Все о диафрагме и выдержке: Какова взаимосвязь между диафрагмой, выдержкой и ISO?

Содержание

выдержка, диафрагма, ГРИП, светочувствительность / Хабр

Введение

Часто люди приобретают цифровые зеркальные камеры в погоне за качеством снимков, но при этом не имеют представления о технических моментах съемки. В основном это касается тех, кто до зеркалки держал в руках исключительно компактные фотоаппараты и пользовался автоматическими режимами (которые, к слову, весьма продвинутые в современных камерах).

В результате у кого-то возникает разочарование в камере и фотографии в целом, а другие проявляют терпение и пытаются освоить премудрости фотографии, чтобы раскрыть весь потенциал камеры с полноценным (или почти полноценным) сенсором.

Изначально я планировал написать одну статью, но по ходу дела понял, что объем получается слишком большой и решил разбить ее на несколько частей. В этой главе рассмотрю такие понятия как выдержка, диафрагма, ГРИП и светочувствительность, как эти параметры влияют на результат съемки. На очереди статья про типы и параметры объективов, работу со вспышками и советы по съемке в различных условиях.

Экспозиция

Экспозиция — это величина засветки светочувствительного сенсора. Она формируется двумя параметрами — выдержкой и диафрагмой, — которые еще называют «экспопарой». Экспозиция должна быть такой величины, чтобы обеспечить необходимое количество света для формирования изображения на сенсоре с заданной светочувствительностью (которая обозначается ISO, например, ISO 100, ISO 800 и т.д.).

Чем больше значение светочувствительности матрицы, тем меньше должна быть экспозиция. В автоматических и полуавтоматических режимах работы, фотокамера производит вычисление экспозиции при помощи специального датчика и других параметров системы.

Для передачи всей световой картины сцены, необходимо, чтобы динамический диапазон (минимальная воспринимаемая яркость и максимальная) сенсора был больше диапазона снимаемой сцены. Если это невозможно, экспозицию выбирают исходя из того, чтобы правильно проработать самую важную часть кадра.

Рис. 1. Слева направо: недоэкспонирование, нормальная экспозиция, переэкспонирование

Выдержка

Выдержка — это время, на которое открывается затвор фотоаппарата для засветки сенсора.

Затвор в полноценном его виде имеется не во всех аппаратах, в большинстве компактов и разного рода мобильниках его роль выполняет электроника — так называемый «электронный затвор», выдержка в этом случае определяется временем между обнулением матрицы и считыванием с нее информации. Бывают еще гибридные затворы.

Самый распространенный вид затвора — шторно-щелевой, в нем перемещаются две шторки. Во взведенном состоянии сенсор перекрыт первой шторкой. При спуске затвора, эта шторка открывает путь световому потоку. По окончании необходимого времени, просвет закрывается второй шторкой. Начиная с определенной выдержки, быстродействия затвора перестает хватать и засветка кадра начинает производиться щелью, образованной двумя шторками. Чем короче выдержка, тем меньше щель. Эта особенность порождает две проблемы: искажение быстро движущихся объектов и проблемы при работе со вспышкой.

Поскольку на коротких выдержках экспонирование (засветка) сенсора происходит неравномерно, выдержка при работе со вспышкой может достигать только той величины, при которой происходит полное открытие площади кадра в момент съемки. Эта величина называется выдержкой синхронизации со вспышкой. В принципе, возможна работа и на более короткой выдержке, при этом вспышка формирует серию световых импульсов, но мощность ее падает.

Диафрагма

Вообще говоря, диафрагма не является обязательным элементом фотоаппарата, поэтому в совсем простых мыльницах и мобильных телефонах она просто-напросто отсутствует. Эспопара в них — вовсе и не пара; она формируется одним единственным параметром — выдержкой электронного затвора.

Диафрагма в прямом понимании — это перегородка, ее значение обратно пропорционально количеству пропускаемого света и обозначается в виде дроби 1/k, где k — стандартные коэффициенты. На практике обычно указывают только знаменатель дроби. Например, если на объективе с относительным отверстием 2.8 мы установим диафрагму f/2.8, то это будет означать, что диафрагма на данном объективе будет полностью открыта и не будет участвовать в съемке.

Казалось бы, если оба этих параметра отвечают за одно и то же — количество света, попадающего на матрицу, — нельзя ли использовать один? Можно! Но диафрагма влияет на еще один очень важный параметр: глубину резко изображаемого пространства (или просто ГРИП).

Рис. 2. Работа диафрагмы

ГРИП

Давайте попробуем разобраться, на что влияет увеличение или уменьшение диафрагмы кроме количества пропускаемого света. Чем больше значение диафрагмы (меньше физическое отверстие), тем больше глубина резкости, то есть область точной фокусировки вокруг снимаемого объекта.

При открытой диафрагме происходит размытие заднего фона — этот эффект наиболее полезен в съемке портретов, чтобы акцентировать внимание на лице. С прикрытой же диафрагмой снимают пейзажи, в которых требуется резко отобразить всю площадь кадра.

Я не буду вдаваться в технические детали, приводить графики и формулы, достаточно запомнить несколько условий, влияющих на величину ГРИП:

1. Диафрагма. Чем больше ее значение (меньше физическое отверстие), тем больше ГРИП.
2. Фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП.
3. Расстояние до объекта съемки. Чем ближе объект, тем меньше ГРИП.

Рис.

3. Диафрагма 2, выдержка 800

Рис. 4. Диафрагма 4, выдержка 200

Рис. 5. Диафрагма 8, выдержка 50

По картинкам ясно видно, что на открытой диафрагме глубина резкости меньше, чем на прикрытой. Еще обратите внимание на то, что для того чтобы значение экспозиции оставалось неизменным, приходится менять и второй параметр экспопары — выдержку (при изменении диафрагмы на два стопа, выдержка меняется в 4 раза).

КРОП-фактор

На хабре есть хорошая статья про кроп-фактор и то, как он влияет на ГРИП, рекомендую прочитать. Вкратце, величина КРОП-фактора означает во сколько раз площадь сенсора меньше стандартного 35-мм кадра.

Именно из-за маленького размера сенсора, у компактных цифровые фотоаппаратов добиться малой ГРИП практически невозможно, разве что при макросъемке. Поэтому фотографии с мыльниц выглядят менее объемными, особенно портреты. При этом на пейзажах порой разницу увидеть невозможно.

Светочувствительность и шумы

Пожалуй, самый горячо обсуждаемый в фотографических кругах вопрос — это шумы матрицы.

Сенсор цифровой камеры состоит из множества маленьких датчиков — пикселей. Они преобразуют количество попадающего на них света в электрический сигнал.

Светочувствительность матрицы фотоаппарата можно рассматривать как коэффициент усиления этого электрического сигнала. Поскольку усилению подвергается не только полезный сигнал, но и собственный шум матрицы, увеличение чувствительности матрицы приводит к повышению уровня шумов. Шумы наиболее заметны на темных участках кадра из-за меньшего отношения сигнал/шум слабо освещенных пикселей.

На практике, всегда надо стремиться снимать при наименьшей возможной чувствительности из основного диапазона аппарата. Она будет ограничена освещенностью сцены и максимально возможной длительностью выдержки.

Чем больше площадь каждого отдельного пикселя, тем большее количество света попадает на него за единицу времени, физику не обманешь. Поэтому я не устаю объяснять людям, что они не правы, когда основным критерием выбора фотоаппарата является разрешение сенсора.

На деле, увеличение разрешения матрицы при неизменном ее физическом размере скорее вредно! Это не более чем маркетинговый ход производителей фототехники.

Все современные цифровые фотоаппараты производят некоторую обработку изображения перед тем, как оно дойдет до пользователя, в том числе подавление шумов. При разумном использовании этой возможности, результат действительно становится лучше, но в условиях гонки мегапикселей, подобная обработка начинает вносить негативные последствия в результат съемки, что проявляется в «замыливании» картинки, отсутствии достаточной резкости и детализации.

Самый низкий уровень шумов на сегодняшний день обеспечивают камеры с полноразмерным сенсором (35 мм и более), и происходит это именно из-за большой площади пикселя.

Примеры использования выдержки для разных сюжетов

Рассмотрим несколько характерных случаев, при которых используются различные выдержки.

Рис. 6. Короткие выдержки применяются для съемки динамичных сцен, они позволяют как бы «заморозить» движение

Рис. 7. Длинные выдержки, наоборот, «размазывают» движение, что порой позволяет достигнуть интересного результата

В общем случае, если сюжет банален и не требует особых условий, при съемке с рук надо стараться, чтобы выдержка не была длиннее, чем 1/f (фокусное расстояние объектива). Например, для объектива 50 мм надо стараться использовать выдержки короче 1/50 с.

Многие современные объективы (и даже некоторые тушки) оснащаются стабилизаторами изображения, но мне, к сожалению, не приходилось их использовать, поэтому сказать насколько они эффективны не могу. Теоретически, данная возможность позволяет снимать на более длинных выдержках без появления характерного смаза изображения (в народе «шевеленка»).

Рис. 8. Смаз изображения при длинной выдержке

Продолжение следует…

Понятия диафрагмы и глубины резкости в фотографии

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОБЪЕКТИВАМ

Диафрагма и экспозиция

Диафрагма объектива (иногда ее еще называют «апертурой») — плод хитроумной инженерной мысли. Это отверстие с переменным диаметром, которое позволяет контролировать количество света, проходящего через объектив. Диафрагма и выдержка — два основных способа управления экспозицией. При одной и той же выдержке чем меньше света, тем больше должна быть открыта диафрагма, чтобы через нее на поверхность матрицы попало больше света. Соответственно, чем больше света, тем меньше должна быть открыта диафрагма, чтобы экспозиция была оптимальной. Как вариант, чтобы добиться аналогичных результатов, можно диафрагму не менять, а менять выдержку. При этом следует помнить, что величина отверстия диафрагмы влияет также на то, насколько «направленным» является свет, проходящий через объектив, а это напрямую влияет на глубину резкости. Поэтому нужно контролировать и диафрагму, и выдержку, чтобы результат съемки всегда соответствовал ожиданиям.

F число и математические расчеты

Небольшой технический экскурс и немного математики

Что такое f число? Диафрагменное или f число — это результат деления фокусного расстояния объектива на диаметр действующего отверстия диафрагмы. Например, если взять объектив 35 мм F1.4 G, у которого максимальное значение диафрагмы равно f/1.4, диаметр действующего отверстия диафрагмы можно вычислить так: 35 ÷ 1,4 = 25 мм. Обратите внимание, что при изменении фокусного расстояния объектива также изменяется диаметр отверстия диафрагмы и, соответственно, f‑число. Например для телеобъектива с фокусным расстоянием 300 мм и диафрагмой f/1.4 диаметр действующего отверстия диафрагмы можно узнать, решив пример 300 ÷ 1,4 ≈ 214 мм. Такой объектив будет громоздким, неудобным и очень дорогим. Вот почему так редко можно встретить светосильную длиннофокусную оптику, т.е. оптику с большим отверстием диафрагмы. Фотографам необязательно знать фактический диаметр отверстия диафрагмы в миллиметрах, но полезно понимать сам принцип расчетов.

«F-числа» или «f-ступени» диафрагмы

У всех объективов есть максимальное и минимальное значения диафрагмы (выражаются в «f-числах»), но в технических характеристиках объективов, как правило, приводится именно максимальное значение. Возьмем, к примеру, объектив Sony 35 мм F1.4 G. Здесь фокусное расстояние объектива — 35 мм (об этом чуть позже), максимальное значение диафрагмы — F1.4. Что конкретно значит обозначение «F1.4»? Подробно об этом можно почитать в статье «F число и математические расчеты» выше. Однако на практике достаточно понимать, что чем меньше f-число, тем больше отверстие диафрагмы, и помнить, что значение f/1.4 считается одним из максимальных в случае с универсальными объективами. Объективы с максимальным значением диафрагмы f/1.4, f/2 или f/2.8 обычно называются «светосильными».

Стандартные f-числа, которые вам могут встретиться в маркировке объективов (в порядке убывания): 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, иногда 32. Специально для математиков: это всё степени квадратного корня от числа 2. Эти цифры соответствуют целым значениям (ступеням) диафрагмы. Бывают еще промежуточные значения, соответствующие половине или трети целого значения. Увеличение отверстия диафрагмы на одну ступень вдвое увеличивает количество света, попадающего через объектив на матрицу. Уменьшение отверстия диафрагмы на одну ступень наполовину уменьшает количество света, попадающего через объектив на матрицу.

При съемке на коротких фокусных расстояниях диафрагма может быть умеренно открыта, и этого будет достаточно для правильного экспонирования.

Более длинные фокусные расстояния требуют пропорционально более открытой диафрагмы при одинаковых значениях f‑числа и при одинаковой яркости.

F-число = Фокусное расстояние ÷ Эффективная диафрагма

[1] Эффективная диафрагма (размер входного отверстия диафрагмы) [2] Диафрагма [3] Фокусное расстояние Примечание: значения диафрагмы и фокусного расстояния на рисунке указаны приблизительно.

Диафрагма и глубина резкости

С помощью термина «глубина резкости» обозначается диапазон расстояний от объектива камеры, при которых можно достичь приемлемой резкости изображения.

Если рассматривать в качестве примера крайние случаи, то при малой глубине резкости в фокусе оказывается очень узкая область всего в несколько миллиметров, а при большой глубине резкости можно снимать пейзажи, на которых каждый миллиметр снимка получится рассмотреть в мельчайших деталях. Умение работать с глубиной резкости является одним из базовых приемов в художественной фотографии.

Основной принцип такой: чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше фокусное расстояние. Поэтому если вы хотите сделать портрет, на котором фон будет художественно размыт, необходимо открыть диафрагму максимально широко. Однако, здесь важно помнить и о других факторах. Чем длиннее фокусное расстояние объектива, тем больше шанс получить минимальную область резкости. Отчасти об этом уже шла речь выше: диаметр отверстия диафрагмы для объектива с фокусным расстоянием 85 мм при значении f/1.4 будет намного больше, чем для широкоугольного объектива с фокусным расстоянием 24 мм при том же значении f/1.4. Более того, фактическое расстояние между объектами в кадре также может повлиять на восприятие зрителем глубины и объема изображения.

Диафрагма (слева направо): открытая (большое отверстие) — закрытая (маленькое отверстие) Глубина резкости (слева направо): малая — большая

Три фактора, влияющие на рисунок размытия фона

Советы по съемке

Чтобы добиться художественного размытия фона, недостаточно просто выбрать светосильный объектив и снимать на полностью открытой диафрагме. Это первый важный фактор, конечно, но иногда одной лишь полностью открытой диафрагмой желаемого результата не получить. Второй важный фактор — расстояние между объектом съемки и задним планом. Если задний план расположен очень близко за объектом, он может попасть в зону резкости или оказаться настолько близко к ней, что «размыт» не будет. По возможности оставляйте максимальное расстояние между фотографируемым объектом и планом, который вы хотите «размыть». Третий важный фактор — фокусное расстояние объектива, который вы используете. Как мы уже говорили, чем больше фокусное расстояние, тем проще получить небольшую глубину резкости, так что это тоже следует учитывать. Многие фотографы считают, что идеальные фокусные расстояния для портретов с художественным размытием фона — от 75 до 100 мм.

Вы недавно просматривали

Диафрагма, выдержка и ISO: объяснение треугольника экспозиции

Последнее обновление: понедельник, 30 ноября 2020 г., 02:41

Спросите любого начинающего фотографа, а также многих опытных, что является самым сложным аспектом понимания фотографии, и я готов ответить, что они ответят: управление экспозицией.

Это тоже имеет смысл, потому что есть много движущихся частей, когда дело доходит до экспозиции…

Есть сами элементы экспозиции — диафрагма, выдержка и ISO — и запоминание того, что делает каждый из них и как он влияет на ваши изображения.

И затем есть понимание того, как манипулировать этими настройками, чтобы получить изображение с хорошей экспозицией.

В этом руководстве по треугольнику экспозиции мы поможем вам разобраться во всем этом!

Определение экспозиции

Начнем с определения экспозиции.

По своей сути экспозиция относится к тому, как датчик вашей камеры захватывает изображение и сколько света захватывается этим изображением.

В свою очередь, информация, собранная сенсором, определяет, как будет выглядеть ваше изображение.

Например, выше показано хорошо экспонированное изображение с хорошим диапазоном значений освещенности от темного до среднего и светлого.

Однако, если изображение слишком яркое, оно считается переэкспонированным . И наоборот, если изображение слишком темное, оно недоэкспонировано .

Эти уровни экспозиции контролируются диафрагмой, выдержкой и ISO — треугольником экспозиции.

Разрушение треугольника экспозиции

Как отмечалось ранее, существует множество движущихся частей воздействия, каждая из которых представлена в таблице выше.

Вот краткое описание каждого компонента:

Диафрагма контролирует количество света, попадающего на матрицу вашей камеры. Чем больше размер диафрагмы, тем больше пропускаемого света. Диафрагма также управляет глубиной резкости .
Скорость затвора определяет продолжительность света, попадающего на сенсор вашей камеры. Чем длиннее выдержка, тем больше света попадает внутрь. Скорость затвора также определяет внешний вид движения .
ISO управляет чувствительностью сенсора камеры к свету. Чем выше значение ISO, тем чувствительнее датчик. ISO также управляет появлением цифрового шума .

Теперь давайте рассмотрим каждый компонент экспозиционного треугольника более тщательно.

Диафрагма

Диафрагма относится к отверстию, созданному лезвиями в объективе вашей камеры. Эти лопасти открываются и закрываются, создавая отверстие диафрагмы.

Естественно, маленькое отверстие диафрагмы пропускает меньше света, чем большое отверстие диафрагмы, поэтому, если вы снимаете в условиях слабого освещения, увеличение размера диафрагмы может помочь вам сделать фотографии ярче.

Диафрагма измеряется в диафрагменных ступенях. Типичные значения f-stop находятся в диапазоне от f/1,4 до f/22, хотя некоторые камеры, особенно профессиональные, имеют более широкий диапазон значений. Получите подробный обзор диафрагмы и того, как она влияет на ваши фотографии, в видео Джареда Полина ниже:

Хитрость заключается в том, что значение апертуры обратно пропорционально размеру апертуры.

Другими словами, по мере увеличения диафрагмы, скажем, с f/8 до f/22, размер диафрагмы уменьшается.

Тем не менее, проще всего рассматривать диафрагму как дробь.

Если f/8 и f/22 преобразовать в дроби — 1/8 и 1/22 — ясно, какая из них меньше и, следовательно, пропускает меньше света: f/22

Диафрагма также влияет на глубину резкости или область изображения, которая кажется резкой.

Меньшие значения диафрагмы (например, f/16 или f/22) создают большую глубину резкости, аналогичную той, что вы видите на изображении выше. Обратите внимание, как все, от кустов на переднем плане до гор на заднем плане, красиво и резко.

Поскольку эти диафрагмы помогают создать большую глубину резкости, они чаще используются в таких приложениях, как пейзажная фотография, когда вы хотите, чтобы зритель видел все в четких деталях.

Большие значения диафрагмы (например, f/1,4, f/1,8) создают небольшую глубину резкости, как показано на изображении выше.

В данном случае из-за того, что малая глубина резкости размывает фон, это предпочтительное приложение для портретной съемки.

Обратите внимание, что при съемке в полностью автоматическом режиме камера определяет диафрагму за вас (наряду со всеми остальными настройками камеры).

Но если вы хотите управлять диафрагмой, вы можете снимать в полностью ручном режиме, в котором вы отвечаете за изменение всех настроек камеры, или в режиме приоритета диафрагмы (A или AV на диске камеры), в котором вы сами определяете диафрагму. и камера определяет выдержку для хорошо экспонированного изображения.

Режим приоритета диафрагмы — это лишь один из нескольких полуавтоматических режимов съемки на современных зеркальных и беззеркальных камерах.

Это идеальный режим для ситуаций, в которых важным фактором является глубина резкости, например при съемке пейзажей и портретов, как отмечалось выше.

Выдержка затвора

Когда вы делаете снимок, щелчок, который вы слышите, означает, что затвор открывается и закрывается.

Но более важная функция затвора — пропускать свет. Скорость затвора — второй аспект треугольника экспозиции

Движение затвора на самом деле представляет собой процесс открытия и закрытия двери перед датчиком камеры.

Чем быстрее происходит это действие, тем меньше света попадает на датчик. Это короткая выдержка. Чем медленнее происходит это действие, тем больше света попадает на датчик. Это длинная выдержка.

Скорость затвора измеряется в секундах и долях секунды, например 15 секунд, 1 секунда, 1/200 секунды или 1/1000 секунды. Это значительно упрощает измерение, чем апертуру, из-за привычного измерения времени.

Скорость затвора также определяет появление движения на ваших фотографиях.

Например, на изображении выше длительная выдержка использовалась для размытия огней машин, проезжающих по мосту. Если вы хотите заморозить это движение, вам нужно будет использовать более короткую выдержку.

Сложность заключается в том, чтобы определить, насколько короткой или медленной должна быть скорость затвора для достижения желаемого эффекта.

Это определяется несколькими факторами, в том числе скоростью объекта, который вы хотите захватить.

Вероятно, самый простой подход — просто потренироваться, помня о том, что чем медленнее выдержка, тем больше размытия вы получите в кадре.

Как и диафрагма, выдержкой можно управлять в ручном режиме, но проще использовать режим приоритета выдержки (S или TV на диске камеры). Это позволяет вам контролировать скорость затвора, а камера сама определяет диафрагму для получения хорошо экспонированного изображения.

Как и в режиме приоритета диафрагмы, приоритет выдержки является полуавтоматическим, поэтому вы можете сосредоточиться на скорости затвора, не беспокоясь об изменении диафрагмы и ISO (хотя при необходимости вы можете изменить ISO в режимах приоритета выдержки и приоритета диафрагмы) .

Посмотрите краткое руководство по выдержке в видео выше от Simple Photo School.

ИСО

Последним элементом треугольника экспозиции является ISO.

Как отмечалось ранее, ISO относится к тому, насколько чувствителен сенсор вашей камеры к свету.

ISO измеряется численно, при этом меньшие значения (например, 100, 200) указывают на низкий уровень ISO (меньшая чувствительность к свету), а более высокие значения (например, 3200, 6400) указывают на высокий уровень ISO (более высокая чувствительность к свету).

Доступный диапазон значений ISO зависит от вашей камеры. Камеры более низкого уровня могут варьироваться от 100 до 6400. Камеры более высокого класса могут варьироваться от 50 до 51200 (или намного выше).

Как правило, при съемке в дневное время, как показано на изображении выше, необходимо минимизировать значение ISO, поскольку в такой ситуации доступно много света. ISO 100 будет хорошим выбором.

И наоборот, когда свет тускнеет на улице или если вы снимаете в помещении, камера собирает меньше света. В таких ситуациях вы можете поднять ISO, сделать сенсор более чувствительным к свету и в результате сделать ваши изображения ярче.

Помимо управления чувствительностью камеры к свету, ISO также влияет на появление цифрового шума.

Цифровой шум выглядит как зернистость со времен кинопленки, и во многих случаях это нежелательный вид, поскольку он снижает четкость и резкость изображений.

Однако это не означает, что зерно всегда плохо, потому что это не так. Его можно использовать как элемент творчества, как показано на черно-белом изображении выше.

ISO можно регулировать в ручном режиме, как и диафрагму и выдержку. Им также можно управлять в программном режиме (P на диске вашей камеры), что позволяет вам определять ISO, а камера определяет диафрагму и скорость затвора, чтобы получить хорошо экспонированное изображение.

Узнайте все о программном режиме в видео ниже от GMAX Studios:

Разница между программным режимом и приоритетом диафрагмы или приоритетом выдержки заключается в том, что в программном режиме вы можете отменить выбор, сделанный камерой.

Итак, вы можете выбрать ISO, и если диафрагма или скорость затвора, которые выбирает камера, не то, что вам нужно, вы можете просто изменить их.

Однако в режиме приоритета диафрагмы любая выдержка, которую выбирает камера, — это то, с чем вы застряли. Точно так же в режиме приоритета выдержки нельзя изменить любую диафрагму, выбранную камерой.

Общая резьба

Что касается диафрагмы, скорости затвора и ISO, следует отметить, что между ними есть общая нить.

Свет удваивается или уменьшается вдвое при каждом изменении каждого значения.

Например, переход от f/1,4 к f/1,8 вдвое уменьшает количество света, пропускаемого через диафрагму.

Аналогичным образом, изменение скорости затвора от 1/200 секунды до 1/100 секунды удваивает продолжительность открытого затвора, таким образом удваивая свет.

ISO 400 в два раза менее чувствителен, чем ISO 800, поэтому представляет половину света.

Другими словами, при манипулировании этими настройками важно помнить, что если вы измените одно значение, вам, вероятно, придется изменить одно или оба других значения, чтобы сохранить правильную экспозицию (если только вы не снимаете с приоритетом диафрагмы или приоритетом выдержки). режимы, то камера обрабатывает эти изменения).

Это означает, что если вы измените диафрагму с f/16 на f/11 (таким образом удвоив допустимый свет), вам потребуется вдвое уменьшить выдержку или ISO, чтобы компенсировать дополнительный свет.

Хотя сейчас это может показаться немного ошеломляющим, но чем больше вы будете практиковаться в управлении этими настройками, тем более искусными вы станете использовать их в своих интересах.

Просмотрите это руководство по мере необходимости, распечатайте график, найденный ранее в этой статье, и просмотрите видео Марка Уоллеса и AdoramaTV выше, чтобы получить возможность делать более качественные фотографии, понимая треугольник экспозиции.

Лучший печатный продукт 2021

Попробуйте HDR со своими фотографиями

Распечатайте свои фотографии

Продай свой объектив

Сэкономьте $$ на объективе

Лучший ремешок для камеры

Фоны, которые вам нужны

Предложения камеры, которые вы хотите

Советы начинающим фотографам

Не знаете, что фотографировать дальше?

Примите участие в нашем 30-дневном конкурсе Creative Eye Challenge и узнайте последние секреты создания потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камеры).

Не член? Присоединяйтесь сегодня

Мы рекомендуем

Понимание ISO, скорость затвора и апертуру

Распространите любовь

Понимание ISO, Aperture и Speed Speed 

, когда вы начинаете свое путешествие в мир кинопроизводства, получив хороший захват экспозиция работ — одна из самых фундаментальных вещей, которые вам нужно будет сделать.

Проще говоря, экспозиция — это просто количество света, получаемого сенсором вашей камеры . Высокая экспозиция приводит к ярким изображениям, а низкая экспозиция приводит к противоположному результату.

Чтобы получить наилучшие изображения, вам нужно знать, как управлять экспозицией камеры.

Когда мы говорим об экспозиции, в игру вступают три важнейших компонента. Это:

ISO
Скорость затвора и
Диафрагма

Эти три компонента работают вместе, чтобы влиять на «световую экспозицию» изображения и, таким образом, образуют так называемый экспозиционный треугольник .

Как новичок, необходимо понимать, что такое ISO, выдержка и диафрагма, а также как Треугольник экспозиции работает. Таким образом, вы сможете быстро понять, как на самом деле работает ваша камера, и начать снимать прекрасные моменты, как профессионал.

В этом руководстве мы рассмотрим все, что вы хотели бы знать об ISO, выдержке и диафрагме. После этого мы предоставим некоторые рекомендации по настройке камеры, чтобы получить наилучшие снимки в различных сценариях.

Мы также рассмотрим некоторые из лучших мобильных приложений для видеозаписи PRO, чтобы упростить вам задачу.

Звучит хорошо? Давайте прыгнем в это!

Содержимое

Стоп!

Запутавшаяся оператор

Нет, вообще-то, пожалуйста, продолжайте читать. Стоп — это просто важный термин, который нам нужно быстро охватить, чтобы вы могли лучше понять компоненты треугольника экспозиции и то, как ими манипулировать.

В фотографии и киносъемке стоп относится к уменьшению или удвоению количества света, образующего экспозицию.

Для правильной экспозиции каждого изображения требуется определенное количество света. Когда вы добавляете стоп к недоэкспонированному изображению, вы, по сути, удваиваете его экспозицию. Когда вы уменьшаете тон переэкспонированного изображения на один стоп, вы фактически уменьшаете вдвое его экспозицию.

Таким образом, когда вы увеличиваете уровень ISO на одну ступень, вы удваиваете его, а когда вы уменьшаете на одну ступень, вы уменьшаете его вдвое (как вы увидите на графиках в следующих разделах).

Теперь давайте посмотрим на три компонента треугольника экспозиции!

Понимание ISO

Авторы и права: Photography Life
Первым плечом нашего треугольника экспозиции является ISO. В общем, ISO — это аббревиатура от «Международной организации по стандартизации», руководящего органа, который устанавливает стандарты для всех видов измерений. Но когда дело доходит до настроек вашей камеры, ISO просто относится к чувствительности вашей камеры к свету.
По существу, ISO отображается в числовых значениях, и наиболее распространенные значения ISO включают:
ISO 100 (самый низкий)
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200 и
9 0049 ISO 6400
Под чувствительностью к свету мы подразумеваем, сколько света может выдержать матрица вашей камеры. использовать. Это напрямую влияет на яркость вашего изображения. Таким образом, , чем выше значение ISO вашей камеры, тем ярче ваше изображение.
Предоставлено: Photography Life
Выбор более высокого значения ISO не всегда приводит к лучшему изображению. На самом деле, иногда ваши изображения могут оказаться хуже, чем могли бы быть. Это приводит нас к следующему подзаголовку
Как правильно выбрать ISO
Сравнение ISO
Авторы и права: Photography Life
На изображении выше видно, что изображение с более низким значением ISO (200) намного более плавное, чем изображение с более высоким значением ISO. стоимость (3200).
Более высокие значения ISO обычно хороши при работе в условиях очень низкой освещенности. Тем не менее, вам рекомендуется делать это только тогда, когда вам нужно. Это связано с тем, что, когда вы увеличиваете ISO своей камеры, повышается вероятность появления зернистости и шума в финальном клипе.
Итак, если вы ищете правильное значение ISO для видеосъемки, выберите минимально возможное значение ISO, которое сделает ваши визуальные эффекты четкими!

Идеальное значение ISO также зависит от типа используемой камеры. Всегда дважды проверяйте руководство вашей камеры, чтобы узнать, какое базовое значение ISO составляет вашей камеры. На тот случай, если вы не знаете, что такое базовый ISO, он относится к значению ISO по умолчанию для вашей камеры.

Предоставлено: Школа фотографии
Некоторые зеркальные фотокамеры поставляются с базовым значением ISO 200. Более современные модели имеют базовое значение ISO 100. Как правило, эти базовые значения ISO дают вам больше шансов получить изображение самого высокого качества. Тем не менее, было бы разумно начать с вашего базового ISO, а затем постепенно увеличивать его, пока вы не получите идеальный уровень ISO для ваших снимков.
Понимание скорости затвора
Авторы и права: Photography Life
Скорость затвора определяет, как долго затвор вашей камеры остается открытым, и, следовательно, как долго сенсор вашей камеры подвергается воздействию света. По сути, высокая скорость затвора означает, что ваш затвор открыт только в течение более короткого времени , что приводит к снижению освещенности . С другой стороны, низкая скорость затвора означает, что ваш затвор открыт дольше , что приводит к более высокая освещенность .
Как видно из графика выше, затвор остается открытым в течение 0,001 секунды (1/1000 секунды), что приводит к самой низкой экспозиции. Но если оставить затвор открытым на 1 секунду, получится самая высокая экспозиция.
Как правило, низкая скорость затвора позволяет получать более четкие и плавные изображения, особенно когда объект совершенно неподвижен. Однако, если объект находится в движении, результирующее изображение обычно размыто. Это называется эффектом размытия движения и обычно используется в рекламе автомобилей, где ощущение скорости передается зрителям путем размытия либо вращающихся колес, либо фона.
Эффект размытия в движении
С другой стороны, высокая скорость затвора приводит к более четким изображениям. Он лучше всего подходит для съемки движущихся объектов, таких как птицы, автомобили, дельфины, водопады и т. д. Он создает эффект «заморозки», идеально захватывая движущийся объект.
Скорость затвора 1/1600 сек.
Авторы и права: Photography Life
Как выбрать скорость затвора

Скорость затвора легче понять, когда она выражается в секундах, как мы уже делали. Но в кинематографе 9Скорость затвора 0017 больше похожа на угол затвора. Таким образом, вместо того, чтобы выражать его в секундах, кинематографисты выражают это значение в градусах.

Чтобы преобразовать скорость затвора в угол затвора, вам потребуется использовать следующую формулу:

Угол затвора = (выдержка) x (частота кадров x 360)

Таким образом, при частоте кадров 24 fps , угол затвора, эквивалентный 1/50 сек. Скорость затвора будет:

(1/50) x (24 x 360) = 172,8 градуса.

Вот короткая шпаргалка, которую вы можете использовать, чтобы найти угол затвора популярных выдержек при 24 кадрах в секунду.

904 27

Скорость затвора (с)	Угол затвора (градусы)
1/32	2 70
1/48	180
1/50	172,8
1/60	144
1/96	90
1/ 120	72
1/192	45
1/384	22,5
1/696	12,4
1/1000	8,6

Выдержка против .

Шпаргалка по углу затвора

Цель выбора правильного угла затвора состоит в том, чтобы убедиться, что движение запечатлено идеально и идентично тому, что мы видим невооруженным глазом. Иногда, как режиссеру, вам разрешено отклоняться от норм только для эффектов, как в случае с эффектом размытия в движении. Тем не менее, большинство снимков, которые вы будете делать, будут основаны на одном угле затвора.

Выбор скорости затвора

Определение этого угла затвора сильно зависит от выбранной вами частоты кадров. Ваш угол затвора при 24 кадрах в секунду будет отличаться от угла затвора при 18 кадрах в секунду или 54 кадрах в секунду. Просто найдите время, чтобы рассчитать его, прежде чем принять решение.

Вот удобный инструмент для расчета выдержки и угла затвора при любой частоте кадров!

Понимание диафрагмы

Авторы и права: Coles Classroom

Проще говоря, диафрагма означает, насколько открыта или закрыта диафрагма объектива вашей камеры. Радужная оболочка работает немного подобно человеческому глазу. Он открывается, чтобы впустить больше света, и сужается, чтобы ограничить количество проникающего света.

Имея это в виду, более широкая диафрагма приводит к большей экспозиции, а более узкая диафрагма приводит к обратному результату.

Теперь ширина диафрагмы обозначается как f-stop. Диафрагма рассчитывается путем деления фокусного расстояния объектива камеры на диаметр.

На приведенном выше изображении значение диафрагмы 2,8 (f/2,8) соответствует самой широкой диафрагме, а самая узкая диафрагма представлена значением диафрагмы 16 (f/16).

Размер диафрагмы

При съемке в темных условиях используется более широкая диафрагма. Таким образом, объектив может максимизировать ограниченное освещение в вашем месте, предотвращая недодержку. С другой стороны, более узкая апертура используется, когда в окружающей среде много света. Это помогает поддерживать оптимальную экспозицию изображения, предотвращая передержку.

Как выбрать правильную диафрагму

Авторы и права: Photography Life

Всегда важно выбрать правильную настройку диафрагмы, потому что неправильный выбор может повлиять на результат несколькими способами.

Вот несколько способов, которыми диафрагма влияет на фотографию и кинопроизводство:

Яркость/экспозиция изображений
Глубина резкости
Потеря резкости из-за качества объектива или дифракции
Видимость пылинок на датчиках камеры
Сдвиг фокуса
Возможность фокусировки при слабом освещении

Из всего, что было перечислено выше, вы можете легко увидеть, что диафрагма является наиболее важным столпом треугольника экспозиции. Итак, вам нужно сделать это правильно. Вот некоторые из наших рекомендаций:

Если вы хотите сфокусироваться прямо на объекте и размыть фон, малое значение диафрагмы (широкая диафрагма), например f/2. 8 , подойдет вам лучше всего.
Если вы снимаете пейзажи, архитектуру или что-либо, что требует четкой передачи деталей как на переднем, так и на заднем плане объекта, попробуйте снимать с более узкой диафрагмой , например f/8, f/11. или f/16.

Если вы хотите узнать, как визуально работает диафрагма, вот видео, которое будет полезно независимо от того, являетесь ли вы кинорежиссером или фотографом.

Треугольник экспозиции: как три компонента работают вместе

Авторы и права: Экшн-камера

Самый простой способ понять, как работает треугольник экспозиции, — сохранить один из трех элементов постоянным. В этом случае мы просто оставим значение ISO постоянным. Это просто потому, что ISO является наименее важным компонентом треугольника экспозиции . На самом деле, многие эксперты утверждают, что он не является частью треугольника воздействия. Но пока оставим этот спор.

Итак, теперь вы можете работать с диафрагмой и выдержкой. Эти два параметра определяют, сколько света проходит через объектив вашей камеры на сенсор.

Итак, когда вы увеличиваете диафрагму, больше света проходит через линзу , и скорость затвора должна быть отрегулирована, чтобы стать быстрее. С другой стороны, при узкой диафрагме скорость затвора по понятным причинам будет меньше. В обоих случаях вы получите одинаковую экспозицию .

Вот как работает треугольник воздействия: после изменения одного компонента необходимо отрегулировать по крайней мере еще один компонент, чтобы сохранить равновесие.

Комбинирование настроек для различных сценариев

Не существует установленных правил для получения идеальной экспозиции. Математически для одной сцены может быть только одна правильная экспозиция, но существуют сотни способов достижения такого значения экспозиции . Все зависит от творчества режиссера.

Тем не менее, многие новички понятия не имеют, с чего начать.

В этом разделе приведены некоторые рекомендации по сочетанию ISO, диафрагмы и скорости затвора для получения идеальной экспозиции в различных сценариях.

Эти основные советы помогут вам создать необходимую основу, и со временем вы станете настоящим мастером экспонирования.

Давайте погрузимся в это!

Съемка объектов с близкого расстояния (портреты)

Диафрагма: f/1,8. Выдержка: 1/2500 сек. ISO: 100 (базовый ISO камеры).
Авторы и права: Photography Life

Переключите камеру в режим приоритета диафрагмы . Это позволяет камере автоматически устанавливать выдержку затвора, позволяя вам вручную регулировать диафрагму в соответствии с вашими целями.
Установите более широкое значение диафрагмы на f/2,8 или f/1,4.
Следите за скоростью затвора. Если вы начинаете замечать размытие в движении, увеличьте скорость затвора, чтобы получить более резкое изображение.
Поддерживайте низкий уровень ISO, но постепенно настраивайте его, если диафрагма и затвор не пропускают достаточно света.
Не переэкспонируйте изображения. Вместо этого вы можете затемнить изображения, используя отрицательную компенсацию экспозиции. Это связано с тем, что во время постобработки легче осветлить или удалить тени, а затемнить переэкспонированные блики намного сложнее.

Пейзажная съемка (дневное время)

Диафрагма: f/8. Скорость затвора: 1/3 сек. ISO: 64 (базовый ISO на этой камере).
Авторы и права: Photography Life

Используйте режим приоритета диафрагмы.
Для пейзажа обычно рекомендуется значение диафрагмы f/8. Вы также можете попробовать f/11 или f/16, если хотите запечатлеть четкие детали на заднем и переднем плане.
Установите базовое значение ISO.
Поскольку ваша камера имеет приоритет диафрагмы, вам не нужно настраивать скорость затвора, так как она регулируется автоматически.
Снова используйте отрицательную компенсацию экспозиции.

Видео спорта и дикой природы

Выдержка: 1/2000 с, диафрагма: f/3.2, ISO: 4000.
Фото: Camera Jabber

Используйте режим приоритета диафрагмы.
Установите большее значение диафрагмы в диапазоне от f/2,8 до f/4.
Следите за скоростью затвора. Если ваши объекты движутся, вы можете использовать очень короткую выдержку, например 1/500, 1/1000 или выше.
Возможно, вам также потребуется увеличить значение ISO, чтобы оно соответствовало выдержке. Вы можете получить некоторый шум. Но это определенно лучше, чем размытие в движении.
Используйте отрицательную компенсацию экспозиции.

Автофокусировка по сравнению с ручной фокусировкой

Предоставлено: Lifewire

Если вы начинаете снимать на цифровую зеркальную камеру, скорее всего, вы используете автофокус. Но вы также, вероятно, задаетесь вопросом, не следует ли вам вместо этого начать использовать ручную фокусировку.

Оба режима делают одно и то же. Они изменяют фокус объектива камеры. Однако с автофокусом камера автоматически находит самый резкий фокус с помощью своих сенсоров, и фотографу не нужно ничего делать.

При ручной фокусировке фотографу необходимо вручную настроить объектив камеры.

В этом разделе мы рассмотрим плюсы и минусы обоих типов фокусировки камеры. Это позволит вам узнать, какой из них будет работать лучше для вас на данном этапе.

Плюсы и минусы автофокуса

90 428 Вам не нужно

Плюсы	Минусы
Это быстрее, чем вручную	Можно сфокусироваться не на той части изображения
Идеально подходит для съемки движущихся объектов	Не такая точная, как ручная фокусировка
Подходит для новичков	Может привести к задержке срабатывания затвора, если вы не выполните предварительную фокусировку

Ручная фокусировка Плюсы и минусы

Плюсы	Минусы
Более точный, чем автофокус	Требуется время, чтобы освоить
Отлично подходит для съемки в условиях низкой освещенности	Работает медленнее, чем автофокус
Идеально подходит для макросъемки и съемки с близкого расстояния

Вердикт: Новичку лучше начинать с автофокус. Однако, если вы хотите пойти далеко, найдите время, чтобы научиться снимать с ручной фокусировкой. Это дает вам больше контроля над результатом ваших выстрелов.

Лучшие мобильные приложения для профессиональной видеосъемки

Хорошей новостью для всех создателей видео является то, что в 21 9 стало намного проще записывать видео.0757 ст в. С помощью мобильного телефона вы можете легко снимать и редактировать видео в любом месте и в любое время!

В этом разделе вы найдете одни из лучших мобильных приложений для съемки и даже редактирования видео на вашем телефоне.

Давайте приступим.

Adobe Rush (бесплатная и платная)

Adobe Rush — еще одно фантастическое приложение от Adobe, позволяющее снимать, редактировать и обмениваться видео с помощью мобильного телефона. Он доступен для устройств Android, iOS и Windows. Он предлагает некоторые из своих мощных функций бесплатно, но также предлагает платный план для расширенных функций.

Filmic Pro (платная)

Filmic Pro заявляет, что обладает всеми функциями профессиональной камеры по цене 1/1000 ^th. Но это действительно впечатляющее приложение, позволяющее снимать чистое видео на мобильный телефон. Он доступен как на Android, так и на iOS.

Также позволяет изменять настройки записи и сохранять их в качестве предустановок для следующего раза. В настоящее время он стоит 14,99 долларов.

ProCam 7 (платная)

ProCam 7 — еще одно приложение, позволяющее снимать видео профессионального уровня на телефон. Некоторые из вещей, которые вы можете делать с ним, включают в себя установку ручного управления экспозицией, баланс белого, фокус и несколько других настроек для различных режимов изображения и 4k.

ProCam 7 доступен только на устройствах iOS и стоит 5,99 долларов США.

Open Camera (бесплатно)

Open Camera — одно из самых мощных приложений для видеосъемки. Наряду с традиционными настройками экспозиции, баланса белого и фокусировки вы также можете настроить голосовое управление для удаленного управления приложением.

Приложение также поддерживает внешние микрофоны, поэтому вы можете сделать свои звуки еще более профессиональными.

Открыть Камера свободна. Однако в настоящее время он доступен только для пользователей Android.

Cinema FV-5 (бесплатный и платный)

Cinema FV-5 начинался как приложение для фотографии, но со временем оно было улучшено и превратилось в приложение для записи видео. Приложение поставляется с несколькими профессиональными настройками и предлагает полное ручное управление такими параметрами, как компенсация экспозиции, управление ISO, баланс белого, ручная фокусировка, замер освещенности и т. д. ты записываешь.

Он доступен только для Android и выпускается в двух формах: Cinema FV-5 Lite и Cinema FV-5 Pro.

Версия Lite бесплатна, а версия Pro стоит 2,49 доллара.

Заключение

Я надеюсь, что все, что мы обсудили, было вам полезно, и вы получили четкое представление о том, что такое ISO, диафрагма и выдержка.