Как правильно снимать с внешней вспышкой
Накамерная вспышка – это инструмент, которым располагают многие фотографы, но не все знают, как ее использовать. Каждый день я вижу, как это удивительное оборудование используется впустую, бросая резкий свет на объект, когда он может окутать мягким, направленным освещением. Вспышка, это долото скульптора, а не кувалда. Нужно знать всего лишь несколько базовых техник.
Из тех 400+ свадеб, которые я фотографировал на протяжении многих лет, многое, что снятое в помещении, было сделано с помощью вспышки. У меня есть чемодан, заполненный студийным освещением, которое я иногда использую на мероприятиях, но чаще да, чем нет, я предпочитаю свою маленькую накамерную вспышку (не путайте со встроенной). Вы можете создавать красивый свет, отбивающийся от стен, потолка, зеркал, профессиональных борцов или стада овец.
Позвольте мне проиллюстрировать несколько примеров, привлекая мою любимую модель, мою супругу Карен.
Каждая из этих фотографий сделана тех же объективом (50 мм), выдержкой (1/180) и диафрагмой (f/4). Мы также совершенно не перемещались. Мы в 10 футах от серого бумажного фона, белые стены по левую и правую сторону на расстоянии около 7 футов. Потолок также белый. Единственная разница в этих фотографиях в том, что я изменяю направление вспышки.
Чего не нужно делать
В первом примере я фотографировал Карен с прямой вспышкой. (Она смеется, потому что думает, что я не знаю, в каком положении находится вспышка).
Это резкий, плоский свет. На заднем плане есть неприятная тень. Это противоположность отраженному свету и, как правило, крайний случай положения вспышки. Идем дальше.
Немного лучше
Здесь я немного улучшил положение, отразив свет вспышки от потолка. Свет стал мягче, но он все еще исходит сверху, создавая непривлекательные тени под ее глазами, а в глазах не хватает бликов.
Мы можем лучше!
Выглядит хорошо
Здесь я направил вспышку в сторону, чтобы свет отразился от стены слева от меня, давая мягкий, лучше направленный и объемный свет. Я думаю, это то, что надо!
Что происходит здесь?
Развлечения ради, я повернул вспышку сверху вниз и направил свет в пол, так что теперь свет исходит снизу. Мы называем это Франкен-свет (свет монстра). Это не то, что вам часто будет нужно, но если вас наймут сфотографировать вампира, то эту схему хорошо иметь в своем наборе.
Все эти фотографии иллюстрируют два главных фактора, о которых я думаю, фотографируя с отраженным светом вспышки: направление света и качество света (мягкость).
Направление света
Это как раз относится к направлению, от которого исходит свет; то, что очень легко контролировать с помощью отраженной вспышки. Если вы направите ее в потолок, свет отразиться на объект сверху.
Если направить вспышку в сторону, то и свет вернется с той же стороны, и т.д.
Посмотрите на этот простой портрет гостей на свадьбе (вверху). Женщина смотрит направо, поэтому я отразил свет от стены с той же стороны и получил прекрасное освещение ее лица. Если другой человек, которого я захочу сфотографировать, будет смотреть в другую сторону, все, что мне понадобиться сделать, это повернуть вспышку на 180 градусов и отразить свет от противоположной стены. Такого рода универсальность замечательна при съемке мероприятий.
На этой фотографии молодоженов, идущих по проходу, я отразил свет вспышки от стены слева. Если вы посмотрите на людей на заднем плане, то получите общее представление об освещении там.
Самый красивый свет обычно исходит сбоку, а не сверху. Если вспышка сработает под углом 90 градусов влево, то свет вернется слева также под углом 90 градусов. Между прочим, под таким углом можно получить прекрасный свет на рассвете и на закате.
Качество света (мягкость)
На мягкость света в основном влияет размер вашего источника света. С отраженной вспышкой это участок стены или потолка, от которого отбивается свет. Я думаю, это самое сложное понятие для людей, пытающихся отразить свет вспышки. Просто подумайте о вашем источнике света как о поверхности, подсвеченной вспышкой (а не о самой вспышке).
Чем больше источник света, тем мягче свет. Иными словами, чем больше площадь, охваченная вспышкой, тем мягче будет отраженный от нее свет. Чтобы охватить большую площадь, просто отойдите дальше от отражающей поверхности, чтобы позволить свету вспышки больше распространиться. Многие вспышки имеют зум, что позволяет создавать узкий или широкий луч (широкий луч позволяет вспышке распространиться быстрее, и наоборот).
Представить это может быть трудновато, поэтому я сделал несколько фотографий, чтобы проиллюстрировать, как это работает.
На первой фотографии (выше) моя вспышка полностью раскрыта, чтобы создать самый широкий луч. Затем я направил ее на стену в моей студии на расстоянии около 10 футов. Как видите, вспышка освещает большую часть стены. Это позволяет получить мягкий красивый свет, отражающийся обратно к нам.
На второй фотографии (ниже) я поместил вспышку ближе к стене с тем же зумом. Как видите, уже меньшая часть стены освещена, а это означает, что источник света стал меньше (более жесткий – менее мягкий).
На третьей фотографии я оставил вспышку в том же положении, но закрыл зум. Поэтому источник света теперь меньше (участок стены, отражающий свет, является источником света).
Вы можете направить свой свет через весь бальный зал, например, и он вернется мягким и красивым. На фото любящих родителей, слушающих свадебную речь, свет моей вспышки прошел путь в 20 или 30 футов до стены и обратно. Чем дальше он идет, тем шире разливается, и тем мягче получается освещение.
Прекрасно!
Вопрос мощности импульса вспышки и сложные локации
У мощности вспышки существует лимит, а, следовательно, и у того, насколько далеко вы можете быть от отражающей поверхности. К счастью, с помощью цифровой камеры легко можно сделать несколько быстрых тестов, чтобы посмотреть, насколько далеко можно отойти.
Например, предположим, вы оказались в большом конференц-зале и фотографируете докладчика на ежегодном съезде продавцов чернослива. Зал освещен только этими ужасными потолочными лампами, и если вы не улучшите ситуацию, то никогда больше не получите работу у этого клиента. Итак, вы стараетесь отразить свет вспышки от стены по левую сторону докладчика, но ваша вспышка недостаточно мощная для этого. Ваше изображение недоэкспонировано, а аккумулятор камеры напряжен, чтобы перезаряжать вспышку.
В этой ситуации вы можете попробовать пару разных способов устранить проблему:
- Повышайте ISO до допустимо возможного значения.
- Максимально откройте диафрагму.
- Закройте зум вспышки до предела, чтобы сделать луч света, который отбивается от стены, прямым.
Если ничего не срабатывает, то вероятно придется прибегнуть к прямой вспышке, но это должно быть последней мерой.
Конечно же вы не всегда находитесь в помещении с белыми стенами, но если посмотреть вокруг, то можно найти от чего отразить свет. Белые потолки и темные деревянные стены? Отразите свет от потолка (но старайтесь вспышку направить немного в сторону, чтобы придать свету некую направленность). Вы можете отражать луч от темной поверхности. Если она не совсем черная, то все же отразит некоторое количество света.
Я отражаю вспышку от всего – и от кирпича, и от деревянных панелей, хотя нужно признать, что такие поверхности поглощают большое количество света и разряжают батареи быстрее, так что они не идеальны (они также придают изображению оттенок).
Когда я захожу в помещение, в котором собираюсь использовать отраженный свет вспышки, то сразу же смотрю вокруг и думаю, что может послужить отражающей поверхностью (источником света).
Я определяю поверхности, которые мне подходят (в основном светлые/отражающие) и размещаюсь так, чтобы можно было использовать их преимущество.
Давайте рассмотрим еще несколько примеров:
У этих молодоженов первый свадебный танец происходил в библиотеке Пибоди в Балтиморе, в очень большом пространстве, в котором даже нет цельных стен, а только колонны, ввиду того, как расположены стеллажи. Я увеличил ISO до 4000 и смог отразить вспышку, чтобы получить красивый свет на фото.
Я также включаю фотографию, изображающую все пространство, чтобы вы понимали, где мне пришлось работать.
Эта сонная маленькая девочка была сфотографирована на свадебном приеме в загородном клубе в Вирджинии. Я отразил свет вспышки от стены в 30 футах слева от меня, и получил небольшую помощь от фиолетового освещения на заднем плане.
Этот свадебный портрет был сделан в ночное время на бейсбольном стадионе Camden Yards в Балтиморе.
Дело было на открытом воздухе и не было ничего, куда бы я мог направить вспышку, поэтому я попросил ассистента подержать белый отражатель позади меня и слева от камеры, куда я и направил вспышку.
В процессе написания этой статьи я сижу в ресторане с черным потолком, темными стенами, темным ковром и темной мебелью. Это по-настоящему светопоглощающее помещение, но здесь есть несколько фотографий в рамах и зеркало. Я уверен, что смог бы отразить свет от них и получить приличный свет в случае необходимости.
Вы можете быстро освоить мастерство отражения света вспышки. Как только вы ознакомитесь с возможностями, это будет вопрос экспериментирования и оттачивания своей техники. Оглянитесь вокруг и спросите себя, что можно использовать для отражения света. Посмотрите на свой объект и подумайте: «С какой стороны исходил бы наилучший свет?».
Затем пробуйте, направляйте вспышку вправо, влево, позади себя. Как только вы узнаете это, то станете мастером отражения вспышки! Хотите научиться получать фотографии как в глянцевых журналах используя обычную внешнюю вспышку? Если да то смело кликаем по картинке ниже.
Автор: Dennis Drenner
Перевод: Татьяна Сапрыкина
Понравился урок? Поделись с друзьями!
Фотографирование со вспышкой в помещении: важные рекомендации
Приветствую вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Прошлая статья, как вы помните, повествовала о съемке в помещении без использования вспышки. Но что делать, если света совсем мало, точнее, практически нет? Правильно, использовать дополнительные источники освещения. Но делать это нужно с умом. Фотографирование со вспышкой в помещении я сегодня постараюсь вам рассказать.
Рабочий инструмент
Сначала нужно разобраться, что может пригодиться для получения хорошего результата.
- Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, если их будет несколько.
- Во-вторых, белая карта и рассеиватели (зачем они могут пригодиться будет рассказано немного позже).
- В-третьих, способность ориентироваться в настройках камеры, как бы странно это ни звучало.
Здесь следует сделать ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что любая камера может похвастаться таковой, но хороший кадр получить с ней едва-ли получится (дальше поймёте, почему). Вообще, больше ничего не нужно, если вы хотите получить достойный кадр. Ради «шедевра» же нужно собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и прочим. Это дорого и непрактично. По крайне мере не в нашем случае.
Хочу вас сразу предупредить, что статья ориентирована на использование внешней фотовспышки!
Процесс
Итак, с необходимыми инструментами, вроде-как, разобрались. Теперь настало время рассказать, как же это всё использовать. Прежде всего, следует сделать несколько «пристрелочных» выстрелов со вспышкой и без неё на автомате. Если ни один из таких вариантов вас не устроит – добро пожаловать в «творческие» режимы.
Выбор режима
Какой же режим выбрать? Давайте рассуждать логически. В условиях недостаточной освещённости мы оперируем тремя параметрами: диафрагмой, выдержкой и ISO.
Все они, конечно же, важны, и поэтому эти параметры надо использовать совместно. Используя режим приоритета выдержки (S – Nikon или Tv – Canon), нужно помнить, что фотографировать длиннее 1/60 и короче 1/250 секунды со вспышкой не желательно. При первом, получатся смазы, а при втором, многие вспышки ограничены в синхронизации и не превышают 1/250 секунды.
Параметр светочувствительности (ISO) не такой глобальный, как остальные, потому и режима под него отдельного нет: изменять ISO можно в практически любом режиме при необходимости. При этом важно помнить, что чрезмерно увеличивать ISO при использовании фотовспышки нет необходимости!
Поэтому, часто используемым решением будет выбор приоритета диафрагмы (A – Nikon или Av – Canon). При таком режиме, мы контролируем поступающий поток света на матрицу при помощи диафрагмы.
Бывают случаи, когда нет время заморачиваться в настройках, просто ставим на программный режим (P), ISO устанавливаем от 100 до 800, в зависимости от освещенности и модели фотокамеры, и фотографируем! И желательно использовать рассеиватель, об этом чуть позже.
Куда направить вспышку?
Этот вопрос возникает сразу после её установки, при условии, что вспышка внешняя. Встроенная не сгодится по одной простой причине: она может «стрелять» только прямо, что не есть хорошо. Цвета с ней часто уходят в холодные тона, передний план оказывается слишком ярким, если сравнивать его с задним, появляются жесткие тени, вероятно появление эффекта «плоского лица».
Это справедливо и для внешней вспышки, если фотографировать в лоб. Но на ней присутствуют поворотные механизмы, которые и позволяют добиться нужных нам результатов.
Направить пучок света можно в потолок или стену. Так делают многие фотографы, но они все, как один, могут поведать вам о следующих нюансах: поверхность, на которую направляется вспышка, не должна быть слишком тёмной. Если цвета на потолке отличные от белого, серого и подобных светлых цветов, то существует большая вероятность, на объекте фотографирования получить цвет потолка. Например, если цвет потолка голубой, свет отражающийся от вспышки, так же окрасится в голубоватый оттенок и объект съемки получится в голубых тонах.
Для потолка также важна высота: чем он ниже, тем ярче будет свет. Если эти правила не соблюдены, то снимаемый объект не будет освещён как нужно, либо свет окажется неестественным. Для работы с высокими потолками можно использовать рассеиватель, о котором я расскажу немного позже.
Важно! Если потолок превышает 3,5 м., то направлять вспышку вверх на потолок нет смысла.
Следует помнить и о знаменитом оптическом законе: угол падения равен углу отражения. Снимая в помещении со вспышкой, помнить о нём нужно будет всегда. Именно он даёт понять, почему не нужно направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях. Она должна быть немного наклонена вперёд, но не так, чтобы смотреть прямо на объект. В большинстве случаях, оптимальным вариантом будет наклон вспышки, примерно 45 градусов.
Белая карта
Снимая портреты таким способом, вы сможете заметить, что некоторые черты лица оказываются слишком тёмными. Это может исправить, так называемая, «белая карта».
Она позволит небольшому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить тёмные участки его лица. Некоторые производители, кстати комплектуют свои вспышки дополнительным светодиодом, который может заменить белую карту.
В качестве такого приспособления может служить небольшой кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, лишь бы было однотонно белым. Есть вспышки, которые оборудованы такой полезной мелочью по умолчанию. Там роль белой карты выполняет кусок белой пластмассы. В обычном режиме она скрыта от глаз, но её легко можно достать с помощью специальной кнопки на вспышке.
Если нету белой карты, не расстраивайтесь. На моей первой вспышке, ее тоже не было, и я приобрёл специальное приспособление, так называемый отражатель белой карты (брал я его тоже на Aliexpress). Ниже на картинке видно, как он выглядит и крепится на фотовспышку. Одна сторона у него серебристая, а вторая белая, очень удобно. Стоит сущие копейки.
Почему эта карта иногда столь полезна? Все очень просто.
Она отражает, примерно 3-5% света от вспышки, что придает нужный нам эффект.
Использование рссеивателей
Направить вспышку в лоб объекту съёмки можно только если на неё установлен специальный рассеиватель. Существуют разного рода рассеиватели. Они могут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и часто используемый или более громоздкие, сделанные из специального тряпочного материала, но более эффективные.
Как вы понимаете, речь идет о рассеивателях на внешнюю вспышку!
Как он крепится? Все опять элементарно просто.
Пластиковый, имеет вид колпачка, который крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он также одевается на переднюю часть фотовспышки и специальными зажимами крепится за заднюю ее часть. После установки рассеиватели держатся достаточно устойчиво, что не вызывает дискомфорт при фотографировании.
Пластиковый и тряпочный рассеиватели я приобретал на Aliexpress, за не большую стоимость и остался довольным. Только перед покупкой обязательно обратите внимание, подходят ли они под вашу модель фотовспышки!
Как настроить экспозицию?
Наверняка, если вы снимаете при свете ламп накаливания, цвет вашего изображения может оказаться с жёлтым оттенком, или наоборот, с синеватым. Исправить это достаточно просто: в настройках баланса белого нужно выбрать соответствующий режим освещения. Если же ваша камера ориентируется исключительно по Кельвинам (температура света, отсюда и принято говорить о холодных и тёплых тонах), то следует вспомнить школьный курс физики.
Наш глаз привык к тому, что днём мы воспринимаем свет в 5000—6000 Кельвинов, это соответствует нормальному солнечному освещению. Вспышка, неважно, встроенная или внешняя, работает на этой же температуре. В помещении же, освещаемом лампами накаливания, выдающим 3000 Кельвинов света, всё покажется более «тёплым», а в офисе с люминесцентным освещением наоборот – «холодным».
Так вот, чтобы настроить баланс белого для работы в первом случае, нужно опустить цветовую температуру, а во втором – поднять. Тогда картинка окажется нормальной при любых обстоятельствах. Конечно же, существует более простой вариант: включить автомат и сделать несколько «пристрелочных» кадров, желательно на белом фоне. Последний вариант я вам и советую, так как автоматически аппарат настроит всё гораздо быстрее и будет потеряно меньше моментов.
Ну все же старайтесь ставить баланс белого в соответствии с освещённостью. Если в помещении используется свет люминесцентной лампы, то настройках фотоаппарата также установите – люминесцентная лампа, если в помещении используется лампа накаливания, аналогичные настройки необходимо сделать и в настройках баланса белого в фотоаппарате, то есть установить – лампа накаливания.
Баланс белого легко редактируется, при условии, что вы снимаете в формате RAW, а не в JPEG. Например, все это с легкостью можно исправить в редакторе LIghtroom. Очень хороший редактор, которым пользуются многие фотографы, в том числе и я. Если вы о нем мало чего знаете или плохо разбираетесь, то к вам на помощь, один из лучших и проверенных видеокурсов «Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа».
Если вы заинтересованы в более углубленном изучении своего фотоаппарата в наглядном виде, хотите разобраться что он может и из себя представляет, то изучите курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА». У вас откроются глаза на многие функции вашего фотоаппарата, о которых вы даже не представляли. Вы научитесь не просто фотографировать, а творить шедевры.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для фанатов камеры зеркальной NIKON.
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для фанатов камеры зеркальной CANON.
Напоследок лишь хочу напомнить, что все приёмы, описанные здесь, испытаны мной лично.
Спасибо за то, что остаётесь со мной, я очень это ценю, и понимаю, что мой труд остается не бесследным. Рассказывайте друзьям о моем блоге и призывайте их подписываться на него, впереди вас ждёт масса интересных статей. До скорого!
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
Ну вот, в первой части с большинством происходящих при съемке со вспышкой процессов и связанных с ними терминов мы разобрались. Надеюсь что все ее прочли? Если нет — то рекомендую прежде ознакомиться с ней, а лишь потом читать дальше. Репортажная съемка со вспышкой в помещении Самое время оставить на время скучную теорию, и поворотить взоры к практике. Давайте посмотрим, зачем же нам все это нужно, и разберем на практических примерах. А заодно постараемся и ответить на множество часто встречающихся вопросов, и выяснить причину не менее часто возникающих проблем. Для начала — самое банальное. Что же произошло? А вот что: Что же делать? Как поступить? А поаккуратнее — это как? Обещаю — результат вас вряд ли разочарует. Во всяком случае, он будет разительно отличаться от того, который вы получили, направив вспышку в лоб снимаемому.
И не забывайте, что вместо потолка с неменьшим успехом можно использовать стену. Или, скажем, холодильник. Сойдет все, что может эффективно отразить и рассеять свет. И помните, что если поверхность, которую вы столь бесцеремонно использовали в своих целях, окрашена в какой-то цвет, то такой же оттенок примет и все, что получится на снимке. Отразившись от окрашенной поверхности, свет от вспышки из белого станет цветным. Надо сказать, что при съемке с внешней вспышкой, направленной в потолок, возникает одна специфическая проблема. Какая? Свет в этом случае сильно рассеивается, и падает преимущественно сверху. В некоторые вспышки белая карта встроена, и может выдвигаться по желанию фотографа:
А у некоторых вспышек фирмы Metz есть для этого даже специальный второй излучатель. Вон он, под основным излучателем, прямо на корпусе вспышки. У вашей внешней вспышки нет встроенной «белой карты»? Не беда. Ну, а если вспышка встроена в камеру, и другой нет? Ну, что вам сказать, у вас серьезные проблемы. Можно, конечно, попробовать соорудить какой-то отражатель из подручных материалов, вроде фольги, который направит свет от вспышки в потолок. Эффект будет, но он может вас не удовлетворить — встроенные вспышки и без того не особенно мощны, а при таком расточительном использовании (аж два отражателя по дороге, фольга и потолок) их света может банально не хватить. Да и снимать с таким доморощенным отражателем непросто. Еще можно попробовать если не перенаправить свет от встроенной вспышки вверх, то хотя бы смягчить его, соорудив или купив для нее какой-то рассеиватель.
А есть какие-то тонкости, о которых стоит знать, снимая со вспышкой, направленной в потолок или стену? Есть, но их, к счастью, не так уж и много. Во-первых, такая съемка возможна, если потолок хотя бы относительно белый, и не очень высокий. С трех-четырехметровыми потолками большинство приличных «компактных» вспышек худо-бедно справляются, если потолок выше — использовать его будет уже гораздо сложнее. Потребуется, вероятно, переход на более высокие значения чувствительности, и снимать, скорее всего, придется на открытых диафрагмах. Во-вторых, имейте в виду, что если поверхность, которую вы решили использовать как отражатель, окрашена в какой-то цвет — все остальное в кадре тоже приобретет цветовой оттенок. Иногда его бывает достаточно сложно предсказать, один цвет накладывается на другой, и получается нечто довольно неожиданное. В-третьих, если потолок в помещении хоть и не высок, но окрашен в темный цвет, или имеет какую-то поглощающую свет фактуру — можете про него сразу забыть. В-четвертых, не забывайте про угол падения, равный углу отражения, и старайтесь направлять вспышку в потолок или в стену не строго над собой, а посередине между вами и тем объектом, который вам надо осветить. Тут, кстати, надо контролировать и еще один момент — если вспышка направлена не строго вверх или в сторону, а под углом вперед, часть света из ее излучающей головки пойдет к снимаемому объекту напрямую, сработав как своеобразная «белая карта». Иногда это хорошо, иногда — не очень. Так что за этим надо следить. Ну, и наконец — не забывайте, что у вас есть такая штука, как диафрагма. Если мощности вспышки не хватает, и регулировка «компенсации вспышки» ничего уже не дает — попробуйте открыть диафрагму посильнее (если это возможно, конечно). А в крайнем случае — поднимайте чувствительность. Конечно, в относительно большом помещении неоценимую помощь может оказать вторая (третья, четвертая и т. А теперь давайте я попробую подробно проиллюстрировать кое-что из вышесказанного. В этом мне любезно согласился помочь некий жизнерадостный господин с розой. Заодно, видимо, он хотел поздравить дам с праздником. Наведите мышку на интересующий вас снимок — и вы увидите мой комментарий к нему.
А вот, собственно, и сам сделанный мною из банки из-под краски рассеиватель-софтбокс (наведя мышку на картинку, можно полюбопытствовать, как и из чего он сделан): Понятно, что на встроенную вспышку надеть такой рассеиватель не получится, поэтому, чтобы сделать снимок номер 2, я просто держал крышку рукой на некотором расстоянии перед встроенной вспышкой. По площади он, конечно, сильно меньше моего, зато удобно крепится на вспышку, и дает, все же, определенный эффект:
Кстати, это прекрасная иллюстрация некоторых вещей — жаль только, что коллега ucme не расположил свою очаровательную модель ближе к фону, чтобы можно было посмотреть на поведение теней на нем.  Впрочем, и без этого можно сказать многое. Во-первых, свет действительно стал существенно мягче. Посмотрите на блики на коже, например. Во-вторых, смягчилась и характерная для съемки по системе «пыха-в-лоб» некрасивая (и наверняка вам знакомая) тень на шее под подбородком. К сожалению, она полностью так никуда и не исчезла, что говорит нам о том, что все эти смягчающие свет насадки — лишь полумера. Раз уж зашла речь о насадках, применяющихся при репортажной съемке со вспышкой — то их существует превеликое множество. Некоторые из них призваны сделать свет более мягким и рассеяным, некоторые служат для того, чтобы направить его не только в одну сторону, а во все стороны сразу — например, если нужно более или менее равномерно осветить помещение. Какие-то из насадок работают на просвет, какие-то — на отражение. Толк от них, в целом, есть, иногда немалый, но надо понимать, что они — далеко не панацея от всех бед.
 Об этом мы подробнее поговорим в следующих частях статьи.Теперь о «красных глазах». Как выясняется, многие не знают, откуда они берутся, и как с ними бороться. Заодно и разберемся, что это за режим «подавления красных глаз» в нашей камере такой, и почему он толком не работает. В общем и целом, глаза на снимке получаются красными из-за того, что дно глазного яблока срабатывает как зеркало, отражая свет. Ну, а кровеносных сосудов там полно, поэтому отражаемый свет приобретает такой демонический красный оттенок. Почему же мы видим это только на некоторых снимках, сделанных преимущественно со встроенной в камеру вспышкой, и никогда не видим невооруженным взглядом? А все потому, что встроенная вспышка в камере расположена очень близко от оптической оси объектива, и отраженный глазным дном свет от нее попадает прямиком в объектив. Для иллюстрации вышесказанного я сделал два кадра одних и тех же глаз (угадайте, чьих?), с одного и того же расстояния около двух с половиной метров, одной и той же камерой.
Кстати, имейте в виду, что по-настоящему имеет значение не само по себе расстояние между оптической осью объектива и излучателем вспышки, а угол воображаемого треугольника, который образуют центр объектива, глаза и излучатель вспышки.  Чем этот угол острее (ближе к нулю градусов), тем больше вероятность получить красные глаза в кадре. Отсюда еще один способ их избежать — вместо того, чтобы разносить объектив и вспышку как можно дальше, можно попробовать переместиться ближе к фотографируемому человеку. Ну, и как вы понимаете, при съемке непрямым светом, «в потолок», красные глаза не могут возникнуть в принципе . Разве что сильно перестараетесь с «белой картой». На приведенной ниже схеме подробно рассмотрены все четыре случая: съемка с установленной на камеру внешней «компактной» вспышкой, съемка при помощи встроенной в зеркальную фотокамеру «выскакивающей» вспышки, съемка при помощи встроенной вспышки компактной камеры-«мыльницы». Как видите, угол между оптической осью объектива и падающим от вспышки прямым светом наиболее велик в случае использования внешней вспышки. А вот у встроенной вспышки компактной камеры он совсем мал, а значит, и вероятность возникновения «красных глаз» очень большая. И, если «красных глаз» никак не удается избежать — не расстраивайтесь. Они очень легко удаляются в фотошопе или других программах обработки фотографий. Кое-где даже есть специальная автоматическая функция для их удаления. Ну ладно, все это хорошо, но какой же режим лучше установить на камере? Не снимать же на полном автопилоте, мы же фотолюбители, как никак, а не просто пользователи фотоаппарата? Настройки камеры и вспышки. Давайте разберемся. Итак, мы снимаем в недостаточно хорошо освещенном помещении, никакие другие источники света, кроме вспышки, использовать не получается. Это значит, что естественным выбором будет использование вспышки в качестве единственного источника света в кадре. Можно, конечно, снимать и в полностью ручном режиме М, установив выдержку синхронизации самостоятельно. Некоторые уверены даже, что так будет правильнее. На самом деле — никакой разницы в случае, если вспышка у нас единственный источник света, нет. Кстати, если у вас есть внешняя «компактная» согласованная вспышка, вы замечали, наверное, что при ее включении в головке вспышки что-то эдакое жужжит и двигается. Да и при съемке тоже инода слышно жужжание. Работает эта система следующим образом — от камеры (или от фотографа) вспышка получает информацию о текущем фокусном расстоянии объектива, и соответствующим образом сдвигает лампу внутри своей головки. Как правило, диапазон изменения ширины пучка света примерно соответствует максимальному и минимальному углам зрения объектива 24-85мм. У вспышек подороже этот диапазон может быть и 24-105мм. А если используется сверхширокоугольный объектив с фокусным расстоянием 18мм — приходится закрывать излучатель вспышки специальным «широкоугольным» рассеивателем-насадкой, который выдвигается из головки вспышки. Этот рассеиватель делает пучок света еще шире. На рисунке ниже показаны два разных положения лампы внутри головки, и, соответственно, две разные ширины пучка света (синие и красные пунктирные линии). Желтые пунктирные линии — это ширина пучка света при использовании широкоугольной насадки. Тут еще надо упомянуть, пожалуй, что указанное в характеристиках вспышки максимальное ведущее число (а что это такое — мы обсуждали в первой части статьи) указывается именно для самого «длиннофокусного» положения лампы внутри головки, для самого узкого пучка. Ну, ладно, с красными глазами, режимами съемки и вспышкой в потолок все понятно. Но почему у меня при съемке со вспышкой цвета получаются такими неестественными, и непохожими на то, что я видел глазами? Так вот, по своей цветовой температуре (оттенку) свет от вспышки максимально, насколько это вообще возможно с учетом применяемых технологий, приближен к естественному солнечному свету. В градусах Кельвина она составляет 5500-6000К, что примерно и соответствует солнечному свету. А вот свет от ламп накаливания, которыми обычно освещены помещения, существенно теплее — примерно 3000К. Человеческий глаз, конечно, способен в какой-то степени адаптироваться к изменению цветовой температуры источника освещения, и видеть цвета более или менее одинаковыми даже в разных условиях, но, все же, его возможности тоже ограничены. Естественно, самым разумным вариантом будет съемка в RAW. В этом случае все вопросы настройки баланса белого можно отложить до момента обработки фотографий. Если правильный цветовой баланс очень важен — можно перед началом съемки сфотографировать что-то нейтрально белое или серое. Например — лист бумаги. А затем, при обработке — использовать его для определения нужной цветовой температуры. Но, если вы снимаете в JPEG, вам придется позаботиться о правильном балансе белого перед съемкой. Основная ошибка проиллюстрирована ниже, на снимке 1. Такой синюшный оттенок получается, если камера стоит в режиме «лампы накаливания».
Кстати, если вы посмотрите на снимки, где господин с розой демонстрировал нам разницу между съемкой «вспышка-в-лоб» и «вспышка-в-потолок», вы увидите, что при одной и той же установке цветовой температуры (а она была одинаковой для всех снимков), тот кадр, что был сделан со вспышкой, направленной в потолок, несколько «теплее» остальных. Обычно так и происходит, потому что отражаясь от стен, потолка и предметов обстановки, свет немного окрашивается, и приобретает, зачастую, более теплый оттенок. Вот, вкратце, и все, что касается технических аспектов съемки со вспышкой в помещении, при использовании автоматической TTL регулировки мощности ее импульса. Продолжение статьи последует в самое ближайшее, я надеюсь, время, так что следите за эфиром. В следующей части мы поговорим об использовании вспышки как дополнительного источника света. ________________________________________ Ну, и как всегда: если будут вопросы — задавайте, если будут какие-то замечания или дополнения — говорите. Просто «спасибо» тоже можно сказать. 🙂 Будет неплохо, если вы разместите ссылку на эту статью у себя — вдруг пригодится кому-то из ваших френдов? Только начните лучше с первой ее части, ладно? И, конечно, желающие всегда могут помочь мне материально. 🙂
Другие мои статьи о фотографии |
У вас дома вечеринка, гости пьют и веселятся, и в какой-то момент у вас возникает желание запечатлеть этот разгул на память. Вы берете камеру, наводите ее на не очень трезвую физиономию, нажимаете наполовину на кнопку затвора, камера, если у вас зеркалка, с треском вытаскивает из своих недр вспышку, трах-бабах, готов кадр. Смотрим на него — вроде все видно, но как-то совсем не так, как все выглядело невооруженным, так сказать, взглядом. И цвета какие-то другие, и освещение тоже, физиономия на переднем плане вся белая, если не считать вдруг покрасневших глаз, а противоположная стена комнаты, напротив, тусклая. Вместе с остальными гостями. Что за фигня? Ведь если мы снимаем на улице — вроде бы на фотографии все очень похоже на то, как мы видели глазами.
А так как ей никто не сказал иного, она решила использовать вспышку в качестве единственного источника света — так проще. Установила короткую выдержку, в районе минимальной выдержки синхронизации, чтобы свет от ламп не лез в кадр, и пыхнула вспышкой от всей души, рассчитав мощность ее импульса в меру своей сообразительности (если это была более или менее продвинутая камера, она применила режим согласования вспышки с автоматикой камеры, и постаралась не пересветить лицо на переднем плане). В итоге получаем кадр, в котором все освещено именно вспышкой, причем источник света находился не в самом удачном месте с точки зрения художественной ценности получившейся фотографии — прямо на самой камере. Отсюда и разница в степени освещенности переднего и заднего планов, и плоские лица без теней, и резкие некрасивые тени на стенах, буквально уродующие фигуры людей, и красные глаза, и прочее в том же духе. Ну, в лучшем случае нам может повезти, потолок в комнате может оказаться низким и белым, а стены — светлыми.
В этом случае часть света от вспышки таки отразится от стен и потолка, и позволит получить чуть более симпатичную и равномерно освещенную картину, заодно малость смягчив резкие тени. А может и не повезти, если ваша вечеринка проходит в огромном помещении с высоченными потолками, или, напротив, в маленькой бревенчатой избушке без внутренней отделки, стены и потолок которой почти не отражают свет. В этом случае получаем белые плоские лица с красными глазками на провалившемся в тень фоне. Были, вроде, в неплохо освещенном помещении, а на снимке неожиданно оказались в какой-то черной пустыне. Было такое?
Все бы хорошо, но, если вы снимаете человека, под глазами у него могут появиться не очень приятные тени, да и вообще область глаз в этом случае освещается хуже, чем остальные части лица. Кроме того, из глаз пропадают блики от вспышки, что может сделать их несколько безжизненными. Но не беда — тут отлично помогает так называемая «белая карта». Что это такое? Просто маленький отражатель, закрепленный на вспышке, который перенаправляет часть светового потока вперед (если сама головка вспышки направлена вверх или вбок).
Она с полным успехом заменяется белой пластиковой карточкой (я пользовался электронным пропуском на работу), куском белой бумаги и т.п., притянутой к головке вспышке обычной резинкой. 
Он поможет немного смягчить тени, и сделать снимок не настолько ужасным. Но вот проблемы с равномерностью освещения и с плоским светом на лицах никуда, к сожалению, не денутся. 
Например, совершенно невозможно отразить свет от вспышки от потолка из бревен даже в крохотной избушке, где его едва ли не головой подпираешь.
п.) вспышка, работающая согласованно с той, что стоит на вашей камере. Но, к сожалению, не у каждого есть несколько вспышек, да и разместить вторую вспышку бывает сложновато. Впрочем, об использовании удаленных вспышек мы еще поговорим в следующих частях статьи. 
Внешняя вспышка «в потолок»
Есть, правда, и еще одна причина — объективы у зеркальных камер бывают достаточно большими, и чем дальше от объектива расположена вспышка, тем меньше шансов, что тень от объектива попадет в кадр.
Вспоминаем, что мы про него знаем. 
Для того, чтобы сделать такое объявление, идем в меню камеры, ищем там настройку «Выдержка синхронизации вспышки в Av», и выставляем на «фиксированная», а не на «Авто». Это, если у вас камера Canon. Если у вас Nikon — нажимаем на кнопку подъема вспышки, и крутим управляющее колесико до тех пор, пока с экрана не пропадут надписи типа «REAR» и «SLOW», а останется лишь значок вспышки в виде молнии. Пользователи других камер легко найдут способы переключиться с медленной синхронизации в нормальную в инструкции к своей камере. Все, теперь автоматика камеры зафиксирует выдержку, не будет (а на самом деле — просто не сможет) учитывать влияние других источников света, кроме вспышки, и будет управлять экспозицией, регулируя мощность импульса. Естественно, для этого надо и саму вспышку, если она внешняя, переключить в режим согласования с камерой — обычно он обозначается как TTL. Встроенная вспышка также может иметь автоматический и ручной режимы управления мощностью — переключаем в автоматический.
Подробности — в инструкциях к вспышке и к камере. 
Если пользуетесь режимом М — не забудьте, что выдержка должна быть не короче минимальной выдержки синхронизации для вашего затвора, и не быть особенно длинной, в противном случае в кадр полезет свет от других источников света, если они есть. Ну, и убедитесь, что вспышка работает именно в автоматическом режиме TTL, а не в ручном — в противном случае и ее мощностью вам придется управлять самому.
Чем больше фокусное расстояние объектива — тем глубже задвинута лампа, и уже пучок света.
В других положениях максимальное ведущее число вспышки меньше.
А вот у фотокамеры возможности адаптироваться нет совсем, если не считать возможность вручную или автоматически изменять баланс белого. Поэтому она будет видеть все «как есть».
Как видите, баланс почти точный, но, все же, с некоторым оттенком, в данном случае чуть холодноватым. Поэтому на снимке 3 я чуть поднял цветовую температуру, выставив нейтральную точку по белой стене (повезло, что такая оказалась в кадре). 
Цветовая температура 6300
А затем, в четвертой части — и о всяких интересных штуках вроде использования нескольких вспышек, удаленной синхронизации, разных приспособлениях, модифицирующих свет, и позволяющих использовать компактные вспышки в качестве студийного света.Как снимать портреты при съемке со вспышкой в помещении
Джошуа ДанлопА- А+
Скачать как PDF
Подпишитесь ниже, чтобы скачать статью немедленно
Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему обучению премиум-класса:
Основы бизнеса
Шпаргалки
Детская фотография
Красочные городские пейзажи
Состав
Творческая фотография
Креативные концепции портрета
Цифровые фотоколлажи
Сказочная портретная фотография
Фотография еды
Интерьерная фотография
Редактирование ландшафта
Пейзажная фотография
Обработка Lightroom
Пресеты Lightroom
Длинная выдержка
Макрофотография
Фотография Млечного Пути
Моя камера и фотография
Органический маркетинг
Домашние животные
Фотография товара
Фотография неба
Социальные сети
Натюрморт
Интервальная съемка
Туристическая фотография
Городская фотография
Фотография дикой природы
Ваша конфиденциальность в безопасности.
Я никогда не поделюсь вашей информацией.Как делать более качественные фотографии в помещении с внешней вспышкой
Этот пост посвящен тому, как делать более качественные фотографии в помещении с помощью внешней вспышки. Он охватывает преимущества и недостатки использования различных значений выдержки и диафрагмы.
Это первое сравнение между съемкой в полностью автоматическом или программном режиме. Рекомендую как можно быстрее отойти от съемки в этих режимах. Они очень ограничены, и вы не сможете максимально использовать возможности своей камеры.
Программный режим полезен, когда вы только учитесь пользоваться камерой. Это позволит вам изменить такие настройки, как ISO, компенсация экспозиции и баланс белого. Если вы полагаетесь на этот режим, вам будет сложно научиться улучшать свои фотографии.
Поскольку я делал эти фотографии в помещении в условиях низкой освещенности, я использовал вспышку для всех них. Фото слева было в полностью автоматическом режиме.
Настройки, которые выбрала камера, были ISO 400, f3.2 при 1/60 секунды.
Как вы можете видеть, передний план этого изображения довольно плоский и резкий, с тенями на заднем плане. Хотя стоит отметить, что этот режим создает хорошо экспонированный фон благодаря выбору ISO. Изображение справа, снятое в программном режиме, резко контрастирует с первым.
Из-за резкости первого снимка компенсация экспозиции при съемке со вспышкой на этом снимке была уменьшена до -1ev. Чтобы впустить больше естественного света, апертура была уменьшена до 2,8.
Комбинация этих двух изменений в программном режиме с ISO 100 (выбранная для получения максимально четкого изображения) привела к довольно тусклой и недоэкспонированной фотографии. При этом лицо выглядит намного естественнее.
Это второе сравнение показывает разницу между использованием диафрагм 2.8 и 4.0:
Как видите, у первого изображения глубина резкости намного меньше.
Эти фотографии были сделаны с использованием автоматического выбора фокусных точек.
Это нормально при использовании меньшей диафрагмы, так как глубина резкости будет больше. При использовании более широкого (меньший номер) он может быть неглубоким.
Вы должны позаботиться о том, чтобы убедиться, что вы фокусируетесь на правильных точках, иначе вы получите результаты, подобные верхнему изображению. При съемке в помещении на один объект я рекомендую максимальную диафрагму 4, а при групповой съемке — 7,1.
Сделав предыдущие фотографии, я остановился на f4 и 1/50 секунды с ISO 100. Я изменил баланс белого на «Вспышка». Это имело небольшой эффект по сравнению с автоматическим режимом, поэтому я вернулся к автоматическому режиму после этих двух фотографий.
Такое сочетание диафрагмы, позволяющей сфокусировать все лицо, и достаточно длинной выдержки, позволяющей учесть дрожание камеры, идеально подходит для съемки в помещении.
Использование выносной вспышки
На фотографиях ниже я использовал выносную вспышку: Canon Speedlite 430EX ii. На первом фото вспышка направлена лицом.
Для второго это на 9Угол 0° вверх к потолку.
Фотография с лицом на вспышке имеет тот же эффект, что и всплывающая вспышка. Он сглаживает изображения и отбрасывает тень. Если направить вспышку в потолок, получится гораздо более естественный и приятный эффект. Но съемка вблизи объекта отбрасывает неестественные тени на черты лица.
Ради следующего эксперимента с разными значениями ISO я вернулся к использованию вспышки, обращенной вперед.
Первая фотография имеет ISO 400 и обеспечивает хорошую детализацию фона. Вторая фотография имеет двойную чувствительность при ISO 800. Это не дало большей детализации, но произвело больше шума.
Изображение слева внизу имеет ISO 1250. Это переэкспонировало фотографию, придавая ей очень резкий вид. ISO, на котором я остановился, составляет 400. Когда вспышка отражается от потолка под углом 90°, получается фотография ниже справа.
При съемке близко к объекту следует соблюдать осторожность, чтобы не отбрасывать тени на его лицо при отраженной вспышке.
Здесь я проверил еще два угла, чтобы получить наилучшие результаты. На фото слева вспышка сработала под углом 120° к объекту. Тот, что справа, находится под углом 150°.
Фото справа при 150° дало наилучшие результаты. Он убрал тени и блеск с лица, как будто я вообще не использовал вспышку. Это желаемый результат при съемке со вспышкой.
Эти настройки работали для меня в моей среде. Я рекомендую вам поэкспериментировать самостоятельно, так как разные расстояния и размеры комнат могут по-разному влиять на результаты.
Окончательные результаты
Вот сравнение первого и последнего снимков.
Первое фото я сделал с ISO 400, 1/60 и f3.2 с выдвижной вспышкой. Для финального снимка я использовал ISO 400, 1/50 и f.4 со вспышкой, отражающейся под углом 150° от объекта. Эти небольшие тонкие изменения улучшили изображение во многих отношениях.
Первое, что вы заметите, это то, что освещение на финальном изображении кажется естественным и менее резким.
Во-вторых, исчезла тень на заднем плане. Фон гораздо больше в фокусе. Также убрана тень от бара на переднем плане. Это раскрывает детали тела модели.
Черты лица стали более четкими. Это связано с тем, что непрямая вспышка позволяла отбрасывать некоторые тени там, где они обычно были бы в помещении.
Наконец, и, пожалуй, самое тонкое, больше нет белых «точек» в центре глаз. Это явный признак того, что использовалась вспышка. Это также способствует неестественному виду фотографии.
Вот окончательное изображение:
Фотосъемка со вспышкой в помещении — Выносная вспышка
Я уже показал вам, как делать снимки с выдвижной вспышкой и использовать ее в качестве пульта дистанционного управления для запуска других удаленных устройств. Подробное сравнение вспышек Nikon также было опубликовано для тех, кто хочет купить вспышку. На этот раз я хочу показать вам, как вы можете создавать удивительные портреты в помещении, используя вспышку Nikon в конфигурации с зонтиком.
Содержание
1) Начало работы
Независимо от того, какую систему вспышки вы используете, если вы хотите снимать великолепные портреты, вам нужно смягчить свет, исходящий от вашей вспышки. Прямой свет создает резкие тени, подобные тому, как это делает солнце, когда вы делаете снимок в полдень. Хотя я уже показал вам, как смягчить свет, отражая его от потолков и стен, свет не всегда выглядит очень естественно из-за угла наклона. Кроме того, отражение света от очень больших поверхностей обычно не дает красивых бликов в глазах ваших объектов. Есть несколько решений этой проблемы, которые требуют некоторых инвестиций и немного дополнительных усилий.
Один из способов, о котором я хотел бы рассказать, — использование зонта на специальной подставке для смягчения света от вспышки — очень недорогой способ смягчить свет и мгновенно улучшить качество изображения. Мы с Лолой часто используем этот метод для некоторых наших коммерческих фотографий, и результаты не разочаровывают.
Давайте поговорим о снаряжении, которое вам понадобится для этого:
- Цифровая зеркальная камера со встроенной вспышкой, поддерживающей режим ведущий/управляющий, и внешней вспышкой, которую можно настроить как ведомую/удаленную. Например, Никон Д9.0 и Nikon SB-600 Speedlight или Canon 7D и Canon 580EX II. Если ваша цифровая зеркальная фотокамера не имеет встроенной вспышки или встроенную вспышку нельзя использовать в качестве ведущей, вам понадобятся две вспышки, одну из которых можно использовать в качестве ведущей/управляющей, а другую – в качестве ведомой/удаленной. Например, Nikon SB-700 и Nikon SB-600 или Canon 580EX II и Canon 430EX II. Вам не нужно покупать радиотриггеры для фотосъемки со вспышкой в помещении при использовании зонта — инфракрасное излучение отлично подходит для большинства ситуаций.
- Подставка для внешней вспышки и зонта. Стойка Impact Air Cushioned Light Stand — одна из самых легких и дешевых стоек, которые вы можете найти. В сложенном состоянии он занимает очень мало места, что делает его отличным кандидатом на то, чтобы взять его с собой в путешествие или на съемку на улице.
- Переходник для зонта для крепления на подставке. Я лично использую поворотный адаптер Manfrotto Swivel Adapter, и он отлично работает.
- Адаптер крепления вспышки для крепления вспышки к адаптеру. Я использую адаптер крепления вспышки Stroboframe, и он подходит ко всем вспышкам, которые у меня есть, включая Nikon SB-900.
- Белый зонт. Я пользуюсь зонтами Westcott уже много лет, и мне очень нравится 43-дюймовый складной зонт Westcott со съемным черным чехлом. Он идеально подходит для съемки в помещении, он не слишком маленький и не слишком громоздкий.
Все вышеперечисленное, кроме камеры и вспышки, стоит менее 100 долларов и будет служить вам долгие годы!
2) Установка всего
Когда у вас есть все компоненты для выносной вспышки, вам нужно собрать все вместе. Я знаю, что большинство людей быстро во всем разберутся, но для тех, у кого есть трудности, я собрал пару небольших видеороликов о сборке световой стойки и правильном способе крепления зонта к стойке (да, есть несколько способов).
можно прикрепить зонт):
3) Настройки камеры
Что насчет настроек камеры? Когда дело доходит до съемки со вспышкой, я всегда снимаю в ручном режиме, что и вам рекомендую. Почему? Потому что и выдержка, и диафрагма чрезвычайно важны при использовании вспышки, и лучше всего строго контролировать их оба. В наших следующих видео и статьях я покажу вам, как именно выдержка, диафрагма и ISO влияют на изображение, и покажу, как снимать все в ручном режиме, даже ваши вспышки.
А пока следуйте этим инструкциям:
- Установите режим камеры «Ручной».
- Установите режим замера камеры на «Матричный/Оценочный».
- Установите спуск затвора на «Одиночный», чтобы вспышка не делала несколько снимков при нажатии на затвор камеры.
- Отключить «Авто ISO».
- Установите ISO на базовое значение ISO камеры (обычно самое низкое число, например 100 или 200).
- Если вы снимаете светосильным объективом с постоянным фокусным расстоянием f/1,4–f/1,8, установите диафрагму камеры на значение от f/2,0 до f/2,8. Если вы снимаете зум-объективом с переменной диафрагмой, установите диафрагму на наименьшее число f.
- Установите скорость затвора на 1/100 секунды.
- Установите все вспышки в режим TTL (на вспышках Nikon выберите «i-TTL BL» или «i-TTL BL FP»). Если вы используете встроенную в камеру вспышку в качестве управляющей, установите для нее значение «–», чтобы она не направляла вспышку прямо на объект съемки.
4) Конфигурация зонта
Еще одна вещь, которую вам нужно будет решить, это как настроить ваш зонт – сквозной или отражающий.
В основном я использую зонты в сквозной конфигурации, потому что свет намного мягче и приятнее, чем при использовании его в отражающей конфигурации. Преимущество сквозной конфигурации заключается в том, что вы можете расположить источник света очень близко к объекту, что еще больше смягчит свет (помните, чем больше и ближе источник света при съемке со вспышкой, тем мягче свет получается). ). Вы не сможете подойти очень близко к объекту с зонтом в отражающей конфигурации — конец зонта вместе со штативом будет мешать.
Итак, когда следует использовать отражающую конфигурацию? Только когда вы хотите контролировать направление света, не рассеивая его по комнате. Вы бы сделали это, надев черный чехол на зонт, который не давал бы свету распространяться. Делайте это только в тех случаях, когда вы хотите, чтобы свет был только на объекте и больше нигде.
5) Расположение источника света
При размещении источника света необходимо решить, с какой стороны он будет падать на объект.
Классический способ использования внешнего света — расположить его слева от вас (или справа от объекта), поднять его выше объекта и наклонить примерно под углом 45 градусов, чтобы свет падал прямо на объект. Начните с положения источника света слева, затем немного поэкспериментируйте, расположив источник света справа от объекта, а затем в центре. Лично мне не нравится, как получаются изображения со светом в центре, потому что тени выглядят неестественно, а изображение выглядит плоским. Вот простая диаграмма с положением источника света слева:
На диаграмме не видно, что источник света находится выше объекта и наклонен примерно на 45 градусов вниз. Поэкспериментируйте со своим зонтом и попробуйте переместить свет вправо и в центр и посмотрите, как вам это понравится.
6) Фотосъемка
Теперь, когда все настроено, давайте сделаем несколько снимков. При съемке со вспышкой следует учитывать время перезарядки вспышки. Я говорю не только о том, сколько времени требуется, чтобы индикатор на задней панели вспышки снова загорелся, указывая на то, что она готова, я также говорю о том, сколько времени вы должны ждать после каждого снимка, прежде чем делать следующий.
При съемке в режиме TTL, если в комнате очень темно, вспышка может сработать на полную мощность. Это означает, что ваша вспышка делает много тяжелой работы, чтобы осветить объект. Если вы заметили, что ваша вспышка долго перезаряжается при использовании новых батарей, скорее всего, вы снимаете на полной мощности вспышки. Когда это произойдет, притормозите и не делайте слишком много снимков одновременно, так как вы можете перегреть вспышку и даже повредить ее.
Помимо ожидания, в подобных ситуациях вы можете сделать еще одну вещь — увеличить ISO камеры до большего значения. Большинство новых зеркальных фотокамер не имеют проблем с зернистостью при увеличении ISO до 400, 800 и даже 1600. Увеличивая значение ISO, вы снижаете нагрузку на свою вспышку. Меньшая нагрузка означает, что ваши батареи и ваша вспышка будут работать намного дольше, и вы сможете активировать вспышку чаще, не беспокоясь о ее перегреве.
Не забудьте разместить источник света близко к объекту. Как я указал выше, чем ближе свет к объекту, тем мягче он будет.
Кроме того, ваша вспышка будет иметь меньшую мощность при съемке с близкого расстояния.
Информация, положения и условия и варианты поддержки
В рубрике: Фотосъемка со вспышкой и освещение С тегами: Фотосъемка со вспышкой, Выносная вспышка, Советы по фотосъемке, Speedlight, Speedlite, Советы для начинающих
Следует ли использовать вспышку для фотосъемки в помещении или Только высокие настройки ISO?
13 комментариевЧасто я читаю о фотографах с естественным освещением, которые предпочитают высокие значения ISO использованию вспышки. Последнее считается неестественным и нелестным светом. Возможно, этому фотографу следует рассмотреть преимущества, которые может предложить вспышка, не жертвуя естественным видом фотографии.
Думаю, есть два типа фотографов. Есть тот, который будет избегать вспышки любой ценой, а есть тот, который будет использовать все средства для достижения наилучшего возможного качества света, даже если это означает использование дополнительного света, создаваемого вспышкой.
Используйте направленный рассеянный свет, когда это возможно
Как мы все знаем, направленный свет — лучший доступный свет. Мы используем его везде, например, в пейзажной фотографии, предметной фотографии, портретной фотографии и, если возможно, свадебной фотографии. Использование теней придаст изображению глубину, сделав его намного интереснее. Это также может дать долгожданный кинематографический вид.
При наличии направленного света часто бывает достаточно для создания отличного изображения. Если вы используете свет, падающий через окна и двери, просто расположите объект в нужном месте и сделайте снимок.
Использование дневного света, льющегося через окно, дает прекрасные возможности для фотосъемки. Если вы можете расположить объект по своему желанию, то с направленным светом будет здорово работать. Снято исключительно при окружающем свете.
Сильный контровой свет тоже может работать, но без дополнительного света объект станет силуэтом. Иногда этого достаточно для отличного изображения.
Хороший фотограф распознает возможности окружающего света и использует их, если это возможно.
Во время таких мероприятий, как свадьбы, не всегда возможно отрегулировать положение пары и гостей. Вы должны использовать свет, который присутствует. Иногда это означает, что у вас нет направленного света или он будет иметь неправильное направление.
Сильный фоновый свет может создать красивые силуэты. В таких случаях я не хочу использовать вспышку. Достаточно использовать окружающий свет.
Окружающий свет без направления или в неправильном направлении
Довольно часто я сталкиваюсь с ужасными условиями освещения. Площадки плохо освещены, часто светильниками, свисающими с потолка, всего с несколькими маленькими окнами, которые не имеют никакого значения. Легко использовать высокое значение ISO, чтобы получить скорость затвора, необходимую для четких фотографий. Современные камеры позволяют использовать удивительно высокие значения ISO без большого риска неприемлемого уровня шума.
В большинстве случаев это все же не лучший путь.
Я нашел в своих архивах хороший пример свадьбы, произошедшей некоторое время назад. Первая — это фотография с экспозицией, установленной для окружающего света. Мне нужно было ISO 1600 для приемлемой скорости затвора. Но декорации освещены только потолочными светильниками, без какого-либо направления. Поэтому лица молодоженов и викария окутаны тенями.
Используя только окружающий свет, вы можете получить на изображении ужасное количество света и теней. Это свадебное фото — хороший тому пример.
Для второй фотографии в этом примере я использовал вспышку , чтобы осветить лица. Внезапно фото стало намного лучше. Я сохранил экспозицию для окружающего света, но добавил немного света, чтобы получить лучшее качество света. Несмотря на использование вспышки, изображение выглядит естественно. Другими словами, это не уродливая фотография со вспышкой.
Та же ситуация со светом, что и на предыдущей фотографии, те же настройки внешней экспозиции, но теперь с хорошим заполняющим светом вспышки.
Он открывает ужасные тени.
Стремитесь к балансу между окружающим светом и вспышкой
Основное правило для такого рода фотосъемки со вспышкой – разделение настроек вспышки и внешнего освещения. Это две разные вещи, и их можно установить отдельно. Сохраняйте настройки камеры для окружающего освещения, возможно недоэкспонированного на одну ступень, и вспышку можно использовать для правильной экспозиции объекта. Таким образом, вы предотвратите сильное ослабление света, возникающее при слишком сильной вспышке. Это означает, что вы должны использовать высокие настройки ISO, если это необходимо.
Отражающий свет вспышки и пометка вспышкой превратят свет от вспышки на камере в мощный направленный свет. Баланс между окружающим освещением и светом вспышки не делает использование вспышки заметным.
Направляя свет влево или вправо, вы превращаете фонарик в направленный свет, особенно когда вы помечаете вспышку, чтобы предотвратить попадание прямого света на объект.
Это создаст отличный направленный свет, как если бы вы использовали естественный свет из окна. Что бы вы ни делали, никогда не используйте потолок для отражения вспышки. Если вы это делаете, существует риск нелестных теней под бровями, носом и кожей.
Вспышка и подсветка
Иногда бывает много окон, что приводит к сильной задней подсветке. Это значительно усложнит использование направленного света. Использование только окружающего света либо переэкспонирует фон, либо ваш объект станет слишком темным. В худшем случае объект превратится в силуэт. Заполняющая вспышка выручит вас из этой ситуации.
Использование высоких значений ISO не будет решением, потому что это не изменит ситуацию с освещением. Но если использовать вспышку с осторожностью, результат будет выглядеть естественно.
Постобработка поможет?
Вы можете подумать, что можете использовать высокие настройки ISO и отказаться от вспышки. Ведь окончательный результат можно сделать в постобработке.
Хотя это может показаться заманчивым, исправление фотографий в программном обеспечении для постобработки потребует много времени и, возможно, приведет к увеличению уровня шума там, где тени слишком приподняты. Особенно, когда вы уже использовали чрезвычайно высокие настройки ISO, это может повредить качеству фотографии или даже сделать ее непригодной для использования.
Используя встроенную в камеру вспышку, направленную с правой стороны, я смог добавить больше света к существующему направленному окружающему свету. Это выглядит очень естественно, и это избавило меня от большого количества работы по постобработке.
Если вы фотографируете при естественном освещении и не используете вспышку, потому что она кажется искусственной, возможно, стоит пересмотреть свое решение. Научившись смешивать вспышку с окружающим светом и используя ее мудро и тонко, вы получите фотографию с отличным качеством света.
Используете ли вы вспышку или предпочитаете использовать доступный свет? Если вы это сделаете, дайте мне знать в комментариях и объясните, почему вы не будете использовать вспышку.