Значение iso в качестве снимков: Светочувствительность. Подробно про ISO для начинающих / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Содержание

Введение в мобильную фотографию / Смартфоны и мобильные телефоны / iXBT Live

Мобильные телефоны и смартфоны прочно вошли в нашу жизнь. Каких-то 15-20 лет назад они были не такими массовыми и доступными, но развитие технологий и их удешевление позволили сегодня практически каждому жителю земли иметь при себе мобильное устройство (конечно там, где это имеет смысл). С простых кнопочных звонилок с маленьким дисплеем и минимальной функциональностью телефоны превратились в сложные многофункциональные устройства – смартфоны. Одной из ключевых функций, которой обзавелись сначала телефоны, а потом и смартфоны, стало появление цифровой камеры. Мой первый телефон в далёком 2005 году был скромным устройством с монохромным дисплеем, что делало невозможным его использование в качестве фотоаппарата. Но уже тогда я знал (и даже видел в рекламе и у друзей) что существуют телефоны с фотокамерами. И уже тогда был абсолютно уверен в том, что в будущем эта технология будет очень востребованной, а качество фото, сделанных на телефоны, приблизится к уровню классических фотоаппаратов. Прошло каких-то 15 лет, телефоны и смартфоны смогли потеснить не только плёночные и бюджетные цифровые фотоаппараты, но и создать проблемы производителям дорогих фотографических устройств. В некоторых аспектах (например, использование нескольких фото модулей для разных целей, развитие технологий искусственного интеллекта при обработке снимка) смартфоны обогнали даже дорогие цифровые фотоаппараты. Более того, наличие мощной аппаратной начинки (позволяющей быстро фотографировать, просматривать и редактировать снимки), большого дисплея, доступа к мобильному интернету и постоянного наличия в кармане позволило сделать смартфоны самыми популярными фотоаппаратами, благо качество фотографий, сделанных ими, достаточно для большинства пользователей. Сегодня каждый владелец смартфона может сделать фотографии в любое время и в любом месте не только для домашней коллекции, но и выставив их на всеобщее обозрение в интернет.

К сожалению, лишь небольшой процент пользователей смартфонов знают все тонкости использования фотоаппарата в своих устройствах. Поэтому автору хотелось бы начать с азов и помочь читателю разобраться в основных понятиях и терминах, связанных с фотографией. В этой статье я попытаюсь максимально просто, но в то же время информативно объяснить ключевые параметры фотосъёмки, а также рассказать о их влиянии на конечный снимок.

Экспозиция

Для любого начинающего фотолюбителя важно знать понятие экспозиции. Давайте посмотрим, что говорит Википедия: «Экспозиция (в фотографии, кинематографе и телевидении) — количество актиничного (видимого) излучения, получаемого светочувствительным элементом». В среде фотографов существует понятие «правильная экспозиция», что означает получение фотографии с нужной яркостью, когда на фото достаточно хорошо видны как яркие объекты (например, светящаяся вывеска магазина или небо на заднем фоне), так и тусклые (например, плохо освещённые или находящиеся в тени объекты).

Примеры снимка с различной экспозицией (слева направо):
слишком малая экспозиция (недодержка), нормальная экспозиция, слишком большая экспозиция (передержка)

В обычной жизни выбор правильной экспозиции часто связан с тем, как фотограф видит объект съёмки своими глазами. То есть, если фото получилось светлее или темнее чем то, что мы видим собственным зрением, то нам будет казаться, что снимок выглядит неестественным. Хотя это и не обязательное условие, ведь в некоторых случаях камеры могут запечатлеть то, что не видно человеческому глазу (например, ночная съемка) или нужно достичь определённого художественного эффекта.

Пример ночного фото, сделанного на смартфон: звёзд на фото гораздо больше, чем наблюдатель видит своим зрением,
а комета Neowise имеет ярко выраженный хвост

Таким образом, подбор правильной экспозиции является одной из ключевых задач фотографа. На практике экспозиция зависит от трёх параметров – диафрагмы объектива, времени выдержки и светочувствительности плёнки или цифровой матрицы. Как минимум два из трёх параметров можно изменять при ручном режиме съёмки на смартфон. Давайте же подробно рассмотрим их.

Диафрагма

В среде профессиональных фотографов хорошо известно понятие диафрагмы. Обычно это механизм, создающий округлое отверстие определённого диаметра, расположенный за линзой объектива фотографического устройства. В большинстве фотоаппаратов диафрагма представляет собой механизм с изменяемым размером отверстия. За счёт изменения параметров диафрагмы можно добиться изменения двух важных эффектов фотосъемки – светочувствительности и глубины резкости.

Диафрагма обычно расположена внутри объектива за одной из линз. На фото изображена ирисовая диафрагма, размер отверстия которой может регулироваться

Начнём со светочувствительности. Чем она выше, тем светлее будет кадр при прочих равных параметрах. Касательно глубины резкости можно сказать следующее. Многие из вас слышали про такой эффект как боке. Он выражается в том, что при съёмке определённого объекта (например, портрета человека) задний фон размывается, что позволяет выделить объект и добиться определённого визуального эффекта. Таким образом, чем выше глубина резкости, тем менее размытым будет задний фон позади объекта съёмки (то есть боке менее выражен или вовсе отсутствует). И наоборот, чем меньше глубина резкости, тем более размытым будет задний фон.

В современных смартфонах всё гораздо проще. Подавляющее большинство из них имеют фиксированную диафрагму у каждого фото модуля (то есть, у смартфона с несколькими камерами параметры диафрагмы для каждой из них могут отличаться, что чаще всего и бывает). При этом встречаются смартфоны, у которых фото модуль с изменяемой диафрагмой, например Samsung Galaxy S9 и S9 plus, правда в них всего два фиксированных значения диафрагмы – f/1,5 и f/2,4. В новых же моделях линейки Galaxy S20 компания отказалась от изменяемой диафрагмы по неизвестным мне причинам.

На фото видны два варианта открытия диафрагмы для смартфона
Samsung Galaxy S9 plus — f/2,4 (слева) и f/1,5 (справа)

Таким образом, не имея возможности изменять диафрагму смартфона, можно лишь констатировать её наличие и определить её числовое значение. Именно оно даёт определённую информацию для размышления.

Обычно значение диафрагмы отображается следующим обозначением – «f 1/X» или просто «f/X», где «X» — число большее единицы. Например – f/1,4; f/1,7; f/2,0; f/2,4 и т.д. Это значение («1/X») обозначает отношение входного зрачка объектива (диаметр отверстия диафрагмы) к фокусному расстоянию для данного объектива. Это не обязательно помнить, достаточно лишь знать одну простую вещь – чем большее значение в знаменателе (тот самый «X» в нашем обозначении) тем меньшее отверстие диафрагмы. Например, отверстие диафрагмы со значением f/1,8 будет больше чем со значением f/2,4. А что нам даёт большее отверстие диафрагмы? В первую очередь, оно позволяет увеличить светочувствительность и соответственно получить более светлые снимки (при прочих равных условиях). Также оно позволяет сделать более выраженным эффект боке (другими словами — сильнее размыть задний фон).

Стандартные значения диафрагмы. Чем большее значение в знаменателе, тем сильнее закрыта диафрагма

В последние годы производители пытались максимально увеличить значение диафрагмы в камерах мобильных устройств. Наряду с другими усовершенствованиями (аппаратными и программными) это позволило улучшить качество вечерних и ночных фото, сделанных на смартфоны. Если в устройствах 2008-2010 годов применялись значения диафрагмы f/2,6 – f/2,8, то в сегодняшних смартфонах это значение увеличилось до f/1,5 – f/1,8. Но даже сегодня можно встретить смартфоны, у которых основная камера имеет значение диафрагмы f/2,0 или даже f/2,2. Правда с каждым днём их становится всё меньше.

Хотелось бы предостеречь читателя от поспешных выводов. Дело в том, что одно лишь значение диафрагмы в смартфонах само по себе ни о чём не говорит. Чтобы сравнивать фотографии с двух устройств в условиях недостаточной освещённости нужно учитывать множество других факторов – технологии и размер матрицы, её разрешение, оптику, наличие оптической стабилизации, алгоритмы обработки снимка и т. д. Тем не менее, при прочих равных параметрах, более светосильная оптика (больший размер отверстия диафрагмы) способна делать более качественные и освещённые снимки в условиях недостаточной освещённости. А усиление эффекта боке для такой оптики является лишь приятным бонусом.

Выдержка

Одним из ключевых параметров фото съёмки является выдержка. С технической точки зрения, это время, в течение которого свет (до этого прошедший через линзы и отверстие диафрагмы объектива) попадает на плёнку либо светочувствительную матрицу (для плёночных фотоаппаратов или цифровых соответственно). Чем больше это время, тем светлее получается снимок.

В фотографических устройствах время выдержки обычно указывается в секундах или долях секунды. Например, выдержка 1/3 означает время попадания света на матрицу или плёнку равное 1/3 секунды, или примерно 333,3 миллисекунды. Следуя этому примеру, выдержка 1/15, 1/30 или даже 1/1000 обозначает соответственно доли секунды, в течение которых свет попадает на светочувствительный элемент фотоаппарата. Целое числовое значение выдержки указывает время в секундах, в течение которого свет попадает на матрицу или плёнку. Например – 1 с (секунда), 2 с, 4 с, 8 с, 16 с и так далее. Буква «с» для обозначения выдержек от одной секунды и более является обязательной (для долей секунды символ «с» можно использовать по желанию).

Влияние выдержки на смазывание объектов на фото. Обратите внимание как уменьшение времени выдержки

(слева направо) влияет на отображение спиц и протектора покрышки

Каким же образом удаётся достичь определённого времени попадания света на матрицу фотоаппарата? Для этих целей используется затвор. Во всех старых и многих современных фотоаппаратах применяется механический затвор. Обычно он представляет собой шторку, расположенную непосредственно перед плёнкой либо светочувствительной матрицей фотографического устройства. При нажатии кнопки спуска шторка открывается на заданное время (время выдержки, которое мы настроили), что позволяет свету, идущему от объектива камеры, попасть на светочувствительный элемент и сохраниться на нём. Чем большее время выдержки, тем больше света попадает на светочувствительный элемент, соответственно конечное изображение будет более светлым. Кому интересно понаблюдать за принципом работы механического затвора на современных зеркальных фотоаппаратах, смотрите видео с канала «The Slow Mo Guys».

Пример механического затвора современного фотоаппарата

С появлением цифровых фотоаппаратов и других фото устройств с цифровой матрицей (видеокамеры, смартфоны) стало возможным использование электронного затвора. В этом случае никакой механической шторки (или другой преграды) между объективом и светочувствительной матрицей нет. Свет непрерывно попадает на цифровую матрицу устройства. Выдержка определяется временем между обнулением матрицы и моментом считывания с неё информации. В современных смартфонах используется именно такой тип затвора.

Камеры в современных смартфонах обладают лишь электронным затвором

Для обычного пользователя не обязательно знать все тонкости работы механизма затвора. Достаточно лишь понимать одну простую вещь – чем больше время выдержки (его числовое значение) тем светлее будет снимок. В то же время увеличение времени выдержки увеличивает вероятность того, что объекты на изображении окажутся размытыми (особенно актуально при съёмке движущихся объектов). Если пользователь указал большое время выдержки (например, более 1/30 секунды) то съёмка с рук (без использования штатива) становится затруднена, так как дрожание рук будет достаточным для того, чтобы конечное изображение потеряло чёткость. При съёмке подвижных объектов и длинной выдержке даже использование штатива не поможет. Поэтому для съёмки с рук и особенно движущихся объектов рекомендуется использовать малое время выдержки (вплоть до 1/4000 или даже 1/8000 секунды в современных фотоаппаратах).

В то же время, для вечерней и ночной съёмки неподвижных объектов (малое количество света) можно использовать большие значения выдержки (вплоть до 30 секунд и более в современных фотоаппаратах). В этом случае нужно использовать штатив, так как дрожание рук недопустимо и приводит к размытию фотографии.

Штатив и длинная выдержка помогут вам создать снимок звёздного неба (f/1,8; ISO-800; выдержка 32 с.)

Выбор времени выдержки всегда является компромиссом между чёткостью полученного кадра и его яркостью. Таким образом, время выдержки является одним из ключевых параметров при настройке экспозиции.

Светочувствительность ISO

Светочувствительный элемент (плёнка или цифровая матрица) фотографического устройства под воздействием света меняет свои физические или химические свойства. Благодаря этому, в конечном итоге, мы можем получить кадр, проявив плёнку или считав показания с цифровой матрицы. Светочувствительность определяет насколько плёнка или матрица чувствительны к падающему на них свету. То есть, чем выше светочувствительность плёнки, тем меньшее количество света необходимо для того, чтобы получить кадр необходимой яркости, или иными словами – правильной экспозиции.

Во времена плёночных фотоаппаратов у каждой марки плёнки была определённая светочувствительность. Параметры этой чувствительности определялись стандартом, которому плёнка соответствовала. В разное время стандартизацией светочувствительности плёнки занимались различные организации. На данный момент наиболее широко распространён стандарт ISO, созданный одноимённой организацией. Чем выше значение стандарта ISO, которому соответствует плёнка, тем более светочувствительна эта плёнка (при тех же условиях кадр будет более светлым).

Пример оформления коробки и кассеты 36 мм. фотоплёнки. Число 200 обозначает светочувствительность плёнки в ISO

Высокая светочувствительность плёнки даёт явные преимущества фотографу — для получения нужной яркости (правильной экспозиции) можно уменьшить время выдержки (что бывает полезно) или уменьшить диафрагму (и тем самым увеличить глубину резкости). Вот только в плёночных фотоаппаратах была одна серьёзная проблема – невозможность заменить плёнку, пока она не будет использована полностью (или же пожертвовать частью старой плёнки ради кадра на новую).

В отличие от плёночных камер, цифровые фотоаппараты и другие устройства с цифровым сенсором (смартфоны, видеокамеры и т.д.) в большинстве случаев обладают изменяемой светочувствительностью. Для удобства и в силу сложившихся традиций для цифровых устройств используют всё тот же стандарт светочувствительности — ISO. Вот только принцип увеличения светочувствительности происходит не так как на плёночных фотоаппаратах. В цифровых камерах свет попадает на светочувствительную матрицу, а не на плёнку, сама же матрица не является сменной (или её замена сильно затруднена).

Матрица основной камеры смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra (фото с сайта iFixit)

Матрица имеет определённую величину чувствительности к свету, которая зависит от её технических характеристик (применяемая технология изготовления, физический размер и т.д.), но эта величина не может быть напрямую сопоставлена со светочувствительностью плёнки. Изменение светочувствительности матрицы достигается благодаря разной степени предварительного усиления сигнала с неё, а также изменениям в алгоритмах обработки снимка. Таким образом, одна и та же матрица цифрового фотоаппарата способна делать изображения разной экспозиции благодаря изменению лишь параметра светочувствительности (или иными словами, ISO). При этом нет необходимости изменять два других параметра, а именно – диафрагму и выдержку.

Давайте подытожим написанную выше информацию. Чем выше светочувствительность (ISO), выставленная во время фотографирования на цифровую камеру, тем выше яркость получаемого изображения. Например, кадр, сделанный на одну и ту же камеру с одинаковыми настройками выдержки и диафрагмы, будет ярче при значении ISO 200, чем при значении ISO 100.

Влияние параметра ISO на результат экспозиции снимка

Диафрагма, время выдержки и светочувствительность являются взаимозависимыми параметрами. Например, уменьшенное в два раза время выдержки можно компенсировать увеличением в те же два раза параметра ISO, а уменьшенную диафрагму можно компенсировать увеличением выдержки или ISO. Действительно, на практике изменение параметра светочувствительности позволяет делать менее размытые кадры (за счёт уменьшения выдержки) и кадры с большей глубиной резкости (за счёт закрытия диафрагмы), но с одной оговоркой. При высоких значениях ISO на фотографии начинают появляться цифровые шумы. У каждой матрицы фотоаппарата свои пределы допустимых значений ISO, в пределах которых цифровые шумы будут минимальными.

Влияние высоких значений ISO на появление цифровых шумов и ухудшение картинки. Особенно заметно по надписи

«Ok Google» и по часам в верхней правой части дисплея устройства

На смартфонах допустимый верхний предел ISO обычно ограничивается значением 400. Для зеркальных цифровых камер допустимые значения ISO могут быть 800, 1600, а иногда и 3200. При этом максимальные значения ISO для смартфонов и цифровых камер гораздо выше приведенных допустимых значений. Важно помнить одно простое правило – по возможности выставляйте наиболее низкие значения ISO, позволяющие сделать кадр нужной яркости. Если же такой возможности нет, постарайтесь использовать такое допустимое значение светочувствительности, при котором количество шумов будет минимальным. Максимальные значения ISO, доступные для данного устройства, стоит использовать лишь в самых крайних случаях, потому что неизбежно появление цифровых шумов, которые испортят качество конечного снимка.

Ручной режим съёмки

Большинство пользователей смартфонов используют фотоаппараты своих смартфонов лишь с автоматическими настройками съёмки. Это просто, понятно и оправданно. Но что означает режим ручной съёмки (в некоторых смартфонах это «PRO режим»)? Ведь различных настроек хватает на любом смартфоне. Ручной режим съемки на смартфоне – это как минимум возможность регулировки двух из трёх параметров экспозиции – выдержки и светочувствительности (ISO).

Ручной режим съёмки на смартфонах Motorola

В устройствах с изменяемой диафрагмой (которых среди смартфонов практически нет) в этом режиме будет доступна её регулировка. В ручном режиме также могут быть доступны настройки баланса белого, ручная фокусировка, экспокоррекция и другие настройки, но о них как-нибудь в другой раз. Проблема в том, что далеко не у всех смартфонов такой режим присутствует, хотя намечается тенденция к увеличению количества таких устройств. Поэтому если в вашем смартфоне есть такой режим съёмки, обязательно поэкспериментируйте с ним.

Какие же преимущества может дать ручной режим съёмки? В отличие от автоматических режимов, пользователь сам настраивает устройство во время съемки, каждый параметр индивидуально для каждого кадра. Поначалу это может показаться сложно, требуется некоторый практический опыт. С другой стороны, зная теорию и предназначение основных параметров экспозиции (выдержка, диафрагма, ISO), можно точно настроить каждый из них в соответствии с вашими требованиями. Например, при использовании штатива и съёмке неподвижных объектов, можно увеличить выдержку и уменьшить ISO, что даст вам картинку с правильной экспозицией и минимальным количеством шумов на фото.

Использование штатива в ручном режиме съёмки не обязательно, но крайне рекомендуемо в некоторых случаях

При плохом освещении автоматический режим повышает значения ISO (иногда до максимальных значений) при средней выдержке, ведь подразумевается, что пользователь ведёт съёмку с рук, а не со штатива. А вот ручной режим позволяет настроить каждый параметр индивидуально, добившись наилучшего качества. Например, фотографируя плохо освещённый объект или звёздное небо, можно увеличить выдержку до очень больших значений (от 4 секунд и выше) при этом оставив параметр ISO на приемлемом уровне. Удивитесь, но многие современные смартфоны даже в среднем сегменте могут запечатлеть звёздное небо, при этом звёзд на снимке вы увидите больше, чем своими глазами.

Созвездие Большой и Малой Медведицы. Фото сделано на смартфон, закреплённый на штативе, использовалась длинная выдержка — 32 секунды (фото прошло легкую постобработку)

Хотя в последнее время, особенно во флагманских моделях, появились отдельные режимы для ночной съёмки, но всё же приятно и интересно настроить каждый параметр индивидуально, а не строить догадки о том, как же сработает автоматика.

С чего начать и как получить первый кадр в режиме ручной съёмки? Просто включите этот режим и сделайте первый кадр, оцените правильность его экспозиции. Если яркости недостаточно, увеличьте выдержку или ISO, а вот если изображение слишком яркое – уменьшите данные параметры. Получив изображение с правильной экспозицией, вы достигли необходимого результата. Теперь попробуйте поэкспериментировать с каждым параметром по отдельности. Уменьшайте один параметр (например, выдержку), компенсируя другим параметром (например, увеличив ISO). Сравнивайте полученные снимки, оценивайте какой из них лучше и выявляйте закономерности и зависимости между параметрами. Так, снимок за снимком, вы будете набираться опыта и уже через пару сотен кадров сможете практически с первого раза угадывать настройки параметров для разных условий съёмки.

Конечно, размеры оптики, маленький сенсор камеры и невозможность регулировать диафрагму накладывают серьезные ограничения для любителя фотографировать на смартфон, ведь те же современные фотокамеры обладают гораздо большей гибкостью настройки. С другой стороны, даже тех параметров, которые есть, будет достаточно для многих пользователей, по крайней мере, в начале их пути в фотоискусстве. В конце концов, умения фотографа и его взгляды важнее фото инструмента. Поэтому пробуйте, экспериментируйте и удачных кадров!

Съемка на высоких значения ISO

24/02/2014

В феврале месяце в России солнечные дни бывают не так уж часто. Небо чаще всего закрыто сплошной пеленой серых облаков. При этом длительность светового дня не большая. Все это приводит к трудностям, связанным с нехваткой света во время съемки. В самое темное время года, когда под рукой нет штатива, приходиться увеличивать значение чувствительности ISO. Однако при повышении ISO, как известно, увеличивается риск проявления на фотографиях цифрового шума. По этой причине большинство начинающих фотографов старается вообще никогда не поднимать ISO выше 400 единиц, просто боясь испортить снимок. Но насколько эти опасения оправданы? В этой статье мы поговорим о том, когда выгодно снимать на высокой светочувствительности, и как добиться получения более качественных фотографий, используя высокую чувствительность сенсора.

ISO 100, выдержка 0,25с, фокусное расстояние 92 мм (кликабельно)

Повышаем ISO

В наши дни цифровые аппараты предоставляют пользователю возможность вручную выставлять значение ISO в настройках. ISO определяет восприимчивость матрицы цифрового фотоаппарата к свету – чем больше значение этого параметра, тем меньше требуется света для создания фотоизображения. Соответственно, благодаря увеличению ISO Вы можете фотографировать, используя более короткие выдержки или более закрытую диафрагму. Увеличение чувствительности сенсора в 2 раза обеспечивает в 2 раза более короткую выдержку. А короткие выдержки, в свою очередь, могут потребоваться Вам для того, чтобы не смазать фотоизображение из-за колебаний камеры или движений снимаемого объекта.

Но, к сожалению, подъем ISO оборачивается неприятным явлением в виде цифрового шума. Именно поэтому существует «железное» правило для новичков, касающееся управления значениями светочувствительности – нужно всегда фотографировать на минимальных значениях ISO. Но у каждого правила есть свои исключения, и профессионалы прекрасно об этом знают.

ISO 200, выдержка 4с, фокусное расстояние 300 мм (кликабельно)

У каждой цифровой камеры есть свой критический уровень значения ISO, при превышении которого на фотографиях уже отчетливо проявляется цифровой шум и кадры становятся малопривлекательными. Чем больше физические размеры сенсора фотоаппарата, тем лучше она справляется с шумом. Поэтому при съемке на недорогие «мыльницы» фотографии становятся «шумными» уже со значения ISO 400 и чуть выше.

Продвинутые зеркалки же с матрицами большего размера хорошо справляются с шумом даже на значениях 3200 или 6400 единиц ISO. Впрочем, это не повод сразу же бежать за дорогой зеркальной камерой в магазин, ведь большинство снимков все равно делается на значениях 80 – 200 ISO, поэтому для новичков возможностей «мыльницы» или компактной камеры вполне хватит. Ведущие производители фотокамер фокусируют свои усилия на том, чтобы усовершенствовать алгоритмы борьбы с цифровым шумом при съемке на высоких значениях чувствительности. Поэтому сегодня фотографировать на высоких ISO и получать при этом качественные результаты стало гораздо проще, чем еще пять – семь лет назад.

ISO 1600, выдержка 0,5с, фокусное расстояние 222 мм (кликабельно)

Стремиться снимать на минимальных значениях ISO, конечно, нужно всегда, тем не менее, существуют ситуации, когда увеличение чувствительности сенсора может пойти только на пользу фотографии. Безусловно, самый очевидный случай – это когда Вам нужно снять что-либо в условиях недостаточной освещенности без смазывания картинки. Особенно когда Вы фотографируете людей или другие объекты, движущиеся в кадре, ведь в такой ситуации трудно использовать выдержку ниже 1/60 секунды. Условия слабого освещения – это субъективное определение, поскольку, например, для компактной «мыльницы» даже съемка обычного домашнего праздника в вечернее время уже может представлять серьезную трудность вследствие нехватки света. Как бы то ни было, если доверить автоматике цифрового фотоаппарата снимать в условиях недостаточного освещения, она установит неподобающе большие выдержки, что может просто испортить фотографию. Вручную поднимая ISO на несколько ступеней, Вы, тем самым, сможете задействовать более короткие выдержки.

В условиях слабого освещения многие фотографы предпочитают использовать вспышку, снимая на минимальных значениях светочувствительности и стараясь, таким образом, не испортить картинку цифровым шумом. Действительно, зачем поднимать ISO, когда можно просто воспользоваться накамерной вспышкой? К сожалению, тут фотографа подстерегает одна проблема – при использовании встроенной вспышки в условиях плохой освещенности задний план фотоизображения оказывается очень плохо проработанным. Ведь вспышка подсвечивает только ближайшие к объективу камеры предметы. Если Вы хотите сделать фон более проработанным, то можно просто поднять ISO при включенной вспышке. Это позволит Вам получить хорошо экспонированной кадр с моделью или главным предметом съемки в зоне резкости и сбалансированным задним планом.

Увеличить ISO целесообразно и при фотографировании быстродвижущихся объектов. Ведь любой объект, двигающийся в кадре, может получиться на итоговом фотоизображении смазанным даже на тех выдержках, которые в обычных условиях оказались бы достаточными. Следовательно, повышая значение ISO, Вы можете уменьшить выдержку для получения более резких, детализированных снимков движения. Вдобавок, Вы можете вручную поднять ISO, если фотографируете на телеобъектив. Ведь чем больше фокусное расстояние оптики, тем выше вероятность смазывания картинки, вызванное колебанием камеры в руках фотографа. И тут увеличение ISO также придется весьма кстати.

Наконец, еще одна ситуация, когда Вам стоит воспользоваться возможностью увеличения чувствительности сенсора – когда для съемки того или иного сюжета Вам требуется максимально прикрыть диафрагму. В каком бы случае Вам не потребовалось обращаться к настройкам светочувствительности, всегда старайтесь увеличивать ISO поэтапно, ровно до тех пор, пока не получите ожидаемый результат.

Повышаем качество фотоизображений на высоких ISO

Отдельный вопрос – как снимать на высоких значениях ISO, чтобы получить более качественные, резкие фотоизображения? Тут начинающему фотографу можно дать несколько основных рекомендаций:

– Тестовая съемка

В первую очередь, нужно помнить о том, что у каждого фотоаппарата есть собственный критический уровень ISO, при котором на фотоизображении начинают уже отчетливо проявляться шумы. Поэтому сначала исследуйте свою камеру на предмет того, как она справляется с цифровым шумом. Попробуйте провести тестовую съемку на высоких значениях ISO. Используйте достаточно короткие выдержки и диафрагму f8 – f16. Далее сфотографируйте одну и ту же сцену при разных значениях ISO – например, от 200 до 6400 единиц ISO. Внимательно изучите полученные кадры в масштабе 100% на мониторе Вашего компьютера в цветном и черно-белом исполнении.

Если у Вас есть хороший фото-принтер, то можно распечатать эти изображения, чтобы сравнить отдельные кадры и посмотреть, как выглядят шумы. Нужно помнить, что если Вы обычно печатаете фотокарточки размером 5х7 или 8х10 см, то, вероятно, Вы вообще не заметите серьезной разницы между 200 и 1600 ISO. Но если Вы планируете распечатывать фото в больших размерах, то различия могут стать уже куда более заметными. Величина шума и характер зерна на высоких ISO Вас удовлетворяют? Тогда смело поднимайте чувствительность матрицы на несколько ступеней в самых разных съемочных ситуациях. В противном случае лучше воздержаться от увеличения ISO или установить для себя определенную границу в подъеме чувствительности сенсора (например, 1600 единиц).

– Снимайте в RAW-формате и используйте правильные настройки экспозиции

Снимая на высоких ISO, используйте формат RAW. В дальнейшем Вы сможете «поиграть» с шумами и резкостью фотографии в RAW-конвертере, а также вытянуть нужные детали из снимка. Данный формат обеспечивает больше возможностей при постобработке, в том числе в плане устранения цифрового шума.

Если Вы фотографируете на высокой светочувствительности, то правильный подбор настроек экспозиции становится еще более важным фактором для создания качественного, красивого снимка. Есть точка зрения, что экспозицию можно немного выровнять в процессе постобработки, если Вы снимаете в RAW-формате. Однако корректировка настройки Exposure в RAW-редакторе даст положительные результаты только в том случае, если Вы фотографируете на сравнительно низких ISO. С высокой же светочувствительностью будет совершенно иная картина. Поэтому старайтесь более тщательно подбирать настройки экспозиции во время съемки, тогда итоговые фотоизображения окажутся куда менее «шумными».

– Черно-белые фотоизображения

Известно, что некоторые модели цифровых камер плохо справляются с цветным шумом на высоких значениях ISO, поэтому имеет смысл (после тщетных попыток устранения шума без последствий для качества фото) переходить к черно-белому, монохромному изображению в RAW-редакторе. Это позволит Вам скрыть большую часть цветных шумов и при этом, получить черно-белую фотографию с шармом, который так присущ старинной фотографии.

ISO является одним из важных параметров, определяющих качество фотографии. Держать значение светочувствительности на минимуме – оптимальный вариант для начинающего фотографа. Однако в условиях слабого освещения и в некоторых других съемочных ситуациях стоит воспользоваться возможностью увеличения ISO вручную – зачастую это пойдет только на пользу фотографии.

Как настройки камеры ISO влияют на мои фотографии?

3003 акции

Поделиться
Твит

В фотографии есть три столпа: ISO, выдержка и диафрагма.

Каждый из этих параметров может существенно повлиять на внешний вид ваших изображений.

Настройка камеры ISO управляет яркостью ваших фотографий.

Понимание ISO — это основная концепция фотографии , которую вы должны понимать, если хотите получать наилучшие изображения.

Настройки камеры ISO Объяснение

Я рекомендую вам прочитать следующие статьи, чтобы получить базовое понимание ISO:

Понимание ISO — руководство для начинающих
ISO объяснил для начинающих фотоэлектрических фотографов

ISO объяснил для начинающих фотоэлектрических фотографов

ISO. Понимание ISO: как ISO влияет на экспозицию вашей камеры

Теперь давайте углубимся в тему ISO.

Какое значение ISO лучше всего подходит для снимка, который я хочу?

Прежде чем определить, какая настройка ISO является наилучшей, вы должны определить цель изображения, которое хотите снять.

После того, как вы создали это изображение, вы должны оценить сцену и свет и использовать настройки камеры, которые создадут это изображение.

Личный вкус влияет на настройки ISO.

Некоторым людям нравится более зернистое изображение, а некоторые истории лучше изображать с мельчайшими деталями.

Эта концепция напоминает мне вопрос, который мне задавали много раз на протяжении многих лет.

Какой стиль боевых искусств лучше? Еще один глубокий вопрос, на который нелегко ответить. Проще говоря, ответ заключается в том, что все они являются лучшими.

Какой стиль лучше всего подходит для человека, зависит от цели обучения, индивидуального телосложения, физических способностей и темперамента.

ISO одинаково широк. Настройки зависят от индивидуальных особенностей и условий окружающей среды.

ISO и дикая природа.

Я использую более высокие настройки ISO, чтобы улучшить скорость затвора при съемке дикой природы.

Лучшие изображения дикой природы часто получаются при слабом освещении, что затрудняет замораживание движения.

Обычно я устанавливаю камеру в режим диафрагмы и настраиваю ISO до тех пор, пока не получу желаемую выдержку для снимаемого изображения.

Чтобы компенсировать недостаток света и запечатлеть движение без размытия, я предпочитаю использовать очень высокие значения ISO.

Поиск наилучших настроек камеры, которые сохранят качество изображения, требует баланса.

При более высоких значениях ISO возникает шум.

Шум от более высоких значений ISO можно скорректировать до определенной точки в Lightroom во время постобработки. Но в какой-то момент изображения могут стать настолько заполненными шумом, что их нельзя будет использовать.

Лично мне не нравится много шума в моих изображениях, и я стараюсь, чтобы настройки ISO были как можно ниже.

Снимки при слабом освещении всегда будут зернистыми, но иногда это часть привлекательности.

Я предпочитаю черно-белую обработку снимков при слабом освещении. Я думаю, что черно-белое изображение подчеркивается уровнем шума, создаваемым более высокими настройками ISO.

При обработке изображений в условиях слабого освещения или ночью шум ISO создает привлекательную зернистую текстуру.

Используйте штатив.

Штатив необходим для устойчивости камеры и уменьшения дрожания.

Когда вы делаете фотографии в условиях низкой освещенности, вы не хотите добавлять дополнительный шум.

Если вы держите камеру в руках при слабом освещении, скорее всего, снимок будет размытым. Встряхивание означает размытие.

Со штативом затвор может оставаться открытым столько, сколько необходимо. Пока камера остается неподвижной, изображение не будет размытым.

ЛЕГКИЕ ШТАТИВЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ | ШТАТИВЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ОБЪЕКТИВОВ

Поэкспериментируйте, чтобы найти то, что подходит именно вам.

Мой вам совет: тренируйтесь и экспериментируйте, чтобы получить наилучшие настройки ISO для создания изображений, которые вам нравятся.

За годы обучения фотографии мне давали много советов по настройкам ISO, и многие из них противоречили друг другу.

Конечным результатом является то, что с практикой у меня появляется общее представление о том, где я хочу, чтобы МОИ настройки ISO были в подавляющем большинстве фотографических обстоятельств, с которыми я сталкиваюсь.

Не все согласятся с настройками, которые я использую, но эй, я тот, кто делает кадр, и я тот, кто должен с этим жить.

Самый важный инструмент — человек за камерой, который создает изображения. Будьте уверены в своих силах и получайте удовольствие!

ПРОЧИТАЙТЕ: 5 основных советов по фотосъемке

C amera Оборудование для пейзажной фотосъемки

Нам нравится использовать Контрольный список снаряжения для камеры нашего оборудования, чтобы ничего не забыть, отправляясь на съемку!

Вот несколько важных вещей, которые вам понадобятся для фотографирования отражений в воде:

1. Камера: Если вы ищете что-то новое… обратите внимание на компактные камеры для путешествий, которые мы рекомендуем!

2. Штатив: Мы ярые сторонники использования штатива. Есть много компактных и легких вариантов, которые просты в использовании. Ознакомьтесь со штативами для путешествий, которые мы рекомендуем!

3. Объективы: Хороший объектив с постоянным фокусным расстоянием хорошо подходит для фотографирования отражений. Мы считаем, что более широкие углы работают лучше всего. Для пейзажей мы используем объективы 24 мм f/1,4, 50 мм f/1,8 и 24-120 мм f/4. → Фикс-объективы для пейзажной фотографии.

4. Сумка для камеры: Очень важно защищать камеру от непогоды (например, от песка и пыли). Использование рюкзака с камерой также очень удобно для походов. → Ознакомьтесь с нашим рюкзаком для фотосъемки на открытом воздухе.

5. Фильтр нейтральной плотности: При съемке пейзажей на открытом воздухе возможны резкие перепады освещенности. Чтобы компенсировать эту дисперсию света, вам нужно использовать фильтр нейтральной плотности. → Ознакомьтесь с магнитными фильтрами Kase, которые мы используем!

6. Набор для очистки камеры: Вам понадобится набор для очистки в полевых условиях, чтобы удалить пыль или воду, которые могут попасть на объектив. ПРИМЕЧАНИЕ: это не для очистки сенсора. → Это набор для чистки камеры, который мы используем!

7. Карты памяти: Покупайте карты памяти известных брендов, поскольку вы доверяете свои изображения карте! → Мы используем Lexar и Sandisk!

8. Внешний жесткий диск: Не забудьте скопировать фотографии на переносной внешний жесткий диск «на всякий случай». → Оцените эти замечательные портативные внешние жесткие диски.

9. Налобный фонарь: Раннее утро или поздний вечер — хорошее время для фотографирования отражений. Это означает, что вы можете ориентироваться в темноте. Нам нравится носить налобный фонарь, потому что он позволяет нам устанавливать оборудование, не держа в руках фонарик. Не забудьте использовать настройку красного света и держать луч направленным на землю перед собой, чтобы не мешать другим фотографам в этом районе. → Проверьте эти фары с красным светом!

ШТИФТ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО

ISO в фотографии: знайте правильную настройку для любого изображения

ISO — это одна из первых настроек, которую начинающий фотограф учится устанавливать на своей камере. Без ISO вы были бы очень ограничены в условиях освещения, в которых могли бы делать снимки. Сначала я сделаю все возможное, чтобы объяснить концепцию просто и прямо, а затем мы добавим множество примеров и более подробную информацию.

Понять ISO несложно. Просто помните: настройка ISO на камере определяет ее чувствительность к свету. Если вы снимаете в условиях низкой освещенности, вам потребуется более высокое значение ISO для правильной экспозиции изображения. Если в месте, где вы делаете снимок, светло, вы можете использовать низкое значение ISO. Преимущество низкого значения ISO заключается в том, что при этом получается менее шумная фотография. Слабое освещение: высокий ISO; яркий свет: низкий ISO

О, и прежде чем мы продолжим, нам нужно рассказать об одной важной вещи. ISO произносится как «eye-so», а не как «ISO». Я знаю, что многие фотографы так говорят, но они ошибаются.

Как работает ISO?

Датчик изображения на вашей камере регистрирует свет, проходящий через объектив. Это необработанная информация, которую ваша камера будет использовать для создания изображения. Датчик вашей камеры пытается определить, какой свет падает на датчик, а что может быть паразитным электрическим сигналом, избыточным теплом от камеры и т. д. Когда объект на вашей фотографии очень яркий, датчику легко определить разницу, потому что отношение сигнал/шум высокое. При слабом освещении сенсору сложнее определить, что является посторонним теплом или электричеством, а что светом. Вот почему ISO делает изображение ярче, но также и поэтому фотографии с более высоким ISO содержат больше шума.

Предположим, вы слушаете аудиокнигу на телефоне, но качество записи не очень хорошее. Что бы вы сделали, чтобы понять слова более четко? Вы бы, наверное, увеличили громкость. Когда вы это делаете, вы можете лучше различать голоса, но это также означает, что звук шума в записи усиливается. ИСО работает так же. Точно так же, как увеличение громкости делает голос громче, но также увеличивает шум в записи, ISO помогает камере захватывать больше света, но также усиливает шум на изображении.

Как высоко вы можете установить ISO?

Каждая камера имеет диапазон ISO, который обычно начинается с 64, 100 или 200, что является самым низким доступным значением ISO.

Затем это число примерно удваивается с каждой настройкой, пока не достигнет максимального значения, доступного для этой камеры. Каждый раз, когда значение ISO удваивается, это означает, что собирается в два раза больше света. Это удвоение собранного света называется одной «остановкой» света. Вы услышите, как люди говорят: «Да. Эта фотография переэкспонирована примерно на две ступени», и они означают, что свет примерно в 4 раза ярче, чем должен быть на фотографии. Вы также можете услышать, как люди в автобусе говорят: «Вы должны выйти на третьей остановке», но это совсем другое. Не путайте. 🙂

Максимальная настройка ISO, доступная на камерах, зависит от конкретной модели. Вот несколько распространенных примеров:

Nikon D3400 — от ISO 100 до ISO 25 600 (без возможности расширения)
Canon Rebel T6i — от 100 до 12 800 единиц ISO (с возможностью расширения до 25 600 единиц ISO)

Sony a7s ii — от 100 до 102 400 единиц ISO (с возможностью расширения до 409 600 единиц ISO)
Canon 5D Mark IV — от 100 до 32 000 единиц ISO (с возможностью расширения до 102 400 единиц ISO)
Nikon D850 — от 64 до 25 600 единиц ISO (с возможностью расширения до 102 400 единиц ISO)

Обратите внимание, что максимальное число, которое рекламирует камера, НЕ является самым высоким значением ISO, при котором будет получено изображение без шумов, и тот факт, что максимальное число ISO одной камеры выше, чем у другой, не означает, что она работает лучше при слабом освещении. Единственный способ узнать, работает ли камера лучше, чем другая, при слабом освещении, — это протестировать их.

Также обратите внимание, что в приведенный выше список я включил «расширяемый ISO». Это всего лишь ISO, которое выполняется с помощью программного обеспечения камеры, чтобы сделать изображение ярче. Расширяемые ISO всегда настолько невероятно зернистые, что вы никогда не будете их использовать. Для производителей камер это просто способ рекламировать то, что звучит впечатляюще.

То, насколько высокое значение ISO вы можете установить и при этом получать чистое изображение с относительно низким уровнем шума, зависит от (1) вашей камеры и (2) объекта фотографии.

Ваша камера . Когда я начал серьезно снимать на цифровые камеры, я использовал Canon Rebel XS. На той камере ISO 800 было очень шумно. Теперь, много лет спустя, я могу снимать на ISO 800 и не замечать никакого шума. С каждым годом датчики совершенствуются и обеспечивают лучшую производительность при слабом освещении. Камеры более высокого класса также работают немного лучше, чем камеры начального уровня.

Объект фотографии . Съемка чьего-либо портрета, а затем съемка пейзажа с теми же настройками камеры, очевидно, будет производить одинаковое количество шума; однако важно иметь в виду, что мы более терпимы к шуму в некоторых типах изображений только потому, что знаем, что это неизбежное зло. Например, съемка спортивной фотографии на школьном футбольном матче при тусклом свете просто невозможна без шума на фотографии. Вы должны принять некоторое количество шума. То же самое верно и для ночной фотографии. Тем не менее, свадебные фотографии или портреты, как правило, менее терпимы к шуму, потому что они могут быть сняты относительно без шума, если камера настроена правильно.

Лучший способ узнать, на какое значение ISO вы можете выйти, — это просто пойти в гостиную и попросить кого-нибудь из членов семьи сесть на стул. Установите на камере значение ISO 100 и компенсируйте диафрагму и скорость затвора, чтобы правильно экспонировать фотографию.

Затем перейдите к ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400 до самого высокого значения ISO, которое есть у вашей камеры. Затем посмотрите на изображения на экране компьютера и посмотрите, как высоко вы можете подняться. Помните, что вам придется терпеть некоторый шум в очень темных ситуациях, когда нет другого выбора, но это даст вам представление о том, насколько высоко его установить.

Научитесь уверенно устанавливать настройки камеры

Если вы новичок в фотографии, действительно стоит потратить немного времени на то, чтобы научиться уверенно устанавливать диафрагму, ISO и скорость затвора. Если вы потратите несколько минут на то, чтобы научиться делать это организованно, вы опередите на два года большинство людей, которые покупают камеру, а потом так и не учатся ею пользоваться.

Пожалуйста, найдите минутку и ознакомьтесь с моим видеоруководством по Фотосъемке. Это серия видео, которую вы можете транслировать или скачать на свой компьютер. Это самый простой известный мне способ заставить вас начать делать захватывающие дух фотографии всего за пару недель.