Светосила объектива что это: Что такое светосила объектива? — EON интернет-магазин

Светосила — Блог Ракурс.бай

Вкратце. Светосила показывает, сколько света объектив может пропустить через себя. Обозначается числом, например 1:1.8 или f/1.8. Светосильные объективы хороши для портретной съемки. Но не гонитесь за значением, потому что рабочий диапазон f/1.8—5.6 и вы редко будете использовать f/1.2.

Что это такое

Светосила — это пропускная способность объектива. Светосила показывает максимальное количество света, которое может пройти через объектив и попасть на матрицу фотоаппарата.

Чем больше светосила у объектива, тем в более темных условиях можно снимать.

Светосила зависит от диафрагмы и фокусного расстояние.

Как обозначается

На объективе будет написано 1:1.8 или f/1.8. Но могут быть любые: 1.2, 1.4, 1.8, 2.8, 5.6 и т.д.

Можно просчитать самому: отношение диаметра максимально открытой диафрагмы к фокусному расстоянию.

На что влияет

При светосиле f/1.2 можно снимать в условиях, где для f/2.

8 будет мало света. Но в таких ситуациях проще ИСО поднять.

Глубина резкости и боке меняется в зависимости от диафрагмы. При f/14 вся картинка будет в фокусе, а при f/1.8 только объект съемки и немного расстояние до и после его.

Если фотографируете с диафрагмой f/1.2, f/1.4 или f/1.8, то фокусная плоскость будет мала и вы можете не поймать объект съемки в фокус.

Какую выбрать

Зависит от задач.

Фиксированные объективы идеально подходят для портретной съемки, потому что они дают малую глубину резкости и боке. Они начинаются от f/1.8 и называются светосильными.

Универсальные объективы подходят для всего. У них переменное фокусное расстояние и светосила, например 18—55mm f/3.5—5.6. Это значит, что значение диафрагмы можно менять в зависимости от задачи.

Купив объектив с f/1.4 или f/1.2, вы этим значением почти не будете пользоваться, потому что рабочий диапазон другой — f/1.8—5.6.

Если снимаете людей, то будете использовать f/2.8. Тогда лицо будет в фокусе, а фон размыт.

При f/1.4 или f/1.8 вы можете промазать фокусом и размыть детали.

Если снимаете в плохо освещенном месте и нужна яркая фотография, то можно поставить диафрагму f/1.2, но проще поднять ИСО. Если поставите f/1.2, то можете промазать с фокусом.

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Класснуть

Светосила. Какую оптику выбрать

Если вы хотя бы немного занимались фотографией, если покупали новый фотоаппарат или объектив, вы, скорее всего, слышали о светосиле оптики. Дело в том, что светосила – очень важный критерий любого объектива. При покупке объектива именно на показатель светосилы обращают обычно особое внимание. Практически любой продавец в магазине будет «навяливать» наивному новичку светосильный объектив. И только лишь потому, что достаточно светосильные объективы дороже тех, у которых светосила не очень хорошая. К тому же, многие наивно полагают, что светосила может решить все проблемы, возникающие у фотографа в процессе его работы.

Вот о светосиле мы и решили поговорить с вами в нашей сегодняшней статье.

Для начала давайте разберемся, что же все-таки это такое – светосила. Если объяснять популярно, что называется, «на пальцах», то светосила – это способность объектива пропускать свет. Светосила показывает, какое максимально возможное количество света тот или иной объектив пропускает на матрицу цифровой фотокамеры или на фотопленку. Чем светосила у объектива больше, тем большее количество света проходит сквозь объектив. Стало быть, чем больше светосила объектива, тем больше возможностей делать качественные фотографии при условиях недостаточного освещения, не используя при этом дополнительные источники света, например фотовспышку, а так же и штатив для съемки на длительных выдержках.

От чего зависит светосила объектива? А зависит она, в первую очередь вот от этих параметров:

• Диафрагма
• Фокусное расстояние
• Качество оптики

Сегодня мы не видим смысла углубляться в теорию физики (если вам это все-таки интересно, откройте учебник). Мы просто скажем, что светосила объектива – это отношение диаметра максимально широко открытого отверстия диафрагмы  к фокусному расстоянию. Именно это соотношение и указывают на оправе объективов их производители.  Скорее всего, вы обращали внимание на такие цифры на своем объективе: 1: 1,2,  1:1,4,  1:1,8  1:2,8,  1:5,6 и тому подобные. Чем это соотношение больше, тем больше светосила объектива. К светосильным можно отнести объективы, у которых этот показатель 1:2,8, 1:1,8, 1:1,4 и больше.

Для общего интереса можно сказать, что объектив, который считается самым светосильным в мире, был изготовлен в 1966 году для NASA и использовался он для фотографирования темной стороны Луны. Назывался этот объектив Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7. Его светосила была равна 1: 0,7. Этот объектив был изготовлен всего в десяти экземплярах.

Даже начинающий фотограф, не говоря уж о профессионалах, наверняка знает, что самыми светосильными объективами являются портретные объективы, у которых фиксированное фокусное расстояние (для краткости объективы с постоянным фокусным расстоянием на языке профессионалов принято называть фиксами).   Подобный объектив должен иметь каждый фотограф, который считает себя мастером фотографии. У таких светосильных фиксов есть одно неоспоримое преимущество. И оно весьма существенно. Заключается это преимущество в том, что светосильные фиксы достаточно доступны по своей стоимости. И, к тому же, если их сравнить со светосильными зумами – фиксы порой даже качественнее их и способны создавать очень даже замечательную картинку.

Объективы с хорошей светосилой прекрасно подходят для съемки портретов, так как они дают достаточно небольшую глубину резко изображаемого пространства. А это, как известно, для портретной съемки очень важно.

Какой же портретный объектив лучше всего выбрать для работы? Со светосилой 1: 1,2, 1:1,4 или 1:1,8?

Как мы уже сегодня говорили, новички в фотоделе обычно стараются приобрести себе более светосильный объектив. И продавцы охотно предлагают им такие объективы, ведь они стоят весьма недешево, а это, конечно же, очень выгодно магазину.

Но вот как раз тут и возникает вопрос: нужно ли в значительной степени переплачивать за объектив, имеющий диафрагму f/1.4, если в реальной практике вы вряд ли будете пользоваться ей?

Глубина резко изображаемого пространства на снимке зависит напрямую от светосилы объектива, которым вы снимаете. Вот поэтому при съемке с диафрагмой f/1,2,  f/1,4, и f/1,8 плоскость фокуса весьма невелика. В этом случае очень велик риск того, что не весь объект съемки попадет в эту плоскость. Вот, например, как на этом снимке.

Его автор считает, что он испортил этот кадр. Снимал он его с полностью открытой диафрагмой f/1,2. И именно поэтому не попал в фокус, и картинка получилась нерезкой. А вот  этот снимок был сделан им же, но уже с диафрагмой f/2,8. Как вы видите, фотография получилась достаточно хорошей: и фон размыт, и лицо модели изображено резко.   

Вообще диафрагму f/1,2 нужно использовать только в самых исключительных случаях. Например, в случае реальной нехватки света для съемки. Да и то это помогает далеко не всегда. Чаще бывает проще просто повысить светочувствительность (поднять значение ISO). Особенно это актуально в том случае, если вы работаете полноформатной фотокамерой. Даже снимая объективом с фиксированным фокусным расстоянием в 50 мм. при диафрагме f/2,8 легко можно не попасть в зону резкости. И тогда некоторые детали фотографируемого объекта на снимке будут нерезкими. Поэтому мы всегда рекомендуем в этом случае несколько перестраховаться и снимать при хорошем освещении на диафрагме не меньше чем f/3,2.

Ну, и в заключение нашей статьи давайте кратко подведем итоги рассказанного в ней.

Итак, светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием идеально подходят для съемки портретов. Именно по этой причине такой объектив мы настоятельно рекомендуем иметь каждому фотографу.

Когда будете покупать светосильный объектив, не поддавайтесь на уговоры продавцов и на заявленную светосилу 1:1,2 или 1:1,4. Снимать на такой диафрагме вам вряд ли придется. А если и придется, то очень и очень в редких случаях. Вот почему, если у вас всё же есть выбор между объективом со светосилой 1:1,2, 1:1.4 и 1:1,8 – не тратьте зря свои деньги на покупку того, что вам совершенно не нужно. В практической работе вполне хватает объектива со светосилой 1:1,8.

Какая максимальная светосила теоретически может быть у объектива?

Дата публикации: 21.11.2014

Все мы знаем, что светосильные объективы – это хорошо. Во-первых, можно снимать при недостатке освещения, без необходимости задирать ISO или удлинять выдержку. Во-вторых, можно получать художественный эффект на фото и видео – за счет малой глубины резкости и красивого размытия фона. У многих из нас есть объективы со светосилой f/1,8, у некоторых – f/1,4 или даже f/1,2. Мы знаем, что «единица» — это не предел, мы слышали про объективы со светосилой f/0,95 (а иные счастливцы и имеют их в своем распоряжении). На рынке присутствуют редкие модели с f/0,8.

А какая же максимальная светосила может быть у объектива теоретически?

Этой теме посвящен видеоролик Мэтта Грэнджера (Matt Granger).

Мэтт говорит о том, что как сейчас происходит гонка за высокие ISO (а чуть раньше – гонка мегапикселей), так в 60-е и 70-е годы прошлого века наблюдалась гонка за высокой светосилой. Вот объектив Zeiss 50mm F/0.7, который был сделан для NASA:

Легендарный режиссер Стэнли Кубрик (Stanley Kubrick) использовал этот объектив в 1975 году – для съемки сцены в фильме Барри Линдон (Barry Lyndon), освещенной исключительно пламенем свечей.

А вот объектив со светосилой f/0,33. Он был сделан в 60-е годы, опять же компанией Zeiss, получил имя «Super-Q-Gigantar 40mm f/0.33», где Q – сокращение от Quatsch, что по-немецки означает «Чушь, бред, глупость». Неофициально же его дразнили «Франкенштейном».

На самом деле, этот объектив никогда не работал, по сути это весогабаритный макет, созданный для промоушена и определения реакции публики.

Но какой же может быть максимальная светосила – теоретически?

Поскольку формула определяет светосилу как фокусное расстояние, деленное на максимальную апертуру, теоретически можно сделать объектив с фокусным расстоянием 35 мм и апертурой 350 мм – пожалуйста, получится невероятная светосила f/0,1.

Беда в том, что «теоретически возможное» и «практически реализуемое» — в данном случае две очень далекие друг от друга вещи. Ведь мы говорим об объективе с апертурой 35 сантиметров (то есть, диаметр внешней линзы и оправы будут еще больше), который окажется еще и очень тяжелым. Глубина резкости будет исчислять даже не миллиметрами, а ничтожными долями миллиметров, остальные области будут размыты сильнейшим образом. С трудом можно придумать, для чего нужен такой объектив на практике.

Мэтт Грэнджер поговорил с разработчиками Zeiss, и те подтвердили – в принципе, если не брать во внимание вопросы стоимости и практической пользы, такой объектив сделать можно. Но он получится запредельно дорогим.

Когда больше не значит лучше: супер светосильные объективы против аналогов с f/1.8

Источник: photar.ru

В данной статье, написанной на основе публикации главного редактора ресурса dpreview.com Барни Бриттона, мы рассмотрим актуальность объективов с максимальной диафрагмой f/1.4 (и более светосильных) для современных фотографов, а также сравним их с объективами f/1.8.

Несколько десятилетий назад все состоятельные хобби-фотографы просто сходили с ума по светосильным фиксам. Отчасти это стремление к все более продвинутому (в данном случае – светосильному) присуще человеческой природе. В те дни, когда большинство камер поставлялось c нормальными 50мм объективами с f/1,8 или f/2, было неудивительно, что эти фотографы неизбежно стремились к чему-то более экзотическому… немного более светосильному, более дорогому и более «профессиональному». Для людей, одержимых фотографией, которые выросли, боготворя знаменитых фотографов из журнала LIFE конца ХХ века, совершенно естественным было желание любым способом заполучить такие объективы, несмотря на их цену.

Конечно, отчасти привлекательность светосильных объективов заключается в их практичности и не зависит от ваших навыков или дохода. Они пропускают больше света, а больше света, даже сегодня, это хорошо. Во времена же пленочной фотографии, по-настоящему важен был каждый шаг экспозиции. Долгое время, вся пленка с ISO выше 400 считалась «светочувствительной», а съемка на такую пленку была связана с компромиссами в цветопередаче, зерне и контрасте. Для фотографов, которым нужно было работать в изменяющихся условиях освещения, объектив с f/1.4 или даже f/1.2 был своего рода страховкой от упущенных возможностей из-за недостатка света. Неважно, что многие объективы с f/1.4 и f/1.2 в пленочную эпоху были довольно «мягкими» на широко открытой диафрагме – все таки слегка мутное фото лучше, чем никакого.

Leica Summilux 35mm F1.4. Источник: Fotopia Gallery & Camera Equipment/flickr.com

Однако осталась ли эта эта потребность в супер светосильных объективах, спустя два десятилетия после начала «цифрового века»?

Светосильные объективы продолжают продаваться, и технически, конечно, f/1. 4 и f/1.2 (и еще более светосильные модели), которые выпускают сегодня, намного превосходят те, что выпускались в пленочную эру. Яркими примерами развития современных технологий среди прочих являются Canon RF 50mm f/1.2 и EF 35mm f/1.4L II, Sony GM 24mm f/1.4, Sigma 35mm f/1.2 Art и Tamron 35mm f/1.4. С технической точки зрения, эти модели являются одними из самых продвинутых объективов, которые можно купить сегодня.

Очевидно, что отчасти именно по этой причине все еще существует спрос на f/1.4 и более светосильные модели, но это не означает, что большинство фотографов все еще нуждается в них. В наши дни с современными BSI-CMOS матрицами в большинстве полнокадровых камер со сменными объективами, среднестатистический фотограф прекрасно справится и с f/1.8. И, возможно, справится даже лучше.

Для объяснения данной точки зрения Барни разбирает три традиционных аргумента в пользу светосильных объективов:

1. Более светосильные объективы пропускают больше света, а чем больше света, тем лучше.

И это факт. Больше света никогда не помешает, и 2/3 стопа экспозиции, которые отличают f/1.4 от f/1.8 могут быть весьма существенны.

Если же рассматривать практическую разницу съемки на f/1.4 по сравнению с f/1.8, то, во-первых, вы сможете снимать с более короткими выдержками. При постоянном ISO увеличение на 2/3 стопа означает разницу между съемкой с выдержкой в 1/25 секунды и 1/15 секунды.

Потенциально это очень удобно, если, например, вы снимаете на 28мм объектив. Без какой-либо стабилизации вы, вероятно, сможете снимать с рук на 1/25, но у вас могут возникнуть проблемы с выдержкой в 1/15 секунды. Таким образом, при минимальном освещении съемка с f/1.4 придаст вам немного больше спокойствия.

Второе отличие заключается в том, что благодаря большему количеству света на одинаковой выдержке вы можете снимать с более низкой чувствительностью ISO. Две трети ступени – это разница между ISO 640 и ISO 400.

Фотография снята на Nikon Nikkor Z 50mm F1. 8 S с f/1.8 и ISO 640. Источник: Scott Everett/dpreview.com

Но насколько разница между ISO 640 и ISO 400 важна сегодня? Или ISO 1600 и ISO 1000? Или даже 160 и 100? Увеличение производительности современных матриц на высоких настройках ISO означает, что дни, когда вам действительно нужно было поддерживать сверхнизкое значение ISO для получения приемлемых результатов, прошли. Таким образом, когда дело доходит до большего количества света, преимущества f/1.4 сейчас менее важны, чем когда-либо прежде. Конечно, это верно при условии, что вы снимаете на одну из «dual gain» BSI-CMOS матриц нового поколения.

2. У более светосильных объективов более красивая картинка.

Но, конечно, объективы c f/1.4 покупают, прежде всего, не из-за технических, а из-за «эстетических» преимуществ. В частности, из-за меньшей глубины резкости и более размытого фона на максимальной диафрагме.

Это достаточно справедливо – если вы сравните два объектива с одинаковым фокусным расстоянием, один f/1. 4 и один f/1.8, объектив c f/1.4 позволит получить более размытый фон.

Однако разница между тем, как выглядит боке при f/1.4 и f/1.8, обычно не настолько велика. Конечно, все очень зависит от расстояния между камерой и объектом, но в целом, большинство людей вряд ли смогут угадать, на какой диафрагме снята фотография, если будут рассматривать их по отдельности.

Источник: Barney Britton/dpreview.com

На примере, приведенном Барни выше, две фотографии – левая снята при f/1.8, а правая – при f/1.4. Конечно, две фотографии выглядят по-разному. Но настолько ли важна эта разница? Между тем, незначительное увеличение глубины резкости на f/1.8 по сравнению с f/1.4 может быть полезным для некоторых ситуаций, особенно для портретов, подобных этому, где даже небольшая разница в резкости между глазами модели может отвлекать.

3. Более светосильный объектив на стоп ниже будет выглядеть резче, чем менее светосильный на полностью открытой диафрагме.

Традиционно, так оно и есть. Ни один объектив не демонстрирует своих лучших показателей на максимально открытой диафрагме. Немного закрыть ее – хорошая способ добиться большей общей резкости, уменьшить виньетирование, минимизировать некоторые общие аберрации, при этом потеряв совсем немного от размытия фона.

Но опять же, в наши дни вы можете обнаружить, что разница в картинке между объективом f/1.4 с диафрагмой прикрытой до f/1.8 и хорошей моделью f/1.8 с полностью открытой диафрагмой – минимальна. Посмотрите на примеры снимков лучших из сегодняшних f/1.8 фиксов – их производительность на открытой диафрагме просто потрясающая. При просмотре изображений, сделанных на Nikon Z 85mm или 50mm f/1.8 S или Sony Sonnar T * FE 55mm f/1.8 ZA становится очевидным, что по сравнению со старыми китовыми фиксами, они находятся в совершенно другой лиге. Отчасти это связано с увеличением гибкости в конструкции, которую привносит беззеркальная технология в плане автоматической коррекции с помощью ПО, но не всё.

В конце концов, фикс f/1.8, который является резким и контрастным по всему кадру, обеспечивает приятное боке без явных окантовок на широко открытой диафрагме – это гораздо более выгодное предложение, чем более дорогие f/1.4 или f/1.2, которые необходимо использовать на f/1.8 или f/2 для получения оптимальных результатов.

Недостатки супер светосильных объективов

Их три: размер, вес и цена. Объективы с максимальной диафрагмой f/1.4 и выше, как правило, больше, тяжелее и дороже, чем f/1.8 и менее светосильные эквиваленты. На изображении ниже Canon EF 50mm f/1.8 STM расположен рядом RF 50mm f/1.2L USM – хотя это и несколько гротескный пример, но в любом случае, если в линейке компании есть 50мм f/1.2 (иди f/1.4) и 50мм f/1.8, менее светосильный объектив будет легче, компактнее и дешевле.

Источник: Barney Britton/dpreview.com

В качестве другого примера, Барни приводит никоновскую линейку фиксов с байонетом Z, которая на данный момент состоит только из моделей f/1. 8. По мнению Барни, две текущих модели – Z 50mm f/1.8 S и Z 85mm f/1.8 S, прекрасны в плане оптики, а Z 35mm f/1.8 S отстает от них в плане подавления коматических аберраций, но в целом, и этот объектив также очень хорош. Цена всех трех объективов составляет 2250 долларов, что всего на 150 долларов больше, чем рекомендуемая розница для кэноновского RF 50mm f/1.2L – потрясающего в плане оптики, но при этом очень массивного. В то же время общая масса всех трех никоновских объективов всего на 300 грамм больше, чем всего одного кэноновского полтинника.

Конечно, это не идеальное сравнение, но оно сделано только, чтобы подчеркнуть следующую мысль: если вам нужен действительно светосильный флагманский объектив с фиксированным фокусным расстоянием, вы должны быть готовы к его стоимости, весу и размеру.

Однако, в рассуждениях Барни есть один недостаток, на который он сам же и указывает: то, что f/1.8 дешевле и меньше, чем f/1.4 и f/1.2 эквиваленты, неудивительно и само по себе ничего не доказывает. Факт в том, что сегодняшние лучшие f/1.8 фиксы для беззеркалок стоят больше, чем их f/1.8 эквиваленты из эры зеркальных фотоаппаратов. Некоторые из них стоят даже дороже f/1.4 эквивалентов.

Источник: photobyrichard.com

Никоновский Z 85mm f/1.8 S, к примеру, стоит практически в два раза дороже, чем все еще актуальный AF-S 85mm f/1.8G. В то время как, AF-S 50mm f/1.4G – отличный объектив, который сейчас на треть дешевле, чем Z 50mm f/1.8 S. Новый Sony FE 35mm f/1.8 стоит 750 долларов, дороже чем Sigma 35mm f/1.4 Art – до сих пор один из любимых фиксов многих фотографов, несмотря на свой почтенный семилетний возраст.

Почему это так? Причин несколько. Во-первых, объем продаж в нижнем сегменте рынка цифровых камер стремительно падает (во многом благодаря развитию мобильной фотографии), что приводит к росту цен на хай-энд товары. Во-вторых, производителям необходимос окупить часть затрат на научные исследования и разработку новых байонетов для беззеркальных камер. Кроме того, на стоимость влияют колебания курса японской йены и другие факторы. Но при этом нельзя упускать из виду действительно важный факт, независящий от всего этого: новые объективы, упомянутые выше, превосходят прошлые аналоги. И вы получаете за свои деньги действительно более продвинутое устройство.

Итак, главный редактор ресурса dpreview.com Барни Бриттон настоятельно рекомендует оставить старую идею о том, что более светосильный объектив обязательно будет лучше, особенно если вы снимаете на беззеркалки Nikon Z или Sony FE. Вместо этого, вы можете сэкономить деньги, а также уменьшить размер и вес вашего оборудования, выбрав эквиваленты с максимальной диафрагмой f/1.8.

 

* при подготовке статьи использовались материалы ресурсов dpreview.com (Barney Britton) и onfoto.ru.

Особенности применения светосильной и широкоугольной оптики в камерах наблюдения

Объектив, или на профессиональном жаргоне оптика, является непременной составной частью камеры наблюдения. Именно объектив обеспечивает построение изображения сцены наблюдения на светочувствительном сенсоре камеры. Именно от его характеристик зависит качество получаемого изображения (естественно, наряду с характеристиками самого сенсора), угол зрения  камеры, обеспечение высокой резкости изображения по всей глубине сцены наблюдения (протяженности зоны наблюдения). 

Ее чувствительность, то есть способность камеры обеспечить удовлетворительное изображение при малой освещенности сцены наблюдения, во многом также зависит от оптики.

Светосила как параметр качества объектива

Во всех сферах применениях оптики, и в частности объективов, термин «светосильная» является синонимом определению «высококачественная» и говорит прежде всего о максимальной способности объектива собирать и пропускать свет на оптический приемник, в качестве которого может выступать и глаз человека. Светосилой объектива является максимальное значение его относительного отверстия. Естественно, при отсутствии ручной или автоматической диафрагмы светосилой является непосредственно относительное отверстие этого объектива. Относительное отверстие определяется отношением его апертуры, то есть диаметра светового входного отверстия, к фокусному расстоянию объектива. Яркость изображения, обеспечиваемая объективом, пропорциональна квадрату светосилы. Именно поэтому числовой ряд фиксированных значений диафрагмы представляет собой ряд произведений корня квадратного из двух (1,2; 1,4; 2,0; 2,8; 4,0; 5,6 и т.д.). В этом случае каждое следующее значение диафрагмы уменьшает апертуру в 1,41 раза, а площадь отверстия объектива и, соответственно, количество света – в два раза.

Яркость объектива выражается как число F, которое представляет собой величину, обратную светосиле (F/D). Более того, объективы для видеокамер чаще всего нормируют именно по числу F.

Объективы для видеонаблюдения с типовой светосилой

Объективы для камер наблюдения, как и встроенные объективы в самих камерах, как правило, имеют типовые значения светосилы в диапазоне от 1:1,2 до 1:2,0 (F1,2–F2. 0). Причем большие значения относятся к сменным или встроенным объективам с автодиафрагмой, а также с ручным или моторизованным механизмом изменения фокусного расстояния (вариофокальные объективы). На рис. 1 представлены некоторые образцы сменных объективов с автодиафрагмой и механизмом перестройки фокусного расстояния.

На рис. 2 представлены некоторые подобные модели для встраивания в камеры наблюдения.

Соответственно, меньшие значения светосилы более характерны для встроенных монофокальных (с неизменяемым фокусным расстоянием) миниатюрных объективов с фиксированной светосилой (фиксированная диафрагма). Примечательно, что для всего достаточно широкого диапазона фокусных расстояний, от 1,4 до 16, а иногда и 25 мм F-число редко отличается от 2.0. На рис. 3, в свою очередь, показаны упомянутые выше монофокальные объективы.

Светосильные объективы

Достижение светосилы более 1:1,2 для сферической оптики, даже для многолинзовых моделей, практически невозможно. Использование асферических поверхностей в элементах объектива принципиально позволяет достичь значений светосилы в 1,0 и более. Однако расчет и изготовление подобных конструкций всегда были сопряжены с большими трудностями и высокой стоимостью. Совершенствование технологии и материалов позволило в последние годы перейти на массовое производство асферических объективов. Изделия, изготовленные с использованием такой технологии, маркируются аббревиатурой ASP. Чаще всего это вполне бюджетные пластиковые объективы. Любопытно, что широкое применение асферики не привело к массовому же увеличению светосилы объективов.

Возможно, этому помешало почти повсеместное расширение спектрального рабочего диапазона объективов для камер наблюдения в область инфракрасного (ИК) спектра. Это было сделано для увеличения чувствительности камер и для эффективной их работы с ИК-подсветкой. Обычно любое расширение спектра принимаемого излучения требует дополнительных «жертв». Кроме того, переход к практически сплошному мегапиксельному наблюдению потребовал дополнительного роста разрешения проецируемого на сенсор изображения. Особенно это актуально в связи с одновременным ростом разрешения и сокращением форматов матриц.

«Встроенная видеоаналитика в недорогих камерах» читать >>>

Реально светосильную оптику можно обнаружить только в группе специальных и весьма дорогостоящих моделей сменных объективов. На рис. 4 представлено несколько подобных образцов.

Широкоугольная оптика в видеонаблюдении

Под широкоугольной оптикой подразумеваются объективы, обеспечивающие относительно широкие углы, а соответственно и поля зрения оптических приборов. Естественно, угол зрения, следовательно и поле зрения определяются, кроме фокусного расстояния объектива, размерами светочувствительного сенсора.

Угловые поля зрения камер наблюдения в сравнении с полями зрения вещательного телевидения, кинематографа или фотографии в массе своей являются широкоугольными. Широко распространенные камеры наблюдения очень часто имеют горизонтальные углы зрения более 45 град., а порою достигают значений 100–120 град. И это в то время, когда наблюдение на протяженных объектах, проездах, проходах, коридорах и т.п. наиболее оптимально узкими полями зрения, когда масштаб наблюдаемого объекта на протяжении зоны наблюдения меняется незначительно. Однако угол зрения в 45 и более град. по горизонтали крайне распространен. К счастью, все более дешевеющие вариофокальные объективы снимают остроту выбора значения фокусного расстояния.

Проблемы при использовании широкоугольных объективов

Использование широкоугольных объективов чревато некоторыми проблемами. При широких углах зрения по краям, а особенно по углам изображения более заметно уменьшение его яркости. Это часто похоже на виньетирование, как при несовпадении форматов объектива и сенсора. Однако причиной этого эффекта при широких углах является естественное уменьшение яркости при отклонении светового пучка от осевого расположения. Данная зависимость описывается теоремой косинусов 4 и является объективной реальностью закона физики. Этот эффект представлен на рис. 5.

Другой проблемой широкоугольных объективов являются заметные геометрические искажения – бочкообразная (отрицательная) дисторсия, сжимающая изображение по диагонали. Она уверенно заметна уже при углах 90 и более град. по диагонали. Принципиально существуют и обратные подушкообразные (положительные) искажения, растягивающие изображение по диагонали. Они особенно характерны для длиннофокусных позиций вариофокальных объективов, но их заметность значительно ниже. Перечисленные искажения представлены на рис. 6.

Сверхширокоугольные объективы в видеонаблюдении

В последние годы все более широко используются сверхширокоугольные объективы типа «рыбий глаз». Предтечей подобных камер наблюдения можно считать дверные видеоглазки, очень популярные в 1990-е и 2000-е гг. у нас в стране.

Движущей силой их создания явился высокий уровень преступности и стремление спрятать оборудование видеонаблюдения от вандалов. Сейчас подобные объективы являются несуррогатными изделиями, выпускаются мировыми оптическими брендами и имеют высокие характеристики.

Подобные объективы используются для наблюдения верхнего плана помещения. Этот метод почти в 4 раза сокращает необходимое количество камер и позволяет иметь хотя бы общее представление об обстановке в контролируемом помещении. Фокусное расстояние подобной оптики близко к 1 мм. На рис. 7 представлены некоторые модели таких сменных и встроенных объективов.

Панаморфная оптика

Несколько лет назад подобный подход к видеонаблюдению с помощью свехпанорамной камеры вертикального визирования получил дальнейшее развитие. Была применена передовая технология синтезирования специальной оптики на основе анаморфоза, или целенаправленного искажения. В этом случае в линзах Panomorph целенаправленно вводятся искажения, увеличивающие объекты в зонах интереса.

Для типовых сенсоров с прямоугольной формой (4:3 или 16:9) анаморфоз растягивает изображение для оптимизации покрытия на весь сенсор равномерно. Panomorph с анаморфозом имеет на 33% больший охват сенсора по сравнению с другими широкоугольными линзами круглой формы. На рис. 8 приведены примеры изображений подобных камер с панаморфной оптикой и объективом «рыбий глаз».

Однозначно видно, что периметр наблюдаемого помещения в панаморфной камере проработан лучше благодаря растяжению.

Однако, к сожалению, анализ качества изображения подобных камер весьма высокого разрешения (5 Мпкс и более) приводит к некоторым сомнениям то ли в реальном качестве используемой оптики, то ли в целесообразности самого метода. Другими словами, в среднем вас ждет разочарование от получаемого изображения. За кажущуюся простоту (одна камера и один объектив) приходится расплачиваться существенно «замыленной» картинкой, помогающей только при обнаружении.

Опубликовано в журнале «Системы безопасности» №4/2019

Светосильный объектив – Статьи на сайте Четыре глаза

Главная » Статьи и полезные материалы » Бинокли, зрительные трубы и дальномеры » Статьи о биноклях и зрительных трубах » Лучшие светосильные объективы

От светосилы бинокля зависит то, насколько яркой и ясной будет передаваемая картинка. Лучшие светосильные объективы можно использовать даже для астрономических наблюдений. Но как определить светосилу оптической системы? Светосила – это расчетная техническая характеристика, которая определяется как квадрат диаметра выходного зрачка. В свою очередь, выходной зрачок – тоже расчетная величина, а именно отношение апертуры к увеличению бинокля. Таким образом, получается, что зачастую объективы большого диаметра – это и есть лучшие и самые светосильные объективы. Например, подобными могут похвастаться бинокли Bresser Spezial Zoomar 12–36×70 и Levenhuk Bruno PLUS 20×80.

К сожалению, светосила – не единственное, что хочется получить от бинокля. Может ли астрономический бинокль сочетать в себе высокую светосилу, хорошую кратность и широкое поле зрения?

Широкоугольный светосильный объектив

С кратностью все довольно просто – астрономические бинокли дают большое увеличение, так как иначе изучать звезды не получится. А вот с полем зрения дела обстоят хуже. Чем больше кратность, тем оно уже. Поэтому широкоугольный светосильный объектив в астрономическом бинокле – это все-таки что-то из разряда фантастики. Чаще всего подобные объективы устанавливают в морские модели. Примером может служить бинокль Levenhuk Nelson 7×50. Для своего класса он и светосильный, и дает хороший обзор, и неплохо приближает.

Светосильный зум-объектив

Компромиссным решением можно считать большеапертурный зум-объектив. При достаточной светосиле он может давать как высокое увеличение (и при этом узкое поле зрения), так и обеспечивать широкий обзор (на малой кратности).

В нашем интернет-магазине вы можете подобрать бинокль со светосильными объективами для решения разных задач. Раздел с астрономическими биноклями представлен по этой ссылке, морские бинокли можно посмотреть в этом разделе. Если затрудняетесь с выбором, звоните или пишите – мы поможем!

4glaza.ru
Май 2019

Использование материала полностью для общедоступной публикации на носителях информации и любых форматов запрещено. Разрешено упоминание статьи с активной ссылкой на сайт www.4glaza.ru.

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в стоимость, модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

---

Смотрите также

Другие статьи о биноклях, монокулярах и зрительных трубах:

• Обзор бинокля Levenhuk Sherman 10×50 в блоге masterok.livejournal.com
• Обзор зрительной трубы Levenhuk Blaze 70 PLUS на сайте prophotos.ru
• Видео! Монокуляр Bresser Topas 10×25: видеообзор серии компактных монокуляров (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
• Видео! Видеообзор монокуляра ночного видения Bresser National Geographic 5×50 (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
• Видео! Видеообзор биноклей Levenhuk: Karma PLUS 8×25, Karma PLUS 10×25, Sherman PRO 10×42 (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
• Видео! Как выбрать бинокль: практические советы для охотника, рыболова и туриста (канал Kent Channel TV, Youtube. ru)
• Видео! Видеообзор водозащищенного бинокля Levenhuk Karma PRO 10×50 (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
• Видео! Бинокль Levenhuk Atom 10–30×50: видеообзор и сравнение с Veber Omega БПЦ 8–20×50 WP (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
• Видео! Бинокль для кладоискателя: сравнение Levenhuk Atom 7×35, Levenhuk Karma PLUS 8×32 и Bresser Travel 8×22 (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
• Видео! Бинокли для охоты: сравнение Levenhuk Atom 10×50 с БПЦ2 12х45 (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
• Видео! Бинокли Bresser Travel 10×32 и Levenhuk Atom 7×50: сравнение двух моделей (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
• Видео! Как выбрать бинокль: советы и решения (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
• Видео! Обзор монокуляра Levenhuk Wise PLUS 10×42 (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
• Видео! Обзор бинокля Bresser Hunter 8×40 (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
• Видео! Обзор яркой серии биноклей Levenhuk Rainbow 8×25 (канал Kent Channel TV, Youtube. ru)
• Видео! Монокуляры Levenhuk Wise PLUS: видеообзор серии монокуляров (канал LevenhukOnline, Youtube.ru)
• Видео! Видеообзор Дмитрия Пучкова на сайте oper.ru: «В цепких лапах 80: бинокль Levenhuk Vegas 8×32» (на сайте Oper.ru)
• Видео! Что такое зрительная труба и как ее изобрели (канал GetAClassRus, Youtube.ru)
• Театральные бинокли: история появления и современные технологии
• Обзор биноклей Levenhuk серии Energy PLUS
• Приятное с Полезным. Тест биноклей Nikon Action 12х50 CF и Nikon Action 10-22х50 CF
• Лазерный меч твоей винтовки
• Дальномер вам в помощь!
• Бинокль для понедельника. Бинокли Nikon со стабилизацией изображения StabilEyes 14×40 / 12×32 / 16×32
• Ваша светлость. Охотничьи бинокли Никон
• Почувствуй себя микадо, почувствуй себя императором
• Лазерный дальномер Nikon LRF 1000A S
• Ваша светлость. Бинокли и дальномеры Nikon
• Зрительная труба Nikon Fieldscope ED 82 WP с окуляром 75X82 WIDE DS
• Как выбрать бинокль
• Как ухаживать за биноклем
• Как работает бинокль
• Типы биноклей
• Выбираем футляр для бинокля
• Как сделать бинокль своими руками
• Бинокли Второй мировой войны
• Бинокль с тепловизором
• Адаптер для бинокля: на штативе смотреть удобнее!
• Можно ли брать бинокль на стадион?
• Гражданские и военные бинокли СССР
• Бинокли Сваровски: цены, особенности, репутация
• Сравнение биноклей: изучаем рейтинги или оцениваем самостоятельно?
• Расшифровка цифр на бинокле
• Характеристики биноклей: как выбрать идеальный оптический прибор
• Походный бинокль: какой лучше для охоты, путешествий и прогулок?
• Отечественные бинокли: Россия и производство оптической техники
• Фокус бинокля: как настроить правильно?
• Японские бинокли: отзывы, цены, особенности
• Юстировка бинокля своими руками
• Цифровой бинокль-фотоаппарат: купить или не купить?
• Наглазники для бинокля: купить с выдвижными или со складывающимися?
• Что такое инфракрасный бинокль?
• Тактический бинокль – стоит ли его покупать?
• Бинокли белорусского производства
• Бинокль: схема устройства
• Бинокли со стабилизацией изображения: цена и особенности
• Бинокль переменной кратности: купить или нет?
• Бинокль с лазерным дальномером
• Самый дальнобойный бинокль, который выпускали в СССР
• Как выбрать профессиональный бинокль
• Лучшие бинокли мира
• Бинокль с камерой
• Бинокль с автофокусом: купить или нет?
• Мощный бинокль с зумом
• Что делать, если бинокль двоит?
• Как сделать бинокль из бумаги
• Что такое призматический бинокль?
• Зачем нужна призма Аббе?
• На что влияет диаметр выходного зрачка в бинокле?
• Просветление объективов оптических систем
• Цифры на бинокле – зачем нужны и о чем говорят
• Окулярная насадка «Турист»
• Бинокль призменный: Yukon и другие
• Бинокль «Фотон-7»
• Зрительная труба Галилея: принцип действия
• Диаметр входного зрачка
• Лучшие светосильные объективы
• Где найти обзоры биноклей Veber?
• Где найти обзоры зрительной трубы Veber?
• Знакомьтесь – зрительная труба Veber MAK1000х90!
• История создания бинокля
• Способы определения дальности до цели
• Определение расстояний биноклем
• Рубиновое покрытие
• Поле зрения биноклей
• Какие выбрать стекла бинокля
• Чем занять детей дома?
• Чем заняться на карантине дома?
• Чем заняться школьникам на карантине?
• Обзор зрительных труб: как выбрать?
• О чем говорят характеристики зрительной трубы?
• Какие бывают объективы зрительных труб?
• Бинокль с ночным видением и дальномером: цена и возможности
• Бинокль ночного видения своими руками
• Военные бинокли ночного видения
• Что такое глобус политический с подсветкой?
• Какой глобус купить ребенку – физический или политический?
• Кто изобрел подзорную трубу?
• Все об интерактивном глобусе Oregon Scientific SG18
• Зачем нужен датчик лазерного дальномера?
• Прибор ночного видения: отзывы владельцев
• Прибор ночного видения: характеристики и возможности
• Как проводить измерения лазерным дальномером?
• Как включить прибор ночного видения?
• Как сделать очки ночного видения?
• Основное о выборе монокуляра
• Как пользоваться лазерным дальномером?
• Как работает тепловизор?
• Делаем домашний планетарий своими руками
• Какой купить металлоискатель для поиска монет?
• Какой фонарик лучше купить?
• Встроенный автомобильный GPS-навигатор
• Выбираем фонарик для охоты, рыбалки и похода
• Самый мощный монокуляр: увеличение
• Тепловизионный монокуляр для охоты
• Монокуляры с большой кратностью
• Обзор лучших монокуляров
• Хороший недорогой монокуляр
• Как выбрать призменный монокуляр
• Монокуляр с дальномером для охоты
• Очки ночного видения для охоты
• Очки ночного видения для детей
• Инфракрасные очки ночного видения
• Лазерный дальномер: описание прибора
• Делаем лазерный дальномер своими руками
• Принцип работы лазерного дальномера
• Существует ли рейтинг GPS-навигаторов?
• Где посмотреть рейтинг лазерных дальномеров?
• Рейтинг монокуляров: как правильно подготовиться к покупке прибора
• Устройство прибора ночного видения
• Цифровой GPS-компас: купить или не нужно?
• Что лучше – бинокль или монокуляр?

СВЕТОСИЛА ИСКУССТВА / Просто о фотографии.

/ Клуб владельцев техники Olympus Всем привет! Меня зовут Арина. И Добро Пожаловать на страничку моего Блога!
Скажу откровенно: Я только начинаю заниматься фотографией! Поэтому каждый пост в этом блоге — новый шаг в постижении данного искусства. Каждый пост — новое исследование. Это новый шквал вдохновения и приятных эмоций.
Сегодня попробуем сделать первую запись: СВЕТОСИЛА! 

Итак,  сегодня объясним что  такое светосила, зачем она нужна, а также попробуем забить реперные точки, от котрых можно отталкиваться  при выборе светосильных объективов.

Для начала немного физики… =)! Обратите внимание на чертежи!
Рассмотрим принцип работы диафрагмы.
Собирающая линза создает перевернутое изображение на экране. При этом световые лучи, проходя через линзу, собираются в соответсвенные точки изображения. 

Если отсечь пластинкой часть лучей, остальные лучи все равно соберутся в тех же точках. Теперь в эти точки приходит меньше лучей, поэтому яркость изображения уменьшается. 

В фотоаппарате для закрывания части объектива обычно используется круглая диафрагма. Диафрагма регулирует количество света, попавшего на светочувствительную матрицу фотоаппарата.  Чем больше раскрыты створки диафрагмы (диафрагменное число мало), тем больше света попадает на матрицу фотоаппарата, а значит изображение получается более светлым.

На что может повлиять диафрагма?
1) ГРИП- глубина резко изображаемого пространства.
При изменении диафрагменных чисел изменяется и степень резкости пространства за объектом. Сравните:

2) Боке — степень размытости, нечеткости. А как мы помним диафрагма отвечает за размытость фона.
3) Яркость света. Думаю, зависимость значения раскрытия створок диафрагмы и «осветленности»/ яркости кадра не стоит комментировать. Это и так прекрасно продемонстрировано:

А вот СВЕТОСИЛА — параметр, показывающий способность объектива пропускать максимальное количество света, который затем попадает на матрицу фотоаппарата. Значение светосилы зависит от: диафрагмы (естественно!), фокусного расстояния и качества оптики.
Чтобы изображение было ярким, светосила должна быть как можно больше!!!
Резюмирую: Чем больше светосила объектива, тем больше света он может пропустить, а значит больше возможностей раскрываются  при съемке. Больше возможностей для полета фантазии! Больше вдохновения! Больше интересных кадров!
Например, эта крошечная линза собирает совсем мало света, но зато имеет маленькое фокусное расстояние. Поэтому она дает хоть и небольшое, но весьма яркое изображение.

Светосильный объектив — объектив, чья диафрагма достигает максимального раскрытия створок (от F1,2 до F2,8).  Встает вполне закономерный вопрос: нужен ли так уж светосильный объектив? Будем откровенны: светосила мистическим образом не решит все Ваши проблемы! =) Это важно понимать!

Но это всего лишь цифры… А что же они могут скать в действительности? Да и вообще зачем нужны светосильные объективы? Разберем плюсы и минусы.
Итак, достонства светосильных объективов можно выделить следующие:
1)  дает возможность снимать без использования штатива на коротких выдержках.
Напомню, выдержка отвечает за смазанность кадра. Чем она короче, тем менее смазанным получается кадр.
2)  можно проводить съемку в плохо освещенном помещении без использования вспышки, не боясь цифровых шумов и прочих фотографических дефектов. Изображение получается четким и светлым.
3) позволяет делать красивые фотопортреты с художественным размытием фона. А это уже искусство!
4) благодаря высокой светосиле, можно добиться прекрасных результатов в макросъемке, используя тот же принцип размытия заднего плана.
К недостаткам светосильных объективов  можно отнести следующее:
1) более высокая цена по сравнею с более темными объективами аналогичного класса и равных фокусных расстояний.
2) Большой вес, затрудняющий съемку с рук и усложняющий транспортировку.
3) Большие габариты, требующие дополнительного пространства в фотосумке.
Стоит отметить, что светосильные объективы прекрасно подойдут для портретной съемки, т.к дают малую глубину резкости, что немаловажно при портретной съемки. Поэтому любые глубоко уважающие себя фотографы  имеют в своем арсенале светосильный объектив. Светосильные объективы расширяют возможности беспредельного эксперемента!

КАКОЙ ЖЕ ОБЪЕКТИВ ВЫБРАТЬ: СО СВЕТОСИЛОЙ 1.2, 1.4 ИЛИ 1.8???
Вот этот вопрос по-настоящему вводит в тупик! Иначе не скажешь! Только опытным путем можно ответить на поставленный вопрос!
НО! Большинство фотографов рекомендуют при покупке светосильного объектива, не покупаться на заявленные 1:1.2 либо 1:1.4.  Что логично, т.к использовать максимально открытую диафрагму мы будем крайне редко.  Поэтому, если есть выбор между светосильным портретным  объективом 1:1.2, 1:1.4 и 1:1.8, настоятельно рекомендуется не тратить лишних денег, покупая максимально доступный светосильный объектив.  Будет вполне достаточно портретника со светосилой 1:1.8!
На этом я закончу свою первую запись в своем блоге! Надеюсь, было предельно понятно и, возможно, интересно. Пишите: давайте вместе сделаем наше общение максимально интересным и плодотворным! А вообще я буду рада и конструктивной критике!
Пишите — я не кусаюсь! 😉
Спасибо за внимание и пока-пока! =)

Что такое диафрагма? Вот почему это важно для камер смартфонов

Я уверен, что многие из вас используют смартфон в качестве основной камеры. Даже те, у кого есть зеркалка, не могут поспорить с удобством иметь в кармане хороший стрелок. По правде говоря, качество камеры флагманского смартфона более чем достаточно для съемки повседневных моментов. Что еще более интересно, производители не демонстрируют никаких признаков замедления темпов улучшения. В дополнение к тенденциям двойных, тройных и четырехкамерных камер, последние поколения смартфонов также расширяют границы с точки зрения более широких апертур. Но что такое диафрагма?

Смартфоны с диафрагмой f / 1.8 или лучше уже не редкость. Раньше даже объективы профессионального уровня с трудом соответствовали этим ожиданиям. Такие устройства, как iPhone 12, Pixel 5 и Huawei Mate 40 Pro, имеют камеры с диафрагмой f / 1.8 или более.

Хотя числа хороши для спецификаций, действительно ли это число диафрагмы улучшает изображение? Именно на это мы и стремимся ответить.

Перед чтением: Убедитесь, что вы усвоили эти важные термины в фотографии

---

Прежде чем мы начнем

Кредит: Райан-Томас Шоу / Android Authority

Вообще говоря, фотография — это получение правильного количества света.Хорошее практическое правило для оценки качества камеры — выяснить, насколько хорошо она улавливает свет. Первоклассный датчик в сочетании с безупречным объективом — это популярная комбинация цифровых зеркальных или беззеркальных камер. То же касается и смартфонов, хотя и с некоторыми ограничениями.

Также: Лучшие телефоны с камерой, которые вы можете найти прямо сейчас

Малый форм-фактор смартфона означает, что линзы и сенсоры меньше, поэтому меньше света попадает на них. Это влияет на качество конечного изображения.Мы видели, как производители смартфонов используют более крупные пиксели сенсора от 1,2 мкм до 1,55 мкм для борьбы с этим, что дает отличные результаты. Другая половина уравнения захвата света — это то, сколько света проходит через линзу, чтобы достичь этих пикселей. Вот здесь-то и появляется диафрагма.

---

Что такое диафрагма? Изучение диафрагмы

Хорошо, а что такое диафрагма? Диафрагма определяется размером отверстия, через которое свет может попадать в камеру. Этот параметр измеряется в диафрагмах, которые представляют собой отношение фокусного расстояния к размеру отверстия.Таким образом, чем меньше диафрагма, тем шире отверстие и, следовательно, больше света может достигать сенсора, что приводит к лучшим снимкам при слабом освещении и меньшему шуму. Если вы сузите диафрагму на полную «ступень» — или степень квадратного корня из 2 (от / 2 до / 2,8, от / 4 до / 5,8 и т. Д.) — вы уменьшите вдвое площадь сбора света.

Чем меньше диафрагма, тем шире отверстие и, следовательно, больше света может попасть на датчик. Это означает лучшую производительность при слабом освещении и более короткую выдержку.

Это также имеет то преимущество, что сокращает время выдержки, необходимое для фиксированного количества света.В результате уменьшается размытость снимков при движении или дрожании рук, что делает его использование с оптической стабилизацией еще более эффективным. Если вы хотите запечатлеть идеальный неподвижный кадр, в этом вам поможет более широкая диафрагма.

Чем больше диафрагма, тем меньше-ступень.

Камеры смартфонов расположены очень близко к объективу, намного ближе, чем в цифровых зеркальных камерах. Фокус камеры на расстоянии между местом, где свет сходится в объективе и датчике. Камеры смартфонов имеют меньшее фокусное расстояние, чем зеркальные.Мы знаем, что уравнение диафрагмы — это фокусное расстояние, деленное на размер отверстия. Это помогает объяснить, почему телефонные камеры имеют более широкую диафрагму, чем большинство объективов DSLR, даже если они не обязательно лучше захватывают свет.

В смартфонах датчик находится очень близко к Точке схождения, что приводит к короткому фокусному расстоянию.

Говоря об объективах фотоаппаратов, энтузиасты фотографии часто ассоциируют более широкую диафрагму с меньшей глубиной резкости, что позволяет получить красивое мягкое боке.Однако со смартфонами мы застряли с фиксированной диафрагмой, датчиком изображения меньшего размера, расположенным близко к объективу, и достаточно широким полем зрения. Глубина резкости камеры телефона никогда не будет такой малой.

Датчики смартфонов расположены намного ближе к объективу, чем в зеркальных фотокамерах, поэтому современные смартфоны имеют более широкое относительное отверстие, хотя отверстие меньше.

Камера смартфона с диафрагмой f / 2.2 фактически обеспечивает только глубину резкости, эквивалентную диафрагме f / 13 или f / 14 на полнокадровой камере.Он дает лишь небольшое размытие. Современные телефоны с улучшенными эффектами боке на самом деле полагаются на программное обеспечение для более эффектного вида.

Хотя широкая диафрагма не является гарантией качества камеры, меньшее значение диафрагмы пропускает больше света к датчику, что сокращает время выдержки для уменьшения размытости и снижает шум датчика. Это значение всегда следует рассматривать в сочетании с размером пикселя, поскольку более крупные пиксели не обязательно требуют такой широкой диафрагмы, чтобы улавливать достаточно света.Однако маленькие пиксели и малая диафрагма — верный признак того, что производительность при слабом освещении будет проблемой.

Samsung Galaxy S9 был первым, кто представил технологию двойной апертуры. Вы можете выбирать между f / 1,5 и f / 2,4 на одном объективе.

---

Качество линз

Кредит: Эдгар Сервантес / Android Authority

Не менее важным, но часто игнорируемым компонентом всех стеков камер смартфонов является объектив. Как и все остальное, они значительно различаются по качеству.В конце концов, грязный объектив дает плохие снимки, и поэтому стекло объектива имеет плохую четкость или прозрачность. Это уменьшит количество света, попадающего на датчик, и, следовательно, снизит качество изображения.

Подробнее: Это лучшие дополнения для объектива камеры смартфона, которые вы можете купить.

Смартфоны с очень широкой диафрагмой требуют особого внимания к конструкции объектива. Плохой дизайн может усугубить аберрационные искажения и эффекты бликов от линз, которые преследовали некоторые устройства.Подумайте об этом: сложнее точно сфокусировать свет, когда он проходит через более широкое отверстие, поэтому при изготовлении линз нужно проявлять еще большую осторожность. Аберрационное искажение охватывает ряд проблем, которые возникают, когда объектив не может точно сфокусировать точку света. Телефоны с широкой апертурой меньше фокусируются на определенной части сцены, чем телефоны с более закрытой апертурой, и, следовательно, более подвержены проблемам.

Аберрационное искажение проявляется в различных эффектах.К ним относятся сферическая аберрация (снижение четкости и резкости), кома (размытие или размытие), кривизна поля (потеря фокуса по краям), искажение (выпуклость или вогнутость изображения) и хроматическая аберрация (несфокусированные цвета и разделенный белый свет) и другие. . См. Несколько примеров ниже (источник).

Объективы фотоаппаратов, в том числе для смартфонов, состоят из нескольких «корректирующих групп», предназначенных для правильной фокусировки света и уменьшения этих аберраций. Более дешевые линзы, как правило, имеют меньшее количество групп и, следовательно, более подвержены проблемам.Материалы линз также играют здесь важную роль: более качественное стекло и несколько покрытий обеспечивают лучшую коррекцию и меньшие искажения. Фотографы иногда называют их «светосильными» объективами.

Считайте это так: сложнее точно сфокусировать свет, который проходит через более широкое отверстие, поэтому при производстве линз с широкой диафрагмой нужно проявлять еще большую осторожность.

О качестве линз труднее судить по цифрам или техническим характеристикам. Многие производители телефонов вообще не упоминают об этом.К сожалению, это затрудняет разговор о диафрагме и размерах пикселей, поскольку удешевление линз может сделать эти разработки бесполезными.

К счастью, на рынке смартфонов сейчас присутствуют некоторые известные оптические компании, в том числе Zeiss, Leica и другие.

Кредит: Дэвид Имел / Android Authority

В заключение, качество линз так же важно, как и другие факторы, которые мы обсуждали, если не больше. Плохой объектив может свести на нет хорошие инженерные разработки, сделанные где-то еще.К сожалению, это сложный фактор для понимания и почти невозможно оценить без проверки камеры.

Next: Что такое приоритет диафрагмы и когда его следует использовать?

---

Собираем все вместе

Как вы, наверное, догадались, диафрагма — это не главное в хорошей настройке камеры смартфона. Как и в большинстве других областей фотографии, это не очень полезная цифра при принятии решения о покупке. Сам по себе это не показатель качества.Однако он предлагает ряд преимуществ, включая возможность лучшего захвата при слабом освещении и более короткую выдержку.

Объективы фиксируются в смартфонах, а небольшой размер сенсоров означает, что вы никогда не увидите много боке, за исключением снимков очень крупным планом. В наши дни большинство телефонных камер, которые предлагают эффекты боке, делают это через программное обеспечение и / или в сочетании с данными со вторичной камеры. Если вы спросите нас, мы думаем, что есть другие характеристики и функции, которые могут помочь больше.Широкоугольные камеры и камеры с зумом — более интересные варианты, если вы ищете уникальные снимки.

При этом небольшие сенсоры смартфонов особенно чувствительны к слабому освещению, а более широкая диафрагма в сочетании с отличным объективом и сенсором теоретически должна помочь уменьшить шум и давать более качественные снимки.

---

Фотография — это сложное искусство, поэтому мы собрали серию руководств и подробных материалов, чтобы вы узнали больше!

Что такое диафрагма в фотографии? (Руководство для начинающих)

Что такое диафрагма в фотографии и как она влияет на то, как выглядит наша фотография?

Диафрагма — это самый важный столп треугольника экспозиции после выдержки и ISO, поэтому очень важно, чтобы вы это понимали!

Такие термины, как диафрагма и глубина резкости, могут напугать начинающих фотографов, но на самом деле они не так уж и сложны.

Это руководство объяснит все простым языком, чтобы вы могли начать использовать диафрагму для создания потрясающих изображений.

Давайте начнем прямо сейчас.

Что такое Aperture?

Таблица диафрагмы, показывающая влияние на глубину резкости и свет. (Щелкните, чтобы увеличить.)

Согласно словарю, «диафрагма» означает «отверстие, отверстие или зазор».

В случае фотографии диафрагма объектива — это отверстие, через которое свет проходит и попадает в камеру. .

Вы можете ограничить количество света, закрыв (или «остановив») диафрагму, уменьшив размер отверстия объектива.

И наоборот, вы можете впитать больше света, открыв диафрагму на объективе камеры.

Представьте себе человеческий глаз — в ясный день зрачок сужается. В темноте зрачок станет больше.

Диафрагма управляет двумя основными элементами:

1. Экспозиция — насколько ярким или темным является изображение.
2. Глубина резкости — какая часть фотографии находится в фокусе.

Мы подробно рассмотрим их ниже. Не волнуйтесь — я обещаю, что все будет красиво и просто!

Что управляет диафрагмой в фотографии?

1. Экспозиция (т.е. свет)

Эта фотография была сделана при f / 11 (то есть с небольшой диафрагмой), чтобы уменьшить количество света, попадающего в объектив.

Перед тем, как сделать снимок, спросите себя:

Мне нужно большое или маленькое отверстие в объективе? то есть я хочу, чтобы много света мог проходить через линзу (через большое отверстие) или мало света (через маленькое отверстие)?

Что происходит, когда через линзу проходит много света? Ваша фотография станет ярче . .. и если вы сделаете это отверстие меньше, угадайте, что? Меньше света!

Диафрагма определяет яркость фотографии.Большая диафрагма = более яркое фото. Меньшая диафрагма = более темное фото. ЛЕГКИЙ!

Использование диафрагмы для управления количеством света, проходящего через объектив, иногда является творческим выбором, который вы делаете.

В других случаях вам может потребоваться выбрать определенную диафрагму в зависимости от доступного света в вашей сцене.

Мы рассмотрим это подробнее в уроке по изучению экспозиции, но вот небольшое изображение, чтобы проиллюстрировать, что я имею в виду:

Это изображение было снято при f / 1.8 (то есть с большой диафрагмой), поскольку мне нужно было как можно больше света проходить через объектив камеры (поскольку это была темная сцена, освещенная только маленькими лампочками выше).

Хорошо, вот вам вопрос: как отрегулировать диафрагму (отверстие) объектива камеры, чтобы она стала больше или меньше?

Мы говорим о диафрагме в фотографии, используя так называемые «числа диафрагмы» или «диафрагмы».

Возможно, вы слышали вопрос фотографа, «какая у вас диафрагма?» или «с какой диафрагмой вы стреляете» , и ответом обычно будет буква «f», за которой следует число.

В фотошколе предполагается, что вы выучите эти числа (f-ступени) наизусть, но в этом нет необходимости.

Я был профессиональным фотографом уже несколько лет и до сих пор не могу их перечислить…

Все, что вам нужно знать, это следующее:

Чем больше число f, тем меньше диафрагма. Чем меньше число f, тем больше диафрагма.

Довольно запутанно, правда ?! 🙁

Если бы я дал вам математическое объяснение диафрагм и факторов света, это было бы точно так же, как и любая другая скучная статья о диафрагме, так что просто запомните вместо этого:

Когда вы видите число на своей камере ЖК-дисплей, перед которым стоит буква «f», чем ближе это число к нулю, тем светлее должна быть ваша фотография.

Изображение ниже должно лучше объяснить это. Он показывает, как чем больше отверстие объектива, тем меньше отображаемое значение диафрагмы:

Чем больше диафрагма («отверстие» в объективе), тем меньше числовое значение диафрагмы.

Обратите внимание, что есть другие числа диафрагмы, которые не показаны на диаграмме выше. Ваша камера / объектив может быть в состоянии снимать, например, при f / 1,8 или f / 3,6, но вы все равно можете легко визуализировать, где эти диафрагмы будут находиться на шкале выше.

Если вы используете камеру начального уровня с «комплектным» объективом, максимальная диафрагма этого объектива, вероятно, будет около f / 5,6.

Где-то на объективе написано максимальное значение диафрагмы. Большинство комплектных объективов — это зум-объективы, на которых написано две максимальные значения диафрагмы, например, f / 3,6-5,6.

Если вы одолжили модный объектив своего приятеля, есть шанс, что максимальная диафрагма будет больше похожа на то, что может использовать профессионал, например, f / 2. 8, f / 2, f / 1.4… или даже f / 1.2!

(Я бы порекомендовал вам никогда не отдавать этот объектив своему другу!)

Зачем профессионалу нужны дорогие линзы с большей диафрагмой? Одна из основных причин — иметь возможность делать фотографии при слабом освещении, не используя вспышку на своих камерах.

Если объектив имеет диафрагму f / 1,4, он может «засасывать» намного больше света, чем, например, объектив с диафрагмой f / 4.

Объективы с максимальной диафрагмой f / 2,8 или больше (т. Е. F / 2, f / 1,4, f / 1,2…) известны как «светосильные линзы». Вы можете услышать, как профессионалы говорят о «светосильном стекле», что означает линзы с большой максимальной диафрагмой.

Хорошо, теперь вы знаете первое, что нужно знать о диафрагме в фотографии — это все о свет .

Сделайте глоток кофе, так как пришло время поговорить о втором элементе, которым управляет диафрагма.

2. Глубина резкости (то есть, что в фокусе)

Используя диафрагму, вы можете контролировать, какие элементы находятся в фокусе и не в фокусе на фотографии, чтобы помочь рассказать историю. Это изображение было снято с диафрагмой f / 2,8, чтобы направить взгляд зрителя на свадебное изображение на экране телевизора, но оставив дедушку не в фокусе (но все еще видимым), чтобы предположить, что он каким-то образом связан с изображением.

Увеличение или уменьшение апертуры (отверстия) объектива позволяет пропускать больше или меньше света, но это также оказывает другое влияние на вашу фотографию.

Вы наверняка видели те классные снимки, на которых одни объекты находятся в фокусе (они выглядят резкими), а другие — не в фокусе (размыты).

Раньше только дорогие объективы для фотоаппаратов могли создавать такие эффекты, но теперь это уже не так — вы даже можете размыть фон с помощью iPhone.

Размытую часть фотографии иногда называют «боке», что в переводе с японского означает размытие или дымка. Фотографы могут сказать, что у определенного объектива есть «великолепное боке» или «кремовое боке».

Фотографы также говорят о том, что выглядит резким и что выглядит размытым на фотографии, используя термин «глубина резкости» или DOF.

Давайте упростим этот термин, назвав его «сфокусированной областью».

Итак, когда фотограф говорит, что фотография имеет неглубокую или малую область фокусировки (малая глубина резкости), это означает, что только небольшая часть фотографии выглядит резкой, а не размытой.

Если фотография имеет глубину или большую область фокусировки (глубокая / большая глубина резкости), большая часть, если не вся фотография, находится в фокусе, и размытость практически отсутствует.

Эта фотография была сделана при f / 2 (большая диафрагма), поэтому дети резкие (в фокусе), но другие элементы размыты (не в фокусе).

Зачем вам нужны резкие и размытые области на фотографиях? Например, на фото цветка. вы можете выделить его среди других цветов за ним — возможно, вы бы предпочли, чтобы цветок был единственной «сфокусированной областью», то есть небольшой глубиной резкости.

(Вы можете видеть множество примеров с малой глубиной резкости каждый раз, когда просматриваете Instagram — это очень популярный вид, особенно для портретной фотографии. )

С другой стороны, вы можете захотеть подчеркнуть красоту всей клумбы, и вам нужно, чтобы все было сфокусировано (большая / большая глубина резкости).

Этот снимок был сделан при f / 16 (маленькая диафрагма), поэтому все камни / ветви в фокусе, несмотря на то, что они находятся на разном расстоянии от камеры.

Использование меньшей диафрагмы для создания большей глубины резкости популярно в пейзажной и архитектурной фотографии, когда фотограф обычно хочет, чтобы вся сцена была в фокусе с высокой резкостью.

Итак, как мы можем контролировать степень резкости наших фотографий? Что ж, на самом деле есть несколько факторов, которые влияют на глубину резкости, но, поскольку мы узнаем здесь о диафрагме камеры, давайте сначала сосредоточимся на диафрагме.

Вот еще одно запутанное заявление о диафрагме: Чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости.

Давайте разберемся и перепишем это утверждение следующим образом:

Чем больше отверстие в вашем объективе, тем меньше сфокусированная область вашей фотографии . .. и тем больше количество не в фокусе (размытие) области.

Если вы посмотрите на изображение ниже, вы сможете представить себе, что я имею в виду:

Еще одним важным фактором, влияющим на количество сфокусированной области (также известной как глубина резкости), является расстояние вы находитесь от того, на чем вы фокусируетесь.

Например, если я фотографирую цветок с диафрагмой f / 1,4 (т.е. с большой диафрагмой для создания малой глубины резкости) с расстояния в 1 метр, за ним должно быть много хорошей размытости, если предположить, что что все, что находится позади, находится позади него на приличном расстоянии (т.е. не перпендикулярно ему).

Если, однако, я фотографирую тот самый цветок с идентичными настройками камеры, а теперь стою в 10 метрах от него… все это за ним? Нет размытия! Посмотрите фото ниже, чтобы понять, что я имею в виду:

Влияние расстояния до объекта на глубину резкости (количество в фокусе). Обе эти фотографии были сняты с диафрагмой f / 1.4 (то есть с большой диафрагмой) — все, что я сделал, это увеличил расстояние до игрушечного грузовика на второй фотографии, что привело к тому, что фоновый забор тоже оказался в фокусе.

Может наступить время, когда вы захотите более точно контролировать, что в фокусе, а что размыто на вашем изображении, и именно здесь становится важным знание того, как рассчитать глубину резкости.

Однако я не считаю это важным на данном этапе для новичков, изучающих диафрагму. Кроме того, у меня есть удобный чит, чтобы вычислить это очень быстро, и я немного расскажу о нем…

А пока вы можете прочитать нашу статью: что такое большая глубина резкости в фотографии?

Как размыть фон с помощью дешевого объектива

Управлять тем, что находится в фокусе, а что не в фокусе (размытым), с помощью одной только диафрагмы может быть непросто при настройке камеры / объектива новичка.

Если вы не можете сделать свою диафрагму больше, чем примерно f / 4 (или подойти очень близко к объекту, как на изображении игрушечного грузовика выше), вы не сможете добиться того крутого эффекта размытого фона «боке», т. Е. малая глубина резкости.

Если вы не можете повернуть циферблат камеры, чтобы число «f» на экране отображало что-то вроде f / 2,8, f / 2, f / 1,8 или f / 1,4, количество резких и размытых изображений выиграет. это быть очень очевидным.

Как я упоминал ранее, вы должны найти максимальный размер диафрагмы вашего объектива, записанный где-нибудь на вашем объективе.Обычно перед ним стоит не «f», а «1:». На изображениях ниже линзы показывают максимальные значения диафрагмы f / 1.8 и f / 2 соответственно.

Максимальная диафрагма обычно обозначается на объективе как 1: XX (где XX — это самое широкое «отверстие» или диафрагма, которое может создать объектив.)

Это немного общее обобщение, но чем дешевле зум-объектив, тем меньше его максимальная апертура . Дешевый зум-объектив = не так много крутых размытых деталей на фото!

«Комплект объектива», который идет в комплекте с камерой, вероятно, скажет что-то вроде «3.5-5,6 дюйма, что означает, что максимальная диафрагма варьируется от f / 3,5 до 5,6, в зависимости от того, насколько вы ее увеличиваете. (Смотрите: для чего нужен комплектный объектив?)

По мере того, как вы становитесь более уверенными в своей фотографии, вы можете начать инвестировать в лучшие объективы с большей диафрагмой, что означает больше крутых размытых деталей 🙂

Если вы действительно хотите выдавите небольшую глубину резкости из объектива новичка, лучший способ сделать это — подойти как можно ближе к объекту.

Затем установите объектив на максимальную диафрагму и сделайте снимок — надеюсь, часть фона будет размыта.

Использование диафрагмы в фотографии

Использование большой диафрагмы (f / 1,8) позволяет направить взгляд зрителя на резкие (в фокусе) элементы фотографии и от размытых (не в фокусе) элементов. Если оставить на изображении не сфокусированные элементы, это поможет «рассказать историю», не будучи главным фокусом изображения.

Кофеин стирается? Иди, возьми себе еще кофе, пора заканчивать!

Это упрощенное руководство для понимания диафрагмы. Я пропустил некоторые вещи, которые не считаю важными на данном этапе. Здесь поверьте мне 🙂

Итак, давайте подведем итог тому, что мы узнали на данный момент. Во-первых, в модном разговоре фотографа: Большая диафрагма в фотографии означает больше света и меньшую глубину резкости.

Лучше привыкнуть к такому жаргону, так как он важен при изучении фотографии, но это нормально, если тайно провести внутренний монолог со старым маленьким мозгом, который звучит примерно так:

Если у моего объектива есть отверстие побольше… через эту присоску будет светить больше света… так что моя фотография будет ярче! И если мое открытие велико, то какая-то странная наука собирается сделать все на моей фотографии размытыми!

Когда вы настраиваете диафрагму, меняются две вещи, — света и количество в фокусе.

Обратите внимание, что это не имеет ничего общего с автофокусом или системой фокусировки вашей камеры — мы говорим о количестве изображения, которое либо размыто, либо в фокусе из-за изменений диафрагмы вашей камеры.

Диафрагма связана со скоростью затвора и ISO, и в конечном итоге вам нужно будет понять все три из них, если вы хотите освоить ручной режим камеры.

Мы займемся ISO и выдержкой в ​​другой раз, но пока этого достаточно, чтобы понять значение диафрагмы.

Это изображение было снято с f / 5 (средняя диафрагма). Пара в фокусе, в то время как кольцо тоже в фокусе (хотя и не такое резкое). Если бы я сделал это изображение при f / 1,4 (большая диафрагма), кольцо было бы слишком размытым и неразличимым (не в фокусе), что сбивало бы с толку общее изображение.

Возможно, вы слышали о режиме приоритета диафрагмы раньше — это мой любимый способ съемки, и я знаю множество других профессионалов, которым он тоже нравится.

Если вам интересно, когда вы будете использовать режим приоритета диафрагмы, у меня есть для вас простое упражнение, которое должно помочь объяснить концепцию.

Попрактикуйтесь в использовании диафрагмы в фотографии, выполнив следующие действия:

Шаг 1: Поверните главный диск камеры в положение приоритета диафрагмы — режим «A» или «Av».

Шаг 2: Поверните диск настройки камеры, чтобы изменить диафрагму до наименьшего числа (т. Е. наибольшая диафрагма вашего объектива).

Шаг 3: Выйдите на улицу, когда светло, и сфотографируйте что-нибудь с расстояния примерно метра. Если у вас есть зум-объектив, увеличьте его полностью и больше не перемещайте.Если ваша камера не фокусируется, идите назад, пока она не сфокусируется.

Шаг 4: Посмотрите на фото. Обратите внимание на то, что в фокусе, а что нечеткое.

Шаг 5: Теперь поверните ту же ручку регулировки, чтобы увеличить номер диафрагмы на один щелчок. См. Предыдущую диаграмму в качестве справочной информации о том, как меняются числа.

Шаг 6: Сделайте еще одну фотографию и повторяйте процесс, начиная с шага 4, пока вам не станет хорошо и вам станет скучно!

Здесь я не могу контролировать каждую камеру, каждый объектив, каждую комбинацию камера + объектив и все другие переменные, поэтому ваши результаты будут сильно отличаться.

Однако вы должны были заметить, что внесение изменений в значение «f-stop» будет определять, какая часть вашей фотографии будет в фокусе, а не размытой.

Если вы обратили внимание, вы должны проклинать меня в этот момент и кричать на экран камеры «какого черта моя фотография не становится светлее или темнее, когда я меняю эту штуку с диафрагмой ?! МАРК ЛЖИЛ МНЕ !!! »

Хороший вопрос.

Когда вы снимаете с приоритетом диафрагмы, ваша камера заботится об экспозиции, пока вы возитесь с фокусировкой и размытием.

Мы обсудим понятие «выдержка» позже, но в основном я имею в виду «яркость» вашей фотографии.

Итак, в режиме приоритета диафрагмы ваша умная камера вычисляет выдержку и ISO на лету, чтобы попытаться сохранить яркость ваших фотографий постоянной, в то время как у вас старые веселые времена, когда все получается размытым.

Опять же, в зависимости от многих переменных, не зависящих от меня, вы вполне можете заметить некоторое отклонение яркости ваших фотографий даже в режиме приоритета диафрагмы, но поверьте мне — ваша камера делает все возможное, чтобы убедиться, что единственное, что у этих параметров — диафрагма. ‘корректируются — вот что в фокусе.

Я снимаю с приоритетом диафрагмы 99% времени, как и многие другие профессиональные фотографы. Мы все освоили ручной режим, но вскоре поняли, что приоритет диафрагмы обычно намного эффективнее!

Мы все хотим рассказать историю, используя наши фотографии с помощью , контролируя, что резкое, а что размытое.

Мы хотим отвлечь взгляд зрителя от скучных размытых деталей и на интересные резкие.

Вот такая большая диафрагма.Вы можете использовать его, чтобы начать контролировать то, что вы хотите, чтобы зритель увидел.

Быстрый способ определения глубины резкости

Воспользуйтесь этим удобным трюком, позволяющим сэкономить время, чтобы быстро определить диафрагму и дважды проверить, сколько именно находится в фокусе.

Вот отличный способ понять глубину резкости и диафрагму. Это также отличный способ проверить, какая часть вашей фотографии будет резкой по сравнению с размытой до того, как вы ее сделаете.

Для этого вам понадобится беззеркальный фотоаппарат с функцией «пиковая фокусировка».У большинства беззеркальных камер это есть, и это действительно полезный способ понять диафрагму и то, что именно будет в фокусе при любом заданном числе «f».

Шаг 1: Найдите опцию «Focus Peaking» в меню вашей беззеркальной камеры и включите ее.

Шаг 2: Переключите объектив камеры в режим ручной фокусировки. Возможно, вам придется сделать это в самом меню камеры в разделе «Режимы фокусировки». Сообщения

Шаг 3: Наведите камеру на объект с чем-то на заднем плане и начните поворачивать корпус объектива, чтобы сфокусироваться.Вы должны увидеть, как вокруг объекта появится цветная линия, показывающая, что он находится в фокусе — это «пик», который будет отличаться по цвету в зависимости от вашей камеры, но обычно бывает красным или желтым.

Шаг 4: Сохраняя все остальное постоянным, начните менять диафрагму вашего объектива. Вы увидите, как острые линии начинают прыгать на фотографии, показывая, что еще попадает в фокус. Довольно круто, а ?!

Я использую этот совет при фотографировании групп людей, которые стоят не строго перпендикулярно мне.Я продолжаю менять диафрагму до тех пор, пока пиковые линии фокусировки не будут указывать на все лица людей в фокусе, но все же остается некоторый размытый фон для этого крутого вида «малой глубины резкости».

Часто задаваемые вопросы

Какая диафрагма у камеры?

Апертура — это отверстие диафрагмы объектива. Изменение размера этого отверстия позволяет пропускать больше или меньше света. В фотографии диафрагма обычно выражается числом f (или диафрагмой), которое представляет собой отношение фокусного расстояния к эффективному диаметру диафрагмы.

Что дает изменение диафрагмы?

При изменении диафрагмы изменяется количество света, проходящего через сенсор камеры. Чем шире диафрагма, тем больше света проходит через нее и тем ярче изображение. Изменение диафрагмы также изменяет глубину резкости, то есть насколько размыт задний план и какая часть вашего объекта находится в фокусе.

Что лучше: диафрагма больше или меньше?

Это действительно зависит от условий и от того, что вы хотите от своего изображения.Если вы снимаете при слабом освещении, вам, вероятно, понадобится более широкая диафрагма (то есть меньшее число f). Если вы снимаете пейзаж и хотите, чтобы все было в фокусе, лучше всего подойдет более узкая диафрагма (большее число диафрагмы).

Какая диафрагма лучше всего подходит для портретной фотографии?

При портретной съемке обычно нужно создать хорошее разделение между объектом и фоном. Другими словами, вы хотите, чтобы объект был четким, а фон — размытым.Для создания этого эффекта вам понадобится широкая диафрагма (например, где-то между f / 1,8 и f / 5,6).

Заключительные слова

Я надеюсь, что это руководство по диафрагме в фотографии помогло вам понять самый важный столп треугольника экспозиции.

Обязательно поэкспериментируйте с диафрагмой в следующий раз, когда будете делать снимок, и обратите внимание на то, какой эффект большая или малая диафрагма оказывает на финальном снимке.

Красота цифровой фотографии дает результат в мгновение ока — вы сможете увидеть, как разные фотомодели могут изменить внешний вид вашей фотографии.

Выключите автоматический режим камеры и начните экспериментировать с настройкой диафрагмы.

Пока не беспокойтесь об использовании ручного режима — режим приоритета диафрагмы — это простой и быстрый способ освоить диафрагму в фотографии, позволяя вам наслаждаться остальной частью процесса создания изображения.

А теперь иди и получай удовольствие!

Знакомство с Aperture для начинающих

Диафрагма — это всего лишь одна настройка, которая определяет вашу экспозицию, но как только вы ее поймете, вы можете кардинально изменить то, как выглядит ваше изображение.В этом видео от B&H диафрагма объясняется самым простым способом — от того, почему цифры такие, какие они есть и как они работают, до того, как разные диафрагмы влияют на ваши фотографии:

Что такое диафрагма?

Простое определение диафрагмы: отверстие, через которое свет попадает на датчик изображения вашей камеры, чтобы сделать снимок

Когда вы меняете размер проема, экспозиция меняется несколькими способами.

Начинающим фотографам поначалу может быть сложно понять диафрагму, потому что чем больше число, тем меньше отверстие, и наоборот.Итак, обратная система работает так:

f / 1.0 = очень большое отверстие

f / 22 = очень маленькое отверстие

Апертура Линго

F-stop: число, которое говорит, насколько велико отверстие

Остановка: Изменение диафрагмы, чтобы пропускать меньше света. Если вы уменьшите отверстие так, чтобы через него проходило вдвое меньше света, вы остановитесь (f / 1> f / 1,4> f / 2…).

Настройки полной остановки: f / 1, f / 1.4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22, f / 32, f / 45, f / 64

Кольцо диафрагмы: вращающееся кольцо на оправе объектива, позволяющее вручную регулировать диафрагму

Fast Glass: объективы с широкой максимальной диафрагмой , такие как f / 2,8 или f / 2 и более широкие

Вообще говоря, диафрагма начинается с f / 1.0, но это не значит, что объектив вашей камеры может туда попасть. Объективы бывают с диапазоном диафрагмы — не все объективы могут быть такими же широкими, как f / 1.0 или такими же узкими, как f / 32, а скорее находятся где-то посередине.

Например, если в вашем объективе указано значение f / 2,8, это означает самую широкую или максимальную диафрагму. Или, может быть, у вас есть зум-объектив 18–135 мм f / 3,5-5,6; Это означает, что объектив увеличивает масштаб с 18 мм до 135 мм, а максимальная диафрагма f / 3,5 будет соответствовать самому широкому диапазону зума — диапазону 18 мм. Затем, когда вы увеличиваете масштаб до 135 мм, ваша максимальная диафрагма будет f / 5,6, а если увеличение находится между ними, ваша максимальная диафрагма также будет где-то посередине. Минимальная диафрагма не меняется независимо от того, где вы увеличиваете масштаб.

Большинство настроек диафрагмы камеры задаются с шагом третьей ступени, что дает вам дробные настройки между настройками полной ступени. Некоторые объективы могут быть даже шире, чем f / 1, но это довольно редко.

Объективы с широкой диафрагмой пропускают много света, что позволяет использовать более короткую выдержку.

Что происходит при изменении диафрагмы

На портрете очень широкая диафрагма, такая как f / 1.4, может значительно сгладить глубину резкости. Фокус может быть неглубоким, и только глаза могут быть в фокусе, в то время как уши немного мягче, а фон размытым.

В пейзажной фотографии вам нужно сузить кадр, например, f / 8 или f / 11, чтобы получить в фокусе все, от переднего до заднего плана. Если вы установите большую диафрагму, например, f / 22 или f / 32, из ярких точек света будут выходить лучи.

Как только вы поймете диафрагму, вы можете начать использовать режим приоритета диафрагмы на своей камере, который позволяет вам выбирать диафрагму, в то время как камера делает все остальное, чтобы вы могли получить правильную экспозицию.

Какая максимальная диафрагма вам нужна?

Важный вопрос, который следует задать при выборе объектива для покупки или для съемки: «Какое максимальное отверстие диафрагмы мне нужно?»

Величина диафрагмы (диафрагма) — это отношение фокусного расстояния к диаметру входного зрачка.Число после буквы «f» в названии модели объектива означает максимальное значение, которое может создать объектив. Вот примеры диафрагмы в вариациях полной остановки, от широкой (яркий / быстрый) до узкого (темный / медленный) слева направо: f / 1,4 | f / 2. 0 | f / 2,8 | f / 4.0 | f / 5,6 | f / 8 | f / 11 | f / 16 Одноразовая разница представляет собой 1/2 или двукратную разницу в количестве передаваемого света, а одноразовое изменение — это большое дело. Поскольку максимальное отверстие некоторых объективов недостаточно увеличивается с увеличением фокусного расстояния для поддержания того же максимального отношения диафрагмы, они имеют переменную максимальную диафрагму, например f / 4-5.6. Самое широкое фокусное расстояние этого объектива имеет доступную диафрагму f / 4, в то время как телеобъектив открывается только на 1 ступень более узкой f / 5,6. Обычно широкоугольный объектив с максимальной диафрагмой:

• Обеспечивает более короткую выдержку, позволяющую останавливать движение объекта и камеры при более низком уровне освещения, возможно, при более низких настройках ISO для уменьшения размытости и шума.
• Позволяет уменьшить глубину резкости для более сильного размытия фона.
• Обеспечивает улучшенные характеристики автофокусировки при слабом освещении (для работы систем автофокусировки требуется свет).
• Лучше работает (оптика и автофокусировка) с телеконвертерами (если они совместимы).

Обычно из-за увеличенного диаметра линзы объектив с широкой максимальной диафрагмой имеет:

• Увеличенный размер (также требуются фильтры большего размера).
• Увеличенный вес.
• Стоимость увеличена.

При определении того, какой должна быть диафрагма вашего объектива, учитывайте:

• Как быстро движется объект?
• При каком уровне освещенности будет использоваться этот объектив?
• Какое максимальное значение чувствительности ISO (уровень шума) приемлемо для вас или вашего покупателя?
• Какая требуется глубина резкости?
• Насколько сильным должен быть фон?

Какая ширина диафрагмы нужна? Этот ответ сильно различается для отдельных сценариев, но если вы снимаете в помещении без вспышки (или только с заполняющей вспышкой), вам, вероятно, понадобится f / 2. 8 или более широкая диафрагма. Если ваш объект неподвижен, стабилизация изображения может заменить широкую диафрагму (f / 4 должно быть достаточным), но стабилизация изображения не помогает остановить движение объекта (хотя вспышка как основной источник света может).

Если вы снимаете в помещении (например, спорт), вы оцените диафрагму f / 2.0 или более широкую, если только ваше освещение не слишком яркое. В таких ситуациях часто используется объектив с диафрагмой f / 2,8, но часто требуется установка ISO 3200 или выше, чтобы приблизиться к выдержке с остановкой действия.Максимальная диафрагма f / 4.0 обычно хороша при средних уровнях освещения. Максимальная диафрагма f / 5,6 требует хорошего освещения или стабилизации изображения, если только на улице до заката. Если вы снимаете пейзажи со штатива, вам, вероятно, понравится f / 8.0 или f / 11.0. То, что ваш объектив открывается шире, может не иметь большого значения. Используйте полученные здесь знания, чтобы решить, какой объектив Canon вам подходит. Затем ознакомьтесь с моими конкретными рекомендациями по объективам Canon.

Что такое апертура камеры в фотографии?

У начинающего фотографа есть много новых терминов, над которыми он должен работать.Некоторые из них могут быть трудными для понимания, особенно когда они связаны с другими, более техническими терминами, такими как «f-stop». Одно из этих слов — «диафрагма», и мы собираемся ее тщательно изучить. Когда вы закончите читать этот пост, вы должны точно знать, что он означает, почему он важен и как его эффективно использовать.

Отверстие — это отверстие.

Как и большинство фотографической терминологии, основное определение этого слова простое. Если вы посмотрите это в Оксфордском словаре английского языка, вы найдете первое определение — «отверстие, дыра или пробел.На той же странице мы можем узнать, что для фотографа это означает « Пространство, через которое свет проходит в оптическом или фотографическом инструменте, особенно через переменное отверстие, через которое свет попадает в камеру. ”

Где это?

В современных зеркальных, зеркальных и беззеркальных фотоаппаратах диафрагма расположена между элементами объектива. Он создается с помощью механизма, называемого диафрагмой , который регулирует размер отверстия, так же, как и радужная оболочка вашего глаза.Это то, что вы контролируете, когда настраиваете диафрагму. Большинство диафрагм объектива состоят из нескольких перекрывающихся «лепестков», которые вращаются для регулировки размера отверстия.

Что он делает?

По совпадению, диафрагма также выполняет ту же функцию, что и радужная оболочка человеческого глаза — она ​​ограничивает количество света, которое может пройти на пленку или датчик в камере при открытом затворе.

Размер диафрагмы в сочетании с продолжительностью открытия затвора определяет эффективное количество света, попадающего на носитель записи изображения.Размер диафрагмы и выдержка — два из трех факторов в «Треугольнике экспозиции», формуле, которая может использоваться для экспозиции изображения.

Есть еще одна важная функция регулируемой диафрагмы, о которой мы поговорим чуть позже. Во-первых, давайте убедимся, что вы понимаете размер диафрагмы.

F-ступени и F-числа

Вы, наверное, слышали, как фотограф сказал что-то вроде «уменьшите выдержку на стоп» или «нажмите на пол-стопа». «Стоп» с точки зрения воздействия — это корректировка, необходимая для удвоения или уменьшения вдвое общей стоимости воздействия (Ev) .Современные цифровые камеры можно настраивать с гораздо меньшими шагами, но мы по-прежнему используем диафрагму в качестве основы для настроек экспозиции.

Размеры диафрагмы выражаются в числах f . Каждое число представляет собой обратную величину его номинальной стоимости, умноженную на фокусное расстояние объектива . Другими словами, установка диафрагмы 4 (f / 4) на объективе 50 мм означает:

¼ x 50 = 12,5 мм (фактический размер диафрагмы)

Установка диафрагмы f / 16 на том же объективе представляет :

1/16 x 50 = 3. 215 мм

Таким образом, чем выше число f, тем уже будет диафрагма, и наоборот.

Расчет реальных размеров диафрагмы может быть намного сложнее, поскольку современные камеры позволяют настраивать диафрагму с шагом ½ или 1/3 ступени.

Вот типичная шкала апертуры до полной ступени:

1.0, 1.4, 2.0, 2.8, 4.0, 5.6, 8.0, 11, 16, 22, 32

Вот типичная шкала 1/3 ступени:

1.0, 1.1 , 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0, 2,2, 2,5, 2,8, 3,2, 3,5, 4,0, 4.5. 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8.0, 9.0, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 29, 32

Сумасшедший, да? К счастью, вам не нужно знать фактический размер диафрагмы, чтобы эффективно использовать этот элемент экспозиции. Важно знать концепцию, чтобы понять экспозицию, а также следующий термин, который мы собираемся изучить:

Глубина резкости

Размер диафрагмы также управляет глубиной резкости изображения. Это диапазон приемлемой резкости фотографии, измеренной на расстоянии от фокальной плоскости камеры. Диапазон изменяется с настройкой диафрагмы и смещается с настройкой фокуса. Думайте об этом как об области резкости, которая перемещается вперед и назад между камерой и бесконечностью, когда вы фокусируетесь.

Глубина резкости (DoF) составляет , обратно пропорциональна размеру апертуры. Это означает, что вы можете использовать широкую диафрагму (например, f / 2,4), чтобы выделить резкий объект на размытом фоне. На другой стороне шкалы вы можете использовать узкие диафрагмы, такие как f / 16 или f / 22, чтобы максимизировать резкость спереди назад на пейзажной фотографии.

Расчет глубины резкости — сложная операция, основанная на нескольких факторах, начиная с фокусного расстояния объектива и эффективного размера диафрагмы. Это также зависит от размера сенсора вашей камеры.

К счастью, есть несколько инструментов. Вы можете использовать онлайн-калькулятор, подобный этому. Возможно, у вас даже будет ценный помощник прямо на вашем объективе. Многие объективы имеют шкалу DoF, которая выглядит примерно так:

На этой фотографии шкала DoF — это числа 4, 8, 11 и 16, расположенные по обе стороны от метки фокусировки. Обратите внимание, как числа на этой шкале совпадают с числами расстояний кольца фокусировки (верхнее кольцо). Например, 4-е приблизительно выровнены по высоте 3,7 фута (0,8 м) и 9 футов (2,2 м). Вот где область максимальной резкости будет начинаться и заканчиваться при этой настройке фокуса, если вы выбираете диафрагму f / 4. Выбор f / 8 даст вам диапазон от 2,5 футов (0,75 м) до бесконечности и так далее.

На фотографии выше фокус был смещен чуть более чем на 3 фута. Обратите внимание, что теперь f / 4 охватывает около 2.От 6 футов (0,8 м) до примерно 1,4 м (4,6 фута) и так далее.

Невозможно заменить правильную глубину резкости изображения. Инструменты постобработки, такие как Luminar, могут в некоторой степени помочь, но сделать это прямо в камере гораздо эффективнее.

Вот и все по основам!

Есть и другие вещи, связанные с диафрагмой, например дифракция, боке и гиперфокальное расстояние, но это отдельные уроки. К настоящему времени вы должны хорошо разбираться в диафрагме и ее влиянии на ваши фотографии. Практикуйтесь!

Полное руководство по диафрагме камеры

Фактическое определение диафрагмы довольно простое: это часть объектива камеры, которая контролирует количество света, который проходит через стекло и попадает на датчик вашей камеры, таким образом «экспонируя» его для создания фотографии.

Если вы хотите изучить свои ручные настройки (и делать более качественные фотографии), важно знать, как работает ваша диафрагма.

Вы можете представить апертуру как зрачок вашего глаза; чем шире (или более расширяется) он становится, тем больше света проникает внутрь.Когда вы находитесь в темноте, зрачок расширяется, чтобы пропускать больше света, чтобы вы могли лучше видеть. Когда вы находитесь в слишком ярком окружении, зрачок сужается, чтобы ограничить количество света.

В любом случае зрачок реагирует на свет, чтобы вы могли видеть правильно. Те же правила применяются к апертуре вашей камеры.

Однако ключом к успешному использованию диафрагмы (и других ручных настроек) является понимание концепции: роль, которую она играет в треугольнике экспозиции, ее влияние на глубину резкости и различные сценарии, в которых вы захотите изменить размер диафрагмы для ограничения или увеличения количества света, попадающего в объектив.

Это может быть сложный предмет для изучения и может потребоваться некоторое время, чтобы полностью понять, поскольку есть несколько переменных, которые будут определять лучшую диафрагму для вашей фотографии.

Вот почему я хотел составить это простое руководство по диафрагме для начинающих. Разбив его на отдельные объекты, а затем объяснив, как все они работают вместе, вам будет легче практиковаться в полевых условиях и узнать, как выбрать правильное значение диафрагмы, диафрагмы и объектива для изображения, которое вы хотите создать.

Чем больше вы практикуетесь, тем легче это будет… и вскоре регулировка диафрагмы и других ручных настроек станет вашей привычкой.

Содержание

1. Что такое диафрагма и как она создает фотографию

Как работает диафрагма камеры

Как упоминалось ранее, диафрагма — это отверстие на вашем объективе, которое контролирует, сколько света «подвергается» датчику, таким образом визуализируя вашу фотографию.

Сама диафрагма имеет перекрывающиеся лезвия: если вы расширяете лезвия, отверстие становится больше и округлее, поэтому через него может проходить больше света.Если вы сожмете лезвия, отверстие станет меньше с более острыми углами, поэтому через него проходит меньше света.

Вы будете использовать камеру для управления размером этого отверстия в зависимости от того, сколько света вы хотите впустить, но фактическая диафрагма находится в самом объективе.

Возвращаясь к примеру с глазом: регулировка диафрагмы будет похожа на расширение зрачка при переходе из тускло освещенной комнаты на яркое и солнечное место на открытом воздухе. Он станет меньше, чтобы компенсировать сильное увеличение освещенности, чтобы вы могли хорошо видеть.

При создании фотографии вы будете регулировать размер апертуры (зрачка) в зависимости от того, сколько света требуется камере, чтобы правильно «видеть» изображение.

Другая аналогия, которая часто используется для объяснения апертуры, — это «ведро с водой».

Представьте, что ведро наполняется водой, и для его правильного заполнения требуется определенное количество воды. Это похоже на то, как на сенсор вашей камеры воздействует определенное количество света для создания точного изображения.

Ваша апертура — это кран, который контролирует, сколько воды (или света) наполняет ведро. Откройте кран (откройте / расширьте лепестки диафрагмы), и выйдет больше воды… закройте кран (закройте лепестки диафрагмы), и воды будет выходить меньше.

Есть плюсы и минусы, которые необходимо учитывать при увеличении и уменьшении размера апертуры, о которых мы поговорим ниже.

А пока просто знайте, что ваша диафрагма — это отверстие, которое вы можете регулировать, чтобы контролировать, сколько света попадает на ваш датчик, и частично оно отвечает за правильное создание вашей фотографии.

Следует отметить, что не все объективы будут иметь одинаковую диафрагму. Об этом свидетельствует диапазон значений диафрагмы на боковой стороне объектива.

Мы поговорим о различиях между диафрагмой и диафрагмой позже, а пока … нам нужно обсудить, как диафрагма управляет глубиной резкости. Или, скорее, насколько близко или далеко друг от друга выглядят объекты вашей фотографии.

Объяснение диафрагмы и выдержки (света)

Прежде чем мы погрузимся глубже, давайте сначала поговорим о том, ПОЧЕМУ диафрагма важна — каково ее практическое использование, и когда и почему вы хотели бы ее изменить?

«Правильная» экспозиция для конкретного изображения зависит от того, попадает ли нужное количество света на сенсор вашей камеры.Слишком много света — изображение будет переэкспонированным (или слишком ярким). Слишком мало света — изображение будет недоэкспонированным (слишком темным).

В любом случае… текстура, контраст и чистота цвета будут скомпрометированы, если ваша экспозиция выходит за пределы определенного диапазона света. Не говоря уже о том, что левое и правое изображения выше выглядят плохо.

Правильная экспозиция для сцены полностью зависит от:

1. количество доступного света
2. ваше творческое намерение для изображения (насколько ярким или темным вы хотите, чтобы оно было), и
3. инструменты, которые вы используете, чтобы «захватить» фотографию или выставить датчик на свет вашего сцена.

И диафрагма будет первой из трех настроек, которые вы устанавливаете при использовании камеры вручную.

Объяснение диафрагмы и глубины резкости

Глубина в фотографии относится к способности изображения передать, сколько (или как мало) расстояние существует между элементами на вашей фотографии… в частности, передним планом, средним планом и фоном.

Поскольку фотографии двухмерны, мы, фотографы, можем передать глубину (или ее отсутствие), контролируя сравнение объектов в кадре друг с другом.

Есть несколько способов увеличить глубину и создать иллюзию более трехмерного изображения. Например, масштаб (размер знакомых предметов и их взаимосвязь) — это один из способов передать глубину и расстояние.

На этом изображении башня на переднем плане довольно большая, что говорит о том, что она находится очень близко к зрителю. Напротив, деревья за турелью маленькие и постепенно уменьшаются по мере удаления от башни к линии горизонта.

Это знакомые предметы — мы знаем, что взрослые деревья будут больше, чем башня, если будут расположены рядом друг с другом, поэтому естественный вывод состоит в том, что существует большое расстояние между (1) островком деревьев вдоль линии горизонта и (2) турель на переднем плане. Хотя эта фотография двумерна, мы можем приблизительно интерпретировать расстояния из-за масштаба.

Перспектива и фокусное расстояние также помогают улучшить ощущение глубины изображения, что станет темой для другой статьи.

А пока я хочу обсудить, как диафрагма влияет на глубину ПОЛЯ, которая берет только что изученную концепцию глубины и применяет ее к фокусу вашего изображения… какие элементы находятся в резком фокусе, а какие размыты. Это может увеличить или уменьшить видимое расстояние между объектами съемки.

Вы, наверное, заметили, что на некоторых фотографиях будет красивый задний и / или передний план размытия вокруг объекта, который находится в идеальной фокусировке. Это не только создает эффект изоляции вокруг точки фокусировки, но и значительно увеличивает воспринимаемую глубину изображения.

Диафрагма широко открыта при f / 1,4 Отверстие диафрагмы камеры маленькое при f / 22
Изображение предоставлено Wikipedia

Обратите внимание, как воспринимаемая глубина первого изображения кажется намного больше, чем второго изображения?

Хотя фотографии идентичны по композиции и перспективе, размытие фона — в частности, постепенное увеличение размытия по мере удаления от первой башни блока — значительно увеличивает глубину, изолируя ее от других.

Это размытие частично зависит от вашей диафрагмы.

Мы узнали, что чем шире диафрагма, тем больше света попадает на сенсор. В то же время ваша глубина резкости становится более мелкой (или более размытой) вокруг точки фокусировки, когда вы расширяете диафрагму (первое изображение).

И наоборот, малая диафрагма обеспечивает большую глубину резкости (где детали резкие по всему кадру) и пропускает наименьшее количество света (второе изображение).

Качество вашей глубины резкости называется «глубокой» или «мелкой», чтобы передать, насколько глубоко вы можете ее четко видеть. Другими словами, широта вашей плоскости фокуса (что является резким и ясным).

Если он глубокий, вы можете четко рассмотреть многие элементы от переднего до заднего плана. Если он неглубокий, в фокусе будет только небольшая часть фотографии, а остальная часть будет размытой.

Вот почему ваша диафрагма (и глубина резкости) влияют на воспринимаемую глубину изображения…

Области, находящиеся в резком фокусе (высокочастотные детали или сильный локальный контраст), в первую очередь привлекают внимание и кажутся ближе к зрителю на двухмерной фотографии.

И наоборот, области мягкого фокуса (низкочастотные детали с небольшой гладкой текстурой) кажутся более удаленными.

Итак, когда вы используете широкую диафрагму для улучшения или преувеличения отношения между мягким и резким фокусом … вы можете значительно изменить воспринимаемую глубину. Вот почему первое изображение из блоков выше кажется более глубоким.

При использовании диафрагмы для управления глубиной резкости важно убедиться, что точка фокусировки настроена на объект, который вы хотите сделать максимально резким — с максимальной детализацией.Выбранная вами диафрагма будет определять ширину «среза» фокуса вокруг объекта.

Очень широкая диафрагма создает тонкий срез (или плоскость) фокусировки вокруг ТОЧКИ фокусировки (где вы устанавливаете фокус с помощью камеры).

Чем меньше диафрагма, тем больше будет глубина резкости. Другими словами, ширина (или ширина) среза фокуса увеличится, в результате чего больше контента будет отображаться с более четкими деталями вокруг вашей точки фокуса.

Ширина и качество вашего среза фокуса (и размытых деталей вокруг него) будут зависеть от других факторов… таких как качество вашего объектива, фокусное расстояние и перспектива.Кроме того, ваша диафрагма будет играть очень важную роль в вашей глубине резкости.

Подводя итог:

Более широкое отверстие диафрагмы = больше собираемого света + более малая глубина резкости.

Меньшее отверстие диафрагмы = меньше собираемого света + большая глубина резкости.

Диафрагма и творческие эффекты

Есть также творческие причины для съемки «на открытой диафрагме» или с завышенной глубиной резкости.

Возможно, вы хотите изолировать объект и приглушить текстуру и контраст, чтобы контролировать поток и баланс вашей композиции.Это распространенный прием в портретной фотографии, но его также можно успешно использовать в пейзажах.

На изображении выше я хотел уделить больше внимания ветке, поэтому я использовал очень малую глубину резкости, которая была усилена широкой диафрагмой. Если бы путь и деревья были четко сфокусированы, это отвлекло бы много внимания от ветки.

Ваша диафрагма также отвечает за «боке», то есть получение эстетически приятного размытия за счет управления формой и общим качеством изображения.Подробнее об этом я рассказываю в своей статье о творчестве с неглубокой глубиной.

Форма и качество лепестков диафрагмы также используются для создания «солнечных звезд», которые позволяют преобразовывать источники света (например, солнце или уличные фонари) в интересные фокусные точки, где вы можете буквально видеть «лучи» света.

Этот эффект частично создается за счет того, что сильные источники света попадают в углы пересечения лепестков диафрагмы. Подробнее об этом я рассказываю в своей статье о том, как создавать сильные солнечные звезды.

Дело в том, что вашу диафрагму можно использовать как в творческих, так и в технических целях.

Быстрые и медленные линзы

Возможно, вы слышали, как фотографы говорят об использовании «светосильного» объектива. Это относится к объективам с широкой диафрагмой. Термин «быстрый» происходит от способности пропускать больше света в объектив, таким образом, вы можете получить более высокую скорость затвора, позволяя при этом одинаковому количеству света попадать на сенсор … что позволяет этим линзам лучше работать в условиях низкой освещенности (например, конечно, ценой более малой глубины резкости).

Фотографы, которые снимают портреты в помещении, в ночное время и в других условиях с недостаточным освещением, ищут светосильные объективы, чтобы получать четкие изображения при окружающем освещении.

Фотографы, занятые в жанре экшн и дикой природы, также будут искать светосильные объективы, так как им нужна более высокая, чем обычно, выдержка, чтобы зафиксировать движение. По этой причине светосильные линзы, которые могут быть очень широкими с их диафрагмой, более дороги.

Но дело не только в характеристиках при слабом освещении. Светосильные объективы обычно лучше работают при автофокусировке (особенно в помещении).Если вы не можете правильно настроить автофокусировку, вам придется настроить ее вручную … и это становится проблемой при фотографировании движущихся объектов или других быстрых действий при слабом освещении.

Зум-объективы с постоянной и переменной максимальной диафрагмой

Вы можете заметить, что на некоторых зум-объективах (обычно бюджетных или начинающих) есть переменный максимальный (самый широкий) диапазон диафрагмы. Это означает, что ваша диафрагма может меняться в зависимости от вашего фокусного расстояния.

На изображении ниже обратите внимание, как максимальная диафрагма находится в диапазоне от 4 до 5.6.

Изображение предоставлено: Unsplash

Для этого объектива это означает, что если ваше фокусное расстояние составляет 55 мм, максимальная максимальная диафрагма будет f / 4. Однако по мере увеличения фокусного расстояния максимальная диафрагма в какой-то момент уменьшится до f / 5,6.

Высококачественные зум-объективы будут иметь возможность поддерживать постоянную максимальную диафрагму во всем диапазоне зуммирования и в целом имеют лучшее качество сборки.

Объективы

с постоянным фокусным расстоянием всегда будут иметь постоянную максимальную диафрагму, поскольку фокусное расстояние остается неизменным.

2. Что такое F / stop?

Чем диафрагма отличается от диафрагмы

Термины «диафрагма» и «диафрагма» часто используются как синонимы для обозначения глубины резкости, но между ними есть важное различие.

Сначала мы определим «диафрагму» и «диафрагму / диафрагму» отдельно… а затем объясним, как они влияют друг на друга.

Диафрагма — это сам механизм (то есть зрачок глаза) — створки затвора в объективе, которые перекрываются, образуя отверстие.

И затем у нас есть «входной зрачок», который представляет собой отверстие апертуры — размер отверстия, которое создают створки затвора, когда они перекрываются, чтобы пропустить определенное количество света.

Возвращаясь к аналогии с глазным яблоком: насколько маленьким или большим становится отверстие зрачка по сравнению с самим зрачком.

Однако, в зависимости от вашего фокусного расстояния, сам размер диафрагмы будет другим. Объективы большего размера имеют большую диафрагму.

Это означает, что размер самого отверстия будет различным, чтобы одно и то же изображение было правильно экспонировано при разных фокусных расстояниях — или, скорее, чтобы на датчик попадало одинаковое количество света.

Чем длиннее ваш объектив, тем меньше света попадает на сенсор для данного размера отверстия диафрагмы. Ваше поле зрения более узкое, как и конус света, попадающий в вашу линзу… это означает, что вы поглощаете меньше света из окружающей среды, и, следовательно, отверстие должно быть больше.

Здесь на помощь приходит значение f / stop, число, созданное для удобства. Он вычисляет диаметр отверстия диафрагмы (или входного зрачка), необходимый для правильной экспозиции одного и того же изображения при разных фокусных расстояниях / размерах диафрагмы.Вот почему «F» в значении диафрагмы означает фокусное расстояние.

Число диафрагмы показывает, насколько велико отверстие по сравнению с самой диафрагмой (или фокусным расстоянием) — соотношением. Таким образом, f / 2 означает, что отверстие диафрагмы составляет ½ фокусного расстояния / размера диафрагмы.

Объектив с фокусным расстоянием 50 мм, установленным на f / 2 = 50 мм / 2 = отверстие, равное 0,5 (или половине) фокусного расстояния.

В приведенной ниже таблице десятичное число под диафрагмой указывает, какой процент диафрагмы открыт для данного значения диафрагмы.Это не исчерпывающий список настроек диафрагмы, это всего лишь небольшой пример.

Например, f / 2 означает, что отверстие диафрагмы составляет ½ (или 0,50) размера диафрагмы / фокусного расстояния. F / 11 составляет 0,09 (или 9%) отверстия диафрагмы и так далее.

F / 1 будет 100% размера апертуры, но этого очень трудно достичь из-за пересекающихся лепестков.

Каждое число диафрагмы в диапазоне для вашего объектива означает удвоение или уменьшение вдвое количества света, пропускаемого этим объективом.

Например, скачок с f / 2 на f / 2.8 сделает отверстие диафрагмы меньше и будет вдвое меньше света, чем пропускает f / 2.

Однако… фактический физический размер отверстия будет отличаться в зависимости от фокусного расстояния. Итак, для того, чтобы все было разумно, мы называем открытие числа диафрагмой / стоп … даже если значение этого числа будет другим.

Например: объектив 200 мм будет иметь гораздо большую диафрагму, установленную на f / 4, чем объектив 100 мм, но оба изображения будут экспонироваться правильно, поскольку большее отверстие компенсирует более узкий конус света, попадающего в объектив.

Вместо того, чтобы рассчитывать это, вы можете просто обратиться к диафрагме, и диафрагма будет регулироваться соответствующим образом в зависимости от фокусного расстояния.

Подводя итог определению диафрагмы:

Диафрагма — это размер отверстия диафрагмы по отношению к фокусному расстоянию / размеру диафрагмы для этого конкретного объектива — соотношение. Другими словами, диафрагма представляет собой размер диафрагмы, деленный на отверстие диафрагмы.

Размер отверстия диафрагмы будет масштабироваться пропорционально фокусному расстоянию для данного числа диафрагмы, поэтому значение диафрагмы НЕ будет постоянным для всех объективов.Это просто способ постоянно измерять свет.

Вот еще один пример…

При диафрагме 2,0 для объектива 50 мм ширина диафрагмы составляет 25 мм (поскольку диафрагма 2,0 означает, что размер диафрагмы составляет ½ фокусного расстояния).

При диафрагме 2,0 на объективе 400 мм будет диафрагма шириной 200 мм, что значительно больше, чем у объектива 50 мм.

Обе линзы будут иметь одинаковую экспозицию за счет пропускания нужного количества света, поскольку само отверстие на обеих линзах составляет ½ размера фокусного расстояния.

Этому есть гораздо более научное объяснение, но оно короткое и простое и объясняет разницу между диафрагмой и диафрагмой. Многие думают, что f / stop — это фиксированный размер, но на самом деле это безразмерное число, созданное для единообразия.

Цель состоит в том, чтобы использовать вашу диафрагму в качестве ориентира для контроля количества света, попадающего на датчик — вот и все.

Теперь можно было бы ДУМАТЬ, что удвоение количества света (увеличение диафрагмы) уменьшило бы значение диафрагмы на половину (т.е.е. от f / 4 до f / 2). Однако, поскольку вы вычисляете число как квадратный корень из 2 (1,41), новое значение диафрагмы будет немного отличаться от уменьшения / удвоения текущего значения диафрагмы / стопа.

График F / стоп (полные остановки)

f / 1,4

f / 2

f / 2,8

f / 4

f / 5,6

f / 8

f / 11

f / 16

f / 22

f / 32

Вот в чем суть: просто потому, что число f / stop не удваивается / уменьшается вдвое, это не означает, что количество СВЕТА не удваивается / уменьшается вдвое.

Есть одна характеристика диафрагмы, которая всегда сбивает с толку новичков.

Так как число диафрагмы показывает дробный размер отверстия по сравнению с самой диафрагмой (т. Е. F / 4 означает, что отверстие составляет 1/4 размера диафрагмы), чем НИЖЕ идет диафрагма, тем БОЛЬШЕ диафрагма становится.

И наоборот, чем БОЛЬШЕ значение диафрагмы, тем МЕНЬШЕ становится диафрагма.

Диафрагма f / 1,4 очень широкая, а диафрагма f / 22 очень мала.

Не зная, как диафрагма соотносится с диафрагмой, можно было бы естественно подумать об обратном: что значение диафрагмы начинается при наименьшем открытии диафрагмы и увеличивается до самого большого (самого широкого).

Я также должен упомянуть, что каждое увеличение / уменьшение диафрагмы также известно как «остановка» или «остановка» … об этом мы поговорим позже, поскольку многие фотографы не понимают, что на самом деле означает «стоп». является.

Как изменить диафрагму на контрольный размер диафрагмы

Независимо от того, используете ли вы камеру Canon, Nikon, Sony или любую другую камеру … процесс изменения диафрагмы в целом остается неизменным.Вы нажимаете кнопку и поворачиваете циферблат.

Я рекомендую снимать в режиме приоритета диафрагмы, если вы новичок. Это позволяет вам вручную установить размер диафрагмы (и, следовательно, глубину резкости), а камера будет регулировать скорость затвора для вас, чтобы компенсировать количество света, которое пропускает конкретная диафрагма f / ступень.

Далее вы можете рассмотреть другие методы, если ваша выдержка вызывает нежелательные эффекты (используйте нейтральные фильтры, установите на штатив, отрегулируйте ISO и т. Д.).

В чем разница между F / stop и «стопом»?

Как мы узнали, диафрагма — это несовместимое значение, которое представляет размер отверстия диафрагмы, необходимого для пропускания света.

Однако «стоп» (без «f» перед ним) относится к ACT увеличения или уменьшения количества света, попадающего на датчик.

Вот важная часть: остановка НЕ ​​ограничена вашей диафрагмой.

Остановка — это сокращение от «остановка экспозиции»… которая может быть связана с изменением диафрагмы, выдержки и / или ISO.

Вы, наверное, слышали слова «остановка», «Мне нужно добавить пару остановок к этой фотографии» или аналогичную терминологию.Это просто означает изменение экспозиции (света), но остановку часто путают с «f / stop».

Увеличение экспозиции на полную (остановку) — это удвоение количества света в изображении. Это можно сделать с помощью:

1. расширение диафрагмы и / или уменьшение выдержки, что увеличивает количество света, попадающего на датчик, или
2. увеличение ISO, что искусственно делает ваше изображение ярче.

И наоборот, уменьшение экспозиции на полную (остановку) затемняет изображение, уменьшая количество света вдвое.Опять же, этого можно добиться, отрегулировав диафрагму, выдержку и / или ISO.

Помните: если вы останавливаетесь вверх или вниз с помощью f / stop, вы также увеличиваете / уменьшаете глубину резкости.

Вот одна непонятная деталь об остановках и диафрагме, с которой новички часто сталкиваются…

Поскольку термин «остановка» относится к затемнению изображения, это МОЖЕТ означать, что вы сделаете свою диафрагму МЕНЬШЕ, чтобы уменьшить количество света, попадающего в объектив.

И если вы хотите уменьшить количество света с помощью диафрагмы, вам нужно УВЕЛИЧИТЬ число диафрагмы.

Термин «остановка», относящийся к диафрагме, может немного сбивать с толку, поскольку некоторые интерпретируют это как УМЕНЬШЕНИЕ ЧИСЛА диафрагмы (не размера)… таким образом, изображение становится ярче, а диафрагма шире.

Однако, как мы узнали, «стопы» не зависят от диафрагмы… поэтому остановка также может относиться к увеличению выдержки и / или уменьшению ISO.

Вывод:

Когда фотограф говорит о точках, полустопах или остановках вверх / вниз … они не всегда имеют в виду изменения в размере диафрагмы. Это просто способ сообщить об увеличении или уменьшении яркости. «Стопы» не коррелируют напрямую с «f / стопами».

Преимущество мышления «стопами» в том, что оно дополняет треугольник экспозиции. Если вы сделаете настройку «на одну ступень» для диафрагмы, выдержки или ISO, вам придется отрегулировать одну (или обе) из двух других настроек, чтобы вернуться к правильной экспозиции.

Например, предположим, вы фотографируете сцену с диафрагмой f / 2,8, выдержкой 1/500 секунды и ISO 400. Сцена экспонируется правильно, но глубина резкости недостаточно мала … поэтому вы открываете диафрагму на два полных стопа шире до f / 1,4.

Глубина резкости теперь такая, какая вам нужна, но увеличение количества света от расширения диафрагмы теперь переэкспонирует изображение, поскольку вы также удваиваете количество света, попадающего в объектив (в два раза). Вам нужно «остановиться» на две полные остановки, чтобы затемнить изображение и вернуть его к нормальному состоянию.

Вы можете добиться этого одним из следующих способов:

1. Увеличение выдержки на две ступени (увеличение скорости затвора на четверть света, попадающего на датчик),
2. Уменьшение ISO на две ступени (четверть искусственного увеличения яркости) или
3. Отрегулируйте выдержку на единицу стоп и ISO на одну ступень, что равняется двух полному уменьшению экспозиции.

При обсуждении этих изменений экспозиции может быть проще думать об «остановках», а не о конкретных значениях для каждой регулировки (т.е.е. ISO от 400 до 100, диафрагма от f / 2,8 до f / 1,4 и т. Д.). Используя «стопы», вы просто сообщаете об удвоении / уменьшении вдвое света.

Как мне настроить экспозицию с помощью стоп-сигналов?

Чтобы изменить остановки экспозиции в камере, вы можете целенаправленно переэкспонировать или недоэкспонировать изображение по сравнению с базовой линией (либо автоматически выбранной камерой, либо вручную установленной вами), регулируя значение экспозиции (+/- EV).

В зависимости от настроек вашей камеры, это может означать автоматическое изменение диафрагмы, выдержки, ISO… или любую комбинацию этих трех параметров.

Большинство камер не ограничиваются только настройкой полной остановки. Вы можете вносить частичные изменения с шагом ½ или даже.

Например, полная установка ISO будет от 200 до 400 (удвоение количества света). Регулировка ⅓ стопа будет изменяться от 200 до 250, от 250 до 320, а затем от 320 до 400.

Значение экспозиции также используется для автоматического брекетинга пейзажа и переэкспонирования / недоэкспонирования изображения на определенное количество ступеней (обычно +/- 2)… что намного проще, чем вручную вводить новую выдержку.

3. Диафрагма и качество изображения

Как размер диафрагмы меняет резкость изображения

Помимо глубины резкости и яркости, диафрагма также влияет на резкость изображения — насколько четкими становятся детали прямо из камеры.

Без технических подробностей… резкость и контраст вашего изображения могут стать более мягкими по мере того, как вы приближаетесь к крайним концам диапазона открытия диафрагмы (наибольшее и наименьшее f / ступени).

Эта потеря резкости более заметна в углах кадра, особенно при использовании широкой диафрагмы.

На трех изображениях выше обратите внимание на то, насколько резче становятся детали, когда я использовал диафрагму, установленную на f / 11 (это более заметно, если смотреть на обведенную древесину стружку). Однако и самая широкая, и самая маленькая диафрагма для этого объектива имеют заметное размытие.

У большинства объективов есть «золотая середина» f / ступени, при которой качество вашей резкости является оптимальным — обычно между f / 8 -f / 16.

Вот почему вам не следует максимально закрывать диафрагму, чтобы получить максимальную глубину резкости, поскольку это может ухудшить качество изображения.И в большинстве случаев вам никогда не понадобится глубина резкости, превышающая то, что может дать вам f / 11 или f / 16.

Смешение фокуса для оптимальной резкости

При работе с очень широкой диафрагмой для создания творческих эффектов я обычно фокусируюсь, смешиваю более резкий кадр, сделанный с «золотой серединой» f / stop, и прорисовываю эти детали вокруг моей точки фокусировки … которые могли быть смягчены обеими диафрагмами. выбор и тонкая плоскость фокуса.

Например, изображение выше было снято с диафрагмой f / 1.4 для приятной малой глубины резкости. Однако детали листа были немного мягкими, особенно капли воды.

В полевых условиях я сделал еще один кадр с диафрагмой f / 11, это была оптимальная диафрагма для этого конкретного объектива… которую я затем смешал с мелким фоном в Photoshop.

Вы также можете использовать фокусное смешивание, когда вам нужны очень резкие детали в большом пейзаже — один с большим расстоянием между вашим передним планом и фоном.

Для этого панорамного изображения передний план находился очень близко к моему объективу… это означает, что даже при f / 16 было бы заметное размытие фона, если бы моя точка фокусировки была установлена ​​там.

В качестве альтернативы, если я установлю точку фокуса на среднюю грунтовую воду, это смягчит некоторые детали как на переднем, так и на заднем плане.

И поскольку мы только что узнали, что маленькие отверстия диафрагмы могут ухудшить качество изображения, регулировка глубины резкости была невозможна.

Вместо этого я сначала сфокусировался на коряге переднего плана и сделал кадр. Затем, не перемещая камеру, установил точку фокуса на среднем уровне и сделал еще один кадр.В финальном изображении я сфокусировался на горах на заднем плане.

Путем ручной фокусировки, совмещая эти три кадра вместе в Photoshop, я смог объединить самые резкие части каждого изображения для финального фрагмента, который имел большую глубину и глубину резкости.

Я рекомендую вам протестировать свой конкретный объектив, чтобы найти свою собственную «золотую середину», и это хорошая информация, которую нужно знать, когда требуется резкость.

Я также должен отметить, что даже если ваша диафрагма установлена ​​на оптимальное значение f / stop, вы все равно можете получить мягкие детали (особенно в углах) только от более дешевого объектива.Это связано с качеством сборки, а не с техникой.

Обычно это незаметно для новичков, но по мере развития ваших навыков и совершенствования внимания к деталям качество вашего объектива (и изображений, которые он может производить) будет иметь большое значение.

Широкая диафрагма также скрывает пятна от пыли и воды на сенсоре, поэтому всегда следует использовать маленькую диафрагму, чтобы проверить, нуждается ли сенсор / объектив в хорошей чистке.

4. Как выбрать лучшую диафрагму для пейзажей

Что касается меня, то я снимаю пейзажи, поэтому БОЛЬШИНСТВО моих изображений делаются в диапазоне от f / 8 до f / 16 для большей глубины резкости.Однако это может полностью измениться в зависимости от многих факторов.

Это очень распространенный вопрос для новичков, и я понимаю, почему вам нужен простой ответ. К сожалению, здесь задействовано слишком много факторов. Я вижу много «диаграмм» и «шпаргалок», в которых просто перечисляются случайные значения диафрагмы для разных жанров фотографии, но это немного вводит в заблуждение, поскольку не учитывает переменные.

Выбор диафрагмы для вашей диафрагмы будет зависеть от многих факторов, таких как:

• Качество и количество света — направление, интенсивность и необходимость компенсации выдержки и / или ISO.
• Фокусное расстояние и глубина резкости — там, где вы хотите, чтобы ваше внимание было. Вы хотите изолировать точку фокусировки или иметь большую глубину резкости?
• Движение — вы хотите остановить или замедлить движение?
• Творческие эффекты — Вы стремитесь к солнечным звездам или приятному боке?
• Резкость — Можете ли вы пойти на компромисс с небольшим смягчением для большой / малой глубины резкости?
• Ограничения вашего объектива и оборудования — можете ли вы даже достичь желаемого отверстия диафрагмы с учетом ваших условий и приемлемо ли качество изображения?

Это не исчерпывающий список, а небольшая выборка вопросов, которые вам нужно задать себе при выборе f / stop.

И, что еще более важно, демонстрирует, почему невозможно дать простой ответ… потому что диафрагма, которую вы выберете, будет полностью зависеть от вашего творческого замысла для изображения. Все остальные переменные второстепенны и служат для улучшения этого видения.

Знание того, какая диафрагма является «лучшей» для получения желаемой фотографии, придет инстинктивно после практики в полевых условиях. Попытка установить для всех ваших изображений значение диафрагмы по умолчанию не только ограничит творческий подход, но и даст вам фотографии некачественного качества, поскольку вы не учитесь, как работать с треугольником экспозиции….и зная, какими качествами следует пойти на компромисс, чтобы получить желаемую фотографию.

Временами это может быть немного сложно, но это верный путь к совершенствованию камеры.

Основы работы с камерой

— Что такое диафрагма и как она влияет на мои фотографии?

Диафрагма означает просто «открытие», а в фотографии мы используем этот термин, чтобы относятся к диаметру отверстия в специальной регулируемой диафрагме внутри каждой линзы. Когда эта диафрагма сужается, меньше физического пространство для проникновения света, поэтому, естественно, экспозиция темнее, а более открытая диафрагма пропускает больше света и приводит к более светлой экспозиции.

Aperture имеет еще одно важное свойство. Когда диафрагма очень мала , допустимый свет сильно «коллимирован», что является причудливым способом сказать «все лучи красиво параллельны друг другу». Это приводит к резкому фокус для всего света, который попадает. Когда диафрагма более открыта , только лучи, которые точно совпадают с точкой фокусировки, коллимируются, что означает, что все, на чем вы сфокусировались, резкое, но на более удаленных или близких сцены будет все более размытым .

Диафрагма объектива обычно задается как f-число , которое является отношением фокусное расстояние объектива к эффективному размеру диафрагмы. Это больше удобнее, чем использование физического диаметра, потому что получается, что Фактическое количество света, собираемого для данного физического размера апертуры, зависит от фокусного расстояния — так что, если использовать соотношения, экспозиция будет одинаково независимо от длины объектива. (Противоинтуитивный побочный эффект этого Схема такова, что меньших f-чисел пропускают больше света .)

Эти числа f используются в фотографии в последовательности, которая может показаться иррационально: f / 1.4 , f / 2 , f / 2.8 , f / 4 , f / 5.6 , f / 8 и т. д. Однако они выбраны по простой причине: у каждого из них вдвое больше площади. по сравнению с предыдущим, пропуская вдвое больше света. (Нет никакой тайны в числа — площадь круга равна π × квадрат радиуса, и вы быстро поймете, что для удвоения площади нужно просто увеличить диаметр в √2 раз.)

Каждый шаг в последовательности называется «одна остановка», предположительно потому, что в ручном режиме у линз есть физическая защелка, благодаря которой диск управления диафрагмой красиво остановите в каждой из этих предопределенных точек. Однако термин «один стоп »обычно также используется по аналогии для выдержки и датчика ISO. означать «величину, на которую этот коэффициент должен быть увеличен вдвое или вдвое. зафиксированная экспозиция ».

Важно помнить, что хотя небольшая апертура исключает непараллельные световые лучи, так как размер апертуры приближается к длина волны захватываемого света вступает в игру другой эффект: дифракция, которая представляет собой искривление и рассеяние волн при их прохождении через диафрагма.На практике это начинает сказываться на форм-факторе APS-C. камеры с диафрагмой около f / 8, и поэтому уменьшение глубины резкости может увеличить глубину резкости за счет уменьшения резкости в сфокусированных областях. В какой-то момент эффект дифракции становится настолько сильным, что дальнейшее закрытие диафрагмы не приносит никакой пользы.

.