Снимаем пейзажи на никон: Как фотографировать пейзаж. Настройки для пейзажной съемки

Как фотографировать пейзаж. Настройки для пейзажной съемки

Про фотосъемку пейзажей написано очень много. Не хочется повторяться, потому, я здесь опишу основные моменты и сделаю акцент на проблемах, с которыми я непосредственно сталкиваюсь при съемке.

Пейзажное фото

Очень краткое пособие по фотографированию пейзажей:

1. Следить за диафрагмой, часто, нужно ее сильно закрывать до F/5.6-F/16.0
2. Следить за горизонтом, горизонт должен гармонично “резать” кадр. Осторожно и вдумчиво компоновать линии и пропорции в кадре
3. Следить за источниками света (солнцем)
4. Наслаждаться полученным результатом

Пейзажное фото

Как видите, ничего сложного в съемке пейзажа нет. Но вот проблема в том, чтобы получить качественный снимок, нужно потрудиться:

• Пейзаж подразумевает, что нужно будет его найти. Найти хорошенький пейзаж не всегда просто. Очень часто, когда находишь хороший пейзаж, с тобой нет камеры.
• Снимать лучше всего утром и вечером, когда нет “жесткого”(сильного) солнца. Снимать при сильном и жарком солнечном свете очень сложно.
• Так как лучше всего снимать утром и вечером, да еще и на закрытых диафрагмах, то нужен штатив. А штатив – это лишние расходы и лишний вес при транспортировке.
• Чтобы ловить хорошие кадры, нужно внутреннее чувство гармонии, которое может либо быть врожденным, либо наработанным за долгое время фотографирования.

Пейзажное фото

Мастера пейзажной фотографии имеют в своем арсенале очень большой запас навыков и наработок, описывать их бесполезно, так как каждая мелочь в хитрость будет полезна только в одном случае из сотни, и сам человек должен выбирать, как именно ему в той или иной ситуации нужно снимать.

Пейзаж. Линия горизонта делит фото не по центру. Небо занимает две трети снимка.

Настройка фотоаппарата для съемки пейзажа

1. Почти всегда пейзаж снимается на закрытой диафрагме: F5.6-F36.0. Проще всего это сделать в режиме приоритета диафрагмы.
2. Значение ISO нужно установить минимальное: ISO 50, 100, 200, lo1
3. Настройка насыщенности цветов – максимальная
4. Фокусировка лучше всего – ручная, фокусироваться желательно на бесконечности (на самом дальнем объекте)

Пейзажное фото

Теория – это замечательно, но при практической съемки вся простота улетучивается. Во-первых, снимая пейзажи, очень серьезной проблемой является эффект пересвета или недосвета участков на фото. Самым распространенным примером является фото черной земли и белого неба. При этом: либо небо будет с деталями, а земля будет полностью черной (темной, без деталей), либо земля будет нормального экспонирована, но небо будет сильно высветлено (переекспонировано). Это связано с динамическим диапазоном камеры. Решить такую проблему помогает градиентный фильтр, который компенсирует разность “свечения” земли и неба. Очень часто, достаточно выполнить поправку экспозиции для того, чтобы немного “спасти” кадр. Для пейзажа очень полезным может оказаться поляризационный фильтр.

Пейзажи легко снимать не телефон из-за того, что на многих телефонах объектив имеет фокусировку на гиперфокальное расстояние

Во-вторых: пейзажи снимают на закрытых (прикрытых) диафрагмах. На цифрозеркальных камерах при закрытых диафрагмах будет видно каждую пылинку на матрице. Это очень сильно нервирует, расстраивает и сильно портит фотографию. Например, уже на F11 проступают “кляксы” на матрице (их видно и в примерах к данной статье). На F14 уже довольно сильно видно мелкую пыль. Бороться с таким недугом можно с помощью чистки матрицы, либо, понижением диафрагменного числа. Забавно, но обычные цифровые камеры (мыльницы) и пленочные камеры менее подвержены данному недугу. Зато, мыльницы сильно страдают дифракцией на закрытых диафрагмах.

Пейзажное фото

В-третьих: часто, на глаз очень сложно скомпонировать кадр, чтобы линии были идеально вписаны в кадр. Линия горизонта так и норовит наклониться. Когда я снимаю с рук, вдумчиво и внимательно, а потом смотрю на компьютере снятый материал – горизонт часто “заваливается” на пару градусов. Для некоторых сюжетов, даже 5 градусов уже недопустимая погрешность. Чтобы

побороть заваленный горизонт, я включаю “сетку” в видоискателе. Сетка выводит линии, деля кадр на 9 или 12 сегментов, что позволяет сразу видеть симметрию в кадре, а также, ровно располагать горизонт. Почти все ЦЗК Nikon поддерживают сетку. В некоторых камерах есть виртуальный горизонт (например, D300s), который позволяет контролировать линии. Ну, а если вообще проблемы с линиями, то можно выполнить кадрирования изображения с поворотом участка в Adobe Photoshop или других редакторах.

Поле. Пейзаж.

В-четвертых: для пейзажей, чаще всего, нужен очень широкий угол обзора, для этого используют широкоугольные и сверхширокоугольные объективы. Все “сверхширики” имеют дисторсию (искривление геометрии). Дисторсия может очень сильно подпортить картинку, а может придать ей необычность (как, например, эффект рыбьего глаза). Все же, чем дисторсия меньше, тем лучше. К сожалению, все сверхширокоугольные объективы имеют этот недостаток. Дисторсию можно побороть с помощью графических редакторов, некоторые камеры имеют встроенную корректировку дисторсию для ряда объективов (например, Nikon D5100). Либо, можно снимать на более длиннофокусный объектив без дисторсии. Фотографии неба снята на полтинник Nikon 50mm F1.8D AF, данный объектив не обладает дисторсией.

Горы. Пейзаж.

Личный опыт:

Если я снимаю без штатива, то использую режим S (приоритет выдержки). Обычно ставлю на значение от 1/80 до 1/200, при этом я знаю, что диафрагма при съемке будет (при хорошем освещении) сильно закрытой, что и нужно для пейзажа. При плохом освещении я все равно получу достаточно резкий кадр без смаза, снимая с рук. Когда использую штатив, то работаю в режиме А или М (приоритет диафрагмы или ручной режим). Со штативом не страшны длинные выдержки на закрытых диафрагмах. Пейзажи я снимаю редко, потому, на этом мой опыт заканчивается.

Туман в горах

Меня часто спрашивают, а какая самая лучшая диафрагма для пейзажа? Единого ответа нет. Иногда, чтобы снять с рук вечером, достаточно F2.8, ISO 800. А иногда, чтобы “заморозить” водопад, нужно F/36.0 ISO 100. Кстати, на закрытых диафрагмах почти все объективы (и китовый) дают очень резкое изображение, так что, гоняться за специализированным пейзажным объективом для домашних целей – нет смысла.

Тучи.

Съемка пейзажа сильно усложняется, если нужно снять человека на фоне природы. В этом случае не всегда поможет фокусировка на бесконечности. При съемке людей на природе, также, рекомендую следить за размещением объектов в кадре, и в ряде случаев, человека лучше разместить не в центральной области снимка.

Пейзаж с человеком

Выводы:

Снимать пейзаж не сложно, сложно найти хорошее место. В пейзаже самое важное – гармония сочетаний линий, форм, света и тени. Чтобы грамотно компоновать (подбирать) снимок, нужно просто идти и экспериментировать. На практике опыт приходит очень быстро.

Не забудьте нажать на кнопки ↓↓↓ соцсетей ↓↓↓ – это важно для сайта. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Пейзаж — жанр для терпеливых

Работа пейзажного фотографа полна тайн: эти ребята бодрствуют, пока остальные еще спят, предпочитают сумерки полдню, плывут к ледникам и взлетают к вулканам, встретить их в людных местах практически невозможно. О том, как проходят будни пейзажиста, рассказывает амбассадор Nikon Дмитрий Моисеенко.

План действий

Собираясь в место или страну, где я еще не бывал, сначала смотрю в интернете фотографии. Подбираю интересные места, изучаю их более пристально, составляю список точек съемки, по которому буду работать. В идеале снимать на каждой локации на закате и рассвете, но в жизни так редко получается. Чаще встречаешь рассвет на одном месте, а закат уже переехав на другое. На очень важную локацию лучше заложить пару дней на случай непогоды и других неожиданностей. На особо интересные проекты я закладываю минимум 10 дней. Ехать в новую страну всего на неделю как-то обидно.

Диафрагма — f/10
Выдержка — 1, ISO 100
Фокусное расстояние — 70 мм
Камера — Nikon D810
Объектив — AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR

Если во время путешествия есть возможность поснимать животных, обязательно уделите этому время. Все звери в моих съемках, как правило, запланированы: если у меня есть снимки медведей, это значит, что я специально ехал за ними. Случайные встречи в дикой природе бывают нечасто. Можно, конечно, ехать по Йеллоустоунскому парку и встретить бизона, но это не гарантирует хорошего кадра. К такой съемке надо подготовиться. Когда мы хотели в Исландии получить фотографии тупиков — мы специально ехали снимать тупиков.

Впрочем, исключения бывают: однажды мы снимали с дрона Тадж-Махал, и к аппарату подлетела птица, которая явно заинтересовалась непонятным объектом. Получился интересный кадр: крупно птица на фоне святыни. Но такие случаи большая редкость.

Диафрагма — f/5.6
Выдержка — 1/1250, ISO 320
Фокусное расстояние — 120 мм
Камера — Nikon D810А
Объектив — AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR

Техническая сторона пейзажа

Пейзажи я предпочитаю снимать с ISO 100. Со вздохом дохожу до ISO 500. Если нужно красиво «размыть» водопад, это может быть ISO 64, а если «заморозить» быстрое действие, например, брызги — наоборот, чувствительность задираю. Редко поднимаюсь к значению 6400, и это всегда влечет за собой борьбу с шумами. Да, современные матрицы не шумят так, как прежде, но Airpano — это определенный стандарт качества в индустрии, и для наших задач этого недостаточно.

В работе пейзажного фотографа две трудности: рано вставать и ждать. Нужно проснуться за полтора часа до рассвета, чтобы за час до восхода солнца уже быть на точке съемки. Это идеал, к которому нужно стремиться. Заканчивается рабочий день час спустя после заката — это время hue, когда солнце уже зашло, но небо еще переливается красивыми оттенками. Если в планах ночной съемки нет, можно отправляться ужинать и спать.

Диафрагма — f/11
Выдержка — 20, ISO 500
Фокусное расстояние — 18 мм
Камера — Nikon D810
Объектив — AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

Дневное время пейзажные фотографы не любят, но есть сюжеты, которые как раз в этот период снимать лучше всего. Например, «размытые» водопады, туман или сочные осенние фотографии, когда нужно показать яркую желтую и красную листву.

Диафрагма — f/10
Выдержка – 1/4, ISO 50
Фокусное расстояние — 32 мм
Камера — Nikon D800
Объектив — AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Тяжелым объектом для съемки являются северное сияние и Млечный Путь, потому что в это время очень хочется спать. А еще они требуют намного больше сил и концентрации: съемка производится с длинными выдержками (как правило, счет идет в единицах секунд) и надо постоянно держать в голове, что с определенных значений — с 15-20 секунд — сияние начинает расплываться, а звезды сдвигаются и превращаются в штрихи. Длинные выдержки — вынужденные от недостатка света, хочется ведь и ISO не задирать, и диафрагму прикрыть для большей глубины резкости. Поэтому чем короче выдержка, тем меньше размывается сияние, и звезды недалеко «прокручиваются». К тому же надо освещать и выделять передний план (как правило, фонариками, еще можно развести костер, зажечь бумажку и т.п.), либо делать две экспозиции. Словом, в голове необходимо держать массу моментов.

 
Диафрагма — f/3.5
Выдержка — 15, ISO 2500
Фокусное расстояние — 14 мм
Камера — Nikon D810
Объектив — AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED

Отдельная тема разговора — вес оборудования, это многим фотографам знакомо. Как ни стараешься взять с собой только самое необходимое, меньше 10 кг все равно не получается. Рюкзак и штатив — уже 15 кг. В 90% случаев я предпочитаю передвигаться на машине, максимально далеко проехать к локации, а дальше уже, если придется, идти пешком.

Фотооборудование пейзажиста

Я работаю камерой Nikon D810: она меня устраивает и качеством, и надежностью. Хотя уже вышли модели D810A и D5, я остаюсь верен 810-й. Обе новинки — специализированные. Да, 810А позволяет выставлять выдержки длиннее 30 секунд, но мне нужны, наоборот, короткие. А у D5 для панорамных задач маловато разрешение и она тяжелее 810-й на добрых полкило.

Годы работы с техникой Nikon показывают, что она готова трудиться в суровых условиях. Многие отождествляют работу пейзажиста с безмятежной съемкой росы на траве и кувшинок в пруду, но в реальности нам часто доводится работать в весьма экстремальных условиях: извержения вулканов, ледники, мороз ниже 40 градусов, водопады, пески — все это часть профессии.

Диафрагма — f/5.6
Выдержка — 1/640, ISO 640
Фокусное расстояние — 62 мм
Камера — Nikon D810
Объектив — AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Объективы подбираются под задачи, которые предстоит решать. Вот «троица», которая кажется мне оптимальной. Первый — универсальный зум 24-70 мм. Недавно я протестировал второе поколение этого объектива, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR, и он мне очень понравился. Второй — широкоугольный AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, хорошо подходит для выделения объектов на переднем плане и съемки архитектуры, а также звезд и северных сияний. И, наконец, телеобъектив AF VR ZOOM-NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6D ED для съемки удаленных объектов и интересных деталей.

Помимо основной техники у пейзажиста всегда с собой набор полезных штуковин, с помощью которых он доводит работу до совершенства. Во-первых, это тросик или пульт дистанционного управления. Однажды такая, казалось бы, мелочь как фирменный тросик порвался, и меня не спасла даже двухсекундная задержка спуска затвора — добрая часть ночных снимков с проекта была смазана. Еще в моем рюкзаке обязательно найдется фонарик. Если съемка проходит рядом с водой или в дождь, нужны салфетки для удаления влаги. Поэтому я всегда использую бленду — она защищает и от внешних воздействий, и от засветки. Флешки — их должно быть много! При съемке пейзажа перепад яркости в кадре, как правило, большой, поэтому я использую градиентные фильтры. И обязательно — для размытия воды в морях, ручьях и водопадах — нейтральные ND-фильтры, которые многие «не-пейзажные» фотографы почему-то частенько игнорируют.

Есть отдельное географическое направление в пейзажной фотографии: летняя съемка в Исландии. Я в такой совсем недавно принимал участие. Фокус в том, что между закатом и восходом около одного-двух часов. Ты спишь или переезжаешь днем, а снимаешь, считай, всю ночь. В таких условиях, конечно, нужно иметь примус, теплые вещи и горячий чай (вообще, термос — это must have для пейзажника). Обязательны протирки для объективов — и тряпочки, и чистящие карандаши: первой протер поверхность от воды, вторым — «залакировал» поверх. Такой карандаш спасает в 90% ситуаций. Так как в полевых условиях невозможно почистить матрицу, при необходимости я ее только продуваю грушей.

Диафрагма — f/16
Выдержка — 1, ISO 31
Фокусное расстояние — 14 мм
Камера — Nikon D810
Объектив — AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED

10 из 10 000

Обычно из поездки я привожу от пяти до десяти тысяч фотографий. Если получается отобрать из них хотя бы десять самых-самых — это удача. А уж если говорить о конкурсных снимках, то считай, повезло, если их получилось хотя бы два-три. Слагаемые конкурсной фотографии — те же, что и в классической фотографии, плюс удача. Нужное время, место, свет, передний план, действие, эмоции… Либо вам удается поймать что-то действительно нестандартное: мишка в красивом прыжке или с забавным выражением морды, необычно подсвеченные облака, «незапиленный» ракурс (уж точно не с высоты человеческого роста). Взгляд жюри остановит только что-то выдающееся. У меня есть знакомая фотограф, которая снимает, опустив камеру к земле — и иногда получается действительно здорово. Хорошие фотографы много внимания уделяют поиску переднего плана. В последнее время становятся все популярнее верторамы (вертикальные панорамы): когда делается серия кадров с фокусировкой на передний план, потом средний, затем — дальний и так далее. Это кропотливая работа, зато в результате получается удивительный снимок. Таким приемом умело пользуется, например, мой коллега, амбассадор Nikon Даниил Коржонов.

Диафрагма — f/6.3
Выдержка – 1/640, ISO 400
Фокусное расстояние — 15 мм
Камера — Nikon D810

Почему нужна постобработка

Если есть время, я начинаю отсматривать материал еще в поездке. Это экономит силы и время после проекта и дает возможность на месте оценить снятое. Плюс всегда хочется пару снимков сразу же повесить в соцсети, поделиться прекрасным. Несмотря на развитие технологий, даже самая лучшая матрица не обладает динамическим диапазоном и адаптивностью глаза. То, что глаз видит в относительно равной яркости, на матрице выглядит как пересветы и провалы в тенях. Она не передает картинку так, как мы ее видим на самом деле. Поэтому нельзя сказать, что пейзажный фотограф на постобработке «приукрашивает» картину. Наоборот, он ее восстанавливает, доводит до того, какой он ее увидел. «На посте» расставляются акценты – высветляются или затемняются – в тех местах, где это нужно фотографу.

На мой взгляд, без использования графических редакторов, одним лишь фотоаппаратом, сделать по-настоящему яркую, красивую пейзажную фотографию невозможно. Качественный снимок требует много сил — как «в поле», так и на постобработке. Но результат стоит того: иначе мы бы этим не занимались.

Как фотографировать ночью?

Ну что ж, все могут нажимать на кнопку спуска затвора в дневное время суток, у кого-то это получается лучше у кого-то хуже, но даже самый неопытный любитель может запросто фотографировать днем. А вот что делать ночью, я уверен, некоторые из Вас не догадываются… Ещё лет 10-ть назад это было довольно сложно, нужно было высчитывать экспозицию по таблицам или пользоваться экспономером. Сейчас же всё очень просто и быстро.

Nikon D40, 66mm, f/4.2, 4s, 0.00eV, ISO 200

Для начала поймите самое основное, чем больше разностороннего, разноцветного света у вас в кадре, тем получится удачнее фотография, поэтому тщательно подбирайте место съемки, композицию, а самое главное свет!

— Вам будет необходим штатив либо твёрдая поверхность, где можно пристроить вашу камеру. Лично я очень редко беру с собой штатив, в основном если я целенаправленно иду в какое-то место и наверняка знаю что мне негде будет примостить камеру. Кстати вот вам дельный совет, камеру можно поставить где угодно: на тротуаре, невысоком плоском сооружении, выступе… и т.д., но вам понадобится какой-то небольшой предмет под камеру, чтобы регулировать угол, я в данном случае использую подручные средства, зачастую это мой любимый телефон.

— Далее всё просто, либо очень просто. 1) выставляете на камере режим A (приоритета диафрагмы), устанавливаете значение диафрагмы не более f/11; 2) выставляете на камере режим P (авто экспозиция), в этом случае камера сама всё сделает за Вас.

— Устанавливаем минимальное ISO. (если у вас ISO auto – обязательно поставьте минимальное значение, иначе камера будет пытаться поднять его до максимального значения, у вас появятся ужасные шумы)

— Если у вас объектив со стабилизатором – выключаем его, он будет только мешать

— Включаем таймер на 2 сек, либо используем пульт, это нам надо, чтобы случайно не зацепить камеру/штатив во время нажатия на кнопку спуска.

— Для начала смотрим, если сильно светлый кадр, компенсируем экспозицию в минус, если темный – то в плюс. Если Вы фотографируете в режиме A при этом выдержка равна 30 сек, а фотография тёмная опускайте значение f/ до того, пока не получите хорошо освещенный кадр.

— Ну и последнее, играемся с балансом белого, начинаем с режима Авто, а далее смотрим на фотографию, изменяем если нужно. Я в 95% случаев использую автоматический режим, современные камеры на столько хороши, что почти всегда определяют правильный баланс белого.

Nikon D40, 18mm, f/4.5, 2s, -1.00 eV, ISO 200

Nikon D40, 55mm, f/4, 2.5s, 0.00 eV, ISO 200

Ну и некоторые нюансы, которые возможно Вам пригодятся.

Иногда нужно использовать вспышку, к примеру, когда нам нужно что-нибудь подсветить на переднем плане. Делаем всё по стандартной схеме, только включаем вспышку и выставляем режим вспышки slow или rear. В первом случае вспышка будет срабатывать в начале, во втором вначале и в конце съемки.

В некоторых ситуациях вам будет не хватать 30 секунд выдержки (к примеру, если Вы ночью фотографируете молнию, зачастую 30 секунд совсем мало), в этом случае Вам просто необходим пульт управления. Здесь схема очень похожа на съемку фейерверков.

— Выставляете режим M (ручной), выдержку выставляем в режим bulb.

— Настраиваем диафрагму (для начала начинаем с f/11, чем дольше у нас будет выдержка, тем больше мы молний поймаем, опять же, ориентируемся по-ситуации).

— Нажимаем кнопку спуска ждём, наслаждаемся сверканиями молний и свежим воздухом или мокнем под дождём, кому как повезло;)

— Ждём условное время, к примеру где-то минуту, нажимаем кнопку спуска затвора на пульте ещё раз, смотрим на фотографию. Если сильно темно – значит не дождались, если сильно светло – значит сильно долго наслаждались воздухом:). Делаем всё сначала, изменяя экспозицию, добиваемся нужного нам результата.

Удачных Вам фотографий!

Ближе к звёздам: как фотографировать ночное небо

Ночное небо, усыпанное миллиардами ярких звёзд, завораживает и притягивает взгляд. Его хочется не только рассматривать, но и сфотографировать – поймать момент, чтобы делиться его красотой с другими. Однако сделать это может быть не так просто, как кажется на первый взгляд: то картинка выходит неестественной, то звёзды видно не так резко, а то и вовсе получается смазанный или засвеченный кадр. Как избежать подобных искажений и передать всю красоту ночного неба – рассказывают эксперты Nikon.

Находим сюжет

Первое, с чем предстоит определиться – это место для съёмки и то, что вы хотите запечатлеть. Если планируется снимать пейзаж с захватом звёздного неба, то локация должна быть эффектной и интересной. Лучше всего, если она будет располагаться как можно дальше от освещённых городов: из-за света от фонарей, фар и зданий, небо засвечивается, и звёзды перестают быть видны человеческому глазу. Поэтому место для съёмки должно быть удалено от цивилизации. Красивые и яркие кадры получаются в горах, однако, если поехать туда нет возможности, подойдёт и пригород.

Амбассадор Nikon Даниил Коржонов, Nikon D800
 + AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED. Параметры: f/3.2, выдержка 30, ISO 3200

Если же уехать от города на необходимое расстояние не получается, попробуйте откорректировать настройки съёмки: откройте диафрагму объектива до f/4 или f/8 и выставите значение ISO на 400-800. Необычно получаются фотографии Млечного Пути: для этого нужно поставить максимальную выдержку, шире открыть диафрагму и увеличить ISO. Экспериментируйте, пробуйте и подбирайте те значения, которые подходят под конкретные условия съёмки.

Готовимся к фотоохоте

Показать красоту звёздного неба без подготовки – спонтанно – почти невозможно. Поэтому, определившись с сюжетом, нужно разобраться с теорией: в какой фазе будет луна в день съёмки, в какое время она взойдёт, будут ли на небе облака. Кроме того, воплотить задумку, не ориентируясь в карте звёздного неба, крайне непросто. Разобраться с расположением небесных светил помогут специальные приложения, которые можно использовать в том числе во время съёмки.

Амбассадор Nikon Даниил Коржонов, Nikon D800
 + AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED. Параметры: f/3.2, выдержка 30, ISO 3200

После теоретической части, нужно определиться с необходимым арсеналом. Во-первых, вам обязательно нужен надёжный штатив: звёздное небо снимают на длинных выдержках, а значит, камеру нужно хорошо зафиксировать – это позволит избежать смазываний. Не лишними будут пульт или специальное приложение, с помощью которого можно управлять камерой удалённо – со смартфона. Это нужно, чтобы вибрации камеры от прикосновений также не сказывались на качестве кадров.

Оптика должна быть не только светосильной, но и «уметь» делать фотографии при диафрагме f/2.8 – это даст придаст невероятную яркость звёздам. Лучше если объектив будет с фиксированным фокусным расстоянием (около 24 мм), а сама камера – полнокадровой (например, как NikonD850, Z6 и Z7). У fullframeлучше шумовые характеристики, что играет не последнюю роль во время ночной съёмки.

Амбассадор Nikon Даниил Коржонов, Nikon D810
 + AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED. Параметры: , f/2.8, выдержка 30, ISO 3200

В-третьих, в вашем рюкзаке обязательно должен быть фонарик. Им можно не только осветить себе дорогу, но и смягчить тени от уличных фонарей, а также – создать красивый световой эффект на объекте, который попадает в кадр.

Настраиваем камеру

Наши глаза не могут различать цвета ночного неба такими, какие они есть. И, снимая на длинных выдержках, может получиться совсем не то, что вы ожидали увидеть. Чтобы скорректировать гамму, попробуйте выставить режим «Вольфрам» в настройках баланса белого – он добавит кадру холодных тонов. Выбирая такой цветовой баланс, при постобработке вы сможете добиться большего разнообразия оттенков звёздного неба. Также важно изменить формат с JPG на RAW, отключить режим встроенного шумоподавления и стабилизацию изображения (если она в камере есть).

Амбассадор Nikon Даниил Коржонов, Nikon D850
 + AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED. Параметры: f/2.8, выдержка 25, ISO 5000

Саму камеру эксперты Nikon советуют установить на ручной режим, диафрагму максимально открыть (до f/1.4–f/2.8), а значения ISO выставить от 800 (если съёмка ведётся в сумерках) до 3200-6400 (если снимаете ночью). Сложнее подобрать выдержку: она будет зависеть от конкретных условий съёмки и фокусного расстояния вашего объектива. Земля вращается, поэтому, если значения подобраны неверно, звёзды на снимке будут смазываться. Чтобы этого не происходило, воспользуемся «правилом пятисот»: делим 500 на фокусное расстояние объектива. Получившееся значение будет максимальным для выдержки. Как правило, для широкоугольных объективов она составляет 10-30 секунд.

Показываем движение

Кольцевая фотография – интересный способ показать движение звёзд на небе. Сделать её не так сложно, как кажется – особенно если следовать полезным советам от амбассадора Nikon, профессионального фотографа Кирилла Умрихина. Главные инструменты остаются теми же: камера, объектив, штатив, пульт или режим последовательной съёмки в камере, а также – приложение StarWalk, которое показывает звёзды и помогает найти красивую точку. Для того, чтобы сделать эффектную фотографию, нужно найти Полярную звезду, ведь именно вокруг неё и будут крутиться все остальные звёзды. Снимаем с выдержкой в тридцать секунд и интервалом в одну секунду, а значение ISO выставляем в районе 800-1600. Тогда, примерно через час съёмки, получим кольцевой кадр с красивой прорисовкой звёздных треков.

Амбассадор Nikon Кирилл Умрихин, Nikon D850 + AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED. Параметры: f/2.8, выдержка 25, ISO 5000, 
360 кадров c интервалом 2 секунды.

Также Кирилл советует тем, кто снимает звёздное небо с рук – без штатива – попробовать выставить выдержку, равную фокусному расстоянию. Тогда кадр будет резким. Например, на 50 мм объективе выдержка будет 1/50, на 70 мм – 1/70, а на 200 мм – 1/200 или 1/100 – если стабилизатор хороший, вс

Как фотографировать на nikon?

Как фотографировать на nikon?

Цифровые фотоаппараты Nikon подойдут всем: и новичкам, и профессионалам. Данная марка хорошо зарекомендовала себя на рынке фотоаппаратов, у вас никогда не будет проблем с тем, чтобы сделать хорошие фотографии. Но среди фотографов часто ведутся споры, какие же фотоаппараты лучше — Nikon или Canon? Конечно, у каждого свои достоинства.

Мы сейчас поговорим о том, как фотографировать на никон, какие нюансы нужно знать, чтобы получить качественное фото. Как пользоваться обычным фотоаппаратом знает практически каждый, но нужно знать некоторые нюансы и правила того, как правильно фотографировать на nikon.

Никон: режимы фотоаппарата

Все режимы этих фотоаппаратов делятся на творческие, автоматические и полуавтоматические.

• Авторежим не нуждается в настройках, он все делает за вас сам. Просто наведите объектив на предмет съемки и нажмите кнопку.
• Полуавтоматический режим позволяет выбирать вид съемки: портрет, пейзаж, макро и т. д., а камера сама выставит баланс белого, ISO, цветопередачу.
• Творческий же дает возможность настроить фотоаппарат вручную, выставляя все параметры так, как вам нужно.

Кстати, фотокамеры никон отличаются быстрой серийной съемкой.

Советы по работе с фотоаппаратами

Для начала расскажем об основных правилах работы с фотоаппаратом Никон, для того, чтобы он дольше прослужил и радовал хорошими снимками.

• Позаботьтесь о том, где вы будете хранить фотоаппарат. Приобретите к нему симпатичный чехол, который защитит его от внешних повреждений и грязи.
• Подключайте фотоаппарат к компьютеру с работающим антивирусом.
• Не копируйте на карту памяти изображения в формате, который не поддерживает камера.
• Чистить объектив можно только специальной мягкой тряпочкой.
• Всегда читайте внимательно инструкции.
• Фотоаппараты серии L наделены самыми ненадежными и недолговечными объективами.Они быстро ломаются, а детали для замены бывает сложно найти, чаще всего они даже отсутствуют.

Зеркалка или мыльница

Этот вопрос легко решается. Если вам нужен фотоаппарат для повседневного пользования, вы хотите фотографировать своего ребенка и давать ему фотографировать вас, брать Никон с собой на прогулку, на пикник и т. д., при этом вам нужен небольшой компактный аппарат, то тогда подойдет обычный цифровик. К тому же у фирмы Никон большой выбор цифровых фотоаппаратов отличного качества.

Зеркальные же камеры предназначены для профессиональной работы — ведь фотографии получаются на уровень выше. Многие зарабатывают деньги, фотографируя свадьбы, семейные праздники, занимаясь предметной фотосъемкой для интернет-магазинов. Кстати, каждый может научиться фотографироваться красиво и хорошо выглядеть на фотографиях.

Но стоит учесть, что такой камерой сложней управлять — у нее огромное количество функций. Нужно знать основные правила того, как правильно фотографировать зеркалкой.

Зеркальный фотоаппарат Nikon

Принципы работы с зеркалкой Никон практические такие же, как и с другими камерами. Вот несколько советов:

• Следите, чтобы в кадре не было много пустого места. Все должно быть хорошо скомпоновано.
• Высокие объекты фотографируют держа фотокамеру вертикально, широкие — горизонтально.
• Ночью или вечером пользуйтесь вспышкой и специальным режимом.
• Лучше всего не снимать против света.
• Снимая портрет, не держите камеру слишком близко. Лучше отойдите и приблизьте лицо зумом.

Чтобы научиться профессионально пользоваться фотоаппаратом, создано много он-лайн курсов в интернете. Пройдя хотя бы один курс, вы узнаете о правилах композиции, научитесь правильно выставлять цветовой баланс и настраивать диафрагму. И это далеко не все, что должен знать начинающий фотограф.

Также всегда можно найти курсы для фотографов в своем городе. Сейчас это стало очень популярно и найти такие курсы не составит труда. А если вы хотите узнать прямо сейчас правила фотосъемки, прочитайте статью — как правильно фотографировать.

Советы фотографу — Снимаем пейзаж

 

Чтобы сделать красивую пейзажную фотогра­фию, нужно к законам, которыми руководству­ются живописцы, добавить еще и технические нюансы, ведь у вас в руках «цифровая кисть». Разумеется, чтобы изучить все премудрости пей­зажной фотосъемки, желательно перечитать не один объемный учебник по фотографии. В рамках этой главы мы постараемся вкратце рассмотреть ключевые моменты, которые позволят вам делать привлекательные пейзажные снимки. Самое глав­ное — не только видеть красоту, но и прислушать­ся к внутренним ощущениям. Вот тогда сердце и разум подскажут, как нужно снимать, а правила помогут быстрее и точнее добиться нужного ре­зультата.
Требования к технике
Для съемки пейзажа предпочтительнее камера с высоким разрешением. Сколько мегапикселей — решать вам. Все зависит от того, снимки какого размера вы будете печатать. Запас мегапикселей, помимо хорошей детализации на больших фор­матах, даст возможность кадрировать снимок при обработке.
Обратите внимание на шумы матрицы. Шумы в тенях (а также при съемке на закате) при пло­хих погодных условиях будут сильно портить картинку. Немаловажны и такие параметры, как динамический диапазон и цветопередача. А вот скорострельность камеры уже не столь значима, как для съемки спортивных соревнований или ре­портажа.
Зеркальная камера обеспечит более высокое качество по сравнению с компактными фотокаме­рами. Разумеется, многое зависит от объектива. «Штатник», идущий в комплекте с камерой лучше объективов многих компактных камер, но от де­шевого объектива не стоит ожидать чудес.
Для пейзажной фотографии традиционно ис­пользуется широкоугольный объектив. Высокая светосила оптики — это очень большое преиму­щество, объективы со светосилой f2.8 предпочтительнее. Зум-объектив удобен в работе, однако лучшее качество обеспечат объективы с фикси­рованным фокусным расстоянием. Если вы все же решили приобрести зум-объектив, старайтесь, чтобы это был не гиперзум, который удобен лишь в качестве туристического варианта. Если же вас больше интересует универсальность, возмож­ность снимать без смены объективов не только пейзажи, но и далекие объекты, то универсаль­ное и удобное, но не самое лучшее решение — туристический зум с фокусными расстояниями 28-300 мм, а для неполноформатных камер — 18-200 или 18-250 мм. Кроме того, не всегда есть время для смены объективов, которая к тому же гарантированно приведет к появлению пыли на матрице.
По сравнению с суперзумами выигрывают «цифровые» объективы с фокусными расстояния­ми 17-50,16-50,17-70,16-80,16-85 мм. А для пол­ноформатных и пленочных камер — 24-70 мм.
Для пейзажа интересными будут не универ­сальные зумы, а сверхширокоугольная опти­ка — 16-35, 17-35 мм или «цифровые» объек­тивы — 10-22, 10-24, 12-24 мм. Использование сверхширокоугольных объективов и объектива типа «рыбий глаз» сделает снимки более вы­разительными и оригинальными. Но снимать все кадры только «фишаем» будет неинтересно, поэтому он хорош как дополнение к основному объективу.
Фотографировать пейзаж поможет не только широкоугольная оптика, в таком случае может пригодиться хороший «телевик».
Нелишней будет бленда для объектива — она защитит от бликов при ярком солнечном свете. Постарайтесь запастись дополнительными акку­муляторами и картами памяти. Если вы собирае­тесь много снимать, полезно приобрести фото­накопитель, чтобы держать все снимки на нем и не заботиться об оставшемся месте на карте па­мяти. Если зеркальная камера вас не привлекает, для пейзажной съемки можно порекомендовать «топовые» компактные камеры, желательно с ка­чественным широкоугольным объективом.

Хорошо бы обзавестись штативом: при съем­ке пейзажа важна большая глубина резкости, со­ответственно, устанавливается диафрагма f8-ll, и выдержка может быть довольно длинной — не всегда спасает стабилизатор. Поднимать ISO тоже не рекомендуется — из-за шумов увеличится зер­нистость и ухудшится детализация. Обязательно установите таймер авто спуска.
Не забывайте, что технику нужно беречь. Ста­райтесь ее защитить от дождя и соленых морских брызг, песка и пыли, прямых солнечных лучей, па­дений и ударов. Носите в фотосумке или прячьте в полиэтиленовый пакет, особенно на пляже.
Для защиты объектива полезно использо­вать светофильтр. Подойдет ультрафиолетовый фильтр — UV или SKY, особенно если предстоит поездка в солнечные страны. Матрица и фото­пленка восприимчивы к ультрафиолетовому из­лучению — на снимках становится заметна легкая дымка, голубоватый оттенок (рис. 10.1). Эффект усиливается при съемке в горах или объектов, на­ходящихся на очень большом расстоянии, особен­но на море, где в солнечный день много УФ-лучей (рис. 10.2). УФ-фильтр не влияет на контраст­ность, его можно использовать постоянно. Одна­ко при этом надо помнить, что он не «фильтрует» смог и туман.
Специфика съемки городского пейзажа
Узкие улочки, старинные здания, храмы, церк­ви, ворота, арки, уличные кафе — все это делает кадр интересным. В разных городах можно найти много интересных сюжетов, но для этого жела­тельно заранее ознакомиться с картой города, его достопримечательностями. Можно посмотреть в Интернете фотографии, сделанные другими фото­графами, тогда вы будете представлять себе, что можно и нужно снять в первую очередь.
Чтобы не было «завалов» зданий, не наклоняй­те камеру, старайтесь держать ее только в горизонтальной или вертикальной плоскости. Опре­делите, как лучше развернуть камеру, чтобы не «срезать» здание.
Постарайтесь исключить из кадра провода. Линии электропередач, трамвайные и троллей­бусные линии часто портят городской вид. Поэто­му подберите такую точку съемки и так скомпо­нуйте кадр, чтобы исключить провода или сделать их малозаметными .

Не всегда привлекательно смотрятся ре­кламные вывески, ваша задача — по возможно­сти убрать их из кадра. Мусорные баки, трубы, заборы и прочие «некрасивости» тоже стоит оставить за границами кадра. Если это не получается, используйте верхнюю или нижнюю точ­ку съемки, снимайте под углом или кадрируйте плотнее.
В каждом городе можно найти фотогеничные места: красивые улицы, набережные, храмы и церкви, мосты, арки, фонтаны, парки, бульвары (рис. 10.4,10.5).
Находясь в новом городе, обязательно сделай­те несколько снимков уличных кафе — они всегда интересны как в яркую солнечную погоду, так и в пасмурный или дождливый день . При­влекательными для фотографа могут оказаться как общие виды, так и отдельные столики, посе­тители или фрагмент интерьера.

Как снять красивый пейзаж
Чтобы реализовать задумку на практике, нуж­но заранее подготовиться к съемке и действовать грамотно и уверенно. Чем отчетливее вы будете представлять себе конечный результат, тем про­ще будет добиться успеха. Итак, что нужно, чтобы сделать красивую пейзажную фотографию — фо­токартину? Прежде всего, огромное желание сде­лать живописный, запоминающийся снимок. Если нет желания, настроения и вы «щелкаете» все под­ряд, трудно рассчитывать на успех. Случайно «на­щупать» удачный кадр из серии снимков навскид­ку непросто .
Отсутствие дорогой камеры — еще не повод отказываться от творческой съемки — можно снять неплохие кадры и простеньким компактом.
Подготовка к съемке
Во многом успех фотосъемки зависит от того, насколько хорошо вы подготовились к походу. Нужно тщательно продумать, что может поме­шать съемке или заставить вас вернуться. Чем больше возможных нюансов вы учтете, тем выше вероятность того, что целиком сосредоточитесь на съемке. Решите организационные вопросы: как вы доберетесь до места съемки, где остановитесь. Если вы не планируете остановиться на ночь, все равно нужно продумать вариант с ночлегом — вы можете не рассчитать время, обстоятельства мо­гут измениться.
Одевайтесь так, чтобы одежда и обувь не соз­давали неудобств. Возьмите с собой зонт или куртку с капюшоном. Продумайте защиту техни­ки на случай сильного ливня. Под рукой должен быть фонарь. Однако из леса или гор постарай­тесь выбраться до наступления темноты, так как ночевать там — не самый лучший вариант. При­обретите карту местности, ориентируйтесь по ней и по объектам, которые невозможно перепутать. Неплохо иметь в своем распоряжении и компас.
Обеспечьте возможность продолжительном фотосъемки: питание, место на картах памяти. Не забудьте взять с собой воду и еду. В далекие и пустынные места лучше не отправляться одному. Проследите, чтобы на счету мобильного телефона были деньги и его аккумулятор был полностью за­ряжен. Если отправляетесь на машине, проверьте «запаску», заполните бак бензином, не уезжайте на неисправной машине.
Продумайте маршрут, посмотрите в Интер­нете отзывы других фотографов. Очень неплохо прихватить с собой GPS-навигатор с цифровой картой местности. По нему вы сможете ориенти­роваться более уверенно.
При длительных походах рассчитайте свои силы. В начале пути может показаться, что все просто и легко. Но в середине маршрута вы може­те выбиться из сил, особенно если путь окажется значительно длиннее, чем вы рассчитывали. По­этому двигайтесь равномерно, без спешки, перио­дически отдыхая.
Освещение
Огромное значение имеет время дня, в которое вы будете фотографировать пейзаж. Самый луч­ший выбор — утреннее освещение, так как мяг­кий и теплый свет делает пейзаж особо красивым. Кроме того, обычно летним утром не так жарко, людей и машин, которые не всегда желательны в кадре, меньше, чем днем или вечером.
Неплох и вечерний свет — теплые тона, на­сыщенное небо, выразительные тени. Самое не­удачное время для съемок, как и для городского пейзажа, — середина дня. Пейзаж получается не­выразительным, плоским. При ночной съемке лучше снимать, когда еще не совсем стемнело. Немного уходящего света со­всем не помешает, а выдержка потребуется более короткая, чем ночью.
Ловите солнечный свет. При равномерном осве­щении пейзаж получается спокойным, ровным и маловыразительным. Но когда свет «играет», эмоции усиливаются. Используйте блики на воде, сверкание золотого купола церкви, подсвеченные контровым светом деревья, листья, силуэты.
Эффектные закаты вы можете сфотографиро­вать, используя оптическое приближение, — так вы увеличите размеры солнца. Хорошо смотрятся закаты над водой. Дополните их передним планом, поместив в кадр растения, камни, скалы.
Вечером количество света быстро убывает — при увеличении выдержки старайтесь обеспечить камере неподвижность, используя твердую по­верхность, или прислонитесь к стене.
Далеко не всегда хорошо, когда источник света расположен у вас за спиной. «Живость» и красочность придает боковой и контровой свет .
Погода
Погодные условия — это немаловажный фак­тор, который определяет характер будущей фо­тографии. Солнечный день дает возможность использовать короткие выдержки, снимки полу­чаются яркими и сочными. Если же день пасмур­ный, света намного меньше, и выдержку нужно увеличить. Попробуйте в пасмурный день вы­делить часть пейзажа, оставив за краями кадра плохую погоду.
Внезапный дождь не должен испортить вам на­строение — будьте готовы к тому, что после него может появиться радуга, и вы сможете сделать очень красивый снимок . Приучите себя наблюдать за настроением и капризами по­годы. Очень часто за день картина сильно меняет­ся, давая возможность сделать разные по акценту снимки в одном и том же месте.
Туман также не должен вам мешать — он сдела­ет фотографию романтической и загадочной. При этом нужно учитывать высокую влажность — ка­пельки влаги образовываются буквально из ниоткуда, поэтому берегите технику, доставайте ее, только когда будете делать снимок.
Времена года
Каждое время года дарит фотохудожнику свои подарки, поэтому не откладывайте съемку пейза­жа только на летний отпуск. Замечательные пей­зажи можно сделать и в зимний день. Не забывай­те, что при зимней съемке необходимо вводить экспокоррекцию, чтобы снег получился белым, а не серым. Ниже в этой главе мы более подробно остановимся на специфике зимней съемки.
Осенью деревья, кусты и трава необычайно красочны, и палитра насыщена всеми цветами ра­дуги: желтым, зеленым, оранжевым, золотистым, багровым. Солнце осенью часто бывает ярким, сильным, и все при этом выглядит живым и торжественным. Да и не так холодно, как зимой, не мешают комары, как летом, погода тихая и спо­койная, поэтому снимать — сплошное удоволь­ствие .
Весенние яркие деньки, когда все просыпается после зимней спячки, также могут подарить вам прекрасные кадры. Выбирайте солнечную безве­тренную погоду. Во время сильного ветра старай­тесь не снимать — возрастает вероятность сма­зать кадр. Композиция
В большинстве случаев пейзажу традиционно свойственна горизонтальная компоновка кадра, но это вовсе не обязательно. Все зависит от выбранно­го вами сюжета: если главный элемент расположен вертикально, стоит, конечно, развернуть камеру.
Первое правило — избегайте деления снимка на две половины . Линия горизонта не должна делить снимок пополам. Компонуйте кадр так, чтобы небо занимало либо одну треть, либо две трети, в зависимости от заполнения неба или перед­него плана. Кадр может быть симметричным и раз­деленным ровно на две части, например, если вы хо­тите передать на снимке выразительное отражение.
Второе правило — старайтесь держать камеру как можно ровнее: «упавший» горизонт испортит самый великолепный пейзаж.
После того как горизонт удалось выровнять, определите, что будет главным в кадре. Это может быть одинокое дерево, скала, гора, живописный лес, склон, дорога. Используя композиционную сетку на ЖК-экране (в видоискателе), разделите кадр на трети и расположите главный объект на пересечении вертикальной и горизонтальной ли­нии сетки .
Постарайтесь сделать так, чтобы на снимке присутствовало три плана: передний, средний и дальний — так пейзаж будет выглядеть объемнее, а пространство будет передано лучше. Передний план должен быть прорисован четко, детально, задний вполне может быть размытым, скрытым атмосферной дымкой.
Постарайтесь, чтобы пейзаж не был «пустым». Пустое пространство лучше, по возможности, за­полнить. На небе этим наполнителем могут быть облака. На переднем плане — кустарник, высокая трава, камни, листья, ветки, животные.
Не стремитесь поместить в один кадр сразу все, что вы видите, избавьтесь от случайного и однообразного пространства, которое невырази­тельно заполняет большую часть кадра, — воды, неба, листвы. Оставьте только самое главное, кра­сивое и интересное. В лесу ищите открытые места.
Слишком густая листва, ветки создают пестроту, мелкие блики и очень густые тени, которые вы­глядят на фотографии как «черные провалы», — такие снимки смотрятся хуже тщательно проду­манной композиции.
Если не получается подобрать заполнение, кадрируйте изображение так, чтобы выделить бо­лее интересную часть пейзажа. Можете немного пройтись и сделать разные снимки — прямо или под углом, с нижней точки. Поднимитесь на холм, горку, какое-либо строение — оттуда вы можете сделать многоплановый пространственный пано­рамный снимок.
Выбирая сюжет, ищите главный элемент пей­зажа, на котором будет сделан акцент, а также способ, которым окружение подчеркнет и до­полнит его. Компонуя кадр, следите, чтобы объ­ект гармонично вписывался в сюжет. Например, дерево не должно расти из нижней границы ка­дра — оставьте немного места внизу; не обрезайте гору сверху, оставьте немного «воздуха».
Фотографируя пейзаж, всегда обращайте вни­мание на фрагменты, ведь совсем не обязатель­но снимать только общие планы. Внимательный взгляд может выделить интересную часть пей­зажа, красивые и выразительные детали. Но не увлекайтесь при этом сильным зумированием — здесь нужно сохранить целостность фрагмента, иначе на снимке получится вырванный из общего плана абстрактный кусок, лишенный смысла.
Старайтесь поместить в будущий кадр диаго­нальные линии — они делают снимок более гар­моничным и интересным . Диагоналя­ми могут служить склоны гор, изменения рельефа местности, постройки, тени . Также очень неплохо смотрятся на фотографии извилистые линии — дороги, тропинки, уводящие взгляд зрителя от переднего края вглубь кадра.
Цветовое решение пейзажа тоже не должно оставаться вне поля вашего зрения. Постарай­тесь, чтобы все было выдержано в единой тональ­ности. Когда разные оттенки одного цвета богаты нюансами и гармонируют, пейзаж смотрится ве­ликолепно.

 

Совет:
С наступлением холодов жизнь не замирает и не стоит упаковывать фото снаряжение до луч­ших времен.

На сайте есть:

Как снимать пейзажи с помощью Nikon D5300

2. Фотография
3. Камеры
4. Камера Nikon
5. Как снимать пейзажи с помощью Nikon D5300

Автор: Джули Адэр Кинг

Предоставление специальных настроек захвата для пейзажной фотографии с использованием ваших Nikon D5300 сложен, потому что не существует единого наилучшего способа запечатлеть красивый участок сельской местности, городской пейзаж или другой обширный объект.

Большинство людей предпочитают использовать широкоугольный объектив, например, чтобы включить в сцену большую часть пейзажа, но если вы находитесь далеко от объекта, вам могут понравиться результаты, которые вы получаете с телефото или среднего размера. угловой объектив.

И подумайте о глубине резкости: один человек может представить себе супергородской пейзаж, чтобы все здания в сцене были четко сфокусированы, но другой фотограф может предпочесть снимать ту же сцену, чтобы здание на переднем плане было четко сфокусировано, а другие — менее. , таким образом привлекая внимание к первому зданию.

Вот несколько советов, которые помогут вам сфотографировать пейзаж таким, каким вы его видите :

• Снимайте в режиме автоматической экспозиции с приоритетом диафрагмы (A), чтобы можно было контролировать глубину резкости. Если вам нужна очень большая глубина резкости, чтобы объекты на близком и удаленном расстоянии были четко сфокусированы, выберите высокое значение диафрагмы. Для этого снимка использовалась диафрагма f / 18. Для небольшой глубины резкости используйте низкое значение.

• Если для экспонирования требуется длинная выдержка, используйте штатив, чтобы избежать смазывания. Обратной стороной большого значения диафрагмы является то, что вам может потребоваться более длинная выдержка для получения хорошей экспозиции. Если выдержка опускается ниже той, которую вы можете удобно держать в руке, используйте штатив, чтобы избежать размытия изображения при сотрясении камеры.

• Для создания драматических снимков водопада рассмотрите возможность использования медленного затвора, чтобы создать «туманный» вид. Медленный затвор размывает воду, придавая ей мягкий романтический вид. Опять же, используйте штатив, чтобы остальная часть сцены также не размывалась из-за дрожания камеры. Скорость затвора составляла 1/5 секунды.

  При очень ярком свете вы можете переэкспонировать изображение при очень медленной выдержке, даже если вы полностью остановите диафрагму и выберете самую низкую настройку ISO.В качестве решения подумайте о приобретении фильтра с нейтральной плотностью для вашего объектива.

  Этот тип фильтра работает как солнцезащитные очки для вашей камеры: он просто уменьшает количество света, проходящего через объектив, не влияя на цвета изображения, так что вы можете использовать более медленную выдержку, чем это было бы возможно в противном случае.

• На восходе или закате базовая экспозиция — небо. Передний план будет темным, но при необходимости вы можете сделать его ярче в фоторедакторе.С другой стороны, если вы основываете экспозицию на переднем плане, небо станет настолько ярким, что весь цвет будет размытым — проблему, которую вы обычно не можете решить постфактум.

  Вы также можете приобрести градуированный фильтр нейтральной плотности , , который с одной стороны прозрачный, а с другой — темный. Вы ориентируете фильтр так, чтобы темная половина падала на небо, а прозрачная сторона падала на тускло освещенную часть сцены. Эта установка позволяет лучше экспонировать передний план, не сбивая цвета неба.

  Также поэкспериментируйте с функциями Active D-Lighting и HDR; оба предназначены для создания изображений с большим диапазоном значений яркости, чем это обычно возможно.

• Для получения классных снимков ночного города поэкспериментируйте с длинной выдержкой. Предположим, что автомобили или другие транспортные средства с включенными фарами движутся по сцене, в результате получаются неоновые световые следы, подобные тем, которые вы видите на переднем плане изображения. Выдержка для этого изображения составила около 10 секунд.

  Вместо того, чтобы изменять выдержку вручную между каждым снимком, попробуйте режим Bulb . Доступный только в режиме экспозиции M (ручной), этот параметр записывает изображение, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора. Так что просто сделайте серию изображений, удерживая кнопку в течение разного времени для каждого кадра. В режиме Bulb вы также можете превысить стандартное максимальное время выдержки, равное 30 секундам.

• Для наилучшего освещения снимайте в течение часов магии. Это термин, который фотографы используют для обозначения раннего утра и позднего вечера, когда солнечный свет мягкий и теплый, придавая всему красивый, нежно теплый вид.

  Не можете дождаться идеального света? Настройте баланс белого в камере, чтобы имитировать цвет света «волшебный час».

• При слабом освещении, брекетинг. Брекетинг просто означает сделать один и тот же снимок с несколькими разными настройками экспозиции, чтобы увеличить вероятность того, что хотя бы один из них запечатлит сцену так, как вы себе представляете.Брекетинг особенно полезен в сложных условиях освещения, например на восходе и закате.

Об авторе книги

Джули Адэр Кинг — опытный фотограф, писатель и преподаватель. Она является автором нескольких для чайников книг о цифровых зеркальных фотокамерах Nikon и Canon, общий объем продаж которых превышает 400 000 экземпляров. Она также является автором бестселлеров всех изданий Digital Photography For Dummies .

лучших ландшафтных объективов Nikon в 2020 году (13 отличных вариантов)

Nikon — один из ведущих производителей цифровых зеркальных фотоаппаратов и объективов. Этот гигант компании стоит на одном уровне с Canon. Они обеспечивают исключительное качество и широкий выбор камер, которые могут быть использованы любителями и профессионалами с большим успехом.

Если вас интересует пейзажная фотография , мы собрали для вас лучших пейзажных объективов Nikon .Эти линзы — лучшая модель.

Мы обслуживаем как полнокадровых пользователей , так и тех, у кого есть модели Nikon DX .

Обзор: Лучшие объективы Nikon для пейзажной съемки

1. Nikon AF-S DX Nikkor 10-24mm f / 3.5-4.5
2. Nikon AF-S DX Nikkor 18-140mm f / 3.5-5.6
3. Nikon AF-S DX Nikkor 16-80mm f / 2,8-4
4. Nikon AF-S DX 8-15 мм Fisheye
5. Nikon AF-S DX Nikkor 14-24 мм
6. Nikon AF-S DX Nikkor 16-35 мм
7. Nikon AF-P Nikkor 10-20 мм f / 4.5-5.6G
8. Nikon 20mm f / 1.8 Prime
9. Nikon 16-35mm f / 4 Zoom
10. Nikon 24-70mm f / 2.8 Zoom ED
11. Nikon 24-120mm f / 4 Zoom
12. Nikon AF-S FX 24mm f / 1.8 G Prime
13. Nikon 70-200mm f / 2.8G VR II

Во-первых, давайте посмотрим на преимущества использования конкретного ландшафтного объектива.

Каковы преимущества использования ландшафтного объектива?

Пейзажные линзы также обычно являются широкоугольными.При съемке пейзажей идея состоит в том, чтобы включить как можно больше деталей глубины. Например, используя портретный объектив или большой зум , вы создадите кадрированное пейзажное фото — это не передаст масштаб и величие сцены перед вами. На это подойдет широкоугольный объектив или альбомный.

Высококачественный ландшафтный объектив будет иметь чрезвычайно широкоугольную оправу — предпочтительно менее 24 мм. Это позволит вам запечатлеть огромное количество деталей — ваши фотографии будут почти похожи на панораму в зависимости от уровня масштабирования.Если вы регулярно снимаете пейзажную фотографию, мы настоятельно рекомендуем приобрести широкоугольный объектив. Подумайте о выборе одного из лучших объективов для пейзажной съемки Nikon , которые мы обсудим ниже.

Nikon предлагает два основных типа зеркалок:

• полнокадровый (или FX),
• и DX.

Формат Nikon DX — это камера с кадрированным сенсором . В камерах этого типа используется датчик изображения формата APS-C с разрешением прибл. 24×16 мм . Что касается пропорций, это приводит к уменьшению угла обзора примерно на 1/3 по сравнению с полнокадровой зеркальной камерой Nikon.

Похожие сообщения: Лучшие ландшафтные объективы Canon

Идеально подходит для макросъемки и портретов, но может создавать проблемы при съемке пейзажей. У вас фактически меньше область просмотра, а изображения уже. Однако не бойтесь — эту проблему может решить широкоугольный объектив для пейзажной съемки. Просто имейте в виду, что широкоугольный снимок, сделанный камерой DX, будет не таким широким, как полнокадровая зеркалка.

Лучшие объективы Nikon Landscapes для фотокамер Nikon DX

Ниже представлены три лучших ландшафтных объектива Nikon для камер с кадрированным сенсором DX:

1.Nikon AF-S DX Nikkor 10-24mm f / 3.5-4.5

Объектив Nikon 10-24mm f / 3.5-4.5 G DX AF-S ED Zoom-Nikkor

• Максимальная диафрагма: от f / 3,5 до f / 4,5
• Характеристики: Использует технологию бесшумного волнового двигателя Nikon

Amazon Rating

Из 186 человек на Amazon, 10-24mm имеет великолепный рейтинг 4,5 звезды ( на Amazon.com , 4 сентября 2018 г.). Большинству пользователей, которые остались довольны продуктом, понравились уникальные широкоугольные фотографии, которые может создавать этот объектив.Они сказали, что диапазон 10-24 мм — отличный и дает большую творческую свободу.

Кроме того, пользователи высоко оценили быструю и бесшумную автофокусировку . Наконец, многие люди отметили резкость фотографий даже по краям композиции. Что касается отрицательных отзывов, некоторые пользователи прокомментировали мягкость фотографий в сторону более высоких значений диафрагмы, например, при f / 16 и выше.

Наш взгляд на Nikon AF-S DX Nikkor 10-24mm f / 3.5-4,5

10–24 мм — безусловно, специализированный объектив в первую очередь для пейзажной съемки. Хотя объектив имеет небольшой диапазон фокусных расстояний, у вас нет иллюзий относительно его цели. Пейзаж полностью! Для многих объектив 10-24 мм — это идеальный вторичный объектив, который можно купить после стандартного комплекта. Большинство людей покупают либо широкоугольный объектив, либо макро / портретный объектив — мы советуем использовать пейзаж каждый раз! Вы будете поражены качеством снимков — резкость отличная.

В большинстве случаев вы будете использовать диафрагму около f / 9.0 — на этом расстоянии объектив 10-24 мм делает фантастические снимки с кристально четкостью.

Комплект объектива Nikon 10-24mm f / 3.5-4.5G ED-IF AF-S DX NIKKOR для цифровых зеркальных фотокамер с широкоугольным УФ-объективом 77 мм …

• Nikon 10-24mm f / 3.5-4.5G DX NIKKOR Объектив — Бленда объектива с байонетом — Защелкивающаяся крышка — Передняя и задняя крышки объектива — Мягкий чехол — Nikon 5 Year …
• Компактный, сверхширокоугольный 2,4-кратный зум: идеально подходит для пейзажей, городских пейзажей, интерьеров, архитектуры и т. д.
• Оптическая конструкция, оптимизированная для использования с цифровыми камерами Nikon формата DX: обеспечивает угол изображения 109 градусов.через 61 град., …
• Эксклюзивный бесшумный волновой двигатель Nikon: SWM обеспечивает быструю, точную и бесшумную работу автофокусировки
• Два стеклянных элемента ED- (со сверхнизкой дисперсией): для превосходной резкости и цветокоррекции за счет эффективного минимизации хроматичности.

2. Nikon AF-S DX Nikkor 18-140 мм f / 3,5-5,6

Nikon AF-S DX NIKKOR 18-140 мм f: 3,5-5,6G ED

• Максимальная диафрагма: от от f / 3,5 до f / 5,6
• Характеристики: Автофокус и стабилизация изображения

Amazon Rating

У этого объектива фантастический рейтинг 4.5 звезд на Amazon, более 220 отзывов ( на Amazon, , 4 сентября 2018 г.). 80% обзоров на самом деле имеют 5 звезд, что действительно многообещающе. Большинство пользователей отметили, что этот объектив обеспечивает большой диапазон фокусных расстояний. Им понравилось, как можно снимать как широкоугольные, так и крупные планы с диапазоном 18–140 мм.

Кроме того, пользователи также упомянули возможности автофокуса и качество металлической системы крепления. Негативные комментарии в основном касались неисправных подержанных моделей.Насколько мы можем видеть, не было никаких серьезных проблем, о которых сообщали клиенты.

Связанное сообщение: Лучшие зум-объективы среднего диапазона для вашей цифровой зеркальной камеры DX

Наш взгляд на Nikon AF-S DX Nikkor 18-140mm f / 3.5-5.6

Если вы ищете универсальную линейку , которая может заполнять как пейзажные, так и другие фотографии — 18-140 мм — идеальный выбор . Вы можете извлечь выгоду из превосходного широкоугольного 18-миллиметрового кадра — он создает потрясающие панорамные снимки.В качестве альтернативы, если вам нужно что-то поближе или другой тип фотографии, просто используйте увеличение до 140 мм.

По своей цене этот объектив предлагает отличное соотношение цены и качества. К тому же резкость и цветопередача на высоте. Наконец, фактическое качество сборки на высоте — используемые материалы прочные и намного более долговечные, чем некоторые линзы на пластиковой основе.

Nikon AF-S DX NIKKOR 18-140 мм f / 3.5-5.6G ED зум-объектив с функцией подавления вибраций и авто …

• Переходит от широкоугольного (18 мм) к телефото (140 мм) для получения отличных снимков и видео практически в любой ситуации
• Бесшумный волновой двигатель Nikon (AFS) обеспечивает быструю, точную и тихую автофокусировку
• Стабилизация изображения VR для более четких снимков с рук и видео в условиях низкой освещенности и на телефото расстояниях
• Стекло со сверхнизкой дисперсией (ED) сводит к минимуму хроматические аберрации, а асферический элемент объектива практически исключает кому
• Nikon Super Integrated Coating (SIC) повышает эффективность светопропускания и обеспечивает превосходную однородность цвета и уменьшено…

3. Nikon AF-S DX Nikkor 16-80 мм f / 2,8-4

Nikon AF-S DX NIKKOR 16-80 мм f / 2,8-4

• Максимальная диафрагма: от f / 2,8 до f / 4,0
• Характеристики: Подавление вибраций

Amazon Rating

Как и другие официальные объективы Nikon DX , объектив 16-80 мм также имеет фантастический рейтинг 4+ звезд. Это немного ниже, чем у двух других моделей, но все же респектабельно.

Многие покупатели отметили качество снимков при слабом освещении и резкость изображений.Кроме того, пользователям просто нравится легкий вес линз, а также удобство и простота использования механизмов. Как правило, негативные комментарии касались небольшого диапазона диафрагмы от f2,8 до f / 4,0, который многие считали недостаточным специально для пейзажной фотографии.

Наш взгляд на Nikon AF-S DX Nikkor 16-80mm f / 2.8-4

Некоторые люди могут не осознавать, что этот объектив действительно можно использовать в качестве ландшафтного. У него относительно небольшой диапазон диафрагмы от f / 2,8 до 4.Обычно пейзажные снимки делаются с меньшей диафрагмой, поэтому плоскость фокуса больше. Типичная ландшафтная диафрагма, например, может быть f / 9.0 или выше. Однако этот объектив вполне способен делать потрясающие пейзажные снимки.

Да, фотографии могут быть не такими резкими по краям, но качество, безусловно, есть. Как и другие объективы Nikon DX, объектив 16-80 мм очень хорошо построен и оснащен обычной технологией SWM и подавлением вибраций.

Nikon AF-S DX NIKKOR 16-80 мм f / 2.8-4E ED Зум-объектив с функцией подавления вибраций и авто …

• Самый легкий в мире 5-кратный зум с максимальной диафрагмой f / 2,8-4
• Впечатляющее качество изображения; идеально подходит для повседневной жизни, путешествий, ведения блога, HD-видео и многого другого.
• Универсальный диапазон масштабирования, охватывающий широкий угол обзора и портретную ориентацию. Минимальное расстояние фокусировки: 1,15 фута (0,35 метра)
• 4 ступени стабилизации изображения VR для съемки с рук и при слабом освещении
• Антипригарное защитное фторсодержащее покрытие на стекле защищает от воды, грязи и пятен

4.Nikon AF-S DX Nikkor 8-15 мм Fisheye

Nikon AF-S DX Nikkor 8-15 мм Fisheye

• Максимальная диафрагма: f / 3,5 — f / 4,5
• Характеристики: Всепогодный корпус для защиты от атмосферных воздействий

Amazon Rating

Этот объектив получил на Amazon высокий рейтинг: средний рейтинг 4,5 звезды. Пользователи отмечают, что высокая цена намного перевешивается практичностью, качеством и производительностью этого объектива типа «рыбий глаз». Кроме того, покупатели отметили, что конструкция бленды объектива ненавязчива и не вызывает искажений при любом фокусном расстоянии.Качество изображения и эффект «рыбьего глаза» также являются основными аргументами. Наконец, пользователи отмечают необходимость осторожного использования объектива без бленды, поскольку внешний стеклянный элемент выступает довольно далеко.

Наш взгляд на объектив Nikon AF-S DX Nikkor 8-15 мм «рыбий глаз»

Этот фантастический объектив можно отнести к категории специальных объективов — его можно использовать не в каждой ситуации. Почему? AF-S 8-15 мм предлагает две различные настройки широкоугольного фото — 8 мм круглую или 15 мм рыбий глаз.Круглый 8-миллиметровый объектив обеспечивает углы обзора 180 градусов и позволяет создавать красивые круглые пейзажные фотографии. В качестве альтернативы, на 15 мм вы можете создавать эпические пейзажные снимки «рыбий глаз», почти похожие на панорамы.

Качество изображения превосходное — четкость даже на краях снимков остается высокой. Кроме того, AF-S 8-15 мм имеет великолепную систему автофокусировки, которая практически бесшумна.

Съемка профессиональных пейзажей с помощью компактных камер

Есть ли подходящая камера для съемки пейзажей? Робин Уолли добивается своего, чтобы проверить эту теорию.

9 мая 2011 г., 00:01, ePHOTOzine | Пейзаж и путешествия Слова и изображения Робина Уолли — www.lenscraft.co.uk

Долгое время ни один серьезный фотограф не мог быть замечен мертвым с компактной цифровой камерой. «Для получения хороших изображений вам понадобится как минимум 12-мегапиксельная зеркалка с высококачественными объективами и большим сенсором», — часто звучал крик. Я здесь, чтобы сказать вам, что это полная чушь.Я собираюсь показать вам, что возможно с использованием компактной камеры «наведи и снимай» и почему эти маленькие чудеса имеют большие преимущества перед их более дорогими собратьями.

Прежде всего, я должен объяснить, что я новичок в использовании компактных цифровых камер. Одной из причин, по которой я отказался от компактных камер, было качество. Крошечный сенсор, недорогой серийный объектив, низкий уровень шума и / или детализация, разрушенная шумоподавлением. На мой взгляд, все это привело к плохим фотографическим результатам.Я просто не мог вынести мысли о том, чтобы сделать отличное изображение, и обнаружил, что никогда не смогу напечатать его больше A4. Однако все изменилось, и я понял, насколько сильно, когда недавно купил Panasonic LX5.

То, что я действительно искал, — это небольшая, но функциональная камера, которая поместилась бы в моем кармане и которую я мог бы носить буквально куда угодно. Как часто указывалось, лучшая камера — это та, которую вы носите, и большую часть времени я оставлял свою зеркалку дома из-за ее размера и веса.Когда я начал осматриваться, я обнаружил все больше и больше высококачественных компактных фотоаппаратов от известных производителей. Все они были очень хороши, но вам нужно немного изменить свой стиль стрельбы, чтобы получить от них максимум.

Вот некоторые характеристики компактных камер, которые я использовал с большим преимуществом:

1. Камера очень легкая и легко помещается в моем кармане. Это означает, что я могу носить его с собой гораздо больше и пользоваться всеми видами возможностей, которых раньше упускал.Это особенно верно, когда я гуляю по холмам. Ношение меньшей и легкой камеры означает, что я буду намного свежее, когда доберусь до места назначения, и у меня будет больше энергии, чтобы посвятить работе. Размер камеры также делает ее более маневренной, чем DSLR, так что используйте это в своих интересах. Опускайтесь ниже, я имею в виду очень низко, и подходите вплотную к деталям переднего плана, чтобы создать драматические композиции. Попробуйте также снимать над головой, чтобы камера находилась выше обычного. Снимки, сделанные с низкого или высокого ракурса, обычно более интересны, поскольку мы не привыкли их видеть; большинство снимков делается с высоты глаз.

Чтобы добраться до этой выгодной позиции, нужно подняться на Тис-Бэрроу в Озерном крае. Ношение SLR с объективом добавило бы моему рюкзаку намного большего веса, поэтому мне очень нравится иметь качественную компактную камеру в таких ситуациях.

2. Компактная камера гораздо менее навязчива, чем зеркалка, и люди чувствуют себя менее опасными. Это делает их идеальным инструментом для уличной фотографии.Прогуляйтесь, пытаясь сделать уличную фотографию с помощью DSLR, и вы обнаружите, что люди заметят вас за милю и попытаются избежать вас, как бы вы ни пытались спрятать камеру. Однако с компактной камерой люди просто игнорируют вас и даже не возражают, когда вы фотографируете сцену с ними. Это позволяет вам сливаться с толпой и не быть отмеченным как «профи». Были времена, когда меня просили не фотографировать в некоторых местах, потому что я использовал зеркалку, но люди вокруг меня фотографировали с помощью компактных фотоаппаратов и камерофонов.

На этом снимке Таймс-сквер в Нью-Йорке мужчина в этой сцене смотрел на меня, идиот фотографировал его из-под зонтика, а затем полностью игнорировал меня. Я сомневаюсь, что у меня был бы такой же ответ, если бы я использовал большую зеркалку, которую я, вероятно, все равно не мог бы использовать одной рукой.

3. Большинство компактных камер будут иметь небольшой сенсор по сравнению с их собратьями-зеркалками.На практике это означает, что вы можете добиться огромной глубины резкости при относительно широкой диафрагме. Например, при съемке моей камерой на 24 мм диафрагма f / 4,5 дает мне глубину резкости (область приемлемого фокуса) от примерно 3 футов до бесконечности. Это на самом деле делает их очень удобными для съемки пейзажей, когда вы хотите приблизиться к какой-либо детали переднего плана, но при этом сохранить резкий фокус на заднем плане. Это также удобно для уличной фотографии. Мне нравится устанавливать зум около 35 мм и диафрагму f / 4.5. Затем я вручную фокусируюсь на расстоянии около 6 футов. Такой подход позволяет мне делать снимки, не беспокоясь и не задерживаясь в ожидании, пока камера сфокусируется.

Я снял этот снимок на острове Лланддвин, присел при f / 5.0 и сфокусировался на скале на переднем плане. Этого было достаточно, чтобы держать острыми каждую травинку, а также далекие скалы с кружащимися птицами.

4. Моя компактная камера, как и многие другие, оснащена высококачественным объективом с светосилой f / 2.0. Это позволяет мне получать очень резкие изображения, даже когда объектив широко открыт при f / 2.0. Преимущество — короткая выдержка, которая позволяет мне делать снимки с рук там, где мне понадобится штатив для моей зеркальной камеры. Это потому, что мне нужно было бы снимать с гораздо меньшей диафрагмой, чтобы добиться той же глубины резкости. Моя любимая настройка при слабом освещении для моего компакта — f / 2,8 при ISO200. Это обеспечивает достаточно короткую выдержку, чтобы держать ее в руках без вспышки, и ограничивает шум, поскольку ISO все еще довольно низок.При 24 мм эта комбинация обеспечивает глубину резкости от 4 футов до бесконечности.

Этот снимок маяка Пенмон на острове Англси был сделан с рук примерно через 30 минут после захода солнца. Я использовал ISO80 при диафрагме f / 2,8 и выдержке 1/15 дюйма. Стабилизатор изображения камеры обеспечивал резкость снимка даже при такой относительно длинной выдержке.

5. Многие компактные камеры, особенно более дорогие, имеют возможность выбирать точку фокусировки.Это функция, которая действительно появилась на рынке DSLR только в последние годы. Когда я снимаю пейзажи на свой компакт (да, это действительно так), мне нравится вручную устанавливать точку фокусировки на четко очерченном объекте, например на камне на переднем плане. Затем я установил диафрагму, чтобы получить глубину резкости до бесконечности. Надеюсь, диафрагма будет в районе от f / 4,5 до f / 5,6, так как это дает самые резкие результаты для моей камеры. Установка точки фокусировки таким образом может подчеркнуть резкость и детализацию изображения и дать ему настоящее ощущение глубины.

На этом снимке на закате маяка Пенмон в Англси я переместил точку фокусировки, чтобы выделить гальку на переднем плане, при этом использовал диафрагму f / 4.5, чтобы получить достаточную глубину резкости для сохранения резкости маяка и острова.

Помимо преимуществ компактной камеры, вам также необходимо знать о некоторых ограничениях, чтобы их можно было избежать или обойти:

1. Моя камера оснащена небольшим сенсором на 10 мегапикселей, который, кажется, является стандартом для многих компактных устройств высокого класса, выпускаемых ведущими производителями. Причина этого — необходимость контролировать шум. Запихивание слишком большого количества пикселей в такие крошечные сенсоры вызывает шум, особенно при более высоких уровнях ISO, поэтому производители ограничили (по крайней мере, на время) количество пикселей. С точки зрения фотографов, это дает два ограничения:

A. Первое — это относительно низкий уровень ISO, при котором шум становится проблемой.Лично я стараюсь не снимать выше ISO200. ISO400 приемлемо, но я считаю, что шум делает изображения непригодными для использования.

B. Вторая проблема связана с размером печати. Если у вас всего 10 мегапикселей, то ваш исходный размер печати немного больше, чем A4 при 300 dpi. Судя по моим собственным экспериментам с печатью, я не считаю, что это такая проблема, если у вашей камеры качественный объектив и у вас хорошая техника. Недавно я изменил размер одного из своих отпечатков (остров Лланддвин, снятый ранее в этой статье) до 24 дюймов x 18 дюймов при разрешении 300 точек на дюйм и распечатал часть изображения на бумаге формата A4.Детали в кадре очень хорошие и вполне приемлемы даже при просмотре крупным планом. Затем я изменил размер изображения до 30 x 20 дюймов при 300 dpi и распечатал ту же область на A4. На этот раз я мог сказать, что резкость и детализация упали, но если смотреть с нескольких футов, изображение выглядит великолепно. Чтобы доказать это самому себе, у меня есть немало распечаток формата A3 с компактных фотоаппаратов, которые я показываю во время выступлений в киноклубах. Мне нравится призывать людей выбирать их из тех, что были сняты на 14,5- и 21-мегапиксельную зеркальную камеру.Люди не могут разобрать снимки компактной камерой.

Когда люди видят это изображение, напечатанное в формате A3, они просто не могут поверить, что оно было снято с помощью ручной компактной камеры с разрешением 10 мегапикселей. Детализация и резкость всего изображения превосходны, и это тоже не разовый пример.

2. Связанный с последним моментом является то, что некоторые камеры используют довольно агрессивное шумоподавление и резкость в камере, чтобы изображение выглядело хорошо при печати в исходном размере.Это приводит к серьезной потере деталей и артефактам резкости, что не позволяет печатать изображения большого качества. Наилучший вариант — снимать в формате RAW, если ваша компактная камера поддерживает его, поскольку вы можете контролировать уровни шумоподавления и резкости в процессе постобработки. Однако, если вы можете снимать только в формате JPG, проверьте меню камеры, чтобы узнать, можно ли отключить или уменьшить шумоподавление и резкость. Возможно, вам будет лучше применить это при постобработке с помощью таких инструментов, как Lightroom или Photoshop.

3. Один из самых полезных аксессуаров, которые у меня есть в сумке для фотоаппарата, — это градуированный фильтр ND. На самом деле я бы сказал, что это абсолютно необходимо, когда я снимаю пейзажи, особенно на закате или восходе солнца. Это также применимо при использовании компактной камеры, но у этих камер нет резьбы для объектива, к которой вы можете прикрепить фильтры. Однако есть и другие решения, которые вам следует изучить. Для моей камеры есть резьбовая втулка, закрывающая объектив и прикрепляемая к корпусу камеры.Затем он будет принимать 52-миллиметровое кольцо фильтра, чтобы я мог прикрепить свой держатель фильтра (хотя они выглядят немного глупо, будучи больше, чем камера). Другой вариант — установить камеру на штатив, а затем прижать фильтр к передней части объектива. Поскольку компактные камеры используют режим live view, вы можете легко расположить фильтр и сделать снимок.

Вы можете подумать, что здесь много информации, но все сводится к двум простым правилам:

1. Создавайте и снимайте изображения, используя преимущества компактных фотоаппаратов
2. Знайте ограничения вашей компактной камеры и как их избежать

Если вы будете следовать этому правилу, вы добьетесь потрясающих результатов с помощью своей компактной камеры и, возможно, получите от нее больше удовольствия, чем от своей SLR.

Слова и изображения Робина Уолли — www.lenscraft.co.uk

С легкостью создавайте стильный веб-сайт с помощью foliopic — конструктора веб-сайтов на основе шаблонов для фотографов и художников.

Поддержите этот сайт, сделав пожертвование, купив членство Plus или совершив покупки у одного из наших аффилированных лиц: Amazon UK, Amazon США, Amazon CA, ebay UK

Использование этих ссылок не требует дополнительных затрат, но поддерживает сайт, помогая сохранить бесплатный доступ к ePHOTOzine, спасибо.

Лучшие объективы для пейзажной фотографии — полное руководство покупателя

Следуя нашей статье «Лучшие камеры для пейзажной фотографии», мы углубились в выбор лучших предлагаемых объективов для пейзажной фотографии.

Сразу за « Какую камеру вы используете» в категории часто задаваемых вопросов находится вопрос — « Какие объективы лучше всего подходят для пейзажной фотографии?»

Как и все остальное, ответить на этот вопрос непросто.Предлагается огромный выбор объективов с разными фокусными расстояниями, диапазонами диафрагмы и креплениями. Не только это, но некоторые из них имеют специфические особенности, которые могут добавить к процессу принятия решений.

Это очень глубокая кроличья нора, чтобы спуститься вниз, но мы были там для вас.

И снова мы будем покрывать диапазон бюджетов, чтобы удовлетворить всех, и, в отличие от большинства статей, мы не будем фокусироваться только на сверхширокоугольных объективах. Вместо этого мы рассмотрим почти все фокусные расстояния, которые могут понадобиться пейзажному фотографу!

Ищете еще несколько советов по пейзажной фотографии? Прочтите наше полное руководство по пейзажной фотографии здесь!

---

Итак, какие есть варианты?

Многие люди склонны думать только о широкоугольных видах, когда упоминается термин «пейзажная фотография», но ограничение себя только широким концом диапазона фокусных расстояний — огромная ошибка.

На самом деле, мой широкоугольный объектив, вероятно, даже не самый используемый объектив в моей сумке. Я использую и стандартный фиксированный, и телеобъектив столько же, если не больше.

Это открывает множество возможностей для пейзажных фотографов, поэтому вот вопросы, которые вы должны рассмотреть:

Вам может понравиться… Цитаты о фотографии для пробуждения вашего вдохновения

---

Prime или Zoom Lens?

Только в последнее десятилетие или около того зум-объективы стали нормой в фотографии.На протяжении большей части истории фотографии все было связано с постоянными объективами, и сегодня к ним следует относиться внимательно.

Действительно, зум-объективы прошли долгий путь, и теперь лучшие из них можно сравнить с лучшими из простых. Однако эта дополнительная универсальность возможности масштабирования приводит к дополнительным сложностям и увеличению затрат на сырье и производство. Результат? Они чертовски дорогие!

Мы рассмотрели несколько причин для использования объективов с постоянным фокусным расстоянием, но резюмируем — они, как правило, дешевле и обеспечивают лучшее качество изображения.Они также меньше и легче, но, конечно, это достигается за счет универсальности.

Это очень личное решение. Вы бы предпочли получить больше за свои деньги с точки зрения качества изображения, или простота оптического увеличения привлекает больше? Я лично использую комбинацию зум-объективов и фиксированных объективов.

---

Полнокадровый объектив или объектив DX (кадрированный датчик)?

Когда зеркалки только вышли на рынок, нас не относили к тому же набору корпусов камер, как сейчас. По сути, датчик всегда был кадрированным датчиком (как описано здесь), поэтому все линзы, выпущенные в то время, были сделаны специально для этого датчика.

Проблема? Объективы DX не подходят для полнокадровых камер. Проецируемое изображение оказывается меньше, чем датчик, а это означает, что вместо полного изображения вы получаете изображение в круге внутри черного прямоугольника. Конечно, вы можете обрезать его, чтобы его можно было использовать, но это не значит, что вы используете ваш дорогой полнокадровый датчик по максимуму, не так ли?

По этой причине я всегда рекомендую платить немного больше за объективы, совместимые с FX. Это верно и для тех, у кого есть кадрированные сенсорные камеры — все они работают с кадрированными сенсорными камерами, и это значительно снижает боль при любом будущем обновлении до полнокадрового.Вы можете просто заменить корпус камеры, вместо того, чтобы обновлять весь свой набор объективов.

Но есть несколько исключений, о которых мы поговорим позже.

---

Широкоугольный или телеобъектив?

Не принимайте этого решения — используйте оба варианта! Пейзажная фотография не ограничивается каким-либо конкретным фокусным расстоянием, поэтому убедитесь, что у вас есть достаточно широкий диапазон уровней масштабирования.

Лично я не чувствую необходимости использовать объектив длиннее 200 мм.Дополнительный вес и стоимость более длинных линз не оправдываются тем небольшим количеством случаев, когда мне хотелось иметь более длинные линзы. По этой причине в полнокадровой камере я стараюсь использовать линзы с фокусным расстоянием от 15 до 200 мм.

Примечание. Это не означает, что я покрыл каждый миллиметр, я считаю это ненужным.

---

Старый или новый?

Очевидно, что у новых линз есть свои преимущества. Вообще говоря, они лучше производятся и дают более качественные результаты, хотя есть много исключений.У них также есть все навороты, такие как стабилизация изображения (IS) и автофокус. И большой ценник.

Старые объективы редко имеют стабилизацию изображения, а в некоторых случаях также не используют автофокус. Однако некоторые из них исключительно хорошего качества и намного дешевле. Например, Nikon AF Nikkor 50mm f / 1.4D был выпущен более 20 лет назад и стоит менее 400 долларов, но у него отличный результат в DxOMark 36, что ставит его выше гораздо более нового и более дорогого Nikkor 50mm f / 1.4G. Он более чем на 1000 долларов дешевле и более высоко оценен, чем Nikkor 35mm f / 1 2010 года.4G.

Не только это, но и качество сборки часто намного надежнее, чем у современных линз на пластиковой основе. В них тоже есть определенный характер, что очень привлекательно, и я знаю больше, чем несколько пейзажных фотографов, которые снимают только только старыми фикс-объективами с ручной фокусировкой.

Опять же, это личное решение. Вам нужно удобство автофокусировки и стабилизации изображения или деревенское очарование объективов эпохи старых пленок? Опять же, у меня есть и то, и другое.

---

Лучшие объективы для пейзажной фотографии

Объективы формата DX (кадрированный датчик)

Если вы снимаете камерой с кадрированным датчиком изображения, есть две ситуации, когда я бы порекомендовал купить объектив, специально разработанный с учетом крепления DX. — Широкоугольные объективы и дешевые объективы.

Широкоугольные объективы из-за кроп-фактора. Сверхширокоугольный объектив, такой как Tamron 15-30 мм, не является сверхширокоугольным для корпусов камер DX. Эти 15 мм превращаются в эффективные 22,5 мм на Nikon, что не так уж и шире, чем комплектный объектив, который может поставляться с вашей камерой. Вместо этого вы можете выбрать объектив формата DX, который будет дешевле и со значительно меньшим фокусным расстоянием.

Другая ситуация, когда объектив формата DX настолько дешевле, чем его эквивалент FX, что стоит воздержаться от покупки полнокадрового объектива.

Tokina AT-X 11-20mm f / 2.8 PRO DX

Расширяя свою превосходную модель 11-16mm DX, Tokina выпустила AT-X 11-20mm f / 2.8 PRO DX в 2014 году, и она остается одной из самых лучших широкоугольные объективы на рынке для камер с кадрированной матрицей.

Качество изображения превосходное, а минимальное фокусное расстояние 11 мм обеспечивает эквивалент 16,5 мм в полнокадровом режиме. Мягко говоря, он достаточно широкий. Более того, постоянная диафрагма f / 2.8 делает его абсолютной мечтой для наших астрофотографов.

Tokina обычно превосходны и в отделе качества сборки, и этот объектив не исключение. Добавьте это к респектабельной цене, и у вас будет абсолютно фантастический широкоугольный зум для вашей камеры с обрезанным сенсором.

Идеально для… Фотографы с кадрированной сенсорной панелью, которым требуется наилучшее качество изображения. А также астрофотографы.

---

Sigma 10-20mm f / 4-5.6 EX DC HSM

Для тех, у кого немного более скромный бюджет, Sigma 10-20mm f / 4-5.Объектив 6 EX DC HSM — хорошая альтернатива превосходному Tokina, описанному выше.

Он предлагает дополнительный миллиметр на коротком конце фокусного диапазона, и хотя это может показаться незначительным в широкоугольном плане, на самом деле это довольно важно. Он также добавляет в микс отличную систему автофокусировки HSM, которую приятно иметь, даже если это не самая главная забота пейзажного фотографа.

У снижения стоимости есть свои недостатки. Наиболее очевидным является меньшая и переменная максимальная диафрагма f / 4-5.6. Для большинства пейзажных фотографов это вообще не проблема, поскольку мы обычно используем диафрагму в диапазоне от f / 8 до f / 16. Однако для тех, кто интересуется астрофотографией, это огромный недостаток.

По качеству изображения хуже, чем у Tokina 11-20mm f / 2.8, но оно более чем приемлемо, и, если вы не гляделы пикселями, оно едва заметно.

Идеально подходит для… Экономные пейзажные фотографы, снимающие с кадрированным сенсором

---

Nikon AF-S DX Nikkor 35mm f / 1.8G

Это объектив, который необходимо иметь. Не только для пейзажных фотографов, но и для любого фотографа, снимающего на кадрированный сенсор Nikon.

Фокусное расстояние 35 мм примерно эквивалентно «стандартному» фокусному расстоянию 50 мм в полнокадровом режиме, и это делает его идеальным для тех пейзажей, где широкий угол — не лучший вариант. Конечно, вы можете купить предлагаемые полнокадровые 35-миллиметровые объективы, но они обойдутся вам на намного больше, чем на , и, вероятно, станут ненужными, если вы перейдете на полнокадровый (потому что многие широкоугольные зум-объективы для полный кадр охватывает фокусное расстояние 35 мм).

Стоимость просто потрясающе низкая, учитывая качество. Это, безусловно, самый высокий рейтинг DX-объектива на DxOMark в этой ценовой категории, и вам нужно подняться до 500 долларов, прежде чем вы найдете что-то, что превосходит его.

Фактически, по качеству изображения он занимает третье место среди объективов формата DX на DxOMark. В целом — Canon, Nikon, Sigma, Tokina, Tamron, зумы, простые, дорогие, бюджетные. В-третьих, впереди многих объективов, которые стоят огромных денег!

Безусловно, это мой самый любимый объектив.Мне было грустно, когда мне пришлось продать его после обновления до полнокадрового, и я до сих пор не нашел ничего, что мне нравилось бы использовать так, как Nikkor 35mm f / 1.8G.

Идеально для… Все, у кого есть обрезанная матрица Фотоаппарат Nikon.

---

Объективы FX (полнокадровые) для пейзажной фотографии

По большей части я рекомендую планировать будущее и покупать объективы, которые были разработаны с учетом полнокадровой матрицы. Они называются линзами FX, но все они без проблем работают и со своими аналогами с обрезанным сенсором.

Это означает, что вы можете купить объектив FX, использовать его на камере с кадрированным сенсором, а затем вам не придется заменять его, если вы в конечном итоге решите перейти на полнокадровую камеру. За исключением ситуаций, которые я перечислил выше, я бы рекомендовал пойти по этому пути (если это позволяет ваш бюджет).

Вам может понравиться… Разорвав свод правил — 12 правил фотографии и когда их нарушать

Широкоугольные объективы

Широкоугольный объектив — очень важная часть большинства сумок для съемок пейзажей. .Он позволяет запечатлеть широкие пейзажи, которые являются синонимом пейзажной фотографии, а широкое поле зрения предлагает изменение перспективы, которая бросается в глаза.

Tamron SP 15-30mm f / 2.8 Di VC USD

Это, без сомнения, лучший широкоугольный зум-объектив для полнокадровых камер. По качеству изображения он превосходит значительно более дорогие Nikon 14-24 мм и Canon 11-24 мм, хотя и немного жертвует более коротким диапазоном фокусных расстояний.

Тем не менее, это почти вдвое дешевле Nikon 14-24 мм и почти в три раза дешевле, чем сверхширокий Canon 11-24 мм, но по качеству изображения он по-прежнему остается лучшим!

Минусом у этого объектива является передняя линза. Он очень большой, что означает, что в него не подходят обычные ввинчивающиеся фильтры или стандартные комплекты фильтров. Однако многие производители фильтров сейчас предоставляют адаптеры, поэтому все еще можно использовать фильтры с объективом. При этом как Nikon 14-24mm, так и Canon 11-24mm страдают той же проблемой.

По сути, если вам нужно наилучшее качество изображения по отличной цене, то этот объектив — лучший выбор. Единственный другой объектив в этом диапазоне, который выходит резче, чем этот, — Canon EF 16-35mm f / 2.8L III USM, но разница незначительна, он вдвое дороже и жертвует еще одним миллиметром на широком конце фокуса. спектр длин.

Идеально для… Фотографы-пейзажисты, которым нужен зум-объектив с наилучшим качеством изображения

---

Tokina AT-X 17-35mm f / 4 Pro FX

Возвращение к верной старой линейке Tokina для наших бюджетных вариант в области полнокадровых широкоугольных объективов.

Объектив Tokina 17-35mm f / 4 AT-X PRO FX стоит примерно вдвое дешевле, чем Tamron, и, хотя он значительно хуже с точки зрения качества изображения, это, безусловно, лучший бюджетный вариант, доступный для полноценного использования. фрейм пользователей.

При тестировании он оказался немного лучше, чем более дорогой Canon EF 17-40mm f / 4L и Nikon AF-S 16-35mm f / 4G ED VR, но намного дешевле, чем оба они.

По общему признанию, довольно медленная автофокусировка немного подводит его, но, как фотографы-пейзажисты, мы редко нуждаемся в сверхбыстрой системе автофокусировки, которая необходима в таких жанрах, как спорт или дикая природа.

В целом, это объектив хорошего качества по выгодной цене, хотя придется пойти на некоторые жертвы.

Идеально для… Экономный полнокадровый пейзажный фотограф.

---

Canon EF 11-24mm f / 4L USM

Canon EF 11-24mm f / 4L USM Lens

• Сверхширокий зум-объектив серии L с впечатляющим начальным фокусным расстоянием 11 мм
• Фокусное расстояние и максимальная диафрагма: 11 –24 мм f / 4, минимальное расстояние фокусировки: 11 дюймов / 0.28m

Хорошо, я, возможно, только что сказал, что это не укладывается в гораздо более дешевый Tamron 15-30mm f / 2.8 с точки зрения качества изображения, но это все же исключительный объектив.

Качество изображения превосходит всего четыре других широкоугольных зум-объектива, и ни один из них даже близко не сравнится с шириной этой штуки. Честно говоря, вы не сможете реально изобразить фокусное расстояние 11 мм на полнокадровую камеру, пока не увидите его — это смехотворно широкий .

Объектив Sigma 12-24mm f / 4.5-5.6 DG II HSM действительно близок и стоит намного дешевле, но он также значительно хуже по качеству изображения.

Если у вас есть деньги, которые можно потратить, и вы хотите получить самый широкий из широкоугольных объективов, то вам трудно превзойти Canon EF 11-24mm f / 4L.

Идеально для… Пейзажных фотографов с большим бюджетом, которые хотят запечатлеть весь вид и многое другое.

---

Sigma 20mm f / 1.4 DG HSM Art

Объектив Sigma 20mm F1.4 Art DG HSM для Canon

• Оптические конструкции обладают высокой устойчивостью к сильным источникам случайного света, таким как фоновая подсветка
• Минимизированы хроматические аберрации, искажения и ореолы.Вес составляет 2,1 фунта.

Если наличие оптического зума не является вашим приоритетом, вы открываете дверь для некоторых невероятных возможностей по разумным ценам, и это лучшее из лучших.

Ассортимент Sigma Art уже много лет ценится за качество, и это не исключение. Sigma 20mm f / 1.4 DG HSM Art — лучший по качеству изображения, и даже не в небольшом количестве. У него огромный рейтинг 41 на DxOMark, а второе место — Canon EF 16-35mm f / 2.8L III USM с скромными 34 баллами по этой шкале.Огромная разница!

Диафрагма f / 1.4 на объективе 20 мм действительно ошеломляет и делает этот выбор сенсационным выбором для астрофотографов. Это фокусное расстояние 20 мм очень удобно для обычной пейзажной фотографии, и, честно говоря, я не часто чувствовал себя ограниченным.

Автофокус не так высок, как качество изображения, но, учитывая очень разумную цену и необычное качество изображения, я не хочу этого делать.

Идеально для… Скептиков в области зума и тех, кто ищет самое лучшее качество изображения.А также астрофотографы.

---

Samyang / Rokinon 14mm f / 2.8 IF ED UMC Aspherical

Нет товаров.

Может быть, Sigma 20mm f / 1.4 Art выходит за рамки вашего ценового диапазона, а может быть, 20 мм просто недостаточно для пейзажной фотографии. В любом случае, Samyang всегда готовы предложить сверхширокий бюджетный вариант, который не экономит на качестве изображения.

Samyang 14mm f / 2.8 IF ED UMC давно рекламируется как лучший выбор астрофотографов, и причина проста — это отличное качество, дешево и чертовски широкоугольный!

По качеству изображения он чуть ниже легендарного Nikon 14-24 мм в диаграммах DxOMark, но почему-то стоит меньше 500 долларов.Я как-то говорю, но это довольно очевидно — все внимание было сосредоточено на создании оптики высочайшего качества. Нет ни автофокуса, ни IS, ни какой-либо другой роскоши.

Однако ни один другой широкоугольный объектив не может сравниться с этим по качеству изображения по цене, близкой к этой. Tokina AT-X 17-35mm f / 4 PRO FX на целых 5 пунктов ниже, чем Samyang 14mm в таблице оценок, и к тому же он дороже.

Идеально для… Астрофотографов и пейзажных фотографов с ограниченным бюджетом, которые не возражают против фиксированного объектива.

---

«Нормальные» линзы для пейзажной фотографии

Наряду с широкоугольным объективом вам понадобится что-то в так называемом «нормальном» или «стандартном» диапазоне фокусных расстояний. Обычно это относится к любым линзам от 35 до 70 мм и обеспечивает перспективу и поле зрения, сравнимые с человеческим глазом.

Традиционно все зеркальные фотоаппараты поставлялись со стандартным объективом 50 мм, и наличие одной из них в сумке по-прежнему было хорошим ходом.

В качестве предупреждения: не обманывайтесь, думая, что вам нужен каждый миллиметр фокусного диапазона.Во что бы то ни стало, дерзайте, если хотите, но в этом нет необходимости. Лично я предпочитаю использовать только 50-миллиметровый объектив с фиксированным фокусным расстоянием в «стандартном» диапазоне.

Вам может понравиться… 29 Идеальные подарки для фотографов

Sigma 50mm f / 1.4 DG HSM Art

Если вы не хотите выложить четыре штуки на объектив Carl Zeiss, это лучшее, что вы можете купить со стандартным фокусным расстоянием диапазон, а изящные пятьдесят — это то, что должно быть в арсенале каждого фотографа!

Компания Sigma исправила множество предыдущих ошибок в этом выпуске объектива 50mm f / 1.4 DG HSM Art, и в результате получается стандартное простое число, которое просто несопоставимо, если только у вас нет грабительской суммы денег, которую можно потратить на Carl Zeiss Distagon T Otus 55mm.

Он превосходит аналоги Nikon и Canon и обеспечивает почти идеальные изображения с точки зрения резкости, хроматических аберраций и искажений.

Sigma действительно превзошла самих себя в своей линейке линз Art, и это еще одна лучшая модель по разумной цене.

Идеально для… Prime энтузиастов, желающих получить высшее качество изображения

---

Canon EF 50mm f / 1.8 STM / Nikon AF-S Nikkor 50mm f / 1.8G

Если вам нужен более бюджетный стандартный фиксатор, то объективы Canon и Nikon 50mm f / 1.8 являются идеальным решением. Они настолько похожи друг на друга, что не стоило создавать для них два раздела, поэтому мы обсудим их вместе.

Обе они стоят очень экономичную сумму ваших с трудом заработанных денег, и обе предлагают исключительное качество изображения, даже если вы не учитываете низкую низкую цену. Я имею в виду, что оба они на самом деле немного превосходит у Carl Zeiss Makro-Planar 50 мм за 1300 долларов, что совершенно невероятно.

Если вам интересно, причина того, что эти 50-миллиметровые объективы настолько дешевы и оптически превосходны, заключается в том, что производители объективов десятилетиями совершенствовали это относительно простое фокусное расстояние. Итак, теперь вы знаете!

Идеально для… Экономные фотографы, которым нужен стандартный объектив в своем арсенале

---

Tamron SP 24-70mm f / 2.8 Di VC USD

Если вы настроены охватить весь этот диапазон фокусных расстояний, или, возможно, Вам просто не нравится использовать фиксированные объективы, тогда вы можете выбрать зум-объектив, охватывающий этот стандартный диапазон фокусных расстояний.

И снова объективы сторонних производителей пахнут розами: превосходный Tamron SP 24-70mm f / 2.8 Di VC USD набрал 32 балла в тестах DxOMark. По общему признанию, это немного ниже Canon EF 24-70mm f / 2.8L II USM, так что, если вы фотографируете Canon и у вас есть лишние деньги, то это отличный вариант.

Для остальных это исключение. Он превосходит аналог Nikon, несмотря на то, что стоит значительно меньше денег. Он также имеет стабилизацию изображения и очень хорошо контролирует такие вещи, как ореолы, искажения и хроматические аберрации.

В целом, это объектив высшего качества для тех, кто не любит простые числа.

Идеально для… Фотографы-пейзажисты, предпочитающие зум и желающие покрыть все фокусное расстояние.

---

Телеобъективы для пейзажной фотографии

Телеобъективы часто недооценивают в пейзажной фотографии. Все думают о широкой панораме и поэтому либо полностью игнорируют телеобъектив, либо соглашаются на дешевый вариант в подвале, который только вредит их фотографиям.

Плохое качество изображения еще более заметно в телеобъективах из-за их большого увеличения, поэтому выбор второго или третьего уровня здесь действительно говорит. Тем не менее, телеобъективы высшего качества стоят больших денег, поэтому, как всегда, нужно балансировать между тем, что вы можете себе позволить, и желаемым качеством.

В данном руководстве мы рассматриваем все, от 70 мм до 300 мм, как телеобъективы. Все, что длиннее, по моему опыту, редко используется и требует больше усилий, чем стоит носить с собой весь день!

Вам может понравиться… Полное руководство по лесной фотографии

Tamron SP 70-200mm f / 2.8 Di VC USD

Tamron SP 70-200mm F / 2.8 Di VC G2 для зеркальных фотокамер Nikon FX (6 лет …

• Производительность VC составляет 5 ступеней (режим VC 3) и предлагается три режима, оптимизированных для различных ситуаций съемки
• MOD уменьшен до 37,4 дюйма (макс. коэффициент увеличения 1: 6,1). Угол обзора (по диагонали): 34 ° 21 ‘- 12 ° 21’ (для полнокадрового формата), 22 ° 33 ‘- 7 ° 59’ (для Формат APS-C)

Раньше было так, что если вы покупали объективы сторонних производителей, вы сильно рисковали.Контроль качества часто был плохим, и они редко сравнивались с аналогами Nikon и Canon.

Как вы уже догадались из этого списка, это уже не так. Tamron SP 70-200mm f / 2.8 Di VC G2 — это просто лучший объектив в своем классе. Он резкий во всем диапазоне масштабирования и очень хорошо работает с широко открытой диафрагмой, а также обеспечивает очень полезную стабилизацию изображения и бесшумный автофокус.

Он немного лучше, чем аналог Canon серии L, но стоит почти вдвое дешевле, превосходя его во всех категориях, кроме хроматической аберрации.Конкурента Nikon он тоже вышибает из воды, опять же, почти вдвое дешевле.

Если вы ищете объектив высшего класса с фокусным расстоянием 70-200 мм, то Tamron уничтожит все остальные возражения с точки зрения соотношения цены и качества. Я не могу рекомендовать это достаточно высоко.

Идеально для… Пейзажных фотографов, ищущих лучший телеобъектив.

---

Nikon AF-S Nikkor 70-200mm f / 4G ED VR

Одна вещь, которая является реальной проблемой для пейзажных фотографов, — это размер и вес высококлассного телеобъектива.Для достижения такого высокого уровня качества изображения при сохранении максимальной диафрагмы на легендарном уровне f / 2,8 требуется много стекла.

Но как пейзажные фотографы, как часто мы действительно снимаем с f / 2.8, особенно с телеобъективом? Ответ небольшой, поэтому мы можем пойти на некоторые компромиссы.

Вот где приходит на помощь Nikon 70-200mm f / 4G ED VR. По качеству изображения он конкурирует с аналогом Nikon f / 2.8, но значительно снижает нагрузку на ваши плечи.Фактически, он весит почти вдвое меньше, чем Nikon 70-200mm f / 2.8 (850 г по сравнению с 1540 г), и на 30 мм короче.

Если вы думаете, что эта разница незначительна, то вы никогда не затащили ни одного из этих монстров в гору вместе со всем своим походным снаряжением. Экономия почти 800 г — огромный бонус.

Как я уже упоминал, качество изображения сопоставимо с его вдвое более дорогим аналогом Nikon с диафрагмой f / 2,8, и хотя он не достигает такой же высоты, как у Tamron выше, оно все же превосходно.

Canon также предлагает аналогичное предложение в виде Canon EF 70-200mm f / 4L IS USM, но оно не так хорошо, как версия для Nikon.

Идеально для… Пейзажный фотограф, экономящий на весе

---

Sigma 70-300mm f / 4-5.6 APO-M DG Macro

Хорошо, мы поняли, почти или больше тратя огромные деньги на телеобъектив, вы Не уверен, что вы воспользуетесь им, это большой вопрос ( Подсказка: вы обязательно воспользуетесь им) .

Для тех из вас, кто хочет значительно снизить затраты, мы предлагаем более доступные телеобъективы, которые также подходят для полнокадровых камер.Лучшим из представленных здесь является Sigma 70-300mm f / 4-5.6 APO Macro DG, который также предлагает режим близкой фокусировки. Это не настоящий макрос, но это все же полезная и интересная функция.

Качество изображения несравнимо с Tamron 70-200mm f / 2.8 Di VC USD, но оно набирает респектабельные 22 в диаграммах DxOMark и стоит лишь часть стоимости профессионального стекла, указанного выше.

Более того, он весит даже меньше, чем Nikon 70-200 мм f / 4, а также добавляет дополнительные 100 мм зоны действия! При весе 550 г и 122 мм он примерно на килограмм легче, чем Tamron 70-200 мм, и почти на 100 мм короче.Настоящий вес и пространство для вашей сумки.

Идеально для… Пейзажный фотограф, заботящийся о бюджете и весе, который хочет немного дополнительного охвата.

---

Carl Zeiss 135mm f / 2.0 APO Sonnar T ZE

Sale Zeiss Milvus 2/135 ZE f / 2.0 135mm Объектив с ручной фокусировкой (Canon …

• ТВОРЧЕСКАЯ ФОТО И ВИДЕОФОТОГРАФИЯ ЧЕРЕЗ ТОЧНУЮ РУЧНУЮ ФОКУСИРОВКУ ФОКУСИРОВКА: ZE большой угол поворота, обеспечивающий точную фокусировку. Высококачественный механизм фокусировки перемещается плавно без люфта, оптимально поддерживая творческое взаимодействие фотографа с фокальной плоскостью высокоскоростных фиксированных фокусных расстояний.Гравировка в метрах и футах, а также шкала фокусировки обеспечивают дополнительную поддержку ручной фокусировки. Большой диапазон фокусировки оптимален для видеосъемки.
• БУДУЩЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КАМЕРНЫХ СИСТЕМ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ: Превосходное качество изображения объективов ZEISS Milvus четко ориентировано на требования современных и будущих высокопроизводительных цифровых камер. Благодаря низкому уровню рассеянного света, допускаемому конструкцией линз, возможны высококонтрастные изображения с увеличением высокого динамического диапазона датчиков (HDR).Минимизация комы, астигматизма и сферических аберраций обеспечивает стабильно высокое разрешение по всему полю изображения. Оптика спроектирована таким образом, чтобы обеспечить полное использование характеристик, обеспечиваемых системами камер высокого разрешения.

Если вам больше нравятся простые линзы, то это то, что вам нужно. Фокусное расстояние 135 мм — идеальный компромисс между широким диапазоном короткого телефото и дальностью действия более длинных фокусных расстояний.

Не только это, но и это разрушает все, что превышает 100 мм в отделе качества изображения.Честно говоря, эта штука острая, что неудивительно, учитывая, насколько легендарная компания Carl Zeiss производит стекло исключительного качества.

Принимая во внимание его первоклассный вид, на самом деле он имеет довольно разумную цену и обойдется вам примерно так же, как третья часть 70-200 мм f / 2,8, так что, если вы предпочитаете использовать объективы с фиксированным фокусным расстоянием, это обязательно должно быть у вас на радаре.

Идеально подходит для… Любители объективов с постоянным фокусным расстоянием, которым все еще нужны возможности телефото фотография нуждается.

Важно использовать то, что вам удобно, и тратить то, что вам удобно. Я пользовался этими линзами, но ни за что не захочу брать их все с собой. На самом деле, я бы даже не хотел брать с собой людей с наивысшими оценками в каждом разделе одновременно — один вес может сломать мне плечи!

Для справки, вот что я обычно беру с собой при обычной пейзажной съемке:

• Nikon D810
• Nikon Nikkor 50mm f / 1.8G
• Tamron 15-30mm f / 2.8 Di VC USD (или более светлый Nikon 18-35mm f / 4-5.6)
• Tamron 70-200mm f / 2.8 Di VC USD

Цифровая зеркальная фотокамера Nikon D810 формата FX (Корпус) -…

Nikon AF-S Nikkor 50mm f / 1.8G Объектив

Tamron AFA041N700 SP 15-30mm F / 2.8 Di VC USD G2 для Nikon …

Tamron SP 70-200MM F / 2.8 DI VC USD Телеобъектив с зумом для …

Nikon D810 FX-Format Digital SLR Camera (Body) -…

Nikon AF-S Nikkor 50mm f / 1.Объектив 8G

Tamron AFA041N700 SP 15-30mm F / 2.8 Di VC USD G2 для Nikon …

Tamron SP 70-200MM F / 2.8 DI VC USD Телеобъектив с зумом для …

---

Подробнее…

Фотография городского пейзажа — 11 советов, как поднять свой городской пейзаж на уровень

Полное руководство по пейзажной фотографии Pt 1

Какой объектив лучше всего подходит для астрофотографии?

Лучшие зеркалки для начинающих

Алекс — владелец и ведущий автор журнала Click and Learn Photography.Заядлый фотограф пейзажей, лошадей и домашних животных, живущий и работающий в красивом Озерном крае, Великобритания, Алекс был отмечен в ряде громких публикаций, в том числе в номинации «Фотограф года в категории« Пейзажный фотограф года »,« Фотограф года на улице ». , и журнал любительских фотографов.

Вы успешно подписались. Проверьте электронную почту на предмет подтверждения.

6 фотографов делают потрясающие пейзажные фотографии по всему миру

На фото: [1] Марк Дамблтон.[2] Марк Дамблтон.

Профессиональный совет:

Моя основная цель, когда я снимаю пейзажи, — погрузиться в локацию. Проводите время в поле как можно больше и возвращайтесь в одни и те же места снова и снова. Я всегда предпочитаю качество количеству. Я бы предпочел, чтобы в моем портфолио было меньше действительно отличных фотографий из нескольких мест, чем много средних фотографий из разных мест. Кроме того, повторное проведение времени в меньшем количестве мест позволяет больше исследовать, предлагая возможность найти что-то новое и уникальное.Вставайте рано, ложитесь поздно и узнайте, что может предложить каждый пейзаж, прежде чем двигаться дальше. Я всегда ищу формы в ландшафте, в том числе объекты, создающие четкие предметы или линии, которые помогают привлечь внимание зрителя к сцене.

Instagram

2. «Когда я вижу красивое место, я стараюсь быть там на закате или ранним утром».

Эверст

Изображение Эверст. Шестеренка: Камера Samsung NX1; Объектив Rokinon 12mm f / 2.0. Настройки: Фокусное расстояние 12 мм; выдержка 1/1600 сек; f8; ISO 200.

Какова история этого фото?

Эта фотография была сделана в Норвегии во время моего двухмесячного путешествия по Скандинавии. Это вид с вершины горы Райнебринген, лучший способ увидеть Лофотенские острова сверху. Мне пришлось отправиться туда рано утром, чтобы побыть одной. Приятно встречать восход солнца, сидя на скале и глядя на фьорды. Я считаю, что это одно из самых красивых мест на нашей планете.

Изображение Эверст.

Профессиональный совет:

Когда я снимаю пейзажи, я всегда стараюсь найти уникальную точку зрения. Никогда не пытайтесь копировать хорошие фотографии известных фотографов. Покажи, как вы видите . Естественное освещение тоже немаловажно. Когда я вижу красивое место, я стараюсь быть там на закате или ранним утром. Если вы находитесь в популярном туристическом месте, раннее утро — лучшее время, чтобы быть там, если вы хотите побыть одному, и никто не будет мешать вам или попадать в кадр.Погода в горах постоянно меняется, и красоту можно найти в любых условиях. Вам просто нужно натренировать глаз, чтобы это увидеть.

Instagram

3. «Вставай пораньше и постарайся запечатлеть восход солнца! Нельзя делать скучные или плохие фотографии на восходе солнца, даже если небо пасмурное или темное «.

ZGФотография (Золтан Габор)

Изображение предоставлено ZGPhotography (Золтан Габор). Gear: Камера Canon EOS 6D, объектив Canon EF 16-35 F4 IS USM. Настройки: Фокусное расстояние 35 мм; выдержка 30 сек; f20; ISO 100.

Какова история этого фото?

Было очень ветреное весеннее утро на острове Скай, и облака двигались быстро, поэтому я решил использовать свой 10-ступенчатый фильтр нейтральной плотности, чтобы показать движение облаков. Я поставил штатив прямо на край обрыва и вернулся к своей сумке за фильтром. Когда я снова повернулся к камере, все, что я смог увидеть, это штатив, который спускался на 30-50 метров с моей камерой, все благодаря ветреной шотландской погоде!

Мне повезло, потому что в 1-2 метрах ниже был небольшой куст, который мягко поймал мою камеру.С помощью друзей мне удалось его достичь. Двое парней держали меня за ноги. Камера и объектив не пострадали. Мой совет: никогда не ставьте свое снаряжение слишком близко к краю обрыва и никогда не оставляйте его в покое, даже ни на секунду!

10 законов пейзажной фотографии

Пейзажи — один из самых простых для фотографирования объектов. По сути, все, что вам нужно сделать, это найти красивый вид при правильном освещении и сделать снимок. Однако присмотритесь к пейзажным изображениям, которые действительно привлекают ваше внимание, и вы часто обнаружите, что в этом простом предмете гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Чтобы улучшить свои навыки пейзажной фотографии, вам нужно найти привлекательные места, а затем выбрать подходящее время дня и сезон для их посещения, чтобы они выглядели как можно лучше.

Мы раскроем десять «законов», которые помогут вам более эффективно планировать, составлять кадры и понимать, когда один или два трюка могут помочь

Как только все это исследование и планирование будут выполнены, вам понадобится техническая помощь. и артистические навыки, чтобы максимально использовать сцену.Все это приходит с практикой — но с чего начать и как дать себе больше шансов сделать отличные выстрелы? Вот где приходит это руководство.

Вместо того, чтобы просто посоветовать вам установить камеру на диафрагму f / 16, установить широкоугольный объектив и использовать правило третей, мы раскроем десять «законов», которые будут поможет вам более эффективно планировать, составлять кадры и понимать, когда может помочь пара трюков. Вы повысите свой показатель успеха, если будете посещать нужные места в нужное время, и вы будете знать, как получать потрясающие изображения в любом месте.

Итак, не позволяйте пейзажной фотографии застрять в колее: прочтите каждый из этих законов и поднимите пейзажную фотографию на новый уровень.

Закон 1. Не оставляйте места на волю случая

Узнайте все, что вы можете о вашем ландшафтном местоположении, прежде чем отправиться туда — от вероятных точек обзора до места для парковки

Вы вряд ли споткнетесь через великолепные ландшафтные локации, просто выйдя за город.Может показаться, что предстоит много работы, но перед тем, как отправиться в путь, легко узнать местоположение, положение солнца, погоду и приливы.

Первым портом захода для большинства мест является онлайн-картографический сервис, такой как Google Maps. Количество деталей, доступных на спутниковом обзоре, наряду с функцией просмотра улиц, неоценимо для понимания основных функций и ландшафта.

На месте

Мы обнаружили это место на Google Maps и после нескольких минут исследования решили, что его стоит посетить.По карте мы нашли автостоянку недалеко от откоса, так что нам нужно было пройти всего 30 минут, чтобы добраться до вершины. Утес обращен на восток, так что залился светом только на восходе солнца.

Мы хотели, чтобы утро было тихим ясным, а это означало бы, что над долиной будет висеть туман. В тот день тумана не было, но мы были вознаграждены прекрасным восходом солнца.

Посмотрите онлайн фотографии этого места. Мы не предлагаем вам копировать подходы и стили, используемые другими пейзажными фотографами: изображения, которые мы используем, скорее всего, будут снимками, сделанными, скажем, туристами, которые просто хотят запечатлеть достопримечательности.Эти снимки идеально подходят для того, чтобы получить хорошее представление о том, чего ожидать от места, без риска подсознательно имитировать то, что сделали другие фотографы.

Этот процесс стоит проделать даже в тех областях, которые, по вашему мнению, вам хорошо известны. Поразительно, сколько скрытых драгоценных камней мы нашли, просто используя онлайн-карты и изображения.

Копайте глубже

После того, как вы сузили область, которая вас интересует, посмотрите на подробные карты, такие как серия Ordnance Survey. Они дают точную информацию о путях и доступе, хотя вам также следует проверить онлайн-карту, чтобы увидеть, есть ли другие варианты.Найдите подходящие места для парковки автомобиля.

Затем проверьте, когда и где солнце встанет и зайдет. Нет смысла ехать на место, если главный объект находится в тени, потому что солнце находится за горой. Существует множество онлайн-ресурсов, а также такие приложения, как Photographer’s Ephemeris.

Закон 2: Не придерживайтесь своего плана, несмотря ни на что

Попали под неожиданный душ? Убедитесь, что у вас есть возможность получить максимальную отдачу от своего дня

Даже если вы всегда должны исходить из тщательно продуманного плана того, что вы хотите снимать, он никогда не высечен из камня.Мать-природа имеет обыкновение регулярно кидать в вас множество крикливых моментов, когда вы находитесь вне дома. Ожидать неожидаемое.

На локации

По плану это место состояло в том, чтобы снимать горы и ледник посреди полуострова со скалистого берега на северном побережье.

Свет был идеальным, но северный ветер означал, что в тот момент, когда мы достали камеру, объектив и фильтры были покрыты брызгами.

Нам нужно было быстро найти новое место: небольшую лагуну вдали от берега, где ветер был не таким сильным и брызги не всегда доходили.

От неожиданного ливня до сильного ветра и даже горохового тумана — обычно погода сводит на нет самые продуманные планы. Наряду с погодой вы также можете столкнуться с неожиданными изменениями ландшафта, такими как изменения деревьев или флоры, изменения уровня воды и даже более драматические события, такие как оползни, которые могут резко изменить сцену или просто помешать вам получить в выбранное вами место вовремя.