Я — юный фотограф • Урок 6. Крутим колесики. Настройки фотоаппарата
И снова здравствуйте, наши юные фотографы! Вы молодцы, уже так много знаете о своем фотоаппарате, его объективе и вспышке, как правильно сформировать кадр по правилам экспозиции и о таинственных китах в фотографии. Сегодня у нас с вами — очень важный, интересный и большой по объему урок: мы будем с вами крутить колесики, нажимать кнопочки и переключатели, чтобы не боятся их и научиться правильно настраивать свой фотоаппарат.
Большинство из вас, беря камеру в руки, уверены, что конструкторы, которые ее сделали и всякие электронные штучки внутри фотоаппарата — умнее вас, а все эти крутилки и кнопочки — лишняя деталь. И… ставите фотоаппарат в автоматический режим.
Колесо настройки режимов фотоаппарата: автоматический режим
Все! С сегодняшнего дня забываем об этом режиме, вы — фотограф, хоть и юный, и вы должны и можете настраивать свой фотоаппарат так, чтобы результат съемки был именно таким, как вы хотите, а не какой получился.
Не бойтесь, ничего страшного! И вперед, за знаниями!
В современных фотоаппаратах, как вы уже увидели на колесике вашей камеры, есть множество режимов съемки. Все они делятся на три типа:
- базовые (или еще их называют сюжетные): Портрет, Пейзаж, Спорт, макро, Ночь и другие. Их использование имитирует творческие настройки, и не дает полного контроля над съемкой. Если в вашей камере есть творческие режимы — об этих режимах следует просто забыть!
В профессиональных камерах базовых режимов настроек нет.
- творческие: Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Ручной режим;
В любительских компактных камерах этих режимов нет. Не расстраивайтесь. До покупки более серьезного фотоаппарата вы сможете работать с сюжетными режимами, которые частично работают как творческие режимы.
- автоматический — для нас с вами этого режима больше нет! Этот режим — для чайников! Мы договорились?!
Именно творческие режимы в камерах делают процесс съемки удобным и контролируемым.
Вам может казаться, что съемка в этих режимах – это что-то сложное, но не так. После того, как вы разберетесь в этих режимах, они станут для вас такими же простыми, как съемка в полностью автоматическом режиме.
Давайте сразу попытаемся понять, почему же следует отказаться от автоматического режима. Для этого вспомним еще раз о трех китах в фотографии: в каком бы режиме вы не снимали, экспозиция определяется тремя параметрами — выдержкой, диафрагмой и чувствительностью (ISO). При съемке в автоматическом режиме камера самостоятельно выставляет эти параметры для получения стандартной экспозиции. При этом камера замеряет освещенность сцены, она «знает» сколько падает света, и, опираясь на эти знания, выставляет нужные значения ISO, диафрагмы и выдержки. Встроенная вспышка также работает автоматически. Все, что вам остается – это навести камеру на объект и нажать кнопку спуска. Просто? Очень! И думать не надо! Но за простоту придется «заплатить»: вы не сможете получить, например, малой глубины резкости в портрете или показать движение воды на длинной выдержке.
Еще одним упрощенным режимом съемки является Программная автоэкспозиция — колесо выбора режимов установлено на Р (программная автоэкпозиция), камера автоматически устанавливает скорость затвора (выдержку) и диафрагму, которые подходят для данной освещенности. В отличие от режима Авто, в режиме Программная автоэкспозиция вы можете вручную установить светочувствительность, т.е. повлиять на качество снимка, на шумы. Этот режим также не годится для творческой фотографии.
И вот так быстро мы подошли к главным настройкам: ручным, которые незаменимы для работы любого профессионального фотографа.
Приоритет выдержки (на колесике настроек — Tv или S — у разных марок фотокамер этот режим может называться по-разному). Изменяя скорость затвора, можно «заморозить» или смазать движущийся объект.
Когда колесо выбора режимов установлено на этот режим, скорость затвора устанавливается вручную, а камера автоматически устанавливает диафрагму.
Вот так влияет скорость затвора (выдержка) на съемку воды. Фото 1 — короткая выдержка, фото 2 — длинная. В автоматическом режиме добиться результата «смазывания» воды не возможно!
Помните!
Высокую скорость затвора (выдержку) нельзя использовать для съемки в плохо освещенных местах. Кадр будет очень темным, а скорее — вообще не получится. В этом случае нужно увеличить светочувствительность и увеличить отверстие диафрагмы (вот где важны светосильные объективы!).
Низкую скорость затвора нельзя использовать для съемки в хорошо освещенных местах. Снимок будет очень светлым, «пересвеченным». В этом случае нужно уменьшить до минимально возможных светочувствительность и диафрагму. А еще можно использовать нейтрально серый фильтр (ND фильтр), который уменьшает количество света. Для такой съемки понадобится штатив!
Для тех, у кого на камере есть только сюжетные режимы — можно установить короткую выдержку в режиме Спорт или длинную, в режиме Ночь.
Но значение выдержки, которое было бы нужно в конкретных условиях — вы не можете установить.
В режиме Приоритет диафрагмы колесо выбора режимов надо поставить на Av или A. Он применяется, как мы уже знаем, при плохом освещении или когда необходимо контролировать глубину резкости: смазывания заднего фона в портрете или получения резкости по всему фото в пейзаже. Для контроля заднего фона диафрагма настаивается вручную, а скорость затвора камера устанавливает автоматически.
Когда диафрагма равняется f/11 или f/16, глубина резкости увеличивается и весь снимок получается в фокусе. Эта установка идеально подходит для групповых фотографий, пейзажной съемки. Когда диафрагма установлена в f/1.8 или f/2.0 (и вот снова нужен светосильный объектив!), глубина резкости уменьшается, и в фокусе получается только объект съемки, а фон — размывается. Смазанный задний фон делает портретные снимки или снимки, сделанные в режиме макро, более мягкими.
Для тех, у кого в фотоаппарате есть только сюжетные режимы — можно установить максимальную диафрагму в режиме Портрет или Макро, а минимальную — в режиме Пейзаж. И, как и с выдержкой, значение диафрагмы, которое нужно в конкретных условиях — вы не можете установить.
Надо менять фотоаппарат, на такой, у которого есть творческие режимы настройки.
А теперь, друзья, мы объявляем перемену!
Отдохните, еще раз прочитайте эту часть урока.
Для закрепления материалов выполните следующее задание:
1. Посмотрите в инструкции к вашему фотоаппарату, как в режимах Приоритета выдержки и диафрагмы менять их значения. Попросите помочь родителей, если это нужно. Это не сложно, для изменения на корпусе камеры вы найдете колесико. Смело крутите его! Результаты вы увидите на экране фотоаппарата. 🙂
2. Выйдете на улицу днем. И сделайте несколько снимков в автоматическом режиме. Пусть это будут портрет и пейзаж.
Теперь переключитесь в режим приоритета диафрагмы и установите минимальное значение значение, которое позволяет ваш объектив.
Повторите снимки: тот же портрет и пейзаж. Установите максимальное значение значение, которое позволяет ваш объектив. Повторите снимки: тот же портрет и пейзаж. Оцените глубину резкости в ваших фотографиях.
3. Снова переключитесь в режим Авто и сделайте несколько снимков движущейся машины. Теперь переключитесь в режим приоритета выдержки, установите минимальное значение значение, например, 1/4000 секунды. Сделайте несколько снимков. При съемке сопровождайте камерой машину — это называется съемкой с проводкой. А теперь установите значение 1/250 секунды и повторите снимок. Следующий кадр — на выдержке 1/50 секунды. Оцените результаты съемки.
Лучше всего оценивать ваши снимки на экране компьютера. Для этого вам нужна помощь взрослых, чтобы они помогли вам подключить камеру к компьютеру и научили вас копировать снимки с камеры на компьютер и просматривать их.
Повторите снимки: тот же портрет и пейзаж. Установите максимальное значение значение, которое позволяет ваш объектив. Повторите снимки: тот же портрет и пейзаж. Оцените глубину резкости в ваших фотографиях. К следующей части урока приступайте, лишь хорошо разобравшись в режимами Приоритета выдержки и диафрагмы.
Это не сложно! 🙂
При выполнении задания к первой части нашего урока вы могли заметить, что некоторые снимки сделанные в творческих режимах, получились или темными, или, наоборот, светлыми. Что же делать? Необходимо подкорректировать настройки. Для этого есть три способа. Рассмотрим каждый по-очереди.
Когда у вас появится некоторый опыт в выборе выдержки или диафрагмы, то лучше всего установить Ручной режим, повернув колесо выбора режимов на М — теперь вы можете вручную установить и скорость затвора, и диафрагму. Для оценки экспозиции можно сделайте тестовый снимок, оцените его и изменяйте экспозицию до тех пор, пока не получите желаемый результат. Когда вы полностью освоите камеру, то найдете помощника — индикатор уровня на экране фотоаппарата или в видоискателе. Он подскажет вам, на сколько правильно вы выставили параметры съемки:
Также ручной режим лучше подходит, когда предмет движется и экспозиция из=за изменения освещенности автоматически постоянно меняется.
Для того чтобы этого не происходило, следует вручную установить диафрагму и скорость затвора.
Да, сложновато для начинающих. Но знать и пытаться освоить этот режим надо!
Теперь способ уже знакомый — изменение светочувствительности. Мы уже разобрались с этим понятием в одном из наших предыдущих уроков. Все просто — если у вас при установке одного из творческих режимов снимки очень темные — надо увеличить ISO, если слишком светлые — уменьшить.
Но помним! Светочувствительность ISO влияет на качество снимка: чем ниже светочувствительность, тем меньше уровень шума. И чем выше светочувствительность, тем больше шумов и ниже качество картинки.
Для снимков в яркий солнечный день подойдет светочувствительность 100 или 200 единиц ISO. Для снимков в условиях меньшей освещенности, к примеру, рано утром, в дождливый день или вечером, когда нет возможности использовать штатив, подойдет светочувствительность 800 или больше единиц ISO.
Ну и, наконец, третий, наиболее часто применяемый способ — компенсации экспозиции.
Если у вашей камеры есть кнопка «+/-« — именно она за это и отвечает. Нажав на нее и покрутив колесико — вы, в зависимости от режима, сможете внести изменения: в режиме приоритета диафрагмы увеличить или уменьшить время срабатывания затвора, а в режиме приоритета выдержки — увеличить или уменьшить диафрагму:
Для внесения коррекции нажимаем на кнопку +/- и крутим колесико
На сколько крутить колесико — вам опять же подскажет индикатор уровня.
Но можно и оценить по уже сделанному снимку, по гистограмме. Она выводится на экран или видоискатель у системных фотокамер еще до снимка, у зеркалок — при просмотре готового снимка. Выглядит гистограмма так:
Если в вашей камере отключен показ гистограммы — обязательно ее включите!
Гистограмма нормально экспонированного снимка будет выглядеть примерно так, как показано на рисунке выше.
Она ни справа (это область света), ни слева (это область тени) не должна обрезаться (не «налазить на стенку») — должна оставаться небольшая площадка.
Если снимок экспонирован нормально, никакие поправки в настройки вводить не нужно. Если слева гистограмма обрезана — нужно, нажав кнопку коррекции +/- и покрутив колесико, ввести положительную коррекцию (на экране появятся цифры +0,3, +0,7 и т.д.), если обрезана справа — ввести коррекцию отрицательную (на экране вы увидите -0,3, -0,7 и т.д.). После снимка с коррекцией снова оцените гистограмму.
На сколько крутить — вы поймете, приобретя небольшой опыт, а для начала делайте коррекцию на 1 шаг. После съемки сцены не забудьте вернуть значение коррекции в нулевое значение!
Сложно? Немного. Значит, нужно отдохнуть! Ведь впереди нас ждут фокусировка и режимы замера экспозиции.
И снова мы объявляем перерыв, чтобы вы могли разобраться с коррекцией экспозиции.
Отдохнув, прочитав еще несколько раз вторую часть урока, вам необходимо будет сделать задание:
1. Установите в камере ISO 100. Режим — приоритет диафрагмы. Сделайте любой снимок на улице, желательно в пасмурный день.
2. Установите в камере ISO 100. Режим — приоритет диафрагмы. Сделайте любой снимок на улице. Оцените на экране камеры гистограмму. Внесите положительную коррекцию и, сделав снимок, снова оцените гистограмму и экспозицию на снимке. Внесите отрицательную коррекцию и повторите снимок. Снова посмотрите на результат.
3. Попробуйте сделать несколько снимков в ручном режиме. Не страшно, если сразу не получится — вернитесь к этому способу позже, когда полностью освоите два других способа коррекции.
Измените ISO в большую сторону, до 1200. Дома, на компьютере, оцените качество снимка — экспозицию и шумы.Еще один рывок, друзья! Сложно. Мы понимаем. А кто то обещал, что будет легко? «Тяжело в учении, легко в бою», — так говорил Александр Суворов. Едем дальше!
При фотографировании, на ряду с настройками «китов» выдержки, диафрагмы и ISO, одним из самых важных параметров для камеры является правильная настройка режима и метода фокусировки. Ведь получение резкости объекта съемки в большинстве случаев — это залог качественной фотографии.
Если у вас не любительский компакт — то скорее всего у вашей камеры есть несколько режимов фокусировки.
Обычно фокусировка в современных цифровых камерах происходит при нажатии на кнопку спуска. Кнопка спуска затвора имеет две позиции: полунажатая кнопка спуска затвора активирует автофокус, нажав ее до упора — производится съемка
Режимы фокусировки (названия в разных производителей могут отличаться, об этом вы узнаете из инструкции к вашему фотоаппарату) в современном фотоаппарате могут быть следующими:
AF-S или S — режим фокусировки камеры, при котором камера при нажатой наполовину кнопке спуска наводится на резкость, и при достижении удачной наводки, прекращает фокусироваться. Раз нажал — раз сфокусировался. Чтобы изменить точность наводки, нужно отпустить кнопку и нажать еще раз. Режим подходит для сцен, где ничего не двигается.
AF-C или C — следящий режим автоматической фокусировки камеры. При нажатой наполовину кнопки спуска камера постоянно пытается правильно сфокусироваться.
Нажал на кнопку — и камера постоянно следит за фокусом. Очень полезный режим, когда объекты съемки двигаются. Но точность работы такой системы иногда бывает не очень хорошей.
AF-A — автоматический выбор режима фокусировки камеры. В этом режиме камера сама выбирает работу в режиме AF-S либо AF-C. И может ошибиться.
AF — общий режим автоматической фокусировки у любительских камер, аналогичен AF-A.
MF — ручная фокусировка камеры. Режим включается с помощью меню камеры или переключателя на корпусе объектива и у серьезных фотоаппаратов. Ручная фокусировка нужна при плохой освещенности или когда камера фокусируется не нам, где вам хочется — например, на клетке, а не на звере в ней. Ручная фокусировка может вызвать затруднения у вас, но осваивать этом режим со временем нужно обязательно.
Переключение режимов можно выполнить через меню камеры или на корпусе, в зависимости от модели фотоаппарата. Иногда переключение режимов выполнено прямо на объективе:
Чаще в любительских камерах режимы фокусировки устанавливаются в меню:
Переключая режимы фокусировки — вы можете получить наиболее резкие снимки.
Автоматическим режимам мы бы не советовали пользоваться.
Замучили вас? Еще одна настройка и все! Многие фотоаппараты могут менять режим замера экспозиции. Называются они оценочный замер, центрально-взвешенный, точечный и частичный замер экспозиции. Их переключение также может быть на корпусе камеры или в меню.
При изменении режима замера экспозиции меняется экспозиция для одного и того же снимка.
Оценочный замер стандартный для большинства камер. Используйте этот замер в большинстве случаев.
Частичный замер эффективен при съемке сцен с разной освещенностью.
При центрально-взвешенном замере измеряется средняя освещенность всего кадра с преобладанием центральной области. Используйте, когда предмет съемки находится в центре.
Точечный замер используется в тех случаях, когда яркости основного объекта и фона значительно отличаются или когда необходимо точно проэкспонировать отдельные участки.
И задание по третей части урока: выполнить снимок пейзажа, портрета и предмета, используя различные режимы замера экспозиции.
Результаты — оцените на компьютере.Конечно же, не не все вам рассказали о настройках вашего фотоаппарата, особенно если он очень продвинутый. Но вы узнали сегодня достаточно, чтобы настроить вашу фотокамеру на большинство видов фотографий, которые вы будете снимать. Урок порлучился сложным, но очень важным. Постарайтесь в нем хорошенько разобраться.
Ваши вопросы мы ждем, традиционно, на форуме сайта. Всего вам фотографического! И ждем вас в нашей фотошколе на следующий урок!
Ручной режим фотоаппарата: преимущества и недостатки
Лучшие статьи блога
Добрый день! С вами на связи, Тимур Мустаев. Как хорошо вы знаете свою технику? Не могу отрицать важности идеи и воображения для фотографии, но без где-то, возможно, скучных технических моментов не обойтись.
Знание особенностей конкретной фотокамеры – залог продуктивного взаимодействия с ней. А как иначе получить шедевральные фото? Только так. Основой основ можно назвать умение выставлять нужные режимы на фотокамере.
Но как с ними правильно работать? Об этом мы немного поговорим, а главное — разберемся, что значит ручной режим фотоаппарата.
О режимах в общих чертах
Режимы, или способы съемки, весьма значимая характеристика фотоаппарата. Они обязательно имеются у всех камер. Модель здесь не влияет на это, например, canon у вас или nikon – в любом случае набор режимов более или менее стандартный. Я быстро пробегусь по основным, а более подробно мы, конечно, затронем ручной.
Итак, справа на корпусе фотографической техники вы можете обнаружить подвижное колесико со всякими буквами и символами. Это:
- Авто. И в принципе сюда можно отнести другие “красочные” названия режимов – Пейзаж, Портрет, Ночной, Дети, Макро и т.д. Вся их суть в том, что фотоаппарат сам выбирает параметры, в каждом наверняка будут небольшие различия, но в целом они невелики. И я почти уверен, что если вы фотографируете на авто, то внимания на значения ISO, выдержку, диафрагму и другие параметры, вы совсем не будете обращать. Иначе режим называется – “Навожу и снимаю!”.
- Программный (Р). Во многом похож на предыдущий, за исключение того, что вы можете выставить светочувствительность (ISO) сами. Не очень большое дело, скажу я вам, но нужно с чего-то начать!
- Приоритет диафрагмы. На никоне он обозначается буквой А, на кэноне (любом, например, Canon 600D) — Аv. Величину f определяет фотограф, а выдержку – камера. Удобный способ съемки, если вы фотографируете неподвижный объект или пейзаж.
- Приоритет выдержки (S – Nikon, Tv — Canon). Тоже все понятно, обратно приоритету диафрагмы: выбираете время. Короткая или длинная выдержка, соответственно, способна заморозить или размыть движение.
- Ручной (М) – cверх творческих режимов. Все параметры зависят только от вас!
Иначе режим называется – “Навожу и снимаю!”.Преимущества и недостатки ручного режима
Что ж, поговорим о преимуществах и недостатках последнего режима.
Главное достоинство М заключается в массе возможностей фотосъемки, которыми управляете вы.
А это значит, что какими бы ни были внешние условия или специфика объекта в кадре, вы можете с ними справиться.
Более того, выбранные значения сохранятся. Они не будут прыгать при любом изменении обстоятельств или положения фотокамеры, как при других режимах, когда частично экспозицией руководит камера.
Один из недостатков или, скорее, естественного следствия из первого утверждения, – если вы новичок и плохо разбираетесь в камере, то самостоятельная настройка фотокамеры ничего не даст и может вовсе Вас запутать.
Также, как можно предположить, на ручной режим уходит больше времени, ведь пока оценишь обстоятельства, пока все выставишь.
Поэтому мобильной ее никак назвать нельзя, тем более при постоянно меняющемся освещении, погоде или месте съемки.
Практика для новичков
У опытных фотографов, разумеется, не стоит вопроса, как пользоваться М. Хотя и не всегда он приоритетен в работе. Я лично часто использую режим диафрагмы, когда же я не тороплюсь и хочу добиться идеальной картинки, то с радостью вожусь со всеми доступными опциями, подбирая нужные значения.
Такой режим всегда используется при фотографировании в студии.
Начало работы с мануальным режимом может быть трудным. Увидев основные параметры на экране, не спешите сразу все менять. Оцените условия: какое время суток, насколько солнечно, и настройте ИСО.
Далее определитесь с целью съемок, что важно сфотографировать. Так, если нужно сделать портрет девушки, то настройте диафрагму, а выдержку потом. В ситуации замораживания движущегося объекта, однозначно, важнее определиться с выдержкой: ориентируйтесь на 1/800 сек. и ниже, 1/1000 и так далее. Для размытия фона вокруг движущего объекта, наоборот, время должно увеличиваться, 1/400 и так далее.
Все внимание обратите на встроенный экспонометр, который вы заметите в видоискателе. В идеале маленькая стрелочка должна быть на отметке 0 – это нормально экспонированный снимок, если она отклонится влево или вправо, то получится недо- или переэкспонированный.
И чем дальше вы уводите показатель в минус или плюс, тем темнее или светлее получится изображение.
При этом не делайте все фото среднего тона, а стройте кадр в соответствии с задумкой.
В каких случаях полезен ручной режим?
Я хочу привести несколько примеров, когда ручной режим будет полезен.
- Съемка при низком внешнем освещении или ночью, без вспышки. Камера не сможет на каком-либо другом режиме, кроме мануала, сделать адекватный снимок – ей будет слишком мало света. Фотограф же может выставить даже самые низкие значения, при которых экспонометр будет просто зашкаливать, но фотоаппарат сфотографирует. Полученную картинку можно будет осветлить с помощью экспокоррекции или уже при постобработке. В данном случае примером может послужить, съемка закатов, точного или вечернего города и так далее.
- В студиях. С импульсными световыми источниками обязательно нужно синхронизировать камеру через специальное устройство, синхронизаторы. И эта синхронизация чаще всего производится благодаря заранее определенной диафрагме, выдержке и светочувствительности.
- Особые объективы – мануальные, которые имеют проблемы с передачей информации о диафрагме от камеры.
- Создание изображений высокого разрешения HDR, то есть картинка в этом случае состоит из нескольких других, снятых с разными параметрами. Ручной режим здесь также пригодится, если вы профессионал и знаете, какое фото в итоге хотите получить.
Интересно, а какие еще параметры можно настраивать вручную? Если внимательно посмотреть меню, то можно найти много интересного.
Разные прикольные фишки доступны даже обладателям мыльниц или не очень дорогих зеркалок, к примеру, Nikon d3100 и его серии. Мы должны использовать любую возможность как-то улучшить свой кадр, сделать его уникальным. Настройки нам в помощь!
Здесь можно выделить следующие: баланс белого по Кельвинам, яркость и насыщенность на этапе фотографирования, область и местонахождение точки фокусировки и др. Но это уже совсем другие статьи.
Вывод
Ну как вам ручной режим? Сложно? В начале всегда так, не расстраивайтесь, сейчас я вам расскажу небольшую хитрость, для более полного понимания данного режима.
Возьмите какой-нибудь предмет, который хотите сфотографировать. Для данного примера, условия не важны, снимаете вы дома или на улице. Поставьте фотоаппарат в режим Авто, только без вспышки, он находится также на колесике, только обозначен знаком перечеркнутой молнии. Желательно зафиксировать фотоаппарат.
Можете использовать стол. На один конец поставить предмет, а на другой фотокамеру. Расстояние между ними должно быть в пределах 1 метра.
Наведите аппарат на предмет и нажмите на кнопку спуска затвора на половину, чтобы камера сфокусировалась на предмете, но не нажимайте до конца. Либо в визоре (глазок, куда вы смотрите в зеркальной фотокамере), либо на экране появятся значения, выдержки, диафрагмы, ИСО. Запишите их. После записи данных, кнопку можете нажать до конца и сделать снимок, пусть будет у вас как вариант.
Переходим в режим М, устанавливаем настройки которые вы записали и делаем снимок. Смотрим, как получилось. Далее начинаем экспериментировать.
Если снимок получился темным, можете открыть диафрагму, т.е. поставить значение меньше, 5.6, 4.0, 3.5. Или же увеличить выдержку, 1/400, 1/200, 1/100 и так далее.
Если же наоборот, фотография получилось светлой, делайте обратные действия диафрагмы и выдержки. ISO старайтесь не трогать, а лучше довести его до 100 и практиковаться с выдержкой и диафрагмой.
Но помните, чем значение диафрагмы меньше, соответственно глубина резкости меньше!
Ели вы хотите развиваться в области фотографирования и научиться это делать хорошо, полное освоение ручного режима, вам необходимо. Еще могу порекомендовать хороший видео курс ниже. В нем подробно рассказывается, на что способен зеркальный фотоаппарат. Раскрываются много фишек и секретов фотосъемки. Все показано на примерах. Рассказывается все очень доступно и понятно. Рекомендую!
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркального фотоаппарата NIKON.
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркального фотоаппарата CANON.
До встречи! Уважаемые читатели, не поленитесь изучить свой фотоаппарат. А мой блог вам в этом поможет! Чтобы не пропустить полезное, подпишитесь на обновление. Делитесь с друзьями, буду очень благодарен.
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
Оцените статью:
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
(13 голосов, в среднем: 3.8 из 5)
Этой статьёй стоит поделиться:
Вам так же может быть интересно:
Что такое эффект боке в фотографии и как его сделать при помощи фотоаппарата?
Добрый день, читатели моего блога! С вами на связи, Тимур Мустаев. Начался новый день, и я снова предлагаю вам пополнить знания по фотографии. Сегодня я хочу рассказать вам о том, что такое боке в фотографии. Этот стиль создан для творческих личностей, фотографов, которые не просто разбираются в своей фотоаппаратуре, но и готовы…
Что такое экспонометр или флэшметр, для чего нужен и чем полезен?
Здравствуйте! С вами на связи, Тимур Мустаев.
Друзья, как часто у вас возникали проблемы с экспозицией? Думаю, у всех бывало. И нередко из-за этого был упущен отличный кадр! Помимо композиции, экспопараметры – наш хлеб насущный. Обязательно для фотографа знать их специфику и уметь работать с ними. Думаете, у меня возникают сложности с…
Что такое экспокоррекция в фотоаппарате и как с ней правильно работать?
Здравствуйте уважаемые читатели моего блога! На связи, Тимур Мустаев. Один из главных вопросов фотолюбителей: как достичь нужной экспозиции фото при таком многообразии внешних условий? Да, подчас приспособиться непросто. Возможности конкретной фотокамеры тоже не безграничны. Так что же делать, если потом не хочется возиться с изображением в фотошопе, осветляя его или, наоборот, делая…
Что такое фризлайт и как научиться красиво рисовать светом если ты новичок?
Всем привет! С вами на связи, Тимур Мустаев. У творческих людей постоянно случаются периоды и взлета, когда вы вдохновлены и полны идей, и падения, когда ничего не радует, снижается настроение.
Если у Вас сейчас этап под номером 2 или просто захотели попробовать что-то новое, предлагаю свою статью о фризлайте! Фотографу он помогает…
© 2016-2020 Блог Тимура Мустаева.
Друзья, уважайте мой труд, не воруйте контент. Все права на статьи и авторский дизайн принадлежат автору блога, защищены и преследуются по закону об авторском праве. Копирование материалов, без указания открытой индексируемой ссылки на блог – строго запрещено!
Политика конфиденциальностиОтказ от ответственностиСогласие с рассылкой
Adblock
detector
Как снимать в ручном режиме на зеркальной фотокамере Canon: простое руководство
Делитесь любовью
Обновлено 23 февраля 2022 г. . Аааа, ладно, я пока воздержусь от каламбуров, чтобы вы могли сосредоточиться на том, ради чего вы пришли сюда на самом деле — научиться раз и навсегда научиться на самом деле снимать в ручном режиме. Возможно, я пытался играть хладнокровно, но я серьезно отношусь к тому, как это было, когда я был новичком и даже спустя год после того, как получил свою первую камеру: ручной режим казался невероятно пугающим и трудным для понимания.
Я изучил все концепции в моем клубе фотографии в колледже, но так и не понял, как они все работают вместе на практике. Это ключевой момент, который поможет вам понять это простое в использовании руководство по съемке в ручном режиме на цифровой зеркальной фотокамере Canon.
Концепции и советы, изложенные в этом руководстве, могут быть применимы к зеркальной фотокамере любой марки, поскольку освоение ручного режима основано на тех же принципах. Тем не менее, у меня есть опыт работы с зеркальными фотокамерами Canon, поэтому я буду ссылаться на их точные физические кнопки и механизмы.
Самое главное, я сделаю эти идеи легкими для изучения и на самом деле использовать.
Когда у меня впервые появился фотоаппарат, я не знал понятия ISO, диафрагмы и выдержки, а тем более их реализации. Я не знал, как камера на самом деле делала снимок и определяла, как он будет выглядеть!
Понятно, что вы или я не знали бы понятий, начиная новое хобби и даже профессию.
Но то, как мы изучаем эти концепции, либо ускорит нас, чтобы стать водителем камеры и освоить ручной режим, либо придерживаться настроек, которые оставят нас беспомощными на пассажирском сиденье.
В следующем руководстве рассматриваются концепции, о которых вы, возможно, слышали, но объясняются они просто, с минимальным количеством запутанного жаргона. Кроме того, я даю осязаемые советы и стратегии о том, как реализовать концепции в реальности вашей фотографии — те, которые я фактически использовал, чтобы освоить руководство и заработать деньги на своих фотографиях.
Некоторые из этих ссылок являются партнерскими. Это означает, что если вы совершите покупку по этой ссылке, я получу небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Прочитайте мое полное раскрытие!
Почему ручной режим
Итак, как новичок или тот, кто готов улучшить свои навыки в фотографии, вы можете подумать, зачем вообще возиться с ручным режимом? Большинство цифровых зеркальных камер поставляются с предварительно запрограммированными настройками камеры.
Вы можете обнаружить, что эти настройки говорят что-то вроде «портрет» или «пейзаж».
В зависимости от условий освещения камера пытается определить для вас, при каких настройках изображение будет наиболее четким.
Проблема в том, что камера может быть только интуитивной. Или, может быть, вы пытаетесь добиться определенного внешнего вида, а предварительно запрограммированные настройки не позволяют вам иметь какой-либо контроль.
В большинстве случаев камера пытается сделать снимок с максимально ровным освещением.
Ручной режим позволяет вам управлять всеми настройками. Вы сами определяете, как манипулировать освещением и компоновать фотографию, потому что регулируете каждую подвижную часть основных настроек камеры — диафрагму, выдержку и ISO.
Когда я углублюсь в упомянутые выше концепции и примеры, станет намного яснее, почему ручной режим настолько эффективен.
Изучение основных понятий ручного режима
Давайте научимся снимать в ручном режиме на цифровой зеркальной фотокамере Canon, сначала разобравшись, какие настройки влияют на то, как выглядит изображение! Все три из этих концепций влияют и управляют тем, как камера использует свет.
Диафрагма
Вместо технического жаргона я буду описывать настройки простыми для понимания терминами.
Диафрагма определяет, насколько широко открывается затвор вашей камеры, от очень низкой диафрагмы (f/) f/1,2 до сверхвысокой f-ступени f/22, скажем.
Чем шире он открывается, тем больше света может попасть в объектив, что отражается в более низком значении диафрагмы, на которое способен ваш объектив.
Диафрагма — это основная часть возможностей вашего объектива, помимо зума.
Чем больше света попадает в объектив, тем больше глубина резкости. Это означает, что если вы фокусируетесь на объекте с низкой диафрагмой (например, f/1,8), фон позади объекта будет иметь плавное размытие, а иногда даже боке.
Такой вид подойдет фотографам, которые любят портретную съемку. Возможности с более низкой диафрагмой / диафрагмой, как правило, означают, что объектив будет дороже.
Скорость затвора
Затвор вашей камеры открывается и закрывается в процессе фотосъемки.
Скорость затвора — это то, как быстро затвор открывается и закрывается!
Чем ниже выдержка, например 1/60, тем медленнее закрывается затвор и тем больше света попадает в объектив. Чем выше скорость затвора, например 1/500, тем быстрее закрывается затвор и тем меньше захватывается света.
Скорость затвора также влияет на захват движения. Более медленная скорость затвора делает фотографию медленнее, а это означает, что если что-то движется на фотографии или ваша рука дрожит, на фотографии фиксируется размытие.
ISO
ISO имеет прямое отношение к свету.
Чем ниже ISO, тем тусклее фотография. Чем выше ISO, тем ярче фотография.
Тогда вы можете подумать, что хотите поддерживать высокое значение ISO. На самом деле это не так. Чем выше ISO, тем больше шума на фото. Шум — это то, что делает вашу фотографию очень зернистой, а не четкой и гладкой.
Таким образом, вы, как правило, хотите сохранить значение ISO на более низком уровне, например, 100 или 200.
При значении выше 800 фотография начинает становиться зернистой.
Совместное использование диафрагмы, выдержки и ISO в ручном режиме
Все настройки модели Canon 80D, включая аналогичные модели и более совершенные корпуса, можно увидеть в правом верхнем углу экрана. Слева ваша выдержка (160). Рядом с этим ваша диафрагма в настоящее время составляет f / 1,4, а ISO чуть выше 125,. Итак, теперь пришло время объединить эти три параметра!
Это часть, которую я никак не мог понять, когда пытался снимать в ручном режиме. Я знал определения этих понятий, но не понимал, как их ставить и как они влияют на картину.
То есть до тех пор, пока однажды после долгих и долгих тренировок он не щелкнул. Вот как это произойдет и с вами!
После того, как вы снова и снова попрактикуетесь в настройке параметров и увидите, как они влияют на вашу фотографию, вы поймете, как они работают.
Для начала взгляните на свою диафрагму. Я предпочитаю держать диафрагму на низком уровне, чтобы пропускать как можно больше света.
Увеличьте диафрагму, если фотография слишком яркая, что увеличит количество деталей, которые вы видите на фотографии.
Начните с выдержки 1/250 и посмотрите, насколько ярким получится изображение. Если он слишком яркий, увеличивайте настройку, пока фотография не станет четкой и четкой.
Если вы пытаетесь запечатлеть движение, но низкая скорость затвора слишком яркая, увеличьте диафрагму.
Вы можете установить для ISO значение Auto, и обычно это будет достаточно хорошо балансировать свет. Например, если вы снимаете ночную фотографию, вам нужно, чтобы в объектив попадало как можно больше света. Поэтому установите более высокое значение ISO, низкую скорость затвора и низкую диафрагму, чтобы пропустить как можно больше света.
Среди бела дня вам может понадобиться более низкое значение ISO, более высокая диафрагма и более высокая скорость затвора, чтобы сбалансировать свет.
Это общие примеры, демонстрирующие, как движущиеся части ISO, диафрагмы и скорости затвора работают вместе.
Теперь давайте рассмотрим несколько советов по управлению этими настройками.
Различные типы ручного режима на цифровой зеркальной фотокамере Canon
Есть три режима, с которыми вы можете поэкспериментировать, изучая, как снимать в ручном режиме на зеркальной фотокамере Canon. Два из них особенно подходят для начинающих!
Вручную
Самый очевидный из трех методов — полностью ручной.
Ручной режим указан на диске настроек как «M». Вы сможете настроить диафрагму, скорость затвора и ISO. В следующем разделе я объясню, какие кнопки позволяют управлять этими разделами!
Приоритет диафрагмы
Вы можете видеть, что камера находится в режиме Av (приоритет диафрагмы) в левом верхнем углу сенсорной панели.Приоритет диафрагмы — это режим камеры, который позволяет вам регулировать только диафрагму. Он находится на шкале настроек как «Av».
Скорость затвора остается на том же значении, которое установлено камерой. Затем вы можете настроить диафрагму, например, от f/2,8 до f/11, чтобы увидеть, как только изменение диафрагмы меняет внешний вид фотографии.
После того, как вы сделаете снимок, вы увидите, каковы были определенные значения выдержки и ISO, чтобы понять, как эти настройки работают вместе.
Это отличная отправная точка для лучшего понимания того, как расширение и сужение диафрагмы объектива влияет на освещение и детализацию фотографии.
Приоритет выдержки
Вы можете установить камеру в режим Tv для режима приоритета выдержки с помощью диска настроек в верхнем левом углу.Приоритет выдержки — это та же концепция, что и приоритет диафрагмы, за исключением того, что в этом режиме вы настраиваете только скорость затвора.
Установите одну выдержку, и камера сама выберет диафрагму и ISO. Вы можете увидеть эти настройки во время и после того, как будет сделана фотография.
Опять же, это поможет вам выделить один параметр и посмотреть, как он влияет на фотографию. Это отличная ступенька на пути изучения ручного режима!
Советы по настройке параметров в ручном режиме на цифровой зеркальной фотокамере Canon
Надеемся, что теперь стало немного понятнее, как работают вместе три основных компонента ваших настроек.
Я хочу разобрать советы по реализации этих настроек и тому, как снимать в ручном режиме на цифровую зеркальную камеру Canon, используя физические особенности корпуса камеры.
Какие кнопки управляют какими настройками?
Я использую корпус камеры Canon 80D, поэтому я собираюсь указать, где вы можете увидеть свои настройки и что ими управляет.
На камере моего типа можно настроить параметры на сенсорном экране или вручную с помощью физических механизмов.
Отрегулируйте скорость затвора с помощью диска в правом верхнем углу камеры, сразу за кнопкой съемки.
Измените диафрагму с помощью диска рядом с сенсорным экраном, того же диска, который вы используете для прокрутки фотографий.
Отрегулируйте значение ISO с помощью сенсорного экрана или кнопки ISO над правым верхним экраном настроек.
Вы можете переключать режимы, от ручного до Av и предварительно запрограммированных настроек, с помощью диска в верхнем левом углу камеры.
Какой визуальный режим лучше всего подходит для изменения настроек во время съемки?
ВидоискательСенсорный экран Существует два способа визуализировать снимаемую фотографию, по крайней мере, на Canon 80D.
Вы можете использовать видоискатель в верхней части камеры, чтобы видеть то, на что вы смотрите.
Вы можете просматривать видео в реальном времени с помощью сенсорного экрана, нажав кнопку «Старт/Стоп». Я предпочитаю делать это, чтобы лучше видеть, как мои настройки параметров влияют на фотографию.
Блокировка настроек
Блокировка настроек с помощью ручки «Блокировка» под диском регулировки диафрагмы.Возможно, вы попали в точку с настройками, которые вы настроили во время съемки. Чтобы случайно не задеть что-то на сенсорном экране, под
есть небольшой рычажок. Вы также можете заблокировать свои настройки, если хотите, чтобы все ваши фотографии выглядели одинаково.
Заключительные мысли – Практика, практика, практика! (И простые советы по улучшению)
Чтобы освоить съемку в ручном режиме на камеру Canon, нужно попрактиковаться в ее использовании!
Попрактикуйтесь в настройке всех параметров или только одного параметра одновременно, чтобы увидеть, как это повлияет на фотографию.
Обратите внимание на фотографии, которые вам понравились, и посмотрите, какие у вас были настройки! Они отображаются внизу вашей фотографии в вашей камере или в Adobe Lightroom (, что важно для всех фотографов ) на самом изображении в верхнем левом углу.
Наконец, поставьте себя в разные ситуации освещения. Поэкспериментируйте с настройками, и вы будете интуитивно чувствовать, как корректировать настройки в зависимости от освещения, в котором вы находитесь.
Не забудьте поделиться этим руководством на Pinterest, если оно оказалось вам полезным!
Оставьте комментарий, если у вас есть вопросы или мысли по поводу обучения стрельбе в ручном режиме!
Я надеюсь, что этот пост был простым и подробным руководством, которое поможет вам научиться снимать в ручном режиме на цифровой зеркальной фотокамере Canon!
Со временем и с большой практикой все сойдется, и вы станете мастером ручного режима!
XOXO
Michela
11 основных настроек камеры Canon [и когда их использовать]
камера.
- Режимы съемки
- Диафрагма – управление глубиной резкости
- Скорость затвора — управление размытием в движении
- Компенсация экспозиции
- ISO — управление светочувствительностью сенсора
- JPEG и RAW – форматы файлов изображений
- Режимы фокусировки
- Режимы измерения
- Выдвижная вспышка, основные сведения
- Состав
- Фокусное расстояние
Знание настроек камеры дает вам уверенность, необходимую для создания великолепных фотографий! Если вы пропустили это, обязательно прочитайте, « Познакомьтесь со своей камерой », где мы изучили кнопки и циферблаты на вашей камере Canon.
В конце этого поста есть 3 практических сценария для вас, чтобы установить настройки камеры для «Пейзажи», «Портреты» и «Панорамные снимки».
Практика делает идеальным еще лучше , так что попробуйте!
Для более подробного ознакомления с настройками камеры выберите серую копию « Фотография разблокирована » на сайте Expert Photography.
Всего 47 долларов и поставляется с 90-дневной гарантией возврата денег .
- Узнайте, как настроить камеру для получения великолепных фотографий
- Узнайте, какую ошибку №1 совершают фотографы-любители
- Начните делать четкие фотографии с идеальной экспозицией
1.
Режимы съемкиБольшинство камер имеют несколько режимов съемки. Тот, который вы используете, зависит от ваших предпочтений, предмета и опыта. Полуавтоматические режимы камеры (приоритет диафрагмы (Av) и приоритет выдержки (Tv)) позволяют вам управлять наиболее важными настройками в зависимости от вашего объекта.
- Авто (зеленый квадрат на диске режимов) позаботится о настройках вашей камеры. Все, что вам нужно сделать, это навести и выстрелить
- Программный режим (P) управляет выдержкой и диафрагмой камеры, а также позволяет устанавливать такие параметры, как ISO, режимы замера и баланс белого
- Приоритет диафрагмы (Av) позволяет управлять диафрагмой, а камера управляет выдержкой
- Приоритет выдержки (ТВ) позволяет вам управлять скоростью затвора, и камера выбирает диафрагму на основе выбранной вами скорости затвора
- Ручной режим (M) требует, чтобы вы контролировали все настройки, включая диафрагму и выдержку. Как новичок, вам понадобится руководство только для нескольких продвинутых сценариев. По мере продвижения вам станет гораздо удобнее пользоваться ручным режимом .
Все, что вам нужно сделать, это навести и выстрелить2.
Диафрагма (Av) — управление глубиной резкости «Глубина» изображения состоит из элементов переднего плана, объекта и фона на фотографии.
«Глубина резкости» просто относится к тому, насколько «в фокусе» находится каждый из этих элементов.
Широкая диафрагма, такая как f/2,8, создает чрезвычайно малую глубину резкости. Фотографы-портретисты предпочитают малую глубину резкости, чтобы объекты оставались четкими, а фон размытым.
Закрытая диафрагма (f/22)Пейзажные фотографы хотят, чтобы как можно большая часть сцены была в фокусе. Они используют диафрагму, например, f/16 (или меньше) для большей резкости спереди назад.
3.
Скорость затвора (ТВ) — управление размытием в движении Скорость затвора: 1/8 секундыУправление скоростью затвора дает вам невероятную возможность заморозить быстро движущиеся объекты в пространстве и времени или запечатлеть их с художественным размытием. Для динамичных фотографий правильная выдержка открывает множество творческих возможностей.
Скорость затвора: 1/500 секунды (игрушка все еще вращалась) Панорамирование или отслеживание движущихся автомобилей с выдержкой 1/25 секунды создает ощущение «движения» с динамическим размытием фона.
Съемка той же машины на выдержке 1/1000 секунды «замораживает» ее, делая ее похожей на припаркованную.
«Время заморозки» с выдержкой фотокамеры настолько популярно, что породило создание фотофутболок и толстовок!
4.
Компенсация экспозицииВ нижней части видоискателя и ЖК-дисплея вы видите что-то похожее на небольшую цифру (обведено красным на следующих фотографиях). Эта числовая линия представляет вашу компенсацию экспозиции. Когда указатель на числовой строке ниже 0, ваша фотография становится темнее. Выше нуля, и ваше фото становится ярче.
Очень важно знать, как использовать эту базовую настройку камеры Canon, потому что в режимах приоритета диафрагмы (Av) и приоритета выдержки (Tv) ваша камера всегда предполагает, что ваш объект имеет средний тон (не слишком темный, не слишком яркий). Это проблематично, если ваш объект (или его фон) светлее или темнее среднего серого. Ваше изображение может оказаться переэкспонированным или недоэкспонированным.
Чтобы показать вам, что это значит, наш объект — маленькая фигурка Funko Pop — имеет темный фон. Поскольку камера находится в режиме Av (приоритет диафрагмы), камера предполагает, что объект находится в полутонах, и слегка переэкспонирует сцену.
Чтобы исправить это, уменьшите компенсацию экспозиции на несколько ступеней, пока ваш объект не будет правильно экспонирован.
И наоборот, когда ваш объект находится на ярком фоне, камера недоэкспонирует ваш объект.
В результате вам потребуется увеличить компенсацию экспозиции на несколько делений.
Компенсация экспозиции позволяет игнорировать автоматические предположения камеры и осветлять или затемнять экспозицию для устранения проблемы. Это в основном дает вам ручное управление с удобством полуавтоматического.
5.
ISO — управление светочувствительностью сенсора Другой основной параметр камеры Canon — ISO. ISO относится к тому, насколько чувствителен датчик вашей камеры к свету. Чем ниже ISO, тем меньше чувствительность — чем выше ISO, тем выше чувствительность. Есть много вещей, которые следует учитывать при выборе ISO, но пока просто знайте, что более низкие значения ISO (обычно 100-400) приводят к лучшему качеству изображения (и наоборот). При низких значениях ISO на ваших фотографиях очень мало цифрового «шума».
В первом снимке моей фигурки миньона при слабом освещении я установил ISO камеры на 100. Чтобы правильно экспонировать сцену, я отрегулировал диафрагму (f/1,8) и скорость затвора (4 секунды). Обратите внимание, как четко все выглядит!
High ISOНа следующем фото я снял тот же объект в тех же условиях освещения. Но на этот раз я выставил ISO на полную мощность (40 000), чтобы сделать сцену ярче. Я использовал аномально высокое значение ISO, чтобы показать вам его главный недостаток: обратите внимание, как дерьмово — э, я имею в виду «нерезкие» и «зернистые» детали в тенях!
«Цифровой шум» (заметный при более высоких значениях ISO и просто уродливый при самых высоких настройках) выглядит как пиксельные цветные пятна в темных областях ваших фотографий. Выбор настройки ISO в конечном итоге является вопросом компромисса. Высокие значения ISO (например, ISO 6400) позволяют использовать более короткие выдержки, а это означает, что вам не понадобится штатив или вспышка в условиях низкой освещенности. Выбирай с умом.
Вот общее «эмпирическое правило», которое поможет вам начать работу с настройками ISO:
| Scenario | Recommended ISO Setting |
| Bright Day | 100 |
| Cloudy Day | 400 |
| Dusk and Dawn | 800 |
| Indoors (no flash) | 1600 |
| Ночь | 3200 или 6400 |
Проведите несколько тестов с камерой Canon , чтобы найти максимально допустимое значение ISO.
6.
Качество изображения [Форматы файлов ]По умолчанию основные настройки вашей камеры Canon настроены на JPEG. Файлы изображений JPEG обрабатываются в камере. Это означает, что вы можете загружать их с карты памяти и мгновенно распечатывать или публиковать в Интернете.
Что хорошо в JPEG, так это то, что они не занимают много места на ваших картах памяти и жестких дисках, они обработаны и готовы к использованию. Недостатком является то, что их данные о тоне и цвете относительно ограничены. Они не будут хорошо держаться, если вы попытаетесь сильно их отредактировать.
По мере накопления опыта вы будете делать снимки в режиме «Raw». Файлы Raw занимают больше места, чем JPEG, но вы получаете больше гибкости при постобработке. Настраивать цвет, экспозицию и баланс белого проще, чем в формате JPEG. Используйте Raw, если вы собираетесь обрабатывать фотографии с помощью таких инструментов, как Photoshop или Lightroom.
7.
Режимы фокусировки Чтобы обеспечить резкость объекта независимо от того, что вы снимаете, камеры Canon имеют три режима автофокусировки, а также ручную фокусировку. Выбор основного режима настройки камеры Canon зависит от вашей ситуации.
One ShotOne Shot блокирует фокус, как только достигается автофокус. Используйте его для объектов, которые не двигаются, таких как недвижимость, продукты и портреты.
AI ServoAI Servo постоянно поддерживает фокусировку на движущемся объекте, пока вы держите кнопку спуска затвора нажатой наполовину, а активная (красная) точка фокусировки остается на объекте.
AI Focus Этот режим фокусировки сочетает в себе One Shot и AI Servo. В этом режиме ваша камера запускается в режиме One Shot, но автоматически переключается на AI Servo, если ваш объект начинает двигаться. Однако он не идеален, и многие фотографы предпочитают его не использовать.
Это только то, на что это похоже. Переключитесь на ручную фокусировку с помощью переключателя AF-MF на объективе. Сфокусируйтесь на объекте, поворачивая кольцо фокусировки на объективе, пока объект не станет четким в видоискателе или на ЖК-экране. Этот вариант отлично подходит для пейзажной и макросъемки.
8.
Режимы замераРежимы замера позволяют изменить способ, которым ваша камера считывает свет в вашей сцене, что затем влияет на общую экспозицию. В большинстве ситуаций оценочный замер работает лучше всего. Так что же делают другие режимы?
Частичный и точечный замер
Точечный замер считывает освещенность примерно с 2-4% кадра, а частичный считывает более крупную и щадящую область около 10%.
Точечный замер Частичный замерЧастичный и точечный замер хороши, когда ваш объект освещен сзади или когда вы хотите выставить определенную часть объекта.
Центрально-взвешенный средний
Центрально-взвешенный замер измеряет свет в основном вокруг центра кадра и в меньшей степени по краям. Это полезно при использовании фильтров нейтральной плотности (ND), которые могут привести к передержке оценочного замера.
Оценочный
Этот «интеллектуальный» режим замера считывает свет со всех частей кадра и рассчитывает среднюю экспозицию на основе светлых и темных областей сцены со смещением в сторону выбранной точки (точек) автофокусировки. Оценочный замер помогает получить правильную экспозицию в большинстве ситуаций.
Вы не сможете превзойти вспышку или вспышку по универсальности, но если у вашей камеры есть выдвижная вспышка, это может быть отличным способом добавить света объектам.
Это простая в использовании базовая настройка камеры Canon. Просто нажмите кнопку вспышки и сделайте снимок. Если ваша вспышка слишком мощная или слишком слабая, используйте настройку компенсации экспозиции вспышки в главном меню, чтобы отрегулировать мощность.
10.
Композиция Композиция — это просто расположение элементов в кадре.
В хорошо скомпонованном изображении элементы кажутся уравновешенными, и зритель втягивается в кадр.
«Правило третей» — один из самых простых и наиболее полезных приемов композиции. Следуя этому правилу, вы гарантируете, что ваши фотографии будут визуально сбалансированы. Все элементы вашей сцены работают вместе в гармонии.
Просто представьте себе рамку с двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями, как в крестиках-ноликах. Поместите объект в одну из четырех точек пересечения на сетке, чтобы получить хорошую цельную композицию. Чтобы упростить задачу, большинство камер Canon позволяют накладывать сетку на ЖК-экран и в видоискатель.
Если вы хотите узнать больше о том, как скомпоновать фотографию, я написал для вас статью под названием «15 техник композиции фотографии».
11.
Фокусное расстояние Эта базовая настройка камеры Canon сама по себе не является настройкой камеры, но она важна. Камеры часто продаются в комплекте с корпусом камеры и основным зум-объективом. Китовые объективы обычно имеют фокусное расстояние 18–55 мм и подходят для широкого круга объектов. «Фокусное расстояние» относится к тому, насколько широко поле зрения. Меньшее число (18 мм) дает более широкий обзор, а большее число (55 мм) создает более узкий и «увеличенный» вид.
18 мм идеально подходит для пейзажей. 35 мм хорош для широкого круга предметов. 55 мм отлично подходит для портретов, а также для приближения к объектам, которые находятся дальше. Фокусное расстояние также влияет на глубину резкости — резкость фона уменьшается с увеличением фокусного расстояния.
Практика
Теперь, когда вы понимаете эти основные настройки, давайте попрактикуемся в их наборе. Для лучшего освещения снимайте сразу после восхода или перед закатом. Сначала переключите камеру в режим приоритета диафрагмы (Av), установив диафрагму на f/16 и ISO на 100. Затем уменьшите объектив до 18 мм для максимально широкого обзора и переключите его на ручную фокусировку.
Теперь включите Live View (ЖК-экран) и скомпонуйте изображение. Как только ваше изображение составлено, увеличьте масштаб до точки, которая находится примерно на одной трети расстояния до сцены, и вручную сфокусируйтесь на этой точке. Наконец, для резкого снимка активируйте автоспуск и нажмите кнопку спуска затвора.
Настройки для портретовСначала найдите область с незагроможденным фоном, которая простирается на несколько метров позади объекта. Затем переключите камеру в режим приоритета диафрагмы (Av) с диафрагмой, установленной на f/5,6, и ISO на 100 или 400, в зависимости от того, насколько яркая ваша сцена. Увеличьте объектив до 55 мм.
Затем установите режим фокусировки на Покадровый и убедитесь, что активна только одна точка автофокусировки. Наконец, посмотрите в видоискатель и отрегулируйте положение точки автофокусировки так, чтобы она находилась над ближайшим глазом вашего объекта. Теперь вы готовы начать съемку.
Настройки панорамирования Сначала установите объектив на 35 мм или 55 мм, в зависимости от расстояния до объекта. Затем переключите камеру в режим приоритета выдержки (ТВ) и установите выдержку в соответствии с таблицей ниже. Теперь установите ISO на 100 или 400, в зависимости от того, насколько яркой является ваша сцена, и используйте AI Servo AF (непрерывный AF) с активными центральными точками фокусировки.
Когда ваш объект приближается, отследите его и нажмите кнопку спуска затвора наполовину. Наконец, пока они проходят, продолжайте отслеживать их, поворачивая бедра и полностью нажимая кнопку спуска затвора, плавно продолжая отслеживать их.
| Ходьба | 1/8 до 1/15 с |
| . Автомобили | 1/30–1/125 с |
| Гонки | От 1/125 до 1/250 с |
Заключение
Итак, что вы сделали? Буду рад увидеть ваши пробные снимки! Разместите их на ваших любимых страницах в социальных сетях и оставьте комментарий ниже со ссылками на ваши снимки!
Помните: чтение и знание этого материала — только отправная точка.