Техника пейзажной фотографии: Дж. Уэйд Техника пейзажной фотографии. 1988

Содержание

Основы пейзажной фотографии — нюансы техники с рекомендациями

СОДЕРЖАНИЕ:

Основа пейзажной фотографии — правильный выбор фототехники

Пейзажная фотография — искусство выбора места и точки съемки
Изучение места съемки

Составление композиции

Важные нюансы техники пейзажной фотографии

Сравнивайте результаты и критикуйте себя

Начинающие фотографы ошибочно считают, что самое простое — «щелкать» пейзажи. При этом, на практике все оказывается гораздо сложнее, так как далеко не всем удается передать настроение места съемки, отобразить естественную красоту природы и облечь все это в нечто авторское. Поскольку ландшафтные снимки достаточно тяжелы в исполнении, они высоко ценятся, чем и привлекают. Зная основы пейзажной фотографии, а также регулярно практикуя, любой начинающий может со временем научиться показывать зрителю природу в лучшем ее проявлении.

Основа пейзажной фотографии — правильный выбор фототехники

Постижение искусства пейзажной фотографии начинается с понимания разницы между разными камерами и умения использовать встроенные режимы. Первое, с чего стоит начинать будущему успешному фотографу-пейзажисту — приобретение необходимого оборудования и аксессуаров. По этому поводу есть несколько рекомендаций:

Камера. Выбор бренда всегда остается на усмотрение фотографа. А вот вид аппарата зависит не только от цены, которую вы готовы заплатить, но и от желаемого конечного результата использования фотоаппарата:
- Цифровая. По мнению профессионалов, с ее помощью можно получить идеальные фотографии, если использовать режимы «макросъемка» и «пейзаж».
- «Мыльница». Этот вид фототехники практически никогда не позволяет сделать шедевральные снимки, поскольку готовые кадры получаются внешне плоскими и скучными.
- Зеркальная. Стоит понимать, что зеркалки позволят получить более яркое и качественное изображение, чем любые аналоги.
Штатив. Надежная основа для установки камеры должна стать неотъемлемой частью снаряжения новичка, желающего постигнуть искусство пейзажной фотографии. Дело в том, что съемка природы требует использовать более длительную выдержку, что при фотографировании с рук может привести к потере качества (из-за дрожи). Кроме этого, без штатива невозможно сделать брекетинг (съемку одной точки трижды с разной экспозицией).
Объективы:
- Широкоугольный. Его использование позволяет захватывать гораздо больше окружающего пространства, делая фото более насыщенным сторонними деталями.
- Длиннофокусный. Используется при фотосъемке отдаленных объектов. Особенно актуален для получения идеальных фото в гористой местности.
Светофильтры :
- Градиентные. Представляют собой прямоугольные пластины с одной светлой и другой темной половиной. Градиент может быть жестким (без плавного перехода) и мягким. Такие светофильтры позволяют уменьшить интенсивность света в части кадра (чаще всего требуется «затемнение» неба. На выбор представлены варианты разной плотности — 1-4 стопов.
- Поляризатор. Служит для уменьшения бликов (особенно актуально при съемке воды) и усиления интенсивности цвета (подойдет для более яркой передачи особенностей яркого неба или насыщенной осенней листвы). Дает такой эффект, который невозможно получить на этапе постобработки.
- Ультрафиолетовый. Уменьшает воздействие солнца и делает готовые фото более насыщенными и контрастными.
- Нейтрально-серый (ND). За счет однотонного затемнения, позволяет равномерно уменьшить интенсивность света на всем фото. Незаменим в случаях, когда требуется использовать более длинную выдержку.

Правильно подобранная техника для пейзажной фотографии — это только полдела. Главное — научиться использовать ее грамотно и там, где уместно. А это приходит только с практикой и при регулярном строгом анализе отснятого материала, что является основой для незамыленного взгляда на собственное творчество.

Пейзажная фотография — искусство выбора места и точки съемки

Как показывает практика, фото городских парков и скверов не пользуется такой популярностью, как изображения дикой природы. Обусловлено это тем, что зрителю более интересно смотреть на места, в которых он не был. Поэтому, от локации зависит не меньше, чем от выбора правильного ракурса объекта или использования правильных аксессуаров. Подготовительная работа, которая остается за кадром, очень важна и, чем тщательнее она проведена, тем больше шансов сделать уникальные фотографии на основе предложенных природой обстоятельств.

Изучение места съемки

Обязательно составьте предварительное представление о месте, куда вы планируете отправиться с камерой. Подготовительные исследования позволят вам получить представление о локации. На этом этапе стоит учесть следующее:

Выберете потенциально интересное место. Например, вы хотите создать тематический фотоархив, тогда решите какое направление будет для вас приоритетным. Нарисуйте в голове идеальную картинку того, что должно быть перед вашим объективом. После этого, можно использовать Google Maps (для планирования местной фотосессии) или Google Earth (если собираетесь в фототур), чтобы предварительно наметить интересующие места и посмотреть на них. Обратите внимание, что работа на общедоступных туристических тропах может быть затруднена, так как в кадр будут попадать люди, а атмосфера не позволит сосредоточиться.
Время для съемки. Профессионалы рекомендуют планировать сессию во время восхода и заката как солнца, так и луны. Именно раннее утро и поздний вечер позволяют использовать базовые техники пейзажной фотографии, используя мягкое естественное освещение, подчеркивая блики и пересветы. Такое время суток среди фотографов-пейзажистов называется «золотое». Правильный выбор часов съемки позволит идеально отобразить отдельные объекты, в том числе и на водной глади. Кроме этого, в предрассветные часы можно ухватить камерой загадочность тумана.
Используя сервис The Photographers Ephemeris вы всегда сможете узнать о точном времени восхода/заката в любой точке мира, что не позволит упустить идеальный момент для кадра.
Разведка местности. Оказавшись в интересующей вас локации, не спешите спускать затвор фотоаппарата. Грамотно проведенная разведка местности позволит выбрать оптимальную точку съемки, с учетом ландшафта и других особенностей выбранного места. Идеально, если вы будете рассматривать окрестности в середине дня, когда жесткий свет не позволяет фотографировать, но предоставляет полную картину композиции. Этот этап один из самых трудоемких и ответственных, но и он является одной из основ пейзажной фотографии. Будьте организованы, отриньте суету и не спешите, тогда, отлично изучив место, вы сможете передать на снимках его истинный дух и самобытность.

Когда все необходимые приготовления на этом этапе скрупулезно выполнены, можно двигаться дальше.

Составление композиции

В пейзажной фотографии композиция — это правильное (интересное и небанальное) расположение в кадре снимаемых объектов. Все любопытные для зрителей фото включают в себя три базовых плана:

Передний. Детализированные объекты под ногами — трава и цветы, камни или проселочная дорога с отпечатками ног, песчинки или гравий на пляже и т.д.
Средний. Должен содержать главный объект, который будет выступать «центром интереса». Это может быть, например, одиноко стоящее дерево, замысловатый куст или цветочная композиция, которая будет основой фото.

Задний. Чаще всего это небо с облаками. В других случаях (при ином угле зрения) — горы, плотно стоящие стволы деревьев и т.д.

Если добиться баланса этих трех составляющих, то гарантированно получится идеальная пейзажная фотография. Чтобы так и произошло, посмотрите на интересующий вас «центр интереса» под разными углами и выберите оптимальную точку съемки — основу локации.

Важные нюансы техники пейзажной фотографии

Теперь, когда место и точка выбраны, в руках камера с необходимым набором аксессуаров, самое время использовать советы, касающиеся азов техники пейзажной фотографии:

Добивайтесь «чистоты» снимка. Нередко начинающие фотографы стремятся отобразить в кадре как можно больше всего. При этом, удачные снимки всегда лаконичны, просты и чисты с точки зрения отсутствия лишнего. Ваша основная задача — показать зрителю главное. Поэтому стремитесь избегать беспорядка в объективе, тщательно выбирая ракурс и угол зрения, отсекая все нежелательные объекты (столбы ЛЭП, автомобили, здания и другое, что может помешать создать пейзажную фотографию). Если какие-то предметы все же нельзя не зацепить камерой, уберите их во время постобработки, оставив только смысловую основу фото.

Используйте низкий угол съемки. Нагнитесь или присядьте, чтобы выгодно изменить перспективу. Под таким углом даже банальные предметы могут приобрести загадочность и показаться совсем с другой, более интересной стороны.
Правильно снимайте туман. Выгодно и интересно показать туман — это своеобразный высший пилотаж. То, что вы видите глазами, не всегда так же ярко получается на снимке. Встаньте против света, тогда лучи солнца естественным образом подсветят туман, делая его образным и интересным.
Внимание к силуэтам. Чтобы они на фотографии были четкими и рассказывали историю места, где были сняты, выбирайте для работы предрассветные часы. Все точно получится, если, при этом, на небе не будет облаков.
Берите в союзники различные погодные условия. Не бойтесь пасмурных дней и погодных осадков. Удачные кадры с вертикальными молниями и прорывающимися через грозовые облака солнечными лучами достаточно редкие, а потому и вызывают повышенный интерес. Не отменяйте запланированную сессию, если внезапно начал накрапывать дождик и припустил снегопад. Основой для удачной работы может быть любая погода, если у вас есть вдохновение и желание работать.
Уделяйте внимание линиям. Искусство пейзажной фотографии заключается не только в грамотной передаче образов предметов, а и в увлечении зрителя и формировании последовательности изучения полного объема кадра. При статистическом фиксировании природы, включайте в работу активные линии. Они позволят перенаправить взгляд от точки к точке снимка, создавая интересную замкнутость пространства.

Фиксация движения. Для создания особого настроения пейзажной фотографии, фиксируйте движения. Это, например, может быть движение воды, полет птиц, бег животных и т.д. Если постараться поймать момент, то можно даже достоверно передать дуновение ветра, фиксируя в динамике поднятые клубы пыли. Используя более длительную выдержку (иногда даже в несколько секунд), можно добиться потрясающего результата.
Не бойтесь макро. Иногда некоторые отдельные предметы могут быть интереснее панорамных снимков. Красивый пожелтевший лист на тонком льду озера, росинки на заботливо сплетенной паутинке — все это может быть интересно зрителю. Полезно иногда переключаться и, кроме крупных ландшафтных объектов снимать что-то менее заметное с первого взгляда.

Стоит понимать, что все советы сформированы на основе практических навыков профессионалов, которые имеют субъективное мнение о пейзажной фотографии. А правила всегда могут иметь свои исключения, особенно если результат будет интересен зрителю. Это значит, что важно знать основы пейзажной фотографии, но и от экспериментов отказываться не надо. Авторский стиль вырабатывается именно так.

Сравнивайте результаты и критикуйте себя

В пейзажной фотографии искусство объективно оценить себя — это возможность забыть о своих ощущениях во время съемки и рассмотреть получившиеся кадры как бы глазами зрителя. Полезно и пересматривать более ранние результаты и сравнивать с текущими, чтобы отметить прогресс. Не бойтесь критиковать себя. Даже если вся очередная фотосессия не удалась, это не повод опускать руки. Главное — сделать правильные выводы и брать их во внимание в следующий раз.

Чтобы иметь возможность наблюдать за динамикой роста мастерства, очень важно приучить себя грамотно хранить отснятый материал. Создавайте на ПК папки с названием места и датой, когда вы работали. Это позволит не рассчитывать на собственную память и иметь под рукой подробности о каждом фото. Основа грамотного хранения фотоархивов – порядок и систематизация.

Очень важно не только критиковать, но и своеобразно премировать себя. Отметив самые удачные кадры, есть смысл не класть их в дальний угол, а предоставить возможность лицезреть другим. Выложив в личном блоге или сделав фотокнигу, можно увековечить уникальные снимки. А для самопрезентации можно использовать фотокарточки с качественной печатью.

Небо в главной роли. Техника пейзажной фотографии, которую вы точно решите попробовать

: paninschool wrote in prophotos_ru; 3 июня, 2015

Оригинал взят у paninschool в Небо в главной роли. Техника пейзажной фотографии, которую вы точно решите попробовать

Работы канадского фотографа Мэтта Моллоя (Matt Molloy) весьма популярны среди фотолюбителей. Многим уже знакомы его впечатляющие пейзажи, похожие на полотна художников-импрессионистов. В этой статье Мэтт рассказывает о том, как он создает свои работы – читателей ждет описание используемой им техники фото-стекинга.

С того самого времени, когда я сделал свой первый кадр, я был очарован таймлэпс фотографией и тем ощущением течения времени, что она дает. Таймлэпс – это последовательно сделанные, с определенным интервалом кадры, сведенные впоследствии в одну фотографию или видеоролик. Этот жанр давно привлекал меня, поэтому я решил развиваться в этой сфере. И чем больше я снимал, тем отчетливее понимал, насколько глубок и разнообразен этот жанр. Мой любимый поджанр – так называемый «тайм-стекинг» – способ наложения нескольких фотографий, который уже давно используется в астрофотографии для создания эффекта «звездного следа».

Типичный пример тайм-стекинга – изображение создано наложением 305 одиночных кадров

И вот однажды, после работы над очередным таким ночным кадром, я задумался – почему никто не пробовал сделать то же самое днём? И после нескольких пробных попыток я был воистину поражён результатом. На первый взгляд кажется, что такая фотография – одиночный кадр, сделанный на сверхдлинной выдержке; по стилистике результат весьма близок к полотнам импрессионистов – «ловцов моментов», последователей движения в изобразительном искусстве, ставшем популярным в 70-х годах XIX века.

Моя первая попытка дневного тайм-стекинга

Оборудование

Для успешной фотосессии вам понадобится:

Камера и интервалометр. Интервалометр – жизненно важное в тайм-стекинге устройство, оно позволяет делать кадры через строго заданные промежутки времени. Если у вас продвинутая камера Canon, например EOS 70D, EOS 5D Mark II или EOS 6D, то вам очень повезло – вы можете скачать стороннюю прошивку Magic Lantern, в которой присутствует множество новых функций, в том числе встроенный интервалометр. Возможно, существует такое же программное обеспечение и для камер других производителей. В любом случае, большинство камер позволяют использовать пульт дистанционного управления с функциями интервалометра, а такой пульт легко найти и приобрести в интернете.

Устойчивый штатив (или какое-нибудь приспособление, позволяющее зафиксировать камеру во время съемки). Повторяю, камера ни в коем случае не должна сдвигаться при интервальной съемке! Очень хорошо при ветреной погоде помогает груз, прикрепленный к центральной штанге штатива. По своему горькому опыту заявляю, что и легкого ветерка хватит, чтобы опрокинуть ваш штатив и отправить вашу камеру надолго в сервис. Лично я привязываю к штативу специальный камень с просверленным для веревки отверстием, чтобы обеспечить стабильность камеры.

Программное обеспечение. Я использую Adobe Photoshop. Именно о нём я буду говорить в данном материале, но, несомненно, существует множество другого ПО, позволяющего добиться того же результата. В последнее время появились даже мобильные приложения для тайм-стекинга!

Немного времени и терпения. Эти факторы не помешают и в обычной жизни, если оставить в стороне фотографию.

Несколько хитростей тайм-стекинга

Вот несколько моментов, о которых всегда стоит помнить при съемке материала для последующего сведения:

Продумайте наполнение кадра. Методом проб и ошибок я пришел к выводу, что в тайм-стекинге идеально сочетание движущихся и неподвижных объектов в кадре. Поле, домик и движущиеся облака отлично смотрятся вместе, добавьте сюда лучи закатного солнца – и облака получатся яркими, красочными, полными разноцветных оттенков от красного до фиолетового.

Выставляйте экспопару по самым ярким объектам в кадре. От правильно подобранных настроек экспозиции очень сильно зависит, получится у вас в итоге хороший кадр или нет. Экспонируйте по самым ярким движущимся объектам в кадре. Если в кадре много облаков – выбирайте за точку отсчета облака. Как правило, если не брать в расчет солнце, облака – самая яркая часть моих пейзажей, поэтому в большинстве случаев я подбираю экспопару так, чтобы правильно проработать облака. Если небо будет пересвечено – вместо облаков на небе получатся белые полосы. Сложите несколько таких кадров – и вот уже у вас абсолютно белое, скучное небо без каких-либо признаков движения.

Интервальная съемка – наше всё! Постарайтесь понять, с какой скоростью движутся объекты в кадре. Для этого не нужна радарная установка – просто сделайте пару-тройку тестовых снимков и попытайтесь подобрать нужный интервал между снимками.

Здесь мы говорим об облаках, но сказанное относится к любым движущимся или изменяющимся элементами в кадре. Скорость движения облаков и промежуток между кадрами очень сильно влияют на то, как будет выглядеть финальное фото. Для того, чтобы облака получились похожими на мазки кисти художника-импрессиониста, постарайтесь снимать так, чтобы интервал между снимками был довольно мал – чем выше скорость движения облаков, тем короче промежуток между кадрами.

Если облака движутся медленно, то подбирайте интервал так, чтобы у вас не было множества одинаковых кадров с облаками в одном и том же положении. Старайтесь выдерживать интервал так, чтобы облака от кадра к кадру заметно сдвигались. Для новичка эти советы могут звучать пугающе и непонятно, но как только вы попробуете оба метода, всё встанет на свои места.

Сводим кадры в одну картинку

Существует множество программ, которые позволяют получить из набора кадров один, финальный. Лично я, как уже говорил, пользуюсь Adobe Photoshop. Думаю, нижеописанный алгоритм примерно одинаков для всех подобных программ.

Основной смысл наших действий довольно прост. Откройте самое первое сделанное вами фото – это будет нижний слой. Добавьте второй снимок таймлэпса и разместите его на втором слое, выше первого. Установите режим смешивания на «Lighten» и объедините слои – на получившемся снимке поверх нижнего изображения будут показаны только более яркие, по сравнению с нижним, области верхнего кадра. Повторите этот шаг необходимое количество раз. С опытом вы сами поймете, сколько кадров нужно сложить для требуемого эффекта.

Этот метод довольно затратен по времени – поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Я пробовал написать скрипт для Photoshop с тем, чтобы как-то автоматизировать процесс. Я продвинулся довольно далеко в его создании, но так и не смог, в конце концов, заставить его работать. Но мне повезло, – я наткнулся на сайт www.starcircleacademy.com, где нашел тот самый, нужный мне, скрипт. Я приобрел его за совсем смешные деньги, и пользуюсь им до сих пор. Он выполняет все действия автоматически, и вам не надо производить все операции вручную.

Сперва я, как правило, пробую сложить все фото из фотосессии. Если результат мне не нравится, я убираю несколько кадров и пробую снова – и так до тех пор, пока не достигну приятного глазу результата.

После наложения фотографий, я вношу небольшие коррекции при помощи инструмента Shadows and Highlights, чтобы восстановить детали в ярких областях. Затем я слегка увеличиваю контраст, или при помощи инструмента Levels приглушаю темные области изображения – при наложении в режиме Lighten некоторые цвета слегка вымываются и теряют контраст.

Вот и всё! теперь пришло время вам самим попробовать снимать таймлэпс – и я думаю, вам понравится!

На открытом воздухе можно фотографировать не только природу. В следующий вторник состоится фотоурок «Портретная фотосъемка на пленэре. Импульсный свет».

Автор урока: Matt Molloy
Источник: журнал фотошколы Михаила Панина

Больше фотографий автора

9 советов по пейзажной фотосъемке от лучших в мире

Может быть, океан — ваша главная муза, или, возможно, вы не можете не щелкнуть затвором 28 раз, когда закат катится вокруг. В равной степени терпение, перспектива и немного удачи — лучшие пейзажные фотографии могут вернуть вас туда, где вы когда-то стояли. Мы встретились с путешествующим по миру фотографом приключений Крисом Беркардом, чтобы узнать, как он делает эти отмеченные наградами снимки (и как вы тоже можете!).

Крис Буркард знакомит нас с его 9Лучшие советы по пейзажной фотографии, без которых вы не захотите выходить из дома. Убери это, Крис!

Совет 01

Следите за золотым часом

Это самое лучшее время суток для съемки. По мере того, как солнце садится, свет становится мягче и не так резок на ваших объектах. Цвета более яркие. Контраст больше. А свет может создать драматическую атмосферу, что делает его идеальным временем для творчества в ваших снимках. Получайте удовольствие от силуэтов, теней, снимков заката и ракурсов.

Но не зря его называют золотым часом, так что не теряйте времени даром — солнце всегда садится быстрее, чем вы ожидали.

Совет 02

Создайте перспективу с помощью людей

Включение человеческого элемента в пейзажную фотографию предлагает зрителю перспективу и помогает ему почувствовать величие обстановки. Этот подход помогает зрителю физически взаимодействовать с фотографией, помещая себя в этот кадр, как если бы он был там. Это также ясно показывает масштаб и динамику ландшафта по сравнению с человеком.

Ищете бонусные очки? Обратите внимание на яркую и яркую одежду — она помогает четко выделить объект съемки, чтобы выделиться на фоне пейзажа.

Tip 03

Reflect to Expand

Отражения в воде придают фотографии невероятную перспективу и динамику. Композиция вашей фотографии выигрывает от дополнительной симметрии. Просто избегайте ветреных дней — вместо этого стремитесь к спокойным дням, когда вода будет гладкой. Ищите углы, которые будут отражать как можно больше пейзажа.

Лучшая часть? Этого легко добиться… даже с камерой вашего смартфона.

Совет 04

Переключите внимание

Мы привыкли видеть мир на уровне глаз. Один из моих любимых советов по пейзажной фотографии — добавить немного разнообразия к вашим фотографиям, переключая фокус. Создайте вид с высоты птичьего полета, запрыгнув на скалу (или, если вам повезет, встаньте на краю каньона). Или сфокусируйтесь на переднем плане, установив камеру или смартфон на землю, чтобы создать кадр с низким углом.

Есть на что посмотреть дальше уровня глаз.

Совет 05

Смотрите шире (с широкоугольным объективом)

Не выходите из дома без широкоугольного объектива, чтобы увидеть невероятные места и пространства. Будь то дома в Калифорнии или в дороге, меня редко можно увидеть без объектива 16–35 мм f/4.

Съемка со смартфона? Попробуйте Оллоклип.

Совет 06

Увеличьте экспозицию

Длительная выдержка — отличный способ проявить творческий подход к снимкам, позволяя оживить движение на ваших фотографиях. Особенно это проявляется в движущейся воде. Чтобы добиться такого вида, вам понадобится камера dSLR. Найдите минутку, чтобы замедлить скорость затвора, обычно от 5 до 30 секунд. Водопады, пляжи и другие объекты выигрывают от этой техники. Не забудьте штатив, иначе у вас получатся размытые фотографии. У вас нет штатива? В крайнем случае попробуйте стабилизировать камеру на устойчивой скале!

Совет 07

Зажги

Когда наступит вечер, возьмите налобный фонарь (или фонарик), чтобы добавить интереса к своим фотографиям. Есть несколько советов по пейзажной фотосъемке, которые помогут вам добиться того, что изображено на фотографиях ниже. С налобным фонариком попросите человека держаться как можно тише, чтобы луч был прямым, а не размытым или туманным (здесь также пригодится штатив). В зависимости от вашего местоположения вы также можете использовать налобный фонарь, чтобы осветить пейзаж перед вами или вокруг вас, или просто направить его на небо для создания приятного эффекта светового луча.

Мой любимый световой трюк? Добавьте источник света внутрь своей палатки и сфотографируйте свой лагерь в сумерках. Бонусные баллы, если ваша палатка стоит на вершине горы, на песчаном пляже или, если вы любите приключения, на краю обрыва!

Подсказка 08

Search For The Stars

Для тех, кто в душе технический, действуйте по-крупному. Звезды — одна из моих любимых вещей для съемки! Возьмите штатив, держите диафрагму широко открытой и поэкспериментируйте с различными значениями выдержки, которые покажут разницу в следах звезд (от длинных до коротких или даже от резких звезд). Увеличивайте ISO как можно выше, не добавляя шума, который обычно находится в диапазоне от 1600 до 3200. Попробуйте снимать ночью, когда яркая луна, и избегайте городов, чтобы не ловить свет от фонарей и улицы. лампы.

Наконечник 09

Catch Air

Не забудьте взять с собой широкоугольный объектив для съемки с воздуха. Находясь в самолете или вертолете, снимайте с короткой выдержкой и используйте поляризатор, чтобы убрать блики от воды и выделить изображение в целом. При аэрофотосъемке у вас есть возможность запечатлеть совершенно уникальную и необычную перспективу. Горы, реки и пейзажи принимают совершенно другую форму и вид, от которых очень легко захватывает дух.

Не забудьте свой набор инструментов

Многие пейзажные снимки можно сделать без наворотов, но есть несколько вещей, которые я держу под рукой во время путешествий: Снаряжение для хорошего ночного отдыха (и несколько эпических снимков в палатке), ремни Peak Design Camera для защиты моей камеры, штатив Induro для длинных выдержек и камеры Sony, чтобы запечатлеть все это — я рекомендую следующие марки: a7ii, 16- 35 мм f/4, 24–70 мм f/4, a7s и 16–50 мм.

Готов отправиться туда? Примените эти советы на практике и для дальнейшего вдохновения отметьте вместе с Крисом в Instagram или узнайте больше на его сайте.

Есть ваши фотографии? Создайте фотокнигу о путешествиях.

Давайте разберемся

+ dSLR: цифровой зеркальный фотоаппарат с одним объективом. Цифровая зеркальная фотокамера использует зеркала, чтобы направлять свет от объектива прямо туда, где ваш глаз находится в видоискателе. Крис использует Sony a7rii и следующие объективы: 16-35 мм f/4, 24-70 мм f/4, a7s и 16-50 мм.

+ Скорость затвора: время, в течение которого затвор камеры открыт. Измеряемое в секундах, ваше изображение меняется в зависимости от времени, в течение которого свет воздействует на датчик камеры. Более низкая скорость затвора в сочетании со штативом позволит вам запечатлеть движение, слабое освещение или звездные пейзажи. (5–30 секунд)

+ F-stop: Также называется диафрагмой, f-stop — это длина в диаметре, на которую объектив открыт. Меньшие диафрагмы (1,4–3,5 и т. д.) создают меньшую глубину резкости и более размытый фон, что позволяет вашей камере сфокусироваться на одном объекте. Более высокие значения диафрагмы (5,6–22 и т. д.) позволяют лучше сфокусироваться, обеспечивая большую глубину резкости и более четкий фон.

+ ISO: Прямая связь вашей камеры с чувствительностью к свету. Как правило, используйте более низкое значение ISO (100–250 и т. д.) в условиях освещения и более высокое значение ISO (1600–3200 и т. д.) в темных условиях.

+ Поляризатор: поляризованный фильтр помогает устранить отражение и блики и усиливает цвет. Крис использует фильтры HOYA.

6 профессиональных советов по улучшению широкоугольной пейзажной фотографии

Мне всегда нравилось фотографировать пейзажи широкоугольным объективом. По сути, это был единственный объектив, который у меня был долгое время после покупки моей первой камеры.

Нельзя отрицать, что это приятное чувство — запечатлеть величественный вид, открывающийся перед вами; сначала интересный передний план, несколько хороших направляющих линий посередине, красивый фон, увенчанный красивым небом над головой. Что в этом не нравится?

Но широкоугольная пейзажная фотография не так проста, как хотелось бы. Это больше, чем просто направить камеру на что-то красивое.

Трудно создать визуальный эффект, когда происходит так много информации. Вот почему большинство широкоугольных изображений в конечном итоге становятся «слишком большими» и не позволяют зрителю отправиться в визуальное путешествие.

Советы, приведенные в этой статье, помогут избежать этого. Следуйте им, и вы быстро заметите, что ваши широкоугольные пейзажные изображения становятся намного интереснее.

#1 Заполните пространство

Самая распространенная ошибка в сверхширокоугольной пейзажной фотографии заключается в том, что кадр не заполнен. Вместо этого есть много пустого пространства, которое не способствует изображению.

Давайте рассмотрим пару примеров:

Обратите внимание, как я заполнил пространство внутри кадра

Изображение выше — хороший пример того, как я заполнил рамку. На изображении не так много пустого или отвлекающего пространства; передний план работает как рамка для гор, океан разделяет их, радуга заполняет верхний левый угол, а птица летит в более яркой области неба.

Иными словами, кадр заполнен и нет конкретного места, куда уходят глаза из-за отсутствия интереса.

Теперь давайте посмотрим на другое изображение с того же места, но с другими условиями и немного другой композицией. Это снято на 22 мм (по сравнению с 14 мм для вышеприведенного).

Пустое пространство слева отвлекает и приводит к композиционному дисбалансу.

Большая часть кадра по-прежнему заполнена в верхней половине и правой части изображения, но в левом нижнем углу много пустого пространства. Поскольку мы удалили большую часть переднего плана, в этой области нет ничего интересного; это большое пустое пространство, которое отвлекает внимание от окружающего пейзажа.

Подобные пустые места не влияют на композицию. На самом деле они имеют негативное влияние. Поэтому, когда это возможно, старайтесь заполнять пробелы внутри кадра.

#2 Используйте низкую перспективу и приближайтесь к переднему плану

Второй совет для широкоугольной пейзажной фотографии — используйте низкую перспективу. Опускаясь ниже, вы попадаете в совершенно новый мир композиционных возможностей. Особенно интересно обилие новых ведущих линий.

Изображение выше снято на высоте бедра. Хотя условия и декорации прекрасны, на переднем плане много чего происходит, и у нас нет сильных ведущих линий. Вместо этого он выглядит довольно грязно.

На изображении ниже я использовал намного более низкую перспективу и приблизился к формациям на песке. Условия в тот день были совершенно другими, но вы можете видеть, что песок стал интересной и важной частью изображения. Эти линии являются сильными направляющими линиями, которые ведут нас по изображению.

Еще одно преимущество использования низкой перспективы заключается в том, что вы можете выделить даже небольшие элементы ландшафта. Даже крошечные камни или узоры могут стать важной частью изображения.

#3 Воспользуйтесь преимуществами искажения

Если вы когда-либо фотографировали горы с помощью сверхширокоугольного объектива, вы знаете, что они становятся менее впечатляющими и могут выглядеть на фотографии маленькими. Это связано с тем, что поле зрения настолько велико, что удаленные объекты кажутся меньше, чем они есть на самом деле.

К счастью, есть небольшая хитрость, которую можно использовать, чтобы избежать этого. Эта техника может даже сделать горы (или отдаленные предметы) более впечатляющими и впечатляющими, чем они есть на самом деле.

Наклонив камеру вниз и поместив гору в верхнюю часть кадра, вы воспользуетесь преимуществами искажения объектива и сделаете изображение более похожим на то, что вы видите своими глазами. Проще говоря, искажение сверхширокоугольных объективов «растягивает» все, что находится в верхней части кадра. Благодаря этому они кажутся больше и эффектнее.

Хотя условия совсем другие, обратите внимание, как меняется гора в приведенном выше примере. На изображении слева гора расположена ниже в кадре. Это по-прежнему важная особенность изображения, но она не оказывает такого большого влияния, как на втором изображении.

Размещение горы в верхней части кадра растянуло ее и сделало более доминирующей частью фотографии.

Имейте в виду, что при наклоне камеры вперед будет больше переднего плана. Убедитесь, что вы нашли интересные линии или элементы в этой области, которые вносят свой вклад в изображение.

#4 Обратите внимание на углы

Одна из проблем при использовании сверхширокоугольного объектива заключается в том, что в кадре содержится много информации. Тогда легко забыть о мелких деталях, найденных вместе с углами кадра.

Обычно я всегда смотрю на предварительный просмотр изображения и увеличиваю масштаб после захвата изображения. Таким образом, легко обнаружить любые отвлекающие элементы, которые я пропустил при настройке композиции. Любой элемент, который отвлекает при предварительном просмотре с камеры, будет отвлекать в десять раз больше при просмотре изображения на большом мониторе.

Ищите ветки, ножки штатива, сумки для фотоаппаратов или другие элементы, которые не влияют на изображение. Вы можете удалить их, изменив перспективу или немного увеличив масштаб. Если вы не можете устранить их, не повредив композицию, вы должны отметить их и удалить при постобработке.

#5 Остерегайтесь виньетирования при использовании фильтров

Фильтры могут существенно изменить пейзажную фотографию. Есть причина, по которой они есть у большинства профессионалов. При этом известно, что они также вызывают проблемы при использовании в сочетании с широкоугольным объективом.

Виньетирование — самая распространенная проблема. Это особенно актуально, если вы используете бюджетную систему фильтров, систему, которая не предназначена специально для вашего объектива, или если вы устанавливаете несколько ввинчивающихся фильтров.

Обратите внимание на рамку изображения и заметьте, не дают ли ваши фильтры виньетку. Это легко исправить при постобработке, но убедитесь, что виньетирование не закрывает важные элементы.

Рекомендуемое чтение: Рекомендуемые фильтры для пейзажной фотографии

Я настоятельно рекомендую провести предварительное исследование перед покупкой ваших первых фильтров. Вы хотите приобрести марку и систему фильтров, совместимые с объективом или объективами, с которыми вы будете их использовать.

#6 Наложение фокуса — ваш друг

Низкая перспектива полезна при широкоугольной пейзажной фотографии. Мы уже говорили о пользе сильного переднего плана и визуально приятного фона.

Проблема заключается в сохранении резкости как на ближних, так и на дальних объектах. Даже при использовании гиперфокального расстояния вполне вероятно, что одно из двух будет менее резким, чем идеальное.

Focus Stacking — популярное решение. Это метод, при котором вы снимаете несколько изображений с разными точками фокусировки и смешиваете их вместе при постобработке. В результате получается четкое изображение спереди назад.

Этот метод необходим для понимания, если вы хотите создавать высококачественные изображения с широким диапазоном фокусных расстояний.

Заключение

Есть что-то волшебное в создании прекрасного изображения с грандиозным видом. Будь то идеальные горы Северной Норвегии или солончаки Боливии, этот широкий диапазон фокусных расстояний может помочь рассказать историю, которая иначе была бы невозможна.

К сожалению, сделать эти потрясающие снимки не так-то просто. В большинстве случаев фотограф получает изображение, содержащее огромное количество информации. Информация, не относящаяся к сюжету.

Широкоугольная пейзажная фотография — это больше, чем просто наведение камеры на грандиозный вид. Чтобы создать что-то особенное, требуется внимание к деталям, композиционные навыки и связь с ландшафтом.