Съемка на улице со вспышкой: Руководство по стрит-фотографии со вспышкой от Two Cute Dogs

Содержание

Руководство по стрит-фотографии со вспышкой от Two Cute Dogs

Каждый фотограф, снимающий со вспышкой на улице, знает, как это бывает сложно. Очень много технических особенностей и никаких возможностей скрыть то, что вы делаете, так что нужно быть готовым к конфликтам. Но результаты могут быть удивительными. Руководство от Two Cute Dogs (Charlie Kirk) — это то, с чего стоит начать, если вам интересна «темная сторона» стрит-фотографии. Давайте познакомимся с ним поближе.

Руководство по стрит-фотографии со вспышкой от Two Cute Dogs

Фото: Two Cute Dogs

Наверное, самый частый вопрос, который я получаю от студентов — это: «Научите меня пользоваться вспышкой». Так что я подумал, неплохо бы собрать все мои мысли по этому поводу здесь. Не буду называть себя экспертом в части техники и посоветую прочитать эту статью на сайте стробистов для более подробного изучения вспышек. Но все же надеюсь, это руководство будет неплохим началом для тех, кто хочет использовать вспышку в стрит-фотографии.

Пожалуйста, обратите внимание, что я писал руководство с точки зрения обладателя камеры Leica MP и как студенческое пособие. Но большая часть из него может использоваться всеми, кто хочет пользоваться вспышкой в ручном режиме.

Зачем нужна вспышка в стрит-фотографии?

Фото: Johan Jelbo

Полагаю, что первый вопрос, который встает — это: «Зачем вообще использовать вспышку?». Когда я только начал заниматься стрит-фотографией, я снимал в основном ночью и понял, что теряю много кадров из-за ручной фокусировки на диафрагме f/2. Вспышка все сильно упростила: она позволила мне выполнять фокусировку с большой глубиной резкости при f/11 и в большинстве случаев не беспокоиться о дистанции до объекта. Помимо свободы, которую я получал при съемке, я получал и простое удовольствие от своих фотографий. Они были резкими и создавали ощущение напряжения между объектом и окружающим его пространством. Предметы были резче, чем если бы я снимал даже с выдержкой 1/1000. И хотя вспышка стала для меня любовью с первого взгляда, она, конечно, подходит не всем. Даже если вы против использования вспышки, не помешало бы понять основные принципы ее работы.

Основы

При работе со вспышкой обычно приходится задумываться о двух экспозициях. Первая — «экспозиция естественного освещения», т. е. экспозиция без использования вспышки. На эту экспозицию влияют такие параметры как ISO, выдержка и диафрагма.

«Экспозиция вспышки» — экспозиция, которая получается в области, освещенной вспышкой. Экспозиция вспышки зависит от внутренней силы вспышки (ведущего числа), мощности (полная, половина и т. д.), ISO и диафрагмы. Выдержка не имеет никакого отношения к экспозиции вспышки, так как длительность срабатывания вспышки почти всегда короче длительности срабатывания затвора.

Взглянем на составляющие вспышки подробнее:

Сила вспышки

Мощность или сила вспышки характеризуется ее ведущим числом, которое представляет собой расстояние, на котором вспышка способна осветить объект. Чем выше ведущее число, тем больше расстояние, на котором объект будет нормально проэкспонирован.

Большинство современных вспышек достаточно мощные и подходят для стрит-фотографии. Единственный раз, когда мне не хватило мощности, это когда я снимал в солнечный день, пытаясь перебить свет солнца.

Мощность вспышки

Большинство вспышек имеет настройку, в которой вы можете уменьшить мощность, легко контролируя экспозицию вспышки. Обязательно посмотрите, имеет ли ваша вспышка быстрый доступ к этой функции, так как, скорее всего, вы будете часто использовать ее во время съемки на улице. Без этой функции вам придется компенсировать мощность вспышки за счет ISO и диафрагмы.

ISO

ISO влияет на экспозицию вспышки точно также, как и на экспозицию естественного света. Повышение ISO позволит вам освещать вспышкой более далекие объекты. Попробуйте увеличить ISO вспышки и проверьте расстояние на экране. Например, на моей Leica SF24D с диафрагмой, установленной на f/11 вспышка осветит дистанцию до 1,7 м при ISO100; 2,4 м при ISO200; 3,5 м при ISO400; 4,9 м при ISO800 и 7,0 м при ISO1600.

Диафрагма

Опять-таки, как и при естественном освещении, более открытая диафрагма пропустит больше света и кадр будет ярче. Другими словами, открывая диафрагму, вы увеличиваете дистанцию, которую охватывает вспышка, закрывая — уменьшаете. Например на моей SD24D на ISO400 я получаю следующее: 1,7 м на f/22; 2,5 м на f/16; 3,5 м на f/11; 5 м на f/8; 7 м на f/5.6; 10 м на f/4 и 14 м на f/2.8.

Короче говоря, чем меньше ISO и более закрытая диафрагма, тем слабее вспышка и наоборот — чем выше ISO и шире отверстие диафрагмы, тем мощнее вспышка.

Скорость затвора и выдержка синхронизации

Практически все камеры имеют максимальную скорость затвора, при которой возможно использование вспышки. Это называется выдержкой синхронизации (на моей Leica MP она слишком медленная — 1/50). Если вы попытаетесь снимать на более короткой выдержке на старых фотоаппаратах, то получите частично закрытое черной полосой изображение. Большинство современных камер имеют встроенное ограничение, которое не позволят вам менять выдержку синхронизации, если вы снимаете со вспышкой.

Следует отметить, что многие современные камеры используют специальные вспышки с режимом высокоскоростной синхронизации. Это определяет изготовитель и вам необходимо заглянуть в инструкцию к камере и к вспышке, чтобы получить дополнительную информацию. Fuji X100 примечателен тем, что использует лепестковый затвор, позволяющий синхронизироваться со вспышкой практически на любой скорости до 1/4000 с.

Несмотря на то, что выдержка не имеет значения для экспозиции вспышки, она по-прежнему влияет на экспозицию естественного освещения. Настройка ISO и диафрагмы позволит вам найти баланс между правильным экспонированием естественного и искусственного света с учетом скорости синхронизации камеры. Выдержка синхронизации 1/50 на моей Leica MP — существенное ограничение, не позволяющее мне использовать вспышку в солнечные дни.

Стрит-фотография и вспышка при разных условиях освещения

Теперь, когда мы рассмотрели основы, думаю полезно взглянуть на мои способы работы при различном освещении.

Пасмурные дни

Фото: Two Cute Dogs

Вот, например, пасмурные дни. Для начала замерим экспозицию по естественному свету. Я могу определить экспозицию на глаз довольно точно, но все же легко проверить ее встроенным в камеру экспонометром. Если не использовать вспышку, мои обычные настройки будут выглядеть примерно так: ISO 400, 1/500, f/5.6. С установленной вспышкой я скорректирую их до ISO 400, 1/50, f/16, чтобы правильно проэкспонировать задний план. Далее мне необходимо занести данные об ISO и диафрагме во вспышку, чтобы она смогла «пыхать» на 2,5 метра. Этого обычно достаточно, когда я делаю снимок человека в полный рост. Затем я решаю, достаточно ли мне этого расстояния. Обычно хватает, если я делаю снимки людей в полный рост. Но когда мне нужно подойти ближе, вспышка получается слишком сильной. Я просто уменьшаю мощность на несколько стопов. Так как в пасмурные дни окружающий свет равномерен, то все, что мне необходимо — это понять, добьет ли моя вспышка до объекта, и будет ли он в фокусе. Нажимаю всего одну кнопку на вспышке и кручу фокусировочное кольцо.

Солнечные дни

Фото: Johan Jelbo

Съемка со вспышкой в условиях яркого света гораздо сложнее. По крайней мере с моей обычной пленкой ISO 400. Мое сочетание выдержки и диафрагмы для солнечного дня — 1/500 + f/11. Не сложно понять, что для съемки при 1/50 мне нужна диафрагма f/22 (которой у меня нет). Чтобы обойти это, я должен использовать фильтр нейтральной плотности или заменить пленку на другую с более низким ISO. Однако эти методы создают другую проблему: вспышка не сможет осветить дальние объекты при низких ISO. Вариантов у меня немного. Единственное решение, которое я нашел — зумировать вспышку: узкий луч будет светить дальше. Но это создаст виньетку и неравномерное освещение. Иногда это выглядит неплохо, но мне нравится самому контролировать этот процесс, а не когда автоматика камеры делает это за меня.

Ночная стрит-фотография со вспышкой

Фото: Clifton Barker

Ночью вещи становятся в каком-то отношении проще. Я редко пытаюсь получить точную экспозицию окружающего света, если только нет чего-то, что мне бы хотелось включить в кадр. Если я не рядом с витриной, фон, как правило, черный. Так что не особо играет роль, когда диафрагма меняется на пару-тройку стопов. Это очень важно, поскольку я могу контролировать досягаемость вспышки просто поворачивая кольцо диафрагмы. Например, я знаю, что при полной мощности и ISO 400 моя вспышка будет бить на 1,7 м при f/22; 2,5 м при f/16; 3,5 м при f/11 и 5 м при f/8. Поэтому я закрываю диафрагму до f/16. А если вдруг вижу что-нибудь в 5 метрах от меня, я быстро открываю ее до f/8, фокусируюсь и делаю снимок.

Почему ручной режим?

Я не принадлежу к ярым сторонникам съемки в ручном режиме, просто раньше мне так было удобнее. Автоматический режим вспышки не всегда предсказуем (хотя я использую его, если хочу отразить вспышку от потолка), а TTL не работает с моей камерой. Ручной режим, конечно, имеет свои ограничения, т.к. требует постоянного участия в процессе экспонирования. Но я предпочитаю упустить снимок из-за своей медлительности, чем из-за ошибки камеры. В любом случае, советую поиграть со всеми режимами. Если вас устроит автоматический режим, то просто снимайте с ним.

Оценка расстояния

Если вы твердо решили снимать в ручном режиме, довольно трудно угадать расстояние от вспышки до объекта. Если у вас есть время, то лучше используйте видоискатель, чтобы сфокусироваться. Определив расстояние от объекта до камеры, задайте это расстояние на вспышке. Если времени нет, то важно попытаться определить дистанцию на глаз. Попрактикуйтесь в угадывании расстояний от разных объектов до камеры, а затем сверяйтесь с дальномером. Через какое-то время вы станете легко определять расстояние самостоятельно.

Фото: Karl Edwards

Также вам поможет понимание того, что есть всего 3 типа снимков в стрит-фотографии: портрет крупным планом, поясной портрет, портрет в полный рост. Если вы используете постоянное фокусное расстояние, то попросту определите, как далеко вы должны находится, чтобы сделать каждый из этих трех типов снимков. Например, я знаю, что с помощью моего 28-мм объектива я сниму портрет крупным планом с 70 см, поясной портрет — с 1,5 м, а фигуру во весь рост с 2,5 м. После того, как вы определите расстояние, увидев приближающийся объект, вы просто должны решить какой снимок вам нужен, затем установить фокус и вспышку на нужное расстояние и снять объект, когда он окажется в кадре. Это не так сложно и приходит с практикой.

Съемка с близкого расстояния и закон обратных квадратов

Я бы хотел предостеречь вас от одной опасности, которая ждет при съемке с близкого расстояния. Ввиду закона обратных квадратов, чем ближе вспышка находится к объекту, тем быстрее отражается свет. Поэтому очень легко недосветить объекты. Что я делаю, когда снимаю крупные планы — я добавляю мощности и если объект получается пересвеченным, то я редактирую его потом при постобработке. Съемка на пленку в этом случае помогает. Лучше пересветить пленку и потом приглушить яркие участки, особенно если у вашей пленки широкий динамический диапазон. На цифровых камерах снимайте в RAW.

Стоит отметить, что согласно закону обратных квадратов довольно трудно осветить одновременно несколько объектов, находящихся на разном расстоянии от вспышки. Особенно, если один из объектов расположен очень близко к вспышке. Поэтому либо отражайте вспышку от потолка, либо используйте несколько вспышек, либо отойдите подальше от ближайшего объекта.

Использовать вспышку на камере или вне ее?

Фото: Clifton Barker

Это уже решать вам. У обоих методов есть как плюсы так и минусы. Сейчас я предпочитаю снимать со вспышкой на камере. Не хочется держать в одной руке фотоаппарат, а в другой вспышку. Немного обременительно для меня. Кроме того, легко напугать человека при съемке — когда при съемке одновременно поднимаешь две руки, это выглядит угрожающе, чаще приводит к конфликтам и менее естественным фотографиям. Во многих случаях это бессмысленно. Если вы держите вспышку близко к камере, почему бы просто не поставить ее на горячий башмак? Конечно, есть и преимущества у съемки с выносной вспышкой. Что мне нравится, так это то, что можно создать более драматичные кадры. Свет, как правило, падает сверху (свет солнца, фонарей и т. д.), так что освещая людей на уровне головы или даже ниже, можно получить интересные снимки. В последнее время я только однажды использовал выносную вспышку, когда снимал постановочный портрет. Я призываю всех поэкспериментировать с этим приемом, результат может быть удивительным.

Радиосинхронизаторы/синхрокабели для управления внешней вспышкой

Я использую радиосинхронизаторы Flash Wave. Они довольно малы и уже много лет исправно служат мне. Только один раз они подвели меня, когда я забыл их включить. Я предпочитаю их синхрокабелям, так как последние постоянно болтаются перед видоискателем и мешают съемке. Недостаток использования радиосинхронизаторов (по крайней мере для пользователей Leica) в том, что они одеваются на горячий башмак. Таким образом съемка с объективом шире 28 мм становится съемкой вслепую, так как вы не можете использовать внешний видоискатель. Но если вы снимаете с фокусным расстоянием 28 мм или еще уже и хотите поэкспериментировать с выносной вспышкой, то советую купить радиосинхронизатор.

Последние комментарии

Фото: Two Cute Dogs

Как и во всем в жизни, чтобы стать профи в использовании вспышки, нужно много практиковаться. Прежде чем выйти на улицу, я рекомендую своим студентам попрактиковаться на друзьях и членах семьи или даже купить подержанный манекен. Снимайте на половине мощности вспышки, чтобы сберечь батарейки. Если есть цифровая камера, то лучше используйте ее, так вы сможете сразу видеть результат. Если же у вас нет цифровой камеры, то записывайте настройки, которые используете для каждого снимка — экспозицию естественного света и экспозицию вспышки. После того, как начнете чувствовать себя комфортно с технической стороны, выходите на улицу. Вот там и начнется все самое интересное…

Как только вы овладели навыком съемки со вспышкой, важно не увлекаться. Велик риск конфликтов, так что важно снимать с умом. Бахать вспышкой направо и налево — это глупо. Помните, использование вспышки не делает автоматически ваш снимок лучше.

Наконец, убедитесь, что вы хорошо изучили работы фотографов, использовавших вспышку. Таких много. Сразу на ум приходят Martin Parr, Bruce Gilden, Thobias Fäldt, Jacob Aue Sobol. Также стоит обратить внимание на работы современных фотографов — Simon Kossof и Charalampos Kydonakis.

Можете посмотреть и мой Instagram.

Заключение от StreetShootr

Вспышка — как никотин для стрит фотографов. Попробовал раз, остановиться будет уже сложно. Но результат стоит того, чтобы потратить немного времени на освоение работы со вспышкой.

Вы, конечно, можете использовать TTL вспышку в своей камере и надеяться на лучшее, но, если вы хотите контролировать результат, то используйте вспышку в ручном режиме. Руководство от Two Cute Dogs — отличная отправная точка, хоть и основано на применении пленочной камеры (которая прощает пересветы).

Те, кто снимает на цифровые камеры, помните, что пиксели бесплатны. Вы можете делать сколько угодно ошибок и учиться на них в реальном времени. Тщательно практикуйтесь, обращайте внимание на основы и вы быстро научитесь контролировать весь процесс.

Two Cute Dogs напоминают нам, что стрит-фотография со вспышкой ведет к еще большему количеству конфликтов, так что снимайте осторожно. Не бегайте по тротуару как Брюс Гилден, будьте дружелюбны с людьми, которых снимаете. Съемка со вспышкой это не нападение, но люди все равно будут шокированы от внезапного яркого света.

Автор: Karl Edwards

Источник: www.streetshootr.com

Грамотное использование заполняющей вспышки

Ни один источник света не может конкурировать по яркости с солнцем, но солнечный свет тоже имеет свои недостатки. Если светило расположено неудобно для фотографа, то может создать множество проблем и трудностей.

Для фотосъемки в различных погодных условиях необходимы профессиональные знания, навыки и соответствующее оборудование. Наиболее частая проблема при фотографии на улице – съемка против солнца или в глубокой тени. Чтобы получить сбалансированную экспозицию в подобной ситуации фотографы подсвечивают передний план вспышкой – метод известен, как использование заполняющей вспышки.

Наглядно действие заполняющей вспышки видно на фотографиях ниже. Слева от зрителя фотография сделана исключительно при естественном освещении и выглядит не совсем приемлемо, вторая – с применением вспышки. Качество снимков говорит само за себя.

Советы по применению заполняющей вспышки

Желательно, чтобы объект фотосъемки находился не дальше четырех метров от объектива – интенсивность света от вспышки распределяется по правилу обратных квадратов, а мощность накамерных устройств зачастую невысокая, не позволяет эффективно использовать их на значительных расстояниях. Если же съемка ведется с использованием портативного моноблока, то при необходимости расстояние до модели можно увеличить.

Нежелательно размещать объект фотосъемки на расстоянии меньше двух метров до объектива – очень яркий для такой дистанции свет может сделать объект слишком светлым, а тени – резкими и контрастными.
Проследите, чтобы в кадре не было отражающих поверхностей – они могут отбить от себя вспышку таким образом, что это нарушит светотеневой рисунок.
Свет от вспышки холоднее, чем солнечные лучи, поэтому для более естественного вида снимка многие фотографы используют желтый фильтр или отражатель золотистого цвета.

Подобные фотоаксессуары ослабляют яркость вспышки, но делают ее световой спектр более теплым.

Параметры съемки при использовании заполняющей вспышки в автоматическом режиме

Сначала стоит определить необходимую выдержку и значение диафрагмы для получения нормальной экспозиции. Делается это с помощью экспонометра или автоматики камеры. Продолжительность выдержки не должна быть меньше, чем самая высокая скорость синхронизации вспышки (это зависит от параметров каждого конкретного устройства).

К примеру, фотосъемка при значении диафрагмы f/8 на выдержке 1/60 секунды пройдет без проблем, если скорость синхронизации вспышки будет составлять 1/90 секунды. Уменьшите рассчитанное камерой значение диафрагмы на одну ступень – это позволит получить оптимальные показатели освещения объекта (например, если автоматика камеры рассчитала значение диафрагмы f/8, то вам нужно установить его на f/5,6).

Параметры фотосъемки при использовании заполняющей вспышки в ручном режиме

Для правильного расчета значения диафрагмы и получения нужной экспозиции при фотосъемке в ручном режиме необходимо учитывать ведущее число вспышки, светочувствительность матрицы и расстояние в метрах до объекта. Большинство современных камер оборудуются специальным диском для проведения необходимых расчетов.

Если подобного приспособления на фотоаппарате нет, значение диафрагмы рассчитывают с помощью специальной формулы – ведущее число комбинации «пленка-вспышка» делится на расстояние в метрах до объекта (например, если ведущее число равно 40, а расстояние до объекта съемки – 4 метра, то отверстие диафрагмы будет равно значению f/10).

Использование TTL-режима для заполняющей вспышки не рекомендуется – эффективность метода зависит от конкретных параметров используемого типа TTL, что делает конечный результат непредсказуемым, а большое количество разновидностей систем не позволяет вывести четкий алгоритм действий, который определенно сможет привести к успеху.

Полезные статьи

Что такое «медленная синхронизация вспышки» и почему ее не нужно бояться

Медленная синхронизация вспышки является одним из тех технических фототерминов, которые звучат пугаю …

синхронизациятеориякак фотографировать

27 января 2014 г.132

Как правильно использовать накамерную вспышку: семь советов от профессиональных фотографов

Существует ошибочное мнение, что нельзя сделать качественные снимки, используя вспышку. Это убеждени …

импульсный светфотография для начинающихтеорияфотоуроки

8 июня 2015 г.175

Как выбрать вспышку. Что нужно знать при покупке

В отличие от постоянного освещения вспышка создает пучок кратковременного света, который фотографы и …

синхронизация

18 января 2016 г.70

Как использовать заполняющую вспышку на открытом воздухе

Не любите тусклые, мрачные фотографии? Узнайте, как небольшая заполняющая вспышка на открытом воздухе может изгнать хмурое небо и создать великолепные сияющие портреты. (с участием: ADOR PHOTOGRAPHY)

Естественный свет прекрасен; но самое главное, это легко. Нет необходимости устанавливать вспышки или стробоскопы, а батарейки можно оставить дома. Но что, если ваши фотографии с естественным освещением выглядят слишком мрачно? Скажи привет, чтобы заполнить вспышку.

Есть бесконечные возможности для добавления света к вашим изображениям. Здесь мы рассмотрим, как простая заполняющая вспышка может превратить ваши снимки на открытом воздухе из мрачных в сияющие.

Изображение от ADOR Photography

Что такое фотография с заполняющей вспышкой?

Заполняющая вспышка — это метод, который фотографы используют для осветления глубоко затененных участков, особенно в серые дни или при ярком солнечном свете. Как следует из самого термина, заполняющая вспышка добавляет света в глубокие тени, отбрасываемые резким освещением.

Вы можете использовать заполняющий свет, когда фон ярче, чем основной объект фотографии. Думайте об этом как о дополнительном источнике света, который может уменьшить резкое окружающее освещение.

Например, вы можете настроить камеру так, чтобы фон был идеально экспонирован. Как только вы нажмете кнопку спуска затвора, у вас может быть хорошо экспонированный фон; однако ваш главный объект может показаться тусклым или недоэкспонированным. Чтобы исправить это, вы можете добавить вспышку на объект, чтобы «наполнить» его светом.

Решайте проблемы с помощью простой заполняющей вспышки

Фотограф из Миннесоты Кэти Кабак создала свой бренд ADOR Photography, в основе которого лежат теплые, хорошо освещенные фотографии. Это требует немного больше усилий, чем полностью естественный подход к освещению, но работа того стоит, если вам нравится равномерно освещенный вид. Заполняющая вспышка — это больше, чем стиль; это решение проблем, с которыми фотографы сталкиваются на каждой сессии:

«Сделай меня моложе!» Когда дело доходит до минимизации морщин и теней под глазами, ничто не сравнится с ~~Botox~~ fill flash.
Это похоже на использование рефлектора, но вам не нужен помощник.
«Сфотографируйте меня на этом сверхярком фоне!» Клиенты ОБОЖАЮТ заснеженные горы, мерцающие озера и пестрые под солнцем леса. К сожалению, создать потрясающие тона кожи и на ярком фоне может быть сложно. Заполните вспышку на помощь!
«Немедленно сделайте идеальный портрет меня, стоящего под этими отвратительными флуоресцентными лампами!» Фотографам событий особенно приходится делать портреты в самых неприятных условиях освещения. Заполняющий свет позволяет вам сохранить окружающий свет помещения, освещая ваших клиентов более приятным регулируемым освещением.

Изображения ADOR Photography

Две экспозиции, одно решение

Когда вы добавляете вспышку в свою фотоустановку, вы фактически управляете двумя разными экспозициями:

внешней экспозицией (существующий свет, без вспышки)

ваша экспозиция вспышки (свет, создаваемый вашей вспышкой)

Начните с настройки камеры для лучшей фиксации окружающего света. Это означает, что ваш фон должен выглядеть потрясающе без использования вспышки.

Изображение предоставлено ADOR Photography

Затем включите вспышки и отрегулируйте их до тех пор, пока они не обеспечат правильный свет на ваших объектах — свет, который дополняет как ваших клиентов, так и фон позади них.

Видите, как на этой фотографии идеально сочетаются передний и задний план? Это не случайно. Это установка, которую Кэти создала намеренно и предусмотрительно. Не оставляйте свои экспозиции на волю случая! Решите, как вы хотите, чтобы ваши фотографии выглядели, и воплотит это в жизнь!

Изображение предоставлено ADOR Photography

Как создать великолепную заполняющую вспышку

Кэти делает свою установку простой и портативной, поэтому она может снимать все сама.

«Для настройки освещения я использую две вспышки Canon Speedlite 600EX-RT на штативах и запускаю их с помощью Canon ST-E3-RT, — объясняет Кэти. «Я использую естественный свет позади моих объектов в качестве контрового света, затем я недоэкспонирую фон на несколько ступеней и использую вспышки Speedlite для заполняющей вспышки».

Если для вас это было греческим, позвольте нам разобрать его. Здесь вы видите две почти одинаковые фотографии. Один из них прекрасно экспонирован, а другой недоэкспонирован на 90 003.

Вверху СЛЕВА и СПРАВА Изображения ADOR Photography

Фотография слева: f/4, 1/60″, ISO 400, фокусное расстояние 83 мм

Телеобъектив Кэти добавляет глубину и боке к ее экспозиции f/4, в то время как более длинная выдержка 1/60″ и 400 ISO позволяет фону сиять.

Фото справа: f/11, 1/100″, ISO 400, фокусное расстояние 86 мм

Даже с длиннофокусным объективом f/11 слишком близко, чтобы на этом изображении можно было получить боке. Выдержка 1/100″ по-прежнему достаточно длинная, чтобы синхронизироваться со вспышками Кэти, но в сочетании с ISO 400 и меньшей диафрагмой и фон, и объекты получаются недоэкспонированными.

Изображение предоставлено ADOR Photography

Fix the Photo

На правой фотографии тени слишком темные, а объекты почти потеряны из-за недодержки. Солнечные блики выглядят великолепно, но вряд ли ваши клиенты захотят целую фотосессию в этом стиле. Чтобы создать более традиционный вид, попробуйте одно из следующих решений:

Скорость затвора = Больше окружающего света. Уменьшите выдержку камеры на одну ступень, от 1/100″ до 1/60». Это добавит одну остановку из рассеянный свет на вашу фотографию.
Диафрагма = Больше окружающего света и Вспышка. Откройте диафрагму на три ступени, от f/11 до f/4. Это добавит к вашей фотографии три ступени окружающего света и заполняющего света вспышки .
Мощность вспышки = больше света вспышки. Увеличьте мощность вспышки. Это добавит заполняющего света вспышки к вашей фотографии. Чтобы добавить полную остановку света от вспышки, вам нужно удвоить ее мощность. Вы можете постепенно удваивать мощность вспышки с 1/16 до 1/8, с 1/8 до 1/4, с 1/4 до 1/2 и с 1/2 до полной мощности. Если вам все еще нужно больше света на ваших объектах, добавьте вторую вспышку!
Меньше расстояния = больше вспышки. Переместите вспышки ближе к своим клиентам. Если ваша вспышка находится на расстоянии 10 футов от объекта и вам нужна дополнительная светосила, переместите вспышку на расстояние всего в пять футов. Если вам нужны две дополнительные ступени света, отодвиньте вспышку на расстояние в два с половиной фута.

Изображения ADOR Photography

Что такое коэффициент вспышки?

Если вы впервые используете заполняющее освещение, у вас есть возможность освоить коэффициент вспышки. В общем, соотношение определяет, насколько сильна вспышка в определенном направлении. Это математическое соотношение света, падающего на объект между двумя источниками света.

Соотношение просто означает «требуемый свет: экспозиция», при этом экспозиция постоянна на уровне 1. Например, если вы установите ключевой свет на ту же мощность, что и заполняющий, заполняющий свет теперь будет иметь ту же силу, что и ваш ключевой свет, когда заполнение теней. Таким образом, получается соотношение 1:1.

Взгляните на некоторые распространенные соотношения, которые следует использовать при съемке со вспышкой на открытом воздухе:

Соотношение 1:1

Соотношение 1:1 означает равномерное освещение с обеих сторон объекта — нет разницы в показаниях прибора. В результате теней не так много. Эта техника лучше всего подходит для съемки красоты и моды.

Если вы планируете использовать это соотношение, вам нужно попрактиковаться в использовании отражателя, потому что вспышка может перекрыть окружающий свет. Поэкспериментируйте с приближением к объекту, чтобы не было видно теней.

Соотношение 2:1

Соотношение 2:1 подразумевает наличие разницы между светом и тенью в один шаг. В этом соотношении сторона вспышки может быть в два раза мощнее солнца.

Это соотношение хорошо подходит для фотографий новорожденных и семейных фотографий, потому что света достаточно, чтобы добавить немного объема, и в то же время достаточно мягкого, чтобы создать тени.

Соотношение 3:1

Увеличьте контраст! Соотношение 3:1 лучше всего использовать для черно-белой портретной съемки, потому что оно дает экспозицию с превосходными деталями в светах и тенях.

Соотношение 4:1

Это соотношение дает разницу в два шага между светом и тенью. Этот метод освещения лучше всего подходит для портретов, потому что он создает эффект стройности объекта.

При соотношении сторон 4:1 та сторона лица объекта, которая находится в тени, теряет свое свечение, а акцент на портрете становится ярким. Если вы хотите получить более насыщенные тона и более темный фон, все еще освещая объект, это соотношение является хорошей отправной точкой.

Соотношение 5:1

Создайте драму! Соотношение 5:1 делает основной свет на три ступени ярче, чем заполняющий свет. Так как это сверхконтрастная техника, используйте ее для стилизованных портретов и драматических композиций.

Помните, в тенях будет минимум деталей!

Соотношение 8:1

Это соотношение означает, что разница между светом и тенью составляет четыре ступени. Это по-настоящему драматическое освещение лучше всего подходит для портретной или сценической фотографии.

При использовании вспышки для фотосъемки на открытом воздухе солнце может вызвать резкое освещение. При соотношении сторон 8:1 на более яркую часть лица объекта попадает примерно в восемь раз больше света, чем на теневую часть лица.

Примерьте рассеиватель на вспышку

Рассеиватель вспышки представляет собой прямоугольную куполообразную коробку с защелкой, которая крепится к верхней части внешней вспышки. Его белый полупрозрачный пластиковый материал создает рассеянный эффект голой лампочки.

Съемка со вспышкой может привести к резким теням, размытым цветам и сглаженным деталям. Вот почему диффузор — отличный инструмент, который стоит попробовать. Использование рассеивателя на вашей вспышке может смягчить свет и дать вашим клиентам лестный результат.

При использовании рассеивателя просто отрегулируйте угол вспышки, чтобы свет отражался от отражающей поверхности, например стены или отражателя, когда вы находитесь на улице. Визуализируйте направление, в котором будет свет, когда он вспыхнет и отскочит от чего-то.

Куда поставить свет

Установки Кэти с двумя вспышками легко воспроизвести. С солнечным светом позади ее клиентов в качестве краевого света (или «света для волос») ее заполняющий свет отвечает только за заполнение в тенях на самих ее клиентах. Продублируйте эту установку, мысленно создав треугольную форму. Ваши клиенты находятся в одной точке треугольника, а вспышки занимают одну или обе из двух других точек.

Bounce It

На новых моделях вспышек есть небольшая белая выдвижная карточка отражения, которая помогает направить свет в определенном направлении. Если вы фотографируете на открытом воздухе со вспышкой и вам больше не от чего отражать свет, просто используйте отражающую карту, чтобы отразить свет, идущий от вспышки.

Если установка включает в себя размещение двух вспышек напротив друг друга в определенном месте, направьте головку вспышки вверх и вытащите рассеиватель. Таким образом, весь отраженный свет направлен в центр комнаты.

Angle It

Головки большинства вспышек могут поворачиваться вправо и влево на угол до 90 градусов, вперед, вверх и на возрастающие углы. Эта изящная функция позволяет аккуратно направлять свет. Это позволяет вам быстро и легко выполнять микрорегулировку направления света, чтобы вы могли правильно освещать объекты с помощью заполняющего света.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: научитесь освещать

Если вы все еще запутались, взгляните на подробное руководство Cole’s Classroom по использованию заполняющей вспышки на открытом воздухе и их простую статью о внешней вспышке!

Изображение от ADOR Photography

Заполняющая вспышка для всех!

Независимо от того, находитесь ли вы внутри или снаружи, заполняющая вспышка поможет вам создать согласованный и привлекательный образ для каждого клиента.

Вы уже используете заполняющую вспышку? Поделитесь своей настройкой в комментариях ниже!

Автор ANNE SIMONE | С КЭТИ КАБАК и ADOR PHOTOGRAPHY

Вам также может понравиться…

Все, что вам нужно знать о фотографии, которую вы узнаете от своих клиентов
Сделайте свой веб-сайт лучше с помощью фантастической фотографии. Часто задаваемые вопросы
Как получить шестизначную зарплату в фотографии
Вот почему тренды в фотографии не имеют значения Вспышка для портретов
Мне часто задают вопрос о том, как использовать выносную вспышку и вообще снимать со вспышкой на улице. Есть несколько вещей, которые вы хотите знать о том, когда его использовать и как. В этой статье я дам несколько советов, касающихся использования внекамерной вспышки для портретов на открытом воздухе, в том числе: 9.0005
- Когда использовать съемку со вспышкой на открытом воздухе .
- Жесткое освещение против мягкого .
- Модификаторы света : что использовать.
- Почему вне камеры вспышка.
- Мощность вспышки : на сколько хватит.
- Flash триггеры : что взять и как использовать.
Когда использовать вспышку для съемки портретов на открытом воздухе
Использование вспышки на открытом воздухе сводится к анализу качество света по сравнению с количеством света . Света может быть много (количество), но он не того типа или не с правильного направления. Некоторые ситуации, когда вы можете захотеть добавить вспышку:
- Если ваш объект освещен сзади
- В пасмурный день свет падает сверху, вызывая темные глазницы
- Если объект находится в тени, а фон ярко освещен
Конечно, есть и другие случаи, когда вы захотите использовать вспышку, но если вы начнете с поиска таких, у вас будет хорошая база.
На изображениях ниже показано, что может изменить вспышка.
Свет исходит сзади них (обратите внимание, их волосы освещены) и немного сверху.
Посмотрите на изображение до без вспышки (на самом деле это была ошибка, и она не сработала) и сравните его с изображением после. Обратите особое внимание на глаза, особенно на папу.
Видите, насколько они темнее на фото без вспышки? Это не большая разница, но глаза оживают намного больше в том, что со вспышкой.
ДО: без вспышки — 135 мм, ISO 400, f/4,5, 1/125 ПОСЛЕ: со вспышкой — 155 мм, ISO 400, f/4,5, 1/125
Ниже приведен пример, когда фон был действительно ярким. Желтые деревья были освещены ярким солнечным светом. Супруги очень хотели сделать семейные фотографии за пределами церкви, а также увидеть осенние краски на деревьях в саду позади них. Сложная ситуация, вот как я с ней справился:
1. Я поставил людей в тень большого дерева. Если вы поместите их на солнце, они будут щуриться, и на их лицах появятся резкие нелестные тени.
2. Я добавил внешнюю вспышку (слева от камеры) с достаточной мощностью, чтобы сбалансировать количество света на них с фоном.
3. Вспышка проходит через 32-дюймовый белый зонт, чтобы смягчить свет.
Объектив 58 мм, ISO 400, f/4,5, 1/200 – вспышка в зонтике слева от камеры
ЖЕСТКИЙ ПРОТИВ МЯГКОГО СВЕТА
Кажется, существует распространенное заблуждение относительно того, что означает качество света. Возможно, вы слышали термины «жесткий свет» или «мягкий свет», упоминаемые в связи с этой темой. Качество света связано с одним и только с одним. Качество света зависит только от относительного размера источника света и его расстояния до объекта. Позвольте мне сказать это снова!
На качество света влияет только относительный размер источника света.
Если источник света маленький, то освещение жесткое. Жесткий свет характеризуется резкими тенями, высокой контрастностью и повышенным количеством текстур. Все то, чего обычно не хотят люди при создании своего портрета. Примеры небольших источников света включают встроенную в камеру вспышку, внешнюю вспышку или вспышку (Speedlite, если вы Canon), голую лампочку и солнце. На изображении ниже видно, что это жесткий источник света (солнце) из-за резких краев тени и созданного контраста.
Жесткое освещение
ПРИМЕЧАНИЕ. Относительный размер источника света зависит от его расстояния до объекта. Таким образом, несмотря на то, что Солнце представляет собой массивный огненный шар, пропорционально в небе оно крошечное из-за своего большого расстояния от Земли. Поэтому, если вы используете большой источник света и перемещаете его далеко от объекта, вы изменяете относительный размер и, следовательно, влияете на качество освещения.
Мягкий свет создается большим источником света и характеризуется низкой контрастностью, мягкими или почти полным отсутствием теней и потерей текстуры. Все хорошее на лице человека на портрете! Примеры источников мягкого света: небо в пасмурный день, большой отражатель, такой как 42-дюймовый диск, большие студийные софтбоксы (отсюда и название), такие как 24×36″ или 36×48″, или стена или потолок, если вы направите на них вспышку.
Обратите внимание на почти полное отсутствие теней на изображении ниже, снятом в туманный день. Он не только имеет другое настроение, чем если бы это был яркий солнечный свет, он имеет более низкий контраст и мягкость. Опять же, это обобщение, но в большинстве случаев это желаемая ситуация освещения для портретов.
Мягкое освещение
Итак, как нам превратить нашу маленькую вспышку в более крупный источник света? Мы отбрасываем его за кадром или через что-то гораздо большее. Есть несколько способов добиться этого, давайте рассмотрим некоторые варианты.
МОДИФИКАТОРЫ СВЕТА
Устройства для усиления или смягчения света часто называют «модификаторами света». Вы можете потратить деньги на кучу причудливых дорогих вещей, а можете пойти на действительно простые и недорогие. Я дам вам несколько вариантов для обоих, а затем вы решите, что подходит вам и вашему бюджету. Я также предоставлю ссылки на некоторые из них, которые у меня есть или которые я бы порекомендовал вам проверить.
Недорогие варианты:
- Большой кусок белого картона или пенопласта. Недостатком является транспортировка, потому что его нельзя сложить в аккуратный маленький пакет.
- Большой недорогой складной отражатель. Получите самое большое, что вы можете из 5-в-одном, так что вы получите; серебряный, золотой, белый, черный и полупрозрачные варианты. 42″ или 52″, если найдете. Они будут стоить от 30 до 150 долларов или около того в зависимости от бренда.
- Простой белый зонт или зонт «3 в одном». Я предлагаю 42″ или больше. Вам также понадобится зажим или устройство, чтобы удерживать вспышку и зонт вместе, а также небольшая подставка для фонаря или кто-то, кто будет держать его для вас.
Более дорогие варианты:
- Большие софтбоксы (для них часто требуется несколько вспышек внутри одной, поэтому внимательно прочитайте информацию перед покупкой).
- Большие октобоксы — похожи на софтбоксы, но с большим количеством сторон.
- Подсветка для тарелок Beauty (у меня есть одна из светлячков ниже, и она мне очень нравится).
ПОЧЕМУ ВСПЫШКА ВНЕ КАМЕРЫ?
Хорошо, мы поговорили о качестве света, теперь давайте рассмотрим направление. Важно, откуда исходит свет, потому что он создаст узор освещения на лице объекта. Направление света будет определять, куда падают тени. Часто ошибочно полагают, что тени на лице на портрете не нужны.
Обычно это неверно . Вы на самом деле ХОТИТЕ тени на лице. Но вы хотите контролировать их резкость (качество света) и то, куда они падают.
Модели портретного освещения включают следующие стили:
- Петлевое освещение
- Рембрандт
- Раздельное освещение
- Бабочка
- Короткое освещение
- Широкое освещение
Подробное описание каждого из них выходит за рамки данной статьи. Если вы хотите узнать больше, посмотрите бесплатный 19-минутное видео из моего курса «Портретное освещение на месте», где я освещаю модель, чтобы создать все эти узоры.
Вот несколько примеров того, как я использовал выносную вспышку для портретов на открытом воздухе, и схема освещения, где я разместил вспышку для каждого из них.
Объектив 90 мм, ISO 400, f/4,5, 1/20 283 мм, ISO 400, f/4,5, 1/13
Оба изображения выше были сделаны с помощью моей маленькой 26-дюймовой косметички Firefly со вспышкой, вне камеры. Он не такой большой, как мой зонт или отражатель, поэтому, чтобы свет был как можно мягче, он должен быть ближе.
Эти изображения обрезаны, потому что в полнокадровых версиях вы действительно могли видеть угол света в кадре. Вот как это близко к нему. Извините, в программном обеспечении для создания диаграмм освещения не было значков деревьев, представьте, что тюльпаны — это дерево.
Светлячок вне кадра на камере слева. Без вспышки — 55 мм, ISO 400, f/5,6, 1/250 Со вспышкой — 47 мм, ISO 400, f/5,6, 1/250
Сначала обратите внимание на эти два изображения. между тем, что без вспышки, и тем, что со вспышкой. Свет снова исходит из-за них. Они освещают их лица, но не под лестным углом, их глаза слишком темные. Поэтому я добавил вспышку слева от камеры (чтобы соответствовать направлению дневного света, чтобы он сливался более естественно и не выглядел «вспышкой»), используя трехсторонний зонт, отражающийся в комбинации белого и черного.
Дополнительная фигура, которую вы видите на диаграмме рядом со вспышкой, — это мой любимый помощник, также известный как «муж». Я шучу на своих уроках, что у меня есть подставка с голосовым управлением. Теперь ты знаешь, что я действительно знаю! Очень полезно иметь помощника, который держит свет или просто следит за тем, чтобы стойки не опрокинулись.
Прикрепите зонт, и он станет чем-то вроде паруса. Малейший ветерок заставляет его взлететь. Поверь мне, я знаю. Вы не хотите туда идти. Если у вас нет помощника, возьмите с собой небольшой мешок с песком, чтобы утяжелить стойку.
МОЩНОСТЬ ВСПЫШКИ
Еще один фактор, который следует учитывать, — это количество вспышки, которую необходимо добавить в сцену. Итак, мы снова вернулись к количеству. Сколько вспышки вы хотите добавить, зависит от эффекта, который вы хотите получить на конечном изображении.
- Если вы хотите, чтобы изображение выглядело естественно, как если бы вспышка вообще не использовалась, вам нужно, чтобы мощность была меньше доступного или естественного света.
- Если вы хотите, чтобы вспышка подавляла естественный свет, например, в случае яркого фона, вам потребуется больше энергии, исходящей от вспышки. Вам также понадобится более короткая выдержка, чтобы уменьшить экспозицию фона (см. примечание ниже).
*ПРИМЕЧАНИЕ. Для подавления яркого солнечного света требуется большая мощность вспышки, иногда несколько вспышек. Вам также, вероятно, потребуется вспышка и удаленные триггеры вспышки, которые могут выполнять высокоскоростную синхронизацию вспышки. Это позволяет вам снимать с более короткой выдержкой, чем «нормальная» скорость синхронизации вашей камеры. Большинство камер синхронизируются с выдержкой 1/200 или 1/250 секунды. Если вы не уверены, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры. Если вы снимаете быстрее, чем это, и вы не настроены на высокоскоростную синхронизацию, вспышка будет частично отключена, и это будет выглядеть так, как будто ваше изображение было освещено на 1/2, или по всей длине будет странная тень. весь образ.
Это люксметр, которым я пользуюсь.
Самый простой способ измерить мощность вспышки — с помощью портативного экспонометра (см. фото справа). Это устройство, которое просто измеряет количество света и сообщает вам, какие настройки использовать для экспозиции. Ваша камера тоже делает то же самое, но сама по себе она не может измерять вспышку. Такое устройство есть у большинства студийных фотографов.
Если у вас нет экспонометра, но ваша вспышка может общаться с камерой, когда она находится вне камеры (опять же проверьте в руководстве настройки дистанционного срабатывания), вы можете использовать параметры замера TTL (через объектив) для вашей вспышки. . Если вы хотите, чтобы вспышка соответствовала естественному свету, оставьте значение «0» или немного меньше, например «-0,6». Если вы хотите, чтобы вспышка была ярче, установите ее в сторону +, помня, что таким образом она может переэкспонировать все изображение, и вам может потребоваться уменьшить общую экспозицию (используя компенсацию экспозиции).
Когда я делаю такие портреты, я почти всегда нахожусь в ручном режиме съемки, поэтому у меня есть полный контроль над настройками, а экспозиция не меняется от одного снимка к другому. Я использую свои вспышки с полностью ручными настройками и использую экспонометр.
Если вспышка слишком яркая, я могу либо уменьшить мощность, либо немного сдвинуть ее назад (помните, что ее перемещение назад также меняет ее относительный размер). Если вспышка слишком тусклая, я поддвигаю ее ближе или увеличиваю мощность. Вы можете узнать больше о балансе между вспышкой и естественным светом здесь, а также о создании драматических портретов со вспышкой вне камеры здесь. Поэтому, если у вас нет измерителя или способа сделать TTL со вспышкой, просто установите ее в ручной режим, сделайте пробный снимок и установите мощность в соответствии с результатами.
На изображении ниже у меня было достаточно мощности вспышки, чтобы хорошо сбалансировать естественное освещение и при этом сохранить стандартную скорость затвора 1/250, с которой синхронизируется мой Canon. Обратите внимание, что на самом деле он не выглядит «вспышкой», а свет, идущий слева, является преднамеренным, потому что он создает так называемое «обтекающее освещение». Солнце также светит слева, поэтому кажется более естественным держать вспышку с той же стороны. Если я правильно направлю вспышку на камеру, тени будут двигаться в противоположном направлении, и это не будет хорошо восприниматься нашим мозгом. Мы можем не знать, что не так, это просто будет нехорошо.
Вспышка снова влево – 47мм, ISO 400, f/5.6, 1/250-220мм, ISO400, f/3.5, 1/10 – вспышка камера слева, камера на штативе.
На изображении выше обратите внимание на более медленную скорость затвора. Это потому, что фон был довольно темным, и я хотел сохранить детали там. Если бы я использовал более короткую выдержку с тем же количеством вспышки, фон превратился бы в черную дыру из ничего.
С камерой на штативе я могу безопасно снимать с выдержкой 1/10 секунды и при этом получать четкое изображение. Даже если он немного сдвинется, вспышка заморозит его. Я снова предлагаю прочитать «Балансировка вспышки с естественным освещением» для получения дополнительной информации.
ТРИГГЕРЫ ВСПЫШКИ – КАК ЗАПУСТИТЬ ИХ ОТ КАМЕРЫ
А теперь самое сложное! Заставить вспышку(и) срабатывать вне камеры может быть немного сложно. Если ваша новая камера имеет встроенную выдвижную вспышку и вспышку более новой модели (той же марки, что и ваша камера), вы можете заставить их «общаться» друг с другом без каких-либо дополнительных устройств (см. сайт производителя для получения информации о ваших моделях и о том, возможно ли это). Мне не так повезло!
У меня есть потрясающая Canon 5D MkIII, которая великолепна, но у нее нет встроенной вспышки, поэтому мне нужен другой способ включения вспышек вне камеры. В основном есть два способа, если вам нужно купить дистанционные триггеры вспышки (не путать с дистанционными триггерами камеры, которые запускают камеру). Я склоняюсь к № 2 ниже!
1. Выберите бренд, соответствующий вашей камере, или пульты PocketWizard (которые предлагают TTL). Вам, ребята из Nikon, повезло, что с вашими вспышками проще срабатывать, и вам, скорее всего, не понадобится ничего, чтобы срабатывать вспышкой вне камеры. Это НЕ дешево, рассчитывайте потратить около 200 долларов на устройство, поэтому, если вам нужен отправитель и два получателя, вы потратите более 600 долларов.
2. Пойдите по пути послепродажного обслуживания (сторонних производителей) и потратьте НАМНОГО меньше денег. Вы можете получить набор из трех менее чем за 150 долларов! У меня есть бренд Yongnou, вы можете получить обычные или TTL-триггеры за небольшую дополнительную плату. Кто со мной в этом?!
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Итак, если вы когда-нибудь хотели попробовать выносную вспышку, сейчас самое время! Получите то, что вам нужно для оборудования, и сделайте его максимально простым. Получите готовый предмет и попробуйте! Что самое худшее может случиться? Фотографии получаются не такими, как вы хотите?
Такова реальность.