Разное

Стабилизатор объектива – Что такое стабилизатор и для чего он нужен?

Содержание

Что такое стабилизатор и для чего он нужен?

Считается, чтобы не смазать кадр, фотографируя с рук, необходима выдержка равная: 1/фокусное расстояние.

При этом, 1/фокусное расстояние это граничное значение, это не гарантия резкого кадра. Поэтому нужно делать серию кадров прежде чем выйдет нормальный результат, стабилизатор смещает эту границу в 4 стопа но не избавляет от необходимости делать серию кадров. Кто не понял, постараюсь объяснить на примере.

Пример. Вы прогуливаетесь по городу с зеркальной камерой и фотографическим настроением, видите что-то интересненькое, останавливаетесь, фотографируете, смотрите на экран – кадр смазан. Не паникуем, смотрим на фокусное расстояние  – 200мм, значит, чтобы сфотографировать четкий кадр с рук, вам необходима выдержка 1/200 сек (одна двухсотая секунды), делаем один-другой-третий кадр и получаем желательный результат. Так вот, если без стабилизатора вы будете фотографировать с выдержкой 1/200 сек, то с ним, можете фотографировать с тем же фокусным расстоянием (200мм) но выдержкой уже 1/60 сек!

Будем считать, что у вас фотоаппарат со стабилизатором. В противном случае читать вам эту статью будет интересно только из любопытства. На сегодняшний день стабилизатор можно встретить как в дорогих профессиональных зеркальных камерах, так и в мыльницах, при чем это уже не экзотика какая-то, а функционал, который пихают туда куда надо и не надо.

Условно всех производителей зеркальных камер можно разделить на две группы: первая решила поставить стабилизатор в зеркальную камеру на матрицу (Pentax, Olympus, Sony), а вторая в объектив (Canon, Nikon). Не могу однозначно сказать что лучше. Первый вариант выходит более универсальный и дешевый, а второй надежный и качественный.

Все производители обозначают стабилизатор по-разному, Nikon – VR (Vibration Reduction), Canon – IS (Image Stabilization), Tamron – VC (Vibration Compensation), так что не заморачивайтесь над тем, как это называет производитель работают они у всех одинаково.

Нужен ли мне стабилизатор ? Стабилизатор вообще полезная вещь, а в некоторых моментах просто незаменима. Я говорю о телеобъективах, именно с этими линзами вы ощутите все плюсы стабилизатора, в противном случае сможете фотографировать либо в яркий день, либо со штативом, как это делали когда-то мой отец и дед. Чтобы понять всю важность стабилизатора в телевиках советую прочитать обзоры некоторых из них (Tamron 18-250, Nikon 18-200 VR, Nikon 70-300 VR, Nikon 55-200 VR). Если у вас широкоугольный или портретный объектив стабилизатор вовсе не нужен.

Как и когда им пользоваться? Все очень просто, независимо от производителя работают они все одинаково.

Если стабилизатор на фотоаппарате, находим  либо кнопку включения/выключения на камере либо в меню фотоаппарата. Если у вас стабилизатор на объективе, ставим рычаг в позицию включено. Если у вас мыльница, находим в меню функцию стабилизатор, включаем. В мыльницах частенько предлагают на выбор два режима: включить, включить при съемке. Второй по идее должен сэкономить вам заряд батареи. Знаю что в объективах Никон есть ещё режим стабилизатора Active (например Nikon 70-300 VR), по идее нужен он для съемки в экстрим условиях (например, когда вы едете в машине), но особой разницы в между обычным режимом и режимом Active я не замечал.

И ещё. Стабилизатор нужно отключать когда вы фотографируете со штативом или же положив фотик на поверхность, именно из-за случайной природы его механизма. В 95% он ведет себя корректно, но именно последние 5% могут испортить вам кадр.

Запомните, стабилизатор вам может помочь только при съемке статических объектов, при фотографировании динамичных объектов (движущихся) он вам ничем не поможет, так что даже не рассчитывайте. Стабилизатор – не панацея и при плохой освещенности надо делать серию кадров.

Подведем итоги

Стабилизатор вещь нужная, но не обязательная, кроме случаев с телеобъективами. Зачастую он спасает на 3-4 стопа выдержки, но не избавляет от необходимости делать несколько кадров, все это из-за случайной природы своего механизма. Он не спасет вас при съемке движущихся объектов.

Если выдержка больше чем 1 секунда, вам нужен штатив. Да, и не забывайте выключать стабилизатор, если фотографируете со штативом.

Спасибо за прочтение, Костя.

Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект «Про Фото», это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.

Константин

review.lospopadosos.com

Стабилизатор в объективе: советы использования от фотографа

Особенности использования стабилизатора в объективе


В статье даются дельные советы по съемке со стабилизатором. А также рассказывается как избежать не резких фотографий. 


 


Различные производители объективов по-разному именуют эту технологию, однако все они имеют в виду практически одно и то же.


Canon сокращенно называет ее IS (Image Stabilization), Nikon – VR (Vibration Reduction), Sigma – OS (Optical Stabilization) и т. д.


 


Стабилизатор минимизирует размытие изображения, вызванный встряской камеры при съемке «с рук».


 


Если в вашем объективе есть такая технология, то она может помочь.


 


Однако помните, что использование стабилизатора не даст никакого эффекта, когда объект съемки перемещается.


 


В этом случае у вас получится всего лишь отличный пейзаж вокруг размытого объекта. 


 


Ещё очень важно, при съёмке со стабилизатором делать небольшую паузу (буквально доли секунды) до момента как нажали на затвор, и даже после того, как сделан кадр.


 


Делать нужно это для того, чтобы стабилизатор успевал отработать. 


 



 


Если вы посмотрите вдаль через слабенький бинокль, то вы не заметите какой-либо тряски.


 


А теперь посмотрите через мощный телескоп – будет практически невозможно четко различить что-нибудь из-за постоянной «шевеленки».


 


Поэтому телескопы обычно монтируют на устойчивой основе. То же самое касается и фототехники — чем больше фокусное расстояние объектива, тем чаще вы будете сталкиваться с «шевеленкой».


 


Снимая «с рук», помните о следующем: используйте фокусное расстояние вашего объектива для определения минимально возможной выдержки.


 

Другими словами, например, если вы снимаете объективом на фокусном расстоянии 200 мм, то минимально необходимая выдержка составит 1/200 сек.


Это поможет вам уменьшить размытие изображения, кроме того, короткие выдержки помогут избежать размытия движущегося объекта.


 


Вместе с тем, укорачивание выдержки в некоторых случаях наоборот может привести к размытым снимкам!


Стабилизатор изображения советы по использованию



При ярком освещении использовать короткую выдержку – не проблема, однако в неярком свете необходима открытая диафрагма или высокое значение ISO (или и то, и другое), чтобы добиться нормальной экспозиции.


 


Некоторые объективы не слишком резки, когда используются на их максимальной диафрагме.


 


Кроме того, большая диафрагма уменьшит глубину резкости изображаемого пространства, что приведет к тому, что часть снимаемой вами сцены будет не в фокусе.


 


Что же касается высоких значений ISO – многие камеры при съемке на таких значениях ISO порождают на снимках цифровой «шум».


 


И все это приводит к нерезким снимкам. Это одна из самых частых причин ухудшения качества изображения, и она актуальна для большинства размытых снимков, полученных с телеобъективов на коротких выдержках.


 


Что можно с этим сделать? Вам нужно найти способ «привлечь» больше света на сенсор камеры.


 

К примеру, можно использовать вспышку — достаточно мощную, чтобы осветить объект съемки, который вы снимаете телеобъективом, или поставить камеру на штатив и использовать длинные выдержки.


 


И надеяться, что объект съемки не будет перемещаться слишком быстро для вашей длинной выдержки.


 


Особенности использования штатива


 


Есть одна особенность, о которой вы могли не знать: по мере постепенного выдвижения ног штатива вы всегда должны в первую очередь использовать верхние секции.


 


Почему? Потому что верхние секции более широкие. А широкие ноги означают и более устойчивый штатив.


 


В идеале, нижние тонкие секции следует использовать только в безветренных условиях.


 


Поэтому, когда ветрено, не выдвигайте все секции штатива по максимуму.


 



Однако даже при использовании штатива тряска камеры все равно не исключается полностью.


 


Например, камера может дрожать от сильного ветра. Не стоит недооценивать этот момент. Случаются и такие порывы ветра, которые могут просто сбить и уронить ваш штатив с камерой.


 


Дистанционный спуск затвора и предварительный подъем зеркала


 


Даже аккуратного плавного нажатия на кнопку спуска затвора может быть достаточно, чтобы вызвать толчок камеры, который будет ощутим, если вы используете телеобъектив.


 


Если вам действительно очень нужно, чтобы камера не двигалась, то вам следует подумать о приобретении приспособления для дистанционного спуска затвора.


 


Если Вам что-то не понятно по фотографии, не стесняйтесь, обращайтесь к нашим менеджерам-фотографам, которые сделают все возможное, чтобы дать вам хороший совет.


 


Телефоны: 


 


+375 29 700-34-69


+375 29 122-92-40


 


E-mail: [email protected]


 


Skype: sigma-by


 


Напишите в чате на сайте, мы готовы вам помочь! 

 

sigma-foto.by

Стабилизаторы изображений против светосильных объективо

Для того, чтобы получить резкий не размытый снимок сделанный с рук (или в движении), нужно учитывать выдержку при съемке — потому, что чем длиннее выдержка, тем больше можно намазать на снимке.

Стабилизаторы изображения

Почти всегда, если диафрагма объектива открывается на величину большую F2.8, пишут, что объектив идеален для съемок в вечернее и даже в ночное время. В чем-то они правы, но работая и снимая с рук, я пришел к выводу, что больше подходит стабилизатор VR в объективе, нежели большая светосила.

Снимая с рук и пользуясь золотым правилом, что число, отвечающее за выдержку, должно быть больше чем эффективное фокусное расстояние. Например, если вы снимаете на фокусном расстоянии в 35мм, выдержка должна быть не больше 1/35 секунды, обычно это 1/60 и более короткие выдержки. Но когда используешь объектив с подавлением вибраций, это правило сильно меняется.

Для популярных и всеми известных производителей камер и объективов существует свое обозначение функции уменьшения вибраций. Ниже приведен список самых популярных обозначений.

Стабилизаторы, встроенные в объектив:

Canon: IS — Image Stabilization (стабилизатор изображения)

Nikon: VR — Vibration Reduction (подавитель вибраций)

Panasonic: O.I.S. — Optical Image Stabilizer (оптический стабилизатор изображения)

Sony: Optical Steady Shot (оптический стабилизатор съемки)

Tamron: VC — Vibration Compensation (Компенсация при вибрациях)

Sigma: OS — Optical Stabilization (Оптический стабилизатор)

Стабилизация, встроенная в камеру:

Pentax: SR — Shake Reduction (Подавление дрожания)

Olympus: IS — Image Stabilizer (Стабилизатор изображения)

Sony: SSS — Super Steady Shot (Супер стабилизатор съемки)

Konica Minolta: AS — Anti-Shake (Анти-дрожание)

Я объясню достоинства подавления вибраций  на примере объектива с функцией подавления вибраций Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX Nikkor (рассчеты можно производить и для других объективов). Если для того, чтобы получить приемлемый снимок на фокусном расстоянии 105мм (что является уже средним телевиком) нужно использовать параметры камеры, при которых выдержка должна быть меньше чем 1/105 или даже 1/150 (учитывая кроп) по правилу, описанному выше. Обычно число выдержки, которое можно выставить на камере соответствует 1/125 секунды. Учитывая, что данный объектив, как и большинство зумов является не светосильным (темным) при диафрагме F5.6, нужно использовать высокие значения ISO, которые дадут много шумов.

Если же на объективе включить функцию VR, то можно с тем же успехом снимать на выдержках порядка 1/20 секунды, уменьшив таким образом ISO.

Почему так происходит? Производитель в технических характеристиках указывает, что объектив или камера с подавлением вибраций может работать с выдержками на несколько ступеней короче (длиннее) чем без него. В данном случае это 3 ступени.

Одна ступень в фотографии означает разницу в 2 раза. Три ступени дадут разницу в восемь раз. 2^3=8 (два в третьей степени). Вот и получаем 1/125 поделить на 8 приблизительно равно 1/15 секунды.

Данные расчеты действительно близки к истине, но из-за того, что производители накручивают показатели, более менее правдивое значение узнается только в практике.

Для данного объектива при 105мм фокусного расстояния (что в пересчете на ЭФР дает 157 мм) минимальная выдержка при съемке с рук допустима в районе 1/15-1/30.

Пример фото сделанного с рук, параметры съемки в подписи картинке.

1 / 25 sec ISO 1600 F5.6 105 mm Nikon d40 + Nikkor 18-105 VR 3.5-5.6 съемка с рук

Все эти вычисления имеют силу для любых объективов или систем подавления.

1/2 секунды 45mm ISO 200 F4.5 Nikkor 18-105

Как видим на фото выше, при выдержки в 1\2 секунды (что в обычных условиях является очень длинной выдержкой), получаем абсолютно приемлемое качество картинки с рук при низких ISO.

Раньше, всего пару лет назад, фотографы, при длительных выдержках, должны были пользоваться штативом, или светосильными объективами.

При работе со светосильными объективами, например 50mm F1.4 50mm F1.8 и съемке в тяжелых условиях, объективы с подавлением вибраций составляют ощутимую конкуренцию, а иногда выигрывают у них.

Светосила F5.6 и F1.8 разнятся примерно на 3 с хвостиком ступени, если быть точным, то разница по величине светового потока разница в 9 раз. (потому, что изменение числа F двое дает изменение площади в 4 раза, от сюда 5,6/1,8=3.11, а разница в площади в 3.11^2= приблизительно 9).

Получаем, что выигрыш со светосильным объективом дает уменьшение выдержки в 9 раз, а при использовании VR в 8 раз. На практике работают оба метода при съемке в мало освещенных территориях.

Лично для меня удобно использовать и подавление вибраций и светосильные фиксы. У каждого свои достоинства.

Вывод: оптические стабилизаторы отлично подходят для длиннофокусных объективов и для съемок при малом освещении, давая выигрыш в уменьшении выдержки без боязни получить смазанный кадр.

Не забывайте про промощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

radojuva.com

Для чего нужен стабилизатор изображения

Процент резких изображений в зависимости от выдержки

Введение

Я пользуюсь техникой компаний Canon и Nikon. Их стабилизаторы имеют названия IS и VR. IS (Image Stabilization) это аббревиатура компании Canon, VR (Vibration Reduction) – Nikon. Стабилизатор изображения помогает мне получить гораздо более четкое изображение с длиннофокусными объективами, а также при низком уровне освещения.

IS и VR настолько важны для получения отличных снимков, что я не буду покупать объектив без них, если есть выбор.

Как я покажу далее, даже компактные фотоаппараты типа «навел и снял» с IS снимают гораздо резче, чем дорогие зеркалки с объективом без стабилизатора при некоторых условиях.

VR против IS

VR (Nikon) и  IS (Canon) это одно и то же. Я буду использовать оба термина как синонимы.  Каждый производитель использует свои собственные сокращения.

Обе эти системы стабилизируют изображение, чтобы избежать смаза от дрожания рук. Это помогает во многих случаях обойтись без штатива и получить резкие фотографии. VR и IS позволяют мне снимать при плохом освещении без использования штатива, за исключением совсем уж темного времени суток ( сумерки или ночь).

VR и IS превосходно работают при съемке неподвижных объектов, я как раз снимаю большинство таких кадров. Конечно, для съемки движущихся объектов, спорта или детей системы стабилизации бесполезны.

Некоторые люди хотели бы использовать VR и IS для съемки с проводкой, в этом случае стабилизатор работает в одном направлении, в то время как в других снимок получается размытым.

Чтобы получить резкий кадр быстро движущегося объекта, вам придется все равно использовать либо светосильный объектив, либо больше света, либо поднять ISO.

Стабилизатор помогает только компенсировать дрожание камеры, но не может ничего сделать с движущимися объектами.

Другие производители

Minolta, Panasonic, Olympus и Sony

Minolta (теперь Sony) выпускает зеркальные камеры, в которых стабилизатор изображения уже встроен в фотоаппарат. Я не пробовал эти системы. Преимуществом их, как утверждает производитель, является то, что они работают с любыми объективами, так как стабилизатор находится в камере, а не в объективе.

Anti – Shake

Остерегайтесь подобных названий. Большинство производителей, использующих этот термин, обманывают потребителя и просто повышают ISO, чтобы получить более короткую выдержку. Вы и сами можете увеличить ISO. Обычно такие камеры не компенсируют дрожание рук, как это делает система VR и IS.

Как работают стабилизаторы

Я пропущу подробности, основной принцип в том, что датчики движения предугадывают его направление и скорость в начальной фазе, когда фотограф нажимает кнопку затвора и делает кадр.

Затем они используют различные устройства сдвига линз или матрицы в противофазе с детектируемым сигналом ошибки, чтобы противодействовать этому движению.

За счет этого происходит стабилизация изображения при экспонировании.

Вы можете увидеть работу стабилизатора через видоискатель зеркальных фотоаппаратов или на экранчике компактных, нажав до половины кнопку спуска затвора.

График и действительность

Дрожание рук, которое врачи называют тремором, имеет случайный характер.

Сделайте достаточное количество фотографий в любых условиях. Некоторые будут резче, некоторые более размытыми. Процент попаданий зависит от условий, выдержки, фокусного расстояния.

На графике показано, как процент ваших резких снимков зависит от выдержки. На очень длинных выдержках, например, 30 секунд, почти никогда не получите резкий  кадр, независимо от наличия стабилизатора. Но вероятность этого не равна нулю, так как есть счастливый случай.

На коротких выдержках, таких как 1/1000, вы получите резкие снимки почти в 100% случаев, опять же независимо от наличия стабилизатора. Но почти 100% это не чистые 100%. Бывают и исключения из правил.

Это все сводится к методам теории вероятности и статистического анализа. Математики смогут это лучше объяснить.

Сказки старых бабок о том, что выдержка должна быть не длиннее 1/30 или 1/(фокусное расстояние) происходят из наблюдения, что большинство людей получают около 50% резких снимков при этих условиях. Это как раз соответствует среднему участку черной кривой на графике. Будучи случайной функцией, более короткая выдержка дает более высокий процент резких снимков, и наоборот.

Трюк

Так как съемка это игра, то я стараюсь увеличить свои шансы на успех с помощью серийной съемки. Я увеличиваю значение выдержки и делаю несколько кадров подряд в этом режиме. Позже я выбираю самые резкие. Чем длиннее выдержка, тем большую длину серии нужно сделать. Чтобы получить хоть один резкий снимок. Например, если вероятность получить резкий снимок 10%, то я делаю 10 или 20 снимков серией и выбираю лучший. Это работает!

Точно также мы можем получить и смазанный кадр с нормальным объективом при выдержке 1/250 секунды. Но это не должно случаться часто, в противном случае подучитесь обращению с камерой.

Стабилизатор в этом случае всегда увеличивает шансы на успех. Я не знаю случаев, чтобы это было не так.

Когда стабилизатор эффективен?

VR и IS дают значительное улучшение в том месте, где кривые графика идут раздельно. Попробуйте снимать с выдержкой около 1/2 – 1/15 с нормальным объективом и вы увидите разницу, как между ночью и днем. С более короткими выдержками снимки и так будут резкими, с более длинными – и стабилизатор уже не поможет.

Примеры

Изображение комнаты, где сделаны кадры

Я делал снимки фотоаппаратом Nikon D200 c объективом 18-135 без стабилизатора и фотоаппаратом Nikon D70 с объективом 18-200 mm VR. Я покажу фото с D70 в масштабе 100%, а с D200 немного меньше, чтобы они совпали.

Наведите курсор, чтобы увидеть разницу

Теперь вы понимаете , почему я считаю, что лучше купить дешевле сам фотоаппарат (тушку), а объектив купить подороже? Помните, что объективы могут служить долгие годы, а тушки меняются чуть не каждый год. Более дешевый D70 с объективом 18-200 с системой VR снимает гораздо лучше на более длинных выдержках, чем гораздо более дорогой D200 без объектива с VR.

Конечно, они сравнивались при фокусном расстоянии 28 мм и выдержке 1/4 секунды, где стабилизатор имеет большое значение. При более коротких выдержках разница не будет столь существенной, но она проявится на больших фокусных расстояниях, даже в солнечный день.

Наведите курсор на изображение, чтобы сравнить снимок, сделанный на D200 без объектива VR и компактный фотоаппарат Canon SD700 с системой IS.

Стабилизатор изображения является ключом к получению резких снимков в типичных условиях освещения в помещении. Даже маленькая карманная камера со стабилизатором может с легкостью победить зеркалку, если используется объектив без стабилизатора, при условии съемки с недостаточным освещением без штатива.

Для каждой из картинок я сделал по шесть снимков. Со стабилизатором пять или шесть были резкими. Без стабилизатора пять или шесть получались смазанными. Я сделал достаточно много снимков, чтобы выборку можно было назвать репрезентативной.

Извините, что размер снимков и экспозиция совпадают не полностью, так как я снимал разными типами фотоаппаратов. Как ни странно, снимки с карманной камеры выглядят более резкими, видимо, это связано с тем, что при внутрикамерной обработке используется более сильное повышение резкости по сравнению с зеркалкой.

Штативы

Я обычно выключаю стабилизатор на штативе, так как он не нужен. Но если даже и забуду, то не вижу в этом проблемы.

Многие системы стабилизации достаточно умны, чтобы определить, что фотоаппарат находится на штативе и отключиться. Но если вы снимаете при сильном ветре или штатив не очень устойчив, стабилизатор вам также поможет.

Съемка на длинной выдержке

Если вы снимаете с рук с длинной выдержкой, порядка нескольких секунд, стабилизатор, как правило, несколько улучшит результат.

Диапазоны частот

Вибрация имеет амплитуду и частоту. Системы стабилизации способны обрабатывать колебания только в определенной полосе частот.

Интересующий нас диапазон лежит в пределах от 0,3 Гц до 30 Гц.

VR и IS игнорируют очень низкие частоты, так как иначе их работа будет создавать трудности при съемке с проводкой или слежением.

Частоты выше 30 Гц также не являются особо важными. Наши мышцы не сокращаются быстрее 30 раз в секунду, а внешние высокочастотные вибрации фильтруются массой нашего тела и массой камеры.

Никогда не ставьте камеру на нечто,  что вибрирует с высокой частотой. Держите ее в руках, чтобы вибрации гасило ваше тело.

Выше определенного диапазона амплитуды (силы вибрации), механика системы стабилизации уже не может скомпенсировать ее, чтобы противодействовать большому смещению, например, если вы снимаете с машины, которая едет по бездорожью.

Активный или нормальный режим (Nikon)

Если у вас на объективе есть переключатель этих параметров, то он оптимизирует систему для различных частот и амплитуд

Активный режим подходит для больших амплитуд смещения, которые игнорируются в обычном режиме, полагая что вы делаете проводку.

Я никогда не видел различия в их производительности, как правило, снимаю в нормальном режиме. Полагаю, что если я снимаю что-то движущееся, система VR не справится так или иначе. Иногда я пользуюсь активным режимом, но не часто.

Самолет

Системы стабилизации предназначены для компенсации тремора рук, а не съемки из движущихся автомобилей или вертолетов. Это гораздо более сильные вибрации, которые требуют внешних стабилизаторов типа гироскопов.

При съемке с самолета никогда не опирайте камеру на дверь или любую другую часть самолета. Вместо этого держите камеру в руках и сидите прямо, отодвинув плечи от сиденья, таким образом, ваше тело поглотит максимальное количество вибраций.

Как всегда, приходится действовать методом проб и ошибок. Когда я снимал из открытых иллюминаторов небольшого самолета, система VR Nikon не смогла с этим справиться, что, в общем-то, логично, так как она не предназначена для этого.

Очень короткая выдержка

VR и IS очень хорошо работают и при коротких выдержках, особенно с длиннофокусными объективами, где можно ощутить разницу.

Благодаря современной цифровой технике мы можем сразу оценить результат, что было невозможно при съемке на пленку. Если изображение даже немного размыто, это легко увидеть на экране камеры.

Таким образом, снимки даже при выдержке 1/1000 секунды с 300-мм объективами могут стать лучше при использовании стабилизатора. Я использую его все время.

Хотя система стабилизации не реагирует на высокие частоты вибрации, эти вибрации никогда не были проблемой для короткой выдержки.

Проблема при съемке с короткой выдержкой та же самая – вибрация с частотой 0,3 Гц – 30 Гц. Короткая выдержка уменьшает влияние вибрации, поэтому VR не так эффективна при короткой выдержке, однако, с длиннофокусными объективами, которые очень чувствительны к вибрациям, VR и IS весьма полезны.

С короткофокусными объективами на коротких выдержках, как правило, вибрация не является проблемой, однако,  стабилизатор может улучшить положение вещей и здесь, насколько это возможно.

Хотя вибрации высокой частоты не являются проблемой, они могут порождать субгармоники, попадающие в диапазон 0,3 Гц – 30 Гц, которые усиливаются длиннофокусными объективами. Как раз с такими вибрациями эффективно справляется система стабилизации.

Отказы

VR и IS системы могут иногда выйти из строя и работать с ошибками. Если это случилось, отключите их, пока не появится возможность сдать объектив в ремонт.

Мой первый Canon 28-135mm IS имел интересный дефект стабилизатора. Он хорошо работал на длинных выдержках, но при дневном свете и коротких выдержках снимки получались хуже!

Я отослал его к Canon по гарантии, и Canon быстро заменил систему, в результате чего объектив стал работать без сбоев.

Вот почему я всегда проверяю вновь купленные объективы. Снимаю со стабилизацией и без нее, при разных выдержках и фокусных расстояниях, чтобы узнать, где я получу наилучшие результаты. Таким образом вы сможете даже поймать редкий заводской дефект.

Рекомендации

Использование IS и VR имеет большое значение для получения резкого изображения примерно до 1/60 секунды с нормальными объективами и, приблизительно до 1/500 секунды с телеобъективами.

При выдержке более чем в несколько секунд эффективность стабилизации уменьшается, но все же это лучше, чем ничего, если у вас нет штатива или невозможно поставить камеру на что-то твердое.

Стабилизатор может помочь даже при очень коротких выдержках с длиннофокусными объективами

Мои лучшие снимки сделаны на открытом воздухе в сумерках. Поэтому я люблю VR и IS

Я всегда держу систему стабилизации включенной, за исключением того, когда аппарат стоит на очень крепком штативе. Также я использую стабилизатор при съемке с моноподов.

Автор: Ken Rockwell

photo-monster.ru

Стабилизатор изображения в объективе — полезная фича, или разводилово?

Сегодня объективов со стабилизатором уже производится больше, чем без него, производитель не интересуется мнением фотографов, просто пихает его в каждую линзу, и берёт за это деньги. А на мой взгляд, в подавляющем большинстве случаев без этого наворота вполне можно было бы и обойтись.
Среди аксессуаров, предлагаемых фотопромышленностью, есть масса удивительно переоценённых вещей, и стаб — как раз одна из них. По заявлениям фирм, встраивающих эту фичу в свои объективы, он позволяет снимать с рук на выдержках, в несколько раз превышающих предельные значения для данного сочетания ISO/фокусное расстояние. Вот тут и возникает у меня один вопрос — а почему в данном уравнении рассматриваются всего две переменные, ISO и выдержка, а исходное условие «выдержка с рук» всегда неизменно? Что, у всех фотографов внезапно украли мозги?

Рассмотрим простой пример: съёмка вечернего пейзажа. Солнце уже скрылось за горизонтом, и на минимально приемлемом ISO 800 фотоаппарат советует выставить выдержку 1/4 при f5.6. Понятное дело, что идеально резкий снимок при таких условиях не получишь даже широкоугольником. Можно конечно наделать миллион дублей, и потом выбрать из них самый резкий, но понятно, что и он тоже будет не супер. Как раз в такой ситуации производитель и советует воспользоваться стабилизатором. Включив его, фотограф при тех же установках диафрагмы и ISO, может снимать уже как на выдержке 1/60, что позволит надеяться на снимок очень приличного качества.

Но если тот же самый фотограф решится удалить с поверхности своего черепа мозгового слизня, посаженного туда маркетологами, и воспользуется штативом, то вдруг выяснится, что — о чудо! — теперь он может выставить ISO 100, f8.0, и полностью наплевать на выдержку! Ну и раз пошла такая пьянка, он также может выставить задержку срабатывания затвора, и предварительный подъём зеркала, что позволит ему на все сто процентов использовать и потенциал своей матрицы и резкостные характеристики объектива.

Так что, господа, я авторитетно утверждаю: при съёмке в полутьме ни один говностаб, насколько бы он не позволял удлинить выдержку, не даст того качества картинки, которое можно получить на длинной выдержке и низком ISO. Ни один! Никогда! Даже не пытайтесь спорить.

Не сомневаюсь, что у многих моих читателей в мозгу уже созрел язвительный вопрос: — «Слушай, если ты такой умный, попробуй поснимать со штатива что-нибудь движущееся, например людей!». Ну что ж, рассмотрим вариант съёмки движущихся объектов. И тут нас ожидает неприятный сюрприз — оказывается, стабилизатор гасит только движение рук фотографа, и никак не воздействует на движение снимаемого объекта. Какая неприятность!
Так что в случае, когда мы фотографируем например дирижёра, стоящего у пюпитра, стабилизатор прекрасно справится с пюпитром, а вот руки дирижёра превратятся в полупрозрачные крылья. (Во что превратится дирижёрская палочка, я вам даже говорить не стану). Оркестр тоже весь к свиньям собачьим размажется, получатся скрипачи с размытыми смычками, и однорукие виолончелисты. Так что и в этом случае стаб не поможет, нам неизбежно придётся задирать ISO, и до максимума открывать диафрагму.

Ну и чтобы забить последний гвоздь в крышку гроба оптического стабилизатора, я упомяну что любой объектив со стабилизатором гораздо лучше снимает именно тогда, когда стабилизатор выключен. Ещё раз, медленно:

Если вы установили фотоаппарат на штатив, и снимаете на короткой выдержке, то снимки на которых стабилизатор включён, по резкости будут уступать тем снимкам, на которых стабилизатор выключен.

Тут я боюсь, у многих может произойти разрыв шаблонов — как же так?! Ведь стаб предназначен именно для того, чтобы получать резкие фотокарточки!?

А вот это уже не что иное, как тлетворное влияние рекламы, которая засирает мозг покупателя уверениями в том, что стаб позволяет получать кристально резкие снимки. А по сути дела дополнительный моторчик, жужжащий внутри объектива, даёт свои собственные вибрации, весьма заметно снижая исходное разрешение оптики. Собственно, этот моторчик вообще предназначен только для ситуаций, когда без него получить резкий снимок просто не получится. Но многие пользователи держат его включённым постоянно, — и днём, на солнечной улице, и что ещё смешнее, вечером, снимая со вспышкой. Они и понятия не имеют о том, что стабилизатор отъедает часть резкости, и весьма неиллюзорно хавает батарейку.

Так на кой же тогда чёрт, спросите вы, вообще сдался стабилизатор, если от него нет никакой пользы? Но не будем торопиться с выводами, польза есть, например тот же Кэнон, продавая свои стабилизированные линзы, весьма неплохо на этом наживается. Ну и плюс иногда, когда фотографу лень заморачиваться, и плевать на результат, стаб всё же может помочь получить минимально приемлемый снимок.


P.S. Если Кэнон подарит мне например 135/2.0, я в тот же день перестану приводить его в пример самой хапужной конторы на свете.

strravaganza.livejournal.com

Нужен ли объективу фотоаппарата стабилизатор?

Среди всех объективов для фотоаппарата, представленных в российских интернет-магазинах, лишь около 25% имеют функцию стабилизации изображения. В большинстве своем это объективы среднего и высшего ценового сегмента.

Предлагаем вам узнать, чем хороши объективы со стабилизаторами и в каких случаях рационально переплатить за наличие этой опции.

Еще каких-то 10 лет назад крупнейшие производители фототехники в своей рекламе мерились разрешением съемки, затем — величиной экрана, потом — количеством функций фотоаппаратов и мощностью объективов. А в последние годы внимание потенциальных покупателей объективов и фотокамер легче всего привлечь упоминанием о наличии стабилизатора изображения. Однако далеко не все пользователи реально понимают, как работает стабилизатор и когда именно его необходимо использовать. Если вы также относитесь к их числу, предлагаем восполнить важный пробел в знаниях.

Зачем нужна стабилизация?

Даже мельчайшие движения фотоаппарата в процессе съемки, вызванные незаметным дрожанием рук фотографа, влияют на четкость изображения. Ухудшение качества картинки особенно заметно в тех случаях, когда вы снимаете на сравнительно длинной выдержке (например, 1/25 сек), так как за этот промежуток времени камера успевает немного изменить положение в пространстве. Легкое дрожание аппарата обязательно приведет к получению смазанной картинки.

Для борьбы с этим явлением можно уменьшить выдержку или убрать размытость с помощью режима приоритета выдержки. Частично устранить эффект смазанности поможет и повышение светочувствительности для получения «честной» экспозиции. Однако эффективнее всего просто воспользоваться фотокамерой или объективом, которые оснащены стабилизатором.

Отличия цифровой и оптической стабилизации

Самый простой вид стабилизации, используемой при фото- и видеосъемке — цифровой. Он подразумевает применение в фотокамере увеличенной матрицы. Если свет от фотографируемого или снимаемого на видео объекта перемещается, камера считывает информацию с других областей матрицы. На основании этих данных она выстраивает картинку соответственно границам начального изображения. Другими словами, картинка «дорисовывается» программным обеспечением фотокамеры.

Действие оптического стабилизатора базируется на компенсации мелких движений фотокамеры. Встроенный гироскоп непрерывно измеряет угол наклона объектива, а механические приводы изменяют положение линз для сохранения статичности картинки. Оптическая стабилизация намного более эффективна в сравнении с цифровой, однако и стоимость ее реализации выше. В отличие от системы цифровой стабилизации, оптический стабилизатор встраивается непосредственно в объективы для фотоаппарата, а не в саму камеру. Поэтому оснащенные им объективы стоят дороже обычных.

Когда оптический стабилизатор незаменим?

Несмотря на все свои преимущества, объективы с системой оптической стабилизации вовсе не являются универсальным решением. Прежде чем их покупать, подумайте, нужен ли вам стабилизатор для конкретного фокусного расстояния.

Компенсировать смазывание картинки рекомендуется при съемке на длиннофокусные объективы: малейший тремор может существенно ухудшить фотографии даже при дневной съемке. Трудно обойтись без оптического стабилизатора и при съемке видео, особенно с приближением.

При дневной съемке с короткой выдержкой на небольших фокусных расстояниях (менее 90 мм) стабилизацию, наоборот, лучше отключать, так как любые движения механизмов внутри объектива могут снизить резкость снимков.

www.retail-loyalty.org

Что значит «стабилизатор объектива компенсирует стопы экспозиции?»

Я уже давно постоянно говорю, что уровень развития большинства современных «фотограферов» стремится к нулю, но на Ютубе меня просто задрали спрашивать одно и то же: что я имею ввиду, когда говорю, что стабилизатор объектива компенсирует 3-4 стопа экспозиции. Причем, некоторые имбецилы пишут, что это вообще невозможно. Невозможно быть такими тупыми, ребята.

Если же вы попали на этот сайт через поисковик в целях самообразования, то я рад вас видеть и первый абзац не имеет к вам никакого отношения. 

Для начала, про компенсацию стопов экспозиции говорю не только я, но и производители объективов пишут это либо в расширенных технических характеристиках, либо в разделах типа «features».

Отвечаю на вопрос быстро: Если стабилизатор компенсирует 3 стопа экспозиции, то это упрощенно означает, что вы можете получить условно одинаковые по качеству снимки на выдержках 1/15 сек и 1/125 секунды (со стабилизатором и без него соответственно).

Для тех, кто так ничего и не понял расскажу подробнее:

1 шаг ступени экспозиции (стоп, f-stop) — это изменение количества светового потока, попадаемого на матрицу, в 2 раза.

Если мы не меняем значение диафрагмы, то количество света ограничивается только выдержкой (скоростью затвора). Напишем этот ряд (принятый в фотоаппаратуре), в котором каждая следующая выдержка пропускает в 2 раза меньше света, чем предыдущая:

1/2 сек

1/4 сек

1/8 сек

1/15 сек

1/30 сек

1/60 сек

1/125 сек

1/250 сек

1/500 сек

1/1000 сек

1/2000 сек

1/4000 сек

1/8000 сек.

 

Каждый шаг этого ряда и есть стоп экспозиции. Соответственно, если вы снимаете объективом, который компенсирует 4 стопа экспозиции, это значит, что снимая на выдержке 1/8 сек в кадре не будет «шевелинки» так, как будто вы бы снимали без стабилизатора но с выдержкой 1/125 сек.

Или если вы снимаете на этот же объектив со стабилизатором с выдержкой 1/60 сек, то (по замыслу инженеров) выглядеть это должно так же, как без стабилизатора на выдержке 1/1000 сек.

Как видите, все предельно просто.

www.burn-media.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о