Разное

Ручной режим съемки: Ручной режим: настройки фотоаппарата для новичка | Статьи | Фото, видео, оптика

Как снимать в ручном режиме

 

В мире растущей автоматизации, фотография все еще дает возможность оставаться бдительным, активным и командовать. Пугающая съемка в полностью ручном режиме обеспечивает творческий контроль, правильный замер при сложном освещении и более глубокую интеграцию в процесс создания фотографий. Если найдёте время, ручная фотография поможет вам создать лучшие изображения. Вот руководство по ручной фотографии, от основ до более продвинутых методов.

Оглавление:

Что такое ручная фотография?
Зачем снимать в ручном режиме?
Когда начать?
Руководство для начинающих
Оцените выстрел
Измерить свет
Получить руководство
Попробуйте брекетинг
Продвинутая ручная фотография
Вывод

Что такое ручная фотография?

Ручная фотография — это не что иное, как истоки фотографии. Из поколения в поколение как любители, так и профессиональные фотографы знали, как соответствующим образом настроить свои параметры.  Таким образом, во многих смыслах ручная фотография с помощью цифровой камеры возвращает нас во времена пленки. 
Со временем в камеру были введены экспонометры, а к 1970-м годам появились опции автоэкспозиции. После этого, режимы камеры с автоэкспозицией были усовершенствованы и применены почти ко всем камерам на рынке.
Можно сказать, что автоматический режим достиг своего апогея с выходом дешевых и популярных камер типа «наведи и снимай» 1980-х и 1990-х годов, которые каждый мог взять в руки и использовать. Однако сотовые телефоны затмили их, а их абсолютная простота использования делает ручную фотографию более привлекательной.

Зачем снимать в ручном режиме?

От новичков до профессионалов, все серьезные фотографы выигрывают от ручного выбора настроек экспозиции. По сути, это самый надежный способ сделать фотографии, которые выглядят так, как вы хотите.
Как только фотограф поймет, как диафрагма влияет на изображение и как можно легко ошибиться с экспонометрами, он или она попадает в ситуации, при которых ручная установка экспозиции оказывается незаменимой.  Кроме того, понимание ручной фотографии поможет вам лучше использовать полуавтоматический или полностью автоматический режим, когда вы решите это сделать.
Ваша камера — это инструмент, созданный для удовлетворения ваших потребностей. Поскольку фотография сводится к воздействию света на светочувствительную поверхность, изучение экспозиции оказывается важным для понимания того, как использовать камеру и управлять ею. Ручная фотография заставляет фотографов понимать теории экспозиции.

Фотограф Робер Дуано, 1947 год.

Другая причина, по которой следует отменить автоматический режим, больше связана с сущностью фотографии. Помимо пленочного подхода к съемке, ручная фотография требует от фотографа большего: больше времени на анализ сцены и ее освещения, больше размышлений о том, что должно быть в фокусе, а что должно остаться размытым, больше вовлеченности в процесс.
Мы все знаем, что происходит, когда мы вдумчиво и долго делаем фотографии: мы получаем лучшие результаты.  И со временем, ручная съемка становится интуитивно понятной, потому, что делая медленно осознанный выбор, мы делаем это потом намного быстрее. Найдите объект, замерьте свет, установите «правильную» экспозицию, сфокусируйтесь, снимите и двигайтесь дальше.

Когда начать?

Ручная фотография начинается с экспозиции . По сути, экспозиция = произведению освещённости на время экспонирования (H=E*t). Это комбинация количества света, попадающего на матрицу (или пленку), и количества времени, в течение которого свет может попадать.
Диафрагма или степень открытия объектива, измеряемая в диафрагменных числах, определяет интенсивность попадания света. Скорость затвора определяет — время. Оставшийся фактор, ISO, относится к светочувствительности вашего сенсора (а в аналоговой фотографии он относится к светочувствительности пленки): более высокий ISO означает большую чувствительность к свету, но с потерей качества изображения. ISO помогает регулировать количество света, попадающего на датчик, и то, насколько хорошо датчик его записывает.
Ручная фотография на самом деле просто балансирует между этими параметрами, относящимися к свету.


Лепестки объектива открываются и закрываются, создавая диафрагму.

Прелесть ручной съемки в том, что мы можем расставить приоритеты элементов на фотографии. Идем ли мы на избирательную глубину резкости , на правильную экспозицию в художественных (например, силуэт) или сложных (например, снег) ситуациях, на резкость или размытие? К сожалению, даже самые лучшие камеры далеки от возможностей наших глаз, поэтому приходится идти на жертвы. Вот почему ручная фотография начинается с определения того, какой из этих элементов является наиболее важным, и установки этого значения в первую очередь.

Руководство для начинающих

Если в сцене нет действия, например, собак или играющих детей, диафрагма часто становится главным героем ручной фотографии. Предполагая, что ваш объект может стоять неподвижно, работа с желаемой диафрагмой позволяет управлять светом с помощью выдержки и ISO.  Новички могут сначала позволить камере автоматически регулировать ISO, по крайней мере, до тех пор, пока они не научатся координировать диафрагму и скорость.

Вот как начать съемку в ручном режиме:

Оцените сцену


Для замера иногда требуются оба глаза. 

Посмотрите на свой объект, будь то человек или пейзаж. Что должно быть в фокусе, а что размыто? Маленькая диафрагма (высокое значение диафрагмы, например, f/16) увеличит глубину резкости, а это означает, что большая часть переднего плана и фона будет в фокусе. Но если это не абсолютно солнечный день, то для «затемнения» объектива требуется больше света для правильной экспозиции, следовательно, более медленная скорость затвора, которая может вызвать нежелательное дрожание камеры (приводит к шевелёнке), или высокое значение ISO вызовет зернистость, цифровой шум.
Для сравнения, большая диафрагма (например, f/2) позволяет гораздо большему количеству света попадать на матрицу, что требует короткой выдержки или низкого значения ISO.  Цель съемки с широко открытой диафрагмой (низкая диафрагма) состоит в том, чтобы сохранить резкость сфокусированного объекта, в то же время размывая передний план и фон. Это может дать полезные эффекты, такие как боке , но также может испортить фотографию. Надлежащая глубина резкости, т.е. фокусировка, имеет решающее значение для успеха фотографии.

Размытие боке на заднем плане. 

Измерить свет

Выберите ручной режим на вашей камере и выберите диафрагму. Экспонометр камеры покажет вам, какую нужно установить выдержку, которая считается правильной экспозицией. Начните отсюда, с линией экспонометра на нуле, спустите затвор и посмотрите на задний экран камеры. Изображение выглядит переэкспонированным или недоэкспонированным? Если это так, добавляйте или убирайте свет, изменяя диафрагму или скорость затвора, пока ваша фотография не будет выглядеть лучше.

Получить руководство

Как только вы найдете правильную экспозицию, которая может отличаться от того, что считает подходящим экспонометр вашей камеры, изучите диапазон апертур.  Скажем, ваша правильная экспозиция f/8 при 1/250. Изучив экспозицию, вы знаете, что одна ступень диафрагмы равна единице, противоположной скорости затвора: когда одна ступень увеличивается, другая уменьшается, чтобы сохранить баланс.
Измените настройки на f/5.6 (пропускает больше света) на 1/500 (пропускает меньше света). Проверьте результаты на экране камеры. Попробуйте f/11 на 1/125. Найдите пределы от самой маленькой до самой высокой диафрагмы вашего объектива. Эксперимент. Вместе с этим проделайте то же упражнение с выдержкой. Это ручная фотография.
Здесь следует помнить одну важную вещь — нижний предел скорости затвора, прежде чем изображение станет размытым и испорченным. Простое эмпирическое правило, называемое правилом взаимности, состоит в том, чтобы убедиться, что скорость затвора не меньше единицы на используемом вами фокусном расстоянии.

Обратное правило: скорость затвора ≥ 1 / фокусное расстояние

Например, при съемке с объективом 50 мм вы должны использовать минимальную выдержку не менее 1/50 с, чтобы предотвратить дрожание камеры.  Если вы снимаете с объективом 200 мм, вам нужно остановится на 1/200 с или быстрее. Конечно, это всего лишь общее правило, и использование еще более короткой выдержки может обеспечить более резкий результат.
Соблюдение этого правила иногда может помешать вам диафрагмировать до f/16 или f/22, но, по крайней мере, ваши фотографии не будут выглядеть так, как если бы они были сделаны во время ухабистой поездки на автомобиле. Баланс между приемлемой выдержкой, диафрагмой и ISO обычно предлагает ряд вариантов правильной экспозиции, и вы можете решить, где в этом диапазоне находится лучшая фотография.

Попробуйте брекетинг

Брекетинг — это один из способов добиться этого быстрее. В режиме брекетинга ваша камера сделает три последовательных снимка.Один со стандартной экспозицией, другой — с увеличенной, а третий — с уменьшенной. Обычно это приводит к тому, что один кадр недоэкспонирован, один нормально экспонирован, а третий переэкспонирован. Однако, регулируя диафрагму и скорость затвора, как описано выше, вы уже выполняете брекетинг вручную.  Видите, не так уж и сложно снимать в ручном режиме.

Продвинутая ручная фотография

Как только вы разобрались со световым балансом, пришло время еще глубже погрузиться в ручную фотографию. Один из способов продвинуться вперед — вообще забыть о люксметре и применить правило «Солнечных 16 (съемка при даифрагме f/16)» .
Когда вы получите правильную экспозицию для освещения, в котором снимаете, оставьте ее там (до тех пор, пока освещение не изменится). Работая в ручном режиме и самостоятельно устанавливая циферблаты, камера не сможет изменить ваши настройки, как если бы вы были в режиме полуавтоматической экспозиции. Теперь, повернув диск, вы можете легко попробовать разные комбинации диафрагмы и выдержки.

Это также хороший метод, чтобы настроить ручные настройки ISO, которые завершают уравнение «треугольника экспозиции» . Увеличение ISO увеличивает экспозицию, а это значит, что вы можете закрыть объектив и использовать более короткую выдержку. Еще один способ приблизиться к ISO — снимать так, как будто это пленка, и поддерживать одинаковое значение ISO на протяжении всей съемки.  Это заставляет вас находить снимки и доступные экспозиции, используя только диафрагму и выдержку, что является сложным, но полезным способом улучшить свои навыки.
Ручная съемка также приносит пользу художественной фотографии. Например, изображения в высоком и низком ключе легко создать в ручном режиме, просто переопределив показания экспонометра камеры и преднамеренно переэкспонировав или недоэкспонировав часть сцены.

И, наконец, в ручном режиме экспозиции, почему бы не переключить объектив на ручную фокусировку? Это улучшит ваш взгляд на съемку и вашу концентрацию, а также поможет вам освоить апертуру и глубину резкости. Профессиональная фотография таким образом использует диафрагму в художественных и практических целях, особенно работая с гиперфокальным расстоянием .

Вывод

В конце концов, ручная фотография подразумевает понимание экспозиции. Наряду с другими важными вещами, такими как композиция, экспозиция требует многолетней практики для полного понимания. Изучив экспозицию, начиная с диафрагмы и выдержки, и ознакомившись с экспонометром вашей камеры, любой фотограф сможет начать съемку в ручном режиме.
Камера — это инструмент, и мы часто можем делать лучшие фотографии, игнорируя ее автоматические настройки, а современные цифровые камеры также помогают нам научиться снимать лучше  вручную. Задний ЖК-экран обеспечивает мгновенную обратную связь по экспозиции: слишком темно, слишком ярко, не в фокусе, дрожит или в самый раз? Наши SD-карты эквивалентны сотням рулонов пленки, так что снимайте.
Серьезный фотограф может по-прежнему снимать в режиме полуавтоматической экспозиции, таком как приоритет диафрагмы, но он или она наверняка знает, как работать вручную. Иногда это единственный способ получить желаемый снимок. В других случаях просто приятно погрузиться в сцену и подумать (или интуитивно понять), что требуется для композиции и освещения с точки зрения диафрагмы, выдержки и ISO.
В конечном счете, съемка вручную позволяет вам вернуть контроль над камерой, чтобы запечатлеть то, что может видеть только ваш творческий глаз.

 

Режим M (ручная экспозиция) | Sony RU

Базовая информация → Режим M (ручная экспозиция)

В режиме M (ручная экспозиция) фотографам доступна настройка диафрагмы, выдержки и чувствительности. В режимах P, A и S камера определяет оптимальные значения экспозиции (яркость изображения), однако в режиме M пользовательские настройки определяют экспозицию. Данный режим съемки полезен, когда необходимо иметь возможность настроить и диафрагму, и выдержку, или в тех случаях, когда вы хотите запечатлеть фейерверки, звездное небо или другие особые объекты съемки.

В зависимости от модели некоторые камеры позволяют выставлять значение чувствительности автоматически даже при использовании режима M. Когда для чувствительности задано значение «Авто», значение чувствительности выставляется автоматически для правильной экспозиции в соответствии с выставленным значением диафрагмы и выдержки. Кроме того, можно использовать функцию экспокоррекции.

Один из режимов съемки

Фокусное расстояние. 16 мм (эквивалентно 35 мм) / f-ступеней: 2.8 / Выдержка: 30 секунд

Кроме режима M, камеры также поддерживают функцию съемки с длительной выдержкой.
При использовании функции длительной выдержки затвор камеры остается открытым до тех пор, пока нажата кнопка затвора. Данная функция может быть полезна, когда необходимо, чтобы затвор оставался открытым в течение 30 секунд или дольше, например когда вы хотите запечатлеть всю траекторию полета фейерверка. Чтобы создать фотографию с длительной выдержкой, выберите значение BULB для параметра выдержка. Поворачивайте диск в сторону увеличения значения, которое будет больше 30″, чтобы отобразилась настройка BULB.
Нажатие кнопки затвора на камере с помощью пальца часто приводит к появлению эффекта размытия фотографии, поэтому при съемке с длительной выдержкой используйте штатив и пульт дистанционного управления.

Более подробную информацию и предупреждения относительно использования длительной выдержки см. в руководстве пользователя и руководстве для вашей модели камеры.

Значение BULB, заданное для выдержки

Фокусное расстояние. 28 мм (эквивалентно 35 мм) / f-ступеней: 14 / выдержка: 23 секунд

Наверх

  • Зарегистрируйте ваш продукт

    Получите доступ к информации и доступным обновлениям и воспользуйтесь эксклюзивными предложениями

  • Посетите наше сообщество, поделитесь опытом и решениями с другими пользователями продукции Sony

  • Ремонт, гарантия и запасные детали

    Задайте вопросы по сервисному обслуживанию, ознакомьтесь с условиями гарантии, найдите ремонтный центр

  • Support by Sony (мобильное приложение)

    Вы больше не пропустите ни одного обновления! Ищите информацию и получайте актуальные уведомления о вашем продукте

режимов камеры.

Настоящие фотографы снимают только в ручном режиме?

В этой статье я расскажу вам о различных режимах камеры и объясню, что делает ваша камера в ручном режиме, режимах диафрагмы и приоритета выдержки. В некоторых случаях съемка в ручном режиме является лучшим выбором, а в других случаях — нет.

Это меня сильно раздражает.

Мои ученики говорят мне, что другие преподаватели фотографии настаивают на том, что они ДОЛЖНЫ снимать в ручном режиме, только если они хотят, чтобы их считали «настоящим» фотографом. На что я говорю: «Фуи!»

Итак, если инструктор когда-либо говорил вам, что вам нужно стрелять вручную, пришло время переосмыслить этот совет. У каждого режима есть своя причина, и все они имеют свои преимущества.

Знание того, какой режим использовать в различных ситуациях, поможет вам добиться лучших результатов, помимо других бонусов. Стоит узнать обо всех из них, так что давайте приступим!

Настоящие фотографы снимают только в ручном режиме – НЕТ!

Итак, вы уже знаете, что я думаю по этому поводу, но позвольте мне объяснить, почему я считаю ошибочным думать так и принять этот совет на вооружение.

Ручной режим может быть чрезвычайно утомительным для новичка

Когда вы уже устали, просто пытаясь понять, как использовать свою камеру, добавление в съемку в ручном режиме похоже на обучение вождению автомобиля с механической коробкой передач!

Маленькими шажками и изучением одной вещи за раз — гораздо лучший план действий.

Так ты выглядишь, когда пытаешься понять, как стрелять в ручном режиме? Не волнуйтесь, помощь доступна, просто продолжайте читать. Фото Джареда Райса на Unsplash

Сначала освойте основы, поезжайте некоторое время в автоматическом режиме (каламбур) и делайте это шаг за шагом. Возможно, затем перейдите к Программе, а затем к одному из полуавтоматических режимов, описанных ниже.

Когда вы освоитесь с основными функциями вашей камеры и поработаете с ней какое-то время, вы готовы приступить к ручному режиму.

Ручная коробка передач предназначена для более опытных водителей, а ручной режим — для более опытных фотографов. Не волнуйтесь, если вы не получите это сразу. Фото Кенни Луо на Unsplash

Ручной режим не всегда лучший выбор!

Хотите верьте, хотите нет, но большинство профессионалов, включая меня, НЕ всегда снимают в ручном режиме. Вместо этого мы выбираем наилучший режим съемки, подходящий для объекта , который мы фотографируем.

Я объясню это более подробно ниже, когда буду рассматривать каждый режим ниже, но краткий ответ о том, когда использовать каждый из них, выглядит следующим образом:

  • Используйте приоритет диафрагмы, когда вы хотите контролировать глубину резкости (я использую этот режим в 95% случаев, когда гуляю, занимаюсь стрит-фотографией или путешествую).
  • Используйте приоритет выдержки, если вы хотите управлять движением (замораживание действия или создание размытия — я редко использую этот режим, за исключением случаев, когда я делаю панорамирование).
  • Используйте ручной режим, когда у вас есть достаточно времени, чтобы снять и проверить экспозицию и при необходимости переснять, освещение и объект не меняются, ИЛИ вы используете штатив (когда я использую штатив, мой камера почти всегда находится в ручном режиме).
Когда ваша камера стоит на штативе и вы можете не торопиться, это прекрасная возможность использовать ручной режим.

Ручной режим и ручная фокусировка — это НЕ одно и то же!

Я видел, как многие новички допускают эту ошибку и путаются между съемкой в ​​ручном режиме и использованием ручной фокусировки. Некоторые обращались ко мне за советом о том, как сфокусироваться в ручном режиме.

Легко запутаться, потому что у них очень похожие названия. Но они НЕ делают то же самое.

  • Ручной режим — речь идет об экспозиции и в этом режиме необходимо установить все три части треугольника экспозиции; ISO, выдержка и диафрагма.
  • Ручная фокусировка – таким образом ваша камера достигает резкости на объекте.
    • При активированном автофокусе камера попытается сфокусироваться за вас, и если вы выберете правильные настройки, она обычно делает довольно хорошую работу.
    • Ручная фокусировка означает, что ВЫ должны повернуть кольцо на объективе, чтобы достичь резкости. Крайне сложно обойтись без какой-либо помощи, такой как использование функции масштабирования на ЖК-экране (невозможно для движущегося объекта или без штатива) или помощи при фокусировке/пикинге, если у вас беззеркальная камера.
Точки автофокусировки, видимые в видоискателе. Выделенная точка — это точка, на которой будет фокусироваться камера — вы можете контролировать, из скольких точек она выбирает и какие из них. Так что позвольте камере делать свою работу и настройте ее правильно для успеха.

Поэтому, пожалуйста, поймите, что эти два параметра НЕ исключают друг друга.

Это означает, что если вы снимаете в ручном режиме, вы все равно можете использовать автофокус, а если вы снимаете в автоматическом режиме, вы можете использовать ручную фокусировку (но зачем — пусть камера делает свою работу).

Режимы съемки камеры

Здесь показан диск выбора режимов на камере Nikon. Ваш может выглядеть немного иначе. Те, что внутри белого овала (M, A, S, P), — это те, которые вы хотите использовать или постепенно переходить к ним, если вы сейчас находитесь на другой стороне циферблата.

На большинстве камер есть пять основных режимов съемки.

Некоторые камеры, такие как Pentax, имеют несколько дополнительных режимов (Sv и TAv), но я расскажу только о режимах, которые вы, вероятно, найдете на своей камере. Их:

  1. Полностью автоматический режим (обычно отображается зеленым квадратом или рамкой на шкале режимов)
  2. Программный режим (обычно отображается буквой P на шкале, но не означает «Профессиональный режим»)
  3. Режим приоритета диафрагмы (отображается как A или Av на циферблате)
  4. Режим приоритета выдержки (обычно отображается как S на циферблате или телевизор для Canon)
  5. Ручной режим (M на циферблате)
Если вы снимаете на Fuji, как я, вы не увидите диск выбора режимов, как на Nikon выше. Автоматический — это когда вы устанавливаете ISO, объектив и скорость затвора на A. Режим диафрагмы — это когда ISO и скорость затвора находятся в автоматическом режиме, режим затвора — противоположен (ISO и объектив находятся в автоматическом режиме), а в ручном режиме ни один из них не установлен на О. Прочтите руководство, если вы не знаете, как настроить различные режимы.

По сути, разница между каждым из этих режимов заключается в том, сколько работы делает за вас камера, и сколько настроек вы выбираете сами. Вот разбивка, чтобы помочь вам:

Полностью автоматический режим (A или Auto или зеленый прямоугольник)

Полный автоматический режим часто отображается зеленым прямоугольником или опцией на вашем циферблате, как показано здесь.

В этом режиме ваша камера принимает ВСЕ решения за вас, и все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку.

Он не только выбирает все настройки экспозиции, но также устанавливает режим фокусировки и точки, баланс белого, режим протяжки и т. д. Он выбирает все за вас. Таким образом, у вас нет вариантов, но обычно это дает вам приличную экспозицию с небольшими вознями.

Вот как может выглядеть диск выбора режимов Canon. Квадрат будет зеленым, это полный автоматический режим.

Опции на той же стороне циферблата, отмеченные маленькими графическими значками, такими как дама, гора, цветок, бегун и т. д. — все это опции и варианты полностью автоматического режима. У них просто есть специальное применение в зависимости от объекта, который вы фотографируете (как указано на изображении значка — например, дама для портретов, гора для пейзажей).

НЕ думайте, что с вами что-то не так, если вам нужно использовать эти режимы! Это вполне приемлемо. Прочтите руководство к своей камере, чтобы узнать, что они делают, и используйте их при необходимости.

Однако в этих автоматических режимах изображения могут не выглядеть или иметь желаемый эффект. Итак, если вы готовы взять на себя немного контроля, давайте перейдем к следующему варианту — «Программа».

Программный режим (P)

Программный режим является следующим шагом по сравнению с полностью автоматическим. Вы можете увидеть его внизу на циферблате как «P».

Обратите внимание, что все другие режимы, которые мы рассмотрим, находятся в той же серой зоне, что и P. Это все полуавтоматические и ручные режимы. Это те, которые вы хотите в конечном итоге использовать, как только почувствуете себя более уверенно с настройками.

В режиме программирования камера выберет три параметра, управляющих экспозицией; ISO, диафрагма и выдержка. Но это позволит вам установить другие вещи, такие как баланс белого, режим фокусировки и режим привода.

Вы также можете выбрать настройку, которую хотите использовать, например, диафрагму f/4, и камера отрегулирует другие настройки, чтобы обеспечить хорошую экспозицию. Так что на самом деле это действительно полезный режим, помогающий вам узнать об экспозиции.

Используйте режим программирования в качестве учебного пособия. Позвольте камере выбрать экспозицию, затем посмотрите, что она выбрала, и установите те же самые настройки самостоятельно, используя ручной режим, чтобы попрактиковаться.

Возвращайтесь к Программе в любое время, когда вам нужно быстро сделать снимок и у вас нет времени возиться с настройками. Если освещение меняется слишком быстро, если у вас есть движущийся объект, который вы можете пропустить, если будете делать это слишком долго, самое время использовать Программу, если вы не знаете, что делать.

Режим приоритета выдержки (S или Tv)

Как я уже говорил выше, я редко использую этот режим.

Даже когда мне нужна короткая выдержка для заморозки движущегося объекта, я почти всегда использую режим приоритета диафрагмы (подробнее об этом ниже).

Итак, когда следует использовать приоритет выдержки? Я рекомендую использовать его в нескольких различных сценариях:

  1. Когда вы делаете панорамирование и снимаете движущийся объект
  2. Когда вы снимаете со вспышкой в ​​помещении и хотите захватить как можно больше естественного света (но это продвинутая фотография, так что не беспокойтесь об этом прямо сейчас).

Номер один выше довольно прямолинеен. Например, если вы снимаете велосипедиста или движущуюся машину и хотите размыть фон с помощью панорамирования, вам следует использовать режим приоритета выдержки и установить низкую скорость затвора.

Велогонка, на которую я наткнулся на Кубе. Этот был снят с ISO 400, f/4.0 и выдержкой 1/5000 секунды. Байкеры застыли, но фон действительно занят. Таким образом, используя приоритет выдержки, устанавливая низкую скорость затвора и панорамируя (следуя за движением) байкеров с помощью моей камеры во время съемки, я получил вот такой эффект. Настройки здесь: ISO 100, f/22, 1/60 секунды.

Использование приоритета выдержки позволяет вам выбрать выдержку, а камера выберет диафрагму, необходимую для правильной экспозиции.

ОДНАКО… остерегайтесь предупреждений и ограничений!

Имейте в виду, что приоритет выдержки позволит вам сделать плохую экспозицию! Есть две ситуации, когда вы можете столкнуться с проблемами при использовании этого режима.

  1. Во-первых, если вы снимаете при ярком солнечном свете (как у меня было выше) и вы выбираете слишком длинную выдержку. Например, если бы я установил скорость затвора на 1/15 для велосипедистов, он пропускал бы слишком много света, и камера не могла бы работать с ISO ниже 100 или меньше f/22. Изображение было бы переэкспонировано (слишком яркое).
  2. Во-вторых, верно и прямо противоположное. Если вы находитесь в темной комнате или на сцене и выбираете очень короткую выдержку, камера может максимально увеличить значение ISO (самое высокое) и открыть объектив до максимальной диафрагмы, и все. Ему больше некуда идти, чтобы получить больше света на датчик. Изображение будет недодержанным (слишком темным).

В любом из этих сценариев ваша камера попытается каким-то образом привлечь ваше внимание. Обычно в видоискателе что-то мигает или вы видите сообщение об ошибке или предупреждение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Съемка в ручном режиме НЕ решит ни одну из этих проблем! Если вы пытаетесь снимать на ярком солнце с выдержкой 1/15, ISO 100 и, скажем, f/8 — не имеет значения, какой режим вы используете, изображение будет переэкспонировано!

Загляните в руководство к своей камере, чтобы узнать, как ваша камера будет предупреждать вас и принимать к сведению. Если вы видите предупреждение, это означает, что вам нужно внести изменения в настройки.

Нажмите на это фото, чтобы узнать больше о панорамировании.

Для таких вещей, как водопады, длинные выдержки для автомобильных трасс и ночная съемка в целом, я рекомендую использовать ручной режим.

Но, если вам там пока некомфортно, используйте приоритет выдержки.

Не забывайте следить за предупреждениями, которые может послать вам камера!

Режим приоритета диафрагмы (A или Av)

Этот режим я использую чаще всего.

Я снимаю с приоритетом диафрагмы в 95% случаев, когда снимаю с рук (без штатива). Он позволяет просто снимать без необходимости постоянно контролировать уровни экспозиции для каждого отдельного снимка.

Это идеальное время для съемки в режиме приоритета диафрагмы. Я сделал этот снимок во время нашего недавнего фототура в Индию, как раз перед тем, как наш джип круто съехал с этого холма (вспомните американские горки). Не было времени думать о настройках, просто сделайте снимок, сделайте глубокий вдох и держитесь!

Лично это причина номер один, почему я НЕ рекомендую ручной режим для всего. В ситуациях, когда вы перемещаетесь и переходите из тенистого места к яркому солнцу, или освещение быстро меняется, слишком сложно получить экспозицию прямо на лету.

Даже для меня!!! А снимаю давно, так что дело не в опыте.

Это и еще одна вещь, о которой следует подумать во время обучения. Вам уже нужно продумать композицию, проверить освещение и общие вещи, например, дерево, растущее из головы вашего друга. Добавление экспозиции в этот микс еще больше усложняет ситуацию.

Дайте себе передышку, установите режим Auto ISO и приоритет диафрагмы и сосредоточьтесь на всех других аспектах получения хорошего снимка.

Я готов поспорить, что вы увидите, как улучшатся ваши фотографии, просто сделав это.

Это было сделано на параде. Я использовал режим приоритета диафрагмы, потому что освещение постоянно менялось. Здесь я выбрал большую диафрагму (f/4), чтобы размыть фон.

Дайте себе время подумать об изображении, а НЕ об экспозиции!

Ручной режим (M)

Итак, теперь вы, возможно, спросите: « Когда же мне следует использовать ручной режим?»

Короткий ответ: используйте ручной режим, когда ваша сцена не меняется быстро и у вас есть время возиться с настройками. Обычно это когда ваша камера установлена ​​на штативе.

Итак, если вы возьмете за правило, что при использовании штатива при съемке в ручном режиме вы будете на правильном пути.

Используете штатив? Если да, то самое время снимать в ручном режиме!  Фото Федерико Боттоса на Unsplash

Вот краткий список того, что я снимаю в ручном режиме:

  • Ночная съемка
  • Длительная выдержка (водопады, автомобильные трассы, следы звезд)
  • HDR (брекетинг) объединить позже)
  • Постановочные портреты (если освещение не меняется, объект не движется и камера не движется)
  • Макросъемка
Это комбинация четырех разных изображений, снятых на 30 -секундная экспозиция с использованием штатива и комбинирование в Photoshop. Снято во время нашего недавнего фототура по Вьетнаму.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что вам совершенно не обязательно постоянно снимать в ручном режиме. Если кто-то говорит вам обратное, поблагодарите его за совет и сделайте свое дело.

Вы должны найти то, что подходит именно вам.

Если это Программа, так тому и быть, примите ее. Если вы можете справиться с ручным режимом, используйте его – КОГДА это уместно и не заставляет вас работать больше, чем нужно.

Сделайте свою жизнь проще, а фотографирование — веселее.

Я люблю свой маленький Fuji X100F, потому что он такой маленький, имеет отличные возможности для высоких значений ISO и даже снимает отличные JPG (да, иногда на семейных мероприятиях я так делаю!). Но больше всего мне это нравится, потому что это снова делает фотографию УДОВОЛЬСТВИЕМ!

Смотрите, я не могу не наслаждаться этой камерой! Ладно, может быть, это тоже усики, а может, я просто туплю, LOL.

Жизнь слишком коротка, чтобы быть чрезмерно сложной. Наслаждайтесь и продолжайте снимать!

Cheers,

Полное руководство по стрельбе в ручном режиме

Фотография

Фотография

26 авг 2020 по Моника Линцмайер