Основные сложности ночной съёмки
Ночная съёмка позволяет отобразить сцену в необычном освещении — так же как «золотой час» на закате и на рассвете может добавить элемент настроения и уникальность сцене, освещённой солнечным светом. Так же как съёмки спорта и пейзажей упираются в пределы возможностей камеры по выдержке и диафрагме, ночная съёмка зачастую упирается в технические пределы по обоим параметрам (см. ниже).
В связи с недостаточным знакомством с предметом, а также поскольку ночная съёмка зачастую предельно техническая, многие фотографы просто убирают камеры после заката и «ждут дня». Данная глава призвана ознакомить фотографов со сложностями, с которыми они могут столкнуться ночью, и рассматривает способы преодоления многих из них.
Основы
Ночная съёмка определяется теми же параметрами, что и дневная, а именно — диафрагмой, выдержкой и чувствительностью ISO, — но при этом все они зачастую достигают предельных значений. По этой причине распространение и разнообразие ночных фотографий тесно связано с развитием фотографических технологий.
Ранее плёночные фотографы избегали съёмки ночных сцен, поскольку для получения адекватной глубины резкости они требовали невозможно длительных выдержек или порождали неприемлемое количество визуального шума. Далее, проблема с плёнкой, так называемое явление невзаимозаместимости, означает, что при увеличении времени экспозиции требуется всё большее количество света, достигающее плёнки, — что приводит к снижению отдачи по сравнению с более короткими выдержками. Наконец, даже если соответствующая экспозиция была достигнута, фотограф должен впоследствии дождаться проявки плёнки, чтобы оценить, получился ли снимок — степень неопределённости, которая зачастую неприемлема для того, кто задержался допоздна и потратил минуты или даже часы на экспозицию каждого кадра.
Издержки цифровой ночной съёмки
К счастью, со времён первых попыток ночной съёмки времена изменились. Современные цифровые камеры более не подвержены невзаимозаместимости и обеспечивают немедленный результат — невероятно повышая удовольствие от процесса и снижая риск затрат времени на неудачные фотографии в неурочные часы.
При всех этих достижениях цифровая ночная съёмка тем не менее не обходится без своих технических пределов. Снимки неизбежно являются компромиссом между глубиной резкости, длительностью выдержки и визуальным шумом. Следующая диаграмма иллюстрирует все возможные сочетания этих параметров для типичной ночной съёмки при полной луне при ручной выдержке:
Обратите внимание, что свои проблемы имеет любой из четырёх сценариев. Для большинства статических ночных снимков выбор осуществляется между сценариями 2, 3 и 4. Для каждого из них зачастую есть способы, которые минимизируют недостатки; к ним относятся усреднение изображений, каскадирование и множественные фокальные плоскости (требуют отдельной статьи). Заметьте также, что минимальной возможной длительностью выдержки является одна секунда — это означает, что наличие устойчивого штатива при ночной съёмке является существенным.
Диаграмма не учитывает дополнительные ограничения: снижение разрешающей способности вследствие дифракции и усиление подверженности структурному шуму при длительных выдержках.
В цифровой фотографии структурный шум является единственным недостатком нарастающих по длине выдержек (кроме их вероятной непрактичности), сильно похожим на явление невзаимозаместимости, наблюдаемое для плёнки. Далее, предельное время выдержки могут ограничить движение луны и следы от звёзд (см. ниже).
Значимость лунного света
Также как при дневной съёмке внимание уделяется положению и углу солнца, при ночной съёмке следует также уделять пристальное внимание луне. Низкая луна может создать длинные тени на объектах с перекрёстным освещением, тогда как луна в зените создаёт более жёсткие, нисходящие тени.
Ещё одной переменной является интенсивность света луны, в зависимости от её положения в 29.5 дневном цикле нарастания и убывания. Полная луна может бросить вам спасательный круг, уменьшив требуемое время экспозиции и позволив увеличить глубину резкости, в то время как безлунная ночь невероятно повышает видимость звёзд. Далее, интенсивность лунного света может быть подобрана во времени так, чтобы обеспечить идеальный баланс между искусственным светом (уличных фонарей) и лунным.
Расчёт длительности выдержки в полнолуние может оказаться непростым; используйте f/2.0 и 30 секунд при ISO 100 как точку отсчёта
Ещё один фактор, который редко можно заметить в дневном свете, — это движение источника света (солнца или луны). Длительная выдержка, требуемая для съёмки при лунном свете, зачастую означает, что луна успевает значительно сместиться за время экспозиции. Движение луны сглаживает резкие тени, однако слишком сильное движение может создать видимость плоского света.
| Тени деревьев на дорожке: | |||
| Длительность выдержки: | |||
| Съёмка в полнолуние | 1 минута | 4 минуты | |
Обратите внимание, как минутная выдержка фиксирует высокий контраст и тени даже от тонких веток.
Снимки, в которых луна попадает в кадр, также чувствительны к движению луны. На пальцах, луна перемещается на размер своего диаметра приблизительно каждые 2 минуты. В результате, если длительность выдержки приближается к этому времени, луна на снимке станет вытянутой.
Яркость видоискателя
Подбор композиции снимка через видоискатель может оказаться проблематичным, когда света мало. Даже если снимать предполагается при закрытой диафрагме, объектив с большей максимальной шириной диафрагмы может значительно повысить яркость видоискателя в процессе композиции кадра. Чтобы оценить влияние различных диафрагм, выберите её величину вручную, нажав кнопку «предпросмотр глубины резкости» (обычно расположенную на камере у основания объектива).
Способ, которым зеркальная камера перенаправляет свет из объектива к вашему глазу, также может влиять на яркость. Камеры с пентапризмой (в отличие от пентазеркала) обеспечивают минимальные потери света, однако зачастую это значительно повышает стоимость камеры. Сенсоры большего формата также обеспечивают более яркое изображение в видоискателе (как например, полный кадр 35 мм по сравнению с кроп-фактором 1.5-1.6 или меньшими). Наконец, убедитесь, что вы дали своим глазам время на адаптацию к убыванию света, особенно после выхода из ярко освещённой зоны или использования вспышки.
Влияние блокировки зеркала
Блокировка зеркала (БЗ) — это функция, доступная в некоторых зеркальных камерах, которая предназначена для минимизации сотрясения камеры, вызванного ходом зеркала (который создаёт характерный щёлкающий звук зеркальных камер). Работает она посредством разбиения подъёма зеркала и начала экспозиции на отдельные этапы. Тем самым любые вибрации, вызванные зеркалом, могут погаснуть, прежде чем начнётся экспозиция.
Блокировка зеркала может существенно повысить резкость для длительности экспозиции, сравнимой со временем позиционирования зеркала (от ~1/30 до 2 секунд). С другой стороны, сотрясение зеркала ничтожно для выдержек, длительность которых намного дольше; как следствие, БЗ в большинстве случаев для ночной съёмки не критична. Если вы вынуждены использовать шаткий штатив (лучше этого избегать) или длиннофокусные телеобъективы, время стабилизации может значительно увеличиться (до 8 секунд).
Появление следов звёзд
Даже умеренно длительные выдержки могут обнаружить вращение звёзд на небе. Использование больших фокусных расстояний и съёмки звёзд на заметном удалении от Полярной звезды увеличивают дистанцию в изображении, которую преодолевают звёзды. Этот эффект может создать потрясающий вид, однако порой эти следы могут повредить художественному замыслу, если в него входило ощущение незыблемости и спокойствия.
| близко к Полярной звезде | → | далеко от Полярной звезды |
Нормальные фокусные расстояния (28-50 мм) обычно показывают минимальное движение звёзд, если выдержки не превышают 15-30 секунд. Если следы звёзд являются желаемым эффектом, использование открытой диафрагмы и повышенной чувствительности (ISO 200-400) может повысить яркость каждого следа.
Фокусировка и глубина резкости
Тщательная фокусировка является критичной при съёмке ночью, поскольку закрытые диафрагмы зачастую практически невозможны — а следовательно, неверное положение глубины резкости неприемлемо (см. гиперфокальное расстояние). Чтобы ещё больше усложнить фокусировку, ночные сцены редко содержат достаточно света или контраста для работы автофокуса, но и яркости видоискателя для ручной фокусировки тоже не хватает.
К счастью, есть несколько решений этой фокусной дилеммы.
Можно попробовать сфокусироваться на любом точечном источнике света, который находится на расстоянии, аналогичном расстоянию до предмета съёмки. На снимке слева гарантированный автофокус может быть получен с использованием яркого света внизу цели фокусировки.
Центральная точка фокусировки на многих камерах является более чувствительной и точной, так что лучше всего использовать её (вместо внешних точек фокусировки) — даже если её использование требует последующей рекомпозиции.
Если вы хотите сфокусироваться на бесконечности, наведите свою камеру на луну, сфокусируйтесь и затем подбирайте композицию кадра. Иначе, прихватите с собой небольшой фонарик, который можно установить на предмете, сфокусироваться на нём и затем убрать его перед началом экспозиции. Если все эти подходы нереализуемы на практике, всегда можно использовать ручную фокусировку на основе маркеров расстояния на объективе (и соответствующем гиперфокальном расстоянии).
Ночной экспозамер
К сожалению, большинство встроенных в камеру экспонометров оказываются неточными или имеют предел выдержки 30 секунд.
Обычно можно сперва осуществить замер для открытой диафрагмы (так чтобы время экспозиции было менее 30 секунд), затем закрыть диафрагму до нужной величины и увеличить время экспозиции соответственно. Как вариант, можно обзавестись внешним экспонометром для получения наиболее точного измерения. Для выдержек длительностью свыше 30 секунд камеру нужно переключить в режим «bulb» и использовать внешний таймер или спусковое устройство:
Ночные сцены, содержащие источники искусственного света, практическ всегда будут иметь гистограммы в низком ключе, в противном случае на них проявятся значительные засветки. Экспозамер может оказаться непростой задачей, если автозамер камеры откажет; хорошей точкой отсчёта будет замер по распределённому объекту, который непосредственно освещён одним из источников. Если ничто из этого не помогает, обязательно снимайте с вилкой экспозиции (брэкетингом) или подбирайте её, контролируя результаты на экране камеры.
Какая экспозиция верна ночью? В отличие от дневной съёмки, где эталоном является 18% серая карточка, для экспонирования ночных фото подобных общепринятых эталонов не существует.
Кто-то «недодержит» снимок, чтобы сохранить темноту ночи, кто-то, наоборот, постарается заполнить гистограммой весь тональный диапазон, как при дневной съёмке. Я в целом рекомендую всегда экспонировать полностью, как при дневной съёмке, и снимать в режиме RAW. При таком подходе экспозицию всегда можно погасить впоследствии — сохранив при этом минимальный визуальный шум, поскольку сенсора достигло больше света.
Ночная съемка. Как получить правильную экспозицию
Подобрать правильную экспозицию при ночной съемке может быть достаточно сложной задачей, и безусловно потребует некоторых проб и ошибок. В этой статье вы узнаете полезную информацию о том, как свести к минимуму свой путь обучения. Следуйте советам, изложенным ниже, и в кратчайшее время ваши ночные снимки станут гораздо лучше.
Красочные огни на мосту.
За кадром: ISO 200, диафрагма f/8, выдержка 90 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 80-200 мм f/4.
5 Nikkor.
Ночной вид на мост
За кадром: ISO 200, диафрагма f/8, выдержка 25 секунд, Баланс белого Флуоресцентные лампы, объектив 50 мм f/1.8D Nikkor.
Что вам понадобится для ночной съемки
Штатив
Если вы фотографируете в ночное время, выдержка должна быть достаточно длинная (в любом случае от 1 до 30 секунд или даже больше). Так как совершенно невозможно неподвижно удерживать камеру в течение такого времени, вам понадобится устойчивый штатив, чтобы камера совершенно не двигалась на протяжении экспонирования. Чтобы добавить устойчивости, вы можете подвесить на крюк штатива свою фото сумку (или другой тяжелый предмет). Это особенно актуально в ветреную погоду.
Длинная экспозиция растений, освещенных уличными фонарями в ночное время.
За кадром: ISO 400, диафрагма f/4, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, Объектив 50 мм f/1.8D Nikkor.
Золотистое растение, освещенное уличными фонарями в ночное время.
За кадром: ISO 400, диафрагма f/4, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f/1.8D Nikkor.
Пульт дистанционного спуска затвора
При длительном экспонировании любое движение камеры разрушит кадр, делая его мягким или размытым. Чтобы быть уверенным в том, что вы получите четкое изображение, используйте пульт дистанционного спуска затвора (триггер). Лучше всего использовать такой тип пульта, который работает и как дистанционный таймер. Если у вас нет пульта дистанционного спуска затвора, воспользуйтесь автоспуском в камере.
Листва, освещенная фонарями.
За кадром: ISO 200, диафрагма f/5.6, выдержка 30 секунд, Баланс белого Флуоресцентные лампы, объектив 24 мм f/2.8D Nikkor.
Красочные растения и деревья.
За кадром: ISO 200, диафрагма f/5.6, выдержка 30 секунд, Баланс белого Флуоресцентные лампы, объектив 24 мм f/2.8D
Nikkor.
Настройки камеры для ночной съемки
Снимайте в RAW
Помня о качестве изображения, вы должны стремиться снимать в формате RAW.
Он сохраняет больше информации о пикселях и совсем не сжимает изображение. RAW дает вам больше возможностей для постобработки, включая исправление баланса белого. Если снимок был пере- или недоэкспонирован, вы можете легко исправить это, если был выбран формат RAW.
ISO
При съемке с небольшим количеством доступного света, лучше использовать низкое значение ISO (400 и ниже) и большее время экспонирования. Это важно, так как вы не получите слишком много шума (зернистость) в изображении. Также убедитесь, что используете функцию уменьшения шума при длинной выдержке в настройках вашей камеры.
Пожелтевшие листья и плывущие облака в ночное время.
За кадром: ISO 200, диафрагма f/5.6, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f/1.8D Nikkor.
Дерево на ветру в ночное время.
За кадром: ISO 400, диафрагма f/2.8, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f/1.8D Nikkor.
Используйте ручной режим
При съемке в условиях низкой освещенности, ваша камера может не прочитать сцену достаточно хорошо. Поэтому лучше всего использовать ручной режим, где вы контролируете как диафрагму, так и выдержку. Чтобы найти основу для правильной экспозиции, вы можете использовать следующий прием:
- Установите ISO на 6400
- Установите желаемую диафрагму
- Установите выдержку на 1 секунду
Сделайте тестовый снимок с этими настройками, чтобы получить представление о том, какой получается снимок. Учтите, что эти настройки почти эквивалентны 1-минутной экспозиции при ISO 100, 30-секундной экспозиции при ISO 200, 15-секундной экспозиции при ISO 400 и т. д. Если сцена слишком яркая с этими настройками, то посмотрите, что получается при полусекундной экспозиции и 6400.
Осенние листья в движении.
За кадром: ISO 400, диафрагма f13, выдержка 30 секунд, Баланс белого Флуоресцентные лампы, объектив 24 мм f/2.8D Nikkor.
Деревья и облака в движении в ночное время.
За кадром: ISO 400, диафрагма f/5.6, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f/1.8 ручной режим Nikkor.
Если вы используете вышеизложенную хитрость, то не будете бесполезно тратить время на пробные длинные экспозиции. Съемка в ночное время и так занимает достаточно много времени. Убедитесь, что снова переключили ISO на 400 или ниже прежде, чем начать фотографировать.
В сценах, где есть достаточное количество света (например, места с большим количеством уличных фонарей), вы можете использовать режим Приоритет диафрагмы вместо Ручного.
В заключение
Съемка в ночное время может быть достаточно сложной и требует много практики. Со временем у вас появится ощущение количества света в ночной сцене, и вы сможете относительно легко ориентироваться в необходимых настройках. Hадеюсь, что информация, изложенная в этой статье, поможет вам сделать прекрасные фотографии с длинной экспозицией, которым не понадобится много постобработки.
Автор: Marshall Reyher
Перевод: Татьяна Сапрыкина
Понравился урок? Поделись с друзьями!
Тэги: Техники фотосъемки, Съемка пейзажей, Съемка с длинной выдержкой, Идеи для фотографий
Падающие звезды: Как фотографировать ночное небо
КОСМОС
Кэти Павид
Съемка далеких звезд — это уже не просто работа астрономов.
Любой может запечатлеть величие галактики с помощью простой камеры. Вам не нужны дорогие гаджеты — все, что вам нужно, это темная, ясная ночь и желание попробовать.
Вот как можно попробовать свои силы в астрофотографии.
Настройка
Сначала найдите цифровую камеру. Подойдет любая компактная или зеркальная камера, которую вы спрятали дома.
Установите камеру в ручной режим и убедитесь, что автофокус отключен. Это позволит вам точно контролировать то, что делает камера.
Основные настройки, о которых вам нужно подумать, это диафрагма, время экспозиции и ISO, или чувствительность датчика изображения.
Широкая апертура пропускает максимальное количество света, хотя необходимо соблюдать баланс, поскольку изображения с максимальной апертурой могут выглядеть размытыми.
При выдержке более 25 секунд начинают отображаться следы звезд и фиксируется их движение по ночному небу, поэтому поэкспериментируйте с таймингами.
Как правило, рекомендуется увеличивать значение ISO.
Более высокое число ISO означает большую чувствительность, позволяя вам снимать более темные объекты, но у вас может быть более зернистая фотография.
Игра с этими тремя настройками — лучший способ получить нужный снимок.
Майкл Бенсон, создатель выставки «Другие миры», сказал: «Несколько лет назад я написал книгу под названием Far Out. В отличие от моей работы с планетарными изображениями, основанной на данных, полученных межпланетными космическими аппаратами, в этой книге представлены фотографии дальнего космоса — изображения нашей галактики и не только.
‘Я понял, что необыкновенные изображения Млечного Пути можно получить без телеобъективов, в ясные ночи, с временной выдержкой. Например, один астроном прислал мне необычайно широкоугольные снимки Млечного Пути, сделанные с вершины вулкана Мауна-Кеа на Гавайях с помощью обычной зеркальной фотокамеры».
Правильно рассчитать время
Хороший совет — фотографировать рано утром, незадолго до рассвета, потому что уровень светового загрязнения низок.
Найдите самый темный участок ночного неба, какой сможете. Лучше всего путешествовать за город, подальше от ярких огней больших городов.
Избегайте полной луны, чтобы запечатлеть звездный свет во всей его красе © Kevin Key/Shutterstock.com
Покупка штатива не обязательна, но он будет держать камеру устойчиво, если вы делаете снимок с очень длинной выдержкой.
Избегайте ночей с яркой луной в небе, если вы просто хотите запечатлеть звезды. Старлайт не сможет конкурировать.
Подумайте о композиции
Выбор интересного переднего плана может улучшить ваши изображения пространства.
Деревья или здания, вырисовывающиеся на фоне кружащихся звезд, выглядят потрясающе, а несколько источников света на земле могут дополнить булавочные уколы звезд в небе.
Использование широкоугольного объектива или объектива типа «рыбий глаз» означает, что вы сможете добиться большего в изображении.
Бенсон сказал: «В последние годы возник своего рода дружеский международный конкурс между астрофотографами, которые специализируются на сочетании экстраординарных земных передних планов с небесными фонами.
‘Я сам не участвовал, но нахожу это очень привлекательным новым жанром фотографии, если не сказать больше.’
Редактирование
Программное обеспечение для редактирования фотографий может помочь вам получить максимальную отдачу от ваших усилий в этой области.
Повышение экспозиции может изменить ощущение изображения, а добавление оттенков и изменение тонов и оттенков также наложит новые цвета на яркие белые точки звезд.
Экспериментировать и получать удовольствие — лучший способ придумать что-то, передающее магию неба над головой.
Использование высоких значений ISO может иногда создавать «шум» на фотографии или дополнительные цветные пиксели. Многие наборы для редактирования позволят вам смягчить это с помощью функции шумоподавления.
Бесплатное программное обеспечение для редактирования, которое поможет вам начать работу, включает Fotor и PhotoScape.
Поделитесь с нами своей астрофотографией в Твиттере @NHM_London.
- Космос
- Особенность
10 СОВЕТОВ ПО СЪЕМКЕ УЛИЧНОЙ ФОТОГРАФИИ НОЧЬЮ
Нет никаких сомнений в том, что отличные стрит-фотографии можно делать в темное время суток, и мы все должны попробовать ночную съемку; это почти обряд посвящения.
Подумайте о неоновых огнях, витринах, отражениях, автомобильных фарах, барах, ресторанах, веселящихся людях, уличном освещении. . . есть масса материала для изучения. В этой статье мы рассмотрим некоторые из основных приемов, которые помогут вам стать уверенным и опытным ночным стрелком.
Я регулярно стреляю ночью, особенно в период с конца октября по конец марта, когда появляется больше возможностей. Вы можете снимать в любом городе, где есть сильные источники света — и это работает как в маленьких населенных пунктах, так и в больших городах. Лично я люблю лондонский Вест-Энд, особенно Сохо и Чайнатаун, где повсюду много ярких цветов, много сверкающих огней и яркий неон. Вы даже можете получить отличные снимки, просто полагаясь на окружающий свет от обычных уличных фонарей.
Нет никаких причин, по которым съемка в темноте должна быть более сложной, чем съемка при дневном свете, но помимо эстетических аспектов необходимо учитывать некоторые другие технические и практические соображения.
Вот мои 10 лучших советов по ночной уличной фотографии:
1. НАЙТИ ХОРОШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Как и в любой другой форме уличной фотографии, ночная съемка заключается в поиске хорошего света, и мы должны очень хорошо понимать, где находится хороший свет. А это один из самых важных факторов в уличной съемке, уступающий только поиску достойного объекта. Обычно я сначала пытаюсь определить хороший источник света, а затем строю композицию вокруг него. Но что такое «хороший свет»? Я стараюсь искать источники света, которые придают глубину моему изображению. Мне нужен приличный контраст с четко определенными областями света и тени — как эффект светотени в живописи.
Попробуйте остановиться и подумать об интенсивности, направлении и цвете источника света и о том, как он падает на общую уличную сцену вокруг вас или на потенциальных объектов. Наблюдайте, как меняется свет, когда вы перемещаетесь вокруг него; наблюдайте за отражениями и тенями и наблюдайте за влиянием изменяющихся световых паттернов, таких как автомобильные фары.
Вы обнаружите, что начинаете вести себя как мотылек, постоянно ищущий свет. На самом деле это отличный совет — будьте мотыльком!
2. ПОНИМАНИЕ ВЛИЯНИЯ СВЕТА
Итак, теперь, когда вы нашли идеальный источник света, вам нужно по-настоящему понять, с чем вы работаете. Это жесткий свет или мягкий свет? Может быть, для начала спросите себя, что вы хотите сказать картиной. Какое настроение или чувство вы стремитесь создать? А теперь посмотрите на этот источник света — соответствует ли он настроению? Являются ли тени резкими или менее четкими? Интенсивность света высокая или низкая? Какова температура света – он теплый или холодный? Если, например, вы хотите создать угрюмый, атмосферный и, возможно, слегка провокационный кадр в Сохо, вам идеально подойдет темноватый, мягкий красный источник света. Помните, что большие источники света, скорее всего, будут мягкими, и съемка с широкой диафрагмой поможет смягчить их еще больше. Например, свет из большой витрины магазина может действовать как софтбокс, обеспечивая широкую и равномерную область рассеянного света.
Другим фактором, который следует учитывать, является распространение света. Как он охватывает вашу тему? Я обычно ищу неравномерный свет, придающий форму и глубину изображению, с четко определенными областями света и тени.
3. НАСТРОЙКИ
Во-первых, не думайте дважды о том, чтобы поднять ISO, и радуйтесь съемке с 3200 по умолчанию — и это рейтинг, с которым легко справляются большинство современных камер (это легко для камер, таких как мой Fujifilm X -Pro3 или X100V). Я пойду на 6400 и даже до 12800, если мне нужно. С точки зрения фактических настроек, мои работают примерно так: приоритет диафрагмы, затем откройте объектив до максимальной диафрагмы — в идеале f / 1,4 или даже шире; затем установите ISO на авто с минимальной выдержкой 1/60; Я позволяю ISO работать настолько высоко, насколько мне нравится, и обычно устанавливаю диапазон от 800 до 12 800. Некоторые люди изо всех сил пытаются понять это, полагая, что шум будет проблемой.
Что ж, в этом нет необходимости — иногда это может даже добавить атмосферы — и альтернатива, размытое или сильно недоэкспонированное изображение, просто не вариант. И я полностью согласен с тем, что для многих фотографов повышение ISO до таких уровней похоже на подписание договора с дьяволом, но поверьте мне, иногда вам нужно это делать, и это не испортит ваши снимки.
Что касается других настроек, снимайте в формате RAW, я установил динамический диапазон на 100 и баланс белого на автоматический.
И пока мы говорим о настройках, я предпочитаю использовать ручную фокусировку, так как автофокус может быть немного медленным, и вы можете упустить момент — и с практикой вы обнаружите, что это станет быстрым и легким – Обычно я включаю фокус-пикинг, чтобы немного ускорить процесс.
4. ЗАМЕДЛЕНИЕ
Чтобы по-настоящему погрузиться в ночную уличную жизнь и стать ее частью, вы должны замедлиться, часто останавливаясь, чтобы осмотреть свое окружение, наблюдая за светом и ожидая «момент».
Я ловлю себя на том, что задерживаюсь дольше, чем в течение дня. Вы, наверное, слышали о технике «рыбалки», которую лично я не очень люблю, но я считаю, что она более продуктивна ночью, особенно когда я нашел идеальный источник света. Итак, найдите хорошее место и оставайтесь там — позвольте изображению прийти к вам и верьте, что терпение окупится. Кроме того, вы вполне можете использовать более медленную, чем идеальная, скорость затвора, поэтому на самом деле останавливаться, чтобы сделать снимок, сейчас важнее, чем когда-либо.
5. ЭКСПЕРИМЕНТ С РАЗНЫМИ ОБЪЕКТИВАМИ
Я предпочитаю снимать только с объективами с фиксированным фокусным расстоянием – из-за их легкости, качества изображения и более широкой апертуры. В моей сумке для ночной съемки есть множество объективов, которые обычно включают 56 мм F/1,2, 35 мм F1,4 и 23 мм F/1,4, то есть в полнокадровых условиях это диапазон от 85 до 35 мм. Я обнаружил, что большая часть моих сюжетов попадает в этот диапазон, а также есть возможность снимать с очень широкой диафрагмой для создания красивых эффектов со светом.
Сол Лейтер регулярно стрелял из 9Объектив 0 мм, а иногда и до 150 мм, что может обеспечить потрясающую эстетику ночью.
6. СОЗДАЙТЕ ТАЙНУ
Ночь темная, зловещая, иногда пугающая, а часто загадочная. Так что у нас есть прекрасная возможность привнести часть этой тайны в наши изображения, заставив зрителя задуматься «а что, если?» Вместо того, чтобы сразу давать зрителю все ответы, иногда лучше заставить его немного подумать, чтобы он сделал свои собственные выводы о том, что находится за этой дверью, кто за этим окном и так далее. Вся эта концепция сдерживать что-то, не раскрывая всего в сцене, является одной из вещей, которые помогут вам создать ощущение тайны.
7. РАЗРАБОТАЙТЕ СТИЛЬ ДЛЯ НОЧНОЙ СЪЕМКИ
Пожалуйста, не будьте тем человеком, у которого есть случайная коллекция несвязанных изображений ночных улиц. На самом деле должен быть своего рода клей, который скрепит их всех вместе как единое целое — ваше общее произведение.
Один из способов сделать это — снимать проекты, в которых сильная тема объединяет изображения. Или вы можете начать разрабатывать более стилизованные работы со своим собственным «взглядом», который идентифицирует вас как фотографа.
8. ПРИЦЕЛИВАЙТЕ ТЕМНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Ах, вы думаете, это довольно очевидно. Но если мы фотографируем ночью, они должны выглядеть так, как будто они были сделаны ночью; у цифровых камер есть тенденция делать вещи ярче — они думают, что это помогает нам, давая нам красиво экспонированную сцену, но опасность заключается в том, что ночной снимок может в конечном итоге выглядеть как дневной — и вот тут-то и приходит на помощь шкала компенсации экспозиции. пригодится. Я почти всегда намеренно недоэкспонирую ночью, гарантируя, что ночь означает ночь, и значение компенсации экспозиции от -1 до -2 обычно помогает. Вам нужны глубокие тени и области, которые почти слишком темны для понимания. Если вы сомневаетесь, посмотрите на свою гистограмму — если она значительно левее, вы, вероятно, находитесь в хорошем месте.
9. СОЗДАВАЙТЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Уличная съемка в ночное время идеально подходит для использования слоев в качестве средства добавления объема и глубины вашим изображениям. Может быть, используйте витрины магазинов или кафе, которые отражают свет снаружи или на которых может быть влага; также находя места, где за стеклом есть что-то интересное, вы можете использовать это для создания ярких многослойных фотографий с настоящей глубиной.
10. ПРОРАБОТАЙТЕ СЦЕНУ – ПРИНИМАЙТЕ РАЗНООБРАЗИЕ
Не просто снимайте то, что появляется перед вашими глазами – работайте над сценой. Попробуйте разные углы, точки зрения и перспективы. Снимайте широкоугольным и дальним, ближним и дальним, высоким и низким. Посмотрите, как меняются характеристики света при разных значениях диафрагмы; посмотрите, как мокрый от дождя тротуар может выглядеть совсем по-другому под низким углом.
Исчерпайте все варианты!
Наконец, я не мог закончить это, не упомянув о проблеме безопасности, которая должна повышаться в ночное время. Будьте более осторожны ночью, чем днем. Вы будете немного более уязвимыми и незащищенными, поэтому следите за тем, кто вас окружает, и всегда держите в голове «путь отступления». Не ходите по темным, тихим переулкам в одиночку и старайтесь придерживаться более оживленных мест. Съемка с напарником или в небольшой группе часто является лучшим вариантом.
КАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ УЛИЧНОЙ ФОТОСЪЕМКИ НОЧЬЮ?
Моя любимая камера — маленькая и незаметная Fujifilm X-E4 с объективами 23 мм, 35 мм и 56 мм, и все это в скромной сумке Peak Design. Если мне нужно путешествовать налегке, я возьму Fujifilm X100V, который с фиксированным объективом 23 мм F/2 отлично справляется со своей задачей.
СЕМИНАРЫ ПО НОЧНОЙ СТРЕЛЬБЕ
Я регулярно провожу семинары в лондонском Сохо и Чайнатауне по вечерам в пятницу или субботу для небольших групп (максимум 6 участников).