Схема фотоаппарата вспышки: Схемы и принцип работы фотовспышек

Содержание

Схема. Фотовспышка со светосинхронизацией — Сайт радиолюбителей и радиомастеров. Схемы и сервис мануалы.

Встроенной в фотоаппарат схемы фотовспышки или даже прикреплённой к нему мощной внешней в условиях малой освещённости помещения не всегда достаточно, чтобы получить хороший фотоснимок, а если есть претензии не только на репортажную составляющую сделанных фотоснимков («хронику событий»), но и на их эстетичность и техническое качество, то без дополнительных осветительных приборов трудно обойтись. Если в вашем распоряжении окажется ненужный плёночный фотоаппарат («мыльница») с встроенной фотовспышкой, то можно попробовать на её основе изготовить автономную ведомую фотовспышку, которая будет синхронизироваться по световому импульсу от других фотовспышек, например, от встроенной в основной фотоаппарат.

В качестве «донора» автор использовал плёночный фотоаппарат «Konica» модели POP EFP-8 (рис. 1). Он был разобран и оттуда были извлечены плата высоковольтного преобразователя напряжения и импульсная лампа (рис. 2). Преобразователь питается постоянным напряжением 3 В и вырабатывает для импульсной лампы напряжение -300…-350 В, Потребляемый ток в момент включения питания при полностью разряженном накопительном конденсаторе — около 2,6 А, время готовности фотовспышки к работе после очередного импульса — около 5 с, время полной зарядки накопительного конденсатора (напряжение перестаёт расти) — 15с. При напряжении питания 3 В преобразователь с заряженным конденсатором потребляет около 0,12 А, при 2,4 В — 0,05 А.

      Схема фотовспышки со светосинхронизацией показана на рис. 3. На печатной плате преобразователя напряжения указанного фотоаппарата нет маркировки элементов, поэтому их нумерация на схеме фотовспышки условная (а в целом — сквозная). Позиционные обозначения дополнительно установленных деталей имеют префикс 1.
      При включении питания начинает работать высоковольтный преобразователь (его детали обведены на схеме фотовспышки штрихпунктирной линией). Генератор, собранный на элементах VT4, R9, HL1, Т1 при заряженном накопительном конденсаторе С9 работает на частоте около 48 кГц.

Одновременно с зарядкой конденсатора С9 (через выпрямительный диод VD2) заряжается (через резисторы R10, R11 и первичную обмотку импульсного трансформатора Т2) конденсатор C10. Если левый (по схеме) вывод этого конденсатора кратковременно соединить с общим проводом, он быстро разрядится через обмотку I трансформатора Т2 и в его обмотке II сформируется высоковольтный импульс. Он «зажжёт» импульсную лампу фотовспышки EL1, и конденсатор C9 разрядится через дуговой канал между её электродами. Конечное напряжение на конденсаторе C9, при котором дуговой разряд в лампе прекращается, — около 40 В. В фотоаппарате-«доноре» конденсатор C9 разряжался в тот момент, когда полностью открытый металлический затвор объектива замыкал ограничительные штыри-контакты. Готовность фотовспышки к работе (конденсатор C9 зарядился) индицирует светодиод HL1.

В схему преобразователя напряжения внесены изменения. Удалена кнопка, с помощью которой конденсатор C9 разряжался через резистор R10 после выключения фотоаппарата. Это решение не только экономит энергию автономного источника питания (конденсатор сохраняет часть заряда несколько суток — остаточное напряжение около 100 В, поэтому нет необходимости при следующем включении его снова заряжать от 0 В), но и благоприятно сказывается на сроке службы конденсатора С9.

При экспериментах оказалось, что из-за отсутствия каких-либо мер по стабилизации выходного напряжения преобразователя оно быстро растёт при увеличении напряжения питания. Так, уже при 3,3 В напряжение на конденсаторе С9 возрастает до 380 В, при этом температура его корпуса повышается до +50…60°С. Заметно нагревается и транзистор VT4. Чтобы этого не случилось, в преобразователь введён узел, состоящий из разрядников 1FV1, 1FV2, резистора 1 R8 и диода 1VD1, Когда напряжение на конденсаторе С9 достигает 350…360 В, между электродами разрядников возникает тлеющий разряд, транзистор VT4 закрывается, светодиод HL1 гаснет и конденсатор С9 постепенно разряжается через 1R8, 1FV1, 1FV2M открытый диод 1VD1.

С понижением напряжения на конденсаторе до 300 В тлеющий разряд в разрядниках прерывается и генератор на транзисторе VT4 возобновляет свою работу. Чем больше превышение напряжения питания относительно номинального, тем больше перерывы в работе генератора. Корпусы конденсатора С9 и транзистора VT4 в таком режиме остаются холодными.

В фотоаппарате-«доноре» лампа EL1 вспыхивала синхронно с открыванием затвора объектива, в новой конструкции нужно было сделать так, чтобы она вспыхивала в момент появления светового импульса от другой фотовспышки. Вопреки ожиданиям лёгкого успеха, это оказалось непростой задачей.

Узел синхронизатора выполнен на элементах, находящихся на схеме фотовспышки левее гибкой трёхпроводной соединительной линии. В его состав также входят тринистор 1VS1 и резистор 1R7. Работает синхронизатор следующим образом. Если в помещении нет ярких вспышек, ток через фототранзистор 1VT1 относительно мал, конденсаторы 1С2, 1С4, 1С6 заряжены до напряжения 1,5…3 В, которое присутствует на выводе коллектора фототранзистора. Узел на транзисторе 1VT2 предотвращает насыщение фототранзистора при плавном росте уровня внешнего освещения, с помощью этого узла обеспечивается не только высокая чувствительность фотодатчика, но и его работоспособность при очень ярком комнатном освещении. В момент вспышки лампы ведущей фотовспышки, например, встроенной в используемый фотоаппарат, конденсатор 1С6 мгновенно разряжается через полностью открытый фототранзистор 1VT1 и резистор 1R3. В результате открывается высоковольтный транзистор 1VT3, а вместе с ним и тринистор 1VS1. Поскольку последний в данной конструкции заменил контакты затвора фотоаппарата-«донора», в этот момент ярко вспыхивает лампа EL1.

Первоначально в синхронизаторе не было конденсаторов 1С2, 1С4, резистора 1R3 и выключателя 1SA1. При испытаниях получалось так, что когда была активна ведомая фотовспышка, снимок получался значительно темнее, чем без неё. После долгих экспериментов выяснилось, что самодельная ведомая фотовспышка, синхронизируясь по световому импульсу от встроенной в фотоаппарат фотовспышки, вспыхивает раньше, чем нужно. Хотя при покадровом просмотре видеозаписи с частотой кадров 60 Гц видно, что обе вспышки вспыхивают одновременно. Оказалось, что фотоаппарат в начале работы собственной вспышки сначала измеряет уровень необходимой экспозиции и лишь затем производит саму экспозицию на матрицу, результаты работы которой потом сохраняются в памяти. Производит ли при этом фотоаппарат две следующие одну за другой вспышки с разными мощностями или «растягивает» поджиг импульсной лампы, выяснить не удалось, тем не менее простое решение было найдено. Необходимую задержку в зажигании импульсной лампы EL1 обеспечивает цепь 1R31C2. Теперь ведомая фотовспышка даёт световой импульс в нужный момент в интервале выдержек фотоаппарата от 1/30 до 1/200 с. При необходимости задержку можно отключить, разомкнув выключатель 1SA1. Конденсатор 1С4 защищает синхронизатор от электрических помех.

Описываемая схема фотовспышки была проверена в работе с четырьмя различными цифровыми фотоаппаратами с встроенными фотовспышками. При замкнутых контактах выключателя 1SA1 верная синхронизация обеспечивалась со всеми из них.

Самодельную схему фотовспышки можно питать от батареи 1GB1, составленной как из щелочных гальванических элементов типоразмера АА, так и из Ni-Cd или Ni-MH аккумуляторов этого типоразмера. Однако взятый за основу преобразователь напряжения потребляет относительно большой ток, поэтому по возможности эту фотовспышку предпочтительнее питать от внешнего источника с выходным напряжением 2,4…3 В при токе не менее 0,5 А. Следует только учесть, что поскольку в момент включения устройство потребляет ток более 2,5 А, блоки питания, содержащие стабилизатор напряжения с триггерной защитой от перегрузки, могут отключиться. Стабилизаторы напряжения, в которых защита от перегрузки работает по принципу ограничения максимального выходного тока, вполне пригодны.

Схема фотовспышки работоспособна при напряжении питания от 2,4 до 4,3 В. Допускается его кратковременное повышение до 5,5 В. Выключателем автономного питания служит кнопка 1381, которая в верхнем (по схеме) положении отключает устройство от батареи 1GB1.

Плата преобразователя напряжения (см. рис. 2) обрезана до размеров 55×35 мм. В дополнение к уже имеющимся элементам на ней установлены оба разрядника, тринистор, диод 1VD1, конденсатор 1С8 и резисторы 1R7, 1R8. Батарейный отсек, светодиод HL1, выключатель 1SA1, кнопка 1SB1, фототранзистор 1VT1, импульсная лампа EL1 и гнездо питания 1XS1 закреплены клеем или винтами на крышках корпуса, в качестве которого использована пластмассовая коробка размерами 128x46x44 мм (в таких продаются поролоновые губки с кремом для обуви). Остальные детали смонтированы на плате размерами 45×35 мм (рис. 4). Компоновка элементов в корпусе показана на рис. 5, а внешний вид фотовспышки— на рис. 6.

Резисторы можно применить любые малогабаритные соответствующей мощности рассеяния, например, МЛТ, С1-4, С2-33. Конденсаторы 1С2, 1С4 — плёночные малогабаритные (подойдут К73-17 или аналогичные импортные), 1С1, 1С5, 1С8 — оксидные К50-35, К50-68, К53-19 или импортные, С9 — специальный для схем фотовспышек (о чём есть соответствующая надпись на его корпусе), С10 — плёночный высоковольтный (последние два конденсатора установлены изготовителем фотоаппарата).

Остальные конденсаторы — керамические К10-17, КМ-5. Вывод отрицательной обкладки конденсатора 1С8 соединяют как можно более коротким проводом с выводом эмиттера транзистора VT4, а положительной — аналогичным образом с верхним (по схеме) выводом обмотки I трансформатора Т1. Диод 1N4148 заменим любым из 1SS176S, 1N914, КД510А или серий КД521, КД522. В случае неисправности диода UF4007 (VD2) его можно заменить на UF4005, UF4006, MUR1100E, MUR160, КД247Г. Светодиод подойдёт любой непрерывного свечения без встроенного резистора, например, из серий КИПД66, КИПД40. Вместо транзистора 2SA733 (1VT2) можно применить любой из серий SS9012, SS9015, ВС557, КТ3107, КТ6112, взамен маломощного высоковольтного транзистора MPSA92 (1VT3) — MJE350, 2N6520, 2SA1625, К.Т9115А. Маломощный импульсный транзистор 2SD879 (VT4) отличается от других относительно большими значениями максимального постоянного и импульсного тока коллектора (соответственно 3 и 5 А), малым напряжением насыщения (0,3 В) и довольно высокой граничной частотой (200 МГц).

Возможная замена тринистора MCR100-8 (1VS1) — MCR100-6. Назначение выводов применённых автором транзисторов и тринистора показано на рис. 7.

Вместо фототранзистора L-51 РЗС подойдёт L-32P3C (их цоколёвка также показана на рис. 7). Можно попробовать и другие кремниевые фототранзисторы, например, применяемые в видеомагнитофонах, в компьютерных дисководах для чтения гибких магнитных дисков. Дроссель 1L1 — любой малогабаритный индуктивностью от 100мкГн. Выключатель 1SA1 и кнопка 1SB1 с фиксацией в нажатом положении — любые малогабаритные, свободные группы контактов (если они есть) соединяют параллельно. Контакты кнопки 1SB1 должны быть рассчитаны на коммутацию тока не менее 2 А.

Разрядники применены от узлов защиты, которые устанавливают на платах видеоусилителей в импортных кинескопных телевизорах и мониторах, а также в импортных автомагнитолах, магнитолах, радиоприёмниках рядом с антенным гнездом. Обычно их напряжение срабатывания — 150…180 В, напряжение удержания тлеющего разряда — примерно на 30…35 В меньше. Если суммарное напряжение срабатывания применённых разрядников меньше требуемого на 10…40 В, последовательно с ними можно включить стабилитрон с таким напряжением стабилизации. Также можно вместо разрядников поэкспериментировать с неоновыми газоразрядными лампами или малогабаритными газонаполненными стабилитронами. Устанавливать вместо разрядников высоковольтные варисторы или высоковольтные стабилитроны нельзя. При недоступности подходящих разрядников можно, например, применить стабилизатор с выходным напряжением 2,7…3 В, от которого будет питаться устройство.

При налаживании и эксплуатации схемы фотовспышки следует помнить, что в нём присутствует высокое напряжение и высоковольтный конденсатор С9 запасает относительно много энергии. При любых манипуляциях с монтажом разряжайте этот конденсатор, для чего можно временно к выводам коллектора и эмиттера 1VT3 припаять кнопку с нормально разомкнутыми контактами. Окончательно разрядить конденсатор после принудительной вспышки импульсной лампы можно, «закоротив» пинцетом его выводы при отключённом питании.
Аналогичным образом можно модернизировать другие старые фотовспышки, как встроенные в простые фотоаппараты, так и автономные с аккумуляторным питанием.

На рис. 8 показана фотография, сделанная в условиях очень слабо освещённой комнаты фотоаппаратом с встроенной фотовспышкой со стандартными настройками при минимальной светочувствительности аппарата в единицах ISO (выдержка — 1/1 60 с) с расстояния около 5 м с оптическим увеличением 8х. Снимок, представленный на рис. 9, сделан при тех же условиях и настройках, но на объекты с того же расстояния под углом около 10° справа была нацелена ведомая фотовспышка, а на рис. 10 — при тех же условиях, но ведомая фотовспышка была нацелена на потолок под углом около 60° в сторону объектов. Если внимательно посмотреть на первый и третий снимки, то можно заметить, что тени от ручки и носика кофейника на последнем смягчены. На втором и третьем снимках в нижней части ручки кофейника можно видеть отражения от обеих фотовспышек, что в числе других признаков свидетельствует о том, что ведомая фотовспышка вспыхивает в нужный момент.

На рис. 9 видны перекрёстные тени от ручки кофейника. При близком (до 2…5м) расположении ведущей и ведомой фотовспышек нежелательно «стрелять» ведущей фотовспышкой прямым потоком света непосредственно в линзу фототранзистора. Нацеливайте его на свет, отражённый от потолка, стен, других объектов. Очень мощный поток света может «рассинхронизировать» фотовспышки. Это можно исправить использованием рассеивателя для фототранзистора или усложнением схемы.
При сборке и испытаниях этой или аналогичной схемы фотовспышки учитывайте, что ресурс импульсных ламп для фотовспышек относительно невелик — можно ориентироваться на контрольное число в 5000…10000 вспышек, что было очень много для фотолюбителя в эпоху плёночной фото- графин, но очень мало в эпоху цифровых фотоаппаратов. Только на разработку и отладку предлагаемой конструкции автору пришлось «сверкать» фотовспышкой более 700 раз.

А. БУТОВ, с. Курба Ярославской обл.
«Радио» №2 2013г.

Похожие статьи:
Волчок со светодиодами

Post Views: 906

Карманная вспышка — схема » Полезные самоделки ✔тысячи самоделок для всей семьи

Карманная вспышка для ослепления с близкого расстояния. Конструкцию миниатюрной не назовешь, но может быть и пригодится.

Выключателем SA1 подают на вспышку питание. Конденсатор С1 заряжается от батареи GB1 до ее напряжения. Резистор R1 ограничивает ток зарядки, который длится около 12 с. При спуске затвора фотоаппарата синхроконтакт СК через конденсатор C2 подает импульс напряжения на управляющий электрод тринистора VS1. Тринистор мгновенно замыкает цепь лампы накаливания EL1, на которую разряжается конденсатор С1. Длительность вспышки составляет приблизительно 1/50 с. Чтобы это было возможно, напряжение на заряженном конденсаторе должно примерно втрое превышать рабочее напряжение лампы накаливания. Причиной тому служат тепловая инерция нити лампы и крутопадающая характеристика разрядного напряжения конденсатора. Начальный пик тока разрядки расходуется на разогрев нити, после чего возникает кратковременное яркое свечение в режиме перекала. Чтобы выключить тринистор после срабатывания и дать возможность конденсатору вновь зарядиться для следующей вспышки, достаточно нажать и тут же отпустить кнопку выключателя SB1.

Рис.1. Принципиальная схема вспышки.

Сравнительно продолжительная зарядка конденсатора небольшим током позволяет использовать для вспышки весьма небольшой источник питания GB1. Так, с лампой мощностью 15…20 Вт от фильмоскопа, рассчитанной на напряжение 6 В, его можно составить из двух-трех батарей «Корунд», соединенных последовательно.

В самодельной вспышке может быть использован любой тринистор серии КУ201, любой диод (кроме указанного на схеме) серии Д226. Конденсатор С1 — К50-6, С2 — МБМ, КЛС, КМ, резисторы — МЛТ или МТ мощностью не менее 0,125 Вт. Разъем для подключения к синхроконтакту можно изготовить самим из отрезка изолированного полихлорвинилом одножильного провода подходящего диаметра и насаженной поверх изоляции тонкостенной металлической трубки.

Все устройство размещают в готовом либо самодельном корпусе, снабженным зажимом для крепления. Рефлектор — отражатель (например, крупная столовая ложка) с лампой могут быть утоплены внутрь корпуса вспышки, вокруг них на плате располагают детали и источник питания. Взаимное расположение деталей не играет роли и определяется только компоновочными соображениями. Патрон для лампы можно использовать от старого автомобильного фонаря-переноски или соорудить его самим.

Аккуратно собранная вспышка не требует налаживания. Поскольку работа в импульсно-перекальном режиме способна сокращать срок службы лампы, желательно предусмотреть возможность простой ее замены.

Описанный вариант вспышки прост, но обладает недостатком — после каждой вспышки нужно выключать тринистор. Эту операцию можно поручить автоматике (рис. 2). Исходный вариант дополнен электронным ключом на транзисторе VT1, который управляется одновибратором, выполненным на транзисторах VT3, VT4, и выходным каскадом на транзисторе VT2.

Рис.2. Схема автоматики.

Запускается мультивибратор по команде синхроконтакта СК одновременно с включением тринистора VS1 и лампы EL1. Закрывающийся при этом транзистор VT3 открывает VT2, что заставляет ключ VT1 прервать остаточный ток (ток удержания) сработавшего тринистора. Примерно через 0,5 с устройство вернется в исходное состояние и начнется новая зарядка конденсатора C1.

Чувствительность одновибратора к запускающим импульсам можно регулировать подбором резистора R9, надежность закрывания транзистора VT1 — подбором резистора R4. Поскольку питание автоматики, во избежание перегрузки транзисторов, ведется от батареи GB2 («Корунд»), следует время от времени менять батареи местами для более равномерного использования их емкости.

Детали карманной вспышки располагают на печатной плате (рис. 3), размеры которой соответствуют габаритам конденсатора С1. Это позволяет рационально компоновать их рядом либо симметрично относительно рефлектора вспышки.

Рис.3. Печатная плата карманной вспышки.

Кроме указанных на схеме, в узле автоматики могут быть использованы транзисторы МП37Б, МП38. Конденсаторы — оксидный К50-6 (C1) и КЛС (остальные), резисторы — МЛТ либо МТ мощностью рассеивания не менее 0,125 Вт.

Внимание!!! Внимание, информация содержащаяся на данной странице, может быть устаревшей и содержать ошибки. Поэтому приводиться исключительно в ознакомительных целях.

Ю.Прокопцев, г.Москва

Digital Slave Flash Trigger — Принципиальная схема с PIC 12F675

Синхронизатор обеспечивает бесконтактную оптическую синхронизацию внешних фотовспышек. Срабатывание внешней вспышки происходит от встроенных вспышек камеры. Его можно использовать как для цифровых, так и для «аналоговых» камер или для удаленной синхронизации реальных вспышек. Его использование оптимально, особенно с цифровыми камерами (DC), где будет выделяться исключительная адаптируемость к различным системам. Он способен устранить влияние любых измерительных предварительных вспышек. Таким образом, синхронизатор прекрасно выполняет роль устройства, часто называемого ведомым флэш-триггером (SFT). Благодаря оптической связи это позволяет безопасно использовать даже самые старые вспышки, которые в противном случае могли бы повредить постоянный ток воспламенением высокого напряжения. Slave Flash Trigger позволяет разместить внешнюю вспышку в непосредственной близости от DC, но благодаря высокой чувствительности вспышка при необходимости может находиться даже в десятках метров от камеры. При такой чувствительности прибор отличается высокой устойчивостью к воздействию окружающего освещения и помехам от различных источников света. Также эксплуатация на улице под солнечными лучами не создает для него проблем благодаря алгоритму адаптации. Немаловажным преимуществом является возможность его простого и безопасного применения с камерами, к которым иначе вообще невозможно подключить внешние вспышки.

ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЖНО БЕСПЛАТНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ. АВТОР ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «КАК ЕСТЬ», АБСОЛЮТНО БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ И НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЕГО КАЧЕСТВО, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ИЛИ ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ПОНЕСЕННЫЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ПОЭТОМУ ТРЕБОВАНИЕ ЛЮБОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА УЩЕРБ ОТ АВТОРА ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧАЕТСЯ.

Программа имеет формат HEX INTEL и включает слово конфигурации.
Slave Flash Trigger Версия программного обеспечения FL6318 для процессора PIC 12F675
Copyright Павел Янко

Триггер ведомой вспышки в сочетании с внешней вспышкой помогает решить следующие проблемы:

Обеспечивает надежную синхронизацию даже при наличии измерительных предварительных вспышек
Надежно исключает создание световых пятен — «НЛО» при фотографировании в среде с пылевыми частицами
Уменьшает эффект красных глаз
Позволяет использовать более мощную вспышку в сложных условиях освещения
Может эффективно использоваться в качестве блока синхронизации внешней вспышки для подводной съемки или спелеологии.
Отлично помогает при макросъемке очень близких объектов, когда во многих случаях нельзя использовать встроенную вспышку камеры.

Ведомая вспышка.

Flash Trigger включается/выключается нажатием кнопки. При включении от одного до трех миганий контрольной лампы сигнализируют о запрограммированном режиме. Одно мерцание определяет, что вспышка будет срабатывать при каждой вспышке. Два мигания означают, что вспышка срабатывает при второй вспышке. Три мигания означают, что внешняя вспышка срабатывает не ранее, чем при третьей вспышке. Индикаторная лампа после включения Slave Flash Trigger не горит постоянно из-за максимальной экономии энергии. Таким образом, на одном аккумуляторе достигается время работы около 300 часов.

2. Выключено

Выключение сигнализируется медленным гашением контрольной лампы. Если Slave Flash Trigger не выключается кнопкой вручную, то он выключается автоматически через полчаса с момента последней захваченной вспышки.

3. Программирование/тестирование

Программирование
- Сначала необходимо установить необходимые параметры на камере, если такая настройка существует. Можно перевести Slave Flash Trigger в режим программирования из любого положения длительным нажатием кнопки в течение примерно 3 секунд. Затем индикаторная лампа будет гореть непрерывно в течение одной минуты. В это время устройство способно принимать последовательность вспышек. Теперь достаточно сделать один снимок камерой с активной внутренней вспышкой рядом с Slave Flash Trigger в режиме программирования.
- Чувствительность намеренно заметно снижена в режиме программирования, чтобы не улавливались мешающие импульсы. Но программировать блок с близкого расстояния не оптимально; наиболее выгоден отраженный свет вспышки.
- Захват программной последовательности (вспышки фотовспышки фотоаппарата) сигнализируется временной задержкой примерно 3 с переходом в состояние «ВКЛ» с соответствующим миганием индикаторной лампы. Тогда устройство сразу готово к действию. Если Slave Flash Trigger в режиме программирования не захватывает ни одной последовательности вспышек, то через одну минуту он выключается, а предыдущее программирование сохраняется. Запрограммированные свойства сохраняются даже после выключения или извлечения батареи до следующего программирования, если таковое имеется. Поскольку прибор также принимает время между вспышками в определенных пределах допуска, необходимо произвести новое программирование при изменении режима фотографирования или типа ДК. Это прежде всего существенное изменение выдержки и типа синхронизации внутренней вспышки. Также, как правило, необходимо произвести перепрограммирование ведомого триггера вспышки при активации/деактивации функции «Уменьшение эффекта красных глаз».
Тестирование и сигнализация
- Если в режиме программирования вспышка не захватывается, но нажимается кнопка управления, то вспышка срабатывает. Подчиненный триггер вспышки перейдет в состояние «ВКЛ». Это удобно для проверки правильности соединения и работы ведомого триггера вспышки со вспышкой. Внешняя вспышка, разумеется, должна быть подключена, включена и заряжена. Эта процедура не влияет на предыдущее программирование.
- Проверить правильность работы триггера ведомой вспышки при возникновении проблем можно, просто сфотографировав подготовленную внешнюю вспышку. Если на снимке горит вспышка, то синхронизация в порядке.
- При срабатывании вспышки с помощью триггера ведомой вспышки также на мгновение загорается индикаторная лампа, сигнализируя о захвате вспышки.
- Если во время рутинной работы индикаторная лампа быстро мигает в течение примерно 2 с после вспышки, это с большой вероятностью означает, что триггер ведомой вспышки неправильно запрограммирован и внешняя вспышка сработала несвоевременно.

Технические характеристики:

Внимание!!!

Перед заменой батареи отсоедините триггер Slave Flash от вспышки! Затем извлеките аккумулятор из держателя пальцами или слегка вытолкните его непроводящим предметом, например, матч.
После извлечения батареи подождите 1-2 минуты, прежде чем вставлять новую!!! Это время необходимо для разрядки остаточных зарядов и сброса системы. Если вы поместите батарею без промедления, система не должна будет реагировать на кнопку управления. Но устройство не будет повреждено. Аккумулятор необходимо извлечь и снова вставить. Прежде чем закрыть крышку, проверьте работоспособность, нажав на кнопку. Этот факт обусловлен требованием чрезвычайно малого потребления электронных схем.
Используйте только литиевые батареи CR 2025. Вставьте батарею положительным полюсом в сторону знака «+» на держателе батареи. Неправильная установка батареи означает ее разрушение. За исключением извлечения батареи, внутренняя часть ведомого импульсного триггера всегда находится под напряжением. Поэтому не прикасайтесь без необходимости к внутренней части и, в частности, не замыкайте металлические внутренние части, это может привести к повреждению электронных цепей. Обращайтесь с аккумулятором в соответствии с инструкциями производителя и не пытайтесь его зарядить!
Не открывать устройство, если оно подключено к вспышке!
Выход схемы Slave Flash Trigger способен коммутировать напряжение до 400 В. Более высокое напряжение повреждает устройство. Для правильного функционирования также необходимо соблюдать соответствующую полярность коммутируемого сигнала. К выключателю подключен защитный диод от переполюсовки выхода. Подключайте только фотовспышки.

Подсказок:

Если вы хотите, чтобы ведомая вспышка срабатывала при каждой вспышке, вы можете запрограммировать ее через саму внешнюю вспышку, нажав на ее тестовую кнопку или замкнув ее контакты. Тогда ведомый флэш-триггер должен мигнуть только один раз при включении.
Подчиненный триггер вспышки способен, благодаря специальному алгоритму, работать практически с любым количеством предварительных вспышек, если он правильно запрограммирован для этой последовательности с помощью описанной выше процедуры. Однако при включении контрольная лампа мигнет не более трех раз.
У некоторых вспышек отрицательный полюс сигнала включения находится на центральном контакте. Тогда триггер ведомой вспышки не может сработать вспышку. В этом случае необходимо проверить полярность измерением и обеспечить инверсию полярности.
Вспышка для уменьшения отрицательного эффекта красных глаз («Уменьшение эффекта красных глаз»), производимая камерой, опережает экспозицию изображения примерно на 0,5–1 с и очень хорошо заметна невооруженным глазом. Во многих случаях ведомый триггер вспышки не требует перепрограммирования при активации/деактивации «Уменьшения эффекта красных глаз». Однако это зависит от свойств вашей камеры и должно быть протестировано с данным типом постоянного тока. Если ваша камера использует одну вспышку для этой функции и одновременно использует измерительную предварительную вспышку, то обычно достаточно запрограммировать ведомую вспышку только без предварительной вспышки, и функциональность обеспечивается также после активации «Уменьшения эффекта красных глаз». «.
Если для «Уменьшения эффекта красных глаз» используется непрерывный свет, то, конечно, нет необходимости выполнять перепрограммирование при активации/деактивации этой функции.
Не забывайте, что только диафрагма оказывает существенное влияние на экспозицию камеры при использовании вспышки. Изменение выдержки относительно короткого времени действия вспышки не влияет на результат, достигаемый светом вспышки. Скорость затвора определяет только часть дневного света сцены на снимке.
Эффект «красных глаз» зависит, помимо расположения снимаемых лиц, от угла, который образует ось объектива и вспышки. При использовании мощной вспышки, прикрепленной к камере на руке, в темноте на больших расстояниях и в группе людей, вы, скорее всего, добьетесь эффекта «Бала вампиров». Единственный вариант — направить свет внешней вспышки далеко от направления фотографирования путем отражения или поместить вспышку на подходящую подставку подальше от камеры.
При использовании синхронизатора исключительно с вспышками «Low Voltage Ignition», т.е. с низким напряжением на замыкающих контактах, целесообразно заменить тиристор практически на любой npn-транзистор без замены других компонентов.

Другая цифровая ведомая вспышка Триггерная ссылка

Руководство для начинающих по работе со вспышкой вне камеры

Первые три года своей карьеры фотографа я избегал использования внешних вспышек.

Почему?

Потому что я не мог уложить в голове концепции и научные принципы, лежащие в основе этого.

Я пытался скрыть свои трудности, говоря что-то вроде «Я фотограф с естественным светом» или «Мне действительно не нравится эстетика фотографии со вспышкой».

Но я в конце концов – нехотя! – вложился во вспышку для своего первого Nikon. Это были 90-е, до цифровых технологий, до автофокуса и до TTL. Мне пришлось рассчитать, сколько энергии нужно использовать, с помощью диаграммы наверху вспышки.

Каждой фотосессии, на которую я шел с нужной вспышкой, предшествовала бессонная ночь, наполненная тревожными мечтами о том, чтобы явиться на съемку обнаженной. И мысль о необходимости использовать вспышку также оказала на меня слабительное действие от легкого до умеренного.

К счастью, те времена давно прошли, и съемка со вспышкой вне камеры еще никогда не была такой простой! В этом уроке я покажу вам, как быстро и легко снимать портреты с помощью внешних вспышек.

Основы снаряжения

Если вы собираетесь использовать выносную вспышку, вот что вам понадобится:

1. Вспышки

Я чаще всего использую вспышки, когда я путешествую и мне нужны легкие портативные вспышки, когда я работаю на выезде без доступа к источнику питания или когда я работаю в небольших тесных помещениях, где студийные вспышки были бы слишком мощными или тесными. .

Работаю с двумя вспышками Canon. Отличной альтернативой, если вы хотите сэкономить несколько долларов, является Yongnuo YN560 IV. Он очень похож на вспышки Canon, а также на серию вспышек Nikon SB.

2. Дистанционные триггеры

Дистанционные триггеры позволяют включать вспышки, когда они не установлены на камеру. Как вы понимаете, это очень важно при использовании выносной вспышки.

Самый дешевый и надежный способ запуска вспышек вне камеры — это использование синхрокабеля — в основном вы подключаете вспышку к камере с помощью длинного кабеля.

Недостатки использования кабеля заключаются в том, что он сокращает расстояние, на котором вы можете находиться от вспышки, и может создать опасность споткнуться. Тем не менее, я все еще ношу в своем комплекте пару запасных кабелей синхронизации; удаленные триггеры время от времени выходят из строя, и несколько раз меня спасали синхрокабели.

Следующий вариант срабатывания выносных вспышек — дешевые инфракрасные триггеры. Они выполняют функцию удаленного отключения вспышки, но чувствительны к яркому солнечному свету и подвержены влиянию внешних факторов, таких как предупреждающие огни на машинах скорой помощи и вилочных погрузчиках и т. д., поэтому они могут сработать без предупреждения. Я начал с набора триггеров за 30 долларов и использовал их пару лет, прежде чем перейти на PocketWizards, которым я пользуюсь последние восемь лет.

3. Световые стойки

Вспышки не парят в воздухе, а значит, вам нужно что-то, чтобы их удерживать!

Теперь есть три варианта установки вспышек вне камеры:

Во-первых, вы можете использовать световую подставку. Световые стойки варьируются в цене от 20 до 200 долларов США, в зависимости от марки и конструкции.
Во-вторых, вы можете использовать GorillaPod и прикрепить вспышку к двери или разместить ее на чем-нибудь рядом с моделью.
В-третьих, вы можете закрепить вспышку на удлинителе (или моноподе) и попросить кого-нибудь держать свет над вашей моделью. Мне нравится это делать, потому что это дает мне больше возможностей при съемке, а также означает, что нет никаких стоек для освещения, которые мешают моему снимку.

4. Светоформеры

Использование вспышки в качестве оголенного источника света создает очень жесткое освещение, похожее на резкий солнечный свет. В определенных ситуациях это выглядит великолепно, но я предпочитаю смягчать и контролировать источник света с помощью маленького или среднего софтбокса. Это создает гораздо более мягкий, приятный и реалистичный источник света.

Хорошим софтбоксом для начала является LumiQuest Mini Softbox. Он крепится к вашей вспышке с помощью липучки и может складываться для удобства хранения.

5. Камера с горячим башмаком

Наконец, вам понадобится камера, работающая в ручном режиме. Он также должен иметь горячий башмак.

Обратите внимание, что «горячий башмак» — это просто квадратный кусок металла на верхней части камеры, в который вставляется внешняя вспышка или беспроводной триггер.

Работа с выносной вспышкой

Как только я преодолел страх перед внешней вспышкой, я начал верить, что великолепные портреты нуждаются в искусственном освещении независимо от окружающей среды. Я часто добавлял два или три источника света к своим портретным съемкам, потому что думал, что делать меньше — это лень или непрофессионально. Я действительно чувствовал себя виноватым, когда снимал с естественным светом, потому что думал, что это жульничество.

К счастью, я избавился от этих мыслей. Вот что я знаю сейчас:

Находить хороший свет и уметь его использовать — это приобретенные навыки, как и знать, когда использовать заполняющую вспышку на портрете.

В настоящее время, когда я настраиваю портретную съемку, я всегда ищу возможность использовать в первую очередь хорошее естественное освещение. Это самый красивый и льстивый свет для портретов, поэтому, если он не сломался, его не нужно чинить.

Сказав это, во многих случаях естественное освещение просто нормальное или даже ужасное, а иногда портрету нужно больше настроения или драматизма, чем может обеспечить доступный свет.

Ниже приведен пример того, как я использовал выносную вспышку для освещения сильно освещенного сзади изображения. Моя цель состояла в том, чтобы создать снимок, который выглядел бы естественно освещенным. Эту технику можно использовать для любого портрета, для которого требуется внешняя заполняющая вспышка.

На первом снимке (А) вы можете видеть, что моя модель была сильно освещена сзади, что делает отличный силуэт, но не такой хороший портрет.

Для второго снимка (B) я попытался исправить освещение, увеличив значение ISO, что переэкспонировало фон и добавило больше деталей мотоциклу, но оставило тона кожи модели плоскими, тусклыми и недоэкспонированными. Это также добавило дополнительный шум теням. На этом этапе я мог бы использовать отражатель, чтобы отражать свет обратно на модель, чтобы улучшить оттенки кожи.

Наконец, для третьего снимка (С) я использовал накамерную вспышку. Как вы можете видеть в моем примере, вспышка Canon хорошо освещала мою модель, учитывая, что я находился на расстоянии около пяти метров (шестнадцать футов) с объективом 200 мм.

Но что мне не нравится в использовании вспышки на камере для портретов, так это то, что она делает объект неестественным и плоским. С другой стороны, используя внешнюю вспышку, вы можете контролировать направление и количество света, попадающего на вашу модель, чтобы добиться более естественного вида.

Что приводит меня к установке внешней вспышки:

Вот вид с высоты птичьего полета на мою установку.

Моя вспышка находилась примерно в метре (трех футах) от модели. Я установил его под углом 45 градусов, потому что хотел, чтобы моя модель выглядела так, как будто она освещена сбоку.

Я работал с зум-объективом 70-200 мм с фокусным расстоянием 200 мм, потому что хотел размыть все детали фона.

Моя камера находилась примерно в шести метрах (20 футов) от моей модели.

Мой ISO был установлен на 100, а диафрагма была установлена на f/4. Я работал с f/4, а не с широко открытой диафрагмой f/2.8, потому что мне очень сложно сделать так, чтобы глаза выглядели резкими при f/2.8 на таком расстоянии и в таких экстремальных условиях освещения.

Настройка шестерни

Настройка вспышек и радио ведомых.

Для съемки этой модели мотоцикла я установил вспышку на подставку с помощью адаптера и использовал небольшой софтбокс LumiQuest, чтобы смягчить и придать форму свету.

Чтобы вручную отрегулировать мощность вспышки вашей вспышки, сначала переключите настройку с TTL по умолчанию на M (ручной режим). Я рекомендую вам начать со следующих настроек:

Во-первых, если вы снимаете при ярком солнечном свете и вам нужна диафрагма f/16 или выше, используйте настройку мощности 1/1 (полная).
Если вы снимаете с f/2,8 или f/4, начните с увеличения примерно 1/16–1/32.

Схема выше основана на вспышке Canon 580EX II. Для любой другой вспышки обратитесь к инструкции по увеличению и уменьшению мощности. Должно быть очень похоже.

Теперь посмотрите, как я установил мощность вспышки:

Вспышка, установленная на мощность 1/32, недоэкспонирована, оттенки кожи выглядят грязными, а в черном нет деталей.
Вспышка с мощностью 1/16 начинает выглядеть лучше.
Мощность вспышки 1/8 выглядит хорошо, но я предпочитаю более яркие тона кожи.
Вспышка, установленная на ¼ мощности, является правильным показателем для образа, к которому я стремился.
Вспышка на ½ мощности дает слегка переэкспонированные тона кожи, что идеально подходит для многих портретов, так как создает очень лестный свет (ни одна модель никогда не скажет вам, что ей нравится видеть все детали в своих порах и тонах кожи!).
Вспышка, установленная на полную мощность, переэкспонирована; в оттенках кожи очень мало деталей, а черный цвет слишком светлый (серый).

Пошаговое руководство по освещению этого снимка с помощью выносной вспышки

Теперь, когда вы знаете, как настроить вспышку и как определить оптимальную экспозицию, я хотел бы рассказать о своей фотосессии с мотоциклом.

Как добиться хорошего конечного результата?

Позвольте мне провести вас через пошаговый процесс:

Мое показание окружающего света было f/4 при 1/125 с и ISO 100.

Снимите показания окружающей среды, чтобы определить правильную экспозицию для фона (без вспышки). В данном случае мое внешнее показание было f/4 при 1/125 с и ISO 100. Эта экспозиция была установлена для всей съемки.
Спросите себя, улучшит или ухудшит снимок добавление вспышки. В этом случае ответ однозначный да – это улучшит выстрел.
Принесите свою вспышку и настройте ее в соответствии со схемами выше.
Самый быстрый и простой способ определить наилучшие параметры мощности вспышки — использовать экспонометр. (Если у вас нет экспонометра, вы все равно можете работать с внешней вспышкой. Просто для определения экспозиции потребуется немного больше времени.) Я считаю экспонометр важным инструментом в хорошей портретной фотографии, и Я бы никогда не вышел из дома без него. Когда вы используете люксметр, вы знаете, что в конечном итоге получите самые точные показания, и освещение станет простым. Я предлагаю вам настроить свет в соответствии с приведенной выше схемой, начать с мощности 1/32 и постепенно увеличивать мощность небольшими приращениями (1/32, 1/16, 1/8, 1/4 и т. д.) пока не получите желаемый результат.
Установите экспонометр в несинхронизированный режим и нажмите кнопку сбоку экспонометра. Кнопка несинхронизации будет мигать, указывая на готовность. Если у вас нет помощника, я предлагаю снять с камеры ведомое радио и использовать его для пробного срабатывания вспышки, чтобы вы могли снять показания. Держите измеритель перед лицом объекта съемки и направьте купол датчика на камеру.
Продолжайте увеличивать или уменьшать количество света до тех пор, пока оно не станет на полшага или на один стоп больше, чем окружающий свет.
Если вы хотите получить чистый красивый снимок с большим количеством деталей в тенях, добавьте заполняющую вспышку на один шаг и снимайте с настройками экспонометра.

Я настоятельно рекомендую вам практиковаться с как можно большим количеством терпеливых друзей, членов семьи и домашних животных. Таким образом, вы сможете укрепить свою уверенность и по-настоящему изучить свое оборудование.

И вот мое финальное изображение:

Глауко Джуниор Соллери. Vespa предоставлена Glow Studios.

Обратите внимание на другой фон? Это кадр из прошлогодней фотосессии на площади Сан-Марко в Венеции. Я объединил два изображения вместе с помощью Photoshop.

Работа с выносной вспышкой: Заключение

Теперь, когда вы прочитали эту статью, вы должны быть готовы сделать несколько красивых снимков с помощью выносной вспышки!

Убедитесь, что у вас есть подходящее оборудование.