Таблица выдержки и диафрагмы: Таблица выдержки и диафрагмы

диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO

Параметры экспозиции снимка определяют, насколько тёмным или светлым окажется изображение, снятое вашей камерой. Хотите верьте, хотите нет, но параметров настройки всего три: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO («треугольник экспозиции»). Умелое их использование является существенной стороной выработки интуиции фотографа.

Что такое экспозиция

Получение правильной экспозиции более всего похоже на попытку собрать дождевую воду в ведро. Хотя сила дождя находится вне вашего контроля, тем не менее, вам подвластны три фактора: диаметр ведра, время, на которое ведро выставляется под дождь, и объём воды, который вы хотите получить. Всё, чего нужно добиться, — это набрать не слишком мало («недодержать») и не слишком много («передержать»). Ключевой момент в том, что возможно множество различных комбинаций размеров ведра, времени и количества воды. Например, одно и то же количество воды можно получить за меньшее время, если взять более широкое ведро, и наоборот, узкое ведро понадобится держать под дождём намного дольше.

В фотографии параметрами экспозиции являются диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO, которые аналогичны диаметру ведра, времени и количеству воды, описанным выше. Далее, как дождь, так и естественный свет находятся вне контроля фотографа.

Треугольник экспозиции: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO

Каждый из параметров влияет на экспозицию по-разному:

Диафрагма: управляет площадью, через которую свет попадает в камеру
Выдержка: управляет длительностью экспозиции
Число ISO: управляет чувствительностью сенсора вашей камеры к количеству света

Как следствие, можно использовать любую комбинацию этих трёх параметров для достижения одинаковой экспозиции, Важно, однако, знать, чем можно пожертвовать, поскольку каждый из параметров влияет также и на другие свойства изображения. Например, диафрагма влияет на глубину резкости, от выдержки зависит размытие движением, а светочувствительность ISO определяет величину визуального шума.

Далее мы рассмотрим, что означает каждый из параметров, как оценить его влияние, и как режимы съёмки камеры влияют на сочетание параметров.

Выдержка

Затвор камеры определяет, когда сенсор камеры открыт или закрыт для света, поступающего через объектив. Длительность выдержки определяет, на какой промежуток времени сенсор будет открыт. «Выдержка» и «длительность выдержки» обозначают одно и то же, и сокращение выдержки означает сокращение длительности выдержки.

В цифрах. Влияние выдержки на экспозицию, вероятно, оценить проще всего: оно соотносится с количеством света, поступающего в камеру, как 1:1. Если время выдержки удваивается, количество света, поступающего в камеру, также удваивается. Кроме того, для этого параметра возможен наиболее широкий диапазон значений:

Выдержка	Использование
от 1 до 30 секунд и более	Съёмка ночью и при малом свете со штатива
от 2 до 1/2 секунды	Придание гладкости текущей воде Ландшафтная съёмка со штатива с большой глубиной резкости
от 1/2 до 1/30 секунды	Получение размытия движением для фона движущегося объекта Аккуратная съёмка с рук со стабилизацией
от 1/50 до 1/100 секунды	Типовая съёмка с рук без существенного увеличения (зума)
от 1/250 до 1/500 секунды	Заморозка предмета в движении Съёмка с рук с существенным увеличением (телеобъективы)
от 1/1000 до 1/4000 секунды	Заморозка очень быстрого и очень близкого движения

Как это выглядит. Выдержка является мощным инструментом заморозки или акцентирования движения:

Длинная выдержка		Короткая выдержка

В творческой съёмке или для водопадов, например, размытие движением иной раз желательно, тогда как в большинстве других случаев его нужно исключить. Как следствие, обычно выдержку выбирают, исходя из значения, которое сможет обеспечить резкий снимок — либо для заморозки движения, либо для исключения сотрясения камеры при съёмке с рук.

Как узнать, какая выдержка обеспечит резкий снимок с рук? Используя цифровые камеры, проще всего поэкспериментировать и оценить результаты на экране камеры (при полном увеличении). Если при правильном выборе фокуса снимок получается смазанным, скорее всего, понадобится сократить выдержку, держать руки более стабильно или использовать штатив.

Диафрагма

Число диафрагмы камеры управляет площадью, через которую свет может проникать сквозь объектив. Величину диафрагмы обозначают в терминах f-ступеней, которые на первый взгляд не интуитивны, поскольку по мере того как f-ступень нарастает, площадь светопропускания убывает. На жаргоне фотографов, если кто-то говорит «закрыл» или «открыл» диафрагму, обычно он имеет в виду увеличение или уменьшение f-ступени, соответственно.

В цифрах. Всякий раз, когда f-ступень уменьшается вдвое, площадь светопропуская увеличивается вчетверо. Это непосредственно следует из того, что площадь круга пропорциональна квадрату его радиуса, но большинство фотографов просто запоминают f-ступени, которые соответствуют каждому увеличению или уменьшению количества света вдвое:

Диафрагма	Светопропускание	Пример выдержки
f/22	1X	16 секунд
f/16	2X	8 секунд
f/11	4X	4 секунды
f/8.0	8X	2 секунды
f/5. 6	16X	1 секунда
f/4.0	32X	1/2 секунды
f/2.8	64X	1/4 second
f/2.0	128X	1/8 секунды
f/1.4	256X	1/15 секунды

Приведенные выше комбинации выдержки и диафрагмы обеспечивают одинаковую экспозицию.

Примечания: доступные варианты выдержки не всегда позволяют увеличить или сократить выдержку
в точности вдвое, но приближения всегда настолько близки, что разница будет пренебрежимо мала.

Вышеприведенные f-ступени являются стандартно доступными практически на любой камере, хотя большинство камер позволяют также и более гибкую настройку, например, f/3.2 и f/6.3. Диапазон значений может варьироваться в зависимости от камеры и объектива. Например, компактная камера может располагать диапазоном от f/2.8 до f/8.0, тогда как у цифровой зеркальной камеры с портретным объективом диапазон может составлять от f/1.

4 до f/32. Узкий диапазон диафрагмы обычно не является большой проблемой, однако более широкий диапазон обеспечивает большую творческую гибкость.

Техническое примечание: для многих объективов светопропускание подвержено также влиянию передаточной эффективности, хотя она практически всегда является намного меньшим фактором, чем диафрагма. Кроме того, она находится вне пределов контроля фотографа. Разница в передаточной эффективности обычно более заметна при использовании сильного увеличения (зума). Например, объектив Canon 24-105 мм f/4L IS пропускает при диафрагме f/4 примерно на 10-40% меньше света, чем аналогичный объектив Canon 24-70 мм f/2.8L при диафрагме f/4 (в зависимости от фокусного расстояния).

Как это выглядит. Величина диафрагмы камеры определяет глубину резкости снимка (диапазон расстояний, в пределах которого объекты выглядят резкими). Снижение f-ступени означает уменьшение глубины резкости:

Широкая диафрагма f/2. 0 — малая f-ступень малая глубина резкости	Закрытая диафрагма f/16 — большая f-ступень большая глубина резкости

Светочувствительность ISO

Число ISO определяет, насколько чувствительна камера к свету. Аналогично выдержке, число ISO соотносится с изменением экспозиции как 1:1. Однако, в отличие от диафрагмы и выдержки, минимальное число ISO желательно практически всегда, поскольку повышение числа ISO значительно увеличивает визуальный шум. Как следствие, число ISO повышают только в тех случаях, когда требуемые диафрагма и выдержка иначе недостижимы.

Малое число ISO (небольшой шум)	Большое число ISO (сильный шум)

примечание: в традиционной фотографии визуальный шум определялся «зерном плёнки»

Общедоступны такие числа ISO, как 100, 200, 400 и 800, хотя многие камеры позволяют также меньшие и большие значения. Обычно приемлемо малый шум обеспечивают числа ISO в диапазоне 50-200, тогда как при использовании цифровых зеркальных камер зачастую приемлемым является диапазон 50-800 (или даже больше).

Режимы съёмки камеры

Большинство цифровых камер имеют стандартные режимы съёмки: автоматический (), программный (P), приоритет диафрагмы (Av), приоритет выдержки (Tv), ручной (M) и спусковой (B) режимы. Режимы Av, Tv и M зачастую называют «творческой зоной» или «режимами автоэкспозиции (AE)».

Каждый из этих режимов влияет на то, как для заданной экспозиции выбираются диафрагма, выдержка и число ISO. Некоторые режимы пытаются подбирать для вас все три значения, другие позволяют выбрать один параметр и позволить камере подобрать остальные два (если это возможно). Следующая таблица описывает влияние каждого из режимов съёмки на параметры экспозиции:

Режим съёмки	Принцип работы
Автоматический ()	Камера автоматически подбирает все параметры съёмки.
Программный (P)	Камера автоматически подбирает диафрагму и выдержку; вы можете выбрать число ISO и компенсацию экпозиции.
Приоритет диафрагмы (Av или A)	Вы выбираете диафрагму и число ISO, а камера автоматически подбирает соответствующую выдержку.
Приоритет выдержки (Tv или S)	Вы выбираете выдержку и число ISO, а камера автоматически подбирает соответствующую диафрагму.
Ручной (M)	Вы выбираете диафрагму, выдержку и число ISO, вне зависимости от того, дадут ли выбранные значения корректную экспозицию.
Спусковой (B)	Полезен для экспозиций длиннее 30 секунд. Вы выбираете диафрагму и число ISO, а длительность выдержки определяется либо дистанционным выключателем, либо моментом второго нажатия на кнопку затвора.

Вдобавок камера может иметь несколько предустановленных режимов съёмки; к наиболее распространённым относятся ландшафтный, портретный, спортивный и ночной режимы. Символы, используемые для каждого из режимов, слегка варьируются в зависимости от модели камеры, но скорее всего будут выглядеть похоже на приведенные ниже:

Режим съёмки	Принцип работы
Портретный	Камера пытается подобрать наименьшую f-ступень, возможную для данной экспозиции. Тем самым обеспечивается наименьшая возможная глубина резкости.
Ландшафтный	Камера пытается подобрать наибольшую f-ступень, чтобы обеспечить большую глубину резкости. Компактные камеры зачастую вдобавок устанавливают дистанцию фокусировки на бесконечность.
Спортивный	Камера пытается достичь предельно короткой выдержки для выбранной экспозиции — в идеале 1/250 секунды или короче. Помимо использования малой f-ступени, краткость выдержки обычно достигается повышением числа ISO более сильным, чем это было бы допустимо в портретном режиме.
Ночной	Камера разрешает более длинные выдержки, чем это обычно разрешено для съёмки с рук, и повышает число ISO практически до максимально возможного. Однако в некоторых камерах этот режим означает, что для подсветки переднего плана используется вспышка, а длинная выдержка и высокое число ISO используются для фона. Проверьте инструкцию своей камеры на предмет присущих ей уникальных характеристик.

Однако не забывайте, что по большей части указанные выше параметры настройки зависят от системы замера экспозиции камеры, которая определяет корректность экспозиции. При съёмках сложных объектов система экспозамера зачастую может обмануться, так что полезно понимать, при каких условиях она может ошибиться, и что можно сделать, чтобы компенсировать ошибки экспозиции (см. главу об экспозамере камеры).

Наконец, некоторые из перечисленных выше режимов могут также управлять параметрами настройки камеры, которые не имеют отношения к экспозиции, но это зависит от модели камеры. Такие дополнительные параметры могут включать в себя, помимо всего прочего, точки фокусировки, режим экспозамера и автофокуса.

Расчетные таблицы всегда полезны.

Практическая фотография

Расчетные таблицы всегда полезны

Для расчета экспозиции существуют разные средства: калькуляторы, расчетные таблицы, экспонометры. Пренебрегать этими средствами малоопытным фотолюбителям не следует. Конечно, не все средства одинаково хороши, но даже самые примитивные из них всегда полезны.

В фотоаппаратах «Киев-30», «Смена» и некоторых других применяются погодные экспонометры, а точнее говоря, калькуляторы. Это, пожалуй, самое простое, но и наименее точное средство для расчета экспозиции. Калькуляторы не учитывают ни географической широты места съемки, ни времени съемки и почти всегда требуют внесения поправок.

Существуют расчетные таблицы, составленные на основе большого числа экспериментальных данных, полученных путем замера освещенности различных объектов съемки в разное время года, месяца и дня на разных географических широтах.

Применительно к отечественным фотопленкам предприятия, выпускающие пленку, дают следующие рекомендации: при съемке на натуре в дневное время летом (для средних широт) пользоваться следующими выдержками и диафрагмами в зависимости от освещения и типа фотопленки (табл. 5).

Таблица 5

При съемке светлых объектов (морской берег, озеро, светлые здания) диафрагму надо уменьшить на одно деление шкалы. При съемке темных объектов диафрагму следует увеличить на одно деление. При съемке в северных широтах выдержку необходимо удвоить, а в южных — сократить вдвое. Таблица удобна тем, что подсказывает оптимальную диафрагму для съемки в разную погоду.

Существуют расчетные таблицы, по которым рассчитывают не экспозицию (т. е. сочетания выдержки с диафрагмой), а выдержку (см. табл. 6).

Таблица 6

Для расчета выдержки по этой таблице надо в каждом из пяти ее разделов, обозначенных римскими цифрами I-V, найти графу, соответствующую условиям съемки, и запомнить условное число (белые цифры на черном фоне). Все найденные условные числа сложить, а числа со знаком «-» (минус) — вычесть. Полученный результат найти в графе «Сумма». Под этим результатом обозначена искомая выдержка. Таблица рассчитана для средних географических широт (54-60° северной широты). При съемке на юге выдержку, найденную по таблице, надо сократить вдвое, а при съемке в северных широтах — удвоить.

Даже такие примитивные таблицы избавляют фотолюбителя от грубых, непоправимых ошибок и вполне заслуживают того, чтобы постоянно пользоваться ими.

В продаже имеются более универсальные, подвижные расчетные приборы, например «Универсальный фотоэкспонометр». Прибор дает показания в виде ряда сочетаний выдержка-диафрагма и рассчитан для съемки как днем, так и при искусственном освещении.

Степень точности показаний расчетных таблиц зависит от того, насколько правильно определены объекты съемки и состояние погоды, указанные в таблице. Оценки этих двух факторов всегда субъективны, поэтому у разных людей, пользующихся одними и теми же таблицами при одинаковых условиях съемки, выдержки могут получиться разными, но разница эта обычно невелика. Так или иначе, но при отсутствии опыта выдержка, найденная по таблицам, всегда более близка к правильной, чем выдержка, определенная на глаз.

Двадцать книг, которые всегда со мной

Двадцать книг, которые всегда со мной   Прошло больше полугода с тех пор, как я покинула моего предыдущего работодателя. Теперь дизайнеры, которые еще остались там, иногда машут мне ручкой в ICQ. Недавно появился Бенни, вернувшийся после длинного отпуска, и давай

«Меня всегда вдохновляли женщины»

«Меня всегда вдохновляли женщины» Альмодовар больше не одевается как павлин. Передо мной — грустный, грузный человек в черной майке и с седой шевелюрой. Преображается он только на сцене, а в жизни в нем трудно узнать вчерашнего короля эпатажа.— Вас называют

«Я всегда хотел быть режиссером личных фильмов»

«Я всегда хотел быть режиссером личных фильмов» После премьеры фильма «Молодость без молодости» Фрэнсис Форд Коппола был в лирическом настроении. — Тема фильма — возвращение молодости, но, похоже, проще помолодеть физически, чем творчески, поскольку нажитый опыт

ИГОРЬ КИСЛИЦЫН Оставаясь всегда свободным

ИГОРЬ КИСЛИЦЫН Оставаясь всегда свободным Впервые я увидел Толю в 1969 году в мастерской Васьки Ситникова (как называл его Зверев — Васьки Ситникова) на Лубянке. Он был опухшим с похмелья, с совершенно перекосившимся лицом, бороду он тогда не носил. Вася представил его как

АЛЕКСАНДР РУМНЕВ «Его руку можно узнать всегда»

АЛЕКСАНДР РУМНЕВ «Его руку можно узнать всегда» Всякое яркое, самобытное явление в искусстве после первого шока, испытанного от соприкосновения с ним, вызывает потребность в отчёте: что именно взволновало нас и почему?Живопись Анатолия Зверева, молодого художника, почти

Диафрагма, выдержка, ISO — три кита экспозиции

Если вам надоел скучный авторежим своего фотоаппарата и захотелось больше творчества, то настало самое время познакомиться с азами экспозиции. В этой статье мы расскажем простым языком, что такое экспозиция и три её кита: диафрагма, выдержка, ISO (чувствительность).

Каждый опытный фотограф знает, что нужно уметь правильно настраивать параметры экспозиции. А что это такое? Экспозиция — это параметр, показывающий количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата в момент съемки. Когда экспозиция выстроена правильно, то её значение равно нулю. Если света недостаточно, то она уходит в минус. А когда пересвет кадра, то в плюс. На зеркальных фотоаппаратах она изображается в виде горизонтальной шкалы, в центре которой ноль.

Чтобы достигать оптимального уровня экспозиции, в фотоаппарате есть три параметра, которыми можно управлять. Речь идет о диафрагме, выдержке и ИСО чувствительности. Значение ИСО управляет чисто светом, а вот диафрагма и выдержка ещё и влияют на художественный вид фотографии. Поговорим об этих значениях подробнее.

Диафрагма — первый среди равных

Первый и самый популярный параметр, которым любят управлять фотографы — это диафрагма или апертура. Первое слово латинское, а второе английское. В русском же варианте они переводятся как перегородка или отверстие. Собственно диафрагма — это и есть отверстие в объективе, которое открывается и закрывается, влияя тем самым на количество попадаемого света на матрицу. Но самое интересное, на что влияет диафрагма — это всеми любимое размытие заднего фона, так называемое боке.

Пример фото на открытой диафрагме

Диафрагма обозначается буквой «F» и имеет значения от единицы и выше. Чем цифра меньше, тем больше раскрыта диафрагма. На открытой диафрагме и достигается максимальное размытие фона. Если же вы хотите получить максимально резкий кадр, то тогда диафрагму нужно закрывать.

Выдержка — повелитель времени

Следующий важный элемент  экспозиции – выдержка. Это отрезок времени, в течении которого будет открыт затвор при нажатии на кнопку спуска. Если диафрагма ограничивает свет сужением площади, через которую он может пройти, то выдержка ограничивает его по времени. Казалось бы всё просто, настраиваем выдержку и диафрагму для попадания нужного количества света и всё. Но, при одном и том же количестве света и разных пропорциях диафрагмы и выдержки, результат на фото будет разным. Выдержка, так же как и диафрагма, влияет на изображение в кадре. Она обладает эффектом «заморозки». При короткой выдержке струя воды будет застывшей и вы сможете разглядеть каждую каплю, а при длинной струя будет гладко смазана и больше похожа на туман, чем на воду.

Водопад на длинной выдержке

Выдержка измеряется в секундах. Она обозначается так: 1 — это секунда, 2 — это две секунды, 1/125 — это одна сто двадцать пятая секунды и т. д. Чем значение меньше, тем короче выдержка.

Чувствительность ISO — меньше, значит лучше

Последний параметр- это ISO. Он никак не влияет на художественную составляющую кадра, он только влияет на его качество. Чем он ниже — тем лучше. Значение ИСО отображает чувствительность матрицы камеры. Чем больше мы увеличиваем матричную чувствительность, тем больше в кадре будет появляться шумов.

Чувствительность так и обозначается, как ISO. Минимальное значение, как правило равно 100. Максимальное на всех фотоаппаратах разное.

Ниже приведена наглядная таблица, показывающая какой параметр на что влияет.

Подведем итог: как работать с диафрагмой и выдержкой

В зависимости от задачи фотографа, он может выбрать приоритетным параметром диафрагму или выдержку. Никогда в приоритете не бывает ISO, так как его используют как вынужденную меру, когда невозможно добиться необходимого количества света при помощи двух первых параметров. Это не значит, что ИСО всегда должно быть минимальным, просто не нужно этим злоупотреблять.

Что такое приоритет диафрагмы или выдержки? Это когда вы задаёте один параметр, а второй уже подстраиваете под него.

• Приоритет диафрагмы — устанавливается, если вам необходимо добиться размытия фона, либо резкости кадра.
• Приоритет выдержки — устанавливается, если нужно заморозить кадр, либо придать ему динамики.

В любом зеркальном и беззеркальном фотоаппарате есть два таких полуавтоматических режима. Приоритетный параметр вы устанавливаете сами, а всё остальное за вас подстраивает фотоаппарат. Именно с них и рекомендуется начинать своё знакомство с экспозицией.

Таблица соотношения iso диафрагмы и выдержки

Таблица значений выдержки и диафрагмы при разных погодных условиях

Не нужно воспринимать эту таблицу, как эталон, она служит лишь для понимания принципов взаимосвязи этих параметров. Поменьше зацикливайтесь на всяких таблицах, а больше практикуйтесь, экспериментируйте и получайте удовольствия от любимого занятия.

Основы экспозиции: диафрагма, выдержка и ISO

В фотографии есть основы, без знания которых, невозможно научиться делать качественные и красивые снимки. Одна из таких вещей — понимание экспозиции кадра. В нашей статье мы расскажем о выдержке, диафрагме и чувствительности. Именно эти вещи формируют экспозицию и понимание их работы необходимо для получения хороших кадров. Мы расскажем, что такое выдержка, диафрагма и чувствительность и как с ними эффективно работать.

Введение.

Прежде чем написать, что такое выдержка и диафрагма, небольшое отступление. Для каждого кадра требуется определённое количество света (экспозиция). В фотоаппарате есть три возможности дозировать световой поток: диафрагма, выдержка и чувствительность. Чувствительность используется лишь в тех случаях, когда ситуация не позволяет изменять выдержку и диафрагму. Кроме контроля поступления света на матрицу, выдержка и диафрагма — это эффективные художественные инструменты. Сперва их надо понять, а со временем и опытом придёт лёгкость применения. Опытный фотограф использует эти инструменты на уровне подсознания.

Диафрагма.

(diaphragma — перегородка, греч.), в английском «апертура» (aperture, англ.)

Диафрагма — элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку, либо матрицу).

Для простого понимания диафрагмы — приведу аналогию с окном. Чем шире открыты ставни окна, тем больше света проходит через окно.

Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Очень часто путаются понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.

Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции. Любые изменения (по шкалам фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности ступень делят на трети, если это необходимо.

Диафрагма — очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.

Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное число 8 и больше. Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы есть следующие опасности. При открытой – наихудшие показания резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для цифровых фотоаппаратов).

Большая глубина резкости подходит больше для пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все детали фотографии.

Выдержка.

Выдержка — интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент.

Снова поможет аналогия с открытым окном. Чем дольше открыты створки, тем больше света пройдёт.

Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере отображается только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается так 2″ т.е. 2 секунды.

Минимальная выдержка при съёмке с рук (для получения резкого кадра) не постоянна и зависит от фокусного расстояния. Зависимость обратная, т.е. для 300 мм лучше использовать выдержки короче 1/300.

Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Например, съёмка с проводкой — при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, камера следует за объектом, таким образом фон размывается, а объект остаётся резким.

Текущая вода на длинной выдержке превращается в замороженные фигуры.

Очень короткие выдержки, использую для остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли или пролетающая мимо машина.

Чувствительность ISO.

Чувствительность — это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.

Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.

При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.

Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.

Итог

Вместе значения выдержки и диафрагмы — образуют экспозиционную пару (оптимальное, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. Раньше для определения использовали экспонометры, которые определяли выдержку исходя из количества света и диафрагмы. Раньше использовался экспонометр как отдельное устройство, сегодня он встроен практически в каждую камеру.

В каждом зеркальном фотоаппарате присутствуют режимы приоритета выдержки и диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, выбирается диафрагма, а камера анализируя уровень света, подбирает выдержку. Все наоборот в режиме приоритета выдержки. Почти всегда я использую приоритет диафрагмы, он даёт возможность работы с глубиной резкости. Если же есть необходимость снимать движение, я использую режим приоритета выдержки.

В следующих наших статьях, мы продолжим рассказывать о основах фотографии. Ведь именно в этих вещах и кроется понимание искусства фотографии. Зная их, вы сможете создавать те кадры, которые вы хотите.

Больше спасибо блогу ФотоДилер за предоставленную статью.

Экспозиция в фотографии

В первой статье по основам фотографии я подробно рассказывал о таких понятиях как выдержка, диафрагма, чувствительность и экспозиция, однако до сих пор в комментариях появляется много вопросов, так или иначе связанных с этой темой. Особенно часто возникают трудности при переходе со съемки на автомате, когда всю работу делает камера, в полуавтоматические или, по-другому, творческие режимы съемки, требующие вмешательства фотографа. Поэтому давайте еще раз попробуем разобраться в терминах, но подойдем с другой стороны, а именно — с экспозиции и влиянии на нее каждого из параметров.

Я не просто так подробно останавливаюсь на этой теме. Если фотограф правильно понимает экспозицию и связанные с ней параметры работы камеры, то он на девяносто процентов застрахован от технически некачественных кадров, а это в свою очередь позволяет сосредоточиться на художественной составляющей фотографии и максимально использовать именно творческие возможности оборудования, а не его автоматику.

Итак, экспозиция — это произведение освещенности матрицы на выдержку (время освещения). Попробую пояснить на примере: допустим мы наполняем емкость водой, емкость — это наша матрица, а вода — количество света, которое на нее попадает. Если мы выключим воду раньше, чем нужно, то емкость будет наполнена не до конца (фотография слишком темная), если, наоборот, нальем больше, то вода перельется через край (фотография пересвечена), т.е. нужно найти «золотую середину», чтобы емкость была заполнена, а вода не перелилась (фотография экспонирована правильно).

Продолжая эту аналогию, определимся, от чего зависит наполнение нашей емкости? От времени (выдержка), которое вода наливается и от того, насколько сильно мы открыли кран (диафрагма). Я надеюсь, понятно, что эти параметры взаимосвязаны и если мы меняем один из них, то изменяя второй, можем добиться того же результата, который был перед изменениями. Скажем, уменьшив выдержку, но открыв шире диафрагму, мы получим то же количество света на матрице т.е. фотографии будут одинаковые по «количеству» света, но разные по «эффектам», например размытию фона или резкости движущегося объекта.

Теперь более подробно о каждом из параметров экспопары — диафрагме и выдержке. Диафрагма — это отношение диаметра относительного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Стандартный диафрагменный ряд — 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; при этом каждое следующее значение дает уменьшение освещенности в два раза. На фотоаппарате обычно указаны только знаменатели дроби, например 2,8 или 5,6, часто можно выставить и некоторые промежуточные значения (например 3,5 или 7,1), которые позволяют более точно управлять «количеством» света и глубиной резкости. Следует помнить, что меньшее число соответствует более открытой диафрагме т. е. чтобы на матрицу попало больше света нужно выбрать как минимум предыдущее значение от установленного.

В качестве иллюстрации, серия фотографий, сделанных в одинаковых по освещению условиях, но с разной диафрагмой. Помимо изменения «количества» света на снимках можно заметить, что с увеличением диафрагмы, меняется и размытие заднего фона.

Выдержка — вторая составляющая экспопары — это время, которое свет воздействует на матрицу. Стандартный ряд выдержек в секундах — 2; 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; каждое значение в два или около того раза меньше, чем предыдущее. Опять же, как и в случае с диафрагмой обычно указываются только знаменатели, здесь действует такое же, как и с диафрагмой правило: чем меньше число, тем больше света попадет на матрицу (естественно это справедливо до перехода к целым секундам). И тут часто к стандартным добавляются дополнительные значения выдержки для более точной настройки камеры, например 1/15 или 1/100. Есть еще значение выдержки Bulb, когда затвор открыт пока нажата кнопка спуска т.е. это как бы ручная выдержка, длительность которой определяет сам фотограф.

Здесь в качестве иллюстрации хочу привести серию снимков крутящейся монеты, сделанных при одном свете, но с разными выдержками. Как видите, чем меньше выдержка, тем темнее фотография, но и тем четче получается монета, т.е. движение как бы замораживается.

Разница между значениями, которые стоят соседними в стандартных рядах, называется разницей в один стоп. Промежуточные цифры — это полустопы или даже третьи части стопа. Чтобы собрать всю эту информацию воедино, существует таблица значений экспозиции (EV — exposure value) или выдержки-диафрагмы, которая приведена ниже.

Смысл таблицы в том, чтобы показать, что при разных значениях выдержки-диафрагмы значение экспозиции может быть одинаковым, а так же как оно измениться при изменении этих параметров. Значение EV 0 (ноль) соответствует максимальной освещенности, а с его ростом количество света уменьшается. Данная таблица сама по себе не является руководством по установке экспопары, она просто показывает как меняется «количество» света при изменении этих параметров. Ниже приведены фотографии, одинаковые по экспозиции, но разные по параметрам съемки.

Как видно по снимкам выше, дополнительной палочкой-выручалочкой в сложных условиях освещения может быть чувствительность матрицы или ISO. Изменение этого параметра в два раза увеличивает количество света, которое зафиксирует матрица, также в два раза (или на один стоп EV). Скажем, если вы максимально открыли диафрагму при недостатке света, а выдержка слишком длинная для получения резкого кадра, то спасет именно увеличение ISO.

При этом изменение iso влияет только экспозицию фотографии, ни резкость, ни фиксация движения никак от этой переменной не зависят.

На практике получается, что выставляя один из параметров экспопары (в зависимости от нашего замысла и сюжета ключевым может быть и выдержка и диафрагма), мы подбираем второй под уровень освещенности, так, чтобы получить правильную экспозицию. Эту работу можно поручить автоматике камеры в режимах приоритета выдержки или диафрагмы, либо взять на себя в ручном режиме съемки. Вот и главный секрет управления камерой.

выдержка, диафрагма, ISO – Простые фокусы

Вы думаете, современный цифровой фотоаппарат сильно отличается от проверенных временем антикварных моделей или мыльниц прошлого века с пластиковой оптикой? Фиг вам — это в корне ошибочное мнение, никаких принципиальных изменений не произошло — в современном фотоаппарате ничего не поменялось за двухвековую историю фотографии: там все так же присутствуют линзы, ограничивающая поток света диафрагма и светочувствительный материал с определенными характеристиками. Знаете, почему?

Ответ, скорее всего, лежит в близости устройства фотоаппарата к человеческому зрению: у глаза есть определенная чувствительность (которая тоже способна изменяться, как и матрица фотоаппарата, правда, немного по другим правилам), есть диафрагма (вы ведь видели, как расширяются зрачки?), вот только выдержки нет — что обусловлено спецификой зрения (глаз получает видеопоток, а фотоаппарат результат выдает статический). Именно поэтому глобальных принципиальных изменений пока не произошло. Да, история фотоаппарата видела массу изменений: сначала были огромные фотографические пластинки, потом была пленка, уменьшающаяся в размере с ходом прогресса, потом появились цифровые матрицы. Менялась и оптика: сначала появилась встроенная диафрагма, потом автофокус, многослойное просветление стекол, асферические линзы, новомодные добавки в сами стекла, уменьшающие образование бликов и повышающие резкость — однако все это можно отнести просто к техническому прогрессу, т.е. изменениям количественным. Глобально ничего не поменялось, а потому посмотрим, по каким правилам играл и играет фотограф.

Основные параметры экспозиции

Если внимательнее посмотреть на фотоаппарат, состоит он из трех основных элементов, каждый из которых отвечает за свой параметр экспозиции:

• объектив (всегда на первом месте) отвечает за установку диафрагмы. Диафрагма определяет количество попадающего на матрицу света, уменьшая площадь отверстия, через которое он проходит, ровно в два раза за один шаг (квадратный корень из 2 равен 1. 414141). Современные фотоаппараты позволяют и полшага, будьте внимательны — стандартные значения изменения диафрагмы: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, крайне редко дальше. Это знаменатель дроби, например, 1/1, 1/1.4, 1/2 и пр. Закрывая диафрагму (увеличивая диафрагменное число, знаменатель), вы увеличиваете глубину резкости, открывая, сокращаете.
• фотоаппарат отвечает за установку выдержки. Выдержка — это интервал времени, в течение которого свет, проходя через объектив, ограниченный диафрагмой, проецируется на плоскость светочувствительного элемента (матрицы, пленки). В современных условиях выдержка тоже с электронным управлением, а потому также может изменяться в полшага, но стандартный шаг изменения выдержки тоже двукратный — в секундах 30, 15, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 и т.д. Увеличивая выдержку, вы смазываете движение (включая дрожание рук и течение воды), сокращая, можете его замораживать.
• матрица или пленка (на самом деле, находится в фотоаппарате, но мы ее рассматриваем отдельно) отвечает за чувствительность. Чувствительность — это восприимчивость светочувствительного элемента к потоку света, ограниченному диафрагмой и временными рамками выдержки при проецировании на площадь светочувствительного элемента. Для измерения чувствительности во всем мире приняты стандартные единицы Международной организации по стандартам (ISO), откуда и получили свое название. Чувствительность матрицы может меняться перед каждым кадром, также вдвое за один шаг. То же самое касается и пленки, чувствительность которой можно легко менять от кассеты к кассете. Цифровые фотоаппараты сегодня могут менять чувствительность и в треть шага, но стандартные значения лежат в пределах ряда ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 и т.д. Повышая чувствительность, вы увеличиваете зернистость пленки и шумы матрицы, уменьшая, сокращаете.

Казалось бы, сколько свободы фотографу… А вот и нет, нет никакой свободы в жизни, нет ее и в фотографии — как и в рамках кадра, будучи зажатыми тремя параметрами экспозиции, фотографу приходится жить в довольно жесткой системе координат с тремя измерениями.

Кстати, сразу оговоримся: обычно принято считать, что параметров экспозиции два, диафрагма и выдержка, однако, это было верно до последнего времени, когда фотограф, привыкнув к пленке, считал, что этот параметр неизменен. Сегодня он меняется также быстро, как и выдержка с диафрагмой, хотя и отдельного колесика не придумали под него даже в зеркалках.

График зависимости диафрагмы, выдержки и чувствительности

Итак, на графике вы видите взаимозависимость всех трех параметров экспозиции. Сначала поясним, что к чему:

• диафрагма, как наиболее важный параметр экспозиции, на графике представлена диафрагменными числами, т.е. знаменателем дроби 1/n, и по координатному вектору уменьшается от открытой до закрытой. Следует помнить, что для каждого объектива нижний конец — относительное отверстие самого объектива, которые крайне редко начинаются с 1. Обычно это 1.2 (очень дорогие), 1.4 (дорогие), 1.8 (доступные фикс-объективы), 2.8 (дорогие зум-объективы), от 3.5 начинаются бюджетные модели, с рядом исключений, естественно.
• выдержка, как зависящая от диафрагмы, у нас тоже уменьшается от 1 секунды до 1/2000 сек, что ее никак не ограничивает в жизни (фотоаппараты могут задавать выдержки «от руки» и до 1/8000, если не считать суперкрутых моделей). Мы могли бы задать ряд в сторону увеличения, но тогда наш график был бы совершенно не показателен, и ввести чувствительность не получилось бы.
• чувствительность, в отличие от двух первых, по вектору растет — но у нее просто нет выбора.
• все данные даны для неизменного освещения одной интенсивности, вне зависимости от его качества.

Давайте теперь посмотрим, что у нас получается на деле. Как вы знаете, снимать можно в одном из четырех режимов съемки, задавая диафрагму или выдержку, а второй параметр фотоаппарат высчитает сам.

Как пользоваться графиком

Так, например, вы выбираете приоритет диафрагмы (как делают большинство фотографов в большинстве ситуаций) и устанавливаете диафрагму 5.6, чтобы получить довольно резкий портрет — в наших условиях, при установленной вами чувствительности ISO 100, фотоаппарат поставит вам выдержку 1/8 сек, что, как вы уже знаете, с портретным объективом 85 мм, в 10 раз больше требуемого нам, и картинка, скорее всего, смажется (рука дрогнет или модель моргнет). На экране вы видите, что кадр смазан и находите выход — «открыть дырку» до 1.4 (ведь вы купили хороший объектив), в результате чего фотоаппарат посчитает вам выдержку 1/125 сек. Как результат, кадр будет четким, но фон размоется сильнее, да и глубина резкости потеряется. Впрочем, для портрета это нестрашно, потому что красивое боке на открытой диафрагме нравится многим. Однако, здесь ситуация близка к идеальной — а ведь у вас может не быть светосильного объектива (посмотрите на график — опустившись до 2. 8, вы получите выдержку только 1/30… правда, с портретником 1.8 сможете работать на 1/90). Так будет постоянно: на шаг откроете диафрагму, фотоаппарат на шаг сократит выдержку, потому что света будет поступать в два раза больше: на f4 — 1/15, на f2 — 1/60.

В наших условиях, если снимать пейзаж, диафрагму надо будет поставить примерно на 11, а фотоаппарат на штатив, потому что выдержка составит полсекунды, и даже в широкоугольном положении объектива вы не удержите его руками от смазывания. А портрет, как мы сказали, можно снять и руками, только хорошим объективом.

Что же, в данном случае, накладывает на нас такое жесткое ограничение красного цвета? Это и есть наша чувствительность — почему бы не использовать ее? Собственно, это секрет любого фотографа-репортажника: они снимают очень хорошими фотоаппаратами и очень светосильными объективами, в результате чего кадры их выходят очень четкими даже в не очень светлых помещениях, а низкие шумы матрицы при высоких ISO позволяют как раз его подкрутить.

Итак, если мы покрутим чувствительность в плюс до 200, сможем снять наш пейзаж при f11 на выдержке в 1/4 сек, что уже вполне реально для удержания фотоаппарата. Если ухватиться покрепче двумя руками, не дышать и упереть локти в живот, а самому облокотиться о стену или столб, кадр выйдет, правда, если есть машины и быстроходящие люди, они размажутся прямо по кадру, а машины еще и яркий след от фар оставят. Крутя чувствительность дальше, до 400, выдержка сократится уже до 1/8 сек, при 800 будет уже 1/15, что на широкоугольном значении зума заметно не будет. А если при этом и диафрагму открыть до f8 — вообще 1/30, что даже людей будет нормально фиксировать.

Теперь задумаемся, почему мы черты нарисовали красным… Вы же помните, что ничего не дается бесплатно, и везде надо платить цену — у чувствительности обратной стороной будет цифровой шум, и увеличив в два раза чувствительность, вы и шум увеличите во столько же. А это значит необходимость впоследствии пользоваться шумодавом и восстанавливать часть потерянных цветов — в любом случае, потеряете детали.

Советы и рекомендации

Собственно, ради чего мы все это писали. Вы же не думаете, что этот график не крутился в последние годы в нашей голове только для того, чтобы его красиво нарисовать. Напротив — мы поведали о нем вам, и вот наши рекомендации:

1. При съемке портретов и уходящем солнце не стесняйтесь использовать более открытую диафрагму и объектив с меньшим фокусным расстоянием (50 мм лучше чем 80 мм), затем начинайте крутить чувствительность «в плюс».
2. При съемке пейзажей используйте штатив, правда, только когда солнца мало, и выдержка не позволяет снимать при закрытой дырке, держа фотоаппарат руками. Смотрите на значения выдержки, чтобы ориентироваться, даже когда нет штатива, поднимайте чувствительность только в самом крайнем случае. Тут торопиться никуда не нужно, можно и переснять.
3. Помните, что свет тоже может быть переменной характеристикой — когда уже слишком темно, обойтись без вспышки бывает нельзя, только пользуйтесь ей с умом.
4. Репортажи снимаются хорошей оптикой, профессионалами и хорошими фотоаппаратами. Если вы из них, зачем читаете эту статью?
5. При пользовании режимом «приоритет выдержки» ставьте ISO Auto — когда важна скорость, лучше пожертвовать деталями картинки, чем потом пытаться вытянуть из говна конфетку и, опять-таки, этими деталями пожертвовать.
6. В помещении тусовочные мероприятия снимаются широкоугольным объективом также при повышенных значениях ISO — ценность этих кадров куда ниже, чем можно себе подумать. Использование вспышки в данных условиях обычно возможно в режиме «медленной синхронизации» (лучше по задней шторке), для подсветки лиц.
7. Если есть возможность снимать без вспышки — используйте ее. Это позволит вам передать атмосферу мероприятия, а не запротоколировать ее сухим светом вспышки.
8. Не стесняйтесь думать во время съемки и правильно расставляйте приоритеты: четкий портрет лучше смазанного, четкий пейзаж лучше нечеткого, «замороженная» в движении машина лучше полосы на фото, если нужно выражение лица водителя и читаемый номер. В остальных случаях, тоже думайте.

📤

ISO, диафрагма и скорость затвора

Одна из первых вещей, которую вы должны усвоить как начинающий фотограф, — это взаимосвязь между ISO, диафрагмой и скоростью затвора. Известный как «треугольник экспозиции», он является основой мира фотографии, так как сложение и вычитание относятся к области математики.

Пытаться осмыслить взаимосвязь между этими тремя понятиями, когда я только начинал, было непросто. У меня были страницы и страницы заметок из книги Брайана Петерсена Understanding Exposure. Я тонул в диаграммах и фотографиях, сделанных с разными комбинациями ISO/выдержки/диафрагмы. Однажды лампочка наконец щелкнула, и я отправился в путь. (Примечание: загляните к нашим друзьям на photzy, чтобы узнать больше  бесплатные шпаргалки по фотографии ).

Эта удобная таблица сэкономила бы мне много времени и слез, если бы она была доступна восемь лет назад. Даниэль Питер из Fotoblog Hamburg создал эту бесплатную загружаемую шпаргалка для начинающих фотографов с простыми для понимания схемами. Карта предназначена для того, чтобы показать вам базовый обзор диафрагмы, ISO и скорости затвора, но не вдаваться в подробности того, что все это означает. И это не предназначено. Он отформатирован для печати на листе бумаги размером с визитную карточку, чтобы легко поместиться в вашем кармане, когда вы практикуете эти концепции.

Вы можете загрузить карту на сайте Fotoblog Hamburg здесь.

Если вы предпочитаете учиться с помощью видео или хотите узнать больше, обязательно посетите семинар SLR Lounge Photography 101, где мы покажем вам, как создавать потрясающие изображения с помощью основного оборудования, научим вас переходить от автоматического режима к ручной режим и многое другое в этом сложном треугольнике экспозиции. Ниже приведен пример того, что вы узнаете из раздела Фотография 101.

Часы Понимание экспозиции с помощью треугольника экспозиции

Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как Пай объясняет треугольник экспозиции. Это исключение непосредственно из Мастерской фотографии 101.

Расширенное объяснение треугольника экспозиции

Скорость затвора — Скорость затвора выражается в долях секунды, поэтому 1/50 — это более длительный период времени, чем 1/200. Однако, когда люди говорят «более высокие скорости затвора», они имеют в виду более короткую выдержку, а не математически более высокие числа. Таким образом, хотя 1/50 больше, чем 1/200, «более высокий» затвор будет 1/200.

Диафрагма — Как и выдержки, диафрагма также указывается в дробях, поэтому важно знать, что чем меньше число, тем больше апертура. Следовательно, f/1.4 — это очень большое отверстие, а f/22 — очень маленькое.

В самом простом смысле экспозицию можно представить как ведро с регулируемым отверстием, которое открывается и закрывается вверху, и непрерывным потоком воды, льющейся в ведро. Чем меньше отверстие в верхней части, тем дольше отверстие должно быть открыто, чтобы наполнить ведро водой. И наоборот, чем больше отверстие, тем меньше времени потребуется, чтобы отверстие было открыто, чтобы наполнить ведро.

Таким образом, в этой аналогии отверстие в ведре — это диафрагма, время, в течение которого отверстие открыто, — это выдержка, льющаяся вода — это свет, а полное ведро воды — это правильно экспонированное изображение. Если воды (света) мало, отверстие (отверстие) нужно открыть широко; и / или продолжительность открытия (выдержка) должна быть больше, чтобы заполнить ведро (правильно экспонировать изображение). Если света (воды) много, то отверстие (отверстие) не нужно открывать так широко; и/или скорость затвора (длительность открытия) может быть короче, чтобы правильно экспонировать изображение (наполнить ведро).

Чтобы упростить и обобщить, много света = короткая выдержка/большая (меньшая) диафрагма, а мало света = более длинная выдержка/меньшая (большая) диафрагма.

См. следующую последовательность выдержек и диафрагм в таблице ниже. Во-первых, важно отметить, что это не все возможные значения выдержки или диафрагмы, а просто пример последовательности полной остановки. Точка означает, что вы удваиваете или вдвое уменьшаете количество света в экспозиции. Таким образом, если отверстие (диафрагма) остается постоянным, изменение скорости затвора от 1/100 до 1/50 — это увеличение полной ступени, поскольку это удвоит экспозицию света за счет удвоения времени, в течение которого вода (свет) заполняет ведро. Аналогичным образом, если продолжительность (выдержка) остается постоянной, переход от диафрагмы f/2,8 к диафрагме f/2 приводит к увеличению количества света на полную ступень, поскольку он удваивает количество воды (света), заполняющей ведро, за счет удвоения размера отверстия ( апертура).

Во-вторых, обратите внимание, что эти комбинации не обязательно дадут правильную экспозицию, так как это будет зависеть от количества света в каждой соответствующей сцене. Тем не менее, каждая из этих последовательностей дает один и тот же уровень освещенности, основываясь на нашем объяснении выше. При переходе от одной последовательности к другой выдержка уменьшается на одну полную ступень, а размер диафрагмы увеличивается на одну полную ступень. Таким образом, точно такое же количество света экспонирует изображение. Если это все еще не имеет смысла, просто взгляните на таблицу ниже и продолжайте читать!

Скорость затвора	1/4 секунды	1/8	1/15	1/30	1/60	1/125	1/250	1/500	1/1000	1/2000	1/4000
диафрагма	ф/45	ф/32	ф/22	ф/16	ф/11	ф/8	ф/5,6	ф/4	ф/2,8	ф/2	ф/1,4

По сути, когда вы удваиваете количество света, поступающего с вашей выдержкой (удваивая количество времени), вам нужно вдвое уменьшить количество света, которое вы пропускаете с помощью диафрагмы, и наоборот. Удвоение и деление пополам легко увидеть с выдержкой (поскольку они кратны 2 или числу, близкому к 2). Однако с апертурой немного сложнее, так как она включает в себя фокусное расстояние и расчет площади отверстия. Мы сохраним это для другого поста или для поиска в другом месте, но основная концепция заключается в том, что площадь отверстия удваивается и уменьшается вдвое с каждым из f/stops (настроек диафрагмы), упомянутых выше.

Это начинает обретать смысл? Если нет, не волнуйтесь, это произойдет с небольшой практикой. На самом деле важнее знать, какое влияние на композицию изображения оказывают диафрагма и выдержка. Как правило, более медленные затворы фиксируют большее размытие, то есть движение или полосы света, в то время как более короткие выдержки замораживают движение. Скорость, необходимая для заморозки движения, зависит от скорости движения ваших объектов. Если вы хотите знать, какая у вас минимальная скорость затвора, чтобы избежать дрожания рук, хорошим общим правилом для подражания является правило взаимности (объясненное в нашей статье о правиле взаимности).

Чем меньше диафрагма, тем меньше глубина резкости. Что это значит? Что ж, если у меня низкая диафрагма (f/1.4, f/2.8 и т. д.) и я сфокусируюсь на одном человеке в очереди людей, простирающихся к моей камере и от нее, все до и после него будут размыты. Напротив, если бы я хотел, чтобы в фокусе было больше людей, я бы выбрал меньшую (большую) диафрагму (f/8, f/11 и т. д.). Это на самом деле идентично тому, как работают наши глаза. Вы когда-нибудь замечали, как вы щуритесь, пытаясь разглядеть что-то более четко? Следует отметить, что для общей резкости существуют идеальные значения диафрагмы, которые различаются для каждого объектива (мы сохраним это для другого поста или для вашего исследования). Кроме того, при уменьшении диафрагмы (f/8, f/11 и выше) вы можете столкнуться с дифракцией (см. нашу статью о дифракции).

ISO – Как будто этой информации недостаточно для обработки, существует третий фактор, называемый ISO (или светочувствительность пленки). По сути, чем выше значение ISO, тем меньше света вам нужно (что позволяет использовать более короткую выдержку и меньшую диафрагму). Вы можете думать об ISO как об искусственном способе создания большего количества света или, например, о нагнетании воды (света) в ведро за счет давления на него. Однако при использовании ISO для увеличения доступного света есть компромисс: более высокие значения ISO будут давать более зернистые и менее резкие изображения. Эффект от этого зависит от вашей камеры и качества ее сенсора. Например, мы ограничиваем наши значения ISO на уровне 800 (в идеале 400 или ниже) для наших Canon 40D и 6400 (в идеале до 3200) для наших Canon 5D Mark II. Хотя вы можете получить приемлемые изображения выше этих цифр, мы предпочитаем ограничивать зернистость наших изображений и использовать наши знания о свете и вспышке для компенсации.

Надеемся, это поможет. Не стесняйтесь комментировать, если у вас есть что добавить.

Таблица выдержек и руководство по фотографии [2021] — Dave Morrow Photography

Боевые кадры

Уличная фотосъемка

Фотосъемка ночного неба

Получите полный творческий контроль над своими изображениями с помощью пошаговых методов, представленных ниже.

Прокрутите вниз и начните!

---

Содержание

• Таблица выдержек и видео о технике работы с камерой
• Основы скорости затвора и времени экспозиции
• Шкала экспозиции и скорость затвора
• Примеры изображений и креативный контроль
• Лучшая скорость затвора для съемки с рук
• Улучшение качества изображения с помощью скорости затвора
• Протестируйте и сравните скорости затвора
• Выбор правильной скорости затвора

---

Диаграмма скорости затвора и видео о технике камеры

Настройки фотосъемки со скоростью затвора управляют двумя важными факторами в изображении:

1. Размытие в движении: Пример: плавная вода, полученная с помощью длинных выдержек, или быстро движущиеся объекты, замороженные с резким фокусом, созданные с помощью коротких выдержек.
2. Яркость изображения: Продолжительность времени, в течение которого свет воздействует на датчик камеры, что определяет общую экспозицию.

В этом видео рассказывается о моей базовой технике использования скорости затвора для управления определенными частями изображения.

Сначала посмотрите его, чтобы получить общее представление, а затем научитесь использовать таблицу выдержек в следующих разделах.

---

Основы выдержки и времени экспозиции

Для создания изображения свет проходит через апертуру объектива, где он попадает на датчик камеры.

Датчик камеры собирает и записывает световую информацию о снимаемой сцене.

Скорость затвора определяет продолжительность времени, в течение которого датчик подвергается воздействию света от сцены.

Это также фактор, определяющий яркость изображения.

Что такое затвор камеры?

Затвор камеры представляет собой дверцу внутри корпуса камеры, которая закрывает датчик камеры.

• При закрытой жалюзи (двери) датчик не собирает световую информацию со сцены.
• При открытии затвора (двери) датчик начинает собирать световую информацию со сцены.

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок, затвор открывается, и датчик подвергается воздействию света в течение времени, определяемого настройкой скорости затвора.

Техническое примечание. Цифровые зеркальные камеры имеют физический затвор. Беззеркальных камер нет. Помимо этого факта скорость затвора работает одинаково для обоих.

Время экспозиции и скорость затвора

Скорость затвора определяет время экспозиции.

Например, при выдержке 2 секунды датчик изображения подвергается воздействию света в течение 2 секунд.

Это известно как 2-секундное время экспозиции.

По истечении этого времени экспозиции затвор закрывается, и датчик больше не подвергается воздействию света.

Что такое размытие в движении в фотографии?

При движении различных элементов композиции во время экспонирования, например:

• вода
• звезд и планет
• деревья
• животных

Каждый пиксель показывает среднее значение цвета и света, собранных за время экспозиции.

Используя различные скорости затвора, фотограф может добавить «интересности» фотографии, показывая движение на неподвижном изображении.

На следующих изображениях показаны некоторые примеры воды.

Размытие в движении – выдержка 1 секунда 

На следующей фотографии показано небольшое размытие в движении.

Вода более гладкая с меньшим количеством деталей.

Вы можете увеличить размытость изображения, увеличив скорость затвора.

Размытие без движения – выдержка 1/1000 секунды

На следующем фото размытие при движении отсутствует.

Вода выглядит так, как кажется на первый взгляд.

Для каждой фотографии каждый пиксель показывает среднее значение цвета и света, которые он собирает при заданной выдержке.

Размытие в движении зависит от скорости затвора, фокусного расстояния и скорости движения объекта по композиции.

Экспериментирование является ключом к изучению того, как работает размытие в движении.

В следующих разделах мы подробно обсудим эту тему.

---

Ограничители экспозиции и скорость затвора

Остановка экспозиции, или сокращенно стоп, представляет собой универсальную шкалу для измерения увеличения и уменьшения света, воздействующего на датчик изображения, из-за изменений скорости затвора и диафрагмы.

• Для ISO ступени экспозиции обеспечивают увеличение или уменьшение усиления сигнала (световой информации), таким образом, сколько света требуется для получения оптимальной экспозиции.
• В целом стопы позволяют фотографу легко увеличить или уменьшить яркость изображения или отрегулировать определенные параметры f-stop, ISO и скорости затвора, одновременно уравновешивая треугольник экспозиции.

Регулировка скорости затвора с помощью ограничителей

При чтении следующего раздела обращайтесь к таблице выдержек затвора.

Столбец «Остановки» показывает разницу в количестве остановок при различных значениях выдержки.

В столбце «Скорость затвора» показаны различные стандартные скорости затвора с интервалом в 1 стоп.

• Конкретные остановки не связаны напрямую с конкретными значениями выдержки.
90 125 ступеней позволяют легко сравнить количество света, захваченного при одной настройке выдержки, по сравнению с другой.

Это позволяет легко увеличивать или уменьшать яркость изображения и балансировать треугольник экспозиции, не угадывая.

Увеличение скорости затвора,  увеличивающее время экспозиции, позволяет датчику изображения собирать больше информации о свете, создавая более яркое изображение с повышенным размытием при движении.

Это известно как остановка.

Сокращение скорости затвора,  сокращение времени экспозиции, заставляет датчик изображения собирать меньше информации о свете, создавая более темное изображение с меньшим размытием движения.

Это называется остановкой.

Пример значений выдержки и экспозиции

Вы можете отслеживать эти изменения, используя диаграмму выдержек, рассматривая следующие примеры.

На изображениях показано увеличение скорости затвора на 1 ступень без изменения ISO или диафрагмы.

По мере увеличения скорости затвора и размытия изображения вода становится все менее и менее детализированной, а плавность изображения увеличивается.

Настройки: 1/15 секунды, f/11, ISO50

По мере продвижения изображений, останавливаясь в скорости затвора, они становятся ярче с усилением размытости движения.

Настройки: 1/8 секунды, f/11, ISO50

Обратите внимание, на каждом изображении вода становится все более и более гладкой.

Помните, что f-stop и ISO остаются постоянными для этого примера.

Настройки: 1/4 секунды, f/11, ISO50

Настройки: 1/2 секунды, f/11, ISO50

Для поддержания постоянной яркости изображения при увеличении или уменьшении скорости затвора изменения ISO или диафрагмы должны производиться на такое же количество ступеней в противоположном направлении.

Например, увеличение скорости затвора потребует уменьшения значения ISO, диафрагмы или их комбинации, чтобы сохранить ту же яркость изображения.

Об этом рассказывается в моем Руководстве по фотографии треугольника экспозиции.

Пример съемки — использование остановок и скорости затвора

Допустим, вы сделали снимок с выдержкой 4 секунды, f/8, ISO100 и заметили, что он слишком яркий.

Вы подумали про себя: «Если бы это изображение содержало половину количества света, оно было бы идеальным».

• Вы знали, что уменьшение скорости затвора на 1 ступень уменьшит количество собранного света вдвое, и вы получите нужную фотографию.
• Вместо того, чтобы угадывать лучшую скорость затвора, вы сверились с таблицей и увидели, что уменьшение скорости затвора на 1 ступень с 4 секунд составляет 2 секунды.

Вы выбрали эту новую скорость затвора в своей камере и нажали кнопку спуска затвора.

Не нужно было гадать об идеальной выдержке или делать пробные снимки!

---

Примеры изображений и творческое управление

Можно использовать различные выдержки для обеспечения детализации, динамического движения и желаемых атрибутов изображения на фотографии.

Атрибут изображения — это особый визуальный эффект , полученный с помощью различных настроек камеры, таких как диафрагма, ISO и выдержка.

Фотограф может управлять атрибутами изображения, изменяя скорость затвора.

Именно здесь в игру вступают творчество, практика и предвидение!

Загрузите эту полезную графику, которая содержит ссылки на различные скорости затвора и результаты, которые они обеспечивают.

Атрибуты изображения выдержки

Следующие диапазоны выдержки помогают визуализировать различные значения времени экспозиции и соответствующие им атрибуты изображения.

Только протестировав каждый из них с настройками вашей камеры, вы действительно изучите и поймете принципы.

Следующие изображения представляют собой неотредактированные файлы RAW, демонстрирующие фактические результаты различных выдержек без изменений, вызванных редактированием фотографий.

Диапазон скорости затвора: 1/8000 – 1/1000 секунды

Лучше всего подходит для съемки быстро движущихся объектов, которые должны быть четкими, без размытия движения.

Требуется больше света в сцене, более широкий f-stop или более высокий ISO.

Выдержка затвора 1/1000 секунды — походы в Каньонлендс штата Юта

Диапазон скорости затвора: 1/500–1/250 секунды

Идеально подходит для пасмурных или частично облачных дней.

Отлично подходит для съемки быстро движущихся объектов, обеспечивает четкую фокусировку, без размытия движения и с меньшим количеством окружающего света в сцене.

Выдержка 1/250 секунды — восхождение на ледник в Исландии

Диапазон выдержек: 1/125–1/15 секунды закаты.

На изображении ниже показано движение разбивающихся волн с размытым движением.

Благодаря выдержке 1/15 секунды на изображении ниже видны детали движения воды, что создает динамический эффект.

Диапазон выдержек: 1/8 – 10 секунд

Длинные выдержки используются для создания размытия движения в пейзажной, уличной и туристической фотографии.

Они также хорошо подходят для съемки световых следов позади транспортных средств, движения воды и движения облаков.

• По сравнению с изображением выше, следующие два изображения показывают движение воды с повышенным размытием движения, но с пониженной общей детализацией в воде.
• Они превосходно перемещают взгляд зрителя по композиции с атрибутами изображения, которых не было бы при более коротких выдержках.

Этот метод хорошо подходит для демонстрации движения в тонкой и спокойной манере.

Прохладные цвета, как показано ниже и описаны в Руководстве по фотографии по теории цвета, также оказывают успокаивающее воздействие на общее настроение.

1/2 Вторая скорость затвора — Сумерки в Кауаи, Гавайи

1 Вторая скорость затвора — исследуя водопады Орегона

Диапазон скорости шатма: 15 секунд — 2 минуты

08

. медленные выдержки используются для длительной выдержки в условиях низкой освещенности, включая Млечный Путь, звездный след и фотографирование северного сияния.

Они также хорошо подходят для съемки движущихся объектов с длительной выдержкой, создавая эффект размытия движения в облаках и воде.

15 Вторая скорость затвора — Уровень 8 Aurora Activity в Исландии

25 Вторая скорость затвора — Млечный путь над озером Кратер

---

Лучшая скорость ствола для Handheld Photo

, если камера движется, потому что камеры за перемещение камеры после движения камеры после движения камеры после перемещений камеры после перемещения камеры после перемещения камеры после перемещения камеры после перемещения камеры. чтобы «пожать руку», это испортит ваши фотографии.

Это движение руки создает очень легкое размытие изображения, что приводит к расфокусировке изображений.

Для получения четких изображений рекомендуется использовать штатив.

Если вы не можете использовать штатив, то этот трюк работает очень хорошо.

Макс. скорость затвора с рук = 1 / фокусное расстояние

Если вы снимаете с фокусным расстоянием 50 мм, вам потребуется выдержка 1/50 или меньше.

При выдержке более 1/50 секунды изображение будет размытым.

Это приблизительно, но работает хорошо.

---

Повышение качества изображения с помощью скорости затвора

По мере того, как датчик изображения собирает больше информации о свете, в течение отведенного времени экспозиции на конечном изображении отображается больше деталей и данных, что приводит к уменьшению шума изображения.

Существует максимальное количество световой информации, которое может собрать каждый пиксель, известное как полная емкость лунки.

При превышении этого значения собирается слишком много света, и пиксель становится «обрезанным», также известным как «переэкспонированный» или «засветленный».

Если это произойдет, пиксель станет чисто белым, и вы никогда не сможете восстановить собранные им детали сцены.

По мере того, как датчик камеры собирает больше света, качество изображения повышается, учитывая, что ни один из пикселей не «засвечивается».

• В природе некоторые вещи очень близки к чистому белому цвету, например, прямой солнечный свет.
• Если несколько пикселей «обрезаются», это не имеет большого значения.

Идеальная экспозиция достигается, когда каждый пиксель собирает как можно больше света, при этом ни один из пикселей не «выгорает» и не становится чисто белым.

Техника называется Expose to Right (ETTR).

В этом видео подробно описан процесс.

Вот несколько примеров различных экспозиций и их гистограмм.

Правильная экспозиция Примеры изображений

Когда я обработаю изображение выше, я затемню его, чтобы оно соответствовало тому, что я действительно видел во время съемки.

Используя ETTR/экспозицию вправо, фотограф может получить больше информации из темных частей сцены, чем при стандартной экспозиции.

Без небольшого переэкспонирования светлых участков я бы потерял данные в темных частях изображения, как показано на следующей гистограмме.

На следующей фотографии показан файл RAW выше с уменьшением постобработки на 1 ступень.

Это то, что я действительно видел во время съемки, но в моем RAW-файле гораздо больше темных деталей.

Экспонируйте нужный файл RAW, затемненный при постобработке

---

Тестируйте и сравнивайте выдержки

Экспериментируйте с камерой на улице — это единственный способ понять, какие выдержки лучше всего подходят для каждого снимка.

Вот что я бы порекомендовал.

Шаг 1: Выберите одну композицию и оставьте все остальные настройки без изменений, кроме скорости затвора.

Для этого отлично подходит съемка ручья или движущейся воды.

Прежде чем сделать снимок, мысленно угадайте атрибут изображения, который может дать определенная выдержка для определенного сценария съемки.

Шаг 2: Сделайте 5-10 разных снимков одной композиции с разной выдержкой и посмотрите, что получится.

Шаг 3: Повторите шаги 1–3  для различных сценариев съемки, скорости объекта и условий освещения.

Шаг 4:  Просмотрите свои изображения на компьютере.

Увеличьте масштаб до 100% и посмотрите разницу на каждой фотографии.

Делайте заметки о том, что произошло, чтобы вы могли легко вспомнить.

---

Выбор правильной скорости затвора

Вопрос «Какую скорость затвора я использую?», ведет по пути зависимости, без фактического понимания темы.

Вместо этого попробуйте спросить себя:

• Какие атрибуты изображения я хочу создать?
• Какая выдержка требуется для его изготовления?

Эти вопросы ведут на путь независимости и решения проблем.

Здесь происходит настоящее обучение.

Вся приведенная выше информация обеспечивает основу для выбора наилучших настроек камеры с помощью треугольника экспозиции для фотографии.

Общие сведения об ISO, выдержке и диафрагме

Трудно делать хорошие снимки, не имея четкого представления об ISO, выдержке и диафрагме — трех королях фотографии, также известных как «треугольник экспозиции». В то время как большинство новых цифровых зеркальных фотокамер имеют автоматические режимы, которые автоматически выбирают правильную выдержку, диафрагму и даже ISO для вашей экспозиции, использование автоматического режима накладывает ограничения на то, чего вы можете достичь с помощью своей камеры. Во многих случаях камера должна угадать, какой должна быть правильная экспозиция, оценивая количество света, проходящего через объектив. Тщательное понимание того, как работают вместе ISO, выдержка затвора и диафрагма, позволяет фотографам полностью контролировать ситуацию, управляя камерой вручную. Знание того, как при необходимости отрегулировать настройки камеры, помогает максимально использовать возможности вашей камеры и использовать ее на пределе возможностей, чтобы делать отличные фотографии.

Давайте быстро рассмотрим сводку Треугольника экспозиции, чтобы напомнить:

1. Скорость затвора — время, в течение которого затвор камеры открыт для воздействия света на датчик камеры. Выдержки затвора обычно измеряются в долях секунды, когда они меньше секунды. Низкая выдержка пропускает больше света на матрицу камеры и используется для съемки при слабом освещении и ночью, а короткая выдержка помогает заморозить движение. Примеры выдержек: 1/15 (1/15 секунды), 1/30, 1/60, 1/125.
2. Диафрагма – отверстие внутри объектива, через которое свет попадает в корпус камеры. Чем больше отверстие, тем больше света попадает на датчик камеры. Диафрагма также управляет глубиной резкости, которая является частью сцены, которая кажется резкой. Если диафрагма очень мала, глубина резкости большая, а если диафрагма большая, глубина резкости мала. В фотографии диафрагма обычно выражается в числах «f» (также называемых «коэффициентом фокусировки», поскольку число f — это отношение диаметра апертуры объектива к длине объектива). Примеры чисел f: f/1,4, f/2,0, f/2,8, f/4,0, f/5,6, f/8,0.
3. ISO — способ сделать ваши фотографии ярче, если вы не можете использовать более длинную выдержку или более широкую диафрагму. Обычно он измеряется в числах: меньшее число соответствует более темному изображению, а большее число означает более яркое изображение. Однако повышение ISO обходится дорого. По мере повышения ISO увеличивается видимость зернистости/шума на ваших изображениях. Примеры ISO: 100, 200, 400, 800, 1600.

Также ознакомьтесь с этой статьей, если хотите понять, что на самом деле означает экспозиция.

А если вы больше визуальный ученик, мы недавно опубликовали подробное видео для начинающих на эту же тему:

Содержание

1) Как взаимодействуют выдержка, диафрагма и ISO создать экспозицию?

Чтобы иметь хорошее представление об экспозиции и о том, как на нее влияют выдержка, диафрагма и ISO, нам нужно понять, что происходит внутри камеры, когда делается снимок.

Когда вы наводите камеру на объект и нажимаете кнопку спуска затвора, объект попадает в объектив вашей камеры в виде света. Если ваш объект хорошо освещен, в объектив попадает много света, тогда как, если вы делаете снимок в темноте, в объектив попадает мало света. Когда свет попадает в объектив, он проходит через различные оптические элементы, сделанные из стекла, затем проходит через «диафрагму» объектива (отверстие внутри объектива, которое можно менять от маленького до большого). Как только свет проходит через апертуру объектива, он попадает на шторку затвора, которая похожа на окно, которое всегда закрыто, но открывается при необходимости. Затем затвор открывается за миллисекунды, позволяя свету попадать на датчик камеры в течение заданного промежутка времени. Это заданное время называется «скоростью затвора» и может быть очень коротким (до 1/8000 секунды) или длинным (до 30 секунд). Затем датчик собирает свет, и ваш «ISO» при необходимости делает изображение ярче (опять же, делая более заметными проблемы с зернистостью и качеством изображения). Затем затвор закрывается, и свет полностью блокируется от попадания на датчик камеры.

Чтобы правильно экспонировать изображение, чтобы оно не было слишком ярким или слишком темным, скорость затвора, диафрагма и ISO должны работать вместе. Когда на объектив попадает много света (скажем, это дневной свет с большим количеством солнечного света), что происходит, когда апертура/отверстие объектива очень маленькое? Блокируется много света. Это означает, что датчику камеры потребуется больше времени, чтобы собрать свет. Что должно произойти, чтобы сенсор собирал нужное количество света? Правильно, затвор должен оставаться открытым дольше. Таким образом, с очень маленькой апертурой объектива нам потребуется больше времени, то есть более длинная выдержка, чтобы датчик собрал достаточно света для создания правильно экспонированного изображения.

Что произойдет, если апертура/отверстие объектива будет очень большим? Очевидно, что на матрицу будет попадать гораздо больше света, поэтому нам потребуется гораздо более короткая выдержка, чтобы изображение было правильно экспонировано. Если скорость затвора слишком мала, датчик получит намного больше света, чем ему нужно, и свет начнет «сжигать» или «переэкспонировать» изображение, точно так же, как увеличительное стекло начинает сжигать бумагу в солнечный день. Передержанная область изображения будет выглядеть очень яркой или чисто белой. Напротив, если скорость затвора слишком высока, сенсор не сможет собрать достаточно света, и изображение будет выглядеть «недоэкспонированным» или слишком темным.

Давайте рассмотрим реальный пример. Возьмите камеру и установите режим камеры на «Приоритет диафрагмы». Установите диафрагму объектива на своей камере на минимально возможное число, которое позволяет объектив, например, f/1,4, если у вас светосильный объектив, или f/3,5 на более медленных объективах. Установите ISO на 200 и убедитесь, что «Auto ISO» выключен. Теперь наведите камеру на объект, который НЕ является источником света (например, на картину на стене), затем нажмите кнопку спуска затвора до половины, чтобы получить правильный фокус, и дайте камере определить оптимальные настройки экспозиции. Не двигайте камеру и продолжайте наводить на один и тот же объект! Если вы сейчас посмотрите внутрь видоискателя камеры или на задний ЖК-дисплей, вы должны увидеть несколько цифр. Одно из чисел покажет вашу диафрагму, которая должна совпадать с той, на которую вы установили диафрагму, затем она должна показать вашу выдержку, которая должна быть числом, например, «125» (означает 1/125 секунды). и «200» — ISO вашего сенсора.

Запишите эти числа на листе бумаги и сделайте снимок. Когда изображение появляется на заднем ЖК-дисплее вашей камеры, оно должно быть правильно экспонировано. Он может быть очень размытым, но он должен быть правильно экспонирован, то есть не слишком яркий и не слишком темный. Допустим, вы записали настройки 3,5 (диафрагма), 125 (выдержка) и 200 (ISO). Теперь измените режим камеры на «Ручной режим». Вручную установите диафрагму на то же число, которое вы записали, что должно быть наименьшим числом, которое позволяет объектив вашей камеры (в нашем примере это 3,5). Затем установите выдержку на записанное вами число (в нашем примере это 125) и оставьте прежним значение ISO — 200. Убедитесь, что условия освещения в комнате остаются прежними. Наведите на тот же объект и сделайте еще один снимок. Ваши результаты должны выглядеть очень похоже на изображение, которое вы сделали ранее, за исключением того, что на этот раз вы вручную устанавливаете выдержку камеры, вместо того, чтобы позволить камере сделать предположение. Теперь давайте заблокируем количество света, проходящего через объектив, увеличив диафрагму, и посмотрим, что произойдет. Увеличьте диафрагму до большего числа, например «8.0», и оставьте остальные настройки такими же. Наведите на тот же объект и сделайте еще один снимок. Что случилось? Ваше изображение слишком темное или недоэкспонированное! Почему это случилось? Потому что вы заблокировали часть света, попадающего на датчик, и не изменили выдержку. Из-за этого сенсор камеры не успел собрать свет и поэтому изображение недоэкспонировано. У тебя было уменьшил выдержку на меньшее число, этого бы не произошло. Понять отношения?

Теперь верните значение диафрагмы к тому, что было раньше (наименьшее число), но на этот раз уменьшите скорость затвора до гораздо меньшего значения. В моем примере я установлю выдержку на 4 (четверть секунды) из 125. Сделайте еще один снимок. Теперь ваше изображение должно быть переэкспонировано, а некоторые части изображения должны казаться слишком яркими. Что случилось на этот раз? Вы позволяете объективу пропускать весь свет, который он может собрать, не блокируя его, а затем позволяете сенсору собирать больше света, чем ему нужно, уменьшая скорость затвора. Это очень простое объяснение того, как работают вместе диафрагма и скорость затвора.

Итак, когда в игру вступает ISO и что он делает? До сих пор мы сохраняли значение ISO на том же уровне (200) и не меняли его. Помните, что ISO означает яркость сенсора. Меньшие числа означают более низкую яркость, а более высокие числа означают более высокую яркость. Если бы вы изменили значение ISO с 200 на 400, вы бы сделали фотографию 90 029 вдвое ярче . В приведенном выше примере при диафрагме f/3,5, выдержке 1/125 секунды и ISO 200, если бы вы увеличили ISO до 400, вам потребовалось бы вдвое меньше времени для правильной экспозиции изображения. Это означает, что вы можете установить скорость затвора на 1/250 секунды, и ваше изображение все равно будет правильно экспонировано. Попробуйте — установите диафрагму на то же число, которое вы записали ранее, используйте вдвое большую выдержку, затем измените значение ISO на 400. Оно должно выглядеть так же, как и первое изображение, которое вы сделали ранее. Если бы вы увеличили ISO до 800, вам снова пришлось бы использовать удвоенную скорость затвора, от 1/250 до 1/500.

Как видите, увеличение ISO с 200 до 800 позволит вам снимать с более высокой выдержкой, а в этом примере увеличьте ее с 1/125 секунды до 1/500 секунды, что достаточно для заморозки. движение. Однако увеличение ISO имеет свою цену: чем выше значение ISO, тем больше шума или зернистости оно добавит изображению.

По сути, именно так Три Короля работают вместе, чтобы создать разоблачение. Я настоятельно рекомендую больше практиковаться с камерой, чтобы увидеть эффекты изменения диафрагмы, скорости затвора и ISO.

2) Какой режим камеры следует использовать?

Как я указывал в своей статье «Понимание режимов цифровых камер», я рекомендую использовать режим «Приоритет диафрагмы» для начинающих (хотя любой другой режим работает одинаково хорошо, если вы знаете, что делаете). В этом режиме вы устанавливаете диафрагму объектива, а камера автоматически угадывает, какой должна быть правильная выдержка. Таким образом, вы можете контролировать глубину резкости на своих изображениях, изменяя диафрагму (глубина резкости также зависит от других факторов, таких как расстояние от камеры до объекта и фокусное расстояние). Нет абсолютно ничего плохого в использовании режимов «Авто» или «Программа», особенно если учесть тот факт, что большинство современных цифровых зеркальных камер дают фотографу довольно хороший контроль, позволяя переопределять выдержку и диафрагму в этих режимах. Но большинство людей ленятся и в конечном итоге используют автоматический/программный режимы, не понимая, что происходит внутри камеры, поэтому я настоятельно рекомендую научиться снимать во всех режимах камеры.

3) На какой ISO следует установить камеру?

Если ваша камера оснащена функцией «Авто ISO» (известной как «Автоматическое управление чувствительностью ISO» на камерах Nikon), вам следует включить ее, чтобы камера автоматически угадывала, каким должно быть правильное значение ISO в различных условиях освещения. Auto ISO не вызывает беспокойства и отлично работает в большинстве условий освещения! Установите «Минимальную чувствительность ISO/ISO» на 100 на камерах Canon и 200 на новейших камерах Nikon, затем установите «Максимальную чувствительность ISO/Максимальную чувствительность» на 800 или 1600 (в зависимости от того, какой уровень шума вы считаете приемлемым). Установите «Минимальную скорость затвора» на 1/100 секунды, если у вас короткий объектив менее 100 мм, и на большее число, если у вас длинный объектив. По сути, камера будет следить за вашей скоростью затвора, и если она упадет ниже «минимальной скорости затвора», она автоматически увеличит значение ISO до более высокого значения, чтобы попытаться сохранить скорость затвора выше этой настройки. Общее правило заключается в том, чтобы установить выдержку на максимальное фокусное расстояние вашего объектива. Например, если у вас есть зум-объектив Nikon 70–300 мм f/4,5–5,6, установите минимальную выдержку на 1/300 секунды. Почему? Потому что по мере увеличения фокусного расстояния объектива увеличивается вероятность дрожания камеры, которое сделает ваши изображения размытыми. Но это правило не всегда работает, потому что есть и другие факторы, которые играют роль в том, будете ли вы использовать дрожание камеры или нет. Трясущиеся руки и неправильное удерживание камеры могут вызвать дополнительное дрожание камеры, а наличие объектива с функцией подавления вибраций (также известной как стабилизация изображения) может помочь уменьшить дрожание камеры. В любом случае, поиграйте с опцией «Минимальная скорость затвора» и попробуйте изменить числа и посмотреть, что работает для вас.

Если в вашей камере нет опции «Авто ISO», начните с самого низкого значения ISO и посмотрите, какие выдержки у вас получаются. Продолжайте увеличивать ISO, пока не получите приемлемую скорость затвора.

4) Компенсация экспозиции

Еще одна замечательная функция всех современных зеркальных фотокамер — возможность управлять экспозицией с помощью функции «компенсация экспозиции». За исключением ручного режима, компенсация экспозиции прекрасно работает во всех режимах камеры. Независимо от того, снимаете ли вы в режимах с приоритетом диафрагмы, приоритетом выдержки или в автоматическом/программном режимах, увеличение или уменьшение компенсации экспозиции (плюс к минусу) позволит вам регулировать экспозицию и игнорировать настройки, предполагаемые камерой. Если вы обнаружите, что ваше изображение (или его части) недоэкспонировано или переэкспонировано, вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы отрегулировать экспозицию, не изменяя вручную диафрагму или скорость затвора.

5) Использовать вспышку или увеличить ISO?

Это действительно зависит от того, что вы фотографируете. Иногда невозможно использовать встроенную вспышку камеры в условиях низкой освещенности. Например, если ваш объект стоит далеко, вы не сможете дотянуться до него вспышкой. В этом случае единственное решение — либо подойти ближе к объекту, либо полностью отключить вспышку и использовать более высокое значение ISO. Очевидно, что для пейзажной или архитектурной фотографии вы всегда должны выключать вспышку, потому что она не сможет осветить всю сцену. Таким образом, в условиях низкой освещенности есть только два варианта: либо увеличить ISO, чтобы вы могли снимать с рук, либо установить камеру на самое низкое значение ISO и использовать штатив.

6) Что такое «точки»?

Вы когда-нибудь слышали о термине « точка » в фотографии? Каждое приращение между числами ISO в фотографии называется «точкой». Например, между ISO 100 и ISO 200 есть одна точка, а между ISO 100 и ISO 400 — две точки. Сколько остановок находится между ISO 100 и ISO 1600? Правильно, четыре полных стопа света. Зачем нужно знать об остановках? Потому что вы можете встретить это в литературе по фотографии, или фотограф может упомянуть остановки, и иногда бывает сложно понять, что это на самом деле означает. Но термин «полная остановка» применяется не только к ISO — то же самое относится к выдержке и диафрагме. Легко запомнить полные стопы между выдержками, потому что вы просто начинаете с единицы и делите число на два: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 и т. д. Очевидно, что числа округлены (начиная с 1/15, что должно быть 1/16) для удобства фотографирования. Запоминать стопы в диафрагмах труднее, потому что числа вычисляются по-разному: f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/ 16 и т. д. Чтобы узнать больше об остановах, см. нашу подробную статью «Остановки экспозиции».

7) Конкретные примеры и сценарии

Теперь давайте рассмотрим, что вы можете сделать в своей камере, чтобы правильно экспонировать изображение в различных условиях освещения.

1. 1. Что делать в условиях низкой освещенности? Используйте режим приоритета диафрагмы, установите диафрагму на минимально возможное значение. Будьте осторожны, если у вас светосильный объектив, такой как Nikon 50mm f/1.4, потому что установка минимального значения диафрагмы (f/1.4) сделает глубину резкости очень малой. Установите «Auto ISO» на «On» (если он у вас есть) и убедитесь, что максимальное значение ISO и минимальная скорость затвора определены, как показано в разделе 3. Если после увеличения ISO вы по-прежнему получаете малую скорость затвора ( что означает, что вы находитесь в очень темной среде), единственными другими вариантами являются либо использование штатива, либо вспышка. Если у вас есть движущиеся объекты, которые необходимо «заморозить», вам придется использовать вспышку.
   2. Что мне нужно сделать, чтобы приостановить действие? Во-первых, вам понадобится много света. Заморозить действие средь бела дня легко, в то время как сделать это в условиях низкой освещенности чрезвычайно сложно. Предполагая, что у вас много света, убедитесь, что ваша диафрагма установлена ​​на наименьшее число (опять же, будьте осторожны с глубиной резкости), затем установите «Авто ISO» на «Вкл» (если он у вас есть) и установите минимальное значение. скорость затвора до действительно большого числа, такого как 1/500 или 1/1000 секунды. При съемке птиц я стараюсь использовать выдержку 1/1000 секунды и меньше:

NIKON D700 @ 420 мм, ISO 450, 1/2000, f/5,6

1. Какие настройки нужно изменить, чтобы создать эффект размытия в движении? Отключите Auto ISO и установите наименьшее значение ISO. Если скорость затвора слишком короткая и вы все равно не можете создать размытие при движении, увеличивайте диафрагму до большего числа, пока скорость затвора не упадет до меньшего числа ниже 1/100-1/50 секунды.
2. Что делать, если я не могу получить правильную экспозицию? Изображение либо слишком темное, либо слишком яркое. Убедитесь, что вы не снимаете в ручном режиме. Установите измеритель камеры на «Оценочный» (Canon) или «Матричный» (Nikon). Если он уже установлен, а экспозиция по-прежнему неправильная, это означает, что вы, вероятно, делаете снимок с большим контрастом между несколькими объектами (например, ярким небом и темными горами или солнцем в кадре) — что бы вы ни делали. попытка сфотографировать сбивает с толку измеритель в вашей камере. Если вам все еще нужно сделать снимок, установите измеритель камеры на «Точечное» и попытайтесь навести точку фокусировки на область, которая не слишком яркая или слишком темная. Так вы получите «золотую серединку».
3. Как изолировать объект от фона и сделать фон (боке) мягким и гладким? Встаньте ближе к объекту съемки и используйте наименьшую диафрагму объектива. Некоторые линзы могут отображать фон намного лучше и плавнее, чем другие. Если вам не нравится боке на вашем, подумайте о приобретении хорошего портретного объектива, такого как Nikon 50mm f/1.4 или Nikon 85mm f/1.4, который считается одним из лучших объективов, когда речь идет о боке.
4. Как уменьшить уровень шума/зернистости на изображениях? Отключите «Авто ISO» и установите значение ISO на базовое значение ISO камеры (ISO 100 на Canon и ISO 200 на Nikon).

Предыдущий: Что такое ISO?

Диаграмма выдержек затвора / Памятка – Познакомьтесь с выдержкой

Следуя нашей популярной инфографике F-Stop Chart , мы представляем вам нашу удобную инфографику / Памятку Диаграмма выдержек затвора.

Возможно, вы уже познакомились со всеми основами Треугольника воздействия на этом сайте, но никогда не помешает углубиться в понимание трех столпов воздействия.

Знание всех аспектов диафрагмы, скорости затвора и ISO открывает мир художественных возможностей, таких как использование творческого размытия движения в ваших фотографиях, о котором мы недавно говорили.

Наша таблица F-Stop получила множество положительных отзывов от тех из вас, кто предпочитает визуальное обучение, поэтому мы подумали, что было бы справедливо предоставить вам также таблицу выдержек затвора!

Вот оно! Вы можете вернуться к этой таблице скорости затвора в этой статье, сохранить ее для дальнейшего использования или даже распечатать.

Содержание

1. Скорость затвора Инфографика
2. Скорость затвора.
3. Как изменить скорость затвора на вашей камере
   1. Скорость затвора можно регулировать в дробях
   2. Хорошей отправной точкой является настройка «s» на диске камеры
   3. Чем меньше значение выдержки затвора, тем больше света попадет на матрицу и наоборот
   4. Различные типы освещения и различные настройки, такие как диафрагма и ISO
4. Примеры фотографий, сделанных с разной выдержкой
   1. Пример фотографий с выдержкой 1/30
   2. Пример фотографий с выдержкой 1/60
   3. Пример фотографий с выдержкой 1/125
   4. Пример фотографий с выдержкой 1/250
   5. Пример фотографий с выдержкой 1/500
5. Подробнее…

Таблица выдержек

Объяснение скорости затвора

В отличие от диафрагмы и диафрагмы, скорость затвора на самом деле очень просто объяснить. время, в течение которого затвор внутри вашей камеры остается открытым, подвергая сенсор воздействию света и захватывая изображение.

Читайте также: 13 обязательных идей подарков для фотографов

Если у вас есть практические знания о Треугольнике экспозиции, это должно быть довольно легко. Просто помните, что если вы удваиваете скорость затвора, вам нужно либо закрыть диафрагму, либо вдвое уменьшить ISO, чтобы сохранить начальную экспозицию, и наоборот.

Треугольник экспозиции для фотосъемки

Несмотря на свою простоту, изменение скорости затвора может как открыть новые творческие возможности, так и создать некоторые потенциальные проблемы.

Проблема — дрожание камеры

Если вы не тренируетесь в преднамеренном движении камеры, дрожание камеры — это проблема, которую следует избегать.

Независимо от того, насколько устойчивы ваши руки, наступит момент, когда скорость затвора станет слишком длинной, а движение камеры во время экспозиции вызовет дрожание камеры. В результате часто получается полностью испорченное, размытое изображение.

Есть два способа избежать этого:

1. Используйте штатив для стабилизации камеры.
2. Увеличьте скорость затвора, чтобы противодействовать движению руки.

Какой должна быть скорость затвора при удерживании с руки?

Есть простое практическое правило, которое работает в подавляющем большинстве ситуаций. Вы можете рассчитать максимально используемую скорость затвора по формуле 1/фокусное расстояние.

Таким образом, при использовании надежного объектива Nifty Fifty (фокусное расстояние 50 мм) максимальное полезное время экспозиции составит 1/50 секунды ( 1 разделить на 50).

Широкоугольный объектив 15 мм будет 1/15 секунды , а телеобъектив 300 мм будет 1/300 секунды.

По сути, чем больше фокусное расстояние, тем выше должна быть скорость затвора, если вы хотите использовать его с рук. Просто, правда?

Дрожание камеры и движение объекта

Существует два типа движений, которые могут повлиять на резкость изображения. Первый напрямую связан с вашей камерой. Другой только косвенно связан, потому что все зависит от того, как движется ваш объект.

Движение камеры может быть вызвано вибрацией, ударом или просто легким движением рук, когда мы держим камеру. Они вызывают размытие изображения, вызывая более длительную экспозицию, чем необходимо, что поначалу может показаться нелогичным, но имеет смысл, если вы задумаетесь об этом на секунду. Более длительная выдержка позволит большему количеству света попасть на матрицу и сделать более яркие фотографии, так почему мы должны этого избегать? Проблема в том, что это также означает, что есть больше шансов, что во время экспозиции возникнет движение, которое будет отображаться на фотографиях как размытие.

Два комментария по поводу такого рода дрожания камеры:

Обычно легче получить четкие изображения при низких значениях ISO из-за уменьшения шума. Это единственный случай, когда использование штатива не требуется. Конечно, лучше использовать один, но если вы не можете, постарайтесь, чтобы значение ISO было как можно ниже.

Вы не можете контролировать движения вашего объекта, поэтому все, что они делают, будет способствовать размытию изображения. Помните об этом при выборе диафрагмы, режима фокусировки и т. д.

Возможность — фотография с длинной выдержкой

Как использовать размытие в движении в фотографии

Возможность размытия может быть проблемой, когда вы держите камеру в руках, но как только она установлена ​​на штативе, эта проблема превращается в возможность.

Читайте также: 6 невероятных мест для пейзажной фотосъемки в Великобритании

Мы можем использовать движущиеся элементы в сцене, чтобы творчески добавить размытие движения к нашим изображениям.

Это может быть что угодно: от мечтательных, неземных пейзажей, которые превращают воду и облака в шелковисто-гладкий туман, до шумных городских пейзажей, полных полос света, созданных фарами автомобилей.

Как использовать размытие в движении в фотографии

Возможности — панорамирование

Панорамирование — это метод, при котором вы отслеживаете движение объекта с помощью камеры и делаете снимок с использованием относительно медленной выдержки относительно .

При правильном выполнении движущийся объект получается четким, а фон размытым, что создает ощущение движения и скорости.

Используемая выдержка полностью зависит от скорости объекта и вашей точности отслеживания этого объекта.

Например, автомобиль Формулы-1 движется так быстро, что более короткой выдержки около 1/100 секунды было бы достаточно, чтобы передать движение, тогда как человеку, идущему по улице, потребовалась бы гораздо более медленная выдержка около 1/4 секунды. второй.

Как использовать размытие в движении в фотографии

Возможность — преднамеренное движение камеры

Вы знаете, я говорил о том, что дрожание камеры — это то, чего следует избегать некоторое время назад? Что ж…. Может быть, не всегда избегать этого.

Преднамеренное движение камеры (или ICM) — это техника, при которой мы перемещаем камеру… Да, вы уже догадались: намеренно.

Мы делаем это, используя относительно длинную выдержку, внося экстремальные уровни дрожания камеры для создания абстрактных изображений нашего объекта.

Это метод проб и ошибок, поэтому экспериментируйте с выдержкой, объектами и движениями камеры.

Вы можете найти больше обо всех этих методах здесь.

Как использовать размытие в движении в фотографии

Вот оно, краткое руководство по выдержке. Вы также можете найти несколько примеров того, какой тип объекта хорошо работает с определенным временем экспозиции, в правой части нашей диаграммы выдержек, так что используйте ее с пользой!

Вместе с нашей таблицей F-Stop вы уже должны быть на пути к освоению Треугольника экспозиции!

Различные типы скорости затвора и когда их использовать

Люди, фотографирующие на айфоны, обычно не имеют ручных настроек на своих камерах, потому что это лишает айфон простоты. Люди, которые используют камеры «наведи и снимай», обычно имеют только настройки приоритета диафрагмы, а не полное ручное управление. Однако эти камеры не позволяют вам делать все то, что делает зеркальная фотокамера. Для максимального контроля над камерой рекомендуется использовать DSLR. Я собираюсь поговорить о скорости затвора сейчас! Прежде чем я углублюсь во все технические детали, вам нужно понять, как работает скорость затвора. Камера имеет две шторки, расположенные на передней части объектива. Вот так они выглядят:

Верхний открывается, когда вы делаете снимок, пропуская свет; затем он закрывается прямо перед тем, как сделать еще одну экспозицию. Нижний пропускает свет во время предварительного просмотра (когда вы смотрите в видоискатель). Вот почему в превью нет сцены при съемке без вспышки. Ему нужен только нижний затвор, когда он пытается сфокусироваться (он пытается сфокусироваться, отправляя какой-то «предварительный просмотр» или что-то в этом роде — я не уверен, как именно это работает), а затем эта индивидуальная экспозиция происходит после полного времени экспозиции. (которые могут быть разными для каждой экспозиции, если вы используете приоритет выдержки). Итак, нижняя шторка дважды открывается и закрывается — сначала для фокусировки, а затем для снимка. Верхний всегда остается открытым.

Читайте также: 8 быстрых советов, как изменить пейзажную фотографию

Теперь, когда мы разобрались с этим, давайте поговорим о различных типах выдержки!

Существуют следующие типы выдержек затвора:

1/8000 с (или быстрее!)

1/4000 с (также очень быстро!)

1/2000 с (немного медленнее 1/4000 и быстрее 1/6000)

1/1500 с (то же, что и выше, но медленнее 4000) 5) 1/1000 с (немного медленнее 2000 и быстрее 1500!) 6) 1/500 с (медленнее 1500, но быстрее чем 1000!)

1/250 сек (медленнее, чем 500 и немного медленнее, чем 1/1000!)

1/125 сек (медленнее, чем 250, а также немного медленнее, чем n 125!!!!) 9) 1/60 сек (медленнее, чем 125, но по-прежнему может довольно хорошо сфотографировать движущуюся машину, еще немного движения машины, и вы получите размытое изображение.)

1/30 с (то же, что 60, но в два раза медленнее, поэтому вы можете получите вдвое меньше света на датчик.

30 никогда не рекомендуется, потому что это слишком медленно для большинства ситуаций).

1/15 с (см. выше)

1/8 с (я думаю, что это самое медленное, что вы можете сделать без штатива или стабилизатора — оно определенно будет размытым, если есть какое-либо увеличение изображения) .

1/4 сек (эта скорость чуть медленнее, чем 8, а также требует твердой руки или какого-либо штатива).

Надеюсь, это поможет прояснить ситуацию! Большинство людей не понимают точно, что такое скорость затвора, но, надеюсь, теперь вы на правильном пути. Помните, что это общие скорости, они могут не всегда работать для всего, но они должны дать вам представление о том, что делают ваши настройки в любое время.

Как изменить скорость затвора на вашей камере

Как изменить скорость затвора на вашей камере

Скорость затвора на вашей камере определяет, как долго затвор камеры открыт во время съемки. Это во многом связано с тем, есть ли на фотографии какой-либо свет, и сколько этого света видно на снимке. Если вы хотите запечатлеть быстрое движение, например, во время занятий спортом, вам потребуется более короткая выдержка, но если света недостаточно, может иметь смысл выбрать более длинную выдержку, чтобы можно было снять больше кадра. увидимся.

Скорость затвора обычно составляет от 15 секунд до 1/4000 секунды. На камерах очень высокого класса доступны более короткие скорости затвора, которые позволяют выдерживать экспозицию до 1/8000 секунды.

Скорость затвора можно регулировать в долях

В зависимости от марки и модели камеры скорость затвора можно регулировать в долях (1/250) или в полных ступенях (200, 400, 800). Можно установить любую скорость между этими числами.

Лучше всего начать с рекомендаций производителя для вашей марки и модели. Одна вещь, которую вы заметите, глядя на рекомендации разных брендов, заключается в том, что между ними нет большой согласованности; Canon обычно предлагает настройку 1/60, тогда как другие производители могут предложить что-то вроде 1/250. Это означает, что вам, возможно, придется поэкспериментировать с собственными настройками, прежде чем получить правильный баланс. Не беспокойтесь, с опытом это станет вашей второй натурой, и вы сможете точно настроить выдержку перед съемкой, не задумываясь об этом слишком долго.

Читайте также: Введение в Adobe Lightroom — от съемки до завершения

Хорошей отправной точкой является настройка «s» на диске камеры

Если вы не уверены, какую скорость затвора использовать, хорошей отправной точкой является Настройка «s» на диске камеры. Это означает «пусть камера выбирает». Обычно он выбирает подходящую настройку, если, например, для спорта используется более короткая выдержка, а для закатов или других ярких сцен — более медленная.

Раньше фотографы использовали пленку с разной чувствительностью: ISO 100 было ярче, чем ISO 400, что давало более темные фотографии в условиях низкой освещенности. Настройки скорости были заменены цифровыми технологиями с чем-то, что называется числами ISO. Чем больше число, тем более чувствительным становится датчик к свету и наоборот. Этот вид работает как скорость пленки, но поскольку нет точной корреляции, на самом деле невозможно выбрать лучшую скорость для вашей камеры. С другой стороны, настройка «s» всегда устанавливает скорость, подходящую для вашей конкретной ситуации.

Когда вы только начинаете заниматься фотографией, может быть сложно выбирать между выдержками, поэтому можно использовать штатив и сделать один кадр с длинной выдержкой. Если это слишком ограничивает, вам следует сделать как минимум два снимка с разными настройками, чтобы у вас был выбор. Таким образом, если одна фотография не получится, как планировалось, у вас все равно будет что-то полезное для работы.

Вообще говоря, выдержки используются в долях (1/4) или полных ступенях (100, 200, 400). «Стандартная» выдержка в фотографии составляет не менее 1/60 секунды.

Чем меньше значение скорости затвора, тем больше света попадет на матрицу, и наоборот

Важно отметить, что чем меньше значение скорости затвора, тем больше света попадет на матрицу. наоборот. Более низкие скорости хороши для съемки в темных условиях без вспышки. Если вы используете настройку высокой скорости, ваши изображения могут быть слишком яркими или размытыми из-за недостаточного доступного света.

Если вы хотите проявить творческий подход к захвату движения, вам могут пригодиться очень короткие выдержки, но имейте в виду, что их использование может создать изображение, которое выглядит так, как будто оно было взято из эпизода фильма, например, когда кто-то вскакивает в воздух. Поэкспериментируйте с разными скоростями, чтобы увидеть, что подходит для вашего выстрела!

Световые следы — одни из самых интересных изображений, снятых с короткой выдержкой. Если у вас есть камера, которая позволяет вам выбирать скорость затвора до одной тридцатой или одной шестидесятой секунды, попробуйте направить ее на любой яркий источник света и сделать снимок с длинной выдержкой. Вы сможете запечатлеть всевозможные интересные узоры в свете, будь то автомобильные дорожки в ночное время, звезды, движущиеся по небу, или даже кто-то, размахивающий факелом в своем саду после наступления темноты. Это невероятно простая техника, но очень эффективная при правильном использовании.

Различные типы освещения и различные настройки, такие как диафрагма и ISO

Попробуйте поэкспериментировать с различными типами освещения и различными настройками, такими как диафрагма и ISO, и посмотрите, как они повлияют на ваши фотографии.

Выдержка очень полезна при съемке маленьких детей. Если вы используете скорость затвора длиннее 1/100 секунды, движение ребенка начнет становиться размытым, когда он находится в середине прыжка или в движении, что делает изображения более интересными.

Примеры фотографий, сделанных с разной выдержкой

Пример фотографий с выдержкой 1/30

Пример фотографий с выдержкой 1/30

Пример фотографий с выдержкой 1/60

Пример фотографий с 1 /60 Выдержка

Пример фотографий с выдержкой 1/125

Пример фотографий с выдержкой 1/125

Пример фотографий с выдержкой 1/250

Пример фотографий с выдержкой 1/250

Пример фотографий с выдержкой 1/500

Пример фотографий с выдержкой 1/500

Подробнее…

Полное руководство по пейзажной фотосъемке Электронная книга

Необходимые объективы для цифровой зеркальной фотокамеры Nikon

5 90 Объективы для фотосъемки еды

6 лучших портативных фотопринтеров

Таблица выдержек — памятка по управлению движением в фотографиях • PhotoTraces

Выдержка является частью треугольника экспозиции наряду с диафрагмой и ISO. Скорость затвора не только управляет экспозицией, но также позволяет творческому фотографу вводить новшества и экспериментировать с движением. Когда вы понимаете суть, скорость затвора — это не технический, а творческий инструмент.

Затвор как неотъемлемая часть камеры

Затвор — это часть камеры, которая остается закрытой, чтобы свет не попадал и не достигал (обнажая) датчик. Когда кнопка спуска затвора нажата, шторка затвора открывается, позволяя свету попасть на датчик. Датчик регистрирует интенсивность света, когда затвор открыт; вот так образ.

Без механизма затвора датчик остается экспонированным, и нет другого способа устранить свет, кроме как вручную заблокировать его рукой или картой, что было обычной практикой в ​​ранней фотографии.

Определение скорости затвора

Скорость затвора определяется как промежуток времени между открытием и закрытием затвора камеры. Это время, когда датчик или пленка регистрирует свет и, следовательно, создает фотографию.

Как измеряется скорость затвора

В большинстве случаев скорость затвора измеряется в долях секунды. Однако для некоторых изображений с длительной выдержкой требуется выдержка до 30 секунд или дольше.

Скорость затвора обычно измеряется следующим образом: 

1/2000 с, 1/1000 с, 1/500 с, 1/250 с, 1/125 с, 1/60 с, 1/30 с, и так далее.

Каждая остановка в строке (например, от 1/60 с до 1/30 с) увеличивает продолжительность времени, в течение которого затвор остается открытым, в два раза и, как следствие, удваивает количество света, попадающего на датчик камеры. .

Выдержка: 1/13 с

Размытие при дрожании

Часто размытие при дрожании происходит из-за дрожания или движения камеры, когда затвор еще открыт. Этого можно избежать, используя штатив с дистанционным спуском затвора/таймером или правилом минимальной выдержки. Если вы когда-нибудь задавались вопросом, почему ваши фотографии выглядят размытыми или мягкими, то это из-за тех легких движений, когда затвор был открыт.

Правило минимальной скорости затвора для фотографий без дрожания

Если не использовать штатив или другую опору, фотографии имеют тенденцию к «размытости сотрясения», если скорость затвора падает ниже определенного числа. Это было рассчитано и представлено как:

1/фокусное расстояние или 1/100, в зависимости от того, что быстрее

Поэтому, если вы используете полнокадровую камеру с объективом 85 мм, минимальная выдержка, держать 1/100 (потому что 1/100 быстрее, чем 1/85). Однако, если вы используете ту же камеру с объективом 300 мм, минимальная выдержка составляет 1/300.

На датчике кадрирования умножьте его на кроп-фактор. Например, камера с датчиком APS-C с теми же 85 мм требует использования минимальной выдержки 1/(85 x 1,5) = 1/127,5 . Здесь вы будете использовать 1/150, а не 1/125, чтобы избежать дрожания.

Если ваш объектив имеет функцию стабилизации изображения, вы можете уменьшить ее на столько ступеней от минимальной выдержки. Например, если вам нужно использовать минимальную выдержку 1/125, но ваш объектив имеет стабилизацию 1 стоп, вы можете использовать выдержку 1/60.

Заморозьте момент или увеличьте выдержку затвора

Более короткая выдержка имеет тенденцию замораживать момент, который обычно используется для съемки дикой природы и съемки водяных брызг среди многих других. Птица в полете может потребовать, чтобы вы стреляли с выдержкой 1/2000 или быстрее. Для замораживания движения воды может потребоваться съемка со скоростью 1/1000 или быстрее, в зависимости от течения воды. Эта техника также используется в съемках действий.

Например, замораживание движения во время гонок может привести к четким изображениям с крошечными кусочками грязи, застывшими в воздухе, когда они разбрызгиваются по шинам.

Творческое размытие в движении или более низкая скорость затвора

Более низкая скорость затвора приводит к размытию изображения в движении. Это достигается за счет того, что основная часть объекта или, по крайней мере, часть объекта остается неподвижной, в то время как движущиеся части естественным образом размываются в движении. Эта техника распространена при съемке световых дорожек и творческих танцевальных движений. Фотография звездного следа основана на размытии звезд и их движении.

Съемка пейзажей с водой также требует размытия движения, чтобы вода выглядела гладкой, как шелк. Многие фотографы делают это при съемке водопадов, чтобы имитировать стиль, используемый в картинах.

При использовании длительной выдержки это обычно называется фотографией с длинной выдержкой. В эту категорию сгруппированы следы звезд, ночные пейзажи и фотографии Млечного Пути. Как правило, скорость затвора очень длинная, что делает невозможным съемку без прочной опоры вроде штатива.

Скорость затвора: 4 секунды

Установка скорости затвора — два основных режима

Режим приоритета выдержки позволяет вам установить выдержку, в то время как камера автоматически устанавливает диафрагму в зависимости от условий освещения, режима замера, компенсации экспозиции и блокировки. в настройках ИСО. В ручной режим , все настройки полностью ручные, включая выдержку и диафрагму; замер дает только рекомендации по правильной экспозиции.

Где узнать скорость затвора?

Скорость затвора указана в левом нижнем углу экрана видоискателя или в верхней части ЖК-панели камеры (не все камеры имеют эту функцию). Кроме того, вы можете найти настройки, отображаемые на заднем ЖК-экране камеры. Скорость затвора обычно обозначается числом, а не дробями. Например, 1/125 обозначается как 125, а 1 секунда обозначается как 1. Однако это соглашение изменилось в нескольких последних моделях камер.

Диаграмма скорости затвора Инфографика

Когда мы обсуждаем скорость затвора и ее место в фотографии, главное, что звонит в колокольчик, это ее связь с экспозицией. Скорость затвора является основным элементом треугольника экспозиции (диафрагма, ISO, скорость затвора) и помогает фотографам получать фотографии с хорошей экспозицией.

Но я считаю, что понять и освоить скорость затвора для получения фотографий с правильной экспозицией — это самая простая часть уравнения. Более интересная, но в то же время более сложная часть — научиться использовать выдержку в качестве художественного инструмента в нашей фотографии.

Изменяя значения скорости затвора, мы можем создавать удивительные художественные эффекты, даже не существующие в реальности (фотографии с длинной выдержкой).

Единственная цель инфографики e Shutter Speed ​​Chart шпаргалка состоит в том, чтобы визуализировать различные аспекты скорости затвора, чтобы помочь фотографам и художникам использовать ее в качестве основного художественного инструмента.

Полный стоп, 1/2 стопа, 1/3 стопа

Все мы знаем, что вместе с диафрагмой и ISO скорость затвора определяет экспозицию.

Долгое время это было довольно простое уравнение: изменяя скорость затвора с 1/200 до 1/100, мы удваиваем количество света (1 стоп), попадающего на пленку или сенсор. Вы держите затвор открытым в два раза дольше, вы получаете вдвое больше света.

Но с появлением цифровых камер мы не ограничены изменением скорости затвора только на одну ступень. Некоторые камеры позволяют нам изменить скорость затвора наполовину (1/2 ступени), а некоторые — на треть (1/3 ступени).

Диаграмма скорости затвора помогает нам легче оценивать экспозицию и выполнять расчеты.

Безопасная скорость затвора

Если в вашей композиции есть движущиеся объекты, крайне важно использовать правильную скорость затвора для получения четких фотографий. Иллюстрация безопасной скорости затвора позволяет нам визуализировать, что, используя скорость затвора длиннее 1/100 с, мы попадаем в потенциально небезопасную область с точки зрения резкости фотографий.

Свет

Это простая иллюстрация корреляции между значениями скорости затвора и количеством света, попадающим на матрицу камеры. Чем короче скорость затвора, тем меньше света, а чем больше выдержка, тем больше света.

Таблица выдержек и типы съемки

Это так называемая памятка по выдержке, которая помогает фотографам использовать выдержку в качестве творческого инструмента.

Birds in Flight 1/2000

Когда фотографы дикой природы отслеживают и фотографируют птицу в полете, требуется максимальная выдержка 1/2000 с, чтобы получить идеальную резкость птицы. Вариант этой техники заключается в уменьшении скорости затвора до 1/400 с, что приведет к резкому телу птицы, но размытым крыльям. Это более творческий подход к фотографии дикой природы.

Экшн-спорт 1/500 – 1/1000 с

Возможно, вам не понадобится сверхвысокая выдержка при фотографировании игрока в гольф, играющего в гольф, но для любых видов спорта, требующих быстрых движений и действий, нужно уделять особое внимание значению выдержки. Фотосъемка профессионального футбольного матча или ваших детей, играющих в футбол, потребует выдержки от 1/500 до 1/1000, чтобы заморозить действие и получить четкие фотографии.

Уличная фотография 1/250 – 1/500

Обычно при фотографировании улиц сцена находится в постоянном движении. У вас есть люди, идущие к вам или пересекающие улицу, движущиеся и останавливающиеся автомобили, правильная выдержка имеет первостепенное значение не только для получения правильной экспозиции, но и для предотвращения размытых или размытых изображений.

Пейзажи 1/125 -1/4

Трудно точно определить диапазон выдержек для пейзажей, потому что методы и настройки, которые вы используете, будут различаться в зависимости от того, снимаете ли вы с рук или со штатива. Более длинная выдержка 1/8 или 1/4 вполне приемлема при использовании штатива, но если вы снимаете с рук, вам нужно уменьшить значение, чтобы получить четкие фотографии.

Связанный : Основы фотосъемки заката и практические советы

Панорамирование автомобилей 1/15 – 1/60

Панорамирование — один из самых интересных творческих приемов, в котором используется скорость затвора. Использование более длинной выдержки (1/15-1/60) и слежение за движущимся объектом (автомобилем) при открытом затворе позволяет создать эффект, когда основной объект находится в фокусе, а окружающая среда размыта.

Водопады или быстрая вода 1/8 – 2 с

Здесь мы вступаем в более творческий подход к фотографии в целом и выдержке в частности. Фотографируя быстро бегущую воду с более длинной выдержкой, мы можем создать визуальный эффект, которого не существует в реальной жизни. Это похоже на создание спецэффектов в кино. Вы увеличиваете скорость затвора и позволяете движущейся воде создавать эффект размытия в движении.

Размытие воды 0,5–5 с

Размытие воды — основа пейзажной фотографии. Ничто так не делает пейзажи и морские пейзажи мечтательными и завораживающими, как эффект долгой выдержки в воде. При фотографировании океана, моря, озер и рек, где движение в воде не слишком быстрое, или при съемке с большего расстояния, вам потребуется более длинная выдержка по сравнению со съемкой водопадов, чтобы получить этот шелковистый и гладкий эффект в воде. .

Фейерверк 2-4 сек

Нелегко фотографировать фейерверки. Вы снимаете ночью, когда повсюду случайным образом появляются яркие огни. Логика здесь заключается в том, чтобы открыть выдержку достаточно долго, чтобы захватить всю продолжительность съемки. Вы используете более короткую выдержку, и вы получите крошечный невыразительный свет на просторах темного неба, а если вы используете слишком длинное значение, вы получите переэкспонированный, размытый и неестественный эффект. Я считаю, что скорость 3-4 секунды работает лучше всего.

Звезды (астрофотография) 15-25 сек

Съемка звезд или астрофотография позволяет запечатлеть то, что не видно невооруженным глазом. Открытие выдержки на длительный период времени помогает нам усилить тусклый свет звезд.

Здесь нужно найти правильный баланс. Если вы используете короткую выдержку, звезды будут крошечными и тусклыми, но если вы используете выдержку более 30 секунд, вы получите эффект страта, создаваемый постоянным движением земли. Таким образом, при выдержке от 15 до 25 секунд звезды будут четкими и яркими.

Star Trails 15 минут и более

Этот метод позволяет нам использовать преимущества стабильного вращения Земли вокруг своей оси. Если вы откроете выдержку на достаточно долгое время, вы сможете запечатлеть эффект хвоста звезд. Традиционная техника требует значения выдержки 15 минут и более. Но с цифровым рабочим процессом вы можете сымитировать тот же эффект слежения, сделав серию фотографий, скажем, 120 из них, с 30-секундной выдержкой и смешав их вместе в Photoshop или другой программе редактирования. Вы сможете создать эффект 60-минутной экспозиции.

Заключение

Диафрагма помогает нам контролировать глубину резкости, а скорость затвора позволяет нам управлять потоком изображения. Хотите ли вы заморозить движение, использовать творческое размытие или сложить звездные следы, скорость затвора дает крылья вашему творчеству. Время также имеет большое значение, потому что нажатие кнопки спуска затвора в нужное время с правильными настройками может дать невероятно потрясающие результаты.

Статьи, относящиеся к теме «Таблица выдержек — памятка по управлению движением на фотографиях»

Диафрагма и скорость затвора – разница и сравнение

В фотографии диафрагма (также называемая числом f ) относится к диаметру диафрагмы (ступенька, определяющая яркость фотографии в точке изображения). . Скорость затвора , с другой стороны, это общее время, в течение которого затвор камеры открыт.

Сравнительная таблица

Сравнительная таблица диафрагмы и скорости затвора

	Диафрагма	Скорость затвора
Определение	В фотографии диафрагма означает диаметр прорези диафрагмы. При выражении в виде числа f оно относится к фокусному расстоянию объектива, деленному на диаметр диафрагмы.	Скорость затвора — это время, в течение которого затвор камеры открыт, т. е. время экспозиции.
Использование	Диафрагма регулирует диапазон расстояний, на котором объекты могут находиться от камеры, чтобы они выглядели четкими и сфокусированными на изображении.	Скорость затвора используется для создания ощущения движения и важна при съемке изображений неподвижных объектов.
Стандартные единицы	Стандартные размеры диафрагмы: f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16 и т. д.	Согласованные стандарты для выдержек: 1/1000 с, 1/500 с, 1/250 с, 1/125 с, 1/60 с, 1/30 с, 1/15 с, 1/8 с, 1/15 с. 4 с, 1/2 с, 1 с.

Выстрел струей воды из шланга; короткая выдержка для получения четкого изображения движущихся капель воды.

Функция зависимости диафрагмы от скорости затвора

Диафрагма и скорость затвора совместно определяют количество света, попадающего на датчик изображения (или пленку) камеры. Степень воздействия света на датчик определяет яркость изображения.

Если апертура (диаметр апертурной диафрагмы) мала, глубина резкости (т. е. диапазон расстояний, на котором объекты выглядят достаточно резкими на изображении) больше. Таким образом, все объекты на разном расстоянии от видоискателя будут в одинаковом фокусе. Таким образом, объект может находиться на большем расстоянии от плоскости фокусировки и все же оставаться в фокусе на фотографии.

Скорость затвора определяет время, в течение которого затвор камеры остается открытым. Таким образом, это помогает апертуре ограничивать количество света, попадающего на объект. Влияние скорости затвора наиболее заметно при фотографировании движущихся объектов. Изображения, сделанные с более низкой скоростью затвора, размыты и вызывают визуальное ощущение движения. Более высокая скорость затвора позволяет получать четкие изображения, которые отлично подходят для съемки определенных моментов времени, например. четкое изображение футболиста в воздухе.

Единицы для указания выдержки и диафрагмы

Диаграмма уменьшения диафрагмы, т. е. увеличения числа f, с шагом в одну ступень. Каждая апертура имеет вдвое меньшую площадь светосбора, чем предыдущая. Фактический размер диафрагмы зависит от фокусного расстояния объектива.

Диафрагма также называется f-числом (иногда называется фокусным отношением, f-коэффициентом, f-ступенью или относительной апертурой[1]). Это представление диаметра апертурной диафрагмы с точки зрения фокусного расстояния объектива. Другими словами, число f — это фокусное расстояние, деленное на «эффективный» диаметр диафрагмы. Это безразмерное число. Стандартные способы представления диафрагмы расположены последовательно (f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16 и т. д.).

Согласованные стандарты для выдержек: 1/1000 с, 1/500 с, 1/250 с, 1/125 с, 1/60 с, 1/30 с, 1/15 с, 1/8 с, 1 /4 с, 1/2 с, 1 с.

Корреляция между скоростью затвора и диафрагмой

Диафрагма и скорость затвора вместе определяют экспозицию. Экспозиция измеряется значением экспозиции (EV), также называемым стопами. Несколько комбинаций выдержки и диафрагмы могут дать одинаковую экспозицию: экспозиция при выдержке 1/250 с и f/8 такая же, как при 1/500 с и f/5,6; или 1/125 с и f/11. Уменьшение вдвое выдержки удваивает экспозицию (на 1 EV больше), а удвоение диафрагмы увеличивает экспозицию в 4 раза (на 2 EV).

Видео

В этом видео объясняются определения диафрагмы, ISO и скорости затвора:

В следующем видео даны рекомендации по использованию выдержки и диафрагмы:

И это видео предлагает больше рекомендаций по настройкам ISO, диафрагме и выдержке:

Этимология

Слово апертура происходит от латинского слова апертура , что означает отверстие.