Ручные настройки фотоаппарата canon: Мастерская творчества

Основные настройки цифрового фотоаппарата

Обновлено 08.08.2019 Автор Олег Лажечников Просмотров 19330

Если вы купили фотоаппарат более серьезный, чем обычная мыльница, то скорее всего вы захотите освоить ручные настройки (хотя и на мыльницах они тоже бывают). И я бы даже посоветовал вам сделать это как можно скорее, чтобы даже, если вы будете снимать в автоматическом режиме, понимать, что происходит.

Основных параметров на фотоаппарате, которыми вы будете управлять, немного, но все они тесно взаимосвязаны между собой: выдержка, диафрагма, ISO, баланс белого. Так же есть еще такой параметр, как ГРИП (глубина резкости), который сам по себе не выставляется никак, но получается, за счет других параметров. Боюсь для первого прочтения все это покажется слишком сложным и страшным, но тут я могу вам только посоветовать, как можно больше пробовать на первых порах. Снимайте один и тот же кадр с разными настройками и потом смотрите, что получается, ищите взаимосвязи, анализируйте. И не забывайте об инструкции к фотоаппарату, это практически настольная книга в первое время.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу
2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать
3. Основные настройки цифрового фотоаппарата
4. Как фотографировать в путешествиях
5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их
6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника
7. Как фотографировать звездное небо
0. Чем я фотографирую в путешествиях

Основные настройки цифрового фотоаппарата — это выдержка и диафрагма, их соотношение называется экспозицией. Поэтому, когда говорят нужно выбрать экспозицию, то имеют в виду, нужно выставить эти два значения.

Основные настройки цифрового фотоаппарата

Выдержка

Изменяется в секундах (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 и тд) и означает время, на которое открывается шторка фотоаппарата во время спуска затвора. Логично, что, чем дольше она открыта, тем больше света попадет на матрицу. Поэтому в зависимости от времени суток, солнца, уровня освещенности будет свой параметр выдержки. Если вы пользуетесь автоматическим режимом, то камера сама будет измерять уровень освещенности и выбирать значение.

Но не только на освещенность влияет выдержка, но и на смаз движущегося объекта. Чем быстрее он движется, тем короче должна быть выдержка. Хотя в некоторых случаях, можно наоборот сделать ее подлиннее, чтобы получить «художественный» смаз. Точно так же смаз может получится от дрожания ваших рук (шевеленка), поэтому нужно всегда выбирать такое значение, чтобы нивелировать эту проблему, ну и тренироваться, чтобы дрожания было поменьше. В этом вам еще может помочь хороший стабилизатор на объективе, он позволяет использовать более длинные выдержки и предотвращает шевеленку.

Правила выбора выдержки:

• Чтобы предотвратить смаз от дрожания рук, всегда старайтесь ставить выдержку не длиннее 1/мм, где мм — это миллиметры вашего текущего фокусного расстояния. Потому что, чем больше фокусное, тем больше вероятность смаза, и тем больше нужно укорачивать выдержку. Например, пограничным значением для 50 мм будет выдержка 1/50, и даже лучше будет ставить еще покороче где-то 1/80, чтобы уж наверняка.
• Если вы снимаете идущего человека, что выдержка должна быть не длиннее 1/100.
• Для движущихся детей лучше ставить выдержку не длиннее, чем 1/200.
• Совсем быстрые объекты (например, при съемки из окна автобуса) требуют совсем коротких выдержек 1/500 и меньше.
• В темное время суток для съемки статичных объектов, лучше не задирать слишком сильно ISO (особенно выше рабочего значения), а использовать длительные выдержки (1с, 2с и тд) и штатив.
• В случае, если вы хотите снять красиво текущую воду (со смазом), то вам нужны выдержки 2-3 сек (дольше мне уже не нравится, что получается). А если нужны брызги и резкость, то 1/500 — 1/1000.

Значения все взяты из головы и не претендуют на аксиомы, лучше всего самостоятельно подбирать их на личном опыте, так что это просто для ориентира.

Выдержка 1/80 слишком длинная для таких движений, получается смазаноВыдержка 3 сек — вода, как молоко

Диафрагма

Обозначается, как f22, f10, f5.6, f1.4 и означает насколько открыта диафрагма объектива во время спуска затвора. Причем, чем меньше число, тем больше диаметр отверстия, то есть как бы наоборот. Логично, что, чем больше это отверстие, тем больше света попадает на матрицу. В автоматическом режиме, фотоаппарат сам выбирает это значение по вшитой в него программе.

Так же диафрагма влияет на ГРИП (глубину резкости):

• Если вы снимаете пейзаж днем, то смело прикрывайте диафрагму до f8-f13 (больше не стоит), чтобы было все резко. В темное время суток при отсутствии штатива придется наоборот ее открывать и завышать ISO.
• Если снимаете портрет и хотите наиболее размытого фона, то можно открыть диафрагму на максимум, но учтите, что если ваш объектив светосильный, то значения f1.2-f1.8 может оказаться слишком много и в фокусе будет только нос человека, а остальная часть лица размыта.
• Есть зависимость ГРИП от диафрагмы и фокусного расстояния, поэтому, чтобы основной объект был резким, то имеет смысл использовать значения f3-f7, увеличивая его в зависимости от увеличения фокусного расстояния.

Диафрагма f9 — все резко105 мм, f5.6 — задний фон очень сильно размыт

Светочувствительность ISO

Обозначается ISO 100, ISO 400, ISO 1200 и тд. Если вы снимали на пленку, то помните, что продавались пленки с различными светочувствительностями, что означало восприимчивость пленки к свету. То же самое и для цифрового фотоаппарата, можно выставить светочувствительность матрицы. На деле это означает, что ваш кадр будет светлее при увеличении ISO при тех же параметрах выдержки и диафрагмы (при той же экспозиции).

Особенностью хороших и дорогих фотоаппаратов является более высокое рабочее ISO доходящее до 12800. Сейчас вам эта цифра ничего не говорит, но это действительно круто. Потому что при ISO 100 вы снимать сможете только при дневном свете, а выставив 1200 и выше уже и сумерки не помеха. У бюджетных зеркалок максимальное рабочее ISO где-то 400-800. Далее появляется цветовой шум. Задерите ISO на максимум и сделайте кадр в сумерках, и вы поймете, о чем речь. У мыльниц с этим параметром совсем плохо.

ISO 12800 — заметный шум, но его можно частично убрать при обработкеISO 800 при тех же настройках, фото гораздо темнее

Баланс белого

Наверняка вы видели фотографии, где слишком много желтизны или синевы? Этот вот как раз из-за неправильного баланса белого. Дело в том, что в зависимости от источника света (солнце, лампочка накаливания, лампа белого света и тд) зависит цветовая гамма фотографии. Грубо говоря, представьте, что мы будем специальной синей лампой светить на кресло и тогда вся фотография этого кресла будет синюшная. Если это специальный художественный эффект, то все отлично, но если нам нужны нормальный оттенки, то тут нас спасет выставление баланса белого. Во всех камерах есть предустановки (автомат, солнце, облачно, лампочка накаливания, ручной и тд).

К своему стыду должен признать, что всегда снимаю на автомате. Мне проще потом подправить все в программе, нежели выставлять баланс белого. Возможно, кто-то посчитает это кощунством, но меня все устраивает, и думаю большинство тоже устроит, поэтому про ручную установку баланса белого рассказывать не буду.

Выбор точки фокусировки

Как правило, на всех хороших фотоаппаратах есть возможность выбора точки фокусировки, а также их автоматический выбор (когда фотоаппарат сам выбирает объекты и по ним решает на чем сфокусироваться и как). Я автоматический режим использую редко, в основном, когда мало времени и объекты перемещаются, например в толпе людей, когда не до раздумий. Во всех остальных случаях, использую центральную точку. Нажал кнопку, сфокусировался, не отпуская кнопки, отвел в сторону, и дожал до конца, сделав кадр.

Выбор фокусировки по одной точке (по центральной)

Центральная точка обычно самая точная, именно поэтому ее и нужно использовать. Но это нужно смотреть конкретную модель фотоаппарата, например, сейчас на моем текущем фотоаппарате все точки рабочие. Так же еще хотел сказать, что в случае если ваш фотоаппарат тупит и плохо фокусируется (сумерки, контровый свет), то вам нужно искать границу светлого и темного и на ней фокусироваться.

Глубина резкости ГРИП

Глубина резкости — это диапазон расстояний, в которых все объекты будут резкими. Представим, что вы фотографируете человека и есть прямая линия: фотоаппарат — человек — задний фон. Точка фокусировки находится на человеке, тогда резко будет все в диапазоне от этого человека к вам на некоторое количество метров и от этого человека в сторону заднего фона тоже на определенное количество метров. Этот диапазон и есть глубина резкости. В каждом конкретном случае она будет своя, потому что зависит от нескольких параметров: диафрагмы, фокусного расстояния, дистанции до объекта, и от модели вашей камеры. Есть специальные калькуляторы ГРИП, где можно ввести свои значения и узнать, какое расстояние получится. Для пейзажей вам нужна большая глубина резкости, чтобы вообще все резко было, а для портретов или выделения объектов с помощью размытия фона — малая глубина резкости.

Калькулятором можно поиграться, чтобы немного понять взаимосвязи эти параметров. Но в поле у вас его не будет под рукой, поэтому, если вы не профессиональный фотограф, то достаточно будет запомнить некоторые удобные для вас значения, а также каждый раз посматривать на дисплее (приближая фотку), что же у вас получилось и не нужно ли перефоткать.

Фокусировка по цифре 5, резка только полоса 4-5-6

Прежде всего нужно запомнить, что:

— Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости.
— Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.

— Чем ближе объект, тем меньше глубина резкости.

То есть, снимая с близкого расстояния, например, лицо человека на 100 мм и диафрагму 2.8, вы рискуете получить только резким нос, в то время, как остальное все будет размыто.

Вам необходимо будет опытным путем прочувствовать эту «тройную» зависимость глубины резкости от фокусного расстояния, диафрагмы и расстояния для объекта. Например:

• При фотографировании пейзажа или других объектов на широкий угол, можно всегда использовать f8-f13, и все будет резко. На самом деле калькулятор говорит, что можно открывать диафрагму гораздо шире, но мне нравится именно эти значения. Как правило, всегда f10 ставлю (днем).
• Для красивого размытого фона не нужно иметь дорогой светосильный объектив, у которого можно сильно открыть диафрагму, достаточно обычного зума со стандартной светосилой, нужно просто отойти подальше и приблизить зумом человека (например, на 100 мм) и тогда даже f5.6 вам хватит, чтобы размыть задний фон.
• Играет роль расстояние от объекта фотографирования до заднего фона. Если они совсем рядом, то нормально размыть задний фон может и не получится, придется использовать большое фокусное расстояние и сильно открытую диафрагму. Зато если задний фон очень далеко, то он почти всегда получится размытым.
• Если вы фотографируете цветочек с близкого расстояния, и вам по каким-то причинам нужно сделать резкими горы на горизонте, то придется зажимать диафрагму по-максимуму до f22 или больше. Правда в этом случае есть шанс получить все равно не резкое изображение из-за других особенностей.

Как вариант, вы можете запомнить просто пару вещей. Пейзажи и им подобные планы снимаем на f10, людей и выделение объектов делаем на f2.5 (50 мм) или f5.6 (105 мм).

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы, ISO и полуавтоматические режимы

Дошли до самого сложного, до взаимосвязи всех этих параметров. Попробую объяснить, что к чему, но все равно без проб вам не обойтись. Прежде всего, хочу посоветовать пользоваться в самом начале не полным мануальным режимом (называется M), а полуавтоматическими (Av и Tv у Canon, или же A и S у Nikon), потому что гораздо проще думать об одном параметре, а не о двух сразу.

Итак, кое-какие взаимосвязи я уже привел чуть выше. И если с глубиной резкости довольно сложно разобраться по началу, то выбрать выдержку и диафрагму без привязки к ГРИП будет проще. Все сводится к тому, чтобы ваш кадр был в меру светлым/темным, потому что даже, если снимать в RAW, не факт, что удастся вытянуть фото при слишком ошибочных значениях. И именно поэтому я за полуавтоматические режимы.

Приоритет диафрагмы (Av или А)

Допустим, вы фотографируете пейзаж в режиме Av и фокусное у вас 24 мм. Ставите f10, а выдержку вам фотоаппарат подбирает сам. И вам только и остается, чтобы отследить, чтобы она была не длиннее критического значения 1/мм (я об этом писал выше в параграфе Выдержка). Что же делать дальше?

• Если выдержка получается короче, чем 1/24, например 1/30 или 1/50, то все в порядке.
• Если выдержка получается длиннее, чем 1/24, то придется поставить побольше ISO.
• Далее, если ISO не хватает, то можно начинать открывать диафрагму. В принципе можно изначально сразу открыть ее на f5.6-f8, и потом уже повышать ISO.
• Если установлено уже максимальное рабочее ISO и открывать диафрагму некуда, то либо «упирайте руки в боки», чтобы хоть как-то уменьшить дрожание, либо ищите поверхность, куда можно поставить или прижать тушку, либо доставайте штатив. Как вариант, можно поднять еще выше ISO, но тогда фото будет сильно шуметь.

Приоритет выдержки (Tv или S)

Движущиеся предметы или людей лучше снимать в режиме Tv, чтобы не было смаза объекта. Естественно, чем короче выдержка, тем лучше, но, если света немного, то можно ориентироваться на те значения, которые я привел в параграфе о выдержке. То есть выставляем выдержку и контролируем, какую диафрагму выберет фотоаппарат. Лучше чтобы она не была полностью открыта, особенно на светосильных объективах. Если не хватает света, то так же увеличиваем ISO, если все равно не хватает, то пробуем удлинить выдержку.

ISO 1600 f2.8 1/50 сек — параметры на пределе, потому что темно и двигаемся

Коррекция экспозиции

Еще Av и Tv удобны вот чем. Так как фотоаппарат замеряет экспозицию по точке фокусировки, а она может быть в тени, или наоборот слишком освещена, то выбранные им значения диафрагмы или выдержки могут не соответствовать требуемым. И проще всего их подправить с помощью коррекции экспозиции, просто поворачиваете колесико на 1-3 шага в нужную сторону и все, то есть если нужно сделать весь кадр темнее, то в минус, если светлее, то в плюс. При недостаточном свете я всегда сразу снимаю на -2/3 в минус, чтобы иметь больший запас по настройкам.

P.S. Надеюсь, статья оказалась не слишком сложной и читабельной. Есть много нюансев, но разместить их тут затруднительно, учитывая, что я и сам не знаю многих вещей. Если найдете ошибку, пишите в комментах.

Шпаргалка для «чайников»: как настроить фотоаппарат, чтобы делать красивые фото днем и ночью

Это три главных элемента, которые влияют на качество снимка. 

Светочувствительность (ISO) — это единица измерения чувствительности сенсора камеры к свету. Чем больше число, тем чувствительней сенсор. Если вы фотографируете в солнечный день, то светочувствительность не должна превышать отметку 200. Фотографируя в помещении с чуть приглушенным освещением, ранним вечером светочувствительность необходимо поднять до уровня 400-800. Фото на концерте в условиях с недостаточным освещением вы сможете сделать оптимальным при отметке 1600-3200. Но стоит помнить, что максимальное значение ISO в темных местах добавит зернистость (будет «снежить»).

Диафрагма — размер отверстия в объективе, через которое свет попадает на датчик фотоаппарата. Легче всего понять, что такое диафрагма – представить ее как зрачок глаза. Чем шире открыт зрачок, тем больше света попадает на сетчатку. Диафрагма влияет на глубину резкости и определяется с помощью, так называемой шкалы диафрагм. На дисплее вашей камеры вы можете увидеть F/число. Но здесь принцип работы противоположен ISO: чем меньше число, тем шире отверстие и больше света попадает в объектив и наоборот. Чем шире открыта диафрагма — тем сильнее размоет фон. А почти закрытая, она сделает дальние и ближние объекты максимально четкими.

Выдержка – время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для света, например 1/60 секунды больше — длинная выдержка, чем 1/2000 — короткая выдержка.

Если вы снимаете движущиеся объекты и хотите получить их изображение максимально четким, выдержка должна быть короткой, причем, чем быстрее движется объект, тем короче она должна быть. Использование короткой выдержки позволяет получить сбалансированный по резкости кадр, хотя и сделает снимок статичным.

Если же вы хотите создать творческое размытие движения, то выбирайте длинную выдержку. К примеру, при фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, в то время как при короткой выдержке она «застывает» и даже удается разглядеть отдельные капли.

Итак, давайте наглядно посмотрим как работает выдержка.

В первом варианте мы держим ISO на уровне 200, диафрагма (f) открыта на отметке 5.0, а выдержку держим на низкой скорости 1/20. Таким образом, у нас получилось светлое, но размытое фото.

Во втором варианте мы повышаем скорость выдержки до 1/100, и открываем диафрагму (f) до 3.0, а ISO поднимаем до отметки 800. Все три элемента, с которыми мы работаем, взаимосвязаны, поэтому, повышая выдержку, наше фото становится темнее, если мы не изменим показатели ISO и f (диафрагмы).

Третий вариант демонстрирует f 2.8, ISO 1600, и выдержку 1/400. Движение в фотографии более четкое. Но, в этом случае в затемненных местах начинает «снежить».

Наглядно посмотреть, как работают эти настройки можно при помощи этой программы.

 

Настройки фотоаппарата. диафрагма, выдержка, светочувствительность

Основные ручные настройки фотоаппарата

У фотоаппарата, с момента его изобретения, сразу было, как минимум, две настройки.
Речь идет о выдержке и диафрагме.
В специальной литературе это называется экспозиционная пара (экспопара). Это отправная точка понимания процесса фотографирования.

Непонимание работы диафрагмы и выдержки делает бессмысленным введение прочих настроек. 

В то же время ничего сверхсложного в работе экспопары нет.
В быту присутствует огромное количество примеров одновременного взаимодействия нескольких факторов.
Если кто-то до конца не понимает, что такое выдержка и диафрагма, и стандартное объяснение ему в этом не помогает, то, возможно, поможет упрощенная аналогия. 

Выдержка, диафрагма и яйцо?

Когда варят яйцо, то засекают время, чтобы получить ту или иную степень готовности, например, яйцо вкрутую или всмятку.
Назовем это время выдержкой яйца в кипящей воде. Теперь посмотрим, что может ускорить или замедлить процесс варки.
Предположим, что мы варим яйцо на газовой плите.

Таким образом, у нас есть возможность регулировать огонь конфорки – делать его больше или меньше. Эту регулировку по аналогии можно сравнить с диафрагмой. 

Если включить полный газ, то вода начнет кипеть и яйцо станет вариться максимально быстро.
Если газ будет гореть еле-еле, то процесс варки затянется надолго. Далее, поговорим о том, какое отношение все это имеет к экспозиционной паре. 

Изображение формирует свет, попадающий на светочувствительную плоскость (пленка, цифровая матрица).

Чем больше света, тем меньше нужно времени для того, чтобы получилось нормальное изображение.
Порцию света можно отмерить двумя способами: временем воздействия света (экспозиция) и диаметром отверстия объектива (диафрагма).
В приведенной выше аналогии с яйцом – это время варки и интенсивность огня конфорки.

Стало быть, больше огня – быстрее варится яйцо. Больше диаметр диафрагмы – быстрее формируется изображение. 

Если все вышесказанное понятно, то должен возникнуть вопрос: зачем вообще нужна диафрагма, если можно просто открыть максимально отверстие объектива и не париться с экспопарами?
Вопрос этот очень правильный и своевременный. Но ответ на него может показаться сложным.

Дело в том, что, увеличивая или уменьшая диаметр отверстия объектива (диафрагму), можно регулировать глубину резкости.
Если открыть диафрагму полностью, то на фотографиях четкими будут выглядеть только те предметы, на которые настроена резкость.
Остальное будет расплывчатым. Обратите внимание на профессиональные фотопортреты – у большинства из них фон не выглядит четким. Он размыт.

А вот при пейзажной съемке, наоборот, все объекты резкие. Это достигается максимально закрытой диафрагмой, когда свет проходит через маленькое отверстие. Очевидно, что без диафрагмирования в творческой фотографии никак. 

Какое такое ISO?

Выдержка дает возможность компенсировать недостаток света, вызванный уменьшением диафрагмы.
Если света много, то выдержка становится короче.
Все бы ничего, но когда выдержки становятся длиннее примерно 1/125 секунды, движущиеся предметы на изображении становятся нерезкими.

За время экспозиции они успевают переместиться, и это приводит к их визуальному размытию.
Аналогичный эффект вызывает и шевеление камеры в руках фотографа. Для устранения «шевеленки» пользуются штативом и пультом дистанционного управления спуском.

А если штатива нет, то тогда остается один выход – увеличить светочувствительность матрицы. Этот новый термин требует абсолютного понимания. 

В настройках фотоаппарата светочувствительность матрицы обозначается как ISO. Повышение значения этого параметра дает нам возможность сделать короче выдержку. Однако небезболезненно: чем выше ISO, тем менее качественным получается изображение.
На фотографиях, сделанных при высоком ISO, виден так называемый цифровой шум. Тем не менее, объекты выглядят достаточно резко.

Повышение ISO может быть критичным и некритичным. После некоторого опыта владения камерой фотограф начинает понимать, какую чувствительность матрицы ему следует выбирать и чем в данном случае можно пожертвовать. 

Кручу-верчу – запутать хочу!

Итак, мы имеем сразу три настройки фотоаппарата, которые взаимосвязаны между собой.
У большинства камер есть автоматический режим, при котором электронный процессор занимается корреляцией всех трех параметров.

Кроме того, имеются варианты сюжетной съемки, при которых экспозиция, диафрагма и ISO принимают оптимальные значения для тех или иных сюжетов съемки.

Стандартный набор сюжетных автоматических предустановок выглядит следующим образом: портрет, пейзаж, спорт, ночная съемка и макросъемка, режим «без вспышки», не считая универсального автоматического режима, который предусматривает усредненные настройки. 

Казалось бы, зачем же тогда современному фотографу морочить себе голову экспопарами, если все за него делает компьютер?
Все дело в том, что на самом деле сюжетов съемки гораздо больше, чем предустановок, предлагаемых колесиком выбора режимов.
И фотографу при выборе нужно понимать принцип, по которому происходит вычисление параметров съемки.

Например, в режиме «Спорт» необязательно снимать только соревнования.

С тем же успехом в нем можно фотографировать летящих птиц или снимать в условиях сильной «шевеленки».
Кроме того, в фотокамерах может присутствовать ручной режим настроек, который дает возможность самостоятельно выставлять параметры съемки.

Без понимания процессов фотографирования сделать это невозможно.

Мы не только продаём фототехнику SIGMA. Мы также консультируем фотографов по любым вопросам фотографии. 

Смело пишите фотографу в чат, и он Вам обязательно ответит, причем не только по SIGMA. 

Наши контакты: 

Телефоны: 

+375 29 700-34-69
+375 29 122-92-40
 
E-mail: [email protected]
 
Skype: sigma-by
 
Связаться с нами по ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Все о ручном режиме фотоаппарата.

Поделиться статьёй:

 

Как только вы заполучили свой первый профессиональный фотоаппарат, вам кажется, что теперь вы можете все, и…начинаете фотографировать в авторежиме, искренне не понимая, почему профессионалы смотрят на вас с ухмылкой.

Все дело в том, что автоматический режим, или как его еще называют «зеленая зона» — это одна из топовых вещей в рейтинге презрения профессиональных фотографов (после китового объектива, конечно же). Она считается «участью чайников», ярлыком, который превращает все фотографии в дурновкусицу, какими бы талантливыми они бы не были. И потому знающие люди, покупая себе камеру, в первую очередь прокручивают колесико режимов подальше от «зеленой зоны». Конечно, не стоит потакать большинству, и если вам нравиться снимать в автоматическом режиме – снимайте, лишь бы это приносило удовольствие. Но если посмотреть на это с другой стороны, в авторежиме есть немалое количество минусов, когда фотографирование в ручном режиме даст вам больше как для получения шикарных снимков, так и для профессионального роста. Минусы «зеленой зоны»:

1. Отсутствие RAW в камерах Canon.
2. Зачастую отсутствует возможность поправить экспозицию.
3. Нельзя проконтролировать глубину резкости.
4. В общем – все рычажки, кнопочки и крутилки становятся абсолютно бесполезными, камера попросту не отрабатывает те деньги, которые вы за нее заплатили.

Но если вы только знакомитесь с искусством фотографии, то начинать с авторежима будет полезно. А уже после того, как научитесь компоновать кадр можно лезть в настройки.

 

Ручная настройка фотоаппарата: основные режимы

• P – программный режим. Этот режим почти что автоматический, так как экспопару (значение диафрагмы и выдержки) фотоаппарат подбирает самостоятельно. Вы сможете настроить только менее значительные параметры, такие как: светочувствительность, настройки jpeg, баланс белого и др.
• А или Аv – приоритет диафрагмы. Здесь вы можете установить значение диафрагмы, а камера сама подбирает под него оптимальную выдержку соответственно данным вмонтированного в нее экспонометра. Этот режим используется фотографами наиболее часто, поскольку он позволяет осуществлять полноценное управление глубиной резкости.
• S или Тv – режим приоритета выдержки. Здесь вы устанавливаете значение подходящей, по вашему мнению, выдержки, а фотокамера устанавливает значение диафрагмы. Этот режим является довольно ограниченным и используется обычно при фотосъемке различных спортивных событий, когда фотографу важно поймать интересный момент, а проработка фона отходит на второй план.
• M – полностью ручной режим фотоаппарата. Обычно его используют лишь те, кто хорошо разбирается в фотографии. Все необходимые параметры устанавливаются вручную, различные ограничения снимаются, и вы можете установить абсолютно любые значения диафрагмы и выдержки при любых значениях ISO. Также вспышка в ручном режиме может использоваться фотографом по его усмотрению. Произвольное использование вспышки позволяет добиваться различных художественных эффектов на снимках. Кроме этого, в этом режиме вы сможет делать сознательно передержанные либо недодержанные фотографии, снимать с объективами, изначально для данного фотоаппарата не предназначенными и пр. Использование режима M требует от пользователя досконального знания основ фотодела.

Настройка ручного режима в фотоаппарате: режим М для разных видов съемки

1. Настройки для портретной фотографии Ручная настройка зеркального фотоаппарата для съемки портрета – это целая наука. Важно учитывать освещение и то, как свет падает на лицо вашей модели, исходя из этого, выставляйте основные значения. К примеру, снимая портрет в помещении с окнами, которые создают приятное естественное освещение, вам нужно открыть диафрагму на максимум (у «кита» это f3,5- f5,6, а у светосильного объектива – f1,4- f2,8), затем по ней можно определяться с выдержкой. Выдержка, в зависимости от естественного освещения и объектива, будет колебаться от 1/30 до 1/100. А значение ISO лучше всего оставьте минимальным – 100 ед., дабы изображение не потеряло свое качество. Такие параметры редко приводят к недоэкспонированным кадрам, но если вы все же получили темный снимок, то просто включите вспышку и все пройдет. Во время съемки в пасмурную или облачную погоду обычно возникает проблема с экспонсированием кадра. Если у вас получаются темные фотографии, а вы этого совсем не планировали, то в таком случае вам поможет увеличение выдержки до 1/8 – 1/15, повысить светочувствительность тоже не помешало бы (200 – 400 ед.).

Солнечная погода при портретной съемке тоже не всегда бывает на руку. Вам придется побороться за снимки с минимальными тенями! Более того, задав значения диафрагмы и выдержки всего один раз, снимать с разных ракурсов и точек у вас не получится ни-ког-да.  И потому на протяжении всей фотосессии вам предстоит каждый раз просматривать получившийся материал. Если у вас случился пересвет кадра, то советуем вам уменьшить значение ISO, выдержку сделать чуть короче (примерно 1/800 – 1/1000). Не исключено, что придется чуть прикрыть диафрагму. Если разместить модель в тени просто невозможно, то используйте вспышку —  так вы сможете хоть немного выровнять свет. 2. Динамичные сцены в ручном режиме. Фотографии, которые передают динамику движения, всегда смотрятся очень эффектно. Допустим, вам захотелось почувствовать себя волшебником и с помощью фотоаппарата остановить время и запечатлеть первоклассный трюк молодого и многообещающего скейтера. Для этого вам нужно выставить следующие параметры: выдержка от 1/320, диафрагма от f4  – до f 5,6. Светочувствительность: если освещения достаточно, то 100-200 ед., если нет – 400 ед. В случае необходимости используйте вспышку – она добавить снимку резкости. 3. Фотографируем объекты в ручном режиме при недостаточном освещенииСъемка в ручном режиме особенно актуальна в ночное время. Прогулки по ночному городу, фантастически красивые фейерверки, романтика звездного неба, концерт любимой группы – все это требует особых настроек фотоаппарата.

• Концерты: ISO 100, выдержка  1/125, диафрагма f8.
• Фейерверки: ISO 200, выдержка  1/30, диафрагм f10.
• Звездное небо: ISO 800 – 1600, выдержка 1/15 – 1/30, диафрагма по минимуму.
• Ночные огни города: ISO 800, выдержка 1/10 – 1/15, диафрагма f2.

Обращаем ваше внимание на то, что параметры, указанные нами, примерны и под любой случай они, естественно, не подойдут. Различия в результатах может возникнуть из-за возможностей вашего фотоаппарата и объектива, общего освещения и от вас самих, конечно же. Тренируйтесь как можно больше, экспериментируйте, и тогда вы постигните мастерство работы в ручном режиме. Если вы хотите узнать, как пользоваться ручными настройками фотоаппарата, более подробно, то вам необходимо пройти обучение. Вы можете прочитать нашу статью о том, где постигают данную профессию или же записаться на курсы в нашу Фотошколу.

Настройка вспышки в ручном режиме (M и TV)

Режимы TV/S (приоритет выдержки) и M (полностью ручной режим) просто идеальны для удобного использования вспышки, ибо в данных режимах можно настроить короткую выдержку. В ручном режиме экспозиция зависит от выставленной вами величины выдержки, диафрагмы и ISO. Вам необходимо рассчитать количество света, необходимое для подсветки объекта съемки, а уже потом настраивать вспышку. Хорошая тренировка для мозга, согласны? ручной режим позволит вам использовать более широкий объем мощности вспышки, чем остальные режимы.

Стоит отметить, что в любом режиме съемки вы можете заметить мигающий индикатор параметров настройки в видоискателе. Такое случается, когда установленные параметры не могут «сработаться » со вспышкой. Основные причины – это недоступная объективу вашей камеры диафрагма или же выдержка слишком короткая, и не поддерживается вашим аппаратом или вспышкой.

 

Фотосъемка в ручном режиме: так в каком же снимать?

• Режим приоритета диафрагмы (AV) – на наш взгляд, отлично подойдет для повседневной съемки. Выберите необходимое значение диафрагмы (руководствуясь тем, какую ГРИП вы желаете получить), а нужную выдержку камера подберет сама.
• Программный режим (Р) – конечно позволяет изменять параметры выдержки и диафрагмы, но делает это исключительно в паре. Делая очередной кадр, значения вновь будут установлены автоматом, и, не исключено, что вам понадобиться опять корректировать их.
• Ручной режим (М) – великолепен, но очень неудобен потому, что при его использовании требуется большое количество всяких манипуляций, да и вероятность намного больше.

Проследите за тем, чтобы экспозиция соответствовала сюжету, который вы собираетесь запечатлеть. Если объект съемки  освещен равномерно, выбирайте оценочный экспозамер, а если имеются контрастирующие с общим фоном объекты — точечный или частичный. Число темных и ярких объектов поровну? Выберите центрально-взвешенный замер. Идеального «рецепта» не существует – экспериментируйте и учитесь на собственном опыте.

 

И вдогонку еще один совет. Работайте в RAW! Так вы сможете увеличить вероятность «спасения» удачных по композиции изображений, имеющий технические проблемы. Запишитесь на онлайн-курсы фотографа-специалиста и узнайте все о тонкостях съемки. Удачи!

Поделиться статьёй:

Настройки фотоаппарата Canon для съемки

Автор Сергей (travel-picture.ru) На чтение 8 мин. Просмотров 51k. Обновлено 23/11/2015

Настройки фотоаппарата Canon для съемки – это основное и первое действие, которое должно быть выполнено каждым начинающим фотографом после выбора и покупки фотоаппарата. Следует запомнить только одно, грамотно подобранные настройки фотоаппарат помогут сделать большой шаг в области профессиональной фотографии.

Есть несколько основных действий или правил которые вы должны сделать для того чтобы ваши фотографии радовали вас в любом путешествии, как это сделать и какие настройки фотоаппарата нужно поменять мы расскажем на нашем туристическом сайте travel-picture.ru.

Для новичков в профессиональной съемке и первой настройке фотоаппарата рекомендуем прочитать инструкцию, большинство ответов, конечно же можно найти именно в инструкции по применению, для продвинутых фотолюбителей, советуем не терять время и зарегистрироваться на профильных форумах, здесь вы найдете более широкие настройки фотоаппарата для съемки и более профессиональные советы для художественной съемки.

Зарядка аккумулятора

Первым делом при настройке зеркального или обычного фотоаппарата вам потребуется обязательно зарядить аккумуляторную батарею. Все аккумуляторы имеют свойство разряжается, поэтому запоминаем раз и навсегда – для полноценной работы аккумуляторной батареи на фотоаппарате требуется полный цикл заряда – разряда. Поясним, после покупки фотоаппарата, первым делом полностью заряжаем аккумулятор на 100%, затем разряжаем его примерно до 5 %, такой цикл нужно повторить несколько раз.

Цикл зарядки-разрядки аккумулятора нужен для того чтобы ваш аккумулятор имел прочный запас энергией и увеличенную емкость заряда для полноценной работы фотоаппарата, которую он утрачивает в процессе покоя в ожидании своего нового хозяина в магазине.

Вторая настройка фотоаппарата – форматирование карты памяти

Следующей настройкой фотоаппарата будет форматирование карты памяти. Форматирование карты памяти удаляет всю заводскую информацию и чистит память карты. Если вы форматируете карту памяти через компьютер, то не забываем ставить в настройках форматирования FAT32, а не NTFS как делают многие.

Форматирование через фотоаппарат делается с помощью меню настроек фотоаппарата, настройки фотоаппарата Canon для форматирования обозначаются гаечным ключом.

Выбираем качество и размер изображения

В настройках фотоаппарат отвечающих за качество и изображение есть много всего разного. Для тех любителей фотографии, кто делает просто снимки, хватит качества “S1” с размером изображения 2592×1728 или “S2”с размерами 1920×1280, такие настройки изображения вполне достойны для обоев на широкоформатном мониторе.

Для тех кто печатает рекламные баннеры 3X6 метра нужны настройки фотоаппарата для съемки немного существенней, здесь вам нужно установить качество “L”, размер такого параметра уже будет 5184×3456 пикселей.

Не забываем дополнительно ставить и качество RAW (для обработки фотографии в программе Photoshop). Выставив в настройках фотоаппарата дополнительно качество RAW и качество S для обычной фотографии, вы убиваете двух зайцев. Во первых вы фотографируете понравившейся вам пейзаж и если вам нужно подправить баланс белого или другие настройки изображения, то RAW сделает это в Фотошопе без потери качества.

Есть один минус при выставлении сразу двух настроек изображения в фотоаппарате одновременно. Большинство дешевых зеркальных фотокамер имеют очень слабый процессор, поэтому при выставлении двух параметров изображения, камера начинает тормозить и зависать. Поэтому не рекомендуем без особой надобности выставлять качество изображения RAW.

Также для получения правильной фотографии и построения кадра можно подключить режим сетки, если не помните или не знаете, зачем нужна сетка, то прочитайте нашу статью про правило 2/3.

Для Nikon настройки фотоаппарата аналогичные, только названия другие. Максимальное качество изображения здесь называется Large. Затем вам потребуется установить оптимальное качество изображения Highest JPEG или Fine JPEG или Extra Fine JPEG.

Следующая настройка фотоаппарата для съемки – баланс белого

Немаловажная настройка фотоаппарата – это баланс белого. Установка баланса белого в автоматическом режиме (AWB) дает прекрасные результаты для фотографов новичков в этом деле, поэтому устанавливаем на автоматический режим и забываем про баланс белого в настройках фотокамеры.

Для особо любопытных рекомендуем попробовать два режима баланса белого — это лампа дневного света или лампа накаливания. Два перечисленных режима дают интересный эффект баланса белого. Для профессионалов в фотографии, баланс белого регулируется уже в ручных настройках в зависимости от ситуации и регулируется только после нескольких пробных фотографий.

Настройка фотоаппарата – замер экспозиции

В природе существует несколько видов экспозиции: матричный (оценочный, мультизонный), центрально-взвешенный (усредненный), частичный и точечный. Для новичков, которые не любят ломать голову, выставляем в настройках фотоаппарата матричный режим и переходим к следующему шагу.

Для продвинутых немного разъясним отличия режимов экспозиции. В матричном режиме кадр разбивается на несколько маленьких областей, в каждой области оценивается освещенность, затем все области суммируются и приводится среднее значение экспозиции которое выводится на всем кадре.

Матричный режим настройки фотоаппарата подойдет идеально для портрета и даже для съемки объектов с задней подсветкой в контровом свете.

Центрально-взвешенный режим настройки фотоаппарат говорит сам за себя, здесь оценивается центральная точка и распределяет экспозицию по всему кадру, такой режим подойдет для съемки объекта находящегося в центре кадра.

Частичный замер используется для максимального выделения и проработки центрального объекта съемки, здесь выделяется объект, который вы хотите сфотографировать, теряя задний фон кадра.

Ну и последний режим настройки фотоаппарата Canon с замером экспозиции – точечный замер экспозиции. Этот режим настроек фотоаппарата любят использовать профессиональные фотографы для получения полного контроля над измерением экспозиции.

Здесь данные замера экспозиции считываются только относительно небольшой части сцены. Для того чтобы в полной мере использовать все режимы, рекомендуем опробовать все замеры экспозиции на одном объекте съемки, тогда вы увидите различия и получите более профессиональные фотографии.

Фокусировка – еще одна основная настройка фотоаппарата Canon

Существует три режима фокусировки камеры – это ONESHOT, AL SERVO, AL FOCUS.

Для любителей съемки движущихся объектов рекомендуем однозначно использовать режим AL SERVO, сфокусировав движущейся объект, вы сможете сфотографировать его в движении пока палец находиться на спуске затвора. Вы сможете держать этот объект до того момента когда подберется идеальный кадр.

Остальные режимы вы можете использовать во всевозможных ситуациях, особой роли они не играют, единственное их применение – это профессиональная фотосъемка, но и мы не встречали профессионалов своего дела, которые парятся с настройками этих режимов, установили обычный режим и забыли.

Настройка фотоаппарата Canon с выбором точек автофокусировки

Здесь все просто, в большинстве фотоаппаратов есть настройка подсказывающая аппарату какие точки автофокуса использовать, данная настройка фотоаппарата подойдет идеально для новичков.

Фотоаппарат по своей технологии фокусировки всегда первым делом выбирает объект в в центре и фокусируется на нем. Для того чтобы не промахнуться на том объекте съемки который вам нужен нажмите кнопку спуска затвора такое количество раз, пока фотоаппарат не покажет красную точку на объекте нужном вам.

Если это долго для вас, используйте ручной режим фокусировки, это будет намного быстрее и пригодиться в темное время суток, когда фотоаппарат не может найти точку фокусировки.

Настройка фотоаппарата – режим съемки

В настройках фотоаппарата можно обнаружить два режима съемки – одиночный (Single) и непрерывная съемка (Continious). Одиночный режим съемки хорош тем, если вы даже забудете убрать палец с кнопки спуска затвора, фотоаппарат сделает один снимок. В непрерывном режиме съемки при длительном нажатии пальца фотоаппарат делает несколько кадров в секунду, хороший вариант для съемки движения объекта.

Стабилизатор изображения

Полезная настройка фотоаппарата как для новичков, так и для профессионалов, особенно если вы снимаете видео или фотографию на длинном фокусе. Но не забывайте что включенный режим стабилизации изображения на объективе (если стабилизатор есть на объективе) немного быстрее расходует аккумулятор, без надобности лучше его отключить. В других случаях фотографирования объектов ночью или на длительных выдержках вам поможет штатив.

Настройка фотоаппарата для съемки – цветовое пространство

Цветовое пространство в настройках фотоаппарата бывает двух типов: sRGB и Adobe RGB. Рекомендуем выбирать Adobe RGB, этот режим имеет больше цветов в своем запасе, этот диапазон подойдет в большинстве случаев съемки объектов.

Настройка фотоаппарата – стиль изображения

По умолчанию в настройках вашего зеркального фотоаппарата Canon должен стоять режим “стандартный”, который для новичков подойдет почти во всех случаях жизни, но можно и поэкспериментировать, например, поставить режим ”пейзаж”, этот режим усиливает синие и зеленые цвета. Режим “Портрет” делает настройки изображения объекта более расплывчатыми и подбирает более мягкие цвета.

Большинство фотографов устанавливает свои настройки режимов, редактируя уже имеющиеся режимы. Например, на нашем фотоаппарате сейчас немного изменен режим “Пейзаж”, мы увеличили резкость, контрастность и цветовую схему. Если у вас качественный объектив, то с этими настройками можно и не связываться, тем более, всегда можно отредактировать изображение в программе Фотошоп.

Вот и все основные настройки фотоаппарата Canon, о которых мы хотели вам рассказать и дать советы на первое время для улучшения качества фотографии. Рекомендуем больше экспериментировать и уже через некоторое время, вы будете знать, какие основные настройки фотоаппарата для съемки вам лучше всего подойдут. Фотографируйте и путешествуйте вместе с travel-picture.ru.

Настройка фотоаппарата Canon 550D, 1100D, 600D, 650D и 700D

В первую очередь необходимо заметить, что настройки фотоаппаратов Canon, моделей 550D, 700D, 1100D, 600D и 650D почти идентичны, поэтому мы рассмотрим их в одной статье.

С чего следует начать настройку фотоаппарата?

В первую очередь, конечно, следует выбрать режим съемки. Если Вы выбираете какой-либо автоматический режим съемки (эти режимы часто называют «базовой зоной» — спорт, ночной, портрет, режим съемки пейзажа и т.п.), то прочие настройки Вам фактически даже и не потребуются! За Вас будет «думать» автоматика Вашего аппарата.

Конечно, можно на этом и успокоиться, но у зеркальных фотоаппаратов Canon есть и полуавтоматические режимы, и ручной режим съемки, которые часто также бывают очень полезны! О их использовании подробнее написано в статье о том, как фотографировать зеркалкой, если Вы с ней еще не ознакомились — то всячески рекомендую   При их использовании необходимо разбираться в таких настройках как выдержка и диафрагма, баланс белого цвета, чувствительность матрицы (им посвящены отдельные статьи, с которыми Вы можете ознакомиться, переходя по соответствующим ссылкам).

Настройка качества фото у фотоаппаратов Canon моделей 650D, 600D, 550D, 700D и 1100D

Одна из важнейших настроек фотоаппарата – это выбор формата и качества фотографии (настройка степени сжатия, размера снимка в пикселях и формата файла – Jpeg или RAW).

Для этого нужно нажать кнопку «меню» на аппарате и…

Я бы рекомендовал не экономить на качестве, и снимать в RAW (если Вы умеете работать с этим форматом) или в Jpg максимального размера и качества, иначе Вам будет сложнее редактировать фотографии в Фотошопе и могут быть трудности, особенно если Вы захотите распечатать фото большого размера! Если же фото Вам нужно исключительно для публикаций в соц сетях, и особо обрабатывать вы их не собираетесь, то подойдет съемка в формат Jpg.

Настройка автофокуса фотоаппаратов Canon

В режимах «базовой зоны» режим автофокуса также устанавливается автоматически, что не всегда удобно, ведь тогда фотоаппарат фокусируется на ближайшей к нему точке, а Вам, возможно, этого не захочется…

В других режимах (например, в режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме) очень важно правильно настроить автофокус, выбрать необходимую точку фокусировки или осознанно предоставить этот выбор «электронному мозгу» Вашего фотика. Делается это так:

 

Также важно выбрать, настроить подходящий режим автофокуса. О нем – иллюстрация ниже.

Больше об автофокусе и его режимах, а также о настройке автофокуса на других моделях фотоаппартов можно узнать по этой ссылке: автофокус, настройка режимов автофокуса, коррекция.

Если у Вас один из вышеназванных фотоаппаратов Canon (1100D, 550D, 600D, 650D и 700D), и есть вопрос по его настройке, но Вы не нашли ответа на свой вопрос в этой статье или по ссылкам приведенным выше, прошу оставить комментарий с вопросом! Постараюсь ответить!

Простые настройки фотоаппарата для уличной фотографии

Уличная фотография — одна из тех практик, которая очень тяжела, чтобы технически все сразу получилось. Все происходит так быстро, важна координация руки-глаза, и конечно присутствует страх запечатлеть людей в их естественности, но без их одобрения. Хотя может показаться, что нужно просто подождать, когда вам повезет и появятся правильные моменты, но реальность очень далека от этого.

 

 

Однако ирония заключается в том, что, хотя технические аспекты очень сложны вначале, в конечном итоге они станут вашей второй натурой, и будут находить интересные и вдохновляющие моменты. Эти моменты случаются нечасто, но, когда случаются, вам нужно быть достаточно быстрым, чтобы увидеть их и снять. Поэтому, если вы не знаете основ, то вам будет сложно перейти к следующему шагу.

Вот как я решаю вопрос с настройками камеры, чтобы забыть о них и просто фотографировать.

 

Шаг первый

 

 

Первый шаг всегда подразумевает свет. Вы не сможете определиться с настройками камеры, если сперва не поймете свет. Насколько он интенсивный? Это солнечный день или облачный? Это вечер? Может вы находитесь в Нью Йорке, где высокие здания создают темные тени даже в солнечный день, или в месте с низкой архитектурой?

Возьмите за привычку смотреть на свет, когда выходите на съемку, и не прекращайте наблюдать за ним.

 

Несколько кратких мыслей

 

 

Чтобы заморозить движение людей, мне нравится использовать значение выдержки 1/250-й секунды в качестве точки отсчета. Это значение или выше, и у людей не будет размытия движения. При необходимости вы можете спуститься до 1/160-го или 1/125-го в сумерках или ночью, и этого должно быть достаточно, но более длинная выдержка приведет к размытию движения.

По большей части мне нравится использовать небольшую диафрагму (большую глубину резкости) между f/8 и f/16, когда это возможно. Иногда мне приходится снимать при f/2.8 из-за света, или, когда этот эффект уместен в определенных снимках, но все же предпочитаю использовать как можно меньше диафрагмы, чтобы убедиться, что сцена достаточно резкая.

В быстро двигающейся сцене вы можете пропустить фокус, а большая глубина резкости будет означать, что вы спасете снимок. К тому же, в сценах часто встречается интересный задний план (контекст может быть очень важен для уличной фотографии) или несколько объектов с разной глубиной. При небольшой диафрагме вы можете меньше беспокоится о том, чтобы все оставалось в резкости.

Чтобы иметь высокую скорость затвора и небольшую диафрагму, если свет не очень интенсивен, вам нужно поднять свой ISO. Не бойтесь этого — зерно / шум выглядит отлично, и это будет более чем компенсировано вашими фотографиями, которые в целом будут резкими. Обычно я использую ISO 400-800 при солнечном свете, 800-1600 в тени и 1600-6400 в сумерках и в ночное время.

 

Приоритет диафрагмы против Приоритет выдержки против Ручной режим

 

 

Следующим шагом будет выбор режима: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или ручного режима. Если вам комфортно и хорошо с любым из этих режимов, вы можете использовать их для любой ситуации. Но мне нравится переключать режимы в зависимости от ситуации.

 

 

Приоритет диафрагмы

Когда свет средний или сильный, я всегда использую приоритет диафрагмы. Причина этого заключается в том, что я хочу иметь возможность установить камеру и забыть о настройках. Таким образом вы можете наслаждаться процессом и сосредоточиться на содержании.

Если свет довольно ровный, вам не придется много волноваться. Но в солнечные дни, особенно в Нью-Йорке, есть огромный контраст между солнечной частью улицы и теневой. Таким образом, вам доставит хлопот менять настройки каждый раз, когда вы переходите от одного к другому.

Что я делаю, так это устанавливаю мою камеру в идеальные настройки для тенистой стороны улицы. Это означает, что я обычно задаю f/8 или f/11 (иногда f/5.6) и ISO 800 (вы можете настроить их в зависимости от того, насколько темным является теневая сторона). Это даст возможность задать выдержку по крайней мере 1/250-й секунды.

 

 

Компромисс заключается в том, что, когда вы наводите камеру на солнце, ISO 800 немного выше, чем вы обычно используете в этой ситуации. Но добавленная зернистость прекрасна, и это позволяет вам легко перемещаться между ситуациями освещения. Ваша выдержка будет чем-то безумным, вроде 1/2500 или около того. Но это будет означать, что ваши объекты будут очень резкими.

 

Приоритет выдержки

В пасмурные дни или в более темное время суток, как ранним утром или вечером, я ставлю свою камеру в режим Приоритет диафрагмы со значением 1/250 (иногда 1/160 или 1/125 ночью). Это гарантирует, что движение будет заморожено, в отличие от съемки в режиме приоритета диафрагмы, когда камера опускается ниже этого порога, чтобы обеспечить достаточный свет. Трудно всегда обращать на это внимание. Затем я устанавливаю ISO соответственно с 1600 до 6400 в зависимости от того, насколько темно на улице. Причина в том, чтобы сделать диафрагму как можно меньше, хотя ночью часто приходится снимать с широко открытой диафрагмой.

 

 

Причина, по которой я не снимаю в режиме Приоритет выдержки в солнечные дни, состоит в том, что при 1/250 или даже 1/500 и ISO 800 в камеру попадает столько света, что диафрагма должна быть f/32 или f/64. Мои объективы не могут закрыть диафрагму более чем до f/16, поэтому это создает проблему и заставляет меня менять настройки, когда я иду с солнечного света в тень.

 

Ручной режим

Если свет очень ровный, или если вы очень хорошо справляетесь с ручным режимом, вы можете, конечно, использовать его. Благодаря постоянному освещению легко выбрать настройки и забыть о них. Однако, если свет не очень слабый, я обычно предпочитаю Приоритет выдержки или Приоритет диафрагмы.

 

 

Время, когда я использую ручной режим, часто бывает ночью. Когда так темно, мне нужно выбрать минимальные настройки, чтобы заморозить сцену и сделать ее резкой, обычно это 1/125 и f/2, или иногда в помещении, где освещение обычно одинаковое. Например, в метрополитене я обычно выбираю ручной режим и снимаю при 1/250 и f/2.8. Постоянное освещение – это для ручного режима.

 

Заключение

Изучите вес это, выходите на съемку в разных ситуациях освещения, проверяйте различные настройки и делайте их своей второй натурой. Как только вы это сделаете, вы можете забыть о них и сосредоточиться на том, что действительно важно — фотографировать.

 

 

 

Автор: James Maher

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Как стрелять в ручном режиме (+ шпаргалки для начинающих)

Хотите использовать и понимать ручной режим как профессионал? В этой статье я объясню все, что вам нужно знать о съемке в ручном режиме, в том числе:

• Что это на самом деле
• Как использовать его для получения потрясающих результатов
• Почему ручной режим может (а может и нет!) Быть хорошей идеей

Я также поделюсь с вами несколькими полезными шпаргалками по настройкам камеры, любезно Лондонской школы фотографии.

Итак, если вы готовы стать мастером ручного режима, тогда приступим!

Что такое ручной режим в фотографии?

Ручной режим дает вам полный контроль над настройками камеры . Как только ваша камера настроена на ручной режим, вы можете настраивать различные параметры и даже управлять вспышкой.

Самое главное, что съемка в ручном режиме позволяет независимо настраивать три ключевые переменные экспозиции:

1. ISO
2. Диафрагма
3. Выдержка

Вместе ISO, диафрагма и выдержка определяют общую яркость ваших фотографий (т.е.е., выдержка). Они также влияют на ваши фотографии другими ключевыми способами — регулируя резкость, глубину резкости и общее качество изображения.

Именно делает ручной режим таким мощным. В ручном режиме вы можете сделать ваши фотографии такими же темными или светлыми, как вы хотите. Вы также можете обеспечить идеальную резкость, создать различные эффекты глубины резкости и сохранить высокое качество фотографий при слабом освещении.

Теперь давайте рассмотрим эти три параметра более подробно:

ISO

Проще говоря, ISO контролирует светочувствительность вашей камеры.

Таким образом, регулируя ISO, вы можете увеличить светочувствительность камеры, что, в свою очередь, даст вам более яркое изображение.

Допустим, вы снимаете ночью, и ваши снимки получаются слишком темными. Если вы работаете в ручном режиме, вы можете увеличить ISO — и ваши изображения мгновенно станут ярче.

Такое изображение при слабом освещении может выиграть от высокого ISO.

С другой стороны, если вы снимаете в солнечный день и хотите уменьшить экспозицию, вы можете уменьшить ISO, чтобы получить более темный результат.

К сожалению, ISO имеет существенный недостаток. Как показано в шпаргалке по ISO ниже, чем выше ISO, тем шумнее ваши фотографии. Шум редко выглядит хорошо, и это простой способ испортить отличное изображение.

По этой причине я обычно рекомендую оставлять ISO на самом низком значении, если вам не нужно специально его повышать (например, вы снимаете при слабом освещении).

Диафрагма

Диафрагма — это отверстие в объективе.Чем шире диафрагма, тем больше света она пропускает и тем ярче получаемая экспозиция (см. Шпаргалку по диафрагме ниже):

Обратите внимание, что фотографы используют диафрагму для обозначения размеров диафрагмы, где меньшее значение диафрагмы относится к большей диафрагме и наоборот.

Таким образом, диафрагма f / 1,4 пропускает много света, обеспечивая более яркое изображение. Диафрагма f / 22 пропускает очень мало света, создавая более темное изображение. Есть смысл?

Диафрагма — это , а также , отвечающая за управление глубиной резкости — количеством вашего изображения, которое находится в фокусе.Чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости.

Вот изображение с малой глубиной резкости (снято с f / 2,8 или около того):

А вот изображение с большой глубиной резкости (снято с диафрагмой f / 11):

Видите разницу? Широкая диафрагма обеспечила очень размытым фоном (хотя часть цветка все еще резкая). С другой стороны, узкая диафрагма обеспечивала резкость снимка от переднего плана к фону.

Так что, если вам нужен красивый размытый фон, вы можете использовать ручной режим, чтобы набрать маленькое f-число.А если вы хотите, чтобы снимок был резким во всем, вы можете вместо этого набрать большее число f.

Выдержка

Выдержка — это, по сути, время экспозиции изображения; то есть, как долго заслонка остается открытой, чтобы свет попадал на датчик.

Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу камеры и тем темнее окончательное изображение.

Скорость затвора также определяет резкость изображения. Высокая скорость затвора замораживает действие, а большая скорость затвора приводит к размытию движения:

Как правило, для получения резких изображений стоит использовать более высокую выдержку.Но бывают случаи, когда вам может понадобиться создать размытие в движении для художественного эффекта, и в этом случае более медленная выдержка является лучшим решением.

Баланс белого — это последняя настройка ручного режима, которую стоит изучить.

Позволяет удалить цветовые оттенки со сцены — и, отрегулировав баланс белого, можно добиться нейтральных белых тонов. (Это особенно полезно для удаления резких желтых тонов или покраснений на коже.)

Баланс белого можно использовать нестандартными способами для получения различных творческих результатов.Например, вы можете использовать предустановку баланса белого «Вольфрам» в пасмурный день, чтобы получить синие оттенки и улучшить контраст. Или вы можете использовать предустановку баланса белого «Оттенок» на закате, чтобы усилить золотой свет.

Поэтому очень полезно поэкспериментировать с различными режимами баланса белого; никогда не знаешь, какие креативные образы ты сможешь произвести!

Как использовать ручной режим: трехэтапный процесс

Итак, ручной режим позволяет вам настроить ISO, диафрагму и выдержку, чтобы получить хорошо экспонированный — или плохо экспонированный — окончательный снимок.(Он также позволяет настраивать баланс белого для устранения цветовых оттенков и создания творческих эффектов.)

И как только вы переключите камеру в ручной режим, цель состоит в том, чтобы тщательно настроить переменные для получения желаемых результатов. Но как к этому подойти? Как лучше всего определить правильные настройки ручного режима?

Хотя не существует единственно правильного подхода к настройке параметров в ручном режиме, вот мой пошаговый совет:

Шаг 1. Установите диафрагму в зависимости от глубины резкости.

Хотите небольшую глубину резкости? Или большая глубина резкости?

Начните с набора желаемой диафрагмы.Если вы хотите получить размытый фон, выберите широкую диафрагму. Если вам нужен резкий фон, выберите узкую диафрагму.

Шаг 2: Установите выдержку для резкости

Спросите себя:

Как быстро движется мой объект? Какая выдержка мне нужна, чтобы она оставалась резкой?

Здесь вы можете подумать об использовании удобного правила взаимности или оценить, основываясь на предыдущем опыте. При съемке с рук я редко отклоняюсь ниже 1/125 с или около того (а если мой объект движется быстро, 1/800 с — мой нижний предел).

Конечно, если вам нужно художественное размытие или вы используете штатив для фотографирования неподвижного объекта, вы можете уменьшить выдержку до 1/30 с и более.

Шаг 3. Установите ISO (и настройте выдержку / диафрагму) для наилучшей экспозиции

На этом этапе вы должны выбрать диафрагму, исходя из художественных соображений, и установить выдержку, установленную для идеальной резкости.

Так что все, что осталось, это установить экспозицию, и я рекомендую вам делать это с вашим ISO, если возможно (хотя вам также может потребоваться настроить выдержку и диафрагму).

Начните с установки минимального значения ISO. Обычно это ISO 100, но может быть ISO 160, ISO 200 или ISO 50, в зависимости от вашей камеры.

Затем просто наведите камеру на сцену, которую хотите сфотографировать, и внимательно посмотрите на шкалу экспозиции в нижней части видоискателя. Если полоса показывает недодержка (перекошена влево), вам нужно увеличивать ISO, пока вы не получите центральную полосу экспозиции.

Если полоса показывает передержку (перекошена вправо), вам нужно либо увеличить выдержку, либо сузить диафрагму, пока вы не получите сбалансированную полосу экспозиции.Какой параметр вы настраиваете, на самом деле не имеет значения — главное — сохранить любые творческие эффекты, которые вы хотите произвести. Поэтому, если вы используете широкую диафрагму для малой глубины резкости, вместо этого увеличьте выдержку. Если же вы используете длинную выдержку для художественного размытия движения, сузьте диафрагму.

Следует ли всегда использовать ручной режим?

Ручной режим — это превосходно для многих ситуаций. Это поможет вам улучшить ваши навыки фотографии и делать четкие, хорошо экспонированные и хорошо скомпонованные фотографии.

Тем не менее, во многих случаях вам потребуется выбрать другой режим камеры, например приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или программный режим.

Ручной режим хорош, если…

1. Вы работаете в постоянных условиях освещения.
2. Вам нужен полный контроль над различными параметрами воздействия.
3. Вы хотите недоэкспонировать или переэкспонировать фотографии для создания творческих эффектов.
4. Вы делаете медленные, продуманные фотографии (например,g., пейзажи), и у вас будет время тщательно отрегулировать настройки.

Ручного режима лучше избегать, если…

1. Свет быстро меняется или объект перемещается между солнцем и тенью.
2. Вам важны диафрагма или выдержка, но другие ваши настройки менее важны.
3. Вы фотографируете экшен, где первоочередной задачей является обеспечение автофокуса (а ваши конкретные настройки экспозиции отодвигаются на второй план).
4. Вы новичок и еще не чувствуете себя комфортно с различными настройками экспозиции.

Другие режимы съемки

Как вы можете понять из приведенных выше списков, ручной режим отлично подходит для ситуаций, когда вам нужно контролировать свои настройки и у вас есть время повозиться с дисками камеры. Но лучше избегать ручной съемки, если вы имеете дело с быстро меняющимися условиями и изменяющимся освещением или если вы просто еще не опытный фотограф.

В таких случаях вы захотите использовать полуавтоматический режим:

• Режим приоритета диафрагмы позволяет управлять диафрагмой и ISO, в то время как камера выбирает выдержку.Он отлично подходит для ситуаций, когда вы хотите установить глубину резкости, но не хотите тратить слишком много времени на выдержку. Это также хороший переходный режим, если вы еще не совсем готовы к ручному режиму, но хотите поэкспериментировать с другими настройками.
• Режим приоритета выдержки позволяет вам управлять выдержкой и ISO, в то время как ваша камера выбирает диафрагму (это похоже на приоритет диафрагмы, но в обратном порядке!). Это полезно в ситуациях, когда вы хотите выбрать определенную выдержку для творческих целей и не особо заботитесь о диафрагме.
• Программный режим позволяет вам контролировать ISO, а также вы можете регулировать экспозицию с помощью настройки компенсации экспозиции вашей камеры. Это отличный переходный режим при выходе из Авто.

Ручной режим: последние слова

Теперь, когда вы закончили эту статью, вы сможете уверенно использовать ручной режим в своей фотографии.

(Также не забудьте скачать шпаргалки, представленные повсюду!)

Так что вперед! Практикуйтесь в работе с разными настройками.И получайте удовольствие!

Лучшие настройки камеры для самостоятельной фотосъемки продуктов

Вы задаетесь вопросом: «Какие настройки камеры следует использовать для фотосъемки продуктов?» Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера, будь то Canon, Nikon или Sony, съемка в ручном режиме — большой шаг для тех, кто занимается производством товаров своими руками. Заманчиво позволить камере автоматически обрабатывать важные настройки экспозиции, такие как ISO, диафрагма (F-ступень) и выдержка. В конце концов, однако, вам нужно взять под свой контроль; автоматический не даст вам наилучшего изображения продукта.

В этом сообщении блога мы научим вас устанавливать ручные настройки камеры для фотосъемки продуктов. Этот пост основан на том, как создать пост для фотостудии своими руками; вам не нужно читать его, чтобы понять, но некоторые примеры фотографий продуктов ссылаются на эту студийную настройку. А если вы ищете надежный сервис для редактирования фотографий продукта, прочтите здесь обо всех сервисах Pixelz и посмотрите, подходим ли мы вам, или поговорите с нами, нажав кнопку «Давайте поговорим» ниже.

Удалить фон и многое другое

Экономьте время и деньги с лучшим онлайн-сервисом редактирования изображений товаров.

• Отредактировано более 42 млн фотографий
• Доставка на следующее утро
• Платформа по запросу

Настройки камеры почти все регулируют отношение датчика камеры к свету, и ISO, диафрагма и выдержка ничем не отличаются. ISO устанавливает чувствительность к свету, диафрагма определяет, сколько света проходит, а выдержка — это то, как долго ваш сенсор подвергается воздействию света.

В наших демонстрациях мы будем использовать камеру Canon DSLR. Не беспокойтесь, если ваша камера другого производителя, вы все равно сможете найти те же настройки на своей камере, если у вас есть «ручной режим».«

Итак, какие настройки следует использовать?

ISO: минимально возможный

ISO — это чувствительность сенсора камеры к свету. Чем меньше число, тем менее чувствительна и дольше вам понадобится снимок. Вы можете увеличить ISO, чтобы делать снимки при слабом освещении, или просто чтобы делать снимки быстрее, но за это придется заплатить. Более высокие значения ISO могут привести к зернистым или «шумным» изображениям.

Более высокое значение ISO приводит к появлению зернистого «шума» на фотографии.Источник изображения: photographyylife.com

измерения ISO отражают доли секунды и обычно находятся в диапазоне от 100 до 3200. «ISO 100» — это полная секунда, а «ISO 3200» — это 1/32 секунды.

Вы должны использовать наименьшее возможное значение ISO, чтобы свести шум к минимуму. Установите камеру на штатив и посмотрите на свой продукт после того, как будет установлено освещение. Начните с минимально возможного значения ISO и постепенно увеличивайте его, пока ваш продукт не будет хорошо освещен.

Например, давайте выберем наши настройки ISO в зависимости от освещения в нашей студии.В нашей домашней студии мы выбрали 400, потому что хотели снизить ISO для четкости изображения и в то же время помочь улучшить освещение продукта.

Вот вид поближе. Посмотрите, как чем выше значение ISO, тем больше зернистости или шума мы видим на изображении. Мы хотим как можно меньше шума.

Вывод : ISO измеряет чувствительность датчика изображения, который делает ваше изображение. По мере увеличения ISO увеличивается и зернистость.Для фотографирования продукта начните с как можно более низкого значения (например, ISO 100), а затем увеличивайте по мере необходимости.

Диафрагма: максимально высокая

Диафрагма действует как зрачок глаза: она контролирует количество света, проходящего через объектив в камеру. Он также определяет глубину резкости вашего снимка. Глубина резкости — это область кадра, которая находится в фокусе, и это имеет серьезные эстетические последствия.

Диафрагма определяет, сколько света проходит через объектив камеры.Более низкие значения F-ступени позволяют получить больше света и создать меньшую глубину резкости.

Если вам нужны высококачественные изображения товаров, вам необходимо самостоятельно установить ISO, диафрагму и выдержку.

Диафрагма измеряется с помощью системы, известной как F-ступени, и обычно находится в диапазоне от F1 до F22. Чем меньше число, тем больше света попадает в камеру и тем меньше может быть выдержка. Более низкие значения F-ступени также создают небольшую глубину резкости, позволяя вам сосредоточиться на конкретных деталях, в то время как фокус падает и размывается вокруг вашей точки фокусировки.

Для товарной фотографии выдержка не является проблемой, потому что ваша камера установлена ​​на штативе, и ваш свет обычно постоянный (даже с источниками, сделанными своими руками). Вы почти всегда захотите использовать максимально возможную диафрагму, например, F16 или F22, чтобы полностью сфокусировать внимание на вашем продукте.

Диафрагма Настройки диафрагмы определяют глубину резкости, то есть область, которая находится в фокусе.

Исключение, подтверждающее правило, — это когда вы пытаетесь выделить деталь, например ручку ножа или пряжку на ремне, и используете меньшую диафрагму, чтобы привлечь внимание к фокусной точке.Практически в любом другом случае вам нужно, чтобы весь продукт был полностью сфокусирован.

Вывод : Диафрагма — это зрачок вашей камеры. Чем выше значение F-Stop, тем больше света вы пропускаете и тем больше фокусируется на вашем продукте. Для фотографии продукта начните как можно выше (например, F22 или F16) и уменьшайте по мере необходимости.

Выдержка: медленная и устойчивая (на штативе)

Скорость затвора (также известная как «время экспозиции») определяет количество времени, в течение которого матрица вашей камеры подвергается воздействию света при съемке фотографии; буквально, это то, как быстро ваши ставни открываются и закрываются.Вообще говоря, чем выше скорость затвора, тем сильнее замораживается объект, в то время как более низкие скорости могут создавать размытость при движении.

Скорость затвора, также известная как время экспозиции, может либо замораживать, либо смазывать движущиеся объекты. Источник изображения: photographyylife.com

Для пейзажной, спортивной и природной фотографии выдержка чрезвычайно важна с эстетической точки зрения, поскольку снимки содержат движущиеся объекты. Фотограф тоже может двигаться и держать камеру за руку.

Низкая выдержка идеально подходит для съемки продуктов, когда камера установлена ​​на штатив, а вы снимаете неподвижный объект.

При фотографировании товаров своими руками ваша камера почти всегда будет на штативе, снимая неподвижный объект. По этой причине нам не нужно сильно беспокоиться о размытости изображения или дрожании камеры (из-за того, что вы держитесь за руки), поэтому можно использовать низкую выдержку для создания чрезвычайно резких изображений.

Выдержки указаны в долях секунды. При использовании штатива в студии используйте низкую настройку, например 1/13, чтобы направить в камеру больше света. Используйте экспонометр, чтобы определить точную настройку, регулируя выдержку до нуля.

Используйте экспонометр, чтобы определить, следует ли настраивать выдержку камеры.

Если вы снимаете модель, вам может потребоваться увеличить выдержку, чтобы компенсировать движение. Если вам приходится держаться за руки, выдержка менее 1/60 секунды будет слишком медленной, чтобы избежать размытия движения, даже с компенсацией от хорошего встроенного стабилизатора изображения. Так что оставайтесь выше этого порога.

Вывод : Скорость затвора — это скорость открытия и закрытия затвора.Камера на штативе при постоянном освещении может иметь длинную выдержку. Для товарной фотографии используйте низкую настройку, например 1/13, и настройте ее в соответствии с вашим экспонометром.

Дополнительные ручные настройки камеры

Пришло время бонуса! Давайте быстро взглянем за пределы треугольника экспозиции (ISO, диафрагма и выдержка) на дополнительные ручные настройки камеры для фотографии продукта.

Режим камеры: ручной

Это сообщение в блоге посвящено ручному режиму, и это то, что мы рекомендуем, но есть и другие режимы.Камеры обычно предлагают множество настроек, но наиболее популярными являются режимы «Ручной», «Приоритет диафрагмы» и «Автоматический».

Приоритет диафрагмы позволяет выбрать диафрагму, а затем автоматически настраивает ISO и выдержку в соответствии с выбранной диафрагмой. Возможно, вы захотите использовать эту настройку за пределами студии, где свет резко меняется с оттенком, и вы хотите быстро настроить глубину резкости, чтобы привлечь внимание к конкретным объектам.

Automatic — это именно то, на что это похоже.Камера делает все возможное и самостоятельно устанавливает диафрагму, ISO и выдержку. По сути, это превращает вашу камеру в более интеллектуальную систему «наведи и снимай».

Manual позволяет вам контролировать все аспекты вашей фотографии. Если вы знаете, что делаете, это даст вам изображение высочайшего качества. В наши дни камеры довольно умны, но если они не настроены на ручной режим, они будут использовать некоторые неоптимальные автоматические настройки (например, вспышку, выдержку, диафрагму и т. Д.).

Takeaway : Используйте ручной режим для фотографии продукта.

Формат изображения: RAW

Формат изображения — это формат файла, который камера использует для хранения изображений на карте памяти или подключенном компьютере. Если у вас есть возможность установить изображения в формате RAW, обязательно сделайте это. Файлы RAW огромны (20 МБ +), но они максимально высокого качества, и впоследствии у вас будет больше гибкости при постобработке; в конечном итоге вы перейдете в формат JPEG, но сначала вы захотите сделать первоначальную настройку в RAW. Если у вас нет опции RAW, мы предлагаем вам выбрать самый большой размер и формат изображения, который позволяет вам выбрать ваша камера, который в большинстве случаев будет JPEG.

Вывод : используйте RAW, если он у вас есть, и JPEG самого высокого качества, если у вас его нет.

Баланс белого: автоматический

Как вы знаете, мы разместили нашу фотостудию рядом с окном, чтобы использовать естественный свет. Красивый солнечный свет может творить чудеса с изображениями ваших товаров, но нам также необходимо измерить солнечный свет, чтобы не переэкспонировать изображение — или создать неправильный результат из-за слишком большого количества теней или резкого прямого света.

Чрезвычайно важно следить за тем, чтобы в окно не попадал прямой («резкий») солнечный свет.

День, как правило, идеальное время для фотографирования, но если по какой-то причине во время съемки на вас падает прямой солнечный свет, вы можете накрыть окно белой занавеской или простыней, чтобы рассеять свет. Это создаст более равномерный свет в вашей домашней студии.

Поскольку вы не можете управлять солнцем, вы должны обходить его каждый день. Если у вас есть возможность использовать освещение для фотосъемки, воспользуйтесь им. Осветительное оборудование обеспечивает большую универсальность и дает вам больше контроля над результатами освещения.Что касается эффективности и ограничений по времени, он также позволяет вам работать в любое время дня, вместо того, чтобы ждать, пока солнце будет определять время съемки.

Теперь пора выбрать баланс белого, чтобы наша камера знала, как правильно настроить цвет изображения. Большинство людей выбирают настройку «автоматический баланс белого», которая позволяет камере выбрать лучший вариант в зависимости от того, что она ощущает в студийном освещении. Чтобы подробнее узнать о балансе белого, прочтите нашу запись в блоге о том, как использовать баланс белого и серые карты.

Дневной свет

Облачно

Флуоресент

Вольфрам

Авто

Как вы можете видеть на наших изображениях, наиболее близким к тому, что правильно видно нашим глазом, является настройка «Облачно» или «Авто». Настройка дневного света тоже близка, но в ней слишком много желтого по сравнению с двумя другими вариантами. Итак, чтобы снять нашу красивую пару черных каблуков, мы будем делать снимки днем ​​и выбирать настройку баланса белого «Облачно», потому что мы используем естественный свет и на улице облачно.

Вывод : Если у вас нет опыта, используйте автоматический баланс белого.

Focus: автомат

Когда вы делаете покупки в Интернете, вам нужно, чтобы фотографии продукта отображали продукт как можно точнее. Это означает полный фокус. Не беспокойтесь о создании «атреццо» или художественных картинок, просто сосредоточьтесь на продукте.

Для этого выберите настройку автоматической фокусировки на камере и объективе, чтобы камера фиксировалась на вашем продукте через объектив и держала его в фокусе для вас.Вам не придется фокусироваться на объективе, что может быть сложно сделать просто на глаз. После пары часов в студии ваши глаза могут устать, и даже если вы думаете, что видите ясно, это не так.

Если вы попытаетесь сфокусироваться вручную, нет ничего необычного в том, чтобы открыть изображения и обнаружить, что они кажутся немного размытыми, почти как дрожание камеры. Поскольку в кадре находится только наш продукт, это прекрасная возможность позволить камере делать всю работу и освободить руки от объектива.

Takeaway: Использовать автоматическую камеру и фокусировку объектива

Бесплатная пробная версия ретуши

Удаление фона, обрезка, выравнивание и многое другое.

• 42M + отретушированных изображений
• Доставка на следующее утро
• 10 бесплатных правок изображений

Контрольный свет

Вы чувствуете, что у вас нет настроек камеры?

Осветительное оборудование и настройка имеют решающее значение для фотографии продукта.

Хорошо! Следующий большой шаг в совершенствовании фотографа — это научиться формировать сам свет. Прочтите наше руководство по осветительному оборудованию для фотосъемки, чтобы определить, что покупать, арендовать или строить для фотосъемки товаров своими руками.Затем ознакомьтесь с тремя распространенными схемами освещения для одежды и посмотрите, помогут ли они на вашей следующей съемке.

Наконец, если у вас есть сотни или тысячи новых фотографий продуктов в месяц, узнайте больше об услугах редактирования фотографий Pixelz или поговорите с нами, чтобы узнать, как мы можем сэкономить ваше время и сократить ваши расходы. Мы специализируемся на партнерстве с ведущими студиями электронной коммерции, устранении узких мест и улучшении рабочих процессов — мы даже предлагаем трехчасовую доставку для крупных студий.

Советы по настройке камеры в ручном режиме

Как использовать цифровую зеркальную камеру в полностью ручных настройках?

Использование цифровой зеркальной камеры в полностью ручном режиме (M на верхнем диске) не так сложно, как может показаться на первый взгляд.Независимо от того, являетесь ли вы владельцем зеркальной камеры Canon, Nikon или другой марки, использование ручного режима в основном работает одинаково.

Преимущества полностью ручного управления

Ручной режим позволяет отдельно настраивать диафрагму и выдержку, при этом камера автоматически не меняет другое значение. Помня об этом, вы можете более творчески подходить к съемкам.

Например, вы можете сфотографировать пляжный пейзаж с высокой диафрагмой (например, f / 22), чтобы все было в фокусе, и в то же время установить медленную выдержку для создания мечтательных медленных волн.

Пример фотографии, сделанной с полностью ручными настройками

Цифровая зеркальная камера: Canon EOS 400D / Rebel XTi
Объектив DSLR: Canon EF-S17-85mm f / 4-5.6 IS USM
Экспозиция: 0,2 с (1/5)
Диафрагма: f / 22
Фокусное расстояние: 85 мм
Скорость ISO: 100
Программа экспозиции: Руководство
Вспышка: Вспышка не сработала 9

Почему этот выстрел сработал

Для этого пляжного пейзажа я хотел, чтобы вся сцена, от песка на переднем плане до острова и лодки на заднем плане, была полностью в фокусе.Я также хотел, чтобы океанские волны казались медленными и мечтательными.

Для этого в камере нужно было установить большую диафрагму f / 22 и относительно медленную выдержку в 1/5 секунды. Если бы я установил в камере приоритет диафрагмы, то выдержка была бы создана для меня автоматически, или, наоборот, если бы я установил приоритет выдержки, камера автоматически установила бы подходящую диафрагму. Таким образом, установка камеры в ручной режим позволила мне полностью выбрать как диафрагму, так и выдержку.

Ручной режим дает вам полный контроль над экспозицией. Если вы обнаружите, что многие ваши фотографии либо недоэкспонированы (слишком темные), либо передержанные (слишком светлые), тогда работа в полностью ручном режиме поможет вам лучше понять и исправить эти проблемы с экспозицией. Лично я обнаружил, что результаты настройки экспозиции на фотографиях намного ярче, чем на фотографиях, сделанных в других режимах.

Как использовать ручной режим на цифровой зеркальной камере?

• Сначала установите верхний диск камеры в режим M и включите его. Пример ручного режима:
  
• Чтобы установить выдержку, поверните диск, который выглядит следующим образом:
• Чтобы установить диафрагму (f / число), нажмите и удерживайте кнопку компенсации экспозиции, поворачивая вращающийся диск. Кнопка компенсации экспозиции на цифровой SLR-камере выглядит так:
• Чтобы установить экспозицию, посмотрите в видоискатель и нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться на объекте или пейзаже. Затем вы заметите внизу экрана то, что называется экспонометром, который выглядит примерно так: для этого примера снова поверните вращающийся диск, пока эта линия экспозиции не покажет 0 экспозиций.То есть он не находится ни справа, ни слева, а расположен посередине.
• Если вам не нравится смотреть в видоискатель, вы также должны увидеть эту линию экспозиции на заднем ЖК-дисплее. Сделайте снимок, и вы получите хорошо сбалансированную экспозицию.

Другие советы и подсказки по использованию цифровой зеркальной фотокамеры в ручном режиме

• Вы заметите, что при изменении уровня экспозиции, как показано в последнем совете, скорость затвора также изменяется в соответствии с конкретной экспозицией.Однако вы можете настроить камеру так, чтобы вместо этого изменялась диафрагма в соответствии с требуемой экспозицией. Для этого нажмите кнопку компенсации экспозиции вниз, поворачивая вращатель на правильную экспозицию. Таким образом, будет изменяться диафрагма, а не выдержка.
• Поэтому, прежде чем устанавливать правильную экспозицию, важно спросить себя, какие настройки более важны для вашего конкретного снимка. Что важнее диафрагмы или выдержки?
• Если вы снимаете пейзаж, я рекомендую сохранить значение диафрагмы (f / число), которое вы изначально установили.
• Если вы фотографируете движущийся объект, например, птицу, я рекомендую сохранить настройку выдержки.

Фотография Назначение — Возьмите свою зеркальную камеру и попробуйте

Один из наиболее важных шагов при фотографировании в ручном режиме (режим M ) — это понимание того, как добиться хорошей экспозиции.

Задание: пошаговый урок, который поможет вам полностью понять экспозицию в ручном режиме

Этот урок помогает продемонстрировать важность линии экспозиции при фотографировании в ручном режиме.

Основы DSLR: 8 простых шагов для изучения ручного режима для цифровых зеркальных камер Canon

Ручной режим в цифровых зеркальных камерах считается необычным. Что по понятным причинам парализует многих начинающих фотографов и любителей.

Я встречал многих фотографов, которые уже много лет владеют цифровыми зеркальными фотокамерами, но никогда не пробовали.

И какая самая популярная причина?

Потому что это требует от них технических знаний о треугольнике экспозиции — диафрагме, выдержке и ISO — это либо сбивает с толку, либо требует сложного обучения.

Если это рассуждение вас тревожит, давайте займемся этим прямо здесь, прямо сейчас.

Не хватает времени?

Не беспокойтесь. Загрузите версию этой статьи в формате pdf и читайте ее, когда у вас будет время.

Поверьте мне. Если вы примените всего восемь шагов, описанных в этой статье, вы увидите, как играете с ручным режимом, как никогда раньше, в течение нескольких минут.

Не верьте мне на слово. Просто посмотрите на огромное количество комментариев от других фотографов, подобных вам, которые это сделали.

Готовы? Большой!

Если вы выполните эти шаги в точности так, как я описываю, вам никогда не придется возвращаться в Автоматический режим . Это мое обещание.

Примечание. В этой статье я использовал изображения настроек камеры Canon Rebel T3i DSLR. Большинство зеркалок Canon начального и среднего уровня, вероятно, имеют очень похожие настройки.

Если вы владелец цифровой зеркальной камеры Nikon, прочтите статью Основы DSLR: 8 простых шагов для изучения ручного режима для цифровых зеркальных камер Nikon.

Шаг 1. Возьмите камеру и запустите таймер

Это самый важный шаг.

Если вы просто читаете его в своем офисе, ресторане или кафе, то, несмотря ни на что, вы никогда не выучите его. Если у вас нет доступа к вашей зеркалке прямо сейчас, остановите ее здесь. Вернитесь домой, возьмите камеру и выполните следующие действия.

Запустите таймер на своем мобильном телефоне. Посмотрим, сколько времени вам понадобится, чтобы разобраться в ручном режиме.

Шаг 2. Поверните диск выбора режимов в положение «M», что означает ручной режим.

Поверните диск выбора режимов, как показано ниже, обычно вверху справа, чтобы он указывал на «M». На некоторых моделях диск выбора режимов может находиться в верхнем левом углу.

Выберите ручной режим ‘M’ на шкале режимов вашей DSLR-камеры, как показано на рисунке. Модель, показанная на фото, — это цифровая зеркальная фотокамера Canon Rebel T3i.

Шаг 3. Выберите достойный объект с хорошим освещением

Это очень важный шаг .Не игнорируйте этот шаг.

Подумайте о том, чтобы снять хороший объект при естественном освещении. Я бы порекомендовал вам рассмотреть неодушевленный предмет, например банку из-под газировки, вазу для цветов или что-то еще, чтобы он не двигался во время тренировочных съемок.

Убедитесь, что у вас хорошее естественное освещение. Старайтесь избегать съемки в тускло освещенных помещениях.

Установите камеру на , штатив или, по крайней мере, на устойчивую поверхность , чтобы убедиться, что композиция не изменится.

Обратите внимание, что композиция не должна меняться между кадрами, если вы хотите увидеть результат.

Итак, выберите неодушевленный предмет при естественном освещении и поместите камеру на штатив.

Шаг 4. Важные настройки камеры для цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon

Нажмите кнопку «DISP» на цифровой зеркальной камере, чтобы просмотреть текущие настройки на ЖК-мониторе камеры.

Нажмите кнопку дисплея, чтобы увидеть все необходимые настройки камеры на ЖК-экране. Показанное изображение относится к цифровой зеркальной фотокамере Canon Rebel T3i.

Когда вы нажмете кнопку «DISP», вы увидите настройки, как показано ниже.На данный момент нас интересуют только Aperture (F-число) и ISO .

Изображение слева показывает значение диафрагмы (f5.6), обведенное красным. Изображение справа показывает значение ISO (100), обведенное красным.

Примечание : Через несколько секунд ЖК-экран выключится, снова нажмите кнопку DISP, чтобы вернуть его.

Установите максимальную диафрагму

Вам нужно начать с максимальной диафрагмы, которая обозначается меньшим числом f, например f / 2.8, f / 3,5 или f / 5,6 в зависимости от вашего объектива.

Прочтите Prime Lens Vs Zoom Lens: что лучше для вас?

Чтобы установить объектив на максимальную диафрагму, выполните следующие действия.

Нажмите кнопку « Q» (быстрый режим) на задней панели камеры. Который должен выбрать F-число, как показано ниже. Затем используйте основной диск (который обычно находится за кнопкой спуска затвора) сверху и поверните его против часовой стрелки.

Основной диск (или главный диск), который используется для изменения диафрагмы, выдержки и ISO на цифровых зеркальных фотокамерах Canon.Примечание. В последних моделях зеркальных фотокамер также может быть дополнительный набор, который может работать вместе с основным набором номера.

По мере того, как вы это делаете, вы должны видеть, что F-число уменьшается. Если он не меняется, это может быть по одной из следующих причин:

1. F-число не выбрано (см. Снимок экрана ниже)
2. F-число уже установлено на максимальной диафрагме (или минимальном F-числе, поддерживаемом вашим объективом).
3. Вы поворачиваете главный диск в неправильном направлении.
4. Вы неправильно поворачиваете диск.

Обходите эти четыре шага, пока не увидите изменение F-числа. Как только он начнет меняться, не забудьте повернуть циферблат, пока не увидите, что F-номер не может быть ниже. Это максимальная диафрагма вашего объектива.

Нажмите кнопку быстрого режима и используйте стрелку вправо, чтобы перейти к настройке диафрагмы (число F). Выберите минимальное значение диафрагмы для вашего объектива.

Если это зум-объектив, у вас будет максимальный диапазон диафрагмы. Например, ваш комплектный объектив обычно будет 18-55 мм f / 3.5-5,6 линзы.

Вот что это значит:

Когда объектив установлен на 18 мм (при минимальном фокусном расстоянии), максимальная диафрагма составляет f / 3,5.
Когда объектив установлен на 55 мм (при максимальном фокусном расстоянии), максимальная диафрагма составляет f / 5,6.
Я знаю, все это звучит запутанно. Но просто делайте это шаг за шагом. Вы доберетесь туда.

Примечание: f / 5,6 будет отображаться в камере как f5,6 без «/».

Установите минимум ISO

Если значение ISO равно 100, что является наименьшим значением, то все готово.

В противном случае нажмите кнопку « Q» и с помощью джойстика или клавиш со стрелками выберите номер ISO , как показано ниже.

‘Нажмите кнопку быстрого режима‘ Q ’и используйте стрелку вправо, чтобы перейти к настройке ISO. Выберите минимально возможные настройки ISO.

Снова поверните главный диск против часовой стрелки, как вы это делали при установке диафрагмы, пока ISO не станет равным 100.

Примечание. У некоторых зеркальных фотокамер базовое значение ISO может быть 50 или 200.Это нормально. Просто наберите его в соответствии с базовым ISO вашей DSLR.

Шаг 5. Проверьте индикатор замера камеры

Проверьте индикатор замера камеры (см. Ниже), который показывает пунктирную линию с -3 и +3 по обе стороны от линии.

Режим замера камеры обозначается цифрами (-3 ..- 2 ..- 1..0..1..2 .. + 3) . Маркер под -3 на левом изображении указывает на меньшее количество света (недодержка), а маркер под +3 на правом изображении указывает на избыток света (переэкспонирование).Когда маркер находится на «0», это идеальная экспозиция.

Если вы не видите маркер (который обычно мигает) под числами (-3 ..- 2 ..- 1..0..1..2 .. + 3), просто нажмите кнопку спуска затвора наполовину. кнопка.

Как только вы это сделаете, вы заметите мигающий индикатор либо со стороны -ve (указывая, что сцена недоэкспонирована), либо со стороны + ve пунктирной линии (указывая, что сцена переэкспонирована) . Если он на «0», то это прекрасно.

Что бы это ни было прямо сейчас, просто оставьте это как сейчас.

Узнайте о режимах замера камеры для достижения правильной экспозиции в любых условиях.

Шаг 6: Нажмите кнопку спуска затвора

Нажмите кнопку спуска затвора. Я серьезно. Не волнуйся, просто сделай это.

Это важный аспект обучения. Не беспокойтесь об ошибках. Просто сделай их. Сделайте столько, сколько сможете.

Действуйте, совершайте ошибки, учитесь на ошибках.Если вы научитесь делать что-то только правильно, со временем вам будет страшно проверять что-нибудь еще.

Зачем делать фотографию бизнесом (если, конечно, вы не занимаетесь фотографией :))? Это весело. Это креативно. Это приятно. Просто поиграйте с этим.

А теперь поговорим о фотографии, которую вы сделали.

Вы, наверное, не впечатлены тем, что у вас есть. Не правда ли?

Может быть, это не то, что вы ожидали. Давайте тогда проанализируем это.

Вот только две возможности, когда ваша фотография не экспонируется должным образом:

1. 1. Это недоэкспонировано .Это означает, что изображение выглядит темным. Это потому, что на датчик падает на меньше света.
   2. Это передержано . А значит, картинка выглядит яркой. Это потому, что на датчик попадает еще , еще света.

В любом случае, все, что вам нужно сейчас убедиться, это получить нужное количество света, чтобы попасть на датчик. Правильно?

Возможно, вы уже решили проблему в своей голове. А ты? ты знаешь, что делать, не так ли? Давай сделаем это.

Шаг 7. Получение правильной экспозиции

Нажмите кнопку «DISP» еще раз, чтобы вернуться к настройкам на ЖК-экране.

Примечание: описанный ниже процесс работает только в том случае, если вы убедились, что сцена, положение камеры, фокус, все настройки и композиция не повреждены. Если вы внесли какие-либо изменения, даже самые незначительные, возможно, вы захотите повторить эти шаги с самого начала.

Если фото недоэкспонировано Изображение слева показывает, что света очень мало, потому что маркер установлен на -3, что означает, что полученная фотография будет недоэкспонирована.Изображение справа показывает правильную экспозицию, поскольку теперь маркер указывает на «0».

Если изображение было недодержанным или темным, то маркер (или мигающий индикатор) будет указывать в направлении -ve, как показано на рисунке выше.

В этом случае поверните основной диск против часовой стрелки, наблюдая за маркером и выдержкой (которая составляет 1/30 на левом изображении и 0 ″ 3 на правом экране).

Примечание 1: При увеличении выдержки с 1/30 секунды до 0.Через 3 секунды мы позволяем датчику получать больше света. Что, в свою очередь, помогает сделать изображение ярче.

Примечание. В некоторых камерах может потребоваться дополнительный диск, который будет находиться на задней стороне камеры. Кроме того, существует вероятность того, что вам, возможно, придется повернуть циферблат по часовой стрелке, чтобы перейти от -3 к 0.

По мере того, как вы настраиваете циферблат, вы заметите, что маркер (мигающий индикатор) начинает приближаться к центру или «0».Продолжайте регулировать циферблат, пока маркер не попадет в центр, где он будет отмечен как «0», как показано на правом изображении выше.

Мораль:

Убедитесь, что маркер выставлен на «0».

Если фото передержано Изображение слева показывает, что слишком много света, потому что маркер находится на +3, что означает, что полученная фотография будет переэкспонирована. Изображение справа показывает правильную экспозицию, поскольку теперь маркер указывает на «0».

Если изображение было переэкспонированным или ярким, то маркер (или мигающий индикатор) будет указывать в положительном направлении, как показано на рисунке выше.

В этом случае поверните основной диск по часовой стрелке, наблюдая за маркером и выдержкой (которая показывает 4 ″ на левом изображении и 0 ″ 3 на правом экране).

Примечание 1: когда скорость затвора уменьшается с 4 до 0,3 секунды, мы позволяем датчику получать меньше света.Что, в свою очередь, помогает сделать изображение темнее.

Примечание. В некоторых камерах может потребоваться дополнительный диск, который будет находиться на задней стороне камеры. Кроме того, существует вероятность того, что вам, возможно, придется повернуть циферблат против часовой стрелки, чтобы перейти от +3 к 0.

По мере того, как вы настраиваете циферблат, вы заметите, что маркер (мигающий индикатор) начинает приближаться к центру или «0». Продолжайте регулировать циферблат, пока маркер не попадет в центр, где он будет отмечен как «0», как показано на правом изображении выше.

Мораль:

Убедитесь, что маркер выставлен на «0».

Вот что произошло на данный момент.

# 1: Вы изменили выдержку, чтобы получить правильную экспозицию

На шагах 6 и 7 вы изменили выдержку на , чтобы добиться правильной экспозиции. Скорость затвора указывается в секундах. Обычно это доли секунды, например, 1/30 или 1/60, вплоть до 1/4000 или 1/8000.

# 2: Вы выполнили компенсацию за риск

Когда фотография была недоэкспонирована, вы скомпенсировали это, добавив больше света.Когда он был переэкспонирован, вы компенсировали это, убирая свет.

Если к настоящему времени у вас кружится голова, я рекомендую вам просто расслабиться. Попробуйте еще раз в другой раз. Вы получите это.

Вот супер простой способ запомнить:

Во всех возможных случаях стрелка должна указывать на центр (на отметке «0»), если только вы не решили этого не делать.

Шаг 8: Сделайте свою самую первую фотографию в ручном режиме!

Теперь нажмите кнопку спуска затвора.

Вы получили представление о том, чего желали ?!

Поздравляем! Вы сделали самую первую фотографию в ручном режиме.

Найдите время, чтобы отпраздновать это. Просто «Вау! Я сделал это ».

Теперь, когда вы взяли в свои руки управление камерой, пути назад нет.

Остановите таймер сейчас. Сколько времени вы потратили на обучение? Трудно было учиться?

Если вы видите, что ваше изображение по-прежнему не экспонируется должным образом, попробуйте другую композицию, другой объект и попробуйте выполнить все шаги в точности так, как я описал.В конечном итоге вы получите идеальную экспозицию.

Выполнив эти 8 простых шагов для изучения ручного режима, вы, по сути, научились изменять диафрагму, выдержку и ISO.

А теперь мой вопрос к вам.

Я упоминал здесь треугольник экспозиции? Нет.

Я уже упоминал об уменьшении вдвое и удвоении диафрагмы, выдержки или ISO? Нет.

Я упоминал о концепции, лежащей в основе этих трех столпов DSLR — диафрагмы, выдержки и ISO? Я не.

Итак, что это за хлам?

Я говорю, что хорошая фотография всегда начинается с получения идеальной экспозиции в поле. Неважно, насколько вы разбираетесь в треугольнике экспозиции — диафрагме, выдержке и ISO — все сводится к простому вопросу:

«Можете ли вы получить идеальную экспозицию в полевых условиях каждый раз?»

Начните с понимания компенсации экспозиции как первого шага.

На этом пока все.

Понравилась статья?

Вы можете скачать pdf-файл этой статьи и ссылаться на него, когда захотите.

Вам понравилась эта статья? Вы хотите узнать о какой-то другой концепции, которая преследует вас в течение долгого времени? Напишите в комментариях.

Разговор скоро,

Пратап

Что должен знать каждый фотограф о ручном режиме

Диафрагма, которую иногда называют «диафрагмой», позволяет получить размытый фон, о котором меня часто спрашивают.Чем меньше число (f1.8), тем меньше фокусируется только небольшая часть вашей фотографии, а затем постепенно становится все более размытым по мере того, как вы выходите из точки фокусировки. На моем 50 мм минимальная диафрагма, которую я могу установить, — f1,8. Если я снимаю на широко открытой диафрагме (с наименьшим числом, с которым будет работать ваш объектив), то у меня, вероятно, будет только один глаз в фокусе, но у меня будет красивый размытый фон. Возможно сфокусировать оба глаза, но нужно быть уверенным, что вы находитесь в одной плоскости с объектом. Вам нужно, чтобы ваша камера была параллельна глазам вашего объекта.В принципе, опускайтесь до их уровня. Чем выше число диафрагмы, тем больше будет в фокусе вашего снимка.

Подробнее: Смена фокуса

Например, если вы снимаете людей и хотите, чтобы они были в фокусе, вы должны убедиться, что ваша диафрагма составляет , по крайней мере, с тем же числом, что и люди на фотографии. Если бы я снимал обеих своих девочек, я бы хотел убедиться, что моя диафрагма была не меньше f2.0. Мне нравится, когда вокруг f2.8, когда я стреляю в своих девочек. Если есть 5 человек, то вы должны иметь хотя бы f5.0 и так далее. При съемке пейзажа вам нужно, чтобы число диафрагмы было намного выше, чтобы большая часть вашего снимка была в фокусе.

Подробнее: Найдите лучи света 5 способов создать блики

Изменение диафрагмы влияет на количество света в кадре. Чем меньше число, тем больше света проникает. Чем выше число, тем меньше света. Поэтому, если вы много снимаете в помещении, неплохо иметь объектив с меньшей диафрагмой, например, f1.8. Помните: меньшее число диафрагмы = больше света и более размытый фон / большее число диафрагмы = меньше света и более резкий фон НАСТРОЙКИ: ISO 100 | f / 3,5 | СС 1/320

Подробнее: Как использовать диафрагму для создания потрясающих фотографий

НАСТРОЙКИ: ISO 800 | f / 4.0 | SS 1/200 Тип объектива, который вы используете, имеет большое значение при выборе диафрагмы. Когда у меня был комплектный объектив (тот, который шел с камерой) на моем старом каноне, самым низким у него было f3.5. Из-за этого мне было очень трудно использовать камеру при слабом освещении, например, при съемке в помещении. Кроме того, с такой большой диафрагмой меньше шансов получить размытый фон. По совету друга я купил объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм 1,8. Это ОТЛИЧНЫЙ объектив, если вы серьезно относитесь к тому, чтобы научиться снимать в ручном режиме, это недорогой объектив с малой диафрагмой. Некоторые камеры несовместимы с этим объективом, например Nikon d3000 и Nikon d5000. Для этих камер возможно 35 мм 1.8 подойдет лучше. Подробнее: 6 причин, по которым ваши фотографии получаются размытыми

Canon U.S.A., Inc. | Настройки камеры для потрясающих портретов

Настройки камеры для потрясающих портретов

Автор: Лаура Тиллингхаст

23 мая 2018 г.

Приступая к портретной съемке, может быть сложно понять все настройки камеры и выбрать лучшие из них. для результатов, которые вам нужны. Цель этой статьи — помочь вам в правильном направлении при работе с настройками камеры для портретной съемки.

Когда дело доходит до портретной съемки, основное практическое правило — следить за тем, чтобы глаза вашего объекта были в фокусе. Из этого правила есть исключения, но в целом, если ваш объект смотрит в камеру, его глаза должны быть в фокусе.

Функция автофокуса вашей камеры — отличный инструмент для обеспечения того, чтобы ваш объект находился в фокусе для каждого кадра. Вы можете вручную установить точку автофокусировки на глаз (а) объекта съемки или использовать интуитивно понятные функции автофокусировки камеры.Такие камеры, как Canon EOS 7D Mark II и EOS 5D Mark IV, предлагают возможность распознавания лиц даже при съемке через видоискатель, что полезно, если объект находится в движении. Это особенно хорошо подходит для фотографирования маленьких детей в движении.

Если вы снимаете в условиях низкой освещенности или работаете с малой глубиной резкости, штатив или монопод могут стать отличным подспорьем для предотвращения «дрожания камеры» и получения резких портретов. Также важно убедиться, что диоптрия или окуляр вашего видоискателя настроены правильно.Он настраивается с помощью крошечного колесика сбоку от видоискателя, что позволяет точно настроить фокусировку окуляра в соответствии с вашим видением. Один из простых способов отрегулировать диоптрийность — снять резиновый окуляр, чтобы получить доступ к колесу диоптрий. Затем просто посмотрите в видоискатель и активируйте информационную панель в нижней части видоискателя, нажав кнопку спуска затвора. Наконец, глядя в видоискатель, отрегулируйте колесо диоптрии, пока информационная панель не станет четкой.Не забудьте заменить резиновый окуляр видоискателя. Готово!

Обдумывая фокусировку, важно с умом выбирать диафрагму. Популярным подходом является установка широкой диафрагмы (около f / 2,8 — f / 5,6) для захвата малой глубины резкости. Это делает фон позади объекта немного размытым, что помогает ему лучше выделяться. Важно не заходить слишком широко, так как обычно вы хотите, чтобы ваш объект был как можно более в фокусе. При более широких диафрагмах, таких как f / 2,8 и f / 4, если ваш объект немного повернут от камеры, то часто самый дальний от объектива глаз не будет в резком фокусе.

Для портретов, снятых при естественном или естественном освещении, самая длинная выдержка, которую следует учитывать при съемке с рук, обычно составляет 1/60. При работе с более длинными объективами, такими как 200 мм или 300 мм, в идеале вы должны быть примерно на 1/250 или больше. Использование более длинных выдержек, особенно при больших фокусных расстояниях объектива, может привести к шатким снимкам, которые будут размытыми и / или не в фокусе. Если вы работаете в помещении или при слабом освещении, подумайте об использовании штатива или увеличении ISO камеры, чтобы обеспечить более быструю выдержку.Единственным недостатком увеличения ISO является то, что вы заметите, что «шум» или «зернистость» на ваших снимках начинает увеличиваться по мере увеличения ISO. При портретной съемке лучше всего устанавливать ISO камеры на как можно меньшее значение, чтобы обеспечить детализацию и минимизировать цифровой «шум».

Хороший способ контролировать глубину резкости, но не выдержку, — это снимать в режиме приоритета диафрагмы (Av на шкале режимов камер Canon). В этом режиме съемки вы можете выбрать диафрагму вручную, а затем ваша камера будет использовать свой внутренний экспонометр для автоматической установки выдержки для правильной экспозиции.Когда вы двигаетесь и меняются условия освещения, ваша камера будет регулировать выдержку по мере необходимости. Это позволит вам сконцентрироваться на композиции и работе с объектом при установленной диафрагме объектива.

Еще одна вещь, которую следует учитывать при съемке портретов, — это то, что делать, когда ваши объекты движутся. Использование более короткой выдержки может помочь заморозить движение и минимизировать размытость, но вы можете увеличить выдержку только тогда, когда условия освещения находятся вне вашего контроля (что часто бывает при портретной съемке событий).Увеличение ISO вашей камеры действительно может помочь устранить размытость при движении. В идеале для движущихся объектов при дневном свете (без вспышки) вам следует использовать выдержку 1/500 или больше.

При студийном освещении со вспышкой или вспышками Speedlite максимальная рекомендуемая выдержка обычно составляет 1/160 или 1/200. Большинство камер не могут синхронизироваться с внешней вспышкой выше 1/200 — 1/250, если они не поддерживают высокоскоростную синхронизацию (HSS), а это обычно возможно только со вспышками Speedlite.Скорость синхронизации означает самую короткую выдержку, которую камера может использовать для одновременной экспозиции всего кадра. Как правило, скорость синхронизации варьируется от 1/125 до 1/250, в зависимости от вашей камеры. Вы можете работать с более длинной выдержкой и использовать вспышку, но не с более короткой выдержкой, если вы не используете высокоскоростную синхронизацию.

При High-Speed ​​Sync вспышка срабатывает большое количество раз в быстрой последовательности во время экспозиции, чтобы экспонировать датчик равномерно по всему кадру. Это позволяет использовать более короткие выдержки, что хорошо по двум причинам.Во-первых, он позволяет открывать камеру до более широких значений диафрагмы для съемки красивых портретов с размытым фоном даже при ярком дневном свете. Во-вторых, более короткая выдержка может позволить заморозить движение. Это особенно хорошо работает при съемке танцоров, спортсменов или любых портретов с движением. Имейте в виду, что по мере увеличения выдержки при активной высокоскоростной синхронизации мощность вспышки постепенно уменьшается по техническим причинам.

Для портретной фотографии рекомендуется по возможности работать с файлами RAW.Очень важным аспектом съемки в формате RAW и JPEG для портретов или других типов объектов является то, как применяются важные настройки, такие как баланс белого и стиль изображения. В файлах изображений RAW настройки баланса белого обычно можно полностью изменить без потери каких-либо деталей или информации о пикселях во время обработки файла RAW. При использовании встроенных в камеру файлов JPEG (или видеофайлов) обязательно, чтобы настройки баланса белого и стиля изображения были правильными во время захвата, потому что вы не можете просто изменить их позже во время пост-обработки.В файлах JPEG есть небольшой запас для внесения значительных изменений, даже с использованием высококачественного программного обеспечения для редактирования изображений.

Фотографы на мероприятиях часто предпочитают снимать как файлы RAW, так и файлы JPG одновременно. Это позволяет им иметь под рукой файлы JPG для слайд-шоу на месте или для быстрой передачи клиенту, в то время как файлы RAW также записываются. Файлы RAW используются позже для печати и любого серьезного редактирования, которое необходимо сделать.

Настройка баланса белого вашей камеры относится к цветовой температуре света при съемке изображения.Портреты, снятые при солнечном свете, будут иметь более холодную цветовую температуру, чем портреты, снятые при внутреннем вольфрамовом освещении, которое имеет более теплую цветовую температуру. Настройка баланса белого вашей камеры помогает добиться того, чтобы оттенки белого казались белыми, а оттенки кожи передавались точно. Большинство камер имеют возможность вручную устанавливать или настраивать баланс белого. Эти настройки обычно включают Солнечный свет, Тень, Вольфрам, Флуоресцент и т. Д.

В большинстве случаев использование настройки баланса белого, соответствующей условиям освещения, дает отличные портреты.Однако вы можете использовать более теплые настройки баланса белого при портретной съемке для более естественного изображения. В приведенном ниже примере портрет слева был снят при естественном освещении с настройкой баланса белого «Солнечный свет». Это привело к точным телесным тонам, но слегка прохладному оттенку изображения. На портрете справа настройка баланса белого была переключена на «Вспышка» для получения более теплой цветовой температуры. В результате получаются более реалистичные оттенки кожи и в целом более привлекательный оттенок. Настройки Cloudy и Shade WB добавят еще более теплых янтарных тонов.

Настройки стиля изображения Canon позволяют легко получить оптимальное качество изображения, выбрав один из нескольких общих стилей. Каждая настройка имеет свой собственный тонкий вид цветопередачи, контраста и резкости. При необходимости вы можете изменить каждый из них в меню камеры или с помощью программного обеспечения Canon Digital Photo Professional (DPP).

При портретной съемке следует избегать стиля изображения «Пейзаж», поскольку он имеет тенденцию увеличивать насыщенность синих и зеленых тонов, чтобы подчеркнуть естественный пейзаж.Это может выглядеть немного неестественно при портретной съемке и неприятно отражаться на телесных тонах. Стиль портретного изображения — это одно место, где можно поэкспериментировать, когда вы впервые начинаете портретную съемку, поскольку цветовой тон и насыщенность настроены для получения более теплых оттенков кожи. Снимки также будут отлично смотреться на задней панели камеры, что пригодится, если вы поделитесь своими изображениями с объектами во время сеанса портретной съемки.

Режим съемки стиля изображения на EOS 77D

Многие зеркальные фотокамеры предлагают более одного режима Drive для различных условий съемки.Если вы выберете «Покадровая съемка», камера будет делать один снимок при каждом полном нажатии кнопки спуска затвора. Это хорошо подходит для постановочных портретов и большинства фотографий со вспышкой.

В режиме непрерывной съемки затвор камеры продолжает срабатывать, пока вы полностью нажимаете кнопку спуска затвора. Это действительно хорошо работает для движущихся объектов, таких как танцоры, спортсмены, артисты и т. Д. Для быстрого движения вы хотите использовать режим High Continuous Drive вашей камеры, чтобы сделать максимальное количество кадров и не пропустить ни одного Действие.Даже камеры начального уровня со сменными объективами в наши дни могут снимать до трех кадров в секунду в условиях дневного света, а более продвинутые камеры могут снимать со скоростью 5 кадров в секунду или быстрее.

Портреты в полный рост, снятые в режиме непрерывной съемки

Чем больше вы будете практиковаться в этих настройках и познакомиться со своей камерой, тем легче будет снимать великолепные портреты. По мере того, как вы привыкаете к режимам съемки и стилям изображения вашей камеры, вы, естественно, начнете сосредотачиваться на других областях портретной съемки, которые так важны для успеха, как позирование и композиция.Практика ведет к совершенству, так что иди и стреляй!

Узнать | Canon объясняет экспозицию

Немного об экспозиции : Экспозиция — это количество света, которое датчик цифровой камеры улавливает при съемке фотографии. Слишком много света приводит к размытию фотографии (передержке). Слишком мало света — фотография будет слишком темной (недоэкспонированной). Настройки диафрагмы, выдержки и ISO камеры напрямую влияют на экспозицию, но, что более важно, они позволяют вам контролировать, как будет выглядеть каждая фотография.

Диафрагма — управление степенью размытия или резкости вокруг объекта.

Что это такое и для чего он нужен: Настройка диафрагмы контролирует размер отверстия объектива, через которое свет попадает в камеру. Вы можете размыть передний план и фон, которые ограничивают ваш объект (известная как малая глубина резкости), открыв его диафрагма с малым диафрагменным числом; В качестве альтернативы вы можете сохранить резкость фотографии от переднего до заднего плана (известная как широкая глубина резкости), закрыв диафрагму с большим числом диафрагм.

Размытие переднего и заднего плана выделяет объект. Отлично подходит для портретов.

Объект, передний план и задний план резкие. Идеально подходит для пейзажных снимков.

Shutter Speed ​​- Покажите движение быстро движущегося объекта или остановите его в действии.

Что это такое и для чего он нужен: Единственное, что находится между светом, прошедшим через диафрагму, и датчиком изображения — это шторка. Параметр «Скорость затвора» определяет, как долго открывается затвор, чтобы датчик изображения попадал на этот свет.Откройте его всего на миллисекунду, и вы сможете остановить быстро движущийся объект. Кроме того, вы можете показать движение быстро движущегося объекта, дольше удерживая его открытым с длинной выдержкой.

Движение пропеллера зафиксировано с эффектом ореола. Отлично подходит для потрясающих изображений ручьев и водопадов.

Выдержка: 1/4000 с

Несмотря на то, что он движется, винт выглядит застывшим. Идеально подходит для съемки спортивных событий.

ISO — Определите количество света, необходимое для достижения желаемого визуального эффекта.

Что это такое и для чего он нужен: При настройке ISO датчик изображения камеры может быть настроен на обнаружение большего или меньшего количества света, если это необходимо для хорошей экспозиции. В яркий солнечный день слишком много света, попадающего на датчик, может вызвать передержку, поэтому сделайте его менее чувствительным с низким числом ISO. Если у вас темные условия съемки, датчик должен улавливать больше света, поэтому увеличьте его чувствительность с более высоким ISO.Высокий ISO вызовет зернистость, поэтому, как правило, используйте минимально возможное значение ISO. Фотоэффекты, которых вы хотите добиться с помощью диафрагмы и выдержки, будут влиять на количество света, попадающего на датчик, поэтому используйте ISO, чтобы настроить его чувствительность и получить хорошую экспозицию.

Съемка в помещении с низким значением ISO означает, что вам понадобится больше света, чтобы добраться до сенсора. Получите больше света на матрицу, открыв диафрагму и / или уменьшив выдержку. Низкое значение ISO идеально подходит для снимков при ярком солнечном свете.

Съемка в помещении с таким высоким ISO означает, что вам понадобится меньше света, чтобы добраться до сенсора. Уменьшите количество света, попадающего на датчик, сузив диафрагму и / или используя короткую выдержку. Высокое ISO идеально подходит для ночной фотографии.