Разное

Вода фото макро: Картинки d0 b2 d0 be d0 b4 d0 b0 d0 bc d0 b0 d0 ba d1 80 d0 be, Стоковые Фотографии и Роялти-Фри Изображения d0 b2 d0 be d0 b4 d0 b0 d0 bc d0 b0 d0 ba d1 80 d0 be

Содержание

Творческая макросъемка - Canon Russia

Взгляните на фотосъемку цветов иначе — воспользуйтесь макрообъективом и преимуществами съемки отражений, чтобы создать потрясающие фотографии. Запечатлейте мелкие детали в капле воды и экспериментируйте с отражениями. Чтобы реализовать такую задумку, вам потребуется макрообъектив, а в идеальном раскладе — еще штатив и дистанционный спуск затвора. Если вы используете камеру с поддержкой Wi-Fi, например Canon EOS 90D, вы можете выбирать композицию и выполнять спуск затвора через приложение Canon Camera Connect на смартфоне. Для большинства ситуаций, в которых вы контролируете освещение, будет полезна внешняя вспышка, например одна из вспышек линейки Canon Speedlite.

Вы можете использовать такую технику съемки на улице (если есть такая возможность) или в помещении. Преимуществом съемки в помещении станет то, что вы сможете более свободно управлять освещением и не будете зависеть от порывов ветра, которые могут деформировать капли воды. Вам также не придется вставать на рассвете и отправляться на улицу, чтобы запечатлеть утреннюю росу!

Помимо макрообъектива и штатива, который нужен для стабилизации камеры, вам понадобятся разные цветы и немного глицерина (можно купить в аптеке, отделе выпечки в супермаркете или в Интернете) — он поможет создать более тягучие капли с отражающим эффектом. Вам также потребуется яркий источник света; это может быть окно или внешняя вспышка Canon Speedlite.

Выберите на макрообъективе минимальное расстояние фокусировки, чтобы добиться максимального увеличения. Даже при реалистичной передаче масштаба (увеличении 1:1) капли воды будут выглядеть в кадре слишком маленькими, поэтому вам, возможно, придется обрезать изображение в специальной программе для редактирования. Объектив нужно направить на капли с близкого расстояния, однако убедитесь, что тени, которые он отбрасывает, не попадают в кадр. Если использовать лампу или внешнюю вспышку Canon Speedlite, у вас появится возможность управлять направлением света. Еще одним способом избежать появления теней является использование макрообъектива со встроенной подсветкой Macro Lite, например модели Canon EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM или Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM.

Абстрактное макро с водяными каплями

Капли воды – прекрасный объект для макросъёмки. Они притягивают внимание, они отражают свет в причудливые узоры, и их легко заполучить: достаточно повернуть водопроводный кран! Кроме того, фотографирование водяных капель легко организовать в домашних условиях. С «набитой рукой», вниманием к мелочам и набором подходящей техники Вы можете создать снимки, которые заметят.

Для макросъёмки вам понадобится макрообъектив. Также, найдите штатив. Ещё пригодится пипетка, чтобы наносить капли точно, куда вам нужно.

Мы воспользовались павлиньим пером в качестве эффектного задника. Однако любые цветные и не впитывающие влагу объекты и поверхности отлично подойдут в качестве фона.

В этом уроке мы покажем процесс целиком: и как сфотографировать капли, и как обработать полученные снимки с помощью Photoshop Elements.

Воспользовавшись масками и корректирующими слоями, мы выборочно изменим фрагменты фотографии, размоем лишние детали. А в конце задействуем ловкий трюк с «осветлением-затемнением», чтобы сделать наши капли, буквально, выдающимися.

Подготовка к съёмке. Пошаговое руководство

Шаг #1. Настройте освещение

Любая настольная лампа из Вашего домашнего обихода подойдёт для освещения капель.

Мы установили лампу позади пера, и направили свет вдоль его поверхности. Ещё мы затенили часть пера, и получили мягкий спад яркости слева-вверху на итоговом изображении. Вы можете создать подобную тень с помощью ладони или куска картона.

Шаг #2. Установите макрообъектив

Макрообъектив необходим в подобных условиях. В уроке мы использовали Canon EF 100 mm f/2.8L. Он обеспечивает масштаб съёмки равным 1:1. Это значит, что мы можем придвинуть объектив к капле диаметром в 1 сантиметр настолько близко, что её изображение займёт на сенсоре участок, равный в диаметре 1-ому сантиметру.

Большинство макрообъективов являются длиннофокусными и светосильными. Они создают картинки пронзительной чёткости.

Шаг #3. Закрепите фотоаппарат на штативе

Когда масштаб съёмки большой, как в нашем случае, малейшее движение камеры взад-вперёд приведёт к смещению фокальной плоскости. Поэтому штатив – необходимое условие «звенящей» резкости фотографий.

Кроме того, со штативом Вы можете вести съёмку с длинными выдержками и, тем самым, удерживать чувствительность ISO минимальной. Последнее обстоятельство благоприятно сказывается на качестве изображения.

Шаг #4. Нанесите капли

Яркое переливающееся всеми цветами радуги павлинье перо – прекрасный фон для наших капелек. Мало того, перо не впитывает влагу, что, безусловно, жизненно необходимо в таком сюжете.

Закрепите перо с помощью жидких гвоздей, клеящего пистолета или скотча. Равномерно нанесите воду пипеткой. Если хотите получить капли меньшего размера, воспользуйтесь распылителем («брызгалкой»).

Шаг #5. Установите режим приоритета диафрагмы

В режиме приоритета диафрагмы Вы сможете управлять глубиной резко изображаемого пространства, а фотоаппарат «возьмёт на себя» выдержку.

Мы выбрали значение диафрагмы равным 3,5. Установили чувствительность ISO равной 100, чтобы получить изображение наилучшего качества.

В итоге фотоаппарат подобрал достаточно длинную выдержку. Как видите, штатив необходим. Также, вам следует спускать затвор с помощью автоспуска или дистанционного пульта, чтобы избежать смазывания картинки.

Шаг #6. Сфокусируйтесь в режиме Live View

Включите режим Live View. С помощью навигационных клавиш поместите область фокусировки на изображение капли, которую Вы хотите запечатлеть максимально чёткой. Затем увеличьте масштаб просмотра, чтобы капля хорошо просматривалась на экране фотоаппарата.

Переключите объектив в ручной режим фокусировки. Вращайте фокусировочное кольцо до тех пор, пока изображение капли не станет резким.

Построение кадра. Пошаговое руководство

Шаг #1. Воспользуйтесь правилом третей

Выберите одну из капель и расположите фотоаппарат так, чтобы её изображение в кадре находилось на пересечении горизонтальной и вертикальной третей.

Шаг #2. Присядьте ниже…

Наклоните объектив под маленьким углом к капле. Тогда размытые передний и задний планы подчеркнут глубину пространства.

Шаг #3. … или поднимитесь выше.

Наоборот, наклоните объектив сильнее – большая часть пространства изобразится в резкости. Также, «взгляд сверху» поможет передать фактуру фона.

Заметки напоследок

1. Глицерин вместо воды

В food-фотографии и в съёмке цветов вместо воды иногда используют глицерин. Доступный в любой аптеке его внешне не отличить от воды. Однако жидкости разнятся в свойствах: глицерин более вязкий и не испаряется под горячими источниками света. Также, глицериновые капли сильнее прилипают к поверхности – ниже вероятность, что они соскользнут с фона.

Если Вы хотите получить капли бОльшего размера, то смешайте глицерин с водой.

2. Ещё одно преимущество режима Live View

Вы спускаете затвор, и зеркало поднимается, чтобы пропустить свет на сенсор. Хлопок зеркала – незначительное движение на взгляд – может вызвать смазывание изображения, если Вы фотографируете с длинными выдержками.

Ещё одно преимущество режима Live View – заранее поднятое зеркало. Поэтому вам нечего волноваться о «смазе», когда Вы фотографируете на штативе натюрморты и пейзажи с длинными выдержками.

Обработка. Пошаговое руководство

Шаг #1. Настройте контраст

Скачайте исходное изображение и двигайтесь вместе с нами!

Откройте DNG-файл в программе Camera Raw, встроенной в Photoshop Elements.

Мы начнём с параметров на панели

«Основные» («Basic»). Установите следующие значения: «Экспонир» («Exposure») – +0,20; «Тени» («Shadows») – +17; «Белые» («Whites») – -28; «Затемнение» («Blacks») – +26 и «Насыщенность» («Saturation») - +15.

Щёлкните по следующей вкладке, чтобы открыть панель «Детализация» («Detail»).

Шаг #2. Подчеркните детали

Двойным щелчком по инструменту «Масштаб» (Zoom tool) увеличьте масштаб просмотра до 100%. Зажмите на клавиатуре «Пробел» и передвиньте «рукой» картинку, чтобы отобразить в окне просмотра самую чёткую каплю.

Установите значение параметра «Эффект» («Sharpening Amount») равным 60, а значение параметра «Радиус» («Radius») – 1,3.

Двойным щелчком по инструменту «Рука» (Hand tool) растяните снимок на всё окно просмотра.

Нажмите и удерживайте нажатой на клавиатуре клавишу «Alt», передвиньте ползунок параметра «Маскирование» («Masking») до 60, чтобы усилить резкость лишь в областях изображения, окрашенных в белый цвет (изначально эти области наиболее чёткие).

Шаг #3. Охладите цвета

Щёлкните по кнопке «Открыть изображение» («Open Image»), чтобы загрузить фотографию в Photoshop Elements.

Отобразите панель «Слои» («Layers»), нажмите пиктограмму «Создать новый корректирующий слой или слой-заливку» («New Adjustment Layer») и выберите из появившегося меню команду «Фотофильтр» («Photo Filter»).

В ниспадающем списке «Фильтр» («Filter») выберите «Холодный фильтр (80)» («Cooling Filter (80)») и установите значение параметра «Плотность» («Density») равным 20%.

Возьмите инструмент «Кисть» (Brush tool) и задайте жёсткость кисти равной 0.

Шаг #4. Примените фильтр выборочно

Щёлкните по иконке, обозначающей маску корректирующего слоя «Фотофильтр 1» («Photo Filter 1»). Убедитесь, что в качестве основного цвета (foreground color) выбран чёрный. В противном случае нажмите на клавиатуре клавишу с латинской буквой «X», чтобы поменять фоновый и основной цвета местами.

Рисуйте кистью по областям пера, окрашенным в зелёный и оранжевый цвета. Тем самым, Вы распространите эффект фильтра лишь на синие и фиолетовые области.

Шаг #5. Усильте зелёный цвет

Снова щёлкните по пиктограмме «Создать новый корректирующий слой или слой-заливку» («New Adjustment Layer») и выберите из появившегося меню команду «Цветовой тон/Насыщенность» («Hue/Saturation»).

Передвиньте ползунок параметра «Цветовой тон» («Hue») в положение +18, чтобы слегка изменить цвета на фотографии.

Снова возьмите инструмент «Кисть» (Brush tool) чёрного цвета, выделите маску созданного корректирующего слоя и закрасьте оранжевую, синюю и фиолетовую области пера. Тем самым, Вы примените эффект лишь к области, окрашенной в зелёный цвет.

Шаг #6. Подчеркните боке

Выделите слой «Задний план» («Background»). Нажмите на клавиатуре сочетание клавиш «CMD»/«Ctrl» и «J», чтобы скопировать выделенный слой.

Дважды щёлкните по названию нового слоя и введите название: «Размытие».

Выберите команду «Фильтр» («Filter») > «Размытие» («Blur») > «Размытие при малой глубине резкости» («Lens Blur»). Установите значение параметра «Радиус» («Radius») равным 25 и нажмите «OK».

Зажмите клавишу «Alt» на клавиатуре и щёлкните по пиктограмме «Создать маску слоя» («Add New Layer Mask»). У слоя «Размытие» появится чёрная маска, которая перекроет эффект фильтра.

Шаг #7. Смягчите области снимка, разрушающие композицию

Снова возьмите инструмент «Кисть» (Brush tool). Нажмите на клавиатуре клавишу с латинской буквой «X», чтобы выбрать чёрную краску в качестве основного цвета.

Приблизьте правый нижний угол снимка. Детально проработанное оранжевое оперенье выглядит неряшливо и нарушает общую гармонию фотографии. Рисуйте по этой области, чтобы проявить эффект размытия. Теперь край выглядит мягче.

Аналогичная задачка ждёт вас на левом крае снимка. Решите её тоже.

Шаг #8. Создайте слой для техники «осветление-затемнение»

Выделите самый верхний слой в панели «Слои» («Layers»). Зажмите на клавиатуре клавишу «Alt» и щёлкните по пиктограмме «Создать новый слой» («Create New Layer»).

В появившемся диалоговом окне введите имя слоя: «Осветление-затемнение». В качестве параметра «Режим» («Mode») выберите «Перекрытие» («Overlay») и поставьте «галочку» напротив параметра «Выполнить заливку нейтральным цветом режима «Перекрытие» (серым 50%)» («Fill with Overlay-neutral colour [50% grey]»). Нажмите «OK».

Появится новый слой, залитый 50%-ым серым цветом.

Шаг #9. Примените технику «осветление-затемнение»

Мы будем рисовать чёрной или белой краской по новому слою, чтобы затемнять и осветлять, соответственно, определённые фрагменты изображения. Итак, приступим.

Возьмите инструмент «Кисть» (Brush tool), выберите чёрный цвет в качестве основного и нажмите на клавиатуре клавишу «2», чтобы установить значение параметра «Непрозрачность» («Opacity») кисти равным 20%.

Рисуйте по нижней и правой-верхней частям снимка, чтобы затемнить их.

Смените цвет кисти на белый, для этого нажмите на клавиатуре клавишу с латинской буквой «X». Рисуйте по каплям, чтобы усилить блики.

Шаг #10. Отретушируйте снимок

Щёлкните по иконке «Создать новый слой» («Create New Layer») в панели «Слои» («Layers»).

Возьмите инструмент «Точечная восстанавливающая кисть» («Spot Healing Brush»). Поставьте «галочку» около параметра «Образ. всех слоёв» («Sample All Layers»), расположенного в панели свойств (Options panel). Теперь Вы сможете отретушировать изображение, сохранив исходный снимок (слой «Задний план» [«Background»]) в первозданном виде.

Пройдитесь кистью по блику, нарушающему композицию фотографии. Он находится правее центра картинки на границе между оранжевой и зелёной областями пера.

Повторите операцию для любых других точек и линий, которые, на ваш взгляд, вносят дисбаланс в сюжет.

Автор статьи: Jeff Meyer

Как красиво сфотографировать капли воды на цветах? — Павел Богданов

Привет! Вы видели в интернете подобные фотографии цветов, где капли воды искрятся и светятся. Но как они делаются?

Я не буду затрагивать технические аспекты макро-съёмки (вкратце — подойдёт почти любая камера, и даже айфончиком можно попробовать). Вместо этого расскажу свой опыт ловли бликов. Кроме того, сразу оговорюсь, что физик из меня так себе. Но некоторый опыт есть, и, надеюсь, он многим пригодится.

Вот как выглядит пролеска в каплях воды в обычную пасмурную погоду:

Изображение 1. Фотографии пролесок под дождём.

Вроде бы мило, но, согласитесь, ничего особенного в фотографии нет.

Прежде всего, давайте вспомним оптические свойства капель воды. Они, если предельно упростить предмет, представляют собой двояко-выпуклые линзы, которые проводят через себя и фокусируют свет, причём фокусное расстояние у всех капель будет примерно одинаковым. А это значит, что свет, проходящий через каплю, будет фокусироваться в точку на некотором расстоянии от неё и создавать иллюзию яркого точечного блика. Отсюда есть 2 вывода:

  1. Свет не должен светить сверху. Поясняю: свет, падающий сверху, будет фокусировать солнечные лучи внизу, т.е. на листиках растения. Красиво смотреться на фотографии такие капли не будут. Кстати, именно полуденный свет в южных регионах способен причинить растению ожоги, имейте это в виду.
  2. Подобрав правильное расстояние до своего цветочка, вы сделаете его наиболее ярким и выделяющимся на фоне, т.к. именно его капли будут наиболее точно фокусировать проходящий через них свет на объектив вашей камеры.

И вот вы уже знаете половину рецепта: нужно поместить источник света с одной стороны, фотоаппарат с другой. Иными словами, цветок находится между вами и Солнцем. При этом желательно, чтобы Солнце не было видно в объективе, а вместо него на заднем плане был бы какой-нибудь разнородный цветной фон. Посмотрите на эту схему, и всё станет немного понятнее. Зелёными линиями отмечен угол обзора вашего фотоаппарата.

Изображение 2. Схема расположения света и направления камеры.

Кроме того, нужно подобрать расстояние от камеры до объекта (цветка) — если вы слишком далеко, капли будут не так ярко выражены, а если слишком близко, то глубины резкости может не хватить. Я фотографировал эти снимки на Tokina 100 2.8 macro в связке с Nikon d600, и в моём случае расстояние до цветов было оптимальным, при условии что размер объекта не превышал 10-12 см в высоту. Если у вас макро-объектив с фокусным расстоянием 40-60мм, результат будет отличаться — боке заднего плана станет более резким. Тем не менее, капли должны получаться неплохо. Но вот если у вас есть псевдо-макрик (например, телевик, фокусирующийся с метра), то вряд ли капли получатся достаточно хорошо — снимая их с большого расстояния, вы не получите сфокусированные блики.

Изображение 3. Макро фотографии цветков алычи в каплях воды.

Опытным путём я пришёл к выводу, что лучше всего капли бликуют, если фотографировать цветы с 15-40 сантиметров.

Дальше надо позабозиться о нужной вам глубине резкости. Снимая своим объективом цветы, я прикрывал диафрагму до значения f/11-13. Если открыть её шире, ГРИП получалась очень маленькая, в неё толком ничего не попадало. Для более широкоугольных объективов (40-60мм, например) диафрагму можно открыть чуть шире, т.к. там ГРИП больше. В любом случае, для макро этот параметр скорее экспериментальный. Готового рецепта нет.

Изображение 4. Макро фото цветков алычи в каплях воды.

Ну и напоследок, вам понадобятся капли. Конечно, можно дождаться, когда пройдёт дождь и выглянет Солнце, но есть варианты попроще:

  1. При съёмке в дождливую пасмурную погоду вместо Солнца можно светить мощным фонарём (700 люмен и больше). Фонарь также поможет точнее фокусироваться. Именно поэтому я не люблю вспышку — когда она находится позади объекта, она не помогает фокусировке.
  2. При съёмке в солнечную погоду можете взять с собой брызгалку и литр-полтора воды. Пшикаете на свой цветочек, заливаете фон позади него, ну и фотографируете =)

Для этой фотографии я как раз использовал брызгалку. Распыляя мелкие капли, фотографировал цветы по описанной выше схеме. Таким образом, все эти взвешенные в воздухе брызги стали видны.

Изображение 5. Фотография пролески с искусственной росой

Для этой фотографии я использовал мощный фонарь на 1000 люмен, который был установлен, как нарисовано на схеме выше. Объектив Tokina 100 2.8 macro, фотоаппарат Nikon d600, f13.

Изображение 6. Фотография цветка ночью

А в этом кадре вы можете видеть и сам фонарь, находящийся позади цветка — он попал в кадр в верхнем правом углу. Благодаря этому, удалось добиться таких ярких и сфокусированных бликов от каждой капли. Количество лучиков на каплях соотвествует форме фонаря (он был восьмигранный). Для подобных кадров передняя линза вашего объектива должна быть идеально чистой, а сама линза качественной, иначе получите много лишних некрасивых зайчиков.

Изображение 7. Сфокусированные блики от капель воды в макро фотографии.

Кстати, если хорошо забрызгаете задник, получите отличное фоновое боке в виде кучи капель. Смотрите только, чтоб главный герой не потерялся на таком ярком фоне.

Лучше отправляться на такую съёмку в очень практичной одежде (например, камуфляж), ибо ползать придётся на карачках и лежать на пузе.

Фотосъемка всплесков воды - это просто! Урок по фотографии

Как увлекательно замораживать предметы в движении! Высокоскоростная фотография и вода составляют идеальный рецепт для получения потрясающих фотографий, а процесс их создания удивительно простой и веселый! Вот несколько советов о том, как делать собственные фотографии всплесков.

 

Что понадобится для фотографирования всплесков?

Вам обязательно понадобится помощник. Он/она значительно облегчит вам жизнь. Это правда, что вы и сами можете справиться, но будет более продуктивно, если кто-то поможет вам. Человек, который будет бросать предметы в воду, доставать их и снова бросать. Снова и снова.

  • Далее вам понадобится аквариум не меньше 60x30x40 см, предпочтительно изготовленный из прозрачного стекла.
  • Поставьте стол и накройте его черной тканью.
  • Используйте черный фон (бумага или текстиль) на расстоянии минимум 1,5 метра от аквариума.

Подготовка к фотосъемке всплесков

Наполните аквариум водопроводной водой наполовину или 2/3 в зависимости от того, насколько глубоко вы хотите погружать предметы. Имейте в виду, что если вы заполняете резервуар слишком высоко, то каждый всплеск, вероятно, приведет к разливу воды. При работе с водой будьте осторожны с обоими вспышками и камерой.

Оборудование для фотосъемки всплесков

Подойдет любая приличная камера, но для получения лучшего качества используйте камеру с кроп-сенсором, полнокадровую зеркальную камеру или беззеркальную с хорошим объективом. Снимая на расстоянии, я использовал объектив 70-200 мм f/2.8 с фокусным расстоянием 200 мм, чтобы получить максимальную глубину резкости.

В качестве объектов вы можете использовать все, что угодно. Лично я предпочитаю фрукты и овощи, так как они отличаются по размеру, форме и цвету.

Всегда используйте штатив. Установите камеру в том месте, где можно получить оптимальное кадрирование, оставив достаточно места сверху, снизу и по бокам, чтобы захватить большую часть брызг. Установив камеру, вручную настройте фокусировку.

Фокусировка

Для этого шага попросите вашего помощника подержать предмет съемки в том месте, где появятся брызги. Оставьте камеру в режиме ручной фокусировки (или используйте блокировку). Таким образом, камера не будет фокусироваться каждый раз, когда вы делаете снимок, а вы будете уверенны, чтоб объект находится в фокусе.

Замораживание брызг

Вы должны знать, что замораживание движения (в данном случае) выполняется вспышкой, а не камерой. Вот немного теории, чтобы объяснить это.

Вы, вероятно, уже делали снимки, в которых замораживали движение человека или животного. Вы достигли этого результата, используя очень короткую выдержку, где-то между 1/4000 или 1/8000 секунды. Но в студии, где вы используете вспышки или стробы, все по-другому.

Ваша камера должна быть синхронизирована со вспышками (скорость синхронизации), и в большинстве случаев это приводит к выдержке 1/125 - 1/200, что слишком медленно, чтобы заморозить быстрое действие. К счастью, есть это волшебное слово, называемое «продолжительность вспышки». Это короткий период времени, когда вспышка излучает свет, который, если он достаточно короткий, дает вам эффект замораживания, который вы хотели.

Вы можете использовать вспышку на горячем башмаке (накамерную вспышку), так как они обычно имеют довольно короткую продолжительность вспышки, но только при очень низких настройках мощности 1/32 или 1/64 от полной мощности. Это приводит к низкой освещенности, но вы можете компенсировать это, увеличивая ISO и открывая диафрагму.

Другим вариантом, который я предпочитаю, является использование студийных вспышек с короткой продолжительностью вспышки. Большинство производителей делают публичной информацию о продолжительности вспышки и мощности, с которой вы получаете самую короткую продолжительность вспышки. Для фотографий в этой статье я использовал вспышки Elinchrom ELC Pro HD 500, которые дают наиболее короткую продолжительность вспышки – 1/4000 секунды при мощности 3.1.

Настройки вспышки и камеры

Для съемки всплесков вам понадобится две вспышки с обеих сторон аквариума, направленных непосредственно на объект. Я предпочитаю использовать модификаторы света, которые ограничивают радиус его распространения, чтобы он не разливался по всей сцене, избегая при этом нежелательных отражений и бликов. Для этой съемки у моей камеры были следующие настройки: ISO 100, 200 мм, f/16 и выдержка 1/125.

Фотографирование

Это самая веселая часть! Если у вас есть помощник, то вам нужно синхронизировать свои действия. Когда он бросает объекты в воду, вам нужно уловить идеальные моменты. На практике это означает, что вы будете считать до трех, после чего он сбросит объект, пока вы нажимаете кнопку спуска затвора, и молитесь, чтобы поймать нужный момент!

Я искренне рекомендую вам повторять эти четыре шага в течение нескольких часов. Я предпочитаю установить камеру в режим непрерывной или серийной съемки (мои вспышки очень быстро перезаряжаются) и делать три или четыре снимка на один бросок. Таким образом, я увеличиваю вероятность захвата объекта и всплеск воды.

Несколько кратких советов:
  • Используйте предметы ярких цветов, таким образом они будут хорошо выделяться на черном фоне и белых/голубых всплесках. Это сделает фотографии действительно яркими.
  • Если вы фотографируете маленькие предметы, попробуйте использовать минимум 6-10 штук одновременно.
  • Попробуйте объединить предметы разных размеров, цветов и форм.
  • Чем тяжелее предмет, тем быстрее он упадет, что затруднит захват в нужный момент. Поэтому учтите это.
  • Чтобы получить большие всплески, используйте объекты с большей поверхностью или дайте им упасть с более высокой позиции.
  • Заблаговременно вымойте фрукты и овощи, таким образом вода будет оставаться чистой длительное время.
  • Если вода загрязнилась, замените ее. Это довольно неприятно, так как емкость тяжелая, и вам придется делать это пару раз. Но хорошей новостью является то, что вам придется работать меньше на этапе последующей обработки, а также получать более четкие, более чистые изображения.
  • Часто очищайте переднее стекло аквариума, чтобы избавиться от капель воды, которые имеют тенденцию накапливаться на нем.

Советы по постобработке

Эта часть очень важна! Несмотря на все усилия, которые вы предприняли для съемки идеального всплеска, необработанные изображения, которые вы получите, определенно нуждаются в небольшом количестве полировки и обработки.

Необработанное изображение в формате Raw.

Для обработки я использую только Lightroom и Photoshop, но вы можете добиться желаемых эффектов в любом предпочтительном приложении для обработки изображений.

Чистим воду

После того, как вы выбрали изображение, с которым будете работать, начинайте чистить воду. Я предлагаю использовать корректирующую кисть с настройками Черные на -100. Примените эту кисть повсюду, кроме самого объекта (это сделает его слишком темным).

Настройки корректирующей кисти для обработки воды.

Вы можете использовать кисть даже на самом всплеске, это сделает его более чистым и четким, но будьте осторожны с этим, потому что вы можете потерять некоторые детали всплеска.

После применения корректирующей кисти.

Финальные штрихи

Теперь откройте изображение в Photoshop, создайте новый пустой слой, выберите черный цвет кисти и начните рисовать на новом слое. Будьте осторожны вблизи к объекту и не рисуйте по нему. Таким образом вы можете достичь чистого черного фона вокруг объекта. Вы даже можете раскрасить маленькие капли воды, которые вы считаете ненужными. Но старайтесь сохранить немного поверхности воды.

 

 

Если вам нравится полученное изображение, то настало время добавить немного резкости, используя фильтр Контурная резкость на свой вкус. Вы также можете добавить немного контраста или насыщенности в зависимости от того, какой результат вы хотите получить.

 

 

 

 Автор: Stefan Mogyorosi

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Как делать потрясающие макро-фотографии с каплями воды

Как делать потрясающие макро-фотографии с каплями воды

Хотите что-нибудь забавное, чтобы поиграть, когда вы застряли внутри в эти холодные зимние дни? Попробуйте сфотографировать капли воды из кухонной мойки! Хотя результаты выглядят как «макросъемка», вам даже не понадобится макрообъектив, чтобы сделать это увлекательное занятие.

Я использовал свой верный Canon 40D с объективом с переменной диафрагмой 70-300 и свою вспышку 430EX, установленную в автоматическом режиме. Вам не нужен этот конкретный объектив или камера, но это именно то, что я использовал. Вот несколько советов, которые помогут вам начать работу.

  • Мои настройки на них были ISO 400 (это был ОЧЕНЬ темный и унылый день), f / 5.6, фокусное расстояние 300 мм и SS 1/125. Я тоже использовал свой пульт.
  • При настройке кадра имейте в виду, что все, что вы решите «выделить» в своей капле, будет перевернуто, поэтому, если вас волнует «вверх» или «вниз», обязательно переверните объект.
  • Выберите фон с цветами / узорами, которые вам нравятся. Я поигралась с парочкой тканей и предметов, но мне больше всего понравились цвета и ощущение от них. Это просто кусок ткани, который я купил много лет назад, чтобы делать салфетки. (Когда-нибудь…) Полотенца, тканевые салфетки, ткань, даже маленькие игрушки или цветы на какой-то подложке - все это вызовет визуальный интерес к вашей капельке. Мир это твоя устрица! Я думаю, было бы весело сделать это и с детским рисунком (хотя он может немного забрызгать). И с вашим объектом не бойтесь выйти немного больше, чем вы думаете (я бы сказал что угодно, вплоть до размера полной резиновой утки) - капля значительно уменьшит ваш фон.
  • Помните, что сама капля будет показывать гораздо больше, чем небольшая часть, которая формирует фон вашего фактического изображения - капля, в некотором смысле, является линзой «рыбий глаз» и, следовательно, очень ШИРОКОЙ. Прежде чем завершить настройку, убедитесь, что вы полностью увеличили масштаб ЖК-дисплея до самой большой капли, которую вы захватили, чтобы убедиться, что вам нравится то, что вы видите.
  • Что касается фона, то, глядя на крошечное изображение на ЖК-дисплее, я заметил, что мне не нравится «насыщенный» розовый цвет, который вы видите на первой фотографии, поэтому я изменил его для большей части своих изображений, но на компьютере позже, когда я редактировал их (конечно, после того, как все было убрано), мне больше понравились те, которые были розовыми (хотя, как назло, мои «лучшие» капли были с более простым фоном после того, как я отрегулировал ткань, чтобы свести к минимуму розовый (DOH)) ... Я рекомендую, после того как вы решите, что вам это нравится на ЖК-дисплее, вы можете проверить основы в полном размере на своем мониторе, чтобы убедиться, прежде чем действительно начать снимать всерьез . Убедитесь, что: 1) вам нравится фон, 2) вас устраивает вид «рыбий глаз» внутри самих капель и 3) вы действительно получили резкие капли с таким мягким и нечетким фоном, как вы хотите. (при необходимости отрегулировав диафрагму).
  • Для базовой настройки я использовал штатив, и помните, что если вы используете штатив с объективом IS, выключите IS. Когда вы находитесь на штативе, само действие механизма IS, «выполняющего свое дело», может вызвать незначительные вибрации, и в такой ситуации, когда вы очень близко приближаетесь к очень маленькому объекту, это крошечное движение может вызвать или сломайте вашу резкость. Особенно, если вы планируете обрезать позже, как это сделал я.
  • Я установил камеру на штатив вертикально, потому что это давало мне немного больше пространства для маневра, в котором капля все еще «путешествовала» в кадре. Я использовал свой объектив 70-300 и прикрепил вспышку. Ближайшее расстояние для фокусировки этого объектива составляет 4.9 фута, но это было нормально, потому что я хотел использовать вспышку, чтобы заморозить движение, и я не хотел, чтобы вспышка находилась так близко, чтобы она переэкспонировала фотографию с выбранной мной диафрагмой и SS. Я также использовал свой пульт, хотя, если вы нажимаете кнопку спуска затвора мягко и плавно, чтобы избежать дрожания камеры, в этом может быть нет необходимости.
  • Я полностью увеличил масштаб и использовал достаточно высокую диафрагму (5.6), чтобы вся цепочка была в фокусе, но мой объектив был достаточно далеко, чтобы я также получил хорошее размытие фона на этой диафрагме.
  • Поиграйте с ISO и диафрагмой, чтобы получить такую ​​экспозицию, резкость и размытие фона, как вы этого хотите. Вам также может потребоваться увеличить или уменьшить силу вспышки по мере необходимости. Я обнаружил, что скорость затвора 1/125 почти идеальна (как ни странно, даже больше, и я получил «призрачную» каплю под основной каплей).

Моя установка выглядела так:

Теперь о том, как снимать капли:

  • Я включил воду «достаточно низко», чтобы она текла из крана по капле.
  • Я обнаружил, что проще всего сфокусироваться именно там, где капала вода из крана. Я переключил свою точку фокусировки на самую верхнюю и убедился, что камера расположена точно так, чтобы моя выбранная точка фокусировки находилась ПРАВИЛЬНО там, где капля воды выходила из крана. Я использовал фокусировку с помощью кнопки возврата (ручная тоже подойдет), чтобы отделить фокусировку от щелчка затвора, чтобы камера не пыталась перефокусироваться при каждом щелчке (в противном случае в фокусе может оказаться фон, а не капля). Я внимательно сфокусировался на этом месте и сделал пробный снимок, чтобы подтвердить фокус (полностью увеличив масштаб на капле на ЖК-дисплее). Я не трогал камеру (так как использовал пульт) и не перефокусировал снова после этого.
  • Предварительная фокусировка также важна, потому что время становится решающим для этого типа съемки, и даже светосильный объектив часто не может добиться фокусировки на движущейся капле до того, как капля давно исчезнет. Кроме того, поскольку я хотел, чтобы это были действительно МАКРОСЫ, я знал, что буду немного обрезать, что по своей сути немного снижает резкость. Это означало, что достижение резкости SOOC имеет решающее значение.
  • Когда я достиг фокусировки, я частично использовал свой пульт, чтобы мне не приходилось неловко приковывать взгляд к видоискателю, а частично, чтобы камера ВООБЩЕ не двигалась. (Я сидел рядом со своей камерой / штативом на стуле, поэтому мой глаз находился примерно на том же уровне, что и камера.)
  • Что касается времени, я подождал, пока капля, исходящая из раковины, не будет выглядеть максимально полной, но только ДО того, как она упала, я обнаружил, что моя задержка в доли секунды была почти идеальной для того, чтобы таким образом поймать реальное падение. Но, сказав это, ТРУДНО поймать нужный момент, и я сделал десятки и десятки снимков, чтобы получить горстку, которая мне действительно понравилась. Это было похоже на игру, и это было весело! И даже когда я прибил его, некоторые капли все равно были менее «красивыми», чем другие.

Вот снимок SOOC без кадра:

Самое главное, получайте удовольствие! Мне нравится, что фотография может запечатлеть для нас момент времени, позволяя нам действительно увидеть красоту в вещах, которые обычно остаются незамеченными.

Джессика Холден - фотограф из области залива Сан-Франциско, специализирующаяся на детях, семьях и запечатлевая повседневные моменты и обычные вещи, которые делают жизнь незабываемой. Ее работы представлены в книге Внушать (cmbook, том 1, 2010) и Щелкните, значок Официальный журнал ClickinMoms (Зима 2011 г. ), а ее работы можно посмотреть онлайн на flickr.

Как правильно снимать макро

Микромир с детства привлекает нас своей загадочностью, красотой и хрупкостью. Наверняка многим доводилось с интересом наблюдать за полетом мохнатого шмеля, рассматривать красивейший узор на крыльях бабочки и утреннюю росу на паутине или лепестках розы. Такую красоту хочется во всех красках запечатлеть на холсте и потом слушать восхищенные отзывы друзей. Но, к сожалению, очень немногие обладают необходимыми для этого художественными способностями. Всем остальным пригодится цифровой фотоаппарат, причем подойдет даже камера в мобильном телефоне — она позволяет получать неплохие снимки.

Хорошее макро цифровой «мыльницей»

Принято считать, что, чем дороже и сложнее аппаратура, тем лучше качество снимков. Это утверждение справедливо в отношении большинства фотожанров, но только не макро: многие профессиональные фотографы, имеющие в своем распоряжении несколько дорогих камер и различные объективы, покупают для макросъемки простенькие «мыльницы».

Причина этого связана с особенностями конструкции объективов и размером матриц. При портретной и макросъемке главным параметром является глубина резкости: внимание зрителя акцентируется на самом объекте, который должен быть в фокусе, а все остальное может выглядеть размыто. На портретном снимке, сделанном зеркальной камерой, такой эффект легко достигается благодаря большому фокусному расстоянию объектива и размеру матрицы, а вот при использовании «мыльницы» задний фон получается слишком резким.

При макросъемке это недостаток оказывается преимуществом: фотографируемый миниатюрный предмет полностью находится в фокусе, в то время как «зеркалка» передает достаточно резко только его часть. Кстати, у большинства современных компактных камер имеется специальный режим «Макро», причем допускается фокусировка с очень малой дистанции. А в случае с фотоаппаратом Canon PowerShot S2 IS ее может не быть вообще, то есть при желании получится, например, снять муху, севшую по центру передней линзы объектива. Правда, при этом возникают трудности с правильным освещением.

Объектив «Юпитер-37А» (фокусное расстояние — 135 мм, светосила — f/3,5) с удлинительными кольцами позволяет фокусироваться с малой дистанции

Оборудование для «зеркалок»

В случае с зеркальным фотоаппаратом дистанция фокусировки зависит от объектива. Для макросъемки существует два решения. Первый вариант достаточно затратный — покупка специального макрообъектива. Если вы занимаетесь фотографией профессионально, то такие расходы оправданны. При этом вы сможете пользоваться функцией автофокуса, позволяющей быстро наводиться на объект. Следует учитывать, что минимальная дистанция фокусировки макрообъектива обычно равняется его фокусному расстоянию, поэтому стандартные аксессуары, у которых оно составляет 50 мм, вряд ли подойдут для съемки насекомых: те испугаются, если так близко поднести к ним гигантское устройство  с блестящими стеклами. Поэтому наибольшей популярностью пользуются макрообъективы с фокусным расстоянием около 100 мм.

С одной стороны, при такой дистанции объекты фотографирования не начинают разбегаться, а с другой — это значение еще не относится к теледиапазону, в случае с которым во избежание смазанности нужно задавать короткие выдержки либо использовать штатив. Оправдать покупку такого аксессуара может и то, что он прекрасно подходит для портретной съемки.

Большинство макрообъективов имеют светосилу f/2,8, что позволяет делать задний план сильно размытым. Этот эффект называется боке и очень ценится при портретной съемке. Его художественные достоинства зависят от качества оптики: красивый фоновый рисунок дают макрообъективы с фокусными расстояниями 150, 180 и даже 200 мм.

Второе решение подойдет экономным любителям: для макросъемки можно приобрести удлинительные кольца, которые обеспечат необходимое фокусное расстояние. Правда, в этом случае придется обходиться без автоматического фокуса, то есть на красивого жука или цветок нужно будет наводиться вручную, за счет чего снижается оперативность. Впрочем, качество фотографий при этом практически не страдает, так как удлинительные кольца не содержат оптических элементов.

Стрекоза терпеливо позирует, пока мы вручную наводимся на нее объективом «Юпитер 37-А» с удлинительным кольцом. Значение диафрагмы — f/5,6

Ох, и люблю я это дело! Вот только никак не получается…

Процесс фотосъемки будет приносить истинное удовольствие, если довести его до автоматизма. Если вы испытываете интерес к макрофотографии, стоит начать с изучения снимков других авторов, благо Интернет предоставляет для этого достаточно возможностей. Анализируйте кадры, запоминайте сюжеты и ракурсы, накапливайте визуальный опыт — это даст толчок к созданию собственных работ.

А затем начинайте снимать и экспериментировать, причем много, и перед каждым спуском затвора спрашивайте себя, действительно ли вы подобрали идеальные сюжет, ракурс и фон. Тогда рано или поздно вас перестанут заботить технические вопросы — вы будете решать их на автомате и сможете уделять максимум внимания творческой стороне процесса.

Требования к оптике

Резкость. Это главный параметр качества при макросъемке. Сделав достаточно резкий снимок, вы всегда сможете отредактировать его, обрезав лишнее, если, например, не смогли приблизиться к объекту вплотную. Для фотопечати большое разрешение, как правило, необязательно — качественную картинку можно получить на основании
пятой части кадра, сделанного восьмимегапиксельным фотоаппаратом.

в домашних условиях лучше использовать штатив и снимать с открытыми значениями диафрагмы. Для этого кадра использовался объектив Sony 50/1.4, диафрагма — f/2

Рисунок заднего фона (боке). На фотографиях жанра макро фон, как правило, сильно размыт, а плавных переходов от зоны резкости к боке не требуется. Если у вас есть недорогой, но обеспечивающий высокую резкость объектив, то красотой размытости заднего плана можно пожертвовать.

Автофокус. Профессионалы стараются снимать макро в ручном режиме, ведь техника очень часто ошибается и может повести себя некорректно при съемке, например, качающегося на ветру цветка или кузнечика на травинке. Автофокус полезен лишь при работе в щадящих условиях.

Хроматические аберрации. Серебристая окантовка темных граней на светлом фоне обычно появляется только при максимально открытой диафрагме (ее значение при этом  минимально), которая практически не используется в макросъемке.

Увеличиваем глубину резкости

Объектив SONY 35 mm F/1.4 обладает малой минимальной дистанцией фокусировки, и его можно использовать вместо макрооптики

Фокус и диафрагма. Проблему со слишком малой глубиной резкости можно решить путем закрытия диафрагмы. В некоторых случаях бывает достаточно значения f/5,6, а иногда требуется уменьшить отверстие до f/32 — недаром у специальных макрообъективов минимальная диафрагма именно такая, а не f/16 или f/22, как у стандартных аналогов.

Не менее важной составляющей четкого снимка является фокусное расстояние объектива. Чем оно меньше, тем больше глубина резко изображаемого пространства. И если объектив с фокусным расстоянием 50 мм позволяет сделать достаточно резкую фотографию стрекозы при диафрагме f/4, то в случае со 100-миллиметровым ее потребуется уменьшить до f/5,6.

Главное правило, которым следует руководствоваться для получения приемлемой глубины резкости, — чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее надо закрывать диафрагму, то есть увеличивать ее значение.

Короткая выдержка. Закрытие диафрагмы требует увеличения выдержки, ведь через маленькое отверстие проходит меньше света и матрицу требуется экспонировать дольше. А при длинной выдержке всегда есть вероятность того, что снимок получится смазанным из-за дрожания рук. В таких случаях лучше использовать штатив. Если его нет под рукой, можно жестко опереться на что-нибудь неподвижное, чтобы избежать дрожания хотя бы в одной плоскости.

Снимок с ручным фокусом. Этот кадр сделан с использованием объектива Sony 35/1.4G. Кольцо было уставлено на минимальную дистанцию фокусировки, а наведение на резкость осуществлялось перемещением самой камеры. Значение диафрагмы — f/3,5

Если таких подручных средств нет, то придется все же приоткрыть диафрагму и уменьшить значение выдержки. Практика показывает, что эффекта дрожания рук при съемке с фокусным расстоянием 100 мм можно избежать, задав выдержку 1/125 с и меньше. Должен помочь и прием снайперов — нажимать на спуск при плавном выдохе. Также воспользуйтесь таймером — тогда самостоятельно спускать затвор не придется. Но для создания качественного макроснимка все же необходим штатив. Если вы не хотите связываться с громоздкими аксессуарами, можно купить мини-треногу, ведь предполагается, что расстояние до объекта съемки будет небольшим.

Грамотное освещение

Кольцевая вспышка не только идеально подойдет для макросъемки, но и создаст необычное освещение для портрета

Еще одна проблема, возникающая при макросъемке, связана со светом. Обычные вспышки здесь не подходят из-за неизбежного параллакса: свет оказывается направлен мимо объекта, который к тому же может затеняться объективом. Для макросъемки существуют специальные импульсные устройства, выполненные в виде кольца, которое надевается непосредственно на переднюю кромку объектива. Такая кольцевая вспышка освещает точку, расположенную на небольшом расстоянии от камеры. Мощность импульса чаще всего подбирается автоматически, но в некоторых случаях требуется коррекция. Использовать вспышку вне помещения приходится редко, но и там она может пригодится при съемке в глубокой тени.

Чувствительность. При фотографировании со вспышкой значение ISO не должно превышать 100 единиц. При естественном освещении для получения максимальной резкости мелких деталей объекта нежелательно, чтобы чувствительность матрицы была больше 400, иначе на изображении могут появиться шумы.

Повышаем четкость в фоторедакторе

Плагин Nick Color Efex позволяет повысить четкость снимка за счет управления тональным контрастом

Если ваши снимки получились недостаточно четкими, не стоит расстраиваться: специальный плагин Nick Color Efex для Photoshop хорошо справится с повышением резкости практически без ухудшения качества фото. С его помощью можно отдельно регулировать контрасты теней, бликов и средних тонов. Кроме того, при необходимости исправляется потеря цветовой насыщенности.

Прежде чем вносить в макроснимок какие-либо изменения, создайте дубликат основного слоя и применяйте различные эффекты к нему: для достижения нужного результата достаточно просто регулировать уровень прозрачности. Плагин позволяет осуществлять еще ряд преобразований, полезных для макроснимков, — например, иногда бывает уместно сымитировать некоторые типы пленки, которые обеспечивают высокие насыщенность и контраст. Плагин можно скачать с сайта разработчика www.niksoftware.com и бесплатно использовать в течение 15 дней.

Вывод Chip

Фотография — один из наиболее доступных видов творчества, причем многие любители со временем становятся именитыми профессионалами. Начинать можно с самой простой и недорогой техникой, а по мере совершенствования своих навыков обзаводиться более серьезной аппаратурой.

Но при этом не стоит забывать, что фотография — это художественное искусство, поэтому в первую очередь важны особый взгляд на окружающий мир и понимание того процесса или явления, которое хочется запечатлеть.  В поиске сюжетов вам помогут опыт и, конечно, вдохновение.

ФОТО: Компании-производители; fotolia

Макро фотографии из похода в Крым с помощью Вега-11У

В этот раз в поход я взял два объектива, одним из них был Вега-11У. В пеший поход с рюкзаками я всегда рекомендую брать минимальное количество фототехники.

Макро. Листик.

Все фотографии в данной галерее были сделаны на советский объектив Вега-11У и самую простенькую камеру Nikon D40. Все фотографии в данной галерее без серьезной обработки: автоматические уровни контраста и яркости, уменьшен размер, впечатаны данные из EXIF, без кадрирования.

Переделанный объектив Вега-11У

Я переделал объектив Вега-11У для того, чтобы его можно было использовать на любой ЦЗК камере Nikon без переходника, для этого я просто присоединил хвостовик КП-А\Н на объектив. Вега-11У имеет посадочную резьбу М39, хвостовик просто клеится на заднюю часть корпуса объектива суперклеем. За небольшую цену можно получить хорошее макро.

Макро. Течение воды.

При использовании на Nikon D40 была возможность снимать только в ручном режиме управления камерой М. Для автоматической работы с мануальной оптикой нужно использовать одуванчик лушникова.

Макро. Жучек.

Как пользоваться неавтофокусной оптикой можете почитать в разделе про советские объективы. Собственно, смотрите сами, что получилось при использовании старого объектива Вега-11У.

Макро. Цвет яблони.

Макро. Гусеница.

Макро. Листик

Макро. Мох. Крым.

Макро фотография. Сборище гусенец.

Макро фотография. Много гусениц.

Макро фотография. Гусеницы.

Крымский паук. Макро.

Еще один паук. Макро.

Сон Трава. Макро.

На камнях в горах растет вот такое. Макро.

Мох на камнях в Крыму. Макро.

Цветок и травка.

Камушки. Макро.

Макро. Цветок.

Макро. Снято на Вега-11У

Макро. Снято на Вега-11У

Листья. Макро. Снято на Вега-11У

Макро фотография. Снято на Вега-11У

Макро на Вега-11У

Яблоня цветет

Макро. Боке

Мелкие цветочки.

Макро. Колокольчики

Макро на Вегу-11

Цветок. Вид сверху.

Макрофотография

Макрофотография на Вега-11У

Шишечка.

Цветок. Макро. Снято на Вега-11У и Nikon D40

Если Вас заинтересовала макро фотография, то посмотрите, как можно получить хорошее макро за небольшие деньги:

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Съемка преломлений капель воды для магических макроснимков

Подобно крошечным хрустальным шарам, капли воды могут добавить волшебный элемент к макроснимкам. Необходимо учитывать ряд движущихся частей, но основная концепция проста: сферическая капля может действовать как линза, преломляя свет от всего, что находится за ней.

Получение хороших капель может быть проблематичным, поскольку на большинстве поверхностей вода будет растекаться, а не собираться красиво. Используя обычную воду (без глицерина или других добавок), одним из самых простых объектов переднего плана является семя одуванчика:

Все семена полевых цветов с любым количеством пуха на них, вероятно, будут хорошими исполнителями, создавая именно такие капли, которые нам нужны, а также обеспечивают четкую линию обзора на задний план без каких-либо препятствий.Другие поверхности переднего плана, которые хорошо подходят для простого распыления из пульверизатора, включают мятлик, паутинку, листья барбариса и люпина, а также усики винограда.

Такая простая вещь, как скрученная травинка, покрытая мелкими капельками, может создать привлекательную композицию, но эти изображения раскрывают одну из проблем, с которыми сталкиваются все макро-фотографы: глубина резкости становится настолько малой, что не распространяется на глубину изображения. острие травы. Мы пожинаем плоды мягкого и гладкого фона, и некоторые изображения могут выжить с такой небольшой глубиной, но совмещение фокуса - это ответ, если вам нужны идеальные детали переднего плана.

Фактически, суммирование фокуса - это метод, который позволяет вам увеличить глубину резкости, очень слегка смещая фокус, покрывая перекрывающийся диапазон фокусировки. Чем больше дополнительных кадров вы добавите, тем больше станет ваша глубина. Мы хотим получить лучшее из обоих миров: избегать загроможденного фона, сохраняя при этом резкость везде, где это необходимо, и в то же время избегать проблем с дифракцией. Для объединения этих изображений доступно множество программных приложений, но если для работы с каплями воды требуется не более дюжины кадров, я предпочитаю ON1 Photo RAW или Photoshop.

Освещение - еще один ключевой момент здесь - капли должны «светиться». Для этого используются выносные вспышки или яркие светодиодные фонарики, которые предназначены для освещения фона больше, чем переднего плана. Необязательно, чтобы передний план был полностью в силуэте, но для достижения наилучших результатов здесь требуется некоторый уровень контроля. К счастью, кусок картона в правильном месте может отбрасывать тень на передний план, не влияя на фоновый свет. Сравните изображение на задней стороне ЖК-экрана камеры с готовыми результатами ниже:

В зависимости от пульверизатора может возникнуть нежелательный элемент хаоса, особенно если вы хотите очень конкретно размещать капли.Если вы хотите контролировать этот элемент, используйте узкую иглу для подкожных инъекций, чтобы поместить капли в нужное место. Кончик иглы является гидрофобным, поэтому вода хочет выйти из него и «прыгнуть» на поверхность, на которую вы пытаетесь поместить иглу, с гораздо большей легкостью, чем при использовании стеклянной пипетки или пластиковой пипетки. Я купил иглы с тупым концом на eBay.

В каждом изображении до сих пор в этой статье использовался какой-то цветок, похожий на ромашку - радиальная симметрия и плоский дизайн отлично подходят для начальных экспериментов, но не думаю, что это ограничение.Поместите любую фотографию за каплю и посмотрите, как она преломляется через крохотную линзу! Как насчет огня или взрывающегося фейерверка? Бабочка? А еще лучше покопаться в открытых архивах НАСА, чтобы найти карту Земли и поместить нашу планету в каплю воды:

Тщательный выбор объекта, внимание к фону и наложение фокуса - все это важно, но не менее важна и скорость. Мельчайшие капельки воды испаряются очень быстро, в зависимости от относительной влажности места, где вы работаете, они могут исчезнуть менее чем за минуту. Поскольку выравнивание визуальных ингредиентов лучше всего производить, вращая камеру вокруг капель в качестве центра вращения, это делает использование штатива громоздким или, по крайней мере, трудоемким. Большинство изображений в этой серии были сняты с рук, с выравниванием кадров при постобработке для компенсации сдвига кадров. Поддерживая конец линзы левой рукой или рукой, вы значительно стабилизируете линзу, хотя это требует некоторой практики. Достаточно просто слегка надавить лицом на заднюю часть камеры, чтобы сместить фокус на нужную вам величину, в противном случае слегка переместите весь торс, чтобы лучше контролировать это смещение фокуса.Звучит безумно, но это работает; просто помните: очень легкие движения.

На приведенном выше закулисном изображении изображено семя полевого цветка Prairie Smoke, зажатое под поверхностью воды с помощью «инструмента для третьих рук», который легко купить на Amazon менее чем за 10 долларов. Вам понадобится несколько таких, они незаменимый инструмент для такого типа фотографии. Они также достаточно легко ломаются и ржавеют, если вы оставите их в ведрах с водой, но их можно заменить по цене 5 долларов за штуку.

С семенами полевых цветов на этом изображении сложно иметь дело, поскольку они «оживают», когда намокают, скручиваются и поворачиваются, когда их позвоночник впитывает влагу.Думаете, у вас идеальная композиция? Добавьте воды, и она почти сразу изменится. Лучшая часть дня была потрачена на то, чтобы угадывать, где изменится кривая, а затем, наконец, фотографировать желаемые линии и формы:

Движущийся завод - это одно, а как насчет живого актера? Некоторые существа будут сидеть относительно неподвижно, например, этот зеленый иммигрантский долгоносик на молодом листе барбариса. Установив освещение, проверив экспозицию и выравнивание, просто добавьте что-нибудь более динамичное! Эти долгоносики не двигаются слишком быстро, часто сидят неподвижно на несколько мгновений за раз:

Божьи коровки и муравьи - это совсем другая история, требующая от вас до некоторой степени преследовать их, надеясь, что вы все еще сможете сохранить выравнивание для приличного преломления капель. Однако после того, как вы освоите простые методы преломления капель, добавление дополнительных задач может стать увлекательным занятием. Иногда не получается выстрел, иногда везет:


Примечание редактора : Хотите узнать больше о методах макросъемки, включая более глубокое объяснение фотографии с преломлением капель воды? Дон Комаречка в настоящее время выпускает книгу в твердом переплете в формате 352pg под названием «Макросъемка : Вселенная у наших ног» , которую вы можете вернуть на Kickstarter, выход которой должен быть до Рождества 2019 года.


Об авторе : Дон Комаречка - фотограф природы и макро, специализирующийся на снежинках. Он опубликовал книгу «Небесные кристаллы», в которой подробно рассказывается о чудесной науке о снеге, а также исчерпывающий учебник по фотографии - от оборудования до настроек, методов и постобработки. Его работы по этой теме были показаны в документальных фильмах телеканалов CBC, BBC и National Geographic, а также в ограниченном выпуске канадской валюты.Комаречка ведет подкаст Photo Geek Weekly. Вы также можете найти больше его работ на Facebook и Flickr.

Как я сделал макроснимок капли воды

Одним из основных преимуществ использования цифровой зеркальной камеры является то, что вы можете сфокусироваться на объекте прямо через лист стекла. Это именно то, что я сделал, чтобы сделать макро-изображение капли воды, как показано ниже.

Макро капли воды

Цифровая зеркальная камера: Canon EOS 400D / Rebel XTi
Объектив цифровой зеркальной камеры: Canon EF 100/2.8 Макро USM-объектив
Выдержка: 0,005 сек (1/200)
Диафрагма: f / 0
Фокусное расстояние: 100 мм
Скорость ISO: 100

Прочая информация

Диафрагма на этой фотографии отображается как f / 0 из-за использования удлинительной трубки. Удлинительная трубка позволила мне приблизиться еще дальше, чтобы полностью заполнить раму каплей воды. Размещение удлинительной трубки между корпусом камеры и ее объективом также означало, что мне приходилось снимать полностью в ручном режиме.

Сначала давайте начнем с настройки домашней студии

Для начала, капля воды должна упасть во что-то достаточно прозрачное, чтобы вы могли сосредоточиться прямо через нее. Как вы можете видеть из моих настроек ниже, аквариум идеально подходит для этого. Затем я знал, что для наилучших шансов поймать каплю, она должна была примерно попадать в одну и ту же область с каждым всплеском. Поэтому я поместил сумку с небольшим отверстием для булавки поверх резервуара. Если вы следуете за этой домашней студией, также важно, чтобы у вас было хорошее освещение и красивый картонный фон, расположенный за резервуаром для цвета.

На изображении ниже показано, как настроить макростудию для съемки брызг и капель воды.

Как вы можете видеть на изображении выше, я сначала пытался использовать штатив. Однако я счел это слишком ограничивающим и позже решил вместо этого держать камеру в руке.

Где именно вам нужно сфокусировать объектив DSLR?

При фотографировании воды лучше всего установить цифровую зеркальную камеру в режим приоритета выдержки или ручной режим (при использовании удлинительной трубки).Вам также необходимо отключить автофокусировку объектива (автоматическая фокусировка). Вместо этого произведите предварительную фокусировку через стекло на кончик карандаша, удерживаемый примерно на 1 см над водой в той же области, где вы ожидаете падения капли.

Когда вы смотрите в видоискатель, вы должны увидеть красную точку фокусировки, мигающую где-то вокруг кончика карандаша. При этом обратите внимание на положение, в котором вы стоите от объекта. Вот каким вы должны будете быть при фотографировании. Не выключайте камеру и не изменяйте фокусное расстояние объектива на этом этапе, иначе ваши настройки будут потеряны. Теперь вы готовы проделать небольшую дырочку в сумке и начать фотографировать.

Другие полезные советы
  • Для получения наилучших результатов убедитесь, что вы используете настоящий макрообъектив.
  • Вам буквально нужно сделать сотни фотографий, чтобы получить пару, которая вам понравится.
  • Практика ведет к совершенству. Макро-фотография на воде требует большого терпения.
  • Попробуйте фоны разного цвета. Например, изображение ниже было сфотографировано с красным куском картона, помещенным за резервуаром.Никакое редактирование в Photoshop не использовалось, кроме изменения размера для отображения. Таким образом, красный цвет показывает, как фотография была сохранена прямо с камеры.


Цветные капли воды Цифровая зеркальная камера: Canon EOS 400D / Rebel XTi
Объектив DSLR: Canon EF 100 / 2.8 Макро-объектив USM
Выдержка: 0,005 с (1 / 200)
Диафрагма: f / 2,8
Фокусное расстояние: 100 мм
Скорость ISO: 100
Программа экспозиции: Приоритет выдержки

Дополнительная информация
На этот раз при съемке этой фотографии не использовалась удлинительная трубка, что устраняет необходимость в полностью ручной настройке камеры.Обратите внимание, мне все равно пришлось отключить автофокусировку (автоматическую фокусировку) на самом объективе. Не все макрообъективы имеют эту опцию, поэтому не беспокойтесь, если вы не найдете автофокусировку на своем объективе.

Цифровая зеркальная камера была установлена ​​на приоритет выдержки со скоростью 0,005 с (1/200). Это позволило мне снимать достаточно быстро, чтобы уловить движущуюся каплю. Чтобы сделать это с такой маленькой диафрагмой, я использовал встроенную вспышку камеры. Это гарантировало, что фотография не получится полностью черной.


Учебное пособие по макросъемке брызг воды в домашних условиях

Прелесть макросъемки в том, что почти все вокруг становится для вас потенциальным объектом для съемки.Благодаря способности увеличивать изображение в натуральную величину (или даже больше) макрообъективы позволяют превратить посредственный объект в потрясающий элемент. Это одна из веских причин, по которой вы можете делать красивые макроснимки практически где угодно, даже не выходя из дома - например, на кухне. В этом видео у нас есть фотограф Микаэль Уайделл, который делится некоторыми интересными советами о том, как сделать великолепные макро-фотографии в кухонной раковине:

Идея

Widell - фотографировать брызги воды с помощью макрообъектива.А поскольку брызги совершенно случайны, никогда нельзя предугадать, что вы собираетесь снимать. Вот что делает эту идею интересной.

Как демонстрирует Уайделл в видео, вы можете просто использовать ложку или чашку для яиц, чтобы «подпрыгивать» по воде и создавать интересные узоры. Затем вы можете использовать макрообъектив и вспышку, чтобы делать фотографии. Обязательно поэкспериментируйте с камерой и углами освещения, чтобы увидеть, какие образы вы можете получить.

«Просто поместите вспышку под углом от места съемки.”

Как и в случае с любыми другими макросъемками, вам нужно быть осторожным с выбором глубины резкости. В зависимости от того, насколько близко вы находитесь к воде и от уровня увеличения, вы можете работать со значением f / 8 и выше. Однако будьте осторожны с эффектами дифракции, а также при выборе диафрагмы.

Если вы понимаете, что капли воды на фотографиях имеют размытость при движении, установите низкую мощность вспышки. Помните, что со вспышкой, чем ниже мощность, тем быстрее они фиксируют движение.

Классный трюк, который использует Виделл, - сделать черную футболку фоном. Это значительно подчеркивает капли воды и делает изображение менее отвлекающим. Однозначно стоит попробовать!

Если вы когда-нибудь застряли дома и хотите сделать несколько снимков, попробуйте этот трюк. Будет интересно посмотреть, что вы снимаете.

Макросъемка капли воды

Как любитель макросъемки, я много времени просматривал макрофотографии на таких сайтах, как 500px, Instagram и Flickr.И я заметил, что есть несколько ключевых ингредиентов, которые часто особенно хорошо работают в макросъемке. Одна из них - это капли воды . Капли воды, как правило, хорошо смотрятся при большом увеличении, независимо от того, являются ли они основным предметом фотографии или играют вспомогательную роль.

В этой статье я собираюсь показать вам, как с помощью нескольких очень простых инструментов создать аккуратные макроснимки с каплями воды в помещении.

Что вам понадобится

  1. Фотоаппарат с макрообъективом. Подойдет любая камера и любой макрообъектив, но я рекомендую макрообъектив с увеличением как минимум 1x, чтобы капли воды выглядели огромными! Я обнаружил, что классические макрообъективы 90 мм или 100 мм, например, от Sigma, Canon, Nikon, Samyang / Rokinon или Tamron, являются отличными покупками. Если вы используете камеру Micro 4/3, я могу порекомендовать макрообъектив Olympus 60 мм.
  2. Вспышка, желательно вне камеры. У меня есть набор беспроводных вспышек Godox TT685s, которые дешевы и отлично работают.Вы также можете использовать обычную вспышку и кабель TTL, который отключает ее от камеры. Важно то, что вы должны иметь возможность направлять вспышку независимо от камеры, чтобы она не направлялась прямо на ваш объект.
  3. Белая стена или другая поверхность рядом со столом. Я вернусь к этому через минуту.
  4. Бутыль с распылителем, наполненная водой.
  5. Предмет фотографии. Для этой статьи я использовал несколько случайных маленьких растений из моей квартиры.

Как это сделать

Распылите на объект.Попробуйте по крайней мере два или три распыления на одно и то же место - чем больше вы распыляете, тем больше образуются капли воды, а более крупные капли, как правило, выглядят лучше.

Важно правильно настроить свет. В идеале мы хотим имитировать мягкий утренний солнечный свет, и для получения этого эффекта лучше всего направить вспышку на белую стену на расстоянии примерно 15-20 дюймов или около того, чтобы свет, отражающийся от стены приходит с поверхности размером не меньше баскетбольного мяча. Посмотрите видео, чтобы лучше понять, о чем я.Попробуйте отразить свет так, чтобы он попадал в сторону капель воды, но также не забудьте поэкспериментировать с разными углами света и камеры, пока не найдете угол, при котором снимки получаются наиболее приятными.

Помните о заднем плане. Если вы хотите, чтобы фотография выглядела так, как будто она была сделана на природе, приклейте зеленый объект на заднем плане. Фон будет очень не в фокусе, поэтому неважно, как выглядит объект в деталях. Например, на фото ниже зеленый фон - это пара зеленых детских штанов, висящих над подушкой.

Также попробуйте поэкспериментировать с другими цветами фона. Если и объект, и фон зеленые, фотография может показаться немного скучной из-за недостаточного цветового контраста. На фото ниже я использовал сумку для покупок с красочным узором в качестве фона, чтобы получить некоторый цветовой контраст.

Настройки камеры

Когда я снимаю со вспышкой, я предпочитаю использовать ручной режим на моей камере, а также на вспышке, чтобы полностью контролировать все аспекты экспозиции.

ISO

Я знаю, что вспышка сможет дать мне столько света, сколько мне нужно, поэтому нет необходимости устанавливать ISO выше 100.

Диафрагма

Поскольку я буду фокусироваться очень внимательно, я знаю, что глубина резкости будет минимальной, если я не установлю большое значение диафрагмы. На моей полнокадровой камере я обычно остаюсь где-то между f / 5,6 и f / 11, так как более высокое значение f приведет к мягкости дифракции на фотографии.

Выдержка

Самая высокая скорость затвора для синхронизации со вспышкой на моей камере - 1/250, и я часто снимаю с этой выдержкой, чтобы минимизировать окружающий свет, но всегда полезно поэкспериментировать с разными выдержками, чтобы увидеть, какой эффект это дает. На фото.Общее правило заключается в том, что чем длиннее выдержка, тем больше света не от вспышки попадает на фотографию.

Сила вспышки

После установки ISO, диафрагмы и выдержки я делаю пробный снимок с силой вспышки около 1/8, чтобы посмотреть, как выглядит экспозиция. Затем я просто регулирую силу вспышки или расстояние между вспышкой и белой стеной до тех пор, пока экспозиция не будет правильной.

Вдохновлять друг друга

Если вам случится поэкспериментировать с этим, было бы весело, если бы вы также разместили свои фотографии под хэштегом #mwwaterdrops в Instagram, чтобы мы могли смотреть фотографии друг друга.

Блестящая съемка искр в капле воды

Удивительно, как макрообъективы позволяют снимать с близкого расстояния крошечные объекты, такие как муравьи и капли воды. Я подумал о создании сверкающих звездообразований, чтобы добавить драматического акцента к этому макроснимку муравьев, пьющих из капли воды с отражением цветка. Вот как я это сделал. (Сообщено: Мики Асаи)

EOS 6D / MP-E65mm f / 2.8 1-5x Macro Photo / FL: 65 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 14, 1/50 с, EV ± 0) / ISO 640 / WB: Авто

2 муравья пили воду, цепляясь за лепестки африканской ромашки.Я направил светодиодный свет на каплю воды, сузил диафрагму и создал звездообразование, чтобы произвести ослепительное впечатление.

Подготовка к съемке

Выбор объектива
Учитывая размер муравьев и капли воды, я знал, что мне все равно придется обрезать изображение, если я сделаю снимок в натуральную величину (увеличение 1,0x). Поэтому я выбрал MP-E65mm f / 2.8 1-5x Macro Photo, который позволяет снимать с 5-кратным увеличением.

Другое оборудование б / у
Светодиодная лампа (для освещения сцены)
Штатив
Пипетка / шприц

Порядок стрельбы

(Прокрутите вниз для иллюстрации настройки)

  1. Поставьте вазу с африканской ромашкой в ​​саду, а затем капните воду на лепестки с помощью пипетки шприцевого типа.
  2. Направьте светодиодный свет на капли воды.
  3. Установите камеру на штатив.
  4. Отрегулируйте положение объектива и камеры до получения идеальной композиции. (Для этого снимка кончик моего объектива находился на расстоянии 10-15 см от объекта.)
  5. Используйте функцию увеличения в режиме Live View, чтобы сфокусироваться на капле воды.
  6. Сузьте диафрагму до f / 14. Эта узкая диафрагма создаст эффект звездообразования от света, отраженного от капли воды.Возможно, вам потребуется переместить светодиодный индикатор.
  7. Подождите, пока подойдут муравьи.
  8. Спустите затвор в нужный момент.

Совет: чтобы избежать дрожания камеры, используйте дистанционный спуск затвора. Это может быть ваш смартфон, если ваша камера поддерживает Wi-Fi / Bluetooth с низким энергопотреблением.

Вот 6 полезных советов по удаленной съемке через Wi-Fi с помощью приложения Camera Connect

Терпение - ключ к успеху
Я всегда считал, что когда дело доходит до фотографирования живых существ, терпение - единственный способ сделать снимок, который находится у вас в голове.В этом кадре я не контролировал муравьев. Я ждал, цепко в течение 6 часов для их приближения к капельку воды.

Предупреждение: слишком долгое приседание может вызвать боль в спине! Вы можете сесть на табурет или стул.

Ключ к успешному снимку: направить светодиодный свет под углом сзади

Как вы можете видеть на иллюстрации ниже, я поместил светодиодный светильник за горшечным растением справа, чтобы светить на капли воды.

Здесь следует обратить внимание на угол наклона светодиода.Трудно было найти угол, под которым появлялись бы звездообразования. Установив диафрагму на f / 14, я изменил положение светодиода, чтобы найти такую ​​точку.

Знайте это (1): с макрообъективом вы можете получить боке даже с узкой диафрагмой

Многие думают, что для создания боке им нужно снимать с самой широкой диафрагмой. Однако с макрообъективом это не всегда так. При съемке крупным планом глубина резкости мала.Сужение диафрагмы не сильно повлияет на это. Итак, сузьте диафрагму, чтобы создать эффект звездообразования - фоновое боке не исчезнет!

Совет. Чем выше увеличение, тем меньше глубина резкости. Это может затруднить автофокусировку, особенно на камерах с меньшим количеством точек автофокусировки. В этой статье рассказывается о технике ручной фокусировки в макросъемке.

Знайте это (2): число f влияет на то, как выглядит эффект звездообразования

f / 14
На снимках в этой статье я получил очень четкие вспышки звездообразования при использовании самой узкой диафрагмы f / 14.На макрообъективах сложно создать звездообразование, если немного сузить диафрагму. Попробуйте остановиться до минимального значения диафрагмы.

f / 2,8
f / 2.8 дает красивое кремовое боке, но звездных вспышек точно не будет. Фактически, в этой съемке слабые световые полосы начали появляться только около f / 13.

---------------------------------------

Вот как мне удалось создать аналогичный эффект с помощью EOS M5:
Методы съемки EOS M5: макросъемка

Дополнительные советы по макросъемке в:
Аппетитный макрос: искусство съемки еды крупным планом
Фотографирование цветов: как создать блестящие круги с боке с помощью макрообъектива
Макросъемка при слабом освещении: предотвращение дрожания камеры
Как фотографировать блестящие капли воды!

См. Также:
Интервью Мики Асаи с 500px


Получайте последние новости, советы и рекомендации в области фотографии.

Станьте частью сообщества SNAPSHOT.

Зарегистрироваться сейчас!

Макросъемка дома: исследование мира из капли воды | Sony

В это время социального дистанцирования я открываю новые способы оставаться творческими в собственном доме. Я определенно не макро-шутер по задумке, но необходимость сделала меня им. Это первое из серии руководств, в которых я расскажу вам о своем пути к повседневной макросъемке дома. С моей камерой и макрообъективом (я использую Sony α7R IV и Sony 90mm f / 2.8 G Macro), хорошее знание основ фотографии и несколько самодельных инструментов, я надеюсь создать небольшое фотоискусство.

Ничто не заменит обучение у мастера (как это руководство по быстрому запуску макросов от профессионала по макросам Кэролайн Дженсен). Однако иногда я чувствую, что одинаково полезно увидеть точку зрения новичка и отправиться в путь открытий и синтеза. Надеюсь, вы присоединитесь ко мне, когда я попытаюсь настроить и сфотографировать повседневные вещи, которые нахожу у себя дома и на заднем дворе.

«С моим макрообъективом Sony α7R IV и Sony 90mm f / 2.8 G, глубоким знанием основ фотографии и несколькими самодельными инструментами я пытаюсь создать небольшое фотоискусство».

Поскольку я новичок в макросъемке, я провел массу исследований в Интернете, так что вам не придется. Ни одна из представленных мною идей не является новой, и многие авторы воплотили их в жизнь гораздо элегантнее, чем я собираюсь. Однако я считаю, что это самый важный процесс.Если вы можете чему-то научиться у меня, значит, я достиг своей цели.

Мне нравятся макроснимки цветов, но я хотел сделать что-то другое. Недавно я открыл для себя волшебство изображения капель воды. Я не говорю о том, чтобы фотографировать растения с брызгами воды. Я имею в виду съемку через одну или несколько капель воды, чтобы выделить что-то особенное.

Например, изображение ниже было сделано с лепестком цветка, каплей воды и единственной розой.Позвольте мне сначала рассказать вам об оборудовании, которое я использовал, и о том, как я все настраивал. Затем я перейду к настройкам камеры.

Фото Махеша Тхапы (@starvingphotographer). Sony α7R IV, макрообъектив Sony 90mm f / 2.8 G.

Я использую Sony α7R IV с макрообъективом Sony 90mm f / 2.8 G. Я установил его на простой настольный штатив. Я взял еще один настольный штатив и поставил Lume Cube в качестве единственного источника света. Я также использую пару зажимов Helping Hands, чтобы позиционировать объект.Наконец, мой источник капель - маленький шприц с водопроводной водой. Было бы лучше с иглой узкого калибра, которая позволила бы более точно контролировать каплю воды, но у меня ее не было, поэтому я ограничился только шприцем. Я решил сфотографировать всю установку в световой будке, которая у меня была, но в этом нет необходимости.

Поместите каплю воды на лепесток цветка с помощью шприца.

Helping Hands чрезвычайно полезны для макросъемки в домашних условиях.

Теперь о настройке. Я расположил цветок и лепесток на расстоянии около шести дюймов друг от друга. Зажимы Helping Hand… ну… очень помогают в этом. Я осторожно использовал шприц, чтобы нанести каплю воды на лепесток, затем расположил единственный источник света так, чтобы большая часть света падала на цветок, а небольшое количество - на лепесток. Я использовал Lume Cube, но подойдет и небольшой фонарик. Расположите камеру так, чтобы смотреть сквозь каплю на цветок.Я обнаружил, что f / 8 - f / 11 работают лучше всего и помогают избежать неравномерной мягкости цветка, вызванной формой капли воды. Это оно!

Полная установка в световой будке домашней студии. Lume Cube находится на настольном штативе справа.

Вот еще одно изображение, на котором я использовал ту же технику. Вместо цветка я поместил изображение себя и жены. Это был замечательный подарок на юбилей! Совет от профессионала: изображение, которое вы хотите продемонстрировать в капле, необходимо перевернуть.

Фото Махеша Тхапы (@starvingphotographer). Sony α7R IV, макрообъектив Sony 90mm f2.8 G.

Возможности макросъемки с такими каплями воды безграничны. Когда вы освоите базовую технику, попробуйте поэкспериментировать с разными предметами. Я думаю, вы обнаружите, что это затягивает, а изучение макромира так же показательно, как и изучение грандиозного ландшафта.

Махеш Тхапа - член Alpha Imaging Collective. Вы можете увидеть больше его макроснимков и подписаться на него в Instagram @starvingphotographer.

Как делать потрясающие макро-фотографии с каплями воды | Как снимать потрясающие макро-фотографии с каплями воды

Как делать потрясающие макро-фотографии с каплями воды

Хотите, чтобы поиграться с чем-нибудь, когда вы застряли внутри в эти холодные зимние дни? Попробуйте сфотографировать капли воды из кухонной раковины! Хотя результаты выглядят как «макросъемка», вам даже не понадобится макрообъектив, чтобы сделать это увлекательное занятие.

Я использовал свой верный Canon 40D с объективом с переменной диафрагмой 70-300 и свою вспышку 430EX, установленную в автоматическом режиме.Вам не нужен этот конкретный объектив или камера, но это именно то, что я использовал. Вот несколько советов, которые помогут вам начать работу.

  • Мои настройки на них были ISO 400 (это был ОЧЕНЬ темный и унылый день), f / 5.6, фокусное расстояние 300 мм и SS 1/125. Я тоже использовал свой пульт.
  • При настройке кадра имейте в виду, что все, что вы выберете для «выделения» в капле, будет перевернуто, поэтому, если вас волнует «вверх» или «вниз», обязательно переверните объект. .
  • Выберите фон с цветами / узорами, которые вам нравятся. Я поигралась с парочкой тканей и предметов, но мне больше всего понравились цвета и ощущение от них. Это просто кусок ткани, который я купил много лет назад, чтобы делать салфетки. (Когда-нибудь…) Полотенца, тканевые салфетки, ткань, даже маленькие игрушки или цветы на какой-то подложке - все это вызовет визуальный интерес к вашей капельке. Мир это твоя устрица! Думаю, было бы весело сделать это и с детским рисунком (хотя он может немного забрызгать).Что касается вашего объекта, не бойтесь оказаться немного больше, чем вы думаете (я бы сказал что угодно, вплоть до размера резиновой утки в натуральную величину) - капля значительно уменьшит ваш фон.
  • Помните, что сама капля будет показывать намного больше, чем небольшая часть, которая формирует фон вашего фактического изображения - капля, в некотором смысле, является линзой «рыбий глаз» и, следовательно, очень ШИРОКОЙ. Прежде чем завершить настройку, убедитесь, что вы полностью увеличили масштаб ЖК-дисплея до самой большой капли, которую вы захватили, чтобы убедиться, что вам нравится то, что вы видите.
  • Что касается фона, то, глядя на крошечное изображение на ЖК-дисплее, я заметил, что мне не нравится «насыщенный» розовый цвет, который вы видите на первой фотографии, поэтому я изменил его для большей части моего изображения. изображения, но на компьютере позже, когда я их редактировал (после того, как все было убрано, конечно), мне больше нравились розовые (хотя, как назло, мои «лучшие» капли были с более простой фон после того, как я отрегулировал ткань, чтобы свести к минимуму розовый (DOH)) ... Я рекомендую, после того как вы решите, что вам это нравится на ЖК-дисплее, вы можете просмотреть основы в полном размере на своем мониторе, чтобы убедиться, прежде чем вы действительно начнете стрельба всерьез.Убедитесь, что 1) вам нравится фон, 2) вас устраивает вид «рыбий глаз» внутри самих капель и 3) вы действительно получили резкие капли с таким мягким и нечетким фоном, как вы хотите. (при необходимости отрегулировав диафрагму).
  • Для базовой настройки я использовал штатив, и помните, что если вы используете штатив с объективом IS, выключите IS. Когда вы находитесь на штативе, само действие механизма IS, «выполняющего свое дело», может вызывать незначительные вибрации, и в такой ситуации, когда вы очень близко приближаетесь к очень маленькому объекту, это крошечное движение может вызвать или сломайте вашу резкость.Особенно, если вы планируете обрезать позже, как это сделал я.
  • Я установил камеру вертикально на штатив, потому что это давало мне немного больше пространства для маневра, в котором капля все еще «перемещалась» в кадре. Я использовал свой объектив 70-300 и прикрепил вспышку. Ближайшее расстояние для фокусировки этого объектива составляет 4,9 фута, но это было нормально, потому что я хотел использовать вспышку, чтобы заморозить движение, и я не хотел, чтобы вспышка находилась так близко, чтобы она переэкспонировала фотографию с выбранной мной диафрагмой и SS.Я также использовал свой пульт, хотя, если вы нажимаете кнопку спуска затвора мягко и плавно, чтобы избежать дрожания камеры, в этом может быть нет необходимости.
  • Я полностью увеличил масштаб и использовал достаточно большую диафрагму (5,6), чтобы вся цепочка была в фокусе, но мой объектив был достаточно далеко, чтобы я также получил хорошее размытие фона на этой диафрагме.
  • Поиграйте с ISO и диафрагмой, чтобы получить такую ​​экспозицию, резкость и размытие фона, как вы этого хотите. Вам также может потребоваться увеличить или уменьшить силу вспышки по мере необходимости.Я обнаружил, что скорость затвора 1/125 почти идеальна (как ни странно, она была выше, и я получил «призрачную» каплю под основной каплей).

Моя установка выглядела так:

Теперь о том, как снимать капли:

  • Я включил воду «достаточно низко», чтобы она текла из крана по капле.
  • Я обнаружил, что проще всего сфокусироваться именно там, где капала вода из-под крана.Я переключил свою точку фокусировки на самую верхнюю и убедился, что камера расположена точно так, чтобы моя выбранная точка фокусировки была ПРАВИЛЬНОЙ там, где капля воды выходила из крана. Я использовал фокусировку с помощью кнопки возврата (ручная тоже подойдет), чтобы отделить фокусировку от щелчка затвора, чтобы камера не пыталась перефокусироваться при каждом щелчке (в противном случае в фокусе может оказаться фон, а не капля). Я внимательно сфокусировался на этом месте и сделал пробный снимок, чтобы подтвердить фокус (полностью увеличив масштаб на капле на ЖК-дисплее).Я не касался камеры (так как использовал пульт) и не перефокусировал снова после этого.
  • Предварительная фокусировка также важна, потому что время становится решающим для этого типа съемки, и даже светосильный объектив часто не сможет добиться фокусировки на движущейся капле, прежде чем капля давно исчезнет. Кроме того, поскольку я хотел, чтобы это были действительно МАКРОСЫ, я знал, что буду немного обрезать, что по своей сути немного снижает резкость. Это означало, что достижение резкости SOOC имеет решающее значение.
  • Когда я достиг фокусировки, я частично использовал свой пульт, чтобы мне не приходилось неловко приковывать взгляд к видоискателю, а частично, чтобы камера ВООБЩЕ не двигалась. (Я сидел рядом со своей камерой / штативом на стуле, так что мой глаз находился примерно на том же уровне, что и камера.)
  • Что касается времени, я ждал, пока капля, исходящая из раковины, не выглядела максимально полной, но только ДО того, как она упала, я обнаружил, что моя задержка в доли секунды была почти идеальной для того, чтобы уловить реальное падение таким образом.Но, сказав это, ТРУДНО поймать нужный момент, и я сделал десятки и десятки снимков, чтобы получить горстку, которая мне действительно понравилась. Это было похоже на игру, и это было весело! И даже когда я его прибил, некоторые капли все равно были менее «красивыми», чем другие.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *