопку спуска и больше не трогайте камеру, через 2 секунды камера самостоятельно сделает 3 кадра (или больше: см. шаг 2).

 

Шаг 9. Выберите правильный объектив.

Технику HDR можно применять практически в любом жанре или тематике всякая техника. Однако, наиболее часто при помощи HDR фотографируются пейзажи и виды города. Соответственно, для этих жанров требуется соответствующее оборудование. В большинстве случаев лучшим вариантом будет широкоугольный объектив.

Ориентироваться нужно на цифру 28 мм ЭФР. Если в объективе можно установить это фокусное расстояние или меньшее, то у Вас - отличное стекло для пейзажей, а следовательно, и для HDR. Многие советуют объектив 24-70 мм.

 

Шаг 10. Используйте ручную фокусировку.

Автофокус - это одно из самых больших достижений в истории фотоиндустрии, но сейчас мы от него откажемся. В режиме ручной фокусировки установите точку фокуса на бесконечность и пока забудьте о ней. В этом случае в поле резкости попадет все, что есть в кадре, а это как раз то, что нужно при пейзаже. Само собой, это не истина в последней инстанции, но это - отличный способ "упростить себе жизнь" в начале экспериментов.

 

Шаг 11 (последний и необязательный). Купите пузырьковый уровень.

Вы наверное слышали такое выражение: «горизонт завален». Это значит, что при съемке, камера не находилась параллельно линии горизонта. Такие кадры легко исправить в графическом редакторе, но ведь этого можно и избежать. Дело в том, что при исправлении заваленных кадров теряется некоторая часть изображения, и иногда это очень важные пиксели. Кстати, некоторые штативы имеют встроенный уровень.

 

Основные источники, которые были использованы для этой статьи:

http://digital-photography-school.com/setting-up-your-digital-camera-for-hdr-shooting

fotokto.ru

Как делать HDR фотографии в фотошопе

Создаём HDR-фото при помощи Adobe Photoshop

Открываем в Photoshop все три наших фотографии. В диалоговом окне выбора фотографий снимаем галочку с чекбокса «Automaticly Align». Подтверждаем изменения, и перед нами появляется наше готовое HDR-фото.
Но, как вы уже заметили, выглядит оно откровенно не очень. А всё потому, что у вас нет HDR-монитора.

Чтобы сделать изображение визуально более привлекательным, нужно отконвертировать фото для обычных мониторов.

Для этого переходим в меню “Image” ищем путь “Mode” – 16 bits/Channel…”. В верхнем выпадающем меню выбираем пункт “Local adaptation”.
Жмём ОК, и видим красивое фото на превью. Но это еще не все – по истечению некоторого времени, когда изображение полностью отконвертируется оно будет еще лучше. Это и есть полноценное HDR-фото.
Сохраняем его при помощи сочетания клавиш Ctrl+Alt+S.

evrikak.ru

High Dynamic Range фотография vs псевдо-HDR: изучаем и пробуем

Хотим того или нет, но среди тысячи просмотренных снимков  наши глаза обязательно остановятся на броской HDR-фотографии. Нас привлекает четкость фотографии, вырисованные линии, яркость и объемность изображения. Такие фото больше всего ценятся, но создание настоящих HDR-фотографий – трудоемкий процесс, требующий сразу несколько фото. В тоже время, на сегодняшний день часто встречаются фото с псевдо- HDR фотографий, созданных с помощью несложных эффектов в Photoshop. Разница между настоящими и фейковыми  HDR-фото существенная. Что ж, стоит разобраться в этих тонкостях более детально. 

Что такое HDR и с чем его едят?

HDR-фотография (англ. «High Dynamic Range») в буквально переводе означает «расширенный динамический диапазон». Фактически динамический диапазон – это диапазон между наиболее темными и наиболее светлыми тонами. При этом темные тона на фотографии отображаются почти черным цветом, а светлые – белым. Приведем классический пример. Зайдя в комнату, освященную  солнечным светом с окна, мы отчетливо видим весь интерьер – как то, что находиться в полутени, так и те предметы, на которые падает свет. Однако, как только мы хотим сфотографировать эту красоту, то сталкиваемся с проблемой, что камера схватывает только определенные объекты. На одних снимках видны предметы в тени, но на месте окна – белый блик, то ли наоборот – окно отображается на фото отчетливо, а предметы в глубине комнаты – совсем темные.  Все дело в том, что человеческий глаз – более совершенный инструмент и способен «схватывать» более широкий спектр оттенков, по сравнению даже с самой лучшей фотокамерой. То же происходит и когда смотрим на здание – глазами мы охватываем и все детали фасада здания и удивительный закат над строением.

Однако этим не может похвалиться камера. В связи с этим, чтобы отобразить на фото все детали картинки, которую мы воспринимаем глазами,  есть необходимость сделать несколько снимков или один RAW и в конечном итоге свести все в одну красивую HDR-фотографию.  Врочем, можно упростить задачу и сделать фейковую  HDR. Рассмотрим все виды по-порядку.

Создаем псевдо-HDR 

Помимо настоящей HDR-фотографии, существует еще понятие фейковой HDR-фотографии. Это проще простого.   Для создания такого фото вам не надо несколько снимков или RAW-файл. Достаточно одной фотографии.  

При этом для такой обработки подойдет, мягко говоря, самая обычная фотография, сделанная на любой цифровик. В данном случае фото одного из колледжей  Оксфорда. Легко и быстро, используя HDR Photoshop эффекты  можно создать оригинальную яркую фотографию.

1.      Пожалуй, самым важным является первый шаг – это основа основ. Используйте команду Image >>Adjustment>>Shadow/Highlight и установите следующие значения:

2.  Следующий этап – дублируем базовый слой и устанавливают смешение на слое Color Dodge. Такое смешение делает цвета ярче, а совсем светлые участки превращает в белый цвет.

2. Также продублируйте базовый слой, правда, на сей раз смешивание слоя настройте на Linear Burn. Установите через Select >> Color Range (Selection) основной цвет на черный и отметьте опцию Invert (нас интересует все, кроме черных зон). Fuzziness лучше всего поставить на 100.  Теперь добавьте новую маску слоя. Таким образом,  черные зоны исчезнут.

 

3. Впрочем, на изображении еще останутся некоторые «несимпатичные участки», устранить которые можно через фильтр Gaussian Вlur, настроив радиус на 25-35 пикселей (на ваше усмотрение).

4. Продублируйте слой Linear Burn и установите наложение Overlay. Далее выберите маску слоя и интвертируйте (Ctrl+I). Такое смешение позволит затемнить самые светлые тени, а также  повысит контрастность.

5. Следующий этап – поэкспериментируйте с прозрачностью слоя. В данном случае для слоя Overlay было выбрано 45%, а для Linear Burn 65%.

6. Через Select >> Color Range установите White Matte, а Fuzziness поставьте на уровень 100. На изображение будут выделены наиболее светлые зоны. Сдублируйте базовый слой и переместите его вверх, затем создайте маску слоя и смягчите ее через фильтр Gaussian Вlur.

7. Также с изображением можно поработать через Gradient Map и «подкрасить» изображение зависимо от подавляющих цветов в нижней части изображения. После работы с картой градиента выберите Select >> Color Range, отметьте Invert. Создайте слой-маску. Смешивание слоя установите на Hard Light, а непрозрачность слоя сместите на 70%.

8. Поэкспериментируйте с прозрачностью всех слоев и с контрастностью изображение.  Псевдо-HDR фотография готова.

Правда, стоит отметить, что в некоторых случаях все же необходимо вытаскивать отдельно предметы и отдельно редактировать море или же небо. Вообще главный урок Photoshop — экспериментировать, менять и подбирать наиболее оптимальные значения для того, чтобы фотография выглядела красиво и ярко.

Как создать HDR-фотографию с одного RAW-файла

Для начала (как говорится, на всякий пожарный) уточним, что такое RAW. RAW – в переводе с английского означает «сырой». Под этим термином подозревают информацию, полученную непосредственно с цифровой матрицы, то есть изображение без его обработки фотоаппаратом. Также RAW-файл содержит EXIF –данные (выдержка, диафрагма, тд). Условно RAW-файл можно приравнять к пленке в пленочных фотоаппаратах. Такой файл требует «проявки» на компьютере посредством специальных конверторов. Это позволяет получить всю информацию о снимке и максимальное качество.

Разберем все детали создания  HDR-фотографии с одного RAW-файла. Для этого приведем замечательный и совсем простой урок Ларса Кэхрела. Для создания HDR-фотографии он использует один снимок памятника в Эдинбурге.  Технические параметры камеры — PENTAX K200D с Tamron 18-200 объектив, 1/160s, е 6,3; ISO 100, 28мм.

Комфортно извлечь все детали фотографии с одного RAW-файла и обработать фото позволяет формат DNG. Этот формат дает возможность фотографам беспрепятственно получать доступ к их файлам. Преобразовать файл в формат  DNG можно легко с помощью бесплатного конвертора Adobe Camera Raw and DNG Converter (Windows/Mac OS).  Фотографию сохраняют в формате  DNG, а также в качестве JPG.

  

Для  создания HDR-фотографии  сначала открываем в программе Photoshop (Photoshop Elements 6.0)  формат DNG. Оставляем 3 разные фотографии  и выставляем для них различную экспозицию (к примеру, -2 EV / нормальная / +2 E).

 

После необходимо открыть программу Dynamic Photo HDR (по-русски).

Открыв фото в этой программке необходимо немного поработать с Curve и цветовым эквалайзером Colour Equalizer. При этом чуть-чуть «подкорректируем» желтый цвет, уменьшим красный цвет, и усилим синий. Также изменению подлежит изменению Dramatic Light Strength, Radius, Saturation.

 

HDR-фотография готова.

 

Экскурсия в HDR-фотографию 

Если заглянуть немного в историю, то стоит отметить, что ранее изображения с широким динамическим диапазоном (HDR) использовалось в 3D, а нынче стало чрезвычайно популярно в фотографии.

Рассмотрим детальнее работу с несколькими снимками, и каким именно образом в результате эти фото сводятся в единую HDR-фотографию.

Некоторые детали съемки:
  • установить эксповилку, выбрать режим непрерывной съемки;
  • выбрать композицию, учитывая тот факт, что в по-центру фотографии должен быть участок средней освещенности;
  • зафиксировать экспозицию;
  • сделать минимум 3 кадра.

Для начала нам необходимо сделать несколько снимков одного и того же объекта с одинаковой позиции. В этом смысле важную роль в фотосъемке играет штатив. Именно из-за необходимости фотографирования статического предмета на большинство HDR-фотографиях изображены статические предметы – природа или здания.  Следующее задание фотографа – сделать ряд снимков (3 фотографии) с разной экспозицией. К примеру, если мы экспонируем здание, то небо «засвечивается», а если экспонируем небо (закат), то здание темнеет. Классически для Adobe рекомендуется варьировать брекетинг (съемка серии кадров с различными интервалами значениями – экспозиция, баланс белого, прочие) на одну ступень экспозиции.

NB! Самая яркая экспозиция должна отображать наиболее темные предметы с достаточной яркостью, чтобы сделать эти предметы достаточно четкими.

Задача фотографа – свести эти три снимка в единый. В среднем делают 3-5 снимков с различной экспозицией. Мы ограничимся тремя фотографиями.

  -2                                                                           0                                                               +2

При этом есть одна уловка – при съемке плоских поверхностей зачастую брекетинг делают с интервалом в 2 шага. Если объект фотосъемки – неровные поверхности и округлые и выпуклые предметы, то для того чтобы переход оказался более плавным, лучше выставить меньший интервал. Снимать лучше всего в ручном режиме (manual).

Следующий этап – сведение фотографий в единое 32-х битное изображение, которое позволит максимально приблизить к тому, что мы видим своими глазами. Для этого необходимо выбрать файлы через меню «File->Automate->Merge to HDR…», другой вариант – через функцию «Add open files», если выбранные для работы файлы уже отрыты в Photoshop.

Ежели вы использовали штатив, то изменения положения снимка будут незначительны. Однако если серия снимков делалась «вручную» или позиция камеры на штативе во время смены настроек менялась, то лучше выбрать опцию выравнивания «Attempt to Automatically Align Source Images». Предупреждаем, что такое выравнивание может занять до 40-50 минут времени, при этом Photoshop затребует все ресурсы ПК, так что заниматься чем-то еще на компьютере у вас вряд ли получится.

Если вы уверены в одинаковой позиции съемки, то ради экономии усилий и времени можно от функции «Attempt to Automatically Align Source Images» отказаться. В некоторых случаях Photoshop может «попросить» ввести EXIF-данные  вручную. Само по себе разумеется, что данные должны быть максимально верными. После всех проведенных вычислений и соединения фотографий появится превью HDR. Появится окно с комбинированной гистограммой. Можно перемещать ползунок для белых точек на правый край гистограммы, чтобы увидеть все яркие детали. Пока это только предпросмотр, более точные значения можно будет установить позже. После нажатия кнопки OK, получаем 32-битное HDR изображение, которые теперь можно и сохранить.

На этом этапе очень мало функций обработки изображений могут быть применены к 32-битной картинке. По-большому счету,  пользы от нее мало – разве что для архивных целей. Одна из доступных функций — регулировка экспозиции (Image> Adjustments> Exposure). Вы можете попытаться изменить экспозицию, чтобы  выявить скрытые подсветки или детали в затемненных участках.  Далее следует преобразовать 32-битное HDR-изображение в 16 или 8-битный LDR файл с помощью тонального отображения. Преобразуем изображение в 16-битное.

После проделанных операций появится диалоговое окно – HDR Conservation в Method выберите Local Adaptation. Далее работаем с гистограммой – двигаем прямую ближе к зоне теней. Далее можно немного поиграться с кривыми. Говорить о каких-то четких значениях сложно, так как каждое изображение требует отдельного подхода.

Далее преобразовываем изображение в  16-битное и тонируем а свой вкус.Мы перешли к этапу тонмаппинга (тональная компрессия). Для этого заглядываем в меню Image –Adjustment. Установите сначала Exposure (экспозицию), а потом Gamma(гамму). Чтобы уменьшить контрастность – увеличьте значение гаммы.  Через плагин тонмаппинга Photomatix можно детализировать текстуру фото. Также можно поработать с Gradient Map и «подкрасить» изображение и подкрасить изображение. В целом  — все зависит от вашей фантазии и экспериментов, ведь перед вами – целый мир фотошоп-инструментов.

Более детально как происходит создание HDR фотографии можно просмотреть в видео. Правда, это уже совсем другой урок.



Комментарии

Оставить ответ

Похожие статьи

Случайные статьи

www.dejurka.ru

hdr фотографии что это такое и как их правильно сделать

Рад приветствовать вас на своем блоге. С вами на связи, Тимур Мустаев. Все мы, фотографы, безгранично любим фотографировать. И кто же не захочет получить в итоге совершенную картинку!

Как только звучат слова “идеальное”, “максимально реалистичное”, “в высоком разрешении” относительно фото, мне сразу же хочется поговорить о чудном изобретении под названием hdr. С этим тесно связан термин “брекетинг”. Давайте по порядку будем разбирать все новые понятия. Итак, hdr фотографии что это?

Что такое hdr съемка?

Фотография HDR – это изображение в высоком разрешении и большом динамическом диапазоне. Это значит, что вы можете стать счастливым обладателем фото, на котором четко представлены все цвета и света, в том числе очень яркие и темные участки.

При этом ваша техника не будет вам сообщать, что в каких-то местах кадра информация пропадает за счет засветки или катастрофической нехватки световых лучей.

Дело в том, что чаще всего, с помощью обычного фотоаппарата такую картинку практически невозможно сделать. И дело не в возможностях фотокамеры или умениях фотографа, хотя это и значимые факторы, влияющие на результат.

В отличие от человеческого глаза, камере очень сложно приходится при высококонтрастных сюжетах. Мы можем воспринять все оттенки голубого неба и серой или коричневой земли, например, а техника нет.

Она обязательно либо сделает небосвод где-то пересвеченным, либо земную поверхность уведет в черноту, либо выберет какой-то средний вариант. Ни один из них меня бы не устроил. Здесь я вижу всего несколько выходов:

  1. знать точно, как настроить фотокамеру, что скорей всего, будет полностью вручную;
  2. вытянуть светлые области или проработать тени в лайтруме/фотошопе;
  3. сделать фотографию с помощью технологии Hdr.

Как происходит создание hdr картинки?

Чтобы создать такое фото, о котором я говорю в третьем пункте выше, нужно наложить друг на друга несколько снимков, сделанных с небольшой разницей: переэкспонированный, нормальный, недоэкспонированный. В основном объединяют фотографии, сделанные при помощи экспокоррекции. Но есть и другие варианты.

Чаще это три фото, но бывает и больше – целая серия. Естественно, в последнем случае потребуется больше терпения и умений, чтобы превратить, фактически, сырой материал из множества фотографий всего лишь в одну-единственную, так скажем, идеальную.

Именно в ручном режиме фотоаппарата будет удобнее работать профессионалам. Если же вам комфортнее и привычнее действовать в полуавтоматических стилях (приоритет выдержки, приоритет диафрагмы), то выберите их.

Главное здесь – менять от кадра к кадру лишь один из основных параметров, и обычно только на одну или парочку ступеней, что зависит от общего освещения.

Пример с диафрагмой: f=7,1 f=8 и f=9; с выдержкой: t=1/100, 1/160 и 1/250. Фоткайте и смотрите на итог. В принципе, можно попробовать немного смещать и баланс белого, играть с фокусировкой. Но это уже другие виды брекетинга, которые тоже существуют.

Ниже приведен пример, где использовалась разная выдержка, а диафрагма и ISO, без изменения. После объединения этих трех фотографий, мы получим замечательный снимок.

 

Обратите внимание. Создание подобного фото с крайне большим динамическим диапазоном не всегда уместно и не всегда будет выглядеть так, как вам представлялось вначале. Ни компьютер, ни печатные машины не способны в полной мере отразить все богатство света и тени.

Еще возможно усиление так называемых, нежелательных ореолов вокруг объектов, и их придется активно исправлять в графических редакторах.

Конечно, изображение в любом случае будет более красочным и невероятно четким, если все сделано правильно, нежели обычная фотография, допустим, в jpeg.

Также имейте в виду, что, если в ситуации съемки пейзажа, архитектуры, интерьера hdr будет адекватно выглядеть, то при фотографировании движения это может быть не так. Наложение картинки может дать непредсказуемый эффект, тем более, когда камера неустойчива.

Что такое hdr в камере?

Фотолюбители, у меня для вас хорошая новость! Если у вас добротный цифровой зеркальный фотоаппарат, в нем есть замечательная функция AEB (для фотоаппаратов Canon), аббревиатура означает автоматический брекетинг экспозиции.

Кнопка BKT или функция брекетинг в фотоаппарате Nikon.

Вам лень возиться с подготовкой hdr? Так она сделает все кадры за Вас!

Все очень просто: читаете инструкцию к камере, включаете нужную опцию, и при нажатии спуска аппарата произведет три снимка. Это будут, следовательно, светлый, нормальный и темный – что нам и нужно.

Конечно, на этом работа не заканчивается. К нашей радости, фотоаппарат может снимать в прекрасном формате RAW, который не сжимает фотографию, а сохраняет всю информацию о ней. Для создания HDR фотографий можно использовать и JPEG формат.

Но к сожалению, сразу же hdr изображение он не сделает. Придется все перекопировать в компьютер и там совмещать и обрабатывать в специальной программе. Вам пригодится для этого фотошоп, в котором вы сможете выделить желаемые части со всех картинок и красиво их скомбинировать, для этого в меню ФайлАвтоматизация выбираем Объединить в HDR Pro.

Также более простая утилита Photomatix, где буквально в пару кликов мышкой вы сможете получить качественное профессиональное фото.

Если вы заинтересовались таким понятием, как HDR, и статья которую я написал для вас тоже понравилась, тогда вам точно будут интересны следующие видео курсы:

  1. Цифровая зеркалка для новичка 2.0 – Шикарный курс. Он необходим тем, кто совсем плохо разбирается со своим зеркальным фотоаппаратом, и кто только фотографирует в автоматическом режиме. Зеркальная фотокамера может большего! Обо всем об этом написано в данном курсе.
  2. Lightroom-чародей. Секреты скоростной фотообработки – Курс научит вас пользоваться, одной из всеми любимых фотографами программ Lightroom. В ней очень удобно работать с RAW форматами фотографий.
  3. Фотошоп с нуля в видеоформате VIP 3.0 – Курс, специально для новичков. Как вы понимаете, любой фотограф должен уметь обрабатывать фотографии после съемки, но без азов достигнуть нужных результатов просто невозможно. Если вы совсем новичок в Photoshop, то начинать надо именно с этого видеокурса.
  4. Photoshop для фотографа 3.0. VIP – Последний видео курс в моем арсенале, который предназначен именно для фотографов. Описываются все фишки и тонкости, для получения шедевра из простой фотографии.

Пока, читатели! На этом у меня все. Не пропускайте моих статей – и вы будете знать о фотографии все! К сведению: на новости блога можно подписаться — очень удобно. Делитесь статьей, мне будет очень приятно.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

fotorika.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о