Разное

Выдержка и диафрагма: Выдержка, диафрагма и ISO – как работать с основными параметрами съемки?

Содержание

выдержка, диафрагма, ГРИП, светочувствительность / Habr

Введение

Часто люди приобретают цифровые зеркальные камеры в погоне за качеством снимков, но при этом не имеют представления о технических моментах съемки. В основном это касается тех, кто до зеркалки держал в руках исключительно компактные фотоаппараты и пользовался автоматическими режимами (которые, к слову, весьма продвинутые в современных камерах).

В результате у кого-то возникает разочарование в камере и фотографии в целом, а другие проявляют терпение и пытаются освоить премудрости фотографии, чтобы раскрыть весь потенциал камеры с полноценным (или почти полноценным) сенсором.

Изначально я планировал написать одну статью, но по ходу дела понял, что объем получается слишком большой и решил разбить ее на несколько частей. В этой главе рассмотрю такие понятия как выдержка, диафрагма, ГРИП и светочувствительность, как эти параметры влияют на результат съемки. На очереди статья про типы и параметры объективов, работу со вспышками и советы по съемке в различных условиях.

Экспозиция

Экспозиция — это величина засветки светочувствительного сенсора. Она формируется двумя параметрами — выдержкой и диафрагмой, — которые еще называют «экспопарой». Экспозиция должна быть такой величины, чтобы обеспечить необходимое количество света для формирования изображения на сенсоре с заданной светочувствительностью (которая обозначается ISO, например, ISO 100, ISO 800 и т.д.).

Чем больше значение светочувствительности матрицы, тем меньше должна быть экспозиция. В автоматических и полуавтоматических режимах работы, фотокамера производит вычисление экспозиции при помощи специального датчика и других параметров системы.

Для передачи всей световой картины сцены, необходимо, чтобы динамический диапазон (минимальная воспринимаемая яркость и максимальная) сенсора был больше диапазона снимаемой сцены. Если это невозможно, экспозицию выбирают исходя из того, чтобы правильно проработать самую важную часть кадра.


Рис. 1. Слева направо: недоэкспонирование, нормальная экспозиция, переэкспонирование

Выдержка

Выдержка — это время, на которое открывается затвор фотоаппарата для засветки сенсора.
Затвор в полноценном его виде имеется не во всех аппаратах, в большинстве компактов и разного рода мобильниках его роль выполняет электроника — так называемый «электронный затвор», выдержка в этом случае определяется временем между обнулением матрицы и считыванием с нее информации. Бывают еще гибридные затворы.

Самый распространенный вид затвора — шторно-щелевой, в нем перемещаются две шторки. Во взведенном состоянии сенсор перекрыт первой шторкой. При спуске затвора, эта шторка открывает путь световому потоку. По окончании необходимого времени, просвет закрывается второй шторкой. Начиная с определенной выдержки, быстродействия затвора перестает хватать и засветка кадра начинает производиться щелью, образованной двумя шторками. Чем короче выдержка, тем меньше щель. Эта особенность порождает две проблемы: искажение быстро движущихся объектов и проблемы при работе со вспышкой.

Поскольку на коротких выдержках экспонирование (засветка) сенсора происходит неравномерно, выдержка при работе со вспышкой может достигать только той величины, при которой происходит полное открытие площади кадра в момент съемки.

Эта величина называется выдержкой синхронизации со вспышкой. В принципе, возможна работа и на более короткой выдержке, при этом вспышка формирует серию световых импульсов, но мощность ее падает.

Диафрагма

Вообще говоря, диафрагма не является обязательным элементом фотоаппарата, поэтому в совсем простых мыльницах и мобильных телефонах она просто-напросто отсутствует. Эспопара в них — вовсе и не пара; она формируется одним единственным параметром — выдержкой электронного затвора.

Диафрагма в прямом понимании — это перегородка, ее значение обратно пропорционально количеству пропускаемого света и обозначается в виде дроби 1/k, где k — стандартные коэффициенты. На практике обычно указывают только знаменатель дроби. Например, если на объективе с относительным отверстием 2.8 мы установим диафрагму f/2.8, то это будет означать, что диафрагма на данном объективе будет полностью открыта и не будет участвовать в съемке.

Казалось бы, если оба этих параметра отвечают за одно и то же — количество света, попадающего на матрицу, — нельзя ли использовать один? Можно! Но диафрагма влияет на еще один очень важный параметр: глубину резко изображаемого пространства (или просто ГРИП).


Рис. 2. Работа диафрагмы

ГРИП

Давайте попробуем разобраться, на что влияет увеличение или уменьшение диафрагмы кроме количества пропускаемого света. Чем больше значение диафрагмы (меньше физическое отверстие), тем больше глубина резкости, то есть область точной фокусировки вокруг снимаемого объекта.

При открытой диафрагме происходит размытие заднего фона — этот эффект наиболее полезен в съемке портретов, чтобы акцентировать внимание на лице. С прикрытой же диафрагмой снимают пейзажи, в которых требуется резко отобразить всю площадь кадра.

Я не буду вдаваться в технические детали, приводить графики и формулы, достаточно запомнить несколько условий, влияющих на величину ГРИП:

1. Диафрагма. Чем больше ее значение (меньше физическое отверстие), тем больше ГРИП.
2. Фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП.
3. Расстояние до объекта съемки. Чем ближе объект, тем меньше ГРИП.


Рис.

3. Диафрагма 2, выдержка 800


Рис. 4. Диафрагма 4, выдержка 200


Рис. 5. Диафрагма 8, выдержка 50

По картинкам ясно видно, что на открытой диафрагме глубина резкости меньше, чем на прикрытой. Еще обратите внимание на то, что для того чтобы значение экспозиции оставалось неизменным, приходится менять и второй параметр экспопары — выдержку (при изменении диафрагмы на два стопа, выдержка меняется в 4 раза).

КРОП-фактор

На хабре есть хорошая статья про кроп-фактор и то, как он влияет на ГРИП, рекомендую прочитать. Вкратце, величина КРОП-фактора означает во сколько раз площадь сенсора меньше стандартного 35-мм кадра.

Именно из-за маленького размера сенсора, у компактных цифровые фотоаппаратов добиться малой ГРИП практически невозможно, разве что при макросъемке. Поэтому фотографии с мыльниц выглядят менее объемными, особенно портреты. При этом на пейзажах порой разницу увидеть невозможно.

Светочувствительность и шумы

Пожалуй, самый горячо обсуждаемый в фотографических кругах вопрос — это шумы матрицы.
Сенсор цифровой камеры состоит из множества маленьких датчиков — пикселей. Они преобразуют количество попадающего на них света в электрический сигнал.

Светочувствительность матрицы фотоаппарата можно рассматривать как коэффициент усиления этого электрического сигнала. Поскольку усилению подвергается не только полезный сигнал, но и собственный шум матрицы, увеличение чувствительности матрицы приводит к повышению уровня шумов. Шумы наиболее заметны на темных участках кадра из-за меньшего отношения сигнал/шум слабо освещенных пикселей.

На практике, всегда надо стремиться снимать при наименьшей возможной чувствительности из основного диапазона аппарата. Она будет ограничена освещенностью сцены и максимально возможной длительностью выдержки.

Чем больше площадь каждого отдельного пикселя, тем большее количество света попадает на него за единицу времени, физику не обманешь. Поэтому я не устаю объяснять людям, что они не правы, когда основным критерием выбора фотоаппарата является разрешение сенсора. На деле, увеличение разрешения матрицы при неизменном ее физическом размере скорее вредно! Это не более чем маркетинговый ход производителей фототехники.

Все современные цифровые фотоаппараты производят некоторую обработку изображения перед тем, как оно дойдет до пользователя, в том числе подавление шумов. При разумном использовании этой возможности, результат действительно становится лучше, но в условиях гонки мегапикселей, подобная обработка начинает вносить негативные последствия в результат съемки, что проявляется в «замыливании» картинки, отсутствии достаточной резкости и детализации.

Самый низкий уровень шумов на сегодняшний день обеспечивают камеры с полноразмерным сенсором (35 мм и более), и происходит это именно из-за большой площади пикселя.

Примеры использования выдержки для разных сюжетов

Рассмотрим несколько характерных случаев, при которых используются различные выдержки.


Рис. 6. Короткие выдержки применяются для съемки динамичных сцен, они позволяют как бы «заморозить» движение


Рис. 7. Длинные выдержки, наоборот, «размазывают» движение, что порой позволяет достигнуть интересного результата

В общем случае, если сюжет банален и не требует особых условий, при съемке с рук надо стараться, чтобы выдержка не была длиннее, чем 1/f (фокусное расстояние объектива). Например, для объектива 50 мм надо стараться использовать выдержки короче 1/50 с.

Многие современные объективы (и даже некоторые тушки) оснащаются стабилизаторами изображения, но мне, к сожалению, не приходилось их использовать, поэтому сказать насколько они эффективны не могу. Теоретически, данная возможность позволяет снимать на более длинных выдержках без появления характерного смаза изображения (в народе «шевеленка»).


Рис. 8. Смаз изображения при длинной выдержке

Продолжение следует...

Выдержка и диафрагма. Управление экспозицией

В данной статье рассмотрены такие основные понятия, как выдержка и диафрагма. Также приведена таблица экспозиций, пользуясь которой легко выбрать правильную величину диафрагмы при заданной выдержке и наоборот, которые соответствуют правильной экспозиции.

На картинке сверху представлено значение выдержки, а справа значение диафрагмы. В большинстве камер экспозицию можно регулировать изменением как диафрагмы, так и выдержки. В первом случае регулируется интенсивность света, проходящего через объектив, или освещенность фотоматериала, во втором время воздействия света на светочувствительный эмульсионный слой фотографического материала (в случае, если фотоаппарат пленочный). Однако изменяя выдержку и диафрагму, можно не только обеспечить правильную экспозицию но и контролировать глубину резкости и перемещение объекта съемки.

Для начала несколько общих определений: Выдержка — интервал времени, в течение которого свет воздействует на участок светочувствительного материала для сообщения ему определённой экспозиции. Время экспонирования — интервал времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для получения кадра (экспонирования кадра), то есть в течение которого свет воздействует на светочувствительный материал в пределах всего поля изображения. Диафрагма — устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то есть изменять светосилу объектива — соотношение яркости оптического изображения фотографируемого объекта к яркости самого объекта, а также устанавливать необходимую глубину резкости.

На данном рисунке показано уменьшение 8-ми лепестковой диафрагмы. Слева полностью открытая.

Шкала выдержек

Во многих современных фотоаппаратах используется стандартная шкала выдержек в долях секунды, причем для коротких выдержек (меньше 1 секунды) числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем:

  • 8000 (1/8000 c)
  • 4000 (1/4000 c)
  • 2000 (1/2000 c)
  • 1000 (1/1000 c)
  • 500 (1/500 с)
  • 250 (1/250 с)
  • 125 (1/125 с)
  • 60 (1/60 с)
  • 30 (1/30 с)
  • 15 (1/15 с)
  • 8 (1/8 с)
  • 4 (1/4 с)
  • 2 (1/2 с)
  • 1 с
  • 2 с

Значения диафрагмы

Стандартные значения диафрагмы (относительного отверстия)основаны на увеличении или уменьшении освещённости оптического изображения в два раза: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64.

Числа, указываемые на объективе или устанавливаемые на камере (5,6; 8; 11..) называются диафрагменными числами.

Управление экспозицией

Кольцо управления диафрагмой калибровано таким образом, что при закрытии диафрагмы до следующего значения освещенность пленки уменьшается в два раза. Аналогично калибрована головка выдержек, т.ее между соседними значениями выдержки сохраняется соотношение 2:1. Пользуясь таблицей экспозиций, представленной ниже, можно найти, что для данных условий освещения правильная экспозиция обеспечивается при выдержке 1/60 с и диафрагме 1:5,6. Установив на фотоаппарате эти значении, получим правильно экспонированный диапозитив. Но оказывается, что и правильно экспонированный диапозитив можно получить при выдержке 1/125 с и диафрагме 1:4 или 1/30 с и 1:8, т.е. при любом эквивалентном сочетании.

Таблица соотношения выдержки и диафрагмы
Выдержка, с Диафрагма, значение
1/500 1:2
1/250 1:2. 8
1/125 1:4
1/60 1:5.6
1/30 1:8
1/15 1:11
1/8 1:16

Соотношение между выдержкой и величиной диафрагмы, соответствующее правильной экспозиции. Приведенная схема показывает, что для каждой величины «закрытия» диафрагмы, длительность экспонирования, т.е. выдержка, должна удваиваться, чтобы получить постоянное значение экспозиции. Выбор одной из возможных комбинаций диафрагма-выдержка должен производиться с учетом природы объекта съемки, а также авторской интерпретации сюжета. Дело в том, что от выбора выдержки будет зависеть качество передачи любого вида перемещения объекта, а от выбора диафрагмы – глубина резко изображаемого пространства.

Управление передачей движения и глубиной резкости

Для оптимального выбора скорости затвора следует проанализировать, как на снимке будет передано движение объекта съемки. Предположим, например, что объектом съемки является автомобиль, который перемещается поперек поля зрения со скоростью около 100км/ч и съемка производится с выдержкой 1/30 с. За время, в течение которого шторки затвора будут открыты, автомобиль проедет почти 1м, и в результате на пленке его изображение будет смазанным. Если уменьшить выдержку до 1/500 с, автомобиль переместиться всего на 5 см, и результирующее изображение окажется более резким. Необходимость использования малых выдержек возникает при спортивной фотосъемке, когда необходимо «заморозить» движение. Малые выдержки приходиться применять и при быстром перемещении камеры, например при съемке из движущегося автомобиля или поезда. И даже в тех случаях, когда съемка производиться неподвижной камерой, лучше фотографировать с малой выдержкой, чтобы исключить неизбежное небольшое смещение камеры при нажатии спусковой кнопки. Изменение диафрагмы при фотосъемке в первую очередь влияет на глубину резко изображаемого пространства, т.е на расстояние между ближайшими к аппарату и самыми дальними от него предметами, в пределах которого детали сюжета кажутся на снимке одинаково резкими. Чем меньше диаметр действующего отверстия объектива, тем больше глубина резкости. При фотосъемке многих сюжетов большая глубина резкости, т.е. очень резкая передача деталей как на переднем, так и на заднем плане, является чрезвычайно важной. Например, при пейзажной фотосъемке фотограф может строить свою композицию так, чтобы резким на снимке получился покров из цветов или других интересных деталей, находящихся близко от камеры, и одновременно был четко передан задний план. Применение небольшой диафрагмы даст уверенность, что и то и другое будет настолько резким, насколько это возможно. В тех случаях, когда требуется четко передать лишь основной объект съемки и отделить его от фона, который мешает восприятию главной детали, или же выделить какую либо деталь снимка, необходима небольшая глубина резкости. Малая глубина резкости достигается применением большого относительного отверстия объектива.

Из вышесказанного следует, что одновременно осуществить «остановку» движения предмета и получить большую глубину резкого изображаемого пространства практически невозможно, так как, чтобы получить нормально экспонированный кадр для выполнения первого требования, необходима малая выдержка и, следовательно, большое значение диафрагмы, а для выполнения второго – малые значения диафрагмы и, следовательно большие выдержки. В подобной ситуации приходится идти на компромисс, используя средние скорости затвора и диафрагмы, при этом ни одно из требований полностью не удовлетворяются.

Самые важные настройки камеры: выдержка, диафрагма и ISO

Хорошая камера — это лишь первый шаг к получению отличных фотографий. Вам также нужно научиться ею пользоваться. Съёмка в автоматическом режиме может оказаться слишком далеко от того, что вы хотите передать фотоснимком. Выдержка, диафрагма и ISO могут показаться пугающими для начинающих фотографов, но они довольно просты и имеют решающее значение для получения отличных фотографий.

Все дело в экспозиции

Глубоко внутри каждой цифровой камеры находится фотографический сенсор, который записывает снимаемые вами изображения. Когда вы делаете снимок, шторка, которая обычно закрывает датчик, открывается, и свет, проходящий через объектив, падает на датчик, где он преобразуется в цифровые данные.

Фотография будет выглядеть по-разному в зависимости от того, сколько света попадает на датчик. Если на сенсор попадёт лишь немного света, изображение будет намного темнее, чем то, на которое попал свет.

Для любой сцены есть идеальное количество света, которое должно попасть внутрь. Если вы позволите слишком мало света попадать на датчик, кадр будет выглядеть слишком тёмной; если впустить слишком много, он будет выглядеть слишком ярким. Вы можете увидеть пример того, как это выглядит на фотографии ниже.

Между жаргоном и законными техническими терминами есть тонкая грань, но в фотографии есть несколько слов, которые вам необходимо знать. Каждый раз, когда вы делаете снимок, вы «делаете экспозицию». Если настройки правильные, это будет «хорошая экспозиция». Если фотография слишком тёмная, она «недоэкспонирована». Если он слишком яркий, значит, он «передержан».

Когда дело доходит до контроля количества света, попадающего на датчик, то есть контроля экспозиции, у вас есть два основных варианта: изменить время, в течение которого затвор остаётся открытым (мы называем это «выдержкой») или изменить размер отверстия в объективе, который пропускает свет (это «диафрагма»). Чем длиннее выдержка или чем шире диафрагма, тем больше света проходит.

Если вы снимаете с «естественным освещением» (то есть вы не используете вспышки), количество света, доступного для каждой сцены, фиксировано. Чтобы получить хорошую экспозицию, вам нужно использовать некоторую комбинацию выдержки и диафрагмы, которая позволяет правильному количеству света попадать на датчик. В тёмной комнате у вас не так много света для работы, поэтому вам нужно использовать самую длинную выдержку и самую широкую диафрагму. Однако в яркий солнечный день очень легко переэкспонировать фотографии, поэтому вам нужно ограничить количество света, попадающего на сенсор. В таких случаях вы не сможете использовать широкую диафрагму и длинную выдержку или, по крайней мере, не вместе.

Все это было бы просто, за исключением того, что выдержка и диафрагма также влияют на ваши фотографии. Слишком сложно? Не волнуйтесь, мы познакомим вас с основами. Начнём с выдержки.

Как выдержка влияет на ваши фотографии

Выдержка, опять же, означает, как долго затвор остаётся открытым, когда вы делаете снимок. Большинство камер могут обеспечивать выдержку от 1/4000 секунды до 30 секунд. Скорость затвора, который также называется «длиной экспозиции», влияет на экспозицию, как описано в предыдущем разделе, а также определяет, как на ваших снимках записывается движение.

Я сделал снимок ниже с выдержкой 1/2000 секунды. Сегодня вечером в Ирландии надвигается шторм, поэтому на улице очень ветрено. Глядя на эту картинку, вы даже не подозреваете об этом. Листья застыли на месте.

Этот снимок был сделан несколько мгновений спустя с выдержкой 1/15 секунды. Посмотрите, как листья теперь кое-где расплылись. Это потому, что в течение этой 1/15 пока секунды, пока затвор был открыт, листья успели переместиться.

Если вы используете камеру без штатива, существует ограничение на длину выдержки, которую вы можете использовать. Если это значение меньше примерно 1/100 секунды, изображение будет размыто только из-за того, что вы нажимаете кнопку спуска затвора руками.

Как диафрагма влияет на ваши фотографии

Диафрагма — это размер отверстия, через которое свет проходит в линзе. Оно измеряется в «f-стопах». Большинство объективов имеют максимальную диафрагму от f/1,8 до f/5,6 и минимальную диафрагму f/22.

Хотя это не важно помнить, диафрагма — это соотношение между «фокусным расстоянием» объектива и диафрагмой. Если для объектива с фокусным расстоянием 50 мм установлено значение диафрагмы f/2,0, ширина диафрагмы составляет 25 мм — фокусное расстояние (f) делится на число под ним.

Это означает — и это то, что вам нужно запомнить, — чем меньше диафрагма, тем шире открыта диафрагма и, следовательно, тем больше света проникает внутрь.

Диафрагма влияет на экспозицию фотографии, но она также контролирует «глубину резкости» (какая часть фотографии находится в фокусе). Чем шире диафрагма, тем тоньше область изображения, которая будет в фокусе. Если вы посмотрите на изображение ниже, которое я снял с диафрагмой f/1. 8, на самом деле в фокусе находится только лицо модели. Даже уши немного размыты. Фон полностью исчез. Это очень малая глубина резкости.

Однако это изображение было снято с диафрагмой f/11. Я хотел, чтобы лыжник и горы на заднем плане были в фокусе. Если бы я снял это на f/1.8, что-то должно было быть размытым.

Глубина резкости часто является самым важным решением, которое вам нужно принять. Это полностью меняет внешний вид ваших фотографий. Для портретов отлично подойдёт широкая диафрагма. Для групповых снимков, пейзажей и т. д. вам часто нужна узкая диафрагма и вся глубина резкости, которая с ней связана.

Правильное сочетание диафрагмы и выдержки

Чтобы получить хорошую экспозицию, вам нужно пропустить определённое количество света. В большинстве случаев существует ряд комбинаций выдержки и диафрагмы, которые сделают это. Вы можете выбрать более широкую диафрагму и более высокую скорость затвора или узкую диафрагму и более длинную выдержку. Другие «побочные эффекты», указанные выше, определяют, какой из них является идеальным.

Ниже вы можете увидеть четыре фотографии листьев, снятые с четырьмя различными комбинациями выдержки и диафрагмы. Все экспозиции выглядят одинаково, но степень размытия при движении и глубина резкости каждого изображения различаются. Поскольку листья движутся и на фотографии нет реального фона, лучшим вариантом будет фотография с короткой выдержкой и меньшей глубиной резкости (вверху слева).

Третий фактор: ISO

Пока я сосредоточился только на выдержке и диафрагме; это потому, что это два наиболее важных элемента управления экспозицией, которые нужно понять. Однако есть третий фактор, который определяет, как выглядит каждое изображение: ISO.

Вместо того, чтобы физически изменять количество света, попадающего на сенсор камеры, ISO контролирует его чувствительность к свету. При более низких значениях ISO на датчик должно попадать больше света, чтобы получить такую же экспозицию, чем при более высоких значениях ISO.

Свет преобразуется датчиком в цифровой сигнал. Если вы используете более высокое значение ISO, этот сигнал будет усилен. Проблема в том, что усиление сигнала также усиливает любой шум. Изображения с высоким ISO часто имеют неприятный «шумный» вид.

Почему мы не подняли ISO раньше? Что ж, поскольку его так легко изменить, некоторые люди слишком сильно полагаются на ISO, используя его в качестве средства управления экспозицией, не меняя выдержку и диафрагму. Но выдержка и диафрагма гораздо важнее с творческой точки зрения и не имеют существенного недостатка по сравнению с ISO. Итак, хотя ISO полезен, он должен быть вашим последним шагом в процессе и изменяйте его только в случае крайней необходимости; высокие значения слишком вредны для ваших изображений.

На большинстве камер вы можете использовать ISO от 100 до примерно 6400. Однако ваши изображения обычно будут хорошо выглядеть только между 100 и 1000.

На изображениях ниже вы увидите два снимка, сделанных с интервалом в несколько секунд. Я увеличил масштаб до 200% на одном листе. Изображение слева было снято с диафрагмой f/22, выдержкой 1/15 секунды и ISO 100. Изображение справа также имело диафрагму f/22, но я смог используйте выдержку 1/250 секунды, потому что я увеличил ISO до 1600.

Вы можете увидеть влияние выдержки и диафрагмы на изображение. В том, где скорость затвора ниже, изображение лишено шума, но имеет размытость при движении. В кадре с короткой выдержкой все чётко, но много неприятного шума.

Вместе выдержка, диафрагма и ISO известны как «треугольник экспозиции». Это три контролируемых вами фактора, которые определяют, как будут выглядеть ваши изображения, и вам нужно будет найти правильный баланс между ними, чтобы получить идеальную фотографию.

Связанные статьи:

Простыми словами о диафрагме - Уроки фотографии

Введение.

Прежде чем написать, что такое выдержка и диафрагма, небольшое отступление. Для каждого кадра требуется определённое количество света (экспозиция). В фотоаппарате есть три возможности дозировать световой поток: диафрагма, выдержка и чувствительность. Чувствительность используется лишь в тех случаях, когда ситуация не позволяет изменять выдержку и диафрагму. Кроме контроля поступления света на матрицу, выдержка и диафрагма — это эффективные художественные инструменты. Сперва их надо понять, а со временем и опытом придёт лёгкость применения. Опытный фотограф использует эти инструменты на уровне подсознания.

Как правильно выбрать диафрагму

  • Определите диафрагму, при которой объектив вашей камеры будет давать изображение с наилучшей резкостью, и, по возможности, всегда используйте именно её.
  • Если съемка проходит при недостаточном освещении, или вы хотите что-то в кадре выделить при помощи малой глубины резкости, то диафрагму можно увеличить. Но без особой необходимости не открывайте её полностью.
  • Если такая необходимость возникла, диафрагму нужно смело открыть. Особенно переживать по этому поводку не стоит. Диафрагма — не самое главное, что влияет на резкость фотографий. Не забывайте про «шевелёнку». Она портит «картинку» намного сильнее всяких аберраций.
  • Если по вашему замыслу на снимке требуется большая глубина резкости, диафрагму нужно прикрыть. Но не более чем до 11 у широкоугольников и 16 у длиннофокусных объективов.
  • Если вам всё-таки не хватает глубины резкости, то можно снимать широкоугольниками на 16 и длиннофокусниками на 22. Но не более. В противном случае заметно упадет общая резкость изображения.

Вот, собственно и вся нехитрая наука. Теперь вы, зная о слабых сторонах вашей аппаратуры, сможете избегать тех ситуаций, когда они проявляются. И, стало быть, пора выжать из вашего детища все соки.

Диафрагма.

(diaphragma — перегородка, греч.), в английском «апертура» (aperture, англ.)

Диафрагма — элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку, либо матрицу).

Для простого понимания диафрагмы — приведу аналогию с окном. Чем шире открыты ставни окна, тем больше света проходит через окно.

Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Очень часто путаются понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.

Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции. Любые изменения (по шкалам фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности ступень делят на трети, если это необходимо.

Диафрагма — очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.

Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное число 8 и больше. Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы есть следующие опасности. При открытой – наихудшие показания резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для цифровых фотоаппаратов).

Большая глубина резкости подходит больше для пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все детали фотографии.

Видение глубины резкости.

Вот где начинается удовольствие. При измерении количества света, когда отверстие объектива расширяется и сужается, также измеряется глубина резкости. Опять-таки, ваши глаза делают то же самое!

Когда вы смотрите на монитор и читаете эту статью, все слова в основном в фокусе для ваших глаз. Периферическим зрением вы можете также видеть другие предметы, но они будут не в фокусе.

Заметьте, ваши руки на клавиатуре, они на переднем плане, и возможно книжная полка на заднем плане. Вы можете их видеть, но они не в фокусе. Вы видите глубину резкости.

Хорошая фотография делает именно это. Она захватывает передний план, середину и задний план. Задавая диафрагму, вы контролируете, какая из этих областей будет в фокусе. Все это зависит от вашего намерения, от вашей истории.

Что такое аберрация

Как уже было сказано, идеального объектива просто нет. Законы физики никто не отменял и никогда не отменит. А они не позволяют световому лучу следовать именно по тому пути, который ему рассчитали оптики в пределах некой идеальной оптической системы. Именно это ведет к различного вида аберрациям (сферическим, хроматическим и пр.). И инженеры, разрабатывающие объективы, не могут это исправить. В центре линза идеальна. Но ближе к краям она в той или иной мере искажает свет. Чем ближе к краю линзы — тем в большей степени свет рассеивается и преломляется.

При полностью открытой диафрагме на плёнку или матрицу цифрового аппарата попадает свет, который собран со всей поверхности линзы. В этом случае все аберрации объектива проявляются очень наглядно. Когда мы прикрываем отверстие диафрагмы, часть светового потока, проходящая через края всех линз объектива, отсекается. Таким образом, в формировании изображения принимает участие только центр линз, который свободен от искажений.

Всё кажется довольно простым. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем, таким образом, выше резкость изображения. Но это не так. При съемке на самых маленьких диафрагмах нас ждет неожиданная большая неприятность.

Как определяется и изменяется диафрагма?

Способ определения диафрагмы, которым пользуются профессиональные фотографы, — это специальная шкала. Если посмотреть на дисплей камеры, вы увидите показатель F/число. По этому параметру вы можете ориентироваться в величине диафрагмы. Чем больше цифра, тем меньше отверстие и наоборот — уменьшение величины говорит об увеличении диафрагмы. Чтобы не путаться, нужно понять, почему все наоборот, маленькое число означает увеличение показателя светосилы.

Первый момент, который расставит все точки над i — шкала диафрагм или как ее еще называют “диафрагменный ряд”: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.

Почему так обозначаются величины. Между ними — одна ступень экспозиции. Это означает, что во время изменения параметров от меньшего к большему поток света, проходящего через диафрагму, сужается вдвое. Большинство современных фотоаппаратов позволяют настроить промежуточные значения. В этом случае каждый шаг приравнивается к ½. Приведем пример на величинах: между значениями  f/2.8 и f/4 встраиваются f/3.2 и f/3.5.

Теперь ответим на вопрос, почему параметры количества света различаются в двойном размере. Здесь действуют законы математики. При объективе в 50 мм и диафрагмой в 2, ее диаметр мы получаем делением 50 на два. Итого: 25 мм, где радиус — 12,5 мм. Формула для просчета площади, которой следует пользоваться в данном случае: S=Пи х R (в квадрате).

Практические советы и хитрости.

Теперь, когда вы имеете понятие об основах, самое время развлечься! Вот несколько советов, чтобы начать практиковаться.

Установите вашу камеру в режим Приоритет диафрагмы. У вас будет полный контроль над диафрагмой, при этом не волнуясь о правильной экспозиции. Таким образом вы можете просто сосредоточится на глубине резкости. Это отличный способ понять, что делает ваш объектив, когда вы изменяете установки диафрагмы.

Выберите предмет или сцену. Сфотографируйте ее с разных углов. Выбирайте разные участки для фокусировки, используя при этом весь диапазон установок диафрагмы.

Воспользуйтесь этими советами, как использовать глубину резкости в разных сценариях:

-когда вы фотографируете один объект, например, портрет ребенка, лучше всего использовать меньшее диафрагменное число, например, f/1.2-f/2.8

Создание малой глубины резкости привлекает внимание на лицо, которое в портрете всегда важнее всего;

-когда снимаете небольшую группу людей (2-5 человек), установите f/4-f/8. Эта глубина резкости немного больше, и это гарантирует, что все люди попадут в область фокусировки;

-каждый раз, когда у вас открытая сцена, как, например, пейзаж, и вы хотите все показать в фокусе, выбирайте число выше f/10.

Это всего лишь советы. Фотография – это вид искусства. Будьте креативны и помните, что все это для того, чтобы рассказать историю.

Фокусировка

Фокусировка — это вычисление расстояния до объекта съемки, чтобы получить максимально четкое изображение.
Если раньше надо было для этого крутить кольцо на объективе, то сейчас большинство камер оснащены автофокусом
(обозначаются буквами AF). Поскольку чтобы определить расстояние до объекта необходимо послать в его сторону
направленный луч и, получив отраженный сигнал, вычислить время прохождения. Исходя из этого понятно, что для
автофокуса необходимо хоть какое то наличие освещения. При плохом освещении автофокус может выделить только
достаточно контрастные объекты. Здесь помогает выбор различных режимов. В любой цифровой современной камере есть
набор стандартных режимов съемки, направленные на облегчение съемки.

Камеры также отличаются временем срабатывания автофокуса. Нередко можно наблюдать заторможенность автофокуса.
Интервал между нажатием на кнопку и срабатыванием затвора по сути и есть время срабатывания автофокуса. Это чревато
фотографиями, где можно наблюдать странные лица, спины и т д. За время срабатывания автофокуса объект успел поменять
положение или даже уйти из кадра.

Иногда очень полезно делать фокусировку вручную. Это может пригодиться, например, при сьемке паутины, стекла, то есть
объектов, которые автофокус не заметит

Ручная фокусировка в этом случае будет очень полезна, но делать это надо с
большой осторожностью и тогда, когда вы уже не будете считать себя новичком в фотографии.

Уроки фотографии для начинающих. Главная.

Использование материалов разрешено только при условии размещения активной ссылки на сайт
www.photo-lesson.ru

Резкость объектива и боке – почувствуйте разницу

Боке (бокэ) – японское слово и обозначает художественное размытие фона. Хорошим боке считается такое, которое как бы скругляет основные моменты изображения, нежели оставляет стороны предметов, которые находятся вне фокуса, резко очерченными, например, образующими четкий шестиугольник. Боке следует отнести к свойствам объектива, результату работы его оптических элементов и диафрагмы, а не к возможностям камеры, которой сделана фотография.

by Yukie Wago

by Tillmann van de Maan

Наилучшее боке получается у тех объективов, которые имеют большее количество лепестков и закругленные края.

Для чего нужна диафрагма фотоаппарата?

Диафрагма фотоаппарата — это характеристика, которая влияет сразу на два свойства изображения: светосилу (количества света, проходимого внутрь фотоаппарата) и глубину резкости (расстояние от камеры между ближней и дальней границами, предметы в котором находятся в фокусе, то есть четко видны и не размыты).

Физически диафрагма фотоаппарата — это описание диаметра открытого отверстия внутри объектива. Мы упоминали выше, что диафрагма фотоаппарата — это тонкие металлические лепестки, находящиеся по кругу вдоль обода объектива. В момент съемки они могут закрывать поток света, соединяясь и образовывать малый диаметр.

Чем качественнее объектив, тем лепестков таких больше и на изображении можно отличить ровные края и угловатые края размытых световых точек:

Качество размытия — это лишь качество объектива. Чтобы показать, как работает диафрагма фотоаппарата, приведу пример серии фотографий:

Слева: закрытая диафрагма. В резкости почти весь кадр: от края стаканчика до стола.

Справа: открытая диафрагма. В резкости только содержимое стаканчика, а все, что отдаляется, плавно выходит из зоны глубины резкости.

Выдержка в основах фотографии

Вы знаете, как успеть сфотографировать движение или выражение лица резвого и эмоционального ребенка?

А как получить эффект «milky water», который популярен у иностранных любителей и редко применяется российскими профи? Движение звезд и медленно разлетающиеся брызги воды?

Это все выдержка.

Нет необходимости учиться фотографировать каждый из этих эффектов.

Достаточно знать, как работает выдержка фотоаппарата, и уметь применять это знание.

Если поддерживать повествование в одном ключе, то про выдержку фотоаппарата можно сказать следующее:

Выдержка это время, в течение которого свет попадает на кадр.

Я сознательно опускаю разъяснение конструкции выдержки в механизме фотоаппарата (вики).

Выдержка определяет количество света временем, в течение которого свет попадает в кадр.

Промежуток времени может быть, как коротким, так и длинным.

Соответственно различают короткую выдержку, которая позволяет снимать быстротечные события и длинную, при помощи которой снимают движение звезд, след фар или эффект «milky water».

Зона наилучшего восприятия

Самое хорошее значение диафрагмы для каждого объектива индивидуально. Обычно это 5,6 – 11, или около этого. Всё зависит от модели объектива. Попробуйте открыть диафрагму пошире – оптические искажения будут заметны в большей степени. А если прикрыть диафрагму поуже – дифракция начнёт размывать изображение. На маленьких отверстиях диафрагмы, например, на 11 — 16, почти все объективы «рисуют» одинаково. Но вот на широких отверстиях у разных объективов качество изображения весьма разнится. Чем объектив лучше, тем лучше и картинка, «нарисованная» им при открытой диафрагме.

Правильный подбор диафрагмы – это некий баланс между общей резкостью и глубиной резко изображаемого пространства. Тут теоретические рассуждения и рекомендации вряд ли помогут. В этом случае нужно довериться своему опыту, четкому пониманию поставленной задачи, и, в конце концов, своему художественному чутью, вкусу. Но, тем не менее, некоторые рекомендации лишними не будут.

Зависимость отверстия диафрагмы от фокусного расcтояния объектива

Относительное отверстие диафрагмы

Во время вы наверное заметили ещё одно различие – в более длинной трубке меньше света, несмотря на такой же диаметр. Это влияние мы будем учитывать, когда речь пойдёт об экспозиции, а сейчас рекомендую вам взять в руки свой фотоаппарат и сделать простой опыт.

Поставьте зум объектива вашего фотоаппарата на максимальное фокусное расстояние (максимальное приближение), при этом угол зрения объектива станет минимальным. После этого посмотрите как изменился диапазон возможных значений диафрагмы. Вы заметили, что значения диафрагмы изменились, потому, что уменьшилось относительное отверстие объектива, (диафрагма как бы прикрылась за счёт увеличения фокусного расстояния.

Теперь вы догадываетесь, почему значение диафрагмы обозначают как натуральную дробь с буквой f в числителе, например f/11, и часто называют относительным отверстием?

Кто не догадался, подскажу: f — это focus (или фокусное расстояние) вашего объектива, а цифра в знаменателе показывает во сколько раз изменилось соотношение длины и площади сечения (отверстия) нашей трубочки! Эта величина обратно пропорциональна фокусному расстоянию объектива, поэтому и принято её измерять относительно f.

Здесь нужно отметить, что в некоторых книгах по фотографии и, даже в инструкции к фотоаппарату диафрагму обозначают просто заглавной буквой F с цифрой — F11 (наверное для простоты написания)

Поэтому, там где важно понимание связи относительного отверстия и фокусного расстояния я буду обозначать диафрагму в виде дроби, во всех остальных случаях буквой F. В любом случае, присутствие буквы F или f говорит о том, что речь идёт о диафрагме

Вы наверняка слышали термин светосила объектива, но вы не знаете, что это такое? Могу вас обрадовать, вы только что узнали о зависимости светосилы объектива от его фокусного расстояния.

Максимальное отверстие диафрагмы объектива (когда диафрагма полностью открыта) это и есть светосила объектива.

На что влияет диафрагма

Но диафрагма жестко связана с понятием глубины резко изображаемого пространства (ГРИП).

Глубина резкости это та площадь кадра, предметы в которой будут резкими и четкими.

Все, что окажется за этой площадью, будет размыто в зависимости от выбранного значения диафрагмы.

Запомните два простых правила:

  • Чем больше закрыта диафрагма, тем большую зону резкости вы получите в кадре
  • Чем больше открыта диафрагма, тем меньшая зона резкости будет на снимке

Яркими примерами демонстрации зоны резкости могут служить два жанра фотографии: портрет и пейзаж.

Портреты фотографируют с размытым фоном, что обеспечивается съемкой с малой глубиной резкости на открытой диафрагме. Пейзажи же снимают с большой глубиной резкости на закрытых диафрагмах.

Здесь уже недостаточно оперировать понятием количества света.

Нужно учитывать глубину резкости, которая получится при какой-либо диафрагме.

Правильное использование глубины резкости это первый шаг к интересным и красивым снимкам.

Дифракция

По мере уменьшения отверстия диафрагмы всё большая часть световых лучей, которые проходят через это отверстие, касается его краёв и немного отклоняются от своего основного пути. Они как бы огибают края. Это явление называется дифракция. При дифракции каждая точка снимаемого объекта, даже если она находится четко в фокусе, на матрицу проецируется не как точка, а как небольшое размытое пятно, которое принято называть диском Эйри. И размеры этого диска тем больше, чем меньше отверстие диафрагмы. И когда диаметр диска Эйри превышает размеры отдельного фотодиода на матрице, то нерезкость изображения становится очень заметной. И чем меньше мы делаем отверстие диафрагмы, тем больше усиливается дифракция.

Разрешение современных объективов настолько высоко, что даже лёгкое размытие изображения, вызванное дифракцией, заметно уже на диафрагме 11 и меньше. А компактные камеры, у которых сенсоры совсем крошечные, не позволяют в принципе использовать диафрагму меньше чем 8. При этом малый размер диодов матрицы делают дифракцию очень заметной.

Имеет значение и фокусное расстояние объектива. Нужно помнить, что такое диафрагменное число. Это отношение диаметра отверстия диафрагмы к фокусному расстоянию объектива. Проще говоря, при одном и том же значении диафрагмы физический размер отверстия в разных объективах весьма различен. Физический размер диафрагменного отверстия тем больше, чем больше фокусное расстояние объектива. Отсюда вывод: в объективах с разным фокусным расстоянием при одном и том же значении диафрагмы дифракция проявляется в разной степени. Например, при диафрагме 22 на широкоугольном объективе она очень заметна, а у диннофокусника – вполне терпима.

Диафрагма и выдержка

В этом уроке фотографии для начинающих узнаем про важные составляющие фотокамеры —
диафрагму и выдержку, фокусировку.
Диафрагма выполняет функцию мышцы радужки глаза, когда подстраивает зрачок в зависимости от
освещения. Выполнен этот элемент в виде перекрывающихся лепестков. Значение диафрагмы написано на объективе,
если фокусное расстояние
может варьироваться то указываются максимальная и минимальная цифра. Это число — отношение фокусного расстояния к
диаметру отверстия, через который проходит свет. Таким образом цифра f16 укажет, что мы пропустим минимальное
количество света через объектив. F16 — типичная граница, но в фотокамерах высокого
уровня она может доходить до f22.

Если объяснять простым языком, то диафрагма — это количество света, проходящее через объектив. Вы можете варьировать
размер отверстия и, значит, можете управлять творческим процессом. А выражается это (на снимках) в глубине резкости.
Если вы хотите вывести на передний план сам объект (например при макро съемке насекомых или цветов) и делаете это с
полностью открытой диафрагмой, то получите красивый размытый задний фон.
Этот же прием часто используется и популярен при съемке портретов. Происходит выделение
главного в снимке.

Однако следует помнить, что глубина резкости распространяется от центра к краю и, чем ближе к краю снимка, тем более
размытым будет объект. Это необходимо учитывать при съемке не точечного объекта, например при съемке группы людей.
Люди, расположенный ближе к краю могут оказаться расфокусированными. Это надо учитывать. А в остальном — варианты с
диафрагмой дают полную свободу действия.

Как уже понятно, выдержка с диафрагмой составляют экспопару. Они работают как бы в паре. Если про
диафрагму мы уже поговорили, то по поводу выдержки можно сказать так. Простым языком выдержка — это количество света,
которое попадает на матрицу. Понятно, что если выдержка короткая мы можем «схватить» основные моменты. Например, если
надо сделать снимок «белое на белом», если выставить длинную выдержку мы получим чисто белый снимок. И наоборот, если
надо снять ночной город, или что либо в темноте, тут не обойтись без длинной выдержки.

Очень красивые и необычные снимки получаются при съемке салюта с длинной выдержкой. Единственным недостатком здесь
является то, что необходимо использовать штатив, иначе можно получить смазанный снимок.

Как использовать величины диафрагм?

Для начала скажем о том, что должен знать каждый начинающий фотограф. Четких правил в фотоискусстве нет. Есть лишь ценные советы и профессиональные рекомендации. особенно когда речь о настройке диафрагмы. Когда перед вами стоит задача придать кадру эффект размытости, воплотить свою художественную задумку, или наоборот — сделать четкий снимок в идеальной резкости. Приведем примеры, которые помогут выбрать подходящий параметр.

f/1.4: Этот показатель идеально подходит для фотосессии в условиях недостаточной освещенности, в затемненном помещении, в вечернее время на улице. Но следует быть аккуратными с величиной ГРИП, она может быть слишком мала. Качественные снимки получаются при фотографировании объектов небольшого размера, с мягким фокусом.

f/2: Аналогичное использование, что в случае, описанном выше. Также следует остерегаться пониженных показателей по ГРИП.

f/2.8: Этим значением обладают современные zoom-объективы. Применяется величина тоже при затемненных условиях, для съемки портретов. Цвет лица получается ровным, бархатистым, черты лица мягкими. В глубину резкости попадает весь объект.

f/4: Позволяет снимать человека при светлом дневном освещении, в естественных условиях. Но есть момент, который следует учитывать: может ограничить возможности автофокуса.

f/5.6: Фотографы применяют эту величину при съемке нескольких людей. Если в помещении не хватает нужной освещенности, рекомендуем перестраховаться и подсветить объекты вспышкой.

f/8: Отлично получаются коллективные фото, пейзажи, снимки архитектурных объектов. Каждая деталь выходит на снимке яркой и четкой.

f/11: Идеальный вариант для классических портретов. Большинство объективов с этой величиной работают на максимальную резкость. Объект съемки получается в абсолютно четким, до малейшей детали.

f/16: Величина, которую профессионалы используют при съемке в дневное время при ярком солнечном свете. Обладает большими показателями ГРИП. Задний и передний фон будет на кадре в резкости.

f/22: Подходит для фото-задачи, если хотите захватить композицию в общем, без акцентирования внимания на передний план. Часто применяется при съемке пейзажей.  

Экспозиция в основах фотографии

В основах фотографии понятия диафрагмы и выдержки соединяются в понятие экспопары. А экспопара и ISO объединяется в понятие экспозиции.

Экспозицию не относят непосредственно к основам фотографии.

Но невозможно оперировать диафрагмой или выдержкой, не оглядываясь на экспозицию и ее правильность.

Что такое экспозиция?

  • Правильное соотношение тонов и их распределения
  • Художественное восприятие снимка
  • Акценты
  • Съемка в высоком или низком ключе
  • Прорисовка световых пятен и подчеркивание теней

Экспозиция это итоговое освещение кадра, которое зависит сразу от трех параметров: Диафрагмы, выдержки и ISO

Неважно, какой параметр фотосъемки был установлен вами, а какой подобрала автоматика фотоаппарата. Неправильная экспозиция приводит к неправильному неестественному освещению кадра, что выражается потерей деталей в темных или светлых участках кадра

Неправильная экспозиция приводит к неправильному неестественному освещению кадра, что выражается потерей деталей в темных или светлых участках кадра.

В заключение

Если оперировать понятием количества света в кадре, опуская технические подробности, то сложность обучения основам фотографии резко снижается.

Не думайте о том, как работает диафрагма или как выдержка регулирует поступающий поток света.

Думайте о свете и его количестве.

Это ключ к пониманию основ фотографии.

Открытая и закрытая диафрагма

Описывая, насколько широко распахнута диафрагма, фотографы употребляют два термина:

  • Открытая диафрагма
  • Закрытая диафрагма

Открытая диафрагма подразумевает широко распахнутое окошко, когда на кадр попадает много света.

Ей соответствует диафрагменное число в пределах f/1,4 – f/3,5.

Закрытая диафрагма означает затворенное окошко, когда на кадр попадает мало света.

Ей соответствует диафрагменное число в пределах f/13 – f/22.

Также фотографы описывают граничное состояние диафрагмы, как прикрытую, приоткрытую, зажатую или поджатую диафрагму.

Забавное то, что не существует четкого описания приоткрытой или прикрытой диафрагмы.

Каждый фотограф понимает ее по-своему.

Например.

Диафрагма F/5,6 относительно диафрагмы f/8 будет считаться приоткрытой, но относительно диафрагмы f/2,2 это будет прикрытой диафрагмой.

Совет прикрыть или зажать диафрагму трактуйте как необходимость увеличения значения диафрагмы (f/5.6 -> f/13).

Совет приоткрыть или открыть диафрагму воспринимайте как необходимость уменьшения числа диафрагмы (f11 -> f/5,6).

Казалось бы, теперь все легко и просто.

Нужно больше света, если кадр получился темным, открой диафрагму.

Нужно меньше света, если кадр слишком светлый, закрой диафрагму.

Увы.

Определение глубины резкости.

С помощью точки фокусировки (тот маленький квадратик в середине видоискателя) вы фокусируетесь на определенной части сцены. Эта точка будет самой четкой на вашем изображении. Участок перед этой точкой фокусировки и позади нее будет тоже в фокусе. Расстояние между крайней передней и крайней задней точкой, которые находятся в фокусе, считается глубиной резкости. Вы сами решаете, какой она будет, выбрав определенный размер диафрагмы.

Это история об обезьяне на скале. Кусты на переднем плане и храм на скале на заднем плане не вошли в область фокусировки. Они вне глубины резкости

Это привлечет ваше внимание к точке фокусировки — обезьянке в середине

Помните, меньше диафрагменное число, больше открытие, больше света попадает в объектив. Это означает, что меньшая область вашей сцены будет в фокусе и у вас получится малая глубина резкости. Также верно обратное. Большее диафрагменное число, меньшее открытие, меньше света попадает в объектив. В этом случае практически вся сцена будет в фокусе, и вы получите большую глубину резкости.

Проще говоря, чем больше диафрагменное число, тем большая область будет в фокусе. Чем меньше диафрагменное число, тем меньшая область в фокусе.

Чувствительность ISO.

Чувствительность — это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.

Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.

При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.

Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.

F-количество

Многих начинающих фотографов смущает тот факт, что небольшое отверстие имеет большее значение f (или f/число), в то время как большие значения диафрагмы имеют небольшие f-числа. Все дело в том, что значение диафрагмы – это отношение диаметра выходного зрачка объектива к его фокусному расстоянию, выражается дробью с числителем, равным единице. В фотографии вместо единицы часто используют латинскую букву f, которая конкретизирует назначение дроби: например, относительное отверстие 1/5,6 обозначается f/5,6. Из этого видно, что для разных объективов одно и то же значение диафрагмы будет обозначать разный диаметр. Например, диафрагма f/11 на объективе 100 мм (100/11) будет составлять 9,09 мм. Для 50-мм объектива та же самая диафрагма будет уже (50/11) равна 4,54 мм.

Теперь наглядно понятно, что не может пройти одинаковое количество света через отверстие в 9,09 мм и 4,54 мм.

by Tets

АФ и диафрагма

Для начала достаточно будет знать, что чем шире угол лучей света, тем точнее будет автофокус. На приведенной схеме угол лучей, полученных от объектива f/2,8 (синие линии), будет больше, чем от объектива f/4 (красные линии), которые в свою очередь больше, чем от объектива f/5,6 (желтые линии). При использовании объектива с максимальной диафрагмой f/8, только самые точные датчики способны работать, но фокусировка будет медленной и менее точной. Именно по этой причине прекращают автофокусироваться объективы f/5,6, когда фотограф пытается использовать телеконвертер, снижающий их максимальную светосилу до f/8 или f/11.

Это, конечно же, не все те знания, которые необходимы опытному пользователю, тем не менее, для начала следует очень хорошо ориентироваться в данных технических тонкостях. Мы будем и дальше давать уроки по фундаментальной теории фотографии – оставайтесь с нами, делитесь уроками с друзьями и с удовольствием используйте свой творческий потенциал.

Что такое диафрагма?

Чтобы правильно научиться фотографировать, необходимо четко знать главные положения в фотографии, а именно: экспозиция, диафрагма (что такое глубина резкости), выдержка. Эта фото статья полностью посвящена одному из важнейших параметров фотосъемки — диафрагме.

Диафрагма — это размер (диаметр) отверстия, с помощью которого в объективе фотокамеры можно действовать на характеристики и качество прежде всего неподвижного изображения.

Отверстие, о котором идет речь, изменяется с помощью лепестков внутри объектива (см. рисунок ниже).

Самый сложный для начинающих фотолюбителей, желающих знать, как научиться профессионально фотографировать, момент состоит в том, что величины, в которых измеряется диафрагмы — это обратные значения относительного отверстия объектива. То есть, чтобы увеличить количество проходящего светового потока, необходимо увеличивать это отверстие (диаметр), это значит надо «приоткрыть» диафрагму, а именно выставить меньшее числовое значение диафрагмы.

Резюмируем: чем больше число диафрагмы, тем меньше пройдет света через объектив. Чем меньше это число, тем больше света пропустит объектив. То есть всё наоборот. Большая диафрагма обозначается меньшим числом. Меньшая диафрагма (меньше дырка для света) — большим числом диафрагмы.

Что с цифрами происходит в реальности. Чтобы световой поток сократить в два раза, нужно вдвое уменьшить отверстие диафрагмы, диаметр при этом меняется в (корень из двух — вспоминаем геометрию) 1,41 раза. Используемые диафрагменные значения связаны именно с диаметром отверстия в объективе (создаваемым лепестками), поэтому выходит ряд чисел, каждое из которых в 1,4 раза больше предыдущего:

f/1,4; f/2; f/2,8; f/4; f/5,6 и т.д.

Таким образом, к примеру, меняя диафрагму со значения f/2 на f/2,8 ослабляет поток света в два раза.

Подводим итоги

Устанавливая параметры диафрагмы, помните о главном — условиях освещенности и четко ставьте себе задачи. Портретная съемка, пейзажная, городские прогулки, архитектура, фуд-съемка, художественное фото — каждый из жанров использует свои инструменты. Если при фотографировании объектов архитектуры каждая деталь должна быть в резкости, то в художественных портретах с затемненным задним фоном наоборот — акцент должен падать на передний план, только на лицо.

Учитывайте все нюансы, с которыми придется столкнуться. Отправляясь на выездную фотосессию под открытым небом, обязательно укомплектуйте сумку штативом. Как мы уже говорили, он может спасти при съемке на большой выдержке, которую рекомендовано использовать при недостаточном освещении, в сумерки. Штатив обеспечивает четкость снимку. Например, при выдержке 1/125 малейшая вибрация может привести к расфокусу, изображение будет смазанным, нечетким.

И больше практики. Все познается в активной работе. Пробуйте делать снимки не только на улице, но и в помещении. Используйте дополнительные источники света, экспериментируйте с композицией, добавляйте художественные эффекты, используйте ручные фильтры. Фотографируйте статичные предметы и объекты в движении. К слову, здесь тоже понадобится штатив, так как динамика в кадре — задача большой выдержки. И не бойтесь делать ошибки, без них не достичь профессионализма. Мастерство приходит постепенно.

Таблица выдержек

и советы по ее освоению

Фотография - это все о свете. Количество света, попадающего на сенсор (или на пленку, если вы используете пленочную камеру), будет определять, насколько ярким или темным будет ваше изображение. Понимание света - ключ к созданию убедительных фотографий.

В фотографии свет контролируется «треугольником экспозиции», который состоит из ISO, диафрагмы и выдержки. Эти три компонента действуют вместе, чтобы определить экспозицию, и понимание того, как они работают, поможет вывести вашу фотографию на новый уровень.

Что такое выдержка: ISO и диафрагма

ISO - это то, насколько чувствительна ваша матрица к свету. Более высокие значения ISO позволяют сенсору поглощать больше света, но они также вносят больше шума в фотографию. Апертура - это мера количества света, попадающего на датчик изображения. Чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости и тем больше света попадает внутрь. Выдержка - это то, как долго ваш затвор остается открытым.

Скорость затвора обычно составляет от 1/4000 секунды до 30 секунд.Короткая выдержка пропускает меньше света и дает эффект замораживания движущегося объекта. Короткие выдержки (например, 1/2000 секунды) особенно полезны при ярком свете или при попытке сделать снимки быстро движущихся объектов, например спортсменов и дикой природы. Более длинная выдержка хороша при слабом освещении, когда вам нужно впустить больше света или когда вам нужен эффект размытия и движения. Все те фотографии водопадов и рек, которые вы видели, размыты до небытия? Они были сделаны с длинной выдержкой (и, вероятно, с фильтрами нейтральной плотности - о которых мы поговорим позже).

Как это работает

ISO, выдержка и диафрагма работают вместе, чтобы определить экспозицию. Когда вы настраиваете один из них, вам нужно сделать противоположную настройку для одного из других, если вы хотите поддерживать постоянную экспозицию. Скажем, например, у вас настроена экспозиция, но вы решили, что вам нужна более высокая скорость затвора, чтобы еще больше заморозить кадр. Увеличение скорости затвора будет означать, что на сенсор будет попадать меньше света. Чтобы компенсировать это, вам нужно будет использовать более широкую диафрагму или более высокое значение ISO, чтобы сохранить правильную экспозицию.

Большинство цифровых фотоаппаратов позволяют регулировать выдержку и диафрагму с шагом 1/3, 1/2 и полной ступени. У каждого есть свои преимущества, и какой из них вы решите использовать, во многом зависит от ваших предпочтений. Большинство камер имеют шаг 1/3 ступени в качестве настройки по умолчанию, и очень большое количество фотографов никогда не отклоняются от нее. Съемка с шагом 1/3 имеет то преимущество, что позволяет вам точно настроить экспозицию, тогда как с шагом 1/2 ступени, как правило, более интуитивно понятно.

Выбор правильной выдержки в значительной степени сводится к знанию того, что вы делаете, и какова ваша цель при съемке.Например, если вы фотографируете спортсменов, вы можете использовать очень короткую выдержку, чтобы заморозить действие, или более длинную, чтобы добавить немного размытия и дать ощущение движения.

Эта таблица дает вам представление о том, для чего можно использовать различные выдержки. Однако имейте в виду, что это только отправная точка, и что эти значения все еще необходимо сбалансировать с диафрагмой и ISO, чтобы убедиться, что на датчик попадает достаточно света. Короткая выдержка не будет работать в условиях низкой освещенности из-за недостатка света, а сверхдлинная выдержка не будет работать при ярком свете без использования фильтра.Этот график - только отправная точка.

Рекомендуемая скорость затвора

Выбор скорости затвора будет делом методом проб и ошибок в зависимости от того, как быстро движется объект и каков доступный свет. Использование выдержки в ваших интересах будет зависеть от понимания того, что вы собираетесь делать. Вы хотите остановить движение спортсмена или придать своему изображению ощущение движения? Решите, что вы хотите, сверьтесь с диаграммой, а затем приступайте к настройке.

Если вы обнаружите, что изображение более размытое, чем хотелось бы, используйте более быстрый затвор. Если изображение слишком четкое и вы хотите создать ощущение движения или хаоса, уменьшите скорость затвора. Однако важно помнить, что выдержка всегда сбалансирована относительно ISO и диафрагмы, поэтому, если вы хотите использовать быстрый затвор, чтобы остановить действие при слабом освещении, вам понадобится более широкая диафрагма, более высокая ISO или и то, и другое.

Некоторые моменты, которые следует учитывать при обучении выбору выдержки:

Выдержка и фокусное расстояние

При выборе выдержки следует помнить о том, что чем дольше открыт затвор, тем больше шансов, что дрожание камеры сделает ваши фотографии размытыми. Это особенно актуально при съемке с более длинным объективом. Как правило, выдержка не должна превышать фокусное расстояние объектива, когда вы снимаете с рук. Например, если вы снимаете с объективом 200 мм, выдержка должна составлять 1/200 секунды или больше, чтобы получить резкое изображение. Если ваша выдержка будет меньше, чем длина вашего объектива, возможно, пришло время выломать штатив. Стабилизация изображения в вашей камере или объективе также может помочь частично устранить эту дрожь.

Обучение в режиме приоритета выдержки

Использование режима приоритета выдержки в вашей камере («TV» для Canon, «S» для Nikon) - отличный способ понять, какое влияние на ваши изображения может иметь разная выдержка.Режим приоритета выдержки позволяет вам выбрать желаемую выдержку, в то время как камера определяет ISO и диафрагму для правильной экспозиции. Потратьте некоторое время на использование режима приоритета выдержки, чтобы увидеть, что происходит с вашими изображениями, когда вы увеличиваете или уменьшаете скорость затвора.

Используйте фильтры нейтральной плотности для более длительных экспозиций

Хотите использовать длинную выдержку, но ваше изображение слишком яркое? Даже при самом низком ISO и самой узкой диафрагме? Вы можете попробовать фильтр нейтральной плотности (ND).Фильтры нейтральной плотности - это просто кусочки стекла, которые помещаются на переднюю часть объектива. Они сокращают попадание света. Фильтры нейтральной плотности позволяют снимать такие длинные выдержки, которые размывают водопады и сглаживают океанские волны. Они полезны, если вы хотите сделать длительную выдержку в ясный день, чтобы показать движение облаков.

Таблица выдержек (время в секундах)

Полная остановка 1/2 остановки 1/3 ступени
1/8000 1/8000 1/8000
1/6400
1/6000
1/5000
1/4000 1/4000 1/4000
1/3200
1/3000
1/2500
1/2000 1/2000 1/2000
1/1600
1/1500
1/2500
1/1000 1/1000 1/1000
1/800
1/750
1/640
1/500 1/500 1/500
1/400
1/350
1/320
1/250 1/250 1/250
1/200
1/180
1/160
1/125 1/125 1/125
1/100
1/90
1/80
1/60 1/60 1/60
1/50
1/45
1/40
1/30 1/30 1/30
1/25
1/20
1/20
1/15 1/15 1/15
1/13
1/10
1/10
1/8 1/8 1/8
1/6 1/6
1/5
1/4 1/4 1/4
0. 3 0,3
0,4 ​​
0,5 0,5 0,5
0,6
0,7
0,8
1 1 1
1,3
1,5
1,6
2 2 2
2.5
3
3,2
4 4 4

Сводка

Обучение правильному выбору выдержки может показаться сложной задачей. Как только вы поймете, как выдержка влияет на изображения, это мощный инструмент. Выйдите из автоматических режимов камеры и получите больше возможностей для творчества.

Nikon | Продукты для обработки изображений | Основы работы с цифровой зеркальной камерой

Сочетание диафрагмы и выдержки

Комбинация диафрагмы (число f) и выдержки определяет экспозицию (другим важным фактором при определении экспозиции является светочувствительность ISO, но в последующем обсуждении мы будем предполагать, что чувствительность ISO фиксирована). Выбор более высоких значений f соответственно затемняет изображение, попадающее на датчик изображения, но вы все равно можете достичь оптимальной экспозиции, если пропорционально уменьшите скорость затвора. С другой стороны, вы также можете достичь оптимальной экспозиции, выбрав меньшее число f и более высокую скорость затвора. Другими словами, существует множество комбинаций диафрагмы и выдержки, которые дают одинаковую экспозицию. Например, предположим, что объект будет правильно экспонирован при диафрагме f / 4 и выдержке 1/250 с.Правильная экспозиция также будет достигнута, если вы увеличите число f до f / 5,6 при уменьшении выдержки до 1/125 с. То же самое верно при f / 8 и 1/60 с и при f / 11 и 1/30 с.

Комбинации диафрагмы и выдержки, дающие такую ​​же экспозицию, как при f / 4, 1/250 с

Диафрагма

F16

F11

F8

F5.6

F4

F2. 8

F2

F1.4

Выдержка (секунды)

1/15

1/30

1/60

1/125

1/250

1/500

1/1000

1/2000

Если вы всегда настраиваете выдержку в соответствии с любыми изменениями диафрагмы, вы можете добиться правильной экспозиции при любой диафрагме или выдержке.Обратите внимание, однако, что изменение диафрагмы также изменяет глубину резкости, а изменение выдержки изменяет внешний вид движущихся объектов. Другими словами, вы также можете настроить диафрагму по глубине резкости или выдержке, чтобы создать эффект движения.
* Расстояние перед и за точкой фокусировки, которая кажется находящейся в фокусе, называется «глубиной резкости».

Больше f-числа, длиннее выдержка

Для просмотра этого содержимого необходимо включить JavaScript и установить последнюю версию Adobe Flash Player.

  • ※ Иллюстрация - задумка художника.

Меньшие числа f, более короткая выдержка

Для просмотра этого содержимого необходимо включить JavaScript и установить последнюю версию Adobe Flash Player.

  • ※ Иллюстрация - задумка художника.
Большое число f, длинная выдержка
Медленная выдержка размывает струи воды в фонтане; высокое число f увеличивает глубину резкости, фокусируя фон.
Малое f-число, короткая выдержка
Кажется, что короткая выдержка останавливает воду; низкое диафрагменное число уменьшает глубину резкости, размывая фон.

Треугольник экспозиции: диафрагма, выдержка и ISO объяснение

Треугольник экспозиции звучит как название сложного шпионского романа, но на самом деле это термин, используемый для трех основных элементов экспозиции: диафрагмы, выдержки и ISO.

Треугольник экспозиции объяснил

Создание гармоничной экспозиции с использованием диафрагмы, выдержки и ISO - это жонглирование. Как только вы примете решение по одному элементу, вам придется пойти на компромисс с другим.

Уловка для балансировки треугольника экспозиции состоит в том, чтобы заставить все три элемента работать вместе, чтобы вы получили желаемые результаты, а не то, что камера сообщает вам, что вы можете получить.

Из-за этого действительно стоит заложить основу и разобраться с основами выдержки (как долго матрица камеры находится на свету), какова диафрагма (сколько света пропускает объектив, что также влияет на глубину резкости) и ISO (уровень чувствительности сенсора).Если вы знаете, как это сделать, вы ничего не сможете сделать.

Помимо их роли в экспозиции, выбор диафрагмы, выдержки и ISO оказывает значительное влияние на внешний вид ваших снимков.

Снимок слева был сделан при f / 2,8, а снимок справа был сделан на f / 5,6

Диафрагма, как мы упоминали выше, влияет на глубину резкости или на то, насколько изображение выглядит резким. Выдержка также влияет на резкость изображения, при этом более длинная выдержка приводит к смазыванию изображений - будь то движение объекта или неподвижность камеры.

Выбор ISO позволяет использовать оптимальную комбинацию диафрагмы и выдержки, когда количество света обычно не позволяет это сделать. Однако увеличение ISO также снижает качество ваших изображений.

Используйте треугольник экспозиции, чтобы решить, как отрегулировать экспозицию: суть в том, что когда вы увеличиваете экспозицию для одного элемента (желтая стрелка), вам необходимо уменьшить ее для одного или обоих других элементов (серый стрелки), чтобы сохранить ту же экспозицию.

Камера может сделать это за вас в режиме программы, приоритета диафрагмы или приоритета выдержки, но это необходимо учитывать при съемке в ручном режиме.

Разберитесь в этих отношениях, и вы получите гораздо больший контроль над внешним видом каждого снимаемого изображения.

Также стоит помнить, что в свое время выдержка и диафрагма были единственными переменными экспозиции, которые вы могли изменить от одного кадра к другому, поскольку ISO было установлено в зависимости от типа пленки, которую вы использовали, но введение цифровой камеры сделали возможным изменение ISO на лету, вместо того, чтобы выгружать пленку или переключать тела.

Фотографы теперь могут лучше контролировать экспозицию, чем когда-либо прежде. Теперь давайте рассмотрим некоторые из распространенных вопросов, которые у новых фотографов возникают об экспозиции ...

Понимание экспозиции в фотографии

Экспозиция - позволяя свету попадать на датчик камеры для записи изображения - измеряется в так называемых «стопы», где каждый стоп представляет собой двойной или половину уровня экспозиции соседнего стопа. Увеличьте экспозицию на одну ступень, и датчик камеры получит вдвое больший уровень экспозиции.Уменьшите его на одну ступень, и уровень экспозиции уменьшится вдвое.

Три настройки камеры, которые позволяют управлять экспозицией - диафрагма, выдержка и ISO - могут измеряться в ступенях. Например, выдержка 1/50 секунды на одну ступень меньше 1/100 секунды, что означает, что датчик экспонируется вдвое дольше. Однако та же выдержка затвора 1/50 секунды выставляет датчик на половину времени выдержки 1/25 секунды.

ISO также четко обозначен, с ISO 400 на одну ступень чувствительнее, чем ISO 200, но на одну ступень меньше чувствительности, чем ISO 800. Взаимосвязь между диапазоном диафрагм, доступных на объективе, аналогична, но числовая последовательность более запутанная: тот факт, что f / 5,6 на одну ступень меньше, чем f / 4, но на одну ступень больше, чем f / 8, требует некоторого привыкания. к.

Какая правильная экспозиция?

Как только вы активируете экспонометр камеры, наполовину нажав кнопку спуска затвора, камера предложит экспозицию в зависимости от яркости измеряемой области. Обычно это выражается в порядке значения выдержки при заданной диафрагме и ISO - скажем, 1/60 секунды при f / 8, ISO 200.

В автоматическом и сюжетном режимах камеры это почти все. Просто стреляй. Полуавтоматические режимы экспозиции - приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и программа - дают вам больше контроля над тем, как вы экспонируете снимок, каждый по-своему; в то время как ручной режим дает вам полную ответственность за диафрагму, выдержку и ISO.

Хотя может быть предпочтительная экспозиция, есть несколько способов ее достижения. Все дело в балансе: если вы увеличите одну из трех настроек, которые управляют экспозицией (диафрагма, выдержка или ISO), то одна или обе другие настройки должны уменьшиться на эквивалентную сумму, чтобы сохранить тот же общий уровень экспозиции.

Например, выдержка 1/25 секунды при f / 16, ISO 100 эквивалентна выдержке 1/400 секунды при f / 2.8, ISO 100. Поскольку выдержка была уменьшена на четыре ступени (1 / 25 - 1/50 - 1/100 - 1/200 - 1/400), что означает, что захватывается меньше света, диафрагма должна увеличиваться в размере на четыре ступени (f / 16 - f / 11 - f / 8 - f / 5,6 - f / 2,8), чтобы впустить больше света - иначе изображение будет на четыре ступени темнее.

Какую комбинацию вы выберете, зависит от того, чего вы хотите добиться: вы хотите большую глубину резкости или малую? Вы хотите, чтобы движущиеся объекты были резкими или размытыми?

Об этом есть над чем подумать...

Не паникуйте! Если вы решите снимать в одном из полуавтоматических режимов, камера сделает большую часть работы за вас. Например, после установки диафрагмы в режиме приоритета диафрагмы скорость затвора будет установлена ​​автоматически. Если вы решите изменить диафрагму, камера соответствующим образом отрегулирует выдержку, чтобы сохранить ту же экспозицию.

То же самое и с режимом приоритета выдержки: вы устанавливаете выдержку, и камера пытается согласовать ее с подходящей диафрагмой.Вы даже можете использовать опцию Auto ISO, чтобы позволить камере обрабатывать этот выбор чувствительности. В программном режиме вы можете просто изменить комбинацию диафрагмы и выдержки с помощью вращения диска управления камеры.

Конечно, все эти регулировки зависят от того, что камера с самого начала достигла оптимального значения экспозиции - и, как мы узнали в прошлом выпуске, это не всегда происходит. Здесь играет роль компенсация экспозиции.

Коррекция экспозиции

Коррекция экспозиции может применяться в режиме приоритета диафрагмы, приоритета выдержки или программы.Он также измеряется в стопах: шкала индикатора экспозиции, которую вы видите в видоискателе или на заднем дисплее камеры, имеет четко обозначенные стопы. Обычно вы можете увеличить или уменьшить экспозицию на пять ступеней.

Вы увидите, что на шкале тоже есть отметки поменьше. Они представляют собой половину или третью ступень, в зависимости от того, как настроена ваша камера. Хотя экспозицию можно сдвигать с точностью до полных ступеней, вы получаете гораздо более точный контроль, регулируя экспозицию с меньшими шагами.

Выдержка и диафрагма

  1. Центр загрузок
  2. D3500 Онлайн-руководство
  3. Режимы P, S, A и M
  4. Выдержка и диафрагма

Режимы

P , S , A и M предлагают различные степени управления выдержкой и диафрагмой:

Режим Описание
п. Программный автоматический режим (0 Режим P (Программный автоматический режим)): рекомендуется для моментальных снимков и в других ситуациях, когда мало времени для настройки параметров камеры. Камера устанавливает выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции.
S Автоматический режим с приоритетом выдержки (0 Режим S (автоматический режим с приоритетом выдержки)): используйте для остановки или размытия движения. Пользователь выбирает выдержку; камера выбирает диафрагму для достижения наилучших результатов.
А Автоматический режим с приоритетом диафрагмы (0 Режим A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы)): используется для размытия фона или фокусировки как переднего, так и заднего плана. Пользователь выбирает диафрагму; камера выбирает выдержку для достижения наилучших результатов.
M Ручной (0 Режим M (Ручной)): Пользователь управляет выдержкой и диафрагмой. Установите выдержку на «Bulb» или «Time» для длительных выдержек.

Режим P (программный автоматический)

Этот режим рекомендуется для моментальных снимков или когда вы хотите, чтобы камера отвечала за выдержку и диафрагму. Камера автоматически регулирует выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции в большинстве ситуаций.

Диск переключения режимов

Чтобы делать снимки в программном автоматическом режиме, поверните диск выбора режимов на P .

В режиме P можно выбрать различные комбинации выдержки и диафрагмы, поворачивая диск управления («гибкая программа»). Поверните диск вправо для больших значений диафрагмы (низкие числа f) и короткой выдержки, влево - для малых значений диафрагмы (больших чисел f) и длинных выдержек. Все комбинации дают одинаковую экспозицию.

Поверните вправо, чтобы размыть детали фона или остановить движение.

Командный диск

Поверните влево, чтобы увеличить глубину резкости или размыть движение.

Пока действует гибкая программа, в видоискателе и на информационном дисплее появляется индикатор U (R). Чтобы восстановить настройки выдержки и диафрагмы по умолчанию, вращайте диск управления, пока индикатор не перестанет отображаться, выберите другой режим или выключите камеру.

Режим S (автоматический режим с приоритетом выдержки)

Этот режим позволяет вам контролировать скорость затвора: выбирайте короткие выдержки, чтобы «заморозить» движение, длинные выдержки, чтобы предлагать движение, размывая движущиеся объекты.Камера автоматически настраивает диафрагму для достижения оптимальной экспозиции.

Короткая выдержка (например, 1/1600 с) останавливает движение.

Медленная выдержка (например, 1 с) размывает движение.

Чтобы выбрать выдержку:

  1. Поверните диск выбора режимов на S .

    Диск переключения режимов

  2. Выберите выдержку.

    Поверните диск управления, чтобы выбрать желаемую выдержку: поверните вправо для более высокой скорости, влево для более низкой.

Режим A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы)

В этом режиме вы можете настроить диафрагму для управления глубиной резкости (расстояние перед и за основным объектом, который кажется в фокусе). Камера автоматически регулирует выдержку для оптимальной экспозиции.

Большая диафрагма (малое число f, например, f / 5,6) размывает детали перед и за основным объектом.

Маленькие диафрагмы (большие числа f, e.г. f / 22) сфокусировать передний и задний план.

Выбрать диафрагму:

  1. Поверните диск выбора режимов на A .

    Диск переключения режимов

  2. Выберите диафрагму.

    Поверните диск управления влево для увеличения диафрагмы (меньшие числа f), вправо для меньших значений диафрагмы (большие числа f).

Mode M (ручной)

В ручном режиме вы управляете и выдержкой, и диафрагмой.Выдержки «Bulb» и «Time» доступны для длительных выдержек движущегося света, звезд, ночных пейзажей или фейерверков (0 Длительные выдержки (только режим M)).

  1. Поверните диск выбора режимов на M .

    Диск переключения режимов

  2. Выберите диафрагму и выдержку.

    Проверяя индикатор экспозиции (см. Ниже), отрегулируйте выдержку и диафрагму. Скорость затвора выбирается вращением диска управления (вправо для большей скорости, влево для меньшей).Чтобы настроить диафрагму, удерживайте кнопку E (N) нажатой при вращении диска управления (влево для больших диафрагм / меньших значений f и вправо для меньших значений диафрагмы / больших значений f).

    Выдержка

    Диафрагма

    Кнопка E (N)

    Командный диск

Если прикреплен объектив типа E или G (0 Совместимые объективы со встроенным микропроцессором) и выбрана выдержка, отличная от «Bulb» или «Time» (0 Длительные выдержки (только режим M)), индикатор экспозиции в видоискателе а информационный дисплей показывает, будет ли фотография недоэкспонирована или переэкспонирована при текущих настройках.

Оптимальная экспозиция Недоэкспонировано 1/3 EV Переэкспонировано более чем на 2 EV

Длительная выдержка (только режим M)

Выберите следующие выдержки для длительной экспозиции движущихся огней, звезд, ночных пейзажей или фейерверков.

Выдержка: Длительная выдержка
(выдержка 35 секунд)

Диафрагма: f / 25

  • Лампа (A): Затвор остается открытым, пока спусковая кнопка затвора нажата до конца.Используйте штатив, чтобы предотвратить размытие.
  • Время (&): запустите экспозицию с помощью спусковой кнопки затвора. Затвор остается открытым, пока кнопка не будет нажата второй раз.

Перед тем как продолжить, установите камеру на штатив или поместите ее на устойчивую ровную поверхность. Чтобы свет, попадающий в видоискатель, не появлялся на фотографии или не влиял на экспозицию, мы рекомендуем вам прикрыть видоискатель рукой или другими предметами, такими как дополнительная крышка окуляра (0 Принадлежности для окуляра видоискателя), прежде чем делать снимки, не глядя в камеру. видоискатель (0 Закройте видоискатель).Nikon рекомендует использовать полностью заряженный аккумулятор или дополнительный адаптер переменного тока и разъем питания, чтобы предотвратить потерю питания при открытом затворе. Обратите внимание, что шум (яркие пятна, случайно расположенные яркие пиксели или туман) может присутствовать при длительной выдержке.

Лампа

  1. Поверните диск выбора режимов на M .

    Диск переключения режимов

  2. Выберите выдержку.

    Когда включены экспонометры, поверните диск управления, чтобы выбрать выдержку Bulb (A).

  3. Сделайте снимок.

    После фокусировки нажмите спусковую кнопку затвора до конца. Уберите палец со спусковой кнопки затвора после завершения экспозиции.

Время

  1. Поверните диск выбора режимов на M .

    Диск переключения режимов

  2. Выберите выдержку.

    Когда включены экспонометры, поверните диск управления влево, чтобы выбрать выдержку Время (&).

  3. Откройте заслонку.

    После фокусировки нажмите спусковую кнопку затвора до конца.

  4. Закройте заслонку.

    Полностью нажмите спусковую кнопку затвора.

Основы фотографии: диафрагма и выдержка

На главную Фотография Советы по фотографии Основы фотографии: диафрагма и выдержка

Изучите основы диафрагмы и выдержки у фотографа Марка Уотсона.

Марк Уотсон • 4 октября 2012 г. • Время чтения: 2 минуты • Распечатать эту страницу

Широкая диафрагма обеспечивает небольшую глубину резкости, поэтому в фокусе находится только ваш объект. (Источник: Эстер Битон / Australian Geographic)

ДВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ факторов для правильной экспозиции на любой фотографии - это выдержка камеры и диафрагма объектива.

Эти два механизма идут рука об руку, что означает, что если вы измените один, вам нужно будет изменить другой.

Диафрагма

Апертура относится к диафрагме объектива. В «автоматическом» режиме он похож на человеческий глаз и сужается, когда много света, или расширяется, когда мало света. Диафрагма измеряется в диафрагмах (например, f1.4, f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16, f22 и т. Д.).

Чем меньше число, тем шире диафрагма, позволяющая большему количеству света попадать в камеру, и наоборот.Кроме того, диафрагма влияет на глубину резкости: она определяет, какая часть фотографии окажется в фокусе.

Широкая диафрагма (f2.8) обеспечивает небольшую глубину резкости, поэтому в фокусе находится только ваш объект (идеально для портретной съемки), а узкая диафрагма (f22) увеличивает глубину резкости, обеспечивая резкость на всех глубинах (идеально для пейзажей) .

Выдержка

Скорость затвора - второй определяющий фактор правильной экспозиции. Чем меньше выдержка (1/1000 сек), тем меньше света попадает на сенсор камеры, и наоборот.

Скорость затвора также используется, чтобы «заморозить» действие или позволить «размыть» фотографию. Чтобы заморозить байкера, вам нужно снимать с 1/500 или 1/1000 секунды, но чтобы «размыть» воду в водопаде в тропическом лесу, вам нужно снимать с 1/15 секунды или медленнее.

Диафрагма и выдержка на практике

Самое главное, что интенсивность света, попадающего на датчик камеры, должна оставаться неизменной независимо от того, управляете ли вы камерой с помощью диафрагмы или выдержки.

Если вы используете приоритет диафрагмы (A) или приоритет выдержки (S или Tv), камера автоматически настраивает альтернативную настройку для обеспечения правильной экспозиции.В ручном режиме (M) вам предоставляется полный контроль, поэтому, если вы изменяете диафрагму, вы должны отрегулировать выдержку для компенсации… и наоборот.

Представьте себе это как скользящую шкалу: чем шире диафрагма, тем меньше должна быть выдержка. Или чем меньше выдержка, тем уже должна быть диафрагма.

Пример 1 - Портрет. Если ваша камера показывает 1/125 секунды при f5.6, но вы хотите f2.8 для меньшей глубины резкости, вы увеличиваете диафрагму на две ступени.

Чтобы компенсировать лишний свет, вы должны затем увеличить выдержку на две ступени, чтобы сохранить правильную экспозицию. Тогда ваши настройки должны быть 1/500 секунды при f2.8.

Пример 2 - Спорт. Если ваша камера показывает 1/125 секунды при f8, но вы хотите, чтобы 1/1000 секунды заморозили действие, вы увеличиваете выдержку на три ступени (1/250, 1/500, 1/1000), и, следовательно, меньше света попадает в камеру. камера.

Для компенсации необходимо увеличить диафрагму на три ступени, чтобы в объектив попало больше света.Тогда ваши настройки должны быть 1/1000 секунды при f2.8.

Марк «Уотто» Уотсон - фотограф и журналист, занимающийся приключенческими видами спорта, которому поручено фотографировать одни из самых сложных приключений на планете.

РОДСТВЕННЫЕ ИСТОРИИ

Скорость затвора: руководство для начинающих

Выдержка - отличный инструмент для улучшения экспозиции, управления размытием и создания интересных эффектов. Узнайте, что это такое и как им пользоваться.

Я всегда считал, что в фотографии нужно избегать увязания в технической стороне своего хобби и сосредоточиться на развитии своего творческого таланта. Однако есть определенные технические элементы, которые необходимы для получения хорошего снимка, и выдержка является одним из них.

Выдержка - это один из трех элементов (вместе с диафрагмой и чувствительностью ISO), которые определяют экспозицию фотографии. Он также контролирует резкость ваших фотографий и позволяет добавлять в снимки множество интересных творческих эффектов.Давайте посмотрим, что это такое, почему это важно и как вы можете его использовать.

Выдержка - важный инструмент в фотографии, и его стоит изучить. Изображение Микеля.

Что такое выдержка?

Внутри камеры, прямо перед датчиком, есть небольшая заслонка, называемая затвором. Когда вы делаете снимок, оно открывается и закрывается, чтобы свет достигал сенсора, создавая ваше изображение. Скорость затвора описывает, насколько быстро или медленно затвор открывается и снова закрывается.

Высокая скорость затвора означает, что затвор открыт только на короткий период времени; длинная выдержка означает, что затвор открыт дольше.

Как измеряется выдержка?

Скорость затвора измеряется в секундах или долях секунды. Например, выдержка 1/100 означает 1/100 секунды или 0,01 секунды. Это также известно как «время экспозиции», потому что это количество времени, в течение которого датчик подвергается воздействию света.

Большинство камер предлагают широкий диапазон выдержек, начиная с нескольких тысячных долей секунды и заканчивая несколькими секундами.SLR также имеют режим «Bulb», в котором вы можете держать затвор открытым столько, сколько захотите.

Выбор наилучшей выдержки

В автоматическом режиме ваша камера попытается угадать лучшую выдержку для съемки вашей сцены. К сожалению, это не всегда получается правильно, и ваша фотография может оказаться плохо экспонированной или размытой.

Лучше переключиться в ручной режим и самостоятельно контролировать выдержку. При этом необходимо учитывать следующее:

Дрожание камеры

Дрожание камеры происходит, когда вы держите камеру в руках.Независимо от того, насколько устойчивым вы себя считаете, вы никогда не сможете стоять совершенно неподвижно, и это небольшое движение проявляется на ваших фотографиях как размытость или отсутствие резкости.

Дрожание камеры происходит, когда вы держите камеру в руке, и вызывает размытие неподвижных объектов. Изображение Дина Эйреса.

Вы можете избежать дрожания камеры, используя более короткую выдержку. Это более заметно при использовании объективов с большим фокусным расстоянием, поэтому чем длиннее объектив, тем больше вам потребуется увеличить выдержку, чтобы избежать дрожания камеры.

Как показывает практика, вы должны использовать минимальную выдержку 1 / фокусное расстояние. Поэтому для объектива 200 мм используйте выдержку не менее 1/200. При вычислении используйте эффективное фокусное расстояние вашего объектива, которое определяется умножением фокусного расстояния на кроп-фактор вашей камеры.

Размытие в движении

Размытие в движении происходит, когда вы фотографируете движущийся объект, скажем, бегуна. Если вы используете длинную выдержку, бегунок будет перемещаться по кадру при открытом затворе, что приведет к появлению размытой полосы на конечном изображении.

Используйте короткую выдержку, чтобы устранить размытость при движении, или используйте ее творчески, чтобы передать движение и скорость. Изображение Ондры Соукуп.

Вы можете избежать размытости при движении, используя более короткую выдержку. Это означает, что объект будет меньше двигаться при открытом затворе, уменьшая эффект размытия. При достаточно короткой выдержке это размытие становится незаметным, и действие кажется «застывшим».

Но прежде чем вы начнете максимально увеличивать выдержку, вам следует подумать, действительно ли вы хотите устранить размытие при движении.Это отличный способ передать скорость или движение в сцене. Вы также можете повернуть камеру, чтобы сохранить резкость объекта и размыть фон.

Выдержка

Вы также должны убедиться, что ваша сцена правильно экспонирована. Более длинная выдержка пропускает больше света, а более короткая выдержка пропускает меньше. Вам нужно выбрать выдержку, которая пропускает только нужное количество света, чтобы сделать фотографию не слишком яркой (переэкспонированной) или темной (недоэкспонированной) и с хорошим уровнем детализации в наиболее важных областях.

Выбор правильной выдержки важен для достижения идеальной экспозиции с хорошей детализацией в светлых и темных участках. Изображение Джеффа Смоллвуда.

Помните, что экспозиция - это не только выдержка - она ​​также зависит от вашей диафрагмы и светочувствительности ISO. Хороший метод - выбрать выдержку, которая дает желаемое количество размытия (если оно есть), а затем настроить диафрагму и ISO, чтобы получить хорошую общую экспозицию.

Творческие эффекты

Используя очень короткие или очень длинные выдержки, вы можете добавить в свои снимки некоторые интересные творческие эффекты.

Фотосъемка с длительной выдержкой - это когда вы открываете затвор намного дольше обычного - от нескольких секунд до нескольких минут. Это идеально подходит для создания размытых снимков толпы, придания движущейся воде эффекта тумана и захвата световых следов от таких вещей, как автомобили и звезды.

Очень длинная выдержка может использоваться для получения интересных абстрактных эффектов, например, для получения туманной и гладкой воды. Изображение Джима.

В качестве альтернативы, используя очень короткую выдержку, вы можете запечатлеть ошеломляющие «замороженные» движения, такие как птицы в полете, спортсмены в действии или брызги воды. Эти типы снимков часто требуют множества проб и ошибок, но они действительно захватывают, когда работают.

Используйте очень короткую выдержку, чтобы остановить движение. Изображение Диего Диаса.

Нет конца интересным эффектам, которые можно создать, изменяя выдержку. Не бойтесь экспериментировать или использовать настройки, которых вы обычно избегаете - никогда не знаешь, когда найдешь способ по-новому взглянуть на общий предмет.

Лучший способ узнать о выдержке - это переключить камеру в ручной режим или режим приоритета выдержки и поиграть.Обратите внимание на влияние на экспозицию и размытие и посмотрите, как вы можете использовать эти знания, чтобы вывести свои фотографии на новый уровень творчества.

Вам понравилась эта статья? Пожалуйста, поделитесь!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *