Со вспышкой или с вспышкой: В ЧЁМ РАЗНИЦА МЕЖДУ СЪЁМКОЙ СО ВСПЫШКОЙ БЕЗ СВЕТОФОРМИРУЮЩИХ НАСАДОК И С НИМИ?

Реагирование на свет VS Управление светом

Главное в фотографии — это свет и то, как вы решите реагировать на него и контролировать. Прежде чем делать снимки, необходимо продумать свою будущую фотографию. На фотографии выше настройки были изменены вручную, чтобы захватывать как можно больше цветов, тонких тонов и изменений света в темной обстановке. Поскольку съемка со вспышкой меняет цветовую температуру, источники света, блики и тени, то создание такого же портрета с использованием вспышки становится просто невозможным.

Тем не менее, вспышки (как и другие способы управления освещением), безусловно, имеют место в фотографии. В портретной съемке свет контролируется двумя разными способами. Например, в этих снимках детского портретного фотографа Эми Дуглас. В левом изображении используется более низкая освещенность (студийный свет) для создания сильных теней, контролируются световые эффекты и оттенки кожи для создания мягкого изображения с драматическим контрастом. Это хороший пример того, как фотограф контролирует свет, чтобы создать сильное и стильное изображение.

Изображение справа — искусный пример применения вспышки. Эми Дуглас использует вспышку, чтобы создать ровные оттенки. Совсем другой подход, нежели попытка получить драматические тени на фотографии выше. Сравнивая фотографии видно, что хоть используемые камеры и объективы были довольно похожими, результаты оказались абсолютно разными.

Что ожидать: сравнение снимков с применением вспышки и без нее

При съемке левого изображения вспышка не использовалась, в отличие от изображения справа. Оба снимка были слегка отредактированы, в попытке показать некоторые из менее очевидных различий из-за вспышки.

Например, фотография со вспышкой кажется более поляризованной, с более темными тонами и некоторой потерей деталей, в то время как левое изображение более ровное и полностью соответствует ситуационному освещению. Вспышка дает сильные блики на некоторых материалах (на стекле или пластике), как показано выше. Если вы будете делать свои снимки через окно, большая часть вспышки отразится в нем и тем самым разрушит снимок.

Иногда использование вспышки — это просто стилистический выбор. Оба эти изображения были отредактированы — в левом снимке вспышка не использовалась, в отличие от правого. Обратите внимание, как меняются тени. Это происходит из-за того, что использование вспышки меняет освещение, добавляя яркий источник света. На втором кадре со вспышкой видно, что тяжелые тени под рукой и шнуром размягчаются и перемещаются, оттенки кожи также меняются. К лучшему или все-таки нет?

Трудно сказать в этой ситуации, однако встроенная вспышка дает фотографу больше возможностей для управления светом. В любом случае идея, заключающаяся в том, чтобы продублировать ваши снимки, снимая один и тот же объект с использованием вспышки и без нее, никогда не будет плохой.

Правильное использование вспышки и техника заполняющей вспышки

Многие из нас используют вспышку в условиях низкой освещенности или для ночных снимков — мы все практически хотим снимать друзей в баре или внутри тускло освещенной комнаты. В этих ситуациях управление светом невозможно, а низкая скорость затвора приводит к размытию всех изображений. В таких и подобных ситуациях следует все-таки использовать вспышку. И существуют некоторые моменты, которые нужно учитывать при такой съемке.

• Вспышки сильно бликуют и могут создавать большие области белого цвета на фотографии.
• Ожидайте изменение цвета или цветовой температуры при съемке с использованием вспышки.
• Вспышки могут оказывать «выравнивающий» эффект: выравнивать тона кожи и изменять тени. Это свойство может идти как на пользу фото, так и нет.
• Ожидайте получить очень сильные блики на отражающих материалах.
• Эффективный диапазон вспышки составляет всего несколько сантиметров и может создавать темный фон. (Приведенный выше снимок является хорошим тому примером.)
• Красные глаза, красные глаза, красные глаза! Но кроме того, вспышки могут создавать неестественные белые блики в глазах.
• Вспышки также могут создавать тени там, где вы их совсем не ждете.
• Правильное использование вспышки и/или ламп может создавать фотографии с ровными тонами кожи, которые подчеркивают объект съемки, а не свет.

Независимо от недостатков вспышек, они в любом случае играют очень важную роль во всем наборе инструментов портретного фотографа. Использование техники заполняющей вспышки может стать отличным способом улучшения портретов, снятых на открытом воздухе, таких как изображение выше. Вот (примерно), как воплотить в жизнь технику заполняющей вспышки:

• снимайте портрет на открытом воздухе с настройками для правильной экспозиции фона;
• вручную откройте вспышку (обычно при помощи кнопки, отмеченной молнией), сохраняя те же настройки. В зависимости от вашей камеры автоматические настройки могут поменять экспозицию в качестве реакции на активацию вспышки;
• снимайте портрет, используя вспышку, чтобы наложить свет на объект переднего плана;
• после некоторых экспериментов вы должны получить хорошую экспозицию как на переднем, так и на заднем плане.

И в заключение хочется отметить в каких же все-таки случаях вы должны использовать вспышку? Если «ужасы» съемки со вспышкой не пугают вас, или же нужно сделать акцент на объекте съемки, у вас не должно быть никаких сомнений по поводу того нужно ли «ослепить» друзей вспышкой своего фотоаппарата. Снова-таки, имейте в виду, что это может быть далеко не всегда уместно. В некоторых случаях вспышка может испортить хороший кадр.

Теги:как фотографировать, фотография для начинающих

Работа со вспышкой для начинающих. 4 видеоролика с инструкциями и советами.

В этой статье приведены базовые сведения о том, как использовать вспышку Profoto A1X для получения красивых естественных фотографий. Мы расскажем, как настроить камеру и вспышку, как создавать мягкий и жесткий свет, корректировать освещение в зависимости от задачи и, наконец, как творчески использовать цветные фильтры.

Мы попросили фотографа Пола фон Ритера (Paul Von Rieter), занимающегося свадебной и портретной съемкой, показать, как это делается. Представляем вашему вниманию четыре коротких видеоролика об использовании вспышки Profoto A1X.

Шаг 1. Сначала настройте камеру
Сначала определитесь с глубиной резкости и отрегулируйте диафрагму. Выбираемое значение зависит лишь от вашего творческого подхода: если текущая глубина вас устраивает, менять ее необязательно. Для снимка выше Полу нужна была малая глубина резкости, поэтому он установил значение диафрагмы на 2.0

Нередко вспышка делает фон почти черным, а лицо модели превращает в белое пятно. Этого можно избежать, если использовать больше естественного освещения, изменив выдержку. Фото выше Пол снимал с выдержкой 1/500 ^{с, чтобы небо и вода получились проэкспонированными.}

Но с выдержкой важно не перестараться: если сделать ее слишком длинной, изображение получится размытым. Поэтому порой лучше не менять выдержку, а повысить ISO, чтобы фото получались более светлыми.

Определившись с настройками камеры, можно заняться вспышкой.

Когда использовать ручной режим, а когда TTL? Опять-таки, это творческое решение фотографа. Но у нас все равно есть пара советов. 

Автоматический режим (TTL)
В режиме TTL камера измеряет яркость снимаемой сцены и «сообщает» вспышке, какая мощность импульса от нее требуется. Благодаря этому экспонирование будет равномерным, даже если объект съемки находится в движении.

Применение

• С подвижными объектами: на мероприятиях, при съемке непоседливых детей, свадебного танца и т. д.
• Когда вы хотите снимать в автоматическом режиме, не отвлекаясь на регулировку мощности вспышки.

Ручной режим
В этом режиме мощность вспышки будет такой, какую вы зададите сами. Как и ручной режим на камере, он дает вам полный контроль над кадром.

Применение

• Когда окружающее освещение достаточно стабильно.
• Когда расстояние между объектом и вспышкой не меняется.
• Когда вы хотите сами контролировать все настройки.

Советы

• Мощность вспышки можно регулировать. В режиме TTL это делается в настройках камеры (с помощью функции компенсации экспозиции вспышки), а в ручном режиме достаточно покрутить специальное кольцо на вспышке Profoto A1X.

Итак, вы настроили экспозицию на камере с учетом проработки фона и вспышку в соответствии с ней. Пора приступать к съемке!

Кратко о главном
Свет называется мягким, когда границы теней рассеянные, с растянутым переходом от темного к светлому (градиентом). Чем мягче свет, тем менее резкими и выраженными получаются тени. Жесткий свет, напротив, дает глубокую, четко очерченную тень. Чем больше площадь источника света, тем мягче получается свет, и наоборот: точечные источники дают жесткий свет.

Как создавать мягкий свет с помощью Profoto A1X
Это можно делать несколькими способами. Проще всего направить вспышку Profoto A1X в белую стену или потолок, чтобы свет от них отражался. Но это не всегда возможно: иногда потолки темные, иногда съемки проходят под открытым небом. В таких случаях можно использовать аксессуары, приведенные ниже.

Как создавать жесткий свет с помощью Profoto A1X
Вы наверняка замечали, что при съемке на улице под прямым солнечным светом тени получаются резкими, четко очерченными. А все потому, что солнце, поскольку оно очень далеко от Земли, выступает точечным источником света.

Чтобы сымитировать эффект прямых солнечных лучей и получить характерные тени, можно использовать маленькую вспышку, направив ее прямо на объект.

Вспышку Profoto A1X можно поворачивать на 360 градусов по горизонтали, добиваясь различных эффектов. На видео выше Пол показывает три способа использования вспышки Profoto A1X в разных условиях и результаты, которые при этом получаются.

 Применение

• Простая и быстрая портретная съемка.
• Съемка движущихся людей.
• Заполняющий свет при съемке под открытым небом.

Советы

• Если объект съемки активно движется, используйте режим TTL для автоматической регулировки мощности вспышки.

Применение

• Создание мягкого света (за счет большой площади отражающей поверхности).
• Съемка в помещениях с белым потолком (другие цвета могут окрашивать кадр в ненужные тона).

Советы

• Чтобы создать блики в глазах модели, используйте Profoto A1X с компактным отражателем.
• Следите, чтобы свет от вспышки действительно попадал на потолок, иначе он не будет отражаться на объект.
• Если потолок слишком высокий, используйте другой способ.

Применение

• Создание мягкого света в случаях, когда потолок использовать невозможно (например, когда он не белый).
• Создание бокового света и контроль над направлением теней.

Советы

• Следите, чтобы свет от вспышки действительно попадал на стену, иначе он не будет отражаться на объект. Если стена слишком далеко, придвиньте вспышку поближе к ней.
• Если стену нельзя использовать, боковой свет можно создать с помощью складного рефлектора Profoto.

Итак, теперь вы знаете, как настраивать камеру и вспышку, как создавать мягкий и жесткий свет и какими тремя способами можно направлять вспышку.

Многие фотографы, снимающие при естественном освещении, очень любят режимное время: «золотой» и «синий» часы — время суток с особо красивым светом. И неудивительно: в такие часы можно делать невероятные снимки. Но, как вы знаете, естественное освещение непредсказуемо и его трудно предугадать. Используя вспышку, можно имитировать «золотой» и «синий» часы, где и когда вам нужно.

«Золотой» час — это время на закате и рассвете, когда свет приобретает теплый оранжевый тон.

Имитация с помощью вспышки

Шаг 1.
Поставьте Profoto A1X на стойку за моделью (на видео Пол использует стойку Manfrotto Nano Pole).

Шаг 2.
Установите на Profoto A1X цветной фильтр Profoto Clic (полный оранжевый), чтобы получить теплый свет на фоне.

Шаг 3.
Установите на горячий башмак камеры синхронизатор для беспроводного подключения к вспышке, например Profoto Connect.

Советы

• Отрегулируйте положение вспышки, чтобы «солнце» светило куда нужно.
• Отрегулируйте мощность вспышки на свой вкус.

«Синий» час — это время перед рассветом и после заката, когда свет ненадолго приобретает холодный синий оттенок.

Имитация с помощью вспышки

Шаг 1.
Задайте на камере в разделе «баланс белого» цветовую температуру ниже 4000 градусов Кельвина, чтобы придать фону холодный оттенок и создать атмосферу «синего» часа.

Шаг 2.
Установите на вспышку Profoto A1X оранжевый цветной фильтр Profoto Clic, чтобы цвет лица модели был нейтральным.

Больше советов и тонкостей использования вспышек — в Академии Profoto

Надеемся, эта краткая инструкция по работе с Profoto A1X была вам полезна. Хотите узнать, как еще можно применять вспышки для разных задач и какие хитрости используют профессиональные фотографы? Заходите в Академию Profoto.

Автор:: Ребекка Аремарк

Camera

Portrait

Wedding

Вспышка: мощность и выдержка

Использование вспышки может как расширить возможности, так и улучшить вид предметов съёмки. Однако, вспышка также является одним из наиболее дезориентирующих и неверно используемых инструментов фотографа. По сути, лучший снимок со вспышкой зачастую тот, где незаметно, чтобы она использовалась. Данная глава фокусируется не столько на терминологии, сколько на сути использования вспышки: как управлять освещением и, следовательно, достигать желаемой экспозиции.

Первая часть этой главы была посвящена качественным аспектам влияния вспышки на внешний вид предмета съёмки; во второй же части внимание сфокусировано на параметрах настройки камеры, требуемых для получения желаемой экспозиции со вспышкой.

Обзор экспозиции со вспышкой

Использование вспышки фундаментально отличается от обычной экспозиции, поскольку предмет съёмки оказывается освещён двумя источниками света: вашей вспышкой, над которой вы имеете некоторый контроль, и естественным светом, который скорее всего вне вашего контроля. Во второй части этой главы мы сфокусируемся на оставшихся двух последствиях этого факта, поскольку они относятся к настройке вспышки:

Иллюстрация даёт приблизительное представление о вспышке мощностью 4:1
при выдержке 1/200 секунды. Показана синхронизация по первой шторке.
Предвспышка на многих старых вспышках не работает.

1. Фотография со вспышкой обычно состоит из двух независимых экспозиций: одна по рассеянному свету, а другая по вспышке. Каждая из них занимает доли секунды, в течение которых затвор открыт. Новые зеркальные камеры дают предвспышку, чтобы оценить требуемую мощность основной вспышки.
2. Импульс вспышки обычно очень короток относительно времени экспозиции, и это значит, что количество света от вспышки, пойманного камерой, не будет зависеть от времени выдержки. С другой стороны, диафрагма и чувствительность ISO по-прежнему будут влиять и на свет, полученный от вспышки, и на рассеянный свет одновременно.

Ключевым в данном случае является знание того, как достичь желаемой пропорции между светом от вспышки и светом от других источников, получив при этом достаточно света в целом (от всех источников в сумме), чтобы получить нормально экспонированное изображение.

Концепция: мощность вспышки

«Мощность вспышки» — это важный способ описать соотношение рассеянного света и света от вашей вспышки. Поскольку длительность выдержки не влияет на количество света, полученного от вспышки (но влияет на рассеянный свет), вы можете использовать этот факт для контроля количества света от вспышки (её «мощности»). Для заданного количества рассеянного света соотношение света от вспышки и рассеянного света может быть изменено двумя параметрами настройки: 1) длиной выдержки и 2) интенсивностью вспышки.

Понятие мощности вспышки* используется здесь для описания соотношения между светом от вспышки и естественным светом. На одном полюсе это означает снимок при естественном свете (слева), а на другом это снимок, использующий преимущественно свет от вспышки (справа). В действительности некоторое количество естественного света присутствует всегда, так что бесконечно большая по сравнению с естественным светом мощность вспышки является теоретическим пределом.

* Техническое примечание: иногда мощность вспышки описывается в терминах соотношения между общим светом и светом от вспышки. В таком случае соотношение 2:1, 3:1 и 5:1 будет эквивалентом соотношений 1:1, 1:2 и 1:4 в вышеприведенной таблице, соответственно. К сожалению, обе концепции равносильны по частоте применения.

Важно также упомянуть, что не все мощности вспышек достижимы для конкретной модели вспышки или интенсивности внешнего света. Если естественный свет исключительно интенсивен, или если ваша вспышка находится на удалении от предмета съёмки, маловероятно, что встроенная вспышка компактной камеры сможет достичь мощности вспышки, например, 10:1. С другой стороны, попытка использовать маломощную заполняющую вспышку 1:8 может быть непрактична при неярком рассеянном свете, если у вашего объектива невелика максимальная диафрагма (или невозможно использовать высокую чувствительность ISO speed, или у вас нет штатива).

Вопросы, рассмотренные в первой части данной главы, максимально важны при мощностях вспышки 1:2 или выше, в том числе положение вспышки и освещаемая ею область, поскольку вспышка может показаться довольно жёсткой, если не контролировать её тщательно. С другой стороны, мощности вспышки менее 1:2 зачастую могут достичь великолепных результатов с использованием вспышки, встроенной в камеру. По этой причине большинство фотографов наверняка захотят использовать встроенную вспышку в качестве заполняющей, поскольку это простейший способ использования вспышки при съёмке.

Режимы экспозиции со вспышкой

Одной из наиболее сложных задач при съёмке со вспышкой является оценка того, как различные режимы камеры и вспышки повлияют на экспозицию в целом. Некоторые режимы подразумевают, что вам нужна исключительно заполняющая вспышка, тогда как другие практически игнорируют естественный свет и предполагают, что доминирующим источником света в кадре будет вспышка.

К счастью, все камеры используют встроенную вспышку либо как основную, либо как заполняющую. Ключевым является знание того, когда и почему камера использует вспышку каждым из этих способов. В следующую таблицу сведены большинство распространённых режимов камеры:

В автоматическом режиме () вспышка включается, только если выдержка иначе окажется дольше, чем считается допустимым для съёмки с рук — обычно порядка 1/60 секунды. Мощность вспышки далее увеличивается по мере уменьшения количества света, достигающего предмета, но выдержка остаётся не менее 1/60 секунды.

Программный (P) режим аналогичен автоматическому, однако применение вспышки можно форсировать для случаев, когда предмет хорошо освещён, и в таких случаях вспышка будет выполнять роль заполняющей. Большинство камер интеллектуально уменьшают интенсивность заполняющей вспышки по мере нарастания естественного света (в моделях Canon это называется «автоматическое убывание заполнения»). Сила заполняющей вспышки может таким образом варьироваться от 1:1 (в тусклом свете) до 1:4 (в ярком свете). Для ситуаций, когда длительность выдержки короче 1/60 секунды, вспышка в программном режиме будет работать так же, как и в автоматическом.

Режимы приоритета диафрагмы (Av) и приоритета выдержки (Tv) ведут себя несколько иначе. Как и в программном режиме, для использования заполняющей вспышки потребуется форсировать её включение. Однако, в отличие от автоматического и программного режимов, мощность вспышки никогда не становится больше, чем 1:1, и экспозиция длится столько, сколько необходимо (это называется «медленной синхронизацией»). В режиме Tv мощность вспышки может быть повышена, если необходимое f-число диафрагмы меньше, чем это доступно для вашего объектива.

В ручном (M) режиме экспозиция по естественному свету зависит от того, какие величины диафрагмы, выдержки и ISO вы установите. Экспозиция по вспышке затем рассчитывается на основе того, сколько света потребуется для подсветки предмета. Соответственно, ручной режим позволяет использовать намного более широкий диапазон мощностей вспышки, чем прочие.

Во всех режимах индикатор параметров настройки в видоискателе будет мигать, если при таких параметрах съёмка со вспышкой невозможна. Причинами могут быть недоступная вашему объективу диафрагма или длительность выдержки более короткая, чем поддерживается вашей камерой или вспышкой (обычно «X-синхронизация» находится в интервале от 1/200 до 1/500 секунды).

Компенсация экспозиции вспышки

Ключом к изменению интенсивности вспышки является использование правильной комбинации из компенсации экспозиции вспышки (КЭВ) и обычной компенсации экспозиции (КЭ). КЭВ работает практически так же, как и обычная КЭ: она корректирует вычисленное камерой значение мощности вспышки на указанную величину. Разница состоит в том, что КЭ влияет на экспозицию как по вспышке, так и по рассеянному свету, тогда как КЭВ влияет только на мощность вспышки.

Как КЭ, так и КЭВ указываются в терминах ступеней освещённости. Каждая положительная или отрицательная ступени соответствуют увеличению или сокращению света вдвое, соответственно. Таким образом, +1 КЭ или КЭВ означает удвоение освещённости, а -2 будет означать четверть освещённости.

Проблема в том, что скорректировать как КЭ, так и КЭВ, чтобы изменить мощность вспышки, не изменив при этом экспозицию, довольно сложно. В следующей таблице собраны изменения мощности вспышки при исходном балансном соотношении (1:1):

Данная таблица показывает, как изменить мощность вспышки, меняя КЭВ и КЭ;
величины КЭ указаны диапазонами, поскольку на разных камерах они меняются на 1/2 или на 1/3 ступени.

Обратите внимание, что величина КЭВ прозрачна: она соответствует количеству ступеней, на которое вы хотите увеличить или уменьшить мощность вспышки. С другой стороны, степень КЭ далека от линейности: она зависит не только от того, насколько вы хотите изменить мощность вспышки, но и от исходной мощности вспышки — которая далеко не всегда описывается целым числом.

В качестве примера того, почему КЭ намного комплекснее КЭВ, рассмотрим, что произойдёт, если изменить интенсивность вспышки с 1:1 до 2:1 на примере выше. Для начала установим +1 КЭВ, это самое простое. Однако, если просто увеличить КЭВ, количество света от вспышки удвоится, тогда как рассеянный свет останется прежним — в результате общая экспозиция прирастёт. Соответственно, нам нужна отрицательная КЭ, чтобы справиться с этим, так чтобы экспозиция сохранилась. Но какая КЭ? Если исходное соотношение интенсивностей было 1:1, общее количество света с использованием +1 КЭВ составит 150% от исходного. Соответственно, нам потребуется значение КЭ, которое оставит 2/3 от экспозиции (150% * 2/3 = 100%). Поскольку каждая отрицательная ступень КЭ сокращает освещённость вдвое, мы знаем, что значение КЭ должно быть между 0 и -1, но точное значение будет не очень просто подсчитать в уме. Оно равно log₂(2/3), что составляет приблизительно -0.58.

К счастью, калькулятор мощности вспышки (ниже) решает эту проблему за нас. Не то чтобы это было удобное средство для использования в полевых условиях, но оно может помочь вам выработать лучшее представление о том, какие примерно значения КЭ понадобятся в различных сиутациях.

Поскольку шаг КЭ в разных камерах бывает 1/3 или 1/2, используйте ближайшее возможное значение

Как повысить мощность вспышки: задайте положительную КЭВ, а также отрицательную КЭ. Принимая за исходное соотношение интенсивностей 1:1, получение мощности вспышки 2:1 требует значения КЭВ +1 и соответствующего значения КЭ от -1/2 до -2/3.

Как снизить мощность вспышки: установите отрицательную КЭВ, а также положительную КЭ (но не более +1). Принимая за исходное соотношение интенсивностей 1:1, получение мощности вспышки 1:2 требует значения КЭВ -1 и соответствующего значения КЭ между +1/3 и +1/2.

Наконец, важно отметить, что КЭВ не всегда используется для изменения мощности вспышки. Она может использоваться также для коррекции ошибок системы замера вспышки вашей камеры. Как и почему это может случиться, обсуждается в следующей части…

Сквозной (TTL) замер вспышки

Большинство современных зеркальных систем используют одну из форм сквозного замера через объектив (through-the-lens, сокращённо TTL). Цифровой сквозной замер вспышки работает по отражению одной или нескольких предвспышек от предмета непосредственно перед началом экспозиции, которые используются для оценки интенсивности вспышки, требуемой для собственно экспозиции.

Как только начинается экспозиция, вспышка излучает свой импульс. Камера измеряет количество света, отражённого от вспышки, в реальном времени и закрывает (останавливает) вспышку, как только требуемое количество света получено. В зависимости от режима камеры, вспышка будет прекращена, когда она сбалансирует рассеянный свет (заполняющая вспышка), или когда количество света окажется достаточным для экспонирования предмета съёмки (интенсивность вспышки больше, чем 1:1).

Однако, возможно множество ошибок. Поскольку экспозиция по вспышке в действительности является двумя экспозициями, как замер естественного света (1), так и замер вспышки (2) должны быть верны. С каждой из ошибок замера разбираться придётся независимо.

1) Замер рассеянного света происходит первым и определяет комбинацию диафрагмы, ISO и выдержки. Он достаточно важен, поскольку управляет экспозицией в целом, и на нём основывается последующий замер вспышки.

Вспомним, что встроенный в камеру экспозамер ошибается в первую очередь потому, что может измерить только отражённый, но не падающий свет (см. «Как цифровые камеры замеряют экспозицию»).

Если предмет съёмки светлый и имеет высокую отражательную способность, как на примере выше, ваша камера ошибочно предположит, что эта кажущаяся яркость вызвана большим количеством падающего света, в отличие от высокой отражательной способности. Поскольку камера переоценивает количество естественного света, она в итоге недоэкспонирует снимок. Аналогично, тёмный и мало отражающий предмет зачастую приводит к переэкспозиции. Далее, ситуации с освещением в высоком или низком ключе тоже могут заставить экспозамер камеры ошибиться (см. «Гистограммы цифровых камер»).

Примечание: по иронии, белые свадебные платья и чёрные смокинги являются превосходными примерами предметов с высоким и низким отражением света, которые могут сбить с толку экспозамер камеры — и именно на свадьбах съёмка со вспышкой и точные экспозиции крайне важны.

В любом случае, если вы обнаруживаете, что экспозамер камеры ошибается, включение положительной или отрицательной компенсации экспозиции (КЭ) исправит экспозамер естественного света и в то же время улучшит замер вспышки.

2) Замер вспышки основан на результатах как предвспышки, так и замера внешнего света. Если ваша система сквозного замера вспышки сделает вспышку с неверными параметрами, неверной окажется не только экспозиция в целом, но и мощность вспышки заодно — тем самым оказывая влияние на изображение предмета съёмки.

Самые частые причины ошибки вспышки — это расстояние до предмета, распространение рассеянного света и отражающая способность предмета съёмки. Расстояние важно, поскольку оно существенно влияет на то, какое количество света от вспышки достигнет предмета съёмки и отразится от него:

свет убывает настолько быстро, что объекты на удвоенной
дистанции получат всего четверть света от вспышки

Даже если величина вспышки подобрана правильно, если предмет съёмки (или другие объекты) имеет большую протяжённость в направлении удаления от камеры, то, что расположено ближе к камере, будет выглядеть значительно более ярким, чем то, что расположено дальше.

пример комплексного,
неравномерно рассеянного света

Ситуации с комплексным освещением тоже могут создавать проблемы. Если рассеянный свет освещает предмет съёмки иначе, чем фон или другие объекты, вспышка может ошибочно попытаться достичь баланса со светом по сцене в целом (или другим объектом), а не со светом, попадающим на предмет съёмки.

Вдобавок, поскольку замер вспышки осуществляется после замера рассеянного света, важно не использовать фиксацию автоэкспозиции (AE lock) при применении техники фокусировки с последующей рекомпозицией. Если такая возможность есть, следует использовать фиксацию вспышки (FEL).

Отражающие способности отдельно взятых объектов в кадре тоже могут обмануть замер вспышки. Например, может помешать отражение вспышки или других источников от зеркал, металла, мрамора, стекла или других аналогичных материалов. Они могут также создать дополнительные незамеченные источники жёсткого света, который может бросить на предмет съёмки дополнительные тени.

Есть также нюансы работы экспонометров различных производителей. Для цифровых камер Canon EOS у вас наверняка будет E-TTL или E-TTL II; для цифровых камер Nikon это будет D-TTL или i-TTL. Однако многие из их алгоритмов замера вспышки сложны и засекречены, а различия между ними зачастую всплывают только в условиях неравномерного внешнего освещения. В связи с этим наилучшим подходом будет поэкспериментировать с новой системой, прежде чем использовать её для критически важных снимков, так что вы сможете составить лучшее представление о том, когда возможны ошибки экспозамера.

Синхронизация по первой или второй шторке

Синхронизация по первой и второй шторкам — это параметр настройки вспышки, который влияет на восприятие размытия объекта в движении. Поскольку импульс вспышки обычно намного короче, чем выдержка, снимок движущегося объекта со вспышкой состоит как из размытой части, вызванной экспозицией по рассеянному свету, так и из резкой части, зафиксированной импульсом вспышки. Эти экспозиции накладываются друг на друга в итоговом снимке. Синхронизация по первой и второй шторкам управляет положением размытых следов спереди или сзади предмета, зафиксированного вспышкой, соответственно, синхронизируя импульс вспышки с началом («первой шторкой») или концом («второй шторкой») экспозиции:

При синхронизации по первой шторке большинство рассеянного света попадает на снимок после вспышки — и размытие в результате появляется перед резким изображением, зафиксированным вспышкой. Это может придать движущимся объектам ощущение направления, противоположного их действительному движению. На следующем примере след от движения лебедя создаёт такое впечатление, будто он плывёт задом наперёд, а снег кажется «падающим» вверх:

По вышеуказанным причинам синхронизация по первой шторке обычно нежелательна для движущихся предметов — за исключением случаев, когда длительность выдержки достаточно мала, чтобы следов движения не появлялось. С другой стороны, синхронизация по второй шторке может оказаться крайне полезна для акцентирования движения предмета, поскольку следы появятся за движущимся предметом.

Однако большинство камер по умолчанию не используют синхронизацию по второй шторке, поскольку это может усложнить расчёт времени экспозиции. Вызвано это тем, что задержка между нажатием кнопки спуска и импульсом вспышки будет намного больше — и с увеличением длительности выдержки она будет нарастать. В связи с этим нужно понимать, где предмет съёмки окажется в конце выдержки, в отличие от момента нажатия кнопки спуска. Может оказаться достаточно сложно правильно рассчитать длительность выдержки длиной более секунды или для быстро движущихся объектов.

За дополнительной информацией обратитесь к предыдущей части данной статьи:
«Вспышка, часть 1: тип и размещение света»

Основные принципы работы со вспышкой

Фотовспышка – прибор полезный и нужный для фотографа. Но современная вспышка – штука довольно хитрая и умная. Так как думает намного быстрее самого фотографа и, кроме того, может сделать еще кучу всего и сразу. Главная задача, и, причем, задача нелегкая – научиться  понимать вспышку и правильно ей пользоваться.

Так зачем же нужна вспышка? Что она может? Ну, хотя бы, внешняя фотовспышка, та, которая продается отдельно от фотоаппарата.

• Внешняя вспышка может засветить человека, вспыхнув прямым светом ему в лицо. Это сделает лицо плоским и не выразительным. Так снимают подавляюще большинство новичков.
• Вспыхнуть в лоб с расстояния 15-20 метров. Так работают журналисты, потому что  иного выхода у них, похоже, чаще всего нет.
• Вспышка может мягко и интересно осветить человека отраженным от потолка, пола  или стен светом.
• Она может осветить человека справа или слева боковым светом.
• Вы можете включить стробоскоп и тогда на вашем кадре зафиксируются все фазы того или иного движения, как при мультиэкспозиции.
• На вспышку можно надеть отражатель или софт-бокс и мягким светом «в лоб» осветить лицо того, кого вы снимаете.
• Вспышку можно использовать как источник  заполняющего света.
• Вспышкой можно запускать источники света в студии.
• Можно её применять для подсветки во время процесса автофокусировки.
• В пилотном режиме освещать большие пространства.

У встроенной вспышки возможностей намного меньше. С её помощью разве что можно сделать фото для протокола. Так что всё наше дальнейшее повествование будет о вспышке внешней. Как работает вспышка в автоматическом режиме? Если ваша вспышка поддерживает ETTL-II, то сначала она делает небольшой «пых» для того чтобы замерять освещение и выстроить исходя из этого экспозицию. После этого следует основное срабатывание вспышки, которое, собственно, и служит для освещения объекта.

Продолжительность  вспышки примерно около 1/10000 -1/15000 секунды. Стало быть, выдержка, то есть время, на которое открывается затвор фотоаппарата, в принципе не важна. Поэтому оттого, на 1/500 вы будете снимать, или на 1/60 – ничего не изменится. Количество света, попавшего на матрицу, будет одинаковым. Вот поэтому снимать со вспышкой лучше всего из режима М.

При съемке со вспышкой выдержку заменяет её мощность. Именно мощность вспышки регулирует количество света, прошедшего через открытый затвор. В этом случае процессом съемки вы управляете не выдержкой и диафрагмой, как в обычном порядке, а диафрагмой и мощностью светового потока вашей вспышки. Стало быть, чем большую мощность может выдать ваша вспышка, тем шире ваши возможности, ваш творческий потенциал.

Есть такое понятие: «выдержка синхронизации вспышки». Это самая короткая выдержка, при которой возникает момент, в который затвор полностью открыт. Проще говоря, последовательность тут такова: открытие затвора – срабатывание вспышки – закрытие затвора. При других выдержках щель движется и как бы сканирует кадр и освещает  только его часть. Существует синхронизация по передней шторке. При ней срабатывание вспышки идет в начале времени открытия затвора. При синхронизации по задней шторке вспышка срабатывает в конце экспонирования. Первый случай актуален на длинных выдержках, при этом шлейф образуется перед предметом. Во втором случае шлейф образуется за предметом. Третий вариант синхронизации – несколько вспышек на каждую фазу работы затвора. Он позволяет работать на боле коротких выдержках. В обычных условиях такая синхронизация обычно не используется.

При подсветке автофокусировки вспышка проецирует специальную сеточку. Запомните: автофокус работает в режиме «рассчитал-сдвинул», а не в режиме «рассчитал-сдвинул-проверил». Стало быть, сеточка  необходима только до того, как элементы объектива начнут двигаться. Это очень важно, так как снимаемый объект за время работы автофокуса может сдвинуться.

Иногда вспышка может нагреваться. Нагреваться до такой степени, что может даже обжечь вас. Нормой считается 20 кадров снятых за 15 минут. Когда вспышка перегреется, снимать, конечно, можно, но знайте, что вы делаете это на свой страх и риск, так что вам самим выбирать, что лучше —  упустить эффектный кадр или сжечь лампу. Вдобавок, в некоторых моделях вспышек существует режим автоматического отключения при перегреве. Но чтобы обмануть вашу вспышку, можно просто вынуть и вновь вставить в нее батареи.
Некоторые модели фотовспышек снабжены специальными выдвижными карточками белого цвета. Эти карточки служат для того, чтобы создать привлекательные блики в глазах снимаемых. Иногда  вспышки комплектуются рассеивателями в форме пирамидки. Они позволяют поток света от вспышки сделать более мягким.

Функция «уменьшение красных глаз» —  возможность избежания столь неприятного эффекта на Ваших снимках. Запомните: в этом случае у некоторых людей зрачки на снимке становятся узкими и злыми.

Не нужно забывать, что  если энергия батареек на исходе, вспышка заряжается медленнее.  Так что всегда имейте с собой запасной, а то и не один, комплект источников питания. Хотя бы на предмет оперативности в работе.
При съемке в JPG баланс белого нужно ставить на значок «молния».

Ну а теперь поподробнее по приведенному выше списку

1. Внешняя вспышка может засветить человека, вспыхнув прямым светом ему в лицо. Это сделает лицо плоским и не выразительным. Так снимают подавляюще большинство новичков. Это самый простой способ испортить кадр. Яркая черная тень за объектом съемки – самое верное тому подтверждение. Пыхнуть в лоб с расстояния 15-20 метров. Так работают журналисты, потому что  иного выхода у них, похоже, чаще всего нет. Это самый простой способ съемки репортажа. Например, съемка торжественного заседания и вручения директором почетной грамоты лучшему работнику.
2. Вспышка может мягко и интересно осветить человека отраженным от потолка, пола  или стен светом. При такой съемке вспышку чаще всего направляют в потолок или в стену. Световой поток отражается от этой поверхности, и мягким светом падает на то, что мы, собственно, и снимаем. Таким образом, мы получаем как бы профессиональный лайтбокс большого диаметра. В пол лучше не светить. Часто можно видеть, как неопытные фотографы направляют вспышку вниз. Это очень плохо. В этом случае свет будет идти снизу и очень исказит лицо портретируемого. Вспомните детские игры с фонариком в темной комнате – если его направить вверх и прислонить к подбородку. Если вы снимаете с метра-двух, то вспышку вообще можно развернуть назад. Не забудьте обратить внимание и на цвет отражающей поверхности – потолка или стен. Если этот цвет яркий и насыщенный – красный или зелёный, например – то и лица снимающихся будут такого же цвета.
3. Вспышка может осветить человека справа или слева боковым светом. Но для того чтобы так снять, нужно чтоб вспышка находилась на некотором расстоянии от фотокамеры. Тут можно использовать радиосинхронизатор, который стоит больше чем вспышка, или off-shoe camera cord, то есть специальный кабель. Он прикрепляется к «горячему башмаку» вашего фотоаппарата. На другом конце кабеля —  такой же «горячий башмак». Это как удлинитель. Длина кабеля – полтора-два метра. Этого вполне достаточно для подсветки вспышкой сбоку. Со световыми ловушками и синхрокабелями лучше не экспериментировать – не будет работать ETTL-II. А это важно. Некоторые опытные мастера ухитряются держать камеру в одной руке, а вспышку в другой. Но лучше всё же вспышку прикрепить на какую-нибудь опору, например, на штатив. Для сведения сообщим, что вспышки Кэнон не имеют функции синхронизации со встроенными вспышками. Они взаимодействуют только сами с собой.
4. Вы можете включить стробоскоп, и тогда на вашем кадре зафиксируются все фазы того или иного движения, как при мультиэкспозиции. Так хорошо снимать балет или что-то похожее на него. Такая съемка может проводиться и в интерьерах, в студии. Но только со штатива. Это хорошо описано в книгах Д. Хеджхоу. В частности, как можно прорабатывать передний план, не освещая задний. Делается это посредством нескольких слабых импульсов вспышки, заменяющих один яркий.
5. На вспышку можно надеть отражатель или софт-бокс и мягким светом «в лоб» осветить лицо того, кого вы снимаете. Но, тем не менее, этот свет будет не очень то и мягким. Тут более применимо словосочетание «будет мягче». Софтбокс можно купить в фотомагазине, он состоит из пластиковой пластинки «намордника» и липучки. Отражатели тоже есть в продаже, но их легко сделать и самим: сложенный веером лист бумаги формата А4 прикрепить на вспышку резинкой для денег.
6. Вспышку можно использовать как источник  заполняющего света. Это хорошо делать днем или на природе. Свет вспышка смягчает тени.
7. Вспышкой можно запускать источники света в студии. Направьте в потолок вспышку на 1/64. И всё будет нормально.
8. Вспышку можно  применять для подсветки во время процесса автофокусировки. В этом случае вспышку можно поставить на 1/128, можно даже ее отвернуть или совсем закрыть, и снимать при слабом освещении, когда ISO нормально, а объектив не фокусируется.
9. В пилотном режиме освещать большие пространства. Для этого нужно нажать на кнопку репетира диафрагмы. Получите тактический фонарь. Света будет вполне достаточно, чтобы осветить большое пространство.

Copyright by TakeFoto.ru

Уличные портреты со вспышкой — Canon Kazakhstan

СТАТЬЯ

Фотожурналист Николай Линарес отправился с камерой Canon EOS R3 в скейт-парк, чтобы показать эффективность и универсальность вспышки Canon Speedlite EL-1 при уличной портретной съемке.

Датскому фотожурналисту Николаю Линаресу требовалась адаптируемая конфигурация с быстрой и мощной вспышкой, которая позволила бы ему создать ряд динамичных уличных портретов в ясный солнечный день. Такие изображения стали возможными благодаря тому, что вспышка Canon Speedlite EL-1 поддерживает высокоскоростную синхронизацию при короткой выдержке и беспроводном подключении. Снято на камеру Canon EOS R3 с объективом Canon RF 28-70mm F2L USM, вспышкой Canon Speedlite EL-1 и следующими параметрами: 28 мм, 1/3200 сек., f/3.5 и ISO 160. © Николай Линарес

«Когда мне нужно запечатлеть кого-то в солнечный день, люди часто говорят мне, что это отличная погода для съемки. Однако я всегда говорю им, что фотографы больше любят работать в пасмурные и серые дни!»

Фотожурналист и амбассадор Canon Николай Линарес нередко создает портреты для различных новостных изданий, зачастую дополняя дневной свет искусственным — от вспышек Speedlite до LED-фонарей — для достижения желаемого визуального стиля. Это особенно важно, если фотограф хочет сохранить детали, которые иначе могут потеряться в глубоких тенях, которые объекты отбрасывают при ярком солнце. В рамках недавнего проекта уличной съемки, где Николай фотографировал скейтбордиста Диего Фьорезе в скейт-парке Fælledparken в Копенгагене, Дания, фотограф использовал производительную камеру Canon EOS R3 и быструю вспышку Canon Speedlite EL-1.

Благодаря скорости съемки 30 кадров/сек. и возможности синхронизации вспышки со срабатыванием электронного затвора Canon EOS R3 идеально подходит для уличной портретной съемки. Она позволяет запечатлеть даже небольшие детали и эмоции объекта съемки, а также невероятно четко фотографировать движение.

Canon Speedlite EL-1 предлагает гибкие возможности управления, короткий интервал восстановления, активное охлаждение и длительную работу от аккумулятора, что позволит не упустить ни единого момента при съемке в максимальном темпе. Чтобы расширить возможности настройки освещения, Николай установил на многофункциональную площадку EOS R3 передатчик для вспышек Canon Speedlite ST-E10 — с его помощью он управлял вспышкой Speedlite EL-1 в беспроводном режиме.

Как Николай реализовал преимущества выбранного оборудования и какой совет он может дать фотографам, которые занимаются портретной съемкой в таком стиле и используют вспышку?

Николай использовал объектив Canon RF 100mm F2.8L Macro IS USM для создания этого четкого портрета — он применил функцию управления сферическими аберрациями, чтобы подстроить эффект боке, и воспользовался высокоскоростной синхронизацией вспышки Speedlite EL-1. Снято на камеру Canon EOS R3 с объективом Canon RF 100mm F2.8L Macro IS USM, вспышкой Canon Speedlite EL-1 и следующими параметрами: 1/1000 сек. , f/3.5 и ISO 160. © Николай Линарес

Вспышка как основной источник света

Обычно Николай использует для уличной портретной съемки всего одну вспышку Speedlite, в частности поскольку у людей, которых он фотографирует, не так много времени на съемку. «Если солнце близко к зениту, я использую вспышку как заполняющий свет, чтобы в итоге получить два источника света».

Николай советует сделать несколько пробных снимков — сперва без вспышки Speedlite, чтобы выбрать настройки экспозиции для фона, а затем со вспышкой, чтобы выбрать на ней оптимальную мощность. На Canon EOS R3 также доступен вертикальный уровень экспозиции в видоискателе, который позволяет увидеть разницу между экспозицией по дневному свету и экспозицией со вспышкой еще перед созданием фотографии.

«Если работать с солнечным светом, нужно понять, как именно подсветить задний план. Когда я фотографировал Диего, находившегося спиной к солнцу, без вспышки его лицо полностью оставалось в тени, однако солнце создавало световой контур вокруг его волос и шапки, а на заднем плане свет проникал через кроны деревьев.

Когда я понял, что это сработает, то смог отложить в сторону настройку выдержки, диафрагмы и ISO, после чего дополнил конфигурацию вспышкой, чтобы подсветить лицо Диего без ненужной передержки. Результат будет зависеть от того, насколько далеко Speedlite будет находиться от объекта и какую мощность вспышки вы выберете».

Есть ли у вас оборудование Canon?

Зарегистрируйте свое оборудование и получите доступ к бесплатным консультациям экспертов, обслуживанию оборудования, интересным мероприятиям и специальным предложениям — участвуйте в программе Canon Professional Services.

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К CPS 

Также можно использовать на камере автоматический режим вспышки E-TTL (замер через объектив), в котором устройство рассчитывает, сколько света вспышка должна излучать, и устанавливает соответствующую мощность. Камера Canon EOS R3 также поддерживает функцию приоритета лица, которая работает совместно со следящей автофокусировкой с распознаванием лиц и глаз: выберите этот параметр, и вспышка будет замерять необходимую мощность только на основании текущей освещенности лица. «Я использовал автоматический режим вспышки, и он обеспечил достойный результат, — говорит Николай. — Однако на этот раз я выбрал ручной режим, поскольку хотел свободно управлять уровнями освещенности, сочетая свет выдержки со светом яркого солнца».

Николай выбрал простую конфигурацию с одной вспышкой, однако Canon Speedlite EL-1 можно использовать в конфигурации с несколькими вспышками, управляя ими через передатчик Speedlite ST-E10, который также поддерживает высокоскоростную синхронизацию. Вспышки Speedlite для стандартного гнезда также можно использовать с камерой Canon EOS R3 через адаптер для многофункциональной площадки AD-E1. Снято на камеру Canon EOS R3 с объективом Canon RF 28-70mm F2L USM, вспышкой Canon Speedlite EL-1 и следующими параметрами: 28 мм, 1/4000 сек., f/5.6 и ISO 320. © Николай Линарес

Николай расположил вспышку на уровне земли и сам лег на землю, чтобы сделать этот широкоугольный снимок. «Когда не знаешь, где именно человек попадет в кадр, широкий угол съемки позволяет обрезать фотографию при редактировании, — рассказывает он. — Было бы очень рискованно использовать телеобъектив и надеяться, что спортсмен окажется в нужной точке кадра». Снято на камеру Canon EOS R3 с объективом Canon RF 28-70mm F2L USM, вспышкой Canon Speedlite EL-1 и следующими параметрами: 28 мм, 1/4000 сек., f/4.5 и ISO 320. © Николай Линарес

Расположение вспышки

Благодаря передатчику Canon Speedlite ST-E10, установленному на многофункциональную площадку камеры Canon EOS R3, Николай смог свободно управлять Canon Speedlite EL-1 в удаленном режиме, с расстояния до 30 метров. В отличие от радиочастотных передатчиков, которыми Николай пользовался ранее, передатчик Speedlite ST-E10 не требует элементов питания, получая питание от камеры через многофункциональную площадку. На нем также доступна кнопка меню, при нажатии которой на экране камеры отображается меню настроек вспышки Speedlite.

«Для некоторых фотографий я устанавливал вспышку Speedlite на подставку, — говорит Николай. — К примеру, когда Диего стоял надо мной, я установил подставку слева и выбрал малый угол охвата вспышки, чтобы она подсвечивала только его лицо. Если посмотреть на его штаны, можно увидеть, что солнце находится у него за спиной».

При съемке динамичных сцен на рампах скейт-парка Николай держал вспышку Speedlite EL-1 в руке. «При съемке на рампах вспышка на подставке стала бы лишним элементом риска, поскольку я не знал, где именно будет приземляться Диего. Мы ожидали, что он будет заезжать на рампу справа, а опускаться слева от меня. Это означало, что мне нужно было сосредоточиться на том, чтобы он оставался в кадре».

В чем секрет лучших портретов спортсменов?

Амбассадор Canon Лукаш Сквиот рассказывает о своем подходе к портретной съемке спортсменов, а также делится ценными советами по развитию в этом жанре индустрии.

Узнать больше 

«Canon EOS R3 и вспышка Speedlite EL-1 — прекрасное сочетание, — говорит Николай. — Иногда вспышка может ограничивать фотографа в том, что касается скорости работы, например из-за длительного интервала восстановления и других факторов, однако в этой конфигурации таких проблем не наблюдается».

Этот кадр, созданный без вспышки Speedlite EL-1, демонстрирует, как Николай работает с тенями. «Я хотел убедиться, что Диего расположился именно так, чтобы тени оказались у него за спиной, — рассказывает он. — Я старался убрать из кадра все лишнее, чтобы зритель обратил внимание на его лицо». Снято на камеру Canon EOS R3 с объективом Canon RF 28-70mm F2L USM и следующими параметрами: 41 мм, 1/4000 сек., f/2.8 и ISO 200. © Николай Линарес

Контроль над тенями

Если вы лишь делаете первые шаги в работе со вспышкой на уличных портретных проектах, Николай рекомендует снимать с точки, где солнце находится не прямо у вас за спиной, — это особенно актуально осенью и зимой, когда солнце не так высоко поднимается над горизонтом. «В противном случае ваша собственная тень может оказаться в кадре, — объясняет он. — Это относится и к вспышкам Speedlite, если устанавливать их на подставки или что-то подобное.

Нужно продумать то, как убрать лишние тени из кадра при съемке в ясную погоду, но при этом эффективно применить вспышку для того, чтобы убрать лишние тени на объекте съемки».

На протяжении всей фотосессии Николай полагался на передовую автофокусировку Canon EOS R3. «Она поразительно быстро распознавала Диего, когда он только появлялся в кадре, — говорит он. — Сначала она фокусировалась на заднем плане, однако когда Диего въезжал в кадр, камера мгновенно фиксировала фокус на нем. Для меня это было в новинку». Снято на камеру Canon EOS R3 с объективом Canon RF 28-70mm F2L USM, вспышкой Canon Speedlite EL-1 и следующими параметрами: 28 мм, 1/160 сек., f/16 и ISO 200. © Николай Линарес

Вспышка как заполняющий свет

Экспонирование по светлым участкам кадра и использование заполняющей вспышки для подсветки теней — это классический прием для создания более привлекательных уличных портретов в солнечную погоду. Однако выбор большой диафрагмы для съемки с малой глубиной резкости или съемки подвижного объекта означает потребность в работе со вспышкой Speedlite, которая поддерживает высокоскоростную синхронизацию.

Как Canon Speedlite EL-1, так и передатчик Speedlite ST-E10 поддерживают высокоскоростную синхронизацию при беспроводном подключении — именно этим Николай воспользовался, используя выдержку 1/4000–1/6400 сек. для съемки Диего во время прыжка.

«Был один кадр, где я пытался запечатлеть его в воздухе, но создать ощущение скорости, поэтому выбрал выдержку 1/160 сек., в результате чего его ноги и руки получились размытыми. На том кадре он падал, но мне нравится эта фотография — она помогает понять, что не всегда скейтбордистам удается сделать тот или иной трюк».

«Сначала я попробовал запечатлеть эту сцену со вспышкой Speedlite EL-1, установленной на мини-подставку, — рассказывает Николай. — Однако получилось так, что свет вспышки оказался сонаправлен с солнечным, что в итоге не помогло решить проблему с тенями на Диего». Установив Speedlite на полу, справа сразу за границей кадра, Николай смог решить возникшую проблему, а функция высокоскоростной синхронизации помогла обеспечить своевременное срабатывание вспышки. Снято на камеру Canon EOS R3 с объективом Canon RF 28-70mm F2L USM, вспышкой Canon Speedlite EL-1 и следующими параметрами: 36 мм, 1/3200 сек., f/3.5 и ISO 250. © Николай Линарес

Ручная вспышка для максимальной мощности

«В день съемок было очень солнечно, и я знал, что мне потребуется максимум от вспышки Speedlite, — рассказывает Николай. — Мы снимали при ярком солнце, и для большинства изображений я выбирал максимальную мощность вспышки. Установка полной мощности на Speedlite в ручном режиме означала, что вспышка будет срабатывать на максимальной мощности при нажатии кнопки затвора. Конечно же, при съемке 30 кадров/сек. на камеру Canon EOS R3 вспышка не могла обеспечить 30 срабатываний на полной мощности в течение секунды, однако у меня оставались и другие возможности для работы».

Speedlite EL-1 — это не только мощный инструмент для фотосъемки со вспышкой при ярком солнечном свете, ведь на ней можно выбрать мощность срабатывания, уменьшив ее до 1/8192 от максимальной. Она также предлагает встроенный двухцветный моделирующий LED-свет. «Я не смог применить его на этих съемках, поскольку снимал при ярком солнце, однако эта функция определенно будет полезной для создания портретов при слабом освещении, — говорит Николай. — Зимой я обычно ношу с собой небольшие LED-фонари, но может оказаться, что моделирующий свет EL-1 сможет заменить их, если будет достаточно темно».

Автор Marcus Hawkins

Оборудование Николая Линареса

Оборудование, которое профессионалы используют для создания фотографий

Canon EOS R3

Камера, которая позволяет вам снимать спорт, дикую природу и новостные репортажи так, как вы и не мечтали. Автофокусировка с распознаванием лиц и глаз позволяет зафиксировать фокус на объекте с невероятной скоростью и точностью. «Когда Диего попал в кадр, камера мгновенно сфокусировалась на нем, — говорит Николай. — Должен сказать, для меня это было в новинку».

Дополнительная информация 

view more  Hide Additional 

Canon RF 28-70mm F2L USM

Усовершенствованный зум-объектив L-серии с большой диафрагмой f/2, который обеспечивает превосходное качество изображения.

Дополнительная информация 

Canon RF 100mm F2.8L Macro IS USM

Профессиональный макрообъектив с ведущим в своем классе увеличением 1,4x и управлением сферическими аберрациями для подстройки эффекта боке.

Дополнительная информация 

view more  Hide Additional 

Canon Speedlite EL-1

Современная система Speedlite, которая обеспечивает превосходную надежность и высокую производительность, а также защиту от погодных воздействий.

Дополнительная информация 

Передатчик для вспышек Canon Speedlite ST-E10

Компактный и удобный аксессуар для многофункциональной площадки, который позволяет подключать и удаленно управлять совместимыми вспышками Speedlite.

Дополнительная информация 

Адаптер Canon AD-E1 для многофункциональной площадки

Адаптер для многофункциональной площадки, который позволяет посредством влагозащищенной ножки устанавливать вспышки Speedlite для стандартного гнезда на камеры с многофункциональной площадкой.

Дополнительная информация 

view more  Hide Additional 

Подпишитесь на рассылку

Нажмите здесь, чтобы получать вдохновляющие истории и интересные новости от Canon Europe Pro

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам наиболее полные возможности взаимодействия с Canon и наиболее удобную работу с нашим веб-сайтом. Узнайте больше об использовании файлов cookie и измените ваши настройки cookie здесь. Вы принимаете нашу политику использования файлов cookie на вашем устройстве, продолжая использовать наш веб-сайт или нажав Принимаю.

Удалите элемент или очистите [category], поскольку существует ограничение на 8 продуктов. Нажмите «Изменить»

Сбросить весь выбор?

Когда использовать вспышку

Некоторые фотографы выступают против использования вспышки или модификаторов света. Иногда потому, что это не соответствует их стилю, иногда потому, что им неудобно пользоваться вспышкой. Хотя нам, фотографам, часто нравится ощущение мягкого естественного света, знание того, как использовать искусственный свет, может иметь огромное значение в условиях низкой освещенности. Не говоря уже о том, что такие знания и готовность решать сложные задачи практически в любой среде могут повысить уверенность и обеспечить душевное спокойствие при работе в полевых условиях. В этой статье я хотел бы рассмотреть ситуации, когда следует использовать флэш-память и как она может работать в наших интересах. Я разделил эту статью на внутреннюю и наружную фотографии, чтобы всем было легко следовать. Пожалуйста, не стесняйтесь добавлять свои варианты использования в разделе комментариев ниже. Обратите внимание, что я не буду здесь описывать основы фотосъемки со вспышкой — в статье предполагается, что вы понимаете взаимосвязь вспышки с ISO, выдержкой и диафрагмой.

Содержание

1.

1.1. Освещение бальных залов, церквей, мест для проведения свадеб и корпоративных приемов

Работающий профессионал должен иметь хотя бы базовый план освещения, чтобы с легкостью запечатлеть день. Цифровые зеркальные камеры высокого класса могут быть достаточно гибкими, чтобы снимать изображения в условиях плохого освещения, но это игра компромиссов. Если уровень освещенности слишком низкий, вам придется иметь дело с размытыми изображениями из-за размытия движения / дрожания камеры, или вам придется слишком сильно увеличить уровень ISO, что, очевидно, увеличивает шум, искажает цвета и значительно уменьшает динамический диапазон. Короче говоря, вы оставляете очень мало возможностей для постобработки. Чтобы избежать этого и потенциально сократить время постобработки и другие головные боли, почему бы вместо этого не использовать флэш-память? Вы можете начать с простой конфигурации, установив вспышку на камеру, или вы можете проявить больше творчества и использовать вспышку вне камеры, чтобы сделать изображения более драматичными и хорошо сбалансированными.

Бальные залы для свадеб, церкви и приемные имеют далеко не идеальное освещение. Идея состоит в том, чтобы иметь возможность создать основной источник света, который ярче и приятнее, чем тусклый окружающий свет. Как правило, церкви не разрешают использовать вспышку во время церемоний, и вы должны обсудить использование искусственного света с церковными служителями до того, как церемония состоится. Но вы, безусловно, можете использовать стробоскопы и модификаторы света в других местах.

Итак, какова базовая установка? Если у вас не слишком высокие белые потолки, вы можете установить вспышку на цифровую зеркальную камеру и отражать свет от потолка или близлежащих белых стен. Если стены/потолок разного цвета, я бы вообще не рекомендовал отражать вспышку. Помните, что свет принимает цвет того места, откуда он отражается. Зеленые стены создадут приятный зеленый цвет кожи на ваших объектах 🙂

Каждый фотограф, более или менее серьезно относящийся к своему времени, проведенному во время мероприятия, а затем в постобработке, должен иметь при себе карточку возврата (которая займет минимум места в сумке). Если вы забыли его дома или в своей студии, не стесняйтесь создать его из простой белой бумаги. Возьмите скотч (резинку, клейкую ленту и т. д.), чтобы прикрепить самодельную отражательную карту поверх вспышки, и вуаля — у вас есть гораздо лучший источник света, чем прямая вспышка.

Более сложная настройка включает перемещение источника света от камеры, что обычно называют «выносной вспышкой». Вы можете установить пару светильников, которые будут освещать территорию с разных сторон и углов. Разместив одну вспышку позади объекта в качестве краевого света, а также одну вспышку, отражающуюся или направленную через зонт, можно создать великолепные изображения в помещении. С современными системами камер вы можете управлять обоими непосредственно с камеры с помощью инфракрасных или радиопередатчиков.

1.2. Фотосъемка деталей в помещении

Если вы фотограф событий, часть вашей работы состоит в том, чтобы фотографировать детали для продавцов, которые организовали это конкретное мероприятие. Продавцы будут разными и не ограничиваются организаторами свадеб, флористами, пекарями и т. д. Как фотограф событий, вы должны хорошо запечатлеть эти детали. В плане освещения деталей вам может понадобиться не больше, чем для освещения бальных залов, но работать со стационарными предметами намного проще, так как они не двигаются и не разговаривают. Если вы хотите избежать использования вспышки в таких обстоятельствах, вам нужно убедиться, что вы фотографируете, по крайней мере, в полуосвещенном месте. Здесь вам понадобится штатив и камера с более длинной выдержкой. Этот процесс гарантирует, что камера соберет достаточно света для получения резкого и сбалансированного снимка. Одного он не сделает, это ускорит процесс. Если вы хотите сократить свое время вдвое и быстрее закончить фотографирование деталей, вам остается только правильно осветить рабочую зону. Для этой цели может быть достаточно вспышки на верхней части камеры, отражающейся от белой карты. Но вы можете немного усложнить ситуацию, установив заднюю подсветку и заполняющую боковую подсветку для более сбалансированного/профессионального вида.

2. На улице

2.1. Заполняющая вспышка — когда объект плохо освещен

Большинство фотографов не утруждают себя использованием вспышки на открытом воздухе. Я бы солгал, если бы сказал, что я не один из них. Я люблю естественный свет, и нет ничего проще, чем найти отличный фон с хорошей тенью. Не говоря уже о том, что вы фотографируете поздно днем, когда свет настолько великолепен, насколько это возможно. Но с течением дня ваша камера начнет изо всех сил пытаться не отставать от доступного света. Вам нужно будет начать думать об использовании альтернативного света, чтобы выполнить работу. Очень важно научиться настраивать свет в подобных ситуациях. Несмотря на то, что солнечные лучи могут создавать проблемы при фотографировании объектов, отсутствие солнца и, следовательно, хорошее окружающее освещение было бы столь же болезненным. Как и при фотографировании в помещении, вам может понадобиться экспонировать объекты с помощью искусственного источника света.

Для изображения выше, например, я использовал одну вспышку, расположенную слева от моих объектов, снимая через зонт среднего размера на полную мощность. Без вспышки все небо полностью задувало, а я этого не хотел.

2.2. Заполняющая вспышка – при съемке с контровым светом

Фотосъемка объектов с контровым светом может создать приятное разделение и придать изображениям большую глубину. Но вы также должны знать, что если объект сильно освещен сзади (скажем, солнце позади), противоположная сторона объекта, где вы стоите, может быть недоэкспонирована. Хотя вы можете взять с собой отражатель (и, возможно, помощника для его удержания), чтобы получить более сбалансированную экспозицию спереди, заполняющая вспышка тоже может творить чудеса. Одного рассеянного света, расположенного вдали от камеры, вполне достаточно. Я обычно использую один зонт среднего размера или софтбокс на подставке:

2.3. Солнечный день – пересилить солнце, чтобы избежать горячих точек и интенсивных теней

Далее встает вопрос фотосъемки в солнечные дни, обычно во второй половине дня, когда солнце находится прямо над головой. В то время как некоторые великолепные вещи можно сделать с резким светом, фотографирование портретов в таких случаях может быть не таким приятным. Как и при фотографировании в контровом свете, я бы порекомендовал взять простой зонтик или софтбокс и начать игру. Правильно расположенная вспышка поможет избежать некрасивых теней на лицах людей (вы когда-нибудь видели «глаза енота»?), в результате чего ваши объекты будут красиво экспонированы.

2.4. Избегайте цветовых оттенков окружающей среды на оттенке кожи вашего объекта

Работая над одной из серий часто задаваемых вопросов на нашей фан-странице в Facebook, мы получили следующий вопрос от одного из наших читателей: «При съемке в окружении пышной зелени, есть ли хороший способ избежать зеленое отражение на тонах кожи SOOC? Меня сводит с ума необходимость корректировать цвет/вычищать желтый/зеленый из тонов кожи!».

При работе с естественными отражателями вы всегда сталкиваетесь с проблемой, когда ваш объект принимает цвет отражающей поверхности. Я сталкиваюсь с теми же проблемами при фотографировании, и, конечно, это может быть много хлопот во время постобработки. Хотя в камере нет лекарства от этого, вы можете уменьшить этот эффект, используя отражатель прямо рядом с вашим объектом. Вы также можете использовать заполняющую вспышку (зонт, софтбокс или другой модификатор), чтобы осветить объект, что более или менее изолирует его/ее от остального фона и уменьшит цветовые отражения. Я считаю, что использовать вспышку в таких ситуациях часто проще, чем отражатель, особенно когда я хочу осветить свои объекты под разными углами.

2.5. Развлекайтесь, добавляя к изображениям разные цвета с помощью гелей

Независимо от того, насколько напряженным может оказаться день, оставляйте себе немного места для творчества на каждом мероприятии, которое вы фотографируете. Я рекомендую начинать с чего-то очень простого и постепенно продвигаться вперед по мере того, как вы начинаете немного лучше понимать свое снаряжение. Если вы фотографируете свадьбу, вы, вероятно, целый день работаете над тем, что попадется вам на пути. Поскольку мы не можем предсказать, что может случиться с погодой, размещением и другими незапланированными вещами, вам может быть неинтересно пробовать что-то новое. Но я умоляю вас отдать себе должное и раздвинуть собственные границы. Когда мы с Насимом фотографируем свадьбы, мы обещаем себе каждую свадьбу делать что-то новое. Это не что-то резкое, но что-то немного отличающееся от любой другой свадьбы. Обычно мы стремимся к одному особенному виду. Одна идея намного легче вписывается в суматошный свадебный день и проста в исполнении. Выполняя такие мини-проекты в критический момент, вы знаете, на что вы способны, когда вам нужно проявить творческий подход по требованию.

3. Заключение

Вспышка поможет вам использовать другое измерение в вашей фотографии. Хотя иногда у вас нет другого выбора, кроме как использовать вспышку, я призываю каждого фотографа оставить место для творчества. Независимо от типа фотографии, которую вы делаете, это просто еще один навык, который будет держать вас в напряжении и мотивировать делать что-то другое.

Некоторые забавные эксперименты со вспышкой и без вспышки:

Почему я люблю RICOH GR II

Новость о том, что RICOH GR III уже здесь, это хорошо, но проблема:

GR 3 не имеет встроенной вспышки (Я думаю, встроенная вспышка делает GR 2 таким замечательным).

Мне стало любопытно — поэтому я провел кучу экспериментов (съемка одной и той же сцены со вспышкой и без вспышки), снятых на RICOH GR II.

А это мои уроки:

1. Фотографии со вспышкой (даже днем) выглядят лучше, чем фотографии без вспышки. Фотографии со вспышкой имеют более высокую контрастность, детализацию и оттенки по сравнению с фотографиями без вспышки. Это даже учитывает постобработку.
2. Использование вспышки значительно повышает резкость и насыщенность цветов фотографий.
3. Если вы хотите сделать более эстетически интересные фотографии, снимайте их со вспышкой.

Эксперимент 1

Например это фото со вспышкой на RICOH GR II (до и после обработки).

Фото со вспышкой выглядит намного лучше — с фиолетовыми тонами, контрастом и эффектностью!

• Без вспышки
• С вспышкой

Настройки : Снимок на позитивной пленке с настройками jpeg с контрастностью +9 и насыщенностью +9. ISO 800, программный режим:

Со вспышкой (обработка в iPad Pro с Lightroom CC):

Без вспышки (обработка в iPad Pro с Lightroom CC):

Радость случайности

• Без вспышки
• Вспышка

Самое интересное о вспышке:

Вы понятия не имеете, как будет выглядеть фотография, прежде чем сделать ее.

Иногда вы предпочитаете снимок со вспышкой, иногда без вспышки вам больше нравится. Практический совет таков:

Когда вы снимаете сцену, снимайте ОБА со вспышкой (и без вспышки).

• со Flash
• без Flash

Внутри флэш -фото